Нафаня

Дорога к Татеву. Утро началось не с кофе:) Я думала, что мой не спавший 1,5 суток организм будет спать, как минимум, часов 12, потому предусмотрительно завела будильник. Но впечатления и свежий воздух, видимо, способствовали... оказалось, что выспалась я за время, вполовину меньше ожидаемого:) Проснулась до будильника и даже до рассвета под трели, которые выводила какая-то невидимая, но очень голосистая птаха. Горис дремал, надежно укрывшись среди гор, над ним быстро пробегали тучи, иногда роняя отдельные капли вкусно пахнущего весеннего дождя, где-то внизу, под балконом шумела говорливая речка: Времени до завтрака оставалось еще целый вагон, а до отъезда еще и с маленькой тележкой, потому успела подышать воздухом на огромном балконе своего номера, прогуляться по очень уютной территории отеля и даже немного по соседним улицам: Табличка повеселила:) Груш, которых стоит бояться, мне видеть еще не приходилось... воображение принялось рисовать бешеную грушу, целенаправленно высматривающую зазевавшегося отдыхающего с целью свалиться ему прямо на макушку... но тут полет фантазии прервали наши водители. Заметив группу туристов, со смешками фотографирующих табличку, поинтересовались: "Что вы там увидали-то? что написано?" А потом разъяснили ситуацию: "Так вы бы видели эти груши..." и показали размер примерно с небольшую дыню:)) Ну... в общем, какое дерево, такие и груши: В целом территория отеля порадовала взгляд - беседки с мангалами, летом, вероятно, увитые зеленью, всюду цветочные клумбы, пока еще не совсем засаженные и цветущие, но вот на красавицы-примулы уже посмотреть удалось: А еще очень понравилась идеальной новогодне-треугольной формы елочка у основного корпуса гостиницы. Вспомнилась новогодняя серия "Простоквашино": "У нас во дворе есть замечательная елка, живая и настоящая, давайте ее нарядим!" При свете дня увидели те самые однотипно-двухэтажные домики Гориса: Сделав небольшую остановку у колокола Гориса, чтобы посмотреть на панораму города, мы отправились в путь, к Татевскому монастырю. Татевский монастырь расположен в ущелье, образованном рекой Воротан. Добраться до него можно либо по серпантину, либо по построенной недавно и сразу же занесенной в книгу рекордов Гиннеса (2010 г) самой длинной канатной дороге в мире - "Крылья Татева". Канаты, протянутые от опоры к опоре, и есть как раз те самые, по которым бегают кабинки канатной дороги. Первая кабинка отправлялась в 10-00, мы приехали несколько раньше, потому в ожидании побродили вокруг станции канатной дороги, любуясь видами ущелья и деревни Алидзор, расположившейся на самом его краю: Поизучали представителей фауны, которых можно здесь встретить: и флору не обошли вниманием:) Заработала дорога, побежала кабинка: Значит, и нам пора в очередь. В ожидании изучили технические данные: длина маршрута 5752 метра, перевозит желающих одна кабинка вместимостью до 28 человек, время в пути примерно 13 минут. Строили канатную дорогу имеющие богатый альпийский опыт австрийцы и швейцарцы в рамках проекта возрождения монастыря. Собственно, строительство и было затеяно ради сбора средств: все деньги от покупки билетов идут на реставрационные работы:

Татьяна (bultatg), с днем рождения! Весеннего настроения, здоровья, новых увлекательных путешествий!

Но Хндзореск уже был перед нами. Посмотреть успели, хотя, конечно же, хотелось побродить по необычным "улицам" этого странного города подольше... Ну, то есть снова есть, для чего возвращаться:)) В целом, после туристически ориентированных пещерных городов Грузии Хндзореск показался более заброшенным, но это придавало ему куда больше атмосферности и аутентичности. Хндзореск - старый пещерный город, расположенный по краям ущелья, растянувшийся примерно на три километра. По одной из версий, слово Хндзореск образовано от “хндзор” – яблоко; по второй же, город получил своё название из-за того, что был расположен близ глубокого ущелья – “Хор Дзор”, или “Хордзореск”, впоследствии превратившемся в Хндзореск. Никто не знает, сколько ему лет, первое найденное упоминание о нем относится к 13-ому веку (он числится в качестве одного из поселений, выплачивающих дань Татевскому монастырю. Сколько он просуществовал до того, ученым неизвестно). Самое, пожалуй, необычное, что еще совсем недавно, считанные десятилетия назад, город был обитаем. Лишь в 1950-ые годы власти решили, что негоже советским людям жить в пещерах, почти принудительно переселили жителей Хндзореска в более цивилизованные дома. В былые времена Хндзореск был одним из наиболее крупных населенных пунктов Восточной Армении, к 1913 году в пещерном городе насчитывалось 1800 жилых домов, 7 школ, имелись свои магазины, мастерские, церкви. А что не совсем в привычном нам виде существовал город - так то из соображений безопасности, ибо с давних времен местные жители не раз переживали набеги турков и персов, потому и стали селиться в таких вот труднодоступных местах. По дну ущелья бежит говорливая речка, которая, к слову, обеспечивала местных жителей запасами пресной воды. Через ущелье нынче можно перейти по подвесному мосту, прозванному в народе Качающимся. И действительно, мостик - тот еще аттракцион:)) При всем моем страхе высоты он вызвал у меня дикий восторг. Поскольку мы с товарищем-туристом-фотографом, спеша успеть до темноты, ступили на него в числе первых, у меня тут же озвучилась крамольная мысль: "Ой, какие здоровские качели! Может, раскачаем чуть-чуть?" Откуда-то сверху тут же послышались гневные речи. Дабы вслед за речами не прилетело что-нибудь более увесистое, пришлось идти смирно и осторожно:)) К слову, до мостика спускаться что-то около 400 ступенек, соответственно и подниматься на обратном пути не меньше, так что многие из наших групп от такой прогулки отказались. Но нас же так просто не напугать:)) Под сгущающимся покрывалом ночи мы топали сначала по ступенькам, а потом и по мостику, любуясь видами ущелья и пещерного города. "- Да по этому мосту только в темноте и ходить же! Это мы удачно приехали... - Это почему? - Так не видно же, что там внизу, вот и не страшно":)) Город огромен, расположен ярусами, при этом часто крыша пристроенного к пещерным помещениям нижнего дома служила двором для верхнего соседа. В некоторые "квартиры" верхних этажей порой приходилось забираться по веревке. В нижних ярусах дома выглядят богаче, входы, окна оформлены в виде арочных проемов, держащихся часто без какого-то ни было скрепляющего раствора или крепежных элементов: На верхних ярусах сохранились остатки крепости-цитадели, служившей заодно резиденцией городскому правителю, и остатки бастионов и крепостных стен, достроенных прямо к естественным природным скалам-укреплениям (эх, вот куда бы подняться-то, посмотреть поближе): Темнота накрыла почти сразу, как, перейдя через мост, заглянули в пару ближайших пещер. - Друзья, в темноте здесь опасно, нужно возвращаться... - Ну, можно, мы пару метров вверх вон туда по тропе сбегаем только, посмотрим? В итоге, гиды перед нашими умоляющими взглядами не устояли:)) - А, ладно, пойдемте до церкви дойдем, только быстро и осторожно! Не желающих бродить в темноте проводили обратно через мост к автобусам, небольшое же количество сумасшедших искателей приключений отправились к церкви. По дороге прошли небольшой источник, перепрыгнули через ручеек, стекающий вниз, в ущелье, благодаря которому воздух наполнился невероятно вкусным ароматом влажной опавшей листвы, и вот уже здание церкви века так 13-го перед нами. Со стороны, с моста, оно выглядело заброшенным, и мы ожидали увидеть внутри почти развалины, однако при свете вспышек и фонариков к немалому удивлению перед нами предстали интерьеры вполне действующей церкви: Здесь же мы с удовольствием провели время за разглядыванием старых фотографий Хндзореска: Почти уже в полной темноте, подсвечивая дорогу фонариками телефонов, вернулись обратно к мосту и подъему по ступенькам. До места ночевки и ужина оставалось с полчаса езды, ибо ночевали мы в симпатичном уютном отеле Гориса. В темноте город светился огнями, как никогда наглядно обозначая прямые линии своих улиц. Мой период бодрствования, продлившийся примерно часов 36, и вместивший в себя один рабочий день, два перелета и множество эмоций и впечатлений, заканчивался...

И снова дорога, и снова встают вдоль дороги горы - прекрасные и манящие к себе. Эту часть пути я видела впервые, потому оторвать меня от окна было сложно:) Набежавшие тучи сделали пейзажи более суровыми и величественными, чем те, что мы проезжали в первой половине дня: Мелькали вдоль дороги села, дома, церкви: и искусно созданные природой живописные скалы: Посмеялись, заметив одинокий сугроб, что видим последний снег этой зимы в Армении:) Но оказалось, что то было, напротив, лишь начало снегов. Ибо дорога поднималась всё выше и выше, взбираясь на перевал Воротан. Вскоре взгляд уже совсем свыкся с заснеженными пейзажами, мирно дремлющими под одеялом из туч: Промелькнули сюникские ворота - самая высокая точка перевала Воротан (2344 м), то открылся проход в Восточную Армению - Сюник (Зангезур): Вскоре расстелившаяся лентой дорога пошла вниз, и снежные пейзажи снова уступили место картинкам, характерным то ли для ранней весны, то ли для поздней осени: Промелькнул за окном и колокол Гориса - монумент, установленный на том месте, где когда-то возвышалась дозорная башня с сигнальным колоколом, звук которого оповещал о нападении врага. Впрочем, остановились у него мы уже следующим утром, пока же торопились скорее до темноты успеть в Хндзореск: И панорама Гориса - города-музея под открытым небом, уютно разместившегося в котловине, окруженной горами. Его особенность в том, что построенный немецким архитектором, он обладает строгими прямыми линиями улиц и застроен почти полностью одинаковыми по стилю двухэтажными домиками, что делает его привлекательным и непохожим на другие армянские города. Каменный лес вырос на склонах гор, окружающих Горис: Набежавшие тучи еще ускорили наступление и без того стремительно наступающих сумерек:

Народ в автобусе постепенно задремал, но мой организм, кажется, держался на всплеске эмоций:)) У нас в кабине мелодии Арно Бабаджаняна сменялись мелодичным звучанием дудука, https://youtu.be/-O2f6CbswZE И я, напрочь забыв о желании поспать, я смотрела и смотрела, как встают впереди и по бокам, вдоль дороги причудливые изгибы местных гор: Временами за плюшевыми невысокими горами мелькали вдали величественные заснеженные вершины: иногда у дороги внезапно возникали глубокие провалы ущелий: Окружающие горы постепенно принимали красновато-рыжий оттенок, недвусмысленно свидетельствуя о том, что Нораванк, стоящий среди красных скал, уже близко: А дорога все продолжала петлять среди скальных образований, принимающих порой очень причудливые формы: убегая всё дальше и дальше в горы: вызывая то самое чувство тревожности, про которое писал Енгибаров... нет, не опасения, а именно той самой будоражащей душу тревожности, которая не дает усидеть на месте, постоянно толкая в бок и заставляя двигаться с места, порой всё равно куда, лишь бы в дорогу. "Дорога — это единственное, что тебе никогда не изменит. Наскучит уют, остынет любовь, и останется только Дорога, и где-то далеко впереди — Надежда, что будет любовь, покой… А сегодня ты снова в Дороге, и с тобой снова Тревожность. И не лги себе: без нее ты не можешь." (Леонид Енгибаров) Промелькнула мимо старая церковь Арени: Обозначился въезд в ущелье, ведущее к Нораванку, сгрудились по краям дороги безмолвными стражами суровые красновато-бурые скалы: Дорога, впечатлившая еще в прошлую поездку, почти не изменилась, лишь раскрасилась местами зеленым травяным покровом, да островками цветущих кустарников: И вот, наконец, снова возник перед глазами Нораванк, по-моему, одно из самых красивых мест Армении. Здесь так хотелось задержаться подольше, побродить среди древних стен монастыря, подняться по тропкам чуть повыше, присесть на впитавшие тепло весеннего солнца удивительные красные камни, подумать... да ни о чем не думать вовсе, просто полюбоваться совершенным творением гениального Момика, невероятной красотой окружающего ущелья, а потом подставить лицо ласковым солнечным лучам, наслаждаясь теплом, тишиной и свежим воздухом, напоенным ароматом наступающей весны: Но насыщенная программа на день звала вперед, потому с некоторым сожалением покидаем территорию монастыря, оставив его под надежной охраной молчаливого каменного стража (вот видится моей бурной фантазии в этой горе суровый лик каменного воина, и всё тут): Снова заехали поудивляться и вдохнуть духа древности в пещеру Арени-1. - Ой, сколько гнезд! - удивились увидевшие пещеру Птиц впервые. - Да, вчера заселяться уже начали, первые ласточки прилетели... И то верно, именно здесь обилие скромных, но удивительно красивых первоцветов, как нигде раньше подсказало - весна! Видимо, я очень уж умилялась цветущим, поскольку в итоге фотоаппарат у меня был изъят для получения фото под названием: "Красивая девушка среди цветов в весенний праздник - что может быть лучше?":)) Красивая (после бессонной-то ночи) девушка заподозрила, что фотографировавший меня сотрудник Арени-1 был все же грузином, хотя бы в глубине души...))) А впереди ждала дорога к еще неизвестному...

Итак, предыстория о том, ка меня снова занесло в Армению:) Первые пару недель после возвращения она мне снилась. Потом вроде бы закрутили дела, впечатления стали утихать, отходить на второй план, вытесняемые реальной жизнью, как это обычно и бывает. Я думала, что все вернется на круги своя, постепенно мысли устремятся к планам на следующий отпуск, прерываясь иной раз на спонтанно возникшие идеи поездок на выходные, и я постепенно забуду мысль о возвращении в Армению. Так ведь часто происходит: уезжаешь с восторгом в сердце, клянешься себе, что обязательно приедешь снова и непременно скоро, чтобы досмотреть то, что еще не досмотрено, а потом буря эмоций стихает, желание увидеть что-то новое начинает преобладать над чувствами к только что посещенному месту, и ты находишь себе новые и новые маршруты, оставляя частички своей души, манящие вернуться, в других городах и странах, откладывая возвращение все дальше и дальше на неопределенное будущее. Нет, ты не отказываешься от идеи вернуться, но будет это когда-нибудь потом... если хватит жизни. Однако, примерно через месяц после возвращения домой на меня вдруг накатила такая необъяснимая тоска, что казалось, я не кусочек души оставила среди армянских гор, а всю ее полностью. Сначала я вовсе не могла понять, что происходит, списывая рассеянность, невозможность собраться с мыслями, потерянность и душевное смятение на предвесенний авитаминоз. А потом непонятное смятение оформилось в конкретное желание, и я поняла, что просто хочу обратно. Несколько дней я пыталась отбросить сумасшедшие мысли, но они упорно возвращались снова и снова. Армения манила и звала к себе. Я пыталась найти альтернативу, но все возможные варианты поездок на длинные выходные казались не тем, хотя рассматривала места, в которые давно хотелось. Я пыталась задавить этот зов доводами рассудка, но тщетно. И в конце концов я смирилась. Махнув рукой на сложности, финансовые затраты и прочие разумные аргументы, я приняла решение, и на меня сразу снизошло невероятное спокойствие и ясность мысли. Душа получила желаемое... Никогда еще я не возвращалась в полюбившееся место так быстро. Ровно через два месяца после возвращения я снова уехала навстречу весне и солнечной Армении. Ибо она действительно солнечная и теплая, даже если там идет дождь. Ранним утром 8-го марта Ереван встретил безоблачным небом, усыпанным звездами, и свежим, напитанным влажностью и легкими витающими в воздухе цветочными нотками, воздухом, которым хотелось дышать, дышать и дышать... Потому, бросив чемодан в комнате хранения отеля (в который заселяться не имело смысла, ибо через два часа предстояло выезжать), я, решительно отвергнув гостеприимное предложение добрых ребят на ресепшене ("Можете вот здесь, на диванчике подождать же, мы вас кофе угостим"), отправилась гулять по сонному еще городу. Впрочем, кофе все же выпила и вкуснейшее яблочко, которым заодно угостили, прихватила с собой:)) Я думала, что моя персона, вдохновенно хрустящая яблоком и улыбающаяся каждому знакомому столбу, вызовет недоумение у редких встречных прохожих, однако, на площади Республики мне встретилась уже ранняя экскурсионная группа. Но в целом было немноголюдно. Лишь работники городского хозяйства, убирающие улицы да одевающие городские площади в цветочное убранство, пришедшее на смену новогоднему, да еще продавцы цветов, с утра пораньше расставляющие букеты и горшочки с чудной красоты тюльпанами и гиацинтами. 8 марта же:) Впрочем, по части цветочного убранства постаралась уже и сама весна:) Ноги, конечно же, сами несли к Каскаду, подгоняемые надеждой на встречу, которая мне снилась. И надежда сбылась - поднявшись по ступенькам, я увидела Розовый город и розовеющую в лучах рассвета вершину великана: И показалось на миг, что не было прошедших двух месяцев. Что буквально вчера это было... Потом все же сознание возвращается к реальности, напоминая о том, что я уезжала, но вернулась. И душа при этом поёт так, что кажется, что это возвращение - если не домой, то к самым близким друзьям, которым ты всегда рада, и которые всегда тебя ждут... Здравствуй, сказочная Армения, страна, в которой я нашла свой личный маленький рай для души. Вместе со мной по Каскаду бродили голуби да редкие туристы, прилетевшие тем же рейсом, опознаваемые по розочкам, подаренным Аэрофлотом в честь 8 Марта: Арно Бабаджанян играл на фортепьяно мелодию весне: https://youtu.be/YETChGDhLvM Туфовые здания Еревана радовали своими яркими и разнообразными оттенками: А мы ехали на юг, пока знакомыми дорогами к тому, что еще было неизведано. Нас сопровождали теплые весенние лучи щедрого армянского солнца да плывущий в облаках Арарат. В этот раз он был действительно ко мне благосклонен, на протяжении трех дней я видела его периодически из разных краев Армении - то в дымке, то с облаками, спящими на его вершине, то в рассветно-закатных красках. И да, к этому зрелищу невозможно привыкнуть. Каждый раз, когда сей легендарный великан показывается на горизонте, сердце наполняется удивлением, восхищением и восторгом, как в первый раз: Честно говоря, я была готова к тому, то вот этот классический вид я не увижу и со второго раза. Да и вряд ли с третьего, чего уж там. Но в этот раз мне несказанно повезло. И я до сих пор храню в сердце чувство огромной благодарности и благоговения, вспоминая о том, как стояла у крепостной стены Хор Вирап, глядя на пятикилометрового исполина, такого, казалось, близкого (руку протяни - и достанешь) и далекого одновременно, впечатляюще огромного, но в то же время легко и изящно парящего в воздухе, и словно заглядывающего тебе в душу, чтобы навсегда запечатлеться в ней, оставить неизгладимый след в памяти... Величественный, неземной красавец Арарат. Кстати, говорят, что с турецкой стороны гора выглядит не особо привлекательно. Так что, хоть и владеют территориально Араратом ныне турки, но всю свою красоту он дарит именно армянам: И еще вспомнился исторический анекдот-легенда на тему: Говорят, что вскоре после того, как Арарат по Московскому договору отошел к Турции, турки выразили протест, потребовав убрать изображение "их" горы с герба Армении. На что тогдашний нарком иностранных дел Чичерин ответил, что на гербе Турции тоже изображена Луна, которая туркам не принадлежит. И если армянам нужно убрать с герба Арарат, тогда и туркам следует отказаться от своего полумесяца. Турки не нашли, что возразить. Так и остались каждый при своем гербе. К слову у каждого из народов, проживавших вблизи легендарной горы, есть для нее свое название. В Турции, например, Арарат также называют Агры-Даг ("кривая гора" или "гора боли"), персидское название — Кухи-Нух ("гора Ноя"), арабское название — Джабал-аль-Харет («гора пахаря"), курдское - Агри («огненная гора»). Армяне же зовут малый и большой Арарат Сис и Масис (по одной из версий от иранского слова "великий", по другой "Ма Сис" означает "Мать Сиса"). А потом была знакомая вроде бы дорога до красных скал Нораванка, но весна изменила ее до неузнаваемости. Исчез небольшой снежный покров, сменившись зеленью травы, абрикосовые деревья покрылись белыми цветочными облаками, невероятное количество гнезд, которому мы удивлялись зимой, заселились хозяевами - аистами. Такого количества аистов я не видела никогда. Да что там говорить, я вообще аистов видела всего пару раз в жизни. А тут на каждом столбе, на каждой крыше по гнезду! В этот раз мне досталось место впереди, рядом с водительским, потому количество фото с дороги размножилось до невероятных размеров)) Мелькающие за окном чудной красоты пейзажи, голубое небо с плывущими по нему облачками, припекающее сквозь лобовое стекло солнце, теплый ветер, заносящий в приоткрытое окно ароматы весны, хорошая компания, красивая, проникающая в душу армянская музыка... я снова готова была ехать и ехать по этой дороге бесконечно долго, забыв об оставшихся дома морозах, двух ночных перелетах и, как следствие, бессонной ночи, испытывая непередаваемое словами удовольствие, выражаемое не сходящей с лица улыбкой:)

Да, если не в праздничные дни ехать, то билеты по вполне вменяемым ценам. И сейчас там совсем весна, буквально за те три дня, на которые мы уезжали из Еревана в тур, там все зазеленело, покрылось листочками и цветами. После наших морозов - отрада для души, у нас такое еще до мая ждать:)

Спасибо, Нина:) На рассвете меня словно кто-то в бок толкнул - проснулась, выглянула в окно и увидела такую вот красоту. Буквально через несколько минут мир принял привычные краски, но я, к счастью, успела сделать пару фото:)

Есть в каждом рассвете что-то бередящее душу, обновляющее, настраивающее на позитив, вынуждающее видеть жизнь в розовом свете. А когда рассвет красит в розовый облака, спящие на вершине Арарата, он прекрасен вдвойне. Ну, как таким не восхищаться?:) Эх, да простит меня Грузия за то, что рассказы о ней снова откладываются:) но поскольку у меня тут появилось немого новых фото и мест Армении, то думаю, будет логично сначала показать их, чтобы потом с чистой совестью, ни на что не отвлекаясь вернуться к грузинским дорогам. В Армении сейчас тепло и солнечно, цветут абрикосы, миндаль и первые цветы: прилетели аисты: И благодушно улыбается путникам со своего туманного трона, высоты своего гигантского роста и мудрости прожитых веков красавец Арарат: Но на Селимском перевале все еще лежат сугробы свежевыпавшего снега, блистающего на солнце первозданной белизной, поэтому я не сильно отступлю от темы зимних дорог:) В общем, как только немного высплюсь после ночного перелета и разберу пачку новых фото, здесь будет еще немного Армении. Обещаю, что постараюсь показывать только новые места, не повторяясь. Ну, к Арарату это, конечно, не относится, перед ним я устоять не могу:)

После полумрака храма солнечный свет заставляет зажмуриться:) Хотя в Светицховели непривычно много света для грузинских церквей: В грузинских церквях колокольни стоят, как правило, чуть в стороне от основного строения храма: Крепостная стена вокруг церковной территории сооружена по велению Ираклия II: Над центральной аркой северного фасада собора, помещен рельеф руки, держащей угольник, и надписью "Рука раба Божьего Арсукидзе. Помяните". Предание рассказывает, что храм, воздвигнутый зодчим Арсукисдзе, вызвал зависть у его учителя, который оклеветал мастера, и тому отрубили правую руку. А над стенами крепости возвышаются горы, образуя своеобразную естественную вторую крепостную стену, за которой прячется Мцхета: Крест святой Нино: Крепостные стены меня всегда завораживают:) Есть в них что-то, берущее за душу... предстают перед глазами сотни прочитанных в детстве книг о рыцарских турнирах, осажденных замках и красавицах, заточенных в башнях: Между тем утреннее солнце не оставило от туч и следа, улицы Мцхеты залиты солнечным светом. Гулять - одно удовольствие, прогулялись вдоль стен, обсуждая чудного гида, которая проводила для меня экскурсию по храму: На улочке, идущей вдоль крепостных стен, разместились небольшие лавочки торговцев с домашним вином, чачей, очень вкусной чурчхелой, сванской солью и приправами. Прикупила всего по чуть-чуть на пробу, попробовала мороженого с вином, скрасив его ожидание глинтвейном, почувствовала, что день начинается замечательно:)) А на горе над Мцхетой гордо возвышается Джвари: А впереди ждала еще одна достопримечательность Мцхеты - Самтавро:

Помимо хитона Христа, Светицховели хранит еще ряд реликвий. Фрагмент креста, на котором распяли Иисуса: Накидка пророка Илии, которую он оставил пророку Елисею во время вознесения на небо (барельеф показывает эту сцену): Сама же накидка предположительно хранится за алтарем: Колодец со святой водой: Частица мощей Андрея Первозванного: Справа от входа - купель, в которой предположительно святая Нино крестила царя Мириана и царицу Нану: На стене - икона, их изображающая (Нина в центре): На протяжении веков Светицховели служил некрополем, в нем хоронили царей и грузинскую знать. Многие захоронения не сохрнились. Сейчас большая часть могильных плит - это надгробия княжеского рода Багратион-Мухранских. Здесь похоронены также католикос Мелхиседек, Георгий ХII, царь Вахтанг Горгасал... и царь Ираклий II: Изображение Иисуса над алтарем выполнено в 19-ом веке: Если поднять голову вверх, высоко под сводами можно увидеть несколько вот таких окошечек-отверстий. Туда, под купол, прятали самые ценные реликвии храма в случае опасности нападения:

Светицховели или Храм Двенадцати Апостолов - одна из главных достопримечательностей Мцхеты, городская доминанта, один из самых больших храмов Грузии, возвышающийся на месте, где был построен первый грузинский православный храм: Оставив машину на стоянке, до храма мы пошли неширокой, вымощенной брусчаткой улочке старого города с живописными домиками: и тут мои глаза отказались верить увиденному - из дворов выглядывали готовые упасть прямо в руки виноградные гроздья и целое не обобранное дерево хурмы, оставленное зимовать. Мой мозг, видящий подобные фрукты только на рынке, взорвался от такого расточительства:)) "Да вы тут, друзья-соседи, совсем того... заелись! Даже хурму не собираете. Нам такое дерево покажи, на нем бы вмиг ни одного плода не осталось бы!":)) Богдан сначала посмеялся над моими ставшими размером с блюдце глазами, жадно взирающими на такое богатство, но потом согласился, что столько оставлять на дереве - это даже для Грузии перебор:) За обсуждениями фруктов незаметно дошли до входа на территорию Светицховели. Нынешний храм был построен в 11 веке на фундаменте старой базилики, что возведена была здесь (в свою очередь, на месте старого, самого первого храма), в 5-ом веке по указанию Вахтанга Горгосала. Сегодня о той базилике напоминают бычьи головы над входом: Да древние камни, что можно увидеть под стеклом внутри храма - древний фундамент базилики: Название "Светицховели" - означает "животворящий столб". Откуда оно взялось, объясняет легенда о строительстве первого храма в 4-ом веке. Хотя начинается эта история гораздо раньше... Жила когда-то давно (в первом веке) в этих краях благочестивая дева Сидония, сестра раввина Элиоза. Прослышав о проповедях Христа, уверовав в слова его, Сидония просила брата, собравшегося в Иерусалим, привезти ей какую-нибудь вещь, к которой прикасались руки Иисуса. Так случилось, что Элиоз приехал в Иерусалим как раз в момент казни Иисуса. Ему удалось выкупить у одного из римских легионерв одежду распятого на кресте Иисуса - нетканый хитон, созданный руками Богоматери. Этот хитон и привез Элиоз сестре своей. Сидония, прижав хитон к груди, тут же упала замертво - сердце не выдержало нахлынувших чувств. И сколь не пытались высвободить хитон из рук мертвой девушки, никому это не удалось. Так и похоронили ее вместе с хитоном Христа: Про Сидонию постепенно забыли. А на том месте, где была ее могила, вырос огромный ливанский кедр. И не обратили бы на него особого внимания люди, да только стали замечать, что больные и ослабшие птицы прилетали к нему поклевать хвою, и улетали уже здоровыми. И стали почитать то дерево как божественное. Три века спустя, ведомая мыслью найти хитон и поклониться святыне, в эти края приехала Нина. Она обратилась к царю Мириану с просьбой поставить на месте, где вырос кедр, храм святой Сидонии, что возвышался бы над ее могилой и над хитоном Христа. Мириан согласился. кедр срубили, сделав из него семь столбов, которые должны были служить колонами-опорами для свода храма. Шесть из них были установлены, а седьмой какая-то неведомая сила никак не давала сдвинуть с места. Тогда святая Нино всю ночь провела в молитвах, и на утро свершилось чудо - столб воспарил в воздухе и без помощи рук человеческих встал на нужное место. Кроме того, он начал мироточить, и миро, истекающее из него, излечивало больных. От того животворящего столба и получил свое название храм Светицховели: Во время строительства нового храма в начале 11-го века над тем столбом была возведена каменная сень, расписанная фресками: Фресок немало сохранилось и на стенах и сводах собора, но фрагментарно, и большая их часть относится к 17-18 вв. Говорят, что когда в 19-ом веке здесь ждали приезда императора Николая, стены побелили, чтобы придать храму более светлый и нарядный вид, тем самым многие фрески были уничтожены. "Страшный суд". На медальоне в центре - Иисус в окружении ангелов, на внешней же окружности - знаки зодиака, символы небесных созвездий: "Елена и Константин": Совсем небольшой кусочек сохранившейся фрески 14 века - самой старой из имеющихся в храме сегодня, но разобрать, что на нем, фактически невозможно:

Но голоса приближающейся группы напоминают, что не только из-за впечатляющих видов я взобралась на эту гору, и в храм же нужно заглянуть. Потому направляюсь, наконец, ко входу: Тот самый каменный постамент, оставшийся от первого креста Нино и Мириана. На нем - современный деревянный крест, на котором искусно вырезаны сцены из Евангелие: Древние каменные своды. Здесь очень сильно ощущается время, история, и слова молитвы, произносимые на протяжении веков сотнями тысяч паломников. Энергетика в этих стенах такая, что ее ощущаешь физичиески, дрожью по коже и вдруг бешено забившимся сердцем... Святая Нино держит в руках тот самый крест из виноградной лозы, переплетенный ее волосами. Лоза - материал гибкий, перекладина креста согнулась, склонилась вниз. Нино говорила, что то она согнулась под тяжестью грехов человеческих: Выйдя на улицу, побродила еще вокруг храма, рассматривая рельефы внешней отделки. Джвари стал первым храмом Грузии, где применялись подобные элементы: В советские времена храм был заброшен и труднодоступен, но надписи типа "Здесь был Вася" добравшиеся сюда все же оставить умудрялись. Хотя есть на этих стенах и более древние автографы: Колокола рядом с руинами более ранней церкви, которая существовала на горе уже в 6-ом веке. Однако, она была слишком маленькой, потому и был построен в начале 7-го века более просторный храм Святого Креста, существующий до сих пор. А маленькая церковь постепенно разрушилась: А небо над горами продолжает радовать сменой настроения и разностью оттенков: Вот только что увидели, как дорога уходит в тучи: А чуть в стороне уже радует яркой синевой почти безоблачное небо: А за тучами - очертания гор, и сливаются они - и настоящие вершины, и облачные, в одно единое целое так, что невозможно разобрать, где какие... или то вовсе мираж? Бирюзовая гладь Арагви тоже постоянно притягивает взгляд. Необыкновенный цвет, напомнивший мне Плитвицкие озера: Голубое небо расстилается над Мцхетой, прогоняя тучи: И постепенно заливает округу солнечный свет, такой яркий, что сам, словно туман, прячет за собой очертания гор: Но и тучи не сдаются окончательно:) И в итоге возникает вот такая картина - безоблачное небо мирно соседствует с целым одеялом из туч над храмом Джвари. Поделили территорию:) Интересный факт: высота храма соотносится с общей высотой горы, которую он венчает, в пропорции ровно 1:7. Любили древние гармонию. Оказалось важным не просто построить храм, а органично вписать его в окружающую природу. Невольно вспомнились и армянские монастыри, расположенные в самых живописных местах и не контрастирующие, а дополняющие природные ландшафты. А я все никак не могу уйти с этой горы, от этих открывающихся умопомрачительных, сногсшибательных видов, и от спокойствия и тишины, разлитых вокруг: Полюбовавшись на окрестности еще с добрых полчаса (хорошо, когда тебя никто не торопит всё же), бросив прощальный взгляд на окрестные горы и на озеро Джвари: помахав на прощание симпатичному местному жителю, отправляемся все же вниз, к Мцхете: к следующему пункту в плане посещения достопримечательностей - храму Светицховели, притормозив лишь ненадолго у подножия горы, чтобы увидеть памятник Лермонтову:

Первое место, которое однозначно значилось у меня в планах для посещения, - древняя столица Грузии Мцхета и монастырь Джвари. Благо, находится одна из главных и посещаемых достопримечательностей совсем недалеко от Тбилиси, и вряд ли какие погодные катаклизмы могли помещать мне ее увидеть. И вот он, Джвари (храм Святого креста), возвышающийся на горе над Мцхетой, - передо мной. Построенный в 605 году, сохранившийся вопреки всем желающим его разрушить, он стоит на этом месте полторы тысячи лет и считается, что пока он стоит, а в его стенах звучат молитвы, Грузия будет жива. Стоит ли говорить, что это одно из наиболее почитаемых мест не только Грузии, но и всего Кавказа, куда стремятся тысячи паломников? И всё же, как ни хотелось мне увидеть этот древний храм, вид на окрестные горы первоначально приковал к себе взгляд, и я не скоро смогла оторваться от чудных картин, рисуемых небом, живущим над этими горами какой-то своей жизнью, меняясь буквально на глазах каждую минуту: Однако, нет большего стимула для туриста, чем вид туристической группы, желающей попасть к достопримечательности быстрее него:)) Идущая впереди группа и подъехавшие на стоянку новые автобусы заставили поторопиться, дабы не толкаться потом в толпе в небольшом пространстве храма: Джвари - один из первых крестово-купольных христианских храмов Грузии, ставший образцом для многих, возводимых впоследствии. Он выстроен в форме креста, а над ним, на восьмиугольном основании возвышается купол. Название свое - храм Святого Креста - он получил потому, что на этой горе святая Нино, принесшая в страну христианство и первый христианский царь Мириан, воздвигли крест в честь православия. Говорят, что был этот крест чудотворным и исцеляющим, и потянулись к нему люди со всей округи... Про святую Нино я упоминала, когда рассказывала о печальной участи святой Рипсиме и ее подруг. Нина была единственной, кто сумел избежать смерти от рук Трдата III. Видимо, Божья Матерь сохранила ее, указав путь в Иберию. Считается, что она явилась во сне девушке, которая страстно желала, найти и поклониться тому месту, где хранился хитон Христа, и указала ей дорогу. А заодно дала в руки крест, сплетенный из виноградной лозы, как символ христианства, который Нино должна была принести в языческую в те времена Иберию. Нино, скрепив крест собственными волосами, отправилась в путь, чудом избежав гибели в Армении. Добравшись до территории нынешней Мцхеты, она поселилась у царского садовника, под ежевичным кустом, и стала проповедовать христианство. Царь Мириан поначалу не принял её идей, даже под влиянием супруги царицы Наны, которая стала ревностной христианкой после того, как Нино излечила её молитвами и наложением креста. Напротив, царь Мириан, больше слушая нашептывающих на ухо язычников, стал придумывать для девушки изуверские муки. Однако, в тот момент, когда замышлял он казнить Нину, на царя внезапно обрушилась тьма - он ослеп. Никакие языческие ритуалы и жертвы богам не смогли ему помочь, и тогда отчаявшийся Мириан впервые возвал ко Христу и обратился за помощью к Нине. Вера Нины исцелила его, вернув зрение, после чего Мириан принял христианство, в 326 году распространив его на всю Грузиию. Таким образом, царь Мириан стал крестителем Грузии (как Трдат III в Армении под влиянием Григория Просветителя). Почему же именно на этом месте был установлен крест? Согласно легенде, однажды царь Мириан увидел, как с неба в темноте ночной упали на землю четыре яркие звезды. И, спросив совета святой Нино, решил он, что то был знак Божий, и на тех местах, куда упали звезды, были установлены святые кресты, а затем и воздвигнуты храмы. Кресты те от прикосновения рук святой Нино становились чудотворными, и по сей день четыре горы, на которых они когда-то возвышались, считаются святыми местами. Один из таких крестов находился в Бодбе, где нашла свой последний приют святая Нино. А здесь, в монастыре Джвари по сей день сохранился каменное основание того креста, находится оно внутри храма: Посмотреть на него я уже было и направилась, то ли сама неосмотрительно повернула голову в другую от входа в храм сторону, то ли Богдан подсказал:)) В общем, я застыла надолго, ибо такие виды не могут не завораживать:) Под горой, на которой расположился монастырь Джвари, сливаются воедино две такие непохожие друг на друга реки, а на берегу раскинулась древняя Мцхета под сенью убегающих в туманную дымку гор. Один из самых красивых видов из всех, что мне доводилось видеть: Вдали виднеется Светицховели - первый христианский храм, хранящий немало святынь, в том числе и тот самый хитон Христа, которому так мечтала поклониться святая Нино: А на другом берегу - развалины древней крепости Армази, построенной еще в III в. до н.э. А на вершинах гор спят облака - невероятное зрелище, всегда вызывающее восторг: Да, это именно об этом месте строчки М.Ю.Лермонтова: "Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь..." Серо-синие, местами даже зеленоватые воды Куры (грузины называют ее Мтквари) благосклонно принимают в себя восхитительного бирюзового оттенка воды Арагви, и дальше бегут вместе, скрываясь в ущелье: И любоваться этими сестринскими объятиями и раскинувшимся внизу городом с красными черепичными крышами можно бесконечно долго, не надоедает ни капельки:)

Итак, едем в Грузию. С Арменией мне пришлось попрощаться на день раньше планового окончания тура, поскольку поезд Ереван-Тбилиси ходит только по четным дням. Мой отправлялся 6-го января вечером. Уезжала я со слезами на глазах, но впереди ждали новые впечатления. Билет я покупала заранее на сайте ЮКЖД, на загранпаспорт, только за день до выезда задавшись вопросом, а не зря ли я это сделала, поскольку в страну-то въезжала по российскому. Решила не ломать голову, а решать проблемы по мере их поступления, тем более, что всё равно оба паспорта при себе имелись. Старенький советских, наверное, еще времен поезд, летом обычно забитый под завязку едущими отдыхать на море (летом его маршрут продлевается до Батуми), в это время был почти пустым. В моем вагоне ехала, кроме меня, русская пара, парень - китаец, японская девушка да пожилая пара с гражданством Казахстана. Говорят, что дорога проходит по невероятно красивому ущелью, но зима, ночь… в темноте в поезд сели, в темноте же еще и приехали в Тбилиси. Поэтому самым благоразумным было лечь спать до того, как разбудят пограничники. Вот почему, мне интересно, большая часть маршрутов с пересечением границы на поезде строится так, что пограничникам и таможенникам приходится расталкивать спящий народ среди ночи и ждать с полчаса, когда непонимающе-сонный взгляд станет осмысленным, чтобы попросить показать паспорт?:))) Особой путаницы с паспортами не случилось. Армянские пограничники спросили, как въезжала в страну и, услышав в ответ, что самолетом и по российскому паспорту, попросили посадочный талон, который я в кои-то веки выбросила до возвращения домой (обычно все бумаги в чемодан скидываю, а тут порядок навести решила, ага). На удачу, распечатку электронного билета я сохранила, спросила, подойдет ли она, пограничники обрадовались и сказали, что вполне подойдет и спросили, могут ли оставить себе. Больше вопросов не последовало, кроме ожидаемого: «Красивая у нас страна, правда?» :) Грузинский пограничник также молча забрал паспорт, чтобы поставить штамп, а вот к соседям с казахским гражданством у него почему-то оказалось много вопросов: «Куда? Зачем? Когда вылет домой? Предъявите билет… Где остановитесь? Предъявите бронь…» И проштампованные паспорта, в отличие от остальных, им принесли прямо перед отправлением поезда, заставив изрядно поволноваться. Зато девушка с таможенной службы проверила багаж довольно тщательно, первый раз меня заставили открывать чемодан и показывать, что там куда упаковано. Но в общем в итоге тоже благополучно отпустили спать дальше, чем я и воспользовалась, урвав еще пару часов сна до прибытия. Тбилиси встретил туманом и веселым таксистом у вокзала, который помог найти обменник с выгодным курсом и гостиницу, для чего пришлось покружить с полчаса узкими улицами старого города и в итоге все же прибегнуть к помощи телефона:)) - По делам едешь или…? - Да нет, просто Грузию посмотреть хочу. - Была у нас уже? - Нет, в первый раз. - Не страшно одной? Как тебя мама/папа отпустили-то? - А чего бояться? – спрашиваю, а сама чувствую, как резко ползет вверх уровень настроения и желание рассмеяться, ибо примерно догадываюсь о продолжении… - Украдут же! Такая красивая девушка… не, домой не отпустят. Был бы я помоложе, я бы и сам украл)) Честно говоря, мне нередко задавали этот стандартно-стереотипный вопрос: «А не страшно ли в Грузию ехать одной?» И даже подружка, покинувшая меня после поездки по Армении, чтобы вернуться домой, беспокоилась: «Меня тут все знакомые спрашивают, когда я говорю, что ты поехала дальше в Грузию, как ты там?» Беспокоились по разным причинам – кто-то за мою девичью честь, кто-то интересовался в целом отношением к русским. Отвечала и отвечаю всем: «Не страшно!»)) Грузины – удивительно доброжелательные люди, готовые откликнуться на любую твою просьбу, импульсивные и эмоциональные настолько, что смотреть на них без улыбки порой невозможно, потому внимание, тонны комплиментов, попытки познакомиться, легкий флирт – это всё будет, но разве ж это повод для возмущения? Какой женщине не приятны комплименты?)) А еще поражает грузинская непоколебимая уверенность в том, что они живут в самой лучшей, в самой красивой стране, от которой каждый гость совершенно точно придет в восторг и обязательно захочет сюда вернуться. Разубеждать их в этом бесполезно, да и не особо хочется на самом деле)) До сих пор с улыбкой вспоминаю фразу водителя, который вез меня в аэропорт: «Страна красивая, вино вкусное, люди хорошие… зачем уезжаешь?» И ведь я не нашла даже, что возразить)) Второй момент, которым меня пугали перед отъездом, - плохие и часто закрытые дороги, тоже оказался не столь страшным. Правда, справедливости ради, - и зима в этом году не очень зимняя. Хотя Военно-Грузинскую пару раз за неделю моего пребывания заваливало снегом, но закрывали ее всего на несколько часов, да и то для фур и больших автобусов. Легковые авто проезжали беспрепятственно. На горном серпантине по пути в Вардзию однажды увидели лед, но его прямо при нас посыпали песочком, в остальном же дороги были практически идеальные. Да, по узким серпантинам с резкими поворотами в темноте ехать не очень комфортно, в эти моменты я порадовалась тому, что судьба и интернет свели меня с моим водителем Богданом. Потому как лихачей и слышавших о ПДД краем уха в Грузии все же немало)) Найденный же мной сервис по заказу авто подкупил прежде всего отзывами об осторожной и комфортной езде водителей. И в правдивости этих отзывов я убедилась лично. Мой водитель вел машину так умело и аккуратно, что ощущение спокойствия и безопасности не покидало меня даже на самых сложных дорогах. И, как и в Армении, грузинские дороги, часто бегущие в окружении гор, – это одна из красивейших достопримечательностей. Первый и последний день пребывания в Грузии я оставила на прогулки по Тбилиси, что было особенно комфортно благодаря тому, что жила я в небольшой семейной гостинице в старом городе, недалеко от Татарского Майдана и серных бань, и окна моего номера выходили на Собор Святой Троицы. Остальные четыре дня были посвящены поездкам по стране - частично по спланированным заранее, частично по спонтанно возникшим маршрутам. Спланированные заранее, впрочем, иногда тоже спонтанно разбавлялись так: «Ой, вон там что-то интересное на горе виднеется, может, посмотрим?»:))) Рассказы об этих поездках и горы фоток, конечно, будут дальше:)

А я смотрю по телевизору этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лахти. Какой же знакомый стадион:)))

Спасибо Вам за внимание к отзыву и за личные впечатления (всегда радуюсь, когда чувства и эмоции, вызванные незабываемой Арменией схожи с моими собственными). Мне как раз немного не хватило музейных впечатлений, очень хотелось бы и в художественную галерею, и в исторический музей, и в Матенадаран, и понимаю я, что за всеми этими впечатлениями только в Ереван надо бы съездить как минимум на неделю:)) И вообще в Армению хочется возвращаться и возвращаться... А в Грузию поедем обязательно, немного только накопившиеся дела разберу. И будут грузинские впечатления:)

Ой, мне тоже есть, куда стремиться еще:))

Камерный театр: Стадион "Раздан" - гениальное творение инженерной мысли (одна часть его спускается в ущелье), к сожалению, сейчас почти неиспользуемый: Розовый город:) Музей Ованеса Туманяна: Дом-музей Мартироса Сарьяна: Уильям Сароян - известный американский писатель армянского происхождения: Ничего удивительного - подлинный Роден на маленькой площади Франции:)) За ним - знаменитый композитор Комитас: Арам Хачатрян задумался над очередным бессмертным произведением у Театра оперы и балета: Художник Мартирос Сарьян: В.Брюсов у здания университета: Подворотни и проходы во дворы, превращенный в произведения искусства: Вывески и фасады: Голубая мечеть: Рынок "Ташир" в новогоднем убранстве: Музыкальный дом:) И такие жители встречаются на улицах:)) Кинотеатр "Москва" и зодиакальный фонтан: Герой армянского эпоса Давид Сасунский:

Прежде, чем переберусь в своих рассказах в Грузию, еще немного ереванских кадров, накопившихся за недолгие прогулки: здания, улицы, памятники, незначительные мелочи... калейдоскоп увиденного: Концертно-спортивный комплекс с двумя аренами - концертной и спортивной, которые при необходимости объединяются в одно огромное пространство. Здесь проходило в том числе и детское "Евровидение": Национальный исторический музей на пл.Республики и Художественная галерея со снова непосещенной мной выставкой Айвазовского и работами армянских художников: Мультяшный автобус:) На Абовяна: Трон снежной королевы:) Ключ на Северном: Желтолистая зима: Краткий утренний дождь на пр.Маштоца: Буквы армянского алфавита на стене проспекта, носящего имя его создателя: Закрытый Матенадаран, хранилище рукописей, - моё легкое разочарование и мечта на будущее: Первый учитель Армении Месроп Маштоц и внимающий ему ученик. За спиной - конечно же алфавит: У лестницы в хранилище - памятники тем, кем гордится Армения, - Мовсесу Хоренаци (великий историк средневековья), Мхитару Гошу (выдающийся армянский мыслитель и литератор времен Возрождения) и Фрику (армянский поэт): С другой стороны - Торос Рослин (знаменитый художник-миниатюрист 13-го века) , Григор Татеваци (философ и педагог, ректор Татевского университета) и Анания Ширакаци (географ, картограф, астроном и историк, которого считают основоположником армянского естествознания): Есть в осенней погоде в начале января что-то, цепляющее душу:)) Да и просто я люблю осень:)

От Музея Параджанова, со смотровой площадки можно увидеть сразу два Арарата - гору и справа - одноименный коньячный завод:) Вот туда-то на экскурсию мы и сходили. Ну, в самом деле, как же быть в Ереване и не отведать армянского коньяка?:) Прямо напротив Арарата, с левой стороны находится здание второго винно-коньячного предприятия "Ной". Когда-то они были двумя корпусами одного завода, но в результате приватизации 1998 года были разделены - "Арарат" перешел в руки французского холдинга Pernod Ricard Group , контролирующего выпуск таких знаменитых напитков как виски "Джемиссон", например, или коньяк "Мартель", "Ной" же стал собственностью армянского предпринимателя. Именно старые стены "Ноя" помнят историю зарождения коньячного производства в Армении, к тому же там сохранились подвалы, которые были не нужны в новом здании по причине его чисто коньячной специализации ("Ной" выпускает и вина, которые более требовательны к температуре и влажности, потому и выдерживаются в бочках в подземелье). Кто их знает, эти подвалы? Может, там до сих пор бродят привидения первых технологов и владельцев?:)) Так что "Ной" остался в обязательных планах на будущее:) Пока же "Арарат" и их общая история. Когда-то на том месте, где сейчас расположился завод "Ной", была средневековая крепость, сильно пострадавшая от землетрясения в 19-ом веке. Стояла она в руинах до тех пор, пока предприимчивый купец первой гильдии Нерсес Таирянц не выкупил ее, дабы основать здесь винодельческое производство (видимо, состояние крепостных подвалов позволяло их использовать для хранения виных бочек). Так что, вероятно, в тех подвалах сохранились и более ранние призраки:) В 1887 году была запущена и линия по производству коньяка по французским технологиям, но с использованием местного винограда. Прошло чуть более десятка лет, и завод был продан промышленнику Николаю Шустову. С его именем и связан расцвет коньячного производства в Ереване. Именно он добился официального разрешения называть напиток, производимый на его заводе, коньяком. Как известно, такое название мог носить только напиток, производимый в одноименном регионе Франции. Считалось, что только там идеальное сочетание виноградных сортов, климата, воды способно обеспечить производство напитка, достойного называться коньяком. Однако, Шустов добился разрешения использовать название следующим образом: в 1900 году образцы продукции были отправлены им на выставку в Париже, но на бутылках не было указано, где и кем произведено их содержимое. В результате ряда тестов образцы получили Гран-при, тем самым было подтверждено качество ереванского коньяка. Шустов стал официальным Поставщиком Двора Его Императорского Величества, а также принялся популяризировать ереванский напиток в России и в Европе, создавая конкуренцию популярным французским маркам. Для этого он придумал гениальный маркетинговый ход. Пригласив студентов, выдав им костюмы от лучших портных и денег на представительские расходы, Шустов отправил их в лучшие рестораны. Дальше было так: заходили в фешенебельный ресторан роскошно одетые молодые люди, изъявив желание пообедать, просили меню. Изучив его вдоль и поперек, но не найдя искомого, подзывали официанта и, делая страшно удивленные глаза, спрашивали: "Неужели у вас нет коньяка шустовского завода?" Получив отрицательный ответ, уходили, не скрывая разочарования, а хозяин ресторана принимался ломать голову, что за напиток такой, и где его достать (а ведь нужно это сделать непременно, раз пользуется спросом) :)) С приходом советской власти, история коньячного производства продолжилась, на месте шустовского предприятия возник Ереванский винно-коньячный завод, а в 1953 году, когда было построено новое здание, производство коньяка было выделено в самостоятельное подразделение. И вплоть до 1991 года здесь, в стенах завода "Арарат" армянский коньяк производился монопольно (остальные заводы занимались только производством и выдержкой спиртов, купаж же осуществлялся только в этих стенах). Дабы было понятно, о чем речь, немного о процессе производства коньяка. Начинается всё, конечно, с выращивания и сбора винограда. Благоприятный климат Араратской долины способствует выращиванию нужных для производства коньяка сортов. Урожай собирается в сентябре, на несколько недель фермеры и их семьи откладывают все остальные дела, чтобы вручную собирают весь урожай. Сорванные ягоды, дабы не потеряли вкусовых качеств, должны как можно быстрее попасть на отжим. Карта показывает, где выращивают виноград для производства коньячного спирта: Виноградный сок специалисты завода получают на пневматических прессах, используемых для производства шампанских вин. Отжим должен быть деликатным, не повреждающим косточки и кожицу, чтобы сохранить насыщенный аромат армянского винограда. Затем сок оставляют бродить до получения высококачественного белого вина, именно из него впоследствии получают коньячный спирт путем дистилляции (перегонки). Дистилляция проходит в два этапа, в результате первой выгоняется винный дух, остается спирт-сырец крепостью 32 градуса. Вторичная дистилляция разделяет спирт на три части: «голову», «сердце» и «хвост». Основой коньяков становится только «сердце» — самая чистая, тонкая и нежная фракция коньячных спиртов. Затем спирт помещается в дубовые бочки и выдерживается от 3 до 70 лет. Бочка - очень важный элемент в процессе производства, ведь спирт впитывает в себя аромат древесины и смолы. Особенности кавказского дуба таковы, что именно его древесина придает коньяку терпкие ароматы пряностей, сухофруктов и шоколада. На заводе существует специальная мастерская, их изготавливающая. Бочки делаются вручную из дуба, которому не менее 70 лет (при этом древесина сначала выдерживается на открытом воздухе 18 месяцев, чтобы исчезла горечь), затем обжигаются, чтобы выделились масла. Бочки используются неоднократно, иные, хранящиеся на "Арарате" достигают столетнего возраста, те, что отслужили свой срок, используются для обжига новых бочек: В процессе выдержки некоторая часть спирта испаряется, потому в хранилищах завода держится стойкий коньячный дух. Эти естественные потери поэтично называют "долей ангелов". Когда коньячный спирт "дозрел", его разливают в стеклянные бутыли, в которых он может храниться сколь угодно долго, но вкусовые характеристики его уже не меняются. Поэтому считать, что выдержка коньяка повышается, если бутылка стоит дома год-пять-десять - это дилетантская ошибка:)) А вот далее начинается собственно производство коньяка - процесс купажа. Эта стадия творческая. Как творит художник, сливая на холсте разные оттенки в одну целостную картину, так и специалисты коньячного завода соединяют воедино коньячные спирты из разных бутылок (из разных сортов винограда, разных лет сбора урожая, разных сроков выдержки), чтобы получить напиток, играющий самыми разными оттенками вкуса. К слову, когда мы слышим "десятилетний коньяк", это, как оказалось, вовсе не означает, что в нем содержатся спирты исключительно десятилетней выдержки. В коньячном производстве используется средневзвешенный возраст - т.е. спирты в составе могут быть 5-,10-, 20-летними, но среднее арифметическое должно сложиться в цифру 10. Стоит ли говорить, что купаж - это великое мастерство, и осуществляется по рецептам, созданным истинными Мастерами, хранимым в тайне? Долгое время на "Арарате" (тогде ЕКЗ) работал такой Мастер-технолог Маргар Седракян. Это он занимался купажем коньяка "Двин", который так полюбился Черчиллю на Ялтинской конференции, что Сталин распорядился регулярно отправлять ему по ящику коньяка. Однажды британский премьер обнаружил, что коньяк утратил былой вкус. Он высказал свое недовольство Сталину. Оказалось, что мастер Маргар Седракян был репрессирован и сослан в Сибирь. По распоряжению Сталина, его вернули, восстановили в партии и в должности, и даже обеспечили квартирой, и Черчилль стал снова получать любимый армянский коньяк. Позже главному технологу Седракяну присвоили звание Героя Социалистического Труда. Так коньяк спас человеку жизнь. Пожалуй, самая знаменитая бочка "Арарата", для хранения которой выделен целый зал - Зал Мира. Ее установили здесь в 2001 году и наполнили спиртом 1994 года (год прекращения огня в Нагорном Карабахе, когда было объявлено перемирие между Азербайджаном и Арменией). Пожалуй, это единственное место в Ереване, где можно увидеть азербайджанский флаг рядом с армянским. Открыть эту бочку планируется, когда между двумя соседями будет установлен окончательный мир. Надписи на бочке, плавно перешедшие уже на стены зала, оставляют посетители завода в поддержку мира не только в Нагорном Карабахе, но и во всем мире. Одна и та же фраза на разных языках: "Я за мир!", а то и просто автографы: Есть на заводе традиция - когда в гости приезжает известный человек, в честь него заливают в бочку спирт, и в любой момент он может потребовать себе коньячку на основе спирта из этой бочки:) Если не успел попробовать сам, бочка переходит к наследникам: И еще одна традиция гостеприимного "Арарата" - президентские весы. На одну часть сажают гостя, на другую - складывают бутылки с коньяком, пока чаши не придут в равновесие. Весь коньяк со второй чаши-бочки весов именитый гость забирает в подарок:) Бочки со спиртом, источающие умопомрачительно-пьянящий аромат. Просто бочки, не именные:)) Коньячная мелодия:) Как сказала моя подруга: "Знала бы я, что бывают такие ноты, в музыкальную школу бегала бы с бОльшей радостью":)) На заводе хранятся образцы коньяка, выпускаемого с начала 20-го века: Вот она, история предприятия в бутылках: На сегодняшний день на "Арарате" выпускаются: - трех- и пятилетний коньяки, не имеющие специального названия (только звездочки по количеству лет), - "Ани" - шестилетний коньяк (говорят, что он более мягкий, женский, в его состав входят 6-7 различных коньячных спиртов), - "Отборный" (семилетний, в состав входят не менее 20% 20-летних спиртов, во вкусе ощущается нотки старого портвейна), - "Ахтамар" (десятилетний коньяк, состоящий из 12 различных спиртов, с нотками шоколада и апельсина) -"Праздничный" (пятнадцатилетний, 16 коньячных спиртов, нотки сухофруктов и восточных специй) - "Наири" (двадцатилетний, 18-20 различных коньячных спиртов, с неповторимым разнообразием вкусовых оттенков - грецких орехов, кедр, чернослива и зрелой груши. Мужчины, попробовавшие его еще в ресторане нашей гостиницы, сказали, что напиток божественный, поверила на слово) :) Отдельно выделяется "Двин" - тот самый, что любил Черчилль. Это десятилетний пятидесятиградусный коньяк, но с более богатым, чем "Ахтамар", сбалансированным вкусом, напоминающим "Наири". А мы, полюбовавшись еще на символ завода "Арарат", следуем в дегустационный зал: На дегустацию наливают трехлетний и "Ахтамар". Прежде, чем выпить, целый ритуал: например, согреть в левой руке теплом собственного сердца... В общем, я ни разу не специалист в области крепких напитков, но "Ахтамар" от трёшки отличается, как благородное, выдержанное вино с богатой гаммой вкусов от Портвейна 777 советских времен, наверное:)) Разница оказалась заметна даже на мой дилетантский вкус: Ну, что, по коньячку? За победу наших хоккеистов? Надо ж после валидольного матча нервы успокаивать:))

Кажется, комментатор говорил, сама не проверяла) да ладно, плюс/минус два года, все равно пацан еще. Может, и не последняя еще олимпийская медаль:)

Да и Капризов - в 18 лет чемпион. За Дацюка, Мозякина, Ковальчука тоже очень радостно, использовали, наверное, свой последний шанс на олимпийское золото) да и просто за всех нас радостно! Такой праздник для души мужики подарили. Да, не идеальная игра, но главное же, что в концовке смогли собраться и выцарапать эту победу, в самой настоящей битве, развернувшейся под конец игры. Молодцы!:)

Ага, обещали же спеть, если выиграют))

Губерниев места знает))