Нафаня

День 13, в который произошло прощание с Тбилиси и встречи со старыми знакомыми:) Часть 1. По Военно-Грузинской дороге, до Квемо-Млеты. И вот оно настало - утро моего прощания с Тбилиси. Собрав чемодан, я поднялась ненадолго на террасу, чтобы бросить прощальный взгляд на просыпающийся город. Мне, конечно, взгрустнулось. Бередящей душу мелодией крутилось в голове "Тбилисо". День собирался снова быть солнечным и ясным, снова изломанной линией на горизонте обозначился силуэт далёких гор, давая надежду на долгожданную встречу. И эта надежда, вытесняя из сердца грусть, рождала во мне нетерпение, подгоняла вперёд. Потому мысленно попрощавшись с Тбилиси, я, не дождавшись звонка, схватила чемодан и спустилась вниз, в маленький гостиничный дворик. Не успела расположиться за столиком и открыть книжку, как телефон оповестил, что меня ожидают. Это была желанная встреча:) Мои грузинские путешествия не мыслимы без поездок с Богданом, как бы мне ни было сложно порой подстроить свои планы под его загруженный график, я всё равно стараюсь это сделать - хотя бы на одну поездку, как в этот раз:) И я всегда с радостью жду этих встреч и совместных путешествий. Да что там говорить, иной раз мне кажется, что в Грузию я возвращаюсь не ради природных и архитектурных красот, а ради встреч с ними - людьми, которых я всегда рада видеть, и по которым скучаю. И вот мы едем в Степанцминду сквозь слегка уже поблёкшие, но всё же прекрасные осенние краски Военно-Грузинской дороги. Военно-Грузинская дорога у меня всегда вызывает двоякие ощущения: с одной стороны, еду как впервые, ибо каждый раз она предстаёт в каком-то новом свете, цвете, ракурсе, не переставая удивлять, раскрывая перед глазами всё новые и новые красоты, которые, кажется, не замечала раньше. Да даже если и замечала, всё равно привыкнуть к ним невозможно настолько, чтобы перестать восхищаться, потому эмоции всё равно первозданно-восторженные. С другой стороны, она с каждым разом всё больше обрастает воспоминаниями, которые память начинает подкидывать порциями всякий раз, когда я вновь оказываюсь на этой дороге. Я вспоминаю барашковые пробки; яркое золото гор, создающих потрясающее сочетание с бирюзовыми водами Жинвали; ощетинившиеся зубами-сосульками сугробы на обочинах с человеческий рост в конце зимы; смешное поросячье семейство под стенами старой крепости; радостное волнение при взгляде на первые заснеженные вершины; не по-январски тёплое солнце, слизывающее ночной иней с камней во дворе Ананури; водохранилище, зимой настолько обмелевшее, что можно прогуляться прямо по дну пешком; цветные купола парапланов, парящие над заснеженным Гудаури; вкус горячего хачапури с тянущимся за отломленным кусочком сыром, на который умильно-просительным взглядом взирает хитро устроившийся напротив меня собакен у придорожной пекарни... и бесконечные дорожные разговоры. Первый раз я попала на эту дорогу именно с Богданом, правда, доехали мы тогда только до крепости - я не рискнула ехать в январе дальше. То был далёкий 2018-ый - год моей первой поездки в Грузию и первый маршрут, забронированный на готрипе. Сколько их было после - не счесть. Нам есть, что вспомнить, и просто - о чём поговорить:) Поэтому дорога поначалу снова проходит за разговорами. Лишь когда подъезжаем к Жинвальскому водохранилищу, я достаю из рюкзака фотоаппарат: В прошлом году мне посчастливилось увидеть чудо - при возвращении домой я проезжала мимо водохранилища как раз в тот короткий момент осени, когда лес на горах вокруг буквально сиял, горел золотом. Это было очень красиво, но живёт только в памяти - я ехала на групповом трансфере, который не останавливается по моему желанию на каждом километре:)) В этот раз краски стали уже глуше, темнее, частично деревья сбросили листву, другие собирались с ней расстаться, потому она окрасилась в традиционный рыжевато-бурый оттенок. Того буйства ярко-жёлтого цвета не было, но да что ж? Всё равно Жинвали всегда красиво, в любое время года: На скале напротив того места, где мы остановились, замерла древняя дозорная башня - сколько их здесь разбросано по склонам и вершинам, кто сможет сосчитать? Мы ехали дальше, намереваясь притормозить ненадолго еще у крепости Ананури, как вдруг откуда ни возьмись... Очередная шерстяная пробка, которая всегда забавляет меня и бесит водителей:)) Честно говоря, учитывая, что снег в горах в этом году выпал чуть ли не в начале сентября, я думала, что их давно уже перегнали на зимние пастбища. Однако, самые стойкие ещё оставались:) Ну, красавцы же:)) Богдан, по краю объехав эту компанию, остался ждать, когда они пройдут окончательно, чтобы завернуть на парковку, я же пока вышла из машины и отправилась на мост. В крепость я идти не собиралась, была там дважды, облазив, кажется, все доступные углы, мне хотелось только сфотографировать Ананури с моста. Очень уж красивый оттуда открывается вид, а несколько лет назад, когда я пыталась это сделать, у стены со стороны моста всё было заставлено раздражающими ярко-синего цвета торговыми палатками. Теперь же всю сувенирку от стен крепости убрали, передвинув дальше, на парковку, поэтому сделать хорошее фото ничего не мешает: Заодно посмотрела ещё раз на водохранилище. Вооон видны две колонны старого моста, выглядывающие из воды, - сложно поверить, но в конце зимы мы с Отаром гуляли по этому мосту, совершенно свободному от воды: От того места, где Богдан припарковал машину, тоже ракурс неплох:) И атмосфера начинает затягивать... есть что-то в этой старой крепости, примостившейся на берегу Жинвали, что-то завораживающе-умиротворяющее, что притягивает, манит к себе. У меня мелькает было мысль всё-таки заглянуть и прогуляться, но я её отметаю... ибо есть у меня на эту дорогу один затяжной по времени план, в итоге не осуществленный до конца, но то уже другая история:)) Поэтому мы едем дальше: Останавливаемся ещё раз только у Пасанаури - не за хинкали, а дабы посмотреть на слияние Белой и Черной Арагви. Я никак не попадаю в нужную погоду, чтобы увидеть чёткую границу между ними, поэтому тормозим здесь каждый раз, не теряя надежды. Здесь ощущается уже дыхание высоких заснеженных гор - ночной иней, прикрывший все поверхности, еще в тени не растаял. Правда, буквально через пару минут на него как раз упали солнечные лучи, заставив раствориться прямо на наших глазах: Разница в цвете воды видна, но снова не так чтобы резок был контраст: А вот и первый снег на вершинах и склонах показался: И леса стали более колючими, приходя на смену лиственным: А впереди, между тем, показался участок глобальной стройки - дороги Квешети-Коби, которая должна облегчить жизнь автомобилистам в суровых зимних условиях, ибо идёт в объезд часто закрывающегося Крестового перевала: Вот и у Квемо-Млеты мост через реку почти достроили: Через считанные минуты мы останавливаемся, на этот раз надолго, ибо достигли промежуточной цели этого нашего путешествия - села Квемо-Млета. Продолжение следует...

Не-не, я за обедом не принимала (в Кабардино-Балкарии, кстати, не везде в кафе и принять-то можно, а перед источниками и вовсе не рекомендуется), но мне тоже в феврале холодно не было:))) по крайней мере, в бассейне и на выходе из него. Холодно только по пути в бассейн, пока в горячую воду не нырнула, но там идти пять шагов, а дальше хорошо:) Правда, у меня был опыт купания в холодное время года под открытым небом, я знала, чего ждать. Иначе, может, и не рискнула бы.

Соберу, пожалуй, основные сведения о театре в одну запись (писала о нём не раз, но всё как-то фрагментарно), вдруг кому пригодится. Здание Театра Резо Габриадзе знакомо, вероятно, каждому, кто хоть раз был в Тбилиси - к неправильной формы башне с часами, на которой два раза в день (в 12.00 и 19.00) разворачивается кукольное представление "Цикл жизни", приводит, наверное, каждый экскурсовод. На заметку: часы на башне живут в своём волшебном мире, поэтому приходить лучше минут за 7-10 до начала представления. В другие круглые часы, кроме указанных, из окошка на башне просто выходит ангел и бьёт по колокольчику столько раз, сколько часов наступило. Башня сама по себе - это отдельное произведение искусства, вокруг неё можно ходить часами, находя всё новые и новые мелкие интересные детали, как то самые маленькие часы Тбилиси или информацию о весе нашей планеты. Справа от башни (если стоять к ней лицом) виден вход в кафе, цены там не низкие, но атмосфера волшебная, чашку кофе можно зайти выпить (сама ещё не была). С другой же стороны, уходящая прямо под башню лестница - это и есть вход в театр. Касса раньше была там же, в крошечном помещении башни, но сейчас её перенесли чуть дальше, в сувенирный магазин. Чтобы её найти, нужно пройти по улице Шавтели, на которой находится театр, до пересечения с Бараташвили. На первом этаже углового здания на стороне, противоположной театру, и будет искомое. Это прямо напротив двух бронзовых друзей, сидящих на лавочке, с которыми все фотографируются:)) Театр появился в 1981-ом году, историю его создания (как и многое ещё чего из своей жизни) рассказывает Резо Габриадзе, в анимационном фильме, который снял Лео Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?" Если не смотрели, очень советую, он есть на просторах интернета. Зал маленький, на 80 мест, потому прямо перед спектаклем билет купить чаще всего невозможно. Раньше невозможно было и за пару недель, сейчас билеты подорожали, быть может, поэтому стало попроще. Ну, или просто я приезжаю в то время года, когда туристов, желающих сходить в театр, поменьше. Во всяком случае, мне и в этом, и в прошлом году удавалось купить в кассе по приезду в Тбилиси на даты в конце отпуска. Стоимость билетов - 50 лари на последнем ряду, 70 лари - на всех остальных. Можно также при наличии карты нероссийского банка купить на сайте tkt.ge. Если очень хочется, но билет купить не получилось, можно попробовать и рискнуть прийти к началу представления и очень-очень попросить администратора. Не гарантированно, но возможно. В театре работают добрые, душевные люди, дополнительные стульчики ставят в зале постоянно:) Спектакли идут в районе полутора часов без антракта. На грузинском языке. Для русскоязычных выдают наушники с синхронно-дублированным текстом, для не говорящих ни на грузинском, ни на русском над сценой есть экран, на котором идёт бегущая строка с текстом на английском. В репертуаре театра пять спектаклей, поставленных Резо Габриадзе. И да, это кукольный театр, но он совсем не для детей. Все спектакли рассчитаны на взрослую аудиторию. Если Вы видели "Кин-дза-дза", то примерно понимаете, что это за спектакли. Даже если в их основе известное классическое произведение (как в случае "Дамы с камелиями"), оно всё равно будет малоузнаваемо, пропущено через собственное мировосприятие режиссёра, а оно у него весьма необычно. Он создаёт на сцене свой сказочный мир, от соприкосновения с которым на душе становится тепло, как от прикосновения солнечного луча к щеке. Спектакли Резо - это скорее мудрые притчи о важном, о вечных, непереходящих ценностях, сдобренные грузинским юмором и фольклором. Точнее, чем Георгий Данелия, наверное, не скажешь: "Резо Габриадзе сегодня классик. Гордость Грузии. Спектакли его Театра марионеток принимают с восторгом во всем мире. А у меня Резо ассоциируется с «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери. У него, как и у Маленького принца, своя Планета, своя Роза, свой Мир - добрый, мудрый и неповторимый." Спектаклей, как написала уже, пять: "Альфред и Виолетта" (первый спектакль театра, недавно получивший новую жизнь), "Сталинград" (спектакль-память о Великой Отечественной войне), "Осень моей весны" (трогательная история о маленькой птичке с большим сердцем), "Рамона" (история о двух влюбленных паровозах), "Бриллианты Маршала де Фонтье" (продолжение "Ханумы"). Не видела только пятый из списка, очень надеюсь всё-таки посмотреть. "Сталинград", правда, смотрела в записи в интернете, сколь помню, он сейчас идёт не каждый месяц. Все чудесные, на любой, не задумываясь, пошла бы снова. Удивительная работа с куклой, такой я не видела никогда. Они словно живые (кукловоды в черных костюмах на черном фоне театрального задника практически не видны, озвучивают роли другие актёры), при этом мастерство управления куклой просто фантастическое, малейший жест отрепетирован и доведён до совершенства. В общем, передать словами это невозможно, нужно видеть, потому если будете в Тбилиси...:)

А из КМВ водители советовали Суворовские источники. В сезон опять же народу очень много, а в несезонное время - нормально, говорят, сами ездят туда именно при всём известном им разнообразии.

Как минимум, Гедуко на память приходит. Да и Аушигер - это же посёлок, стоящий на термальных водах. Не одним большим общественным бассейном, как говорится... В нём есть ещё несколько частных гостиничных комплексов с собственными небольшими бассейнами, можно проехать, посмотреть и выбрать приемлемый. Нас водитель завозил к отелю, кажется, "У Марины" - нормальный бассейн, раздевалка под балконами на первом этаже - пару метров пройти. Отзывы читала потом про него разные, может, в сезон, когда народу много, и есть какой бардак, но зимой было вполне комфортно - и вода чистая, и душевые в раздевалке вполне приличные:

Во всех спектаклях театра - синхронный перевод на русский (наушники выдают) и текстовый на экране над сценой на английском. Так же, как спектакли в татарских театрах в России смотрим. Татарский я тоже не знаю:))

Рыбачить)) папа уверен, что в России хорошую леску не купить, все подделки. Я ему раньше привозила из Еревана, там я знаю большой хороший магазин, но поскольку давно не была, поступил заказ привезти из Грузии, вот и пришлось извращаться в поисках:))

Часть 3. Вечер в Тбилиси. Илья вернул нас в город что-то около трёх. По дороге Яна поинтересовалась, знает ли он, где находится "Палермо". Сказала, что мужу посоветовали сходить туда пообедать. Илья не знал, но зато знала я:)) Ибо это то самое кафе тети Вики, в которое я хожу поесть второй год, когда живу в Авлабари. И куда, к слову, собиралась заглянуть и сегодня. Илья предложил нас подвезти до кафе, заехав предварительно за Володей. На том и сошлись. Подождали немного моих быстро собравшихся попутчиков, и Илья подвёз нас максимально близко, куда только позволяли подъехать ПДД. За обедом делились впечатлениями от сегодняшнего маршрута и предыдущих поездок по Грузии. Потом я, извинившись, попрощалась - времени особо засиживаться у меня не было. Вернулась в гостиницу, буквально на полчаса - в душ и переодеться. До начала спектакля у меня оставалась пара часов, но мне нужно было пройти ещё один квест - купить леску в рыболовном магазине:)) Мало того, что в старом городе их практически не найти, так ещё же нужно умудриться объяснить, что мне нужно. На интернет-картах я нашла небольшой магазинчик в районе здания Национальной библиотеки, отправилась на поиски. Нашла быстро, но внутри меня ждала полная катастрофа - продавцом был молодой парень, не говорящий по-русски. Я же не говорю на английском, но даже если бы и владела разговорным минимумом, скажите, он бы помог мне сказать, что мне нужна леска флюрокарбон на 0,16? Я даже произнося это на русском, не до конца понимаю, о чём идёт речь:))) Тут нам и вовсе пришлось объясняться на пальцах. Благо, нужная леска мне попалась на глаза на полке, я ткнула на неё пальцем, но та, что подал мне парень, была не совсем того диаметра. И вот на цифрах мы зависли минут на пятнадцать, причем он не мог, видимо, понять моё произношение грузинских числительных (подозреваю, что дело было даже не в том, как я их произношу, а просто молодой человек в целом в тот момент не понимал, на кой леший русской девице, приехавшей в Грузию, вдруг понадобилась рыболовная леска, и потому был слегка в шоке), а меня, как всегда в нужный момент, заклинило на попытках вспомнить, как сказать, что мне надо меньше. Я уже готова была отправиться на улицу на поиски того, кто поможет нам понять друг друга, но парень настолько искренне хотел помочь, что нашёл выход - принес с полки несколько вариантов той лески и просто дал выбирать самой. Вздохнув с облегчением, я купила пару катушек, и с чистой совестью отправилась к театру, имея даже некоторый запас свободного времени, чтобы прогуляться, посидеть на лавочке на площади Орбелиани, а потом и у церкви Анчисхати. И снова, в который уже раз находить всё новые и новые сюжеты на керамических плитках Резо, которыми облицованы стены башни и кафе. И вот, наконец, открылись двери театра. Он, как и кафе, пережил некоторую перепланировку и реконструкцию, но коснулись они только фойе и гардероба, зал остался в неизменном виде. В холле же соорудили небольшую барную стойку, расставили столики... на каждом из них керамика, рисунки и прочий декор, выполненный руками Резо Габриадзе, хранящий их тепло и частичку души. Освещение для моего телефона катастрофическое, но несколько фото для наглядности: Позабавил туалет, обшитый изнутри деревянными досками со щелями, навевающими воспоминания о деревенском в бабушкиной деревне, и для полноты картины из висящей под потолком колонки раздаются деревенские звуки - мычание коров, жужжание мух и пчел, кошачье мяуканье:)) Смотреть я в этот раз шла восстановленный и обновленный спектакль, который на несколько десятков лет пропадал из репертуара театра - "Альфред и Виолетта". Собственно, это был спектакль, с которого некогда начался театр марионеток Резо, его же обновленная версия стала последним творением Мастера. В последний год своей жизни он переписал сценарий, перенеся действие в 1990-ые годы и добавив несколько персонажей, создал эскизы декораций. Поставить спектакль сам не успел, завершил работу над ним сын Леван. Это история о любви в сложных, суровых жизненных обстоятельствах сумевшей сохранить свою первозданную чистоту. В основе сюжет "Дамы с камелиями" Александра Дюма, но, как и всё в творчестве Резо Габриадзе, он предстаёт в оригинальном, своеобразном прочтении, неся на себе отпечаток грузинской души и образа мыслей. Трогательная, местами пронзительно-грустная, местами до слёз смешная сказка со счастливым финалом. Как и всегда, вышла из дверей театра с ощущением наполненности невероятным сочетанием счастья, светлой грусти и чего-то ещё необъяснимого словами, но пронзительно-тревожащего душу - коктейля, который жалко расплескать. И идёшь по освещенным тёплым светом фонарей улицам, ступая осторожно и бережно, словно в самом деле резким движением можешь разбить, разлить, потревожить это живущее внутри тебя большое и светлое. Светлая память человеку, который смог создать творения, вызывающие такие эмоции! А всё-таки все спектакли этого чудесного театра сказочно хороши, но нет для меня лучше того, который я увидела впервые - "Осень моей весны". Смотрела дважды, будет возможность - пойду смотреть в третий. Под впечатлением от спектакля, конечно же, совсем не хочется думать об отъезде, потому все сборы и прощание с Тбилиси я оставляю на утро. Продолжение следует...

Спасибо, друзья-единомышленники за ваши похвалы и оценки, вот именно потому, что вы понимаете и разделяете мои чувства, ибо так же заражены вирусом путешествий, я и пишу свои рассказы о поездках здесь. Практика показывает, что многим другим эта тема просто не интересна, а потому уже всё равно, насколько хорошо будет изложен текст и подобраны фото. По этой причине я стала закрывать свои страницы и записи даже в соц.сетях, публикуя в режиме "только для друзей". Потому что набегает множество всяких разных комментаторов - которым нужно оставить пару слов просто для количества; которые используют любой шанс для разведения ругани на просторах интернета; которым хочется показать себя и привлечь к себе внимание и пр.... но лишь пара-тройка реально интересующихся написанным людей. У меня с годами опыта пользования соц.сетями перестало хватать терпения для того, чтобы профильтровать всё это и найти своих истинных читателей, с которыми способны завязаться длительные дружеские отношения (как бывало раньше). А здесь - уютный мир людей, которые не мыслят жизни без путешествий и потому понимают друг друга и способны порадоваться за другого, у которого путешествие состоялось. Спасибо, коллеги-путешественники, за то, что вы есть!:)

Спасибо:) нет, нигде.

Тут и в самом деле впору замереть от восторга, глядя на открывающийся восхитительный пейзаж. Солнце, правда, нещадно светит в глаза и объектив, поэтому я почти наугад делаю несколько кадров, а потом просто присаживаюсь на краю каньона и смотрю, смотрю, смотрю, стараясь отложить в памяти. Тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц, проливается бальзамом на уши. Красота вокруг. Можно отдохнуть, вытянув немного подуставшие уже от прыжков по камням ноги. Что ещё нужно для счастья? Ну, вот разве что ароматного травяного чаю, что разливает по бокалам Илья:) Башня Шеуповари, которую мы видели снизу в просвет между деревьями: Хочется летать:)) Отсюда - воон там вдали на горизонте на вершине горы - видна крепость Азеула, что в Коджори, ещё одна появившаяся хотелка на будущее: Напившись чаю и позагорав на солнышке, мы возвращаемся обратно тем же путём: то вниз, то вверх, протискиваясь через узкие коридоры скальных стенок каньона: Перед финальным крутым подъёмом из ущелья останавливаемся снова отдохнуть на полянке. На ней несколько деревьев с золотистой листвой. Внезапно, откуда ни возьмись, налетает лёгкий озорной ветерок, срывающий с деревьев одёжку. Листья падают, тихо кружась, прямо на нас, и тишина, царящая вокруг такова, что мы слышим их едва уловимый шелест - негромкий разговор с ветром. И это зрелище, и этот звук так завораживает, что мы замираем, боясь малейшим движением потревожить, разрушить волшебство момента. Пожалуй, именно этот миг запомнился как прекрасный завершающий аккорд чудесной биртвисской прогулки. Продолжение следует...

А ещё здесь живут целые колонии грибов, которые, чудится, перешептываются между собой, заманивая в глубь волшебного леса безмятежных туристов:)) Так и кажется, что вот-вот приподнимется шляпка, и блеснут из-под неё хитрые глаза лесовика:)) Теперь нам снова предстоит подъём, местами снова представляющий собой ад для страдающих клаустрофобией:) Как за эти скалы умудряются цепляться древесные корни? Подвиг во имя жизни, иначе не назвать: Тропа упёрлась вот в такую причудливую скульптурную композицию, созданную, вероятно, землетрясением - обвалился кусок скалы, упал на дно ущелье, расколовшись на отдельные камни, сложившиеся в пирамиду один на другой: Показалось солнце и вершины скал: Мы снова выходим на верхнюю часть каньона, чтобы увидеть крепость Биртвиси (на правой горе). Её даже не сразу различает взгляд, настолько она слилась с камнем: Рядом снова показались причудливые вершины чёрных вулканических скал, но мы пока надолго не задерживаемся, пройдя короткий участок тропы, снова спускаемся ниже, в каньон. Илья ведёт нас ко входу в крепость: И вот они, крепостные ворота перед нами. Отсюда и начинается крутой подъём наверх, к стенам, которые мы только что видели на вершине скалы, именно здесь крайне желательна для страховки альпинистская верёвка: Но мы наверх лезть не планируем, потому посмотрев на ворота и стены: вновь возвращаемся, поднимаясь чуть выше, туда, где тропа бежит уже по верхней части каньона. Илья обещает нам ещё одну смотровую с шикарным видом. По дороге цепляюсь взглядом за цветочки, которые невозможно ж пройти мимо - ведь конец октября!:) Каменная роза: Знакомая уже скала с облачными пунктирами над нею: И мы приходим к обещанной нашим проводником природной смотровой площадке с видом на каньоны:

Внезапно в просвет между деревьями показалась крепостная башня. Но это не часть Биртвисской крепости, это отдельно стоящая башня Шеуповари, мы увидим её в финале маршрута с очередной смотровой площадки: Пока же мы идём дальше, где-то тут решив, что пора бы перекусить взятыми из дома хачапури/бутербродами и попить чаю из термоса Ильи. Расположились на небольшой лесной полянке со следами самодельного костровища - следов ночёвки туристов с палатками. Отдохнув минут пятнадцать, двинулись дальше: Тропа повернула куда-то в сторону и затерялась среди в очередной раз подступивших близко друг к другу скал. Я шла вслед за нашим проводником и думала, что сама бы тут точно потерялась давным давно, не сообразив, куда идти: Мы теперь шли по руслу реки, иногда вдоль берега, и порой и прямо по воде, прыгая с камня на камень, благо река в это время года была немноговодной: Эта маленькая речушка наглядно показывает справедливость пословицы "Вода камень точит", ибо из века в век она всё углубляет и углубляет каньон, по которому течёт: Вспомнились поиски красных камней в Зелёном монастыре, вот здесь их навалом:) Внезапно мы остановились, упёршись во фрагмент крепостной стены и башни. Старая башня здесь неплохо сохранилась, в отличие от верхней части Биртвисской крепости, где не уцелело почти ничего. Вообще это странная, загадочная крепость-призрак, которая фактически исчезла с лица Биртвисских каньонов по непонятной причине. Построена она была в давние времена - примерно в 10-11 веках, славилась своей неприступностью, хотя было несколько печальных случаев в её биографии, когда её смог завоевать враг, пользуясь силой, а чаще хитростью и обманом. Так, например, она была взята войсками Тамерлана, среди которых нашлись умелые скалолазы, сумевшие перелезть через стены верхней крепости и открыть ворота сотоварищам. Но, пожалуй, самым удивительным в её истории является то, что ещё в 17-ом веке её осаждал Георгий Саакадзе, т.е. она не просто номинально существовала тогда, но и по-прежнему пребывала в хорошем, боеспособном состоянии. Есть сведения о ней и через сто лет. Что же такое должно было случиться с ней в 19-20 веках, что она исчезла, разрушилась почти полностью, простояв невредимой на протяжении восьми веков и пережив немало осад? Вот это загадка. Идём дальше: Очередной привал - присаживаемся ненадолго отдохнуть на попавшейся по пути полянке. Здесь повсюду змеятся удивительные древесные корни, сплошь покрытые зелёным покрывалом мха. Как из сказки вышли:)

Там больше не краски впечатляют, а рельефы:) Илья сказал, что за золотой осенью сюда ездить надо с середины ноября только, мы рано еще были. А жаба да, стыдливо засмущалась ещё в начале подъёма, как только первый раз из лесу вышли и огляделись:))

Где-то здесь путь по верхней части тропы заканчивается, Илья показывает нам на узкую расселину, в которую нам необходимо нырнуть, чтобы спуститься на дно каньона, к бегущей там узкой речушке. Но сначала мы проходим ещё пару десятков метров и выходим на естественную смотровую площадку соседнего рукава каньона. Вид открывается фантастический - на склонах, словно грибы, "растут" гроздьями треугольные каменные выступы, образовавшиеся, вероятно, в результате резкого охлаждения вулканической лавы, и прочие причудливых форм скалы: Насмотревшись, возвращаемся чуть назад и начинаем спуск вниз. Уклон довольно крут, к тому же сплошь усыпан толстым ковром из листьев, под которыми совершенно не видны камни и корни, об которые можно споткнуться, поэтому идти приходится очень внимательно. К тому же поначалу проход столь узок, что приходится местами буквально протискиваться, поворачиваясь боком. И главное - угол спуска навевает мысли о будущем... - А подниматься мы потом здесь же будет? - Да, тропа одна, мы пройдём по кругу и вернёмся тем же маршрутом. Вот где попыхтеть-то придётся:)) И сразу приходит понимание, почему в дождь здесь делать нечего - по такой крутизне ползти вверх по скользкой, сырой земле и камням, видимо, придется на четвереньках, да и то результат сомнителен:) Поначалу даже не до фото, палки в руках кажутся более нужными, чем фотоаппарат. Лишь когда путь между скалами расширяется и становится более пологим, появляется возможность осмотреться и что-то попытаться запечатлеть на память. Внизу царство мхов, плюща и осени. В отличие от леса, что мы видели сверху, здесь деревья уже частично сбросили листву, расстилающуюся ковром под ногами. Вокруг - невероятная тишина и волшебный воздух - свежий, напитанный влагой: После "верхней" почти летней жары здесь стоит приятная прохлада, и я начинаю понимать популярность этого места летом. Тропа, извиваясь, бежит среди огромных замшелых валунов и зарослей плюща: Иногда стены каньона расступаются настолько, что даже пропускают на дно солнечный свет, ложащийся на скалы и золотящий листву:

Очередной раз останавливаемся немного отдохнуть и осмотреться по сторонам перед тем, как тропа снова поведёт в горку, а потом по краю ущелья. Невозможно же не вертеть головой по сторонам и не оглядываться назад, когда красоты столько вокруг:) Снова что-то ползущее видится, словно окаменевший древний ящер показался:

Часть 2. Прогулка по Биртвисскому каньону. Итак, мы едем в Биртвисские каньоны. От Тбилиси ехать около часа до села Тбиси. Это направление в сторону Алегетского водохранилища с его рыбными хозяйствами, Цалки и каньонов Дашбаши, уходящая дальше в сторону озера Паравани. За селом Тбиси указатель показывает, что нужно подняться вверх и в сторону от дороги по грунтовке. Впрочем, проехать там можно буквально несколько десятков метров, чтобы оставить машину, дальше начинается пешая тропа. На самом деле, это не единственный вариант начала пути, есть и другая тропа - от соседнего села Амлеви, да маршрут, по которому мы собирались идти, далеко не единственный, просто наиболее простой и проходимый практически любым желающим. А так на этом участке между двумя сёлами каньоны разветвляются, пересекаются, идут параллельно друг другу... есть такие участки, которые не пройти без альпинистского снаряжения, есть и так называемые "мокрые" каньоны, где путь идёт по реке в довольно многоводной и глубокой её части, потому без гидрокостюма не преодолеть. Мы же собираемся идти по самой лёгкой и популярной трекинговой тропе и заходить, так сказать, с "парадного входа":) Подъехав, увидели еще один стоящий внедорожник и несколько собак разных размеров рядом. Пока Илья переобувался в трекинговые ботинки, я скормила четвероногим часть взятых с собой кусков хачапури. - Мы не одни, кто-то ушёл раньше нас? - спросила, показывая на машину. - А, нет, это егеря машина, где-то здесь он, значит, за порядком присматривает. Тропинка сначала побежала через лес, образующий вокруг древесный шатер, скрывающий виды на окрестности. Деревья в том лесу лишь кое-где тронуло дыхание осени - немного жёлтых отдельных листочков в кронах, да немного сухих шуршащих под ногами. В остальном же казалось, что вокруг лето. Ощущение особенно усиливалось ярким солнцем, пронизывающим своими лучами листву и пятнами ложившимся на тропу под ногами. Уже к одиннадцати часам утра припекало оно почти по-летнему, и даже как-то с облегчением думалось о том, что через некоторое время в пути предстоит нырнуть в тень и влажность нижней части каньона. Минут через 15-20 лесной прогулки дорожка вынырнула из-под сени деревьев на свободу, открыв взглядам слева склоны каньона. Мы остановились, чтобы немного отдохнуть и бросить первые восхищённые взгляды на окрестности: Из леса, что в левой части фото, мы и вышли, это под ним скрывается тропа, идущая по склону: Дальше нам предстояло подняться по скале и уложившимся на склоне каменным валунам, образовавшим гигантские природные "ступени", иной раз довольно крутые: Этот участок пути заставляет попыхтеть, но недолго - он короткий, дальше угол подъёма становится меньше, да и тропа под ногами удобнее. Поднявшись по камням, оглянулись назад и обнаружили егеря, присевшего на скале с телефоном:) Здесь тропа идёт как бы по гребню, границе между двумя каньонами, в обе стороны от неё открываются уходящие вниз склоны ущелья, поэтому пока Илья помогает подняться моей попутчице, я верчу головой на 180 градусов:) Тропа поднимается всё выше, просторы вокруг распахиваются всё шире: Снова какой-то то ли змей, то ли ящер привиделся:)) Немного золотисто-жёлтого на фоне чёрных вулканических камней - красивое сочетание:

Ирина, с днем рождения! Здоровья, благополучия, мира и добра Вам и Вашим близким, ежедневных поводов для солнечного настроения, исполнения желаний и лёгкости в достижении задуманного!

День 12, который подарил исполнение очередной туристической мечты и полезную встречу. Часть 1. Предыстория. Утро этого дня я ждала с некоторой тревогой. Погода в Тбилиси переменчива, и ей глубоко всё равно на то, как предсказывают её прогнозы. А утренний дождь означал бы крушение моих планов на сегодня. Потому, проснувшись, первым делом я выглянула в окно и с облегчением увидела ясное небо. Собралась, позавтракав прихваченным с вечера в "Палермо" хачапури, и принялась ждать звонка. Вот пока жду, расскажу о том, куда собралась ехать:) Путь мой по плану лежал в Биртвисский каньон - одно из моих давних туристических мечтаний, которое всё никак не удавалось осуществить. Место это находится недалеко от Тбилиси, всего километрах в 50. Более того, я несколько раз проезжала мимо указателя на начало пешеходной тропы, но попасть туда никак не могла. И дело вовсе не в том, что заехать сложно. Просто это трекинговый маршрут, на который в одиночку я бы отправиться не решилась. Никаких оборудованных троп и даже маркировки там нет, и хотя визуально можно найти утоптанную предшественниками-туристами тропинку, но это весьма призрачная гарантия не заблудиться. Потому нужен знающий местность проводник. Ну, или хотя бы попутчик, чтобы не так страшно было блуждать в поисках дороги в одиночестве:)) Вообще говорят, что место это популярное, и если поехать в выходные, наверное, просто можно было бы пройти за кем-то, идущим в том же направлении, как я и делала в Сванетии, например. Но вот в рабочий день мы не встретили в каньоне ни одной живой души, кроме местного егеря. Поэтому тоже не самый надёжный вариант - надеяться на случайных попутчиков. В общем, я искала варианты сопровождения, откладывая посещение на протяжении нескольких лет/поездок. В этот же раз наткнулась на просторах интернета на тех самых ребят-организаторов походов выходного дня, с которыми ездила в начале отпуска на озеро Батети. Обрадовалась, увидев у них поход в Биртвиси, стоявший в расписании как раз на 20-ое число. Написала администратору группы, девушка обещала узнать и замолчала надолго. Через несколько дней я повторила вопрос, получив предложение в эту дату поехать на Батети. Маршрут показался интересным, я согласилась, но вопрос с Биртвиси снова повис в воздухе. В итоге поход туда ребята перенесли на следующие выходные, но случилось это во время моего пребывания в Грузии, и в мои планы он уже не вписался. Однако, мысль о Биртвиси теперь уже твёрдо засела в мозгу, не давая покоя, и я принялась искать другие варианты. Просмотрела несколько иных групп с однодневными походами по Грузии, но групповых в искомом направлении в нужные мне даты не было. На крайний случай я держала в памяти вариант индивидуальной экскурсии с трипстера, но стоимость была, конечно же, не совсем гуманной, меня душила жаба, потому я продолжала искать какой-нибудь более приемлемый по цене вариант. И вот когда до поездки оставалось не больше недели, я зашла в очередной раз на трипстер, чтобы забронировать экскурсию в Радужные холмы, и заодно заглянула в календарь организаторов похода по Биртвиси. И тут со мной случился волшебный пендель:)) Ибо дата, на которую я посматривала изначально, оказалась уже занята, и календарь показывал единственный оставшийся приемлемый для меня день - 30 октября. В тот момент я поняла, что либо бронирую сейчас, либо снова прощаюсь с мечтой прогуляться по каньону. И я, вежливо попросив свою жабу заткнуться и не квакать, забронировала эту дату. Следующие сутки прошли в ожидании ответа от организаторов, ибо моментального подтверждения не было. В конце концов бронь мне подтвердили, я внесла предоплату и успокоилась на следующие пару недель. Беспокоил только возможный дождь. В описании поездки значилось, что она возможна только в сухую погоду (потом я поняла, что это истинная правда, в дождь там не дискомфортно, а попросту опасно). Но внезапно, когда я уже прилетела в Тбилиси, мне неожиданно пришло сообщение с трипстера с вопросом от организатора: а не могли бы мы перенести поездку на день позже, на 31-ое? Я ответила, что 31-го уже уеду из Тбилиси, если искать другой вариант, то только раньше. Напряглась в ожидании... но меня успокоили ответом, что тогда всё оставляем, как есть. Вечером того дня, когда я в очередной раз вернулась в Тбилиси (из Боржоми), мне снова пришло сообщение в приложении трипстера. Я ждала координат гида и номер машины, но вместо этого получила внезапное предложение. Меня спросили, не рассмотрю ли я возможность взять с собой ещё пару человек - мужа с женой из Израиля, с разделением стоимости на троих, разумеется. Да идеально же!:)) Я, кончено, согласилась, обговорив только время выезда (не слишком поздно) - мне нужно было вернуться в город часов до пяти, чтобы успеть переодеться, поесть и дойти до театра, ибо на вечер у меня был куплен билет. Меня успокоили, сказав, что время выезда, изначально мной назначенное, останется прежним, и всё я успею. Ура! Разве ж я против экономии и компании?:)) В день перед выездом я была в Кахетии, и где-то между Гурджаани и Телави у меня закончился безлимитный интернет на грузинской сим-ке. Собственно, я его с утра и не включала, но именно в тот момент, когда я вспомнила, что вообще-то жду сообщения по поводу машины на завтра, и решила посмотреть - он и закончился:)) Отар включил было вай-фай, но у меня впереди маячили ещё несколько самостоятельных дней в Грузии, в которые как раз связь необходима был больше, чем во все предыдущие, потому перед тем, как я отправилась осматривать телавский музей, этот добрый человек закинул мне денег на баланс, подключив мой собственный интернет. И вот, вернувшись из музея, я обнаружила очередное сообщение с трипстера. Планы снова менялись: из двух предполагаемых попутчиков у меня остался лишь один - Яна. Муж её в сегодняшнем трекинге повредил ногу и пойти не сможет. Стоимость, соответственно, делим пополам. Я уже была согласна на что угодно, только бы ехать:)) В завершении письма, наконец, получила номер машины и телефона завтрашнего проводника Ильи. И вот солнечное тбилисское утро, золотистый тойотовский внедорожник у входа в гостиницу. Пока ехали за Яной, Илья рассказал немного о себе, а я поинтересовалась здоровьем несостоявшегося попутчика. Честно говоря, когда я увидела при бронировании имена организаторов - Илья и Настя, мне подумалось, что снова увижу недавно переехавших в Грузию россиян или белорусов, но тут - другой случай. Илья родился и вырос в Тбилиси, в Россию с семьёй переехал в тяжёлые 90-ые, благо, была квартира в Москве. А когда появилась возможность - вернулся уже с женой, и вот уже больше десяти лет показывает красоты родной Грузии туристам, которые хотят их видеть. Возит в основном на нестандартные, не слишком известные туристам маршруты, сопряженные с трекингами и прогулками - каньоны Мегрелии и горы Имерети, Вашловани, Лагодехи и прочее. Услышав про Вашловани, я насторожила уши и записала номер телефона на будущее:)) "А знаете, - сказал Илья. - вот если бы сегодня пошел дождь, мы бы поехали вместо Биртвиси в Вашловани." В тот момент я даже не знала, погрустить мне или порадоваться по поводу отсутствия дождя:)) Очень спокойный, уравновешенный, прекрасно говорит на обоих языках - грузинском и русском, кладезь информации. Поскольку ехали мы на природный объект, какого-то структурированного рассказа об истории/значении ожидать было сложно, зато про всё, что проезжали по дороге, рассказывал интересно и много: про здание бывшего ЗАГСа, про Рустави и его окрестности, про Асурети, в которую предложил заехать. Я была там в прошлом году, поэтому предоставила решать Яне, она сказала, что лучше на обратном пути, но устала уже, видимо, так, что никуда заезжать не хотелось. Поэтому кусочек Германии в Грузии мы проехали мимо, но рассказал про неё Илья подробно и обстоятельно. Яна с мужем Владимиром, к слову, приезжают к нему уже второй год, и несколько дней до нашей поездки ездили с ним по Грузии, и вот накануне по дороге к водопаду в Имеретии мужчина оступился, подвернул ногу, потому сегодня остался в гостинице. В общем, это было верное решение - сегодняшний маршрут и со здоровой-то ногой для многих показался бы сложноватым: тропа то вверх, то вниз, порой с довольно большим углом уклона, по камням и древесным корням. Обувь нужна однозначно походная, с нескользящей подошвой, и трекинговые палки весьма облегчают путь. У меня были свои, но Илья привёз с собой не только для себя, но и в расчете на туристов. Мне сложно не было - Илья, подстраиваясь под темп Яны, шёл медленно, потому у меня ни разу не возникло даже шанса запыхаться. Идеально. Маршрут занимает 3-4 часа и отличается разнообразием, давая возможность посмотреть на окружающие вулканические ландшафты с разных ракурсов, - с природных смотровых площадок наверху, и спустившись в узкое темное пространство каньона, идя вдоль бегущей по его дну реки. Место завораживающе красивое, масштабы его не передать никакими фотографиями - всё кажется слишком мелким. Смотреть вживую - совсем другие чувства и эмоции. Самый сложный участок должен был быть в финале - подъём к руинам крепости, где желательна в помощь ещё и альпинистская веревка, чтобы придерживаться за неё в качестве страховки на спуске. Но то - необязательный элемент маршрута, можно ограничиться прогулкой до входа в крепость, что мы и сделали. Илья, словно предвидя наше решение, сказал, что веревку-то сегодня и не взял:)) Да и ладно, без того прогулка была чудесной. Фоток, несмотря на то, что они не особо получались, я, конечно, привезла пачку, потому буду ими мучить в дальнейшем, но, вероятно, уже завтра, ибо сегодня время зовёт на корпоратив:)) Продолжение следует...

Ну, не знаю;) Была в феврале. Уехали из Пятигорска, в котором был ветер и снегодождь, приехали в Балкарию - солнце и полный штиль, да ещё температура градусов 12-15 плюс. Так в разнице температур и есть особое удовольствие: на улице холодно, а в бассейне тепло, выходить не хочется:) в жару какой интерес в горячем бассейне, когда охладиться хочется?

Зря Вы так критично к гродненскому кукольному относитесь. Его режиссер Олег Жюгжда широко известен не только в Беларуси, но и в России (ставил спектакли во многих российских городах в качестве приглашенного режиссёра), причём известен в первую очередь как постановщик именно спектаклей для взрослых. У нас, например, в театре сейчас идут два поставленные им спектакля - по "Саломее" Оскара Уайльда и "Аэлите" Толстого. У него очень своеобразное, интересное видение сюжета, свой особенный "почерк". В этот театр однозначно стоит сходить не только не экскурсию.

В новогоднюю ночь принесут:))

Так надо же верить в сказку, в ней всё возможно!:) тем более, под новый год!:)

Зато даёт простор для фантазии:)) вон целую сказку о путях письма между отделениями связи можно насочинять:))

Ушло подышать морским воздухом, заснуло на берегу, проснулось случайно в Китае, унесённое волной, потом шло пешком обратно:))