Нафаня

Часть 5. Дорогами Рачи. Баракони. Дорога в Верхнюю Рачу потянулась среди суровых скал, громоздившихся у обочин, резко отличаясь от плавных линий лесистых гор, среди которых мы ехали до Амблораури. Про церковь Богоматери Баракони я, откровенно сказать, ничего не помнила, кроме того, что она недалеко и расположена в красивом месте. И точно, посмотрев на неё я, смеясь, сказала, что, видимо, главной её интересностью станут виды вокруг. Уютно уместившийся среди гор светлый стройный храм, по нашим меркам – старинный, по грузинским – почти новодел, построенный в 1750-ых годах. У входа меня встретила симпатичная собака, радостно повиляла хвостом и, опередив меня, ускакала к источнику, из которого я собиралась напиться. Заняла кран надолго, так что я, устав ждать, решила попить на обратном пути:)) Удивительно, но на территории храма я оказалась не одна – навстречу попались туристы, в церкви потом застала несколько местных жителей. Основные сведения о храме изложены на табличке: построен в 1753-ем году Автандилом Шуравлели по распоряжению местного князя Ростома. Классический крестово-купольный храм с резьбой на фасаде. Не столь впечатляющей, как в Никорцминде, но всё равно красивой. Внутри стены тоже некогда были покрыты фресками, но они почти не сохранились, лишь над входной дверью да кое-где на стенах фрагментарно. Частично храм расписан уже заново, современными фресками в старых грузинских традициях, например, на куполе всё тот же, что и в Никорцминде, крест, возносимый ангелами. Самым удивительным для меня стал, пожалуй, иконостас – такой скорее в русских православных традициях, не в грузинских. Видимо, влияние времён Российской Империи сказалось. Иконы, написанные на дереве. Частично утрачены, но впечатляет.

Конечно, в любом обменнике. Самый хороший курс - в Авлабари. Водитель советовал Кетевани 20-22, но мне туда идти было лень, я меняю в районе метро "Авлабари", недалеко от армянской церкви. Там тоже хороший курс обычно.

И вот Амбролаури: В нём нет каких-то привлекающих внимание достопримечательностей, меня привела сюда вот оно:) Хотелось купить бутылочку Хванчкары на родине:) Я выбрала гарантированный вариант - завод "Роял Хванчкара", ибо застанешь ли на месте виноделов в маленьких хозяйствах окрестных сёл в рабочий день, да когда сбор урожая практически завершен - неизвестно. Потому просто решила купить при заводе. К тому же они делают еще и "Оджалеши", которое мне хотелось купить ещё больше:) Однако, что-то пошло не так... в предыдущие выходные кто-то смёл все заводские запасы бутилированного вина. Пришлось купить разливной "Хванчкары" в пластике, зато по удивительной цене в 25 лари за литр. "Хванчкара" - полусладкое вино, получаемое из двух сортов винограда, растущего здесь, в рачинской микрозоне - Александроули и Муджуретули. Это обязательное условие. Само вино делают и в Кахетии, но виноград всё равно везут отсюда. "Отцом" "Хванчкары" считают Дмитрия Кипиани, который основал завод в одноименном селе, расположенном в 10-15 км от Амбролаури. Именно он вывел вино из местного винограда на международные выставки и рынки, дав созданному им бренду своё имя - "Кипиановское вино". "Хванчкарой" его назвали уже в советские годы, дабы не носило любимое вино Сталина имя классово-враждебного элемента. Пока шли за ним через заводские помещения, бонусом получила выставочный зал, где стоят старые дубовые бочки, в которых раньше бродило знаменитое вино, и старые же прессы для винограда: - У них кто-то утащил всё вино... "Оджалеши" нет совсем:( - С ума сошла, да?! Кто "Оджалеши" в Раче покупает?! В Салхино надо ехать, это ж мегрельское вино. - В Салхино я, конечно, хочу, но не в этот же раз:)) - Вот как соберешься, напиши, я тебе координаты дам, где остановится, тебе понравится. Да ёлки-палки, перестанут ли когда-нибудь открываться всё новые и новые грузинские перспективы?:)) Раз уж заехали в Амбролаури, заодно попросила завезти к водопаду Любви. Он расположен прямо возле дороги, на окраине Амбролаури, и называют его так из-за небольшого грота в форме сердца, "дверцей" в который служат струйки воды. Небольшой, но весьма живописный водопадик: Бытует поверие, что желающим обрести свою вторую половину нужно пройти в грот и обратно под струями водопада. Быть может, поэтому верхняя его часть практически утратила сердцевидный выступ, став почти ровной?:)) Вода прокладывает себе дорогу среди густого мха, укрывающего скалы. Красиво:) Собственно, на посещении Амбролаури мои рачинские планы заканчивались - думая затратить несколько часов на подъём/спуск на Цхраджвари, я далеко не собиралась и на вскидку даже не вспомнила бы, что там дальше, в Верхней Раче, в районе Они, например. Потому, когда Джими спросил: - Куда-то еще хочешь заехать? Обычно винодельни просят, но ты ж, я так понимаю, вина купила, больше не хочешь? я ответила то, что внезапно всплыло в памяти: - А до Баракони доедем? Это же недалеко вроде? Навигатор показал всего 7 километров, потому - продолжение следует...

Часть 4. Дорогами Рачи. В Амбролаури. А мы ехали дальше. Снова замелькали за окном прекрасные пейзажи Рачи, местами расцвеченные осенними красками: Промелькнула на горе заросшая травой и кустарником крепость Хотеви: Мы держали путь в главный город Рачи Амбролаури, до которого от Никорцминды - километров 15, но на этом расстоянии умудрились пару раз остановиться: первый раз попросила я, соблазненная яркими осенними красками у обочины, второй раз остановил Джими, чтобы показать мне рачинскую столицу сверху. А заодно еще успели обсудить дальнейшие планы... Название этого дня ещё не забылось?:)) Думаете, рухнули только планы на Цхраджвари? Аха, сейчас!... Великий стратег Джими решил не портить мне настроение сразу, прямо с утра, а делать это постепенно, вылавливая моменты, когда я в эйфории от окружающих меня красот способна воспринимать всё, что идёт не так, с лёгкостью, и соглашаться на изменение задуманного:)) Поэтому разговор он начинал несколько раз за день, но на продолжении особо не настаивал, заронив лишь мысль, над которой надо было подумать на досуге:)) Где-то между Никорцминдой и Амбролаури состоялось очередное напоминание... - Так вот, по поводу завтра... ты хотела через Зекари проехать же, так? По характеру вопроса я сразу всё поняла: - Не проедем? - Нет, почти на 100% уверен, - покачал головой Джими. - Не в такую погоду, неделю дожди лили. Было бы сухо... Мне самому интересно, я бы попробовал, будь хоть немного посуше, хотя бы неделя прошла после дождя. Я на этой машинке трудности люблю. Но если мы там застрянем, искать того, кто нас вытащит, будем долго... Я ж вроде бы временами человек здравомыслящий, погоду видела сама, более того, уже сегодня вечером снова обещали дождь. К тому же интуитивно чувствовала, что будь хоть малая возможность, он бы не стал меня отговаривать, поехал бы. Поэтому согласилась и смирилась с очередным крушением планов я легко и сразу. Дальше, когда разговор этот время от времени возобновлялся, я лишь расспрашивала подробности и пыталась придумать альтернативу. Раз уж тот маршрут, что планировался, остался в хотелках на будущее, я не буду подробно рассказывать о нём. Вкратце, чтобы было понятно: я хотела доехать от Кутаиси до Боржоми напрямую, не выезжая на трассу на Зестафони-Хашури. Эта дорога идёт через красивые лесистые горы Боржоми-Харагули, мимо Багдати, Абастумани, через Зекарский перевал. Дорога извилистая, скачущая с горки на горку, но, говорят, очень красивая. В прошлом году там шёл ремонт, Богдан говорил, что вроде и немного осталось... - Да там и осталось немного. Мне кажется, километров 10 всего. Но что-то её забросили под конец лета, видать, к выборам спешили другие, более важные дороги доделать. При этом во время ремонта они распахали прежнюю грунтовку так, что малейший дождь - и она превращается в грязевую кашу. - Ну, так вариантов, кроме как ехать по трассе, у нас, я так понимаю, нет? - Нет. Можем заехать куда ты хотела, а потом вернуться на трассу... Мне нужно было решить, что делать и куда ехать, но... пока не думалось. Хотелось смотреть по сторонам и наслаждаться красотой:) Впереди к тому ж показался Амблораури: и смотровая площадка с видом на город: - Я подумаю об этом завтра... - решила было уподобиться Скарлет О'Хара Таня, но такой возможности у меня не было:)) - ...ладно, вечером! И сбежала любоваться на Амбролаури и на выглядывающие из-за туч заснеженные вершины далёких гор: Амбролаури - небольшой, ухоженный городок с населением около 2500 человек, но здесь, как и в Местии, есть маленький аэропорт. Вон там, на другом берегу Риони виднеется ВПП: Главной его достопримечательностью, пожалуй, является местоположение. Ну, согласитесь, красиво же лежит, уютно уместившись среди гор, словно в сложенных ладонях великана: А вокруг осень: Очередное фото, чтобы приложить к отзыву, сделано:)) Тучам понравилось, и они слегка разбежались в сторону, открыв такую чудесную картину:) Я даже в машину за другим объективом сбегала на радостях:) Заодно и город немного подробнее и покрупнее: Насмотревшись вдоволь, спускаемся вниз, в город: Продолжение следует...

Никорцминда глазами русских путешественников. Не отпускает вызвавший восторг храм:) Попалось на просторах интернета описание храма, которое оставили в 17-ом веке посетившие его русские послы - стольник Толочанов и дьяк Иевлев: "А в городе церьковь каменная, большая, делом пречюдна, во имя Николы Чюдотворца. Снаружи у церкви резаны по каменю на обрез праздники господские, и пророки, и апостолы, и мученики. А в церкви стенное писмо. А местные образы обложены венцы и ризы золотом, и киоты обложены серебром; и чеканены по местам празники и святые, а венцы украшены по золоту мусиею, и каменьем, и жемчюги. А церковные сосуды, потир и блюдечка, и крест воздвизальной золотые. И Евангилье обложены доски, и поля закрыты золотом. А около церкви ограда каменная, сделаны двое ворот. Да в той же церкви погребены ближние царские сродичы, и гробы прикрыты бархаты и отласы золотными и завешены запонами. А гробницы их устроены в стенах в церковных." Два с половиной столетия спустя Никорцминда стала объектом пристального внимания молодого художника Алексея Петровича Эйснера (к слову, внука Андрея Штакеншнейдера). Он неоднократно бывал в Грузии и, вероятно, проникся к ней большой любовью. Поэтому предполагается, что командировка от Академии художеств в Западную Грузию для осмотра и зарисовок культовых памятников в 1898 году была инициирована им самим. Так или иначе студент Академии Эйснер приезжал в Грузию на протяжении трех лет, зарисовывая общий вид и элементы внешней и внутренней отделки 12 храмов, в числе которых была и Никорцминда. Эйснер работал ответственно, скрупулёзно, тщательно, считая, что его работа поможет не только сохранить красоту грузинских храмов в памяти и показать их широкому кругу зрителей, он был уверен, что по изображениям на фресках церквей можно прослеживать и изучать историю, ибо целые поколения княжеских родов-владетелей Самегрело, Гурии, Рачи проходили перед ним, смотрели со стен. И он тщательно фиксировал всё, что видит, включая детали национальных костюмов, предметы утвари и пр., в надежде, что его зарисовки пригодятся в работе исследователям-этнографом. "Мне кажется, что «династические» фрески, которыми особенно изобилуют Мингрелия и Гурия, не лишены исторической важности и большого этнографического интереса; по ним можно наглядно проследить историю костюма и влияние на него всевозможных эпох, а это – столь необходимый материал для художников-живописцев… материал этот частью собран мною, остальное гибнет безвозвратно..." - писал художник. Альбомы А.П.Эйсмана сейчас украшают коллекцию Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Приведу некоторые из них, взятые с сайта музея. Кому интересна этнография, загляните, не пожалеете, там вообще много чудес хранится:)

Правильней радуги арок излучины. Нет математики! – сны есть и случаи. Не вычислением – воображением! – Собрана гением... (Галактион Табидзе о храме Никорцминда) Имя гения архитектора история не сохранила, как и резчиков по камню, украшающих фасад (исследователи считают, что было их как минимум трое), а вот подпись живописца Джавахадзе, автора первых фресок, появившихся в 16-ом веке (роспись дополняли на протяжении века новыми сюжетами и лицами) открыли при восстановительных работах 2012-го года. Фресками в храме заполнен буквально каждый сантиметр пространства, роспись купола, заалтарной части, стен расположена в несколько ярусов, отделенных друг от друга орнаментальными лентами. В куполе традиционная для средневековой Грузии композиция - Вознесение креста ангелами. Сейчас встречается не часто, тем более такая масштабная, богатая, яркая. Корнями уходит в глубокую древность, времена царя Мириана и святой Нино, когда в небе над Мцхетой появился светящийся крест в венце из звёзд: Ниже размещены фигуры пророков со свитками в руках, а в третьем ярусе, между окнами - отцы церкви, проповедники. Четвертый же ярус - это семь библейских сюжетов: «Жертвоприношение Авраама», «Ветхозаветная Троица», «Вознесение пророка Илии», «Ворон кормит пророка Илию», «Рождество Пресвятой Богородицы», «Успение Пресвятой Богородицы», «Брак в Кане Галилейской»: Над алтарем - традиционный Деисус (изображение Христа со стоящими рядом Богородицей и Иоанном Крестителем), под ним же, в нижних ярусах - сцена совершения Божественной литургии и лица, в ней участвующие: апостолы, святители церкви: Удивительная цветовая гамма у фресок - спокойная, сдержанная, и в то же время придающая величественности: холодные оттенки синего, зеленого, коричневого, кораллово-розового. Внутреннее пространство храма напоминает ротонду: барабан купола опирается на боковые полукруглые ниши. В них - библейские сцены, в основном те, которым посвящены главные церковные праздники и почитаемые даты: Рождество, Преображение, Сретение, Крещение и т.д. , а также святые великомученики, портреты князей-покровителей храма. Преображение: Воскрешение Лазаря: Положение во гроб: Распятие: Георгий Победоносец: Св.Николай: Сретение: Несколько стен западной части храма занимает большая многофигурная композиция "Страшный суд", состоящая из нескольких сцен. Но освещение в той части было не очень, толком сфотографировать не получилось, жаль. Интересная роспись: Меценаты-покровители из рода Цулукидзе, сохранность не очень хорошая, но характерные грузинские черты в лицах читаются: Бродила я по храму долго, больше даже смотрела, чем фотографировала. Когда пространство немаленькой церкви сплошь покрыто образными, многофигурными композициями с множеством деталей, есть ведь, на чём задержаться взгляду. В какой-то момент осталась в храме совсем одна, наступила глубокая тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием догорающих свечей. Невероятное ощущение, когда в этой тишине смотрят на тебя десятки ликов и лиц... Выйдя, обошла ещё раз вокруг храма - просто, чтобы глотнуть слегка морозного воздуха и немного привести в порядок чувства, слегка придавленные грузом созерцания старины: Вдалеке в просвет между туч вдруг показались заснеженные горы, маня к себе: Вздохнув (поздновато уже к тем снежным вершинам, там поход на пару дней с палатками нужен), я вернулась к машине, чтобы ехать дальше... не к тем горам, конечно, но всё равно на поиски чего-нибудь интересного:) Продолжение следует...

Часть 3. Дорогами Рачи. Никорцминда. Итак, вчера я остановилась на том, что мы подъехали к следующей нашей цели - селу Никорцминда. Чем же оно примечательно? В нём на холме, возвышаясь над селом, стоит одноименный храм, освящённый в честь Николая Чудотворца. Наверное, не преувеличу, сказав, что это один из самых красивых храмов Грузии, хорошо сохранившийся, несмотря на весьма преклонный возраст - более тысячи лет! К слову, является кандидатом в список ЮНЕСКО. Был этот храм построен в период правления грузинского царя Баграта III в 1010-1014 годах, значительной реставрации подвергся при его имеретинском тёзке (тоже имя Баграта III носил) в середине 16-го века, в тот же период были расписаны фресками своды и стены храма, лишь колокольня - относительный новодел, середины 19-го века. Фрески сохранились по сей день - где-то лучше, где-то хуже, где-то отреставрированы в 2012-ом. Я их покажу чуть позже, сначала же рассмотрим фасады, украшенные потрясающей красоты каменной резьбой 11-го века. Мне повезло: судя по фото еще год назад вся церковь была затянута в панцирь из строительных лесов - видимо, очищали фасады от пыли и копоти, ибо сейчас камень выглядит светлым, местами буквально сливаясь с недавно выпавшим снегом, да меняли кровлю. При моей любви к каменным кружевам, я застряла на месте сразу, даже не дойдя до дверей храма - взгляд притянул многогранный барабан под куполом и никак не хотел отпускать. Только посмотрите - не чудо ли это мастерства камнерезов? Узенькие окошки в обрамлении широких орнаментальных лент, на которых вьётся, переплетается растительный узор. И каждое из этих окон отличается от других, ни разу узор не повторяется! Только вокруг этого барабана можно ходить кругами, забыв про время. А лента под окнами (если увеличить изображение, станет видно) населена самыми разнообразными реально существующими или фантастическими животными и птицами: Резные орнаменты и ниже, на стенах храма: круги, декоративные полуарки и полуколонны, обрамления дверей: Но самое удивительное - барельефы на фронтонах. Они тоже все разные и изображают библейские сцены и фигуры святых. Здесь, например, Преображение Господне и по бокам - храбрые святые - воины: св.Георгий Победоносец и св.Федор: Сцена Второго пришествия Христа. Стилистика изображения выдаёт возраст - несовершенство, почти примитивность черт лиц и фигур, неправильность пропорций: Фигура Спасителя: Архангелы над дверью: Еще одна арка над входом, снова Спаситель с Георгием Победоносцем и св.Фёдором: Рядом на стене - первые фрески, ктиторы - покровители храма, вероятнее всего, владельцы окрестных земель в 16-17вв - род Цулукидзе: Переступаю, наконец, порог храма, чтобы поудивляться теперь внутренней красоте...

Часть 2. Дорогами Рачи. Шаори. Итак, спустившись из снегов и зимне-туманных облаков, мы вновь попадаем в осень. Путь наш теперь уже точно лежит в Рачу, через перевал Накерала. Он не слишком высок, около 1217 метров, но виды всё равно открываются восхитительные. Останавливаемся посмотреть на то, что не открылось на смотровой Цхраджвари: город Ткибули, Ткибульское водохранилище и покрытые лесом горы и долины Имеретии, которых, кажется, совсем ещё не коснулось дыхание осени: Говорят, в ясную погоду отсюда видны даже горы нац.парка Боржоми-Харагули: В Раче то ли зима... то ли осень... В общем, они не определились, чьё нынче время, и решили поприсутствовать обе:)) - В этом году что-то в водохранилище Шаори воды совсем нет, хотя вроде и дожди... вот увидишь сейчас! Да блииин... что за день-то?! я приготовилась не увидеть водохранилище:)) Но паника была напрасной - огромное озеро вычерпать до дна все ж невозможно. Глазам открылась красота: осенний лес, слегка присыпанный снегом, отражающийся в зеркальной водной глади. Я ахнула и схватилась за фотоаппарат. - Да не мучайся ты на ходу, сейчас мост проедем, я остановлюсь, пойдешь посмотришь-пофотографируешь. Мне дважды предлагать не надо! Зависла на мосту, глядя на эти колдовские отражения: В солнечную погоду цвет воды бы приобрел небесно-голубой оттенок, но да ладно, и так красиво:) Шаори - искусственное озеро-водохранилище на одноименной реке, уютно улегшееся среди леса и гор Накерала на высоте около 1200 м: Сердце Шаори:) И ещё одно:) Облака плывут:) Летом на берегах озера можно отдохнуть и порыбачить, говорят, бывает многолюдно. Между осенью и зимой же здесь царила ничем не нарушаемая тишь и благодать. Насмотревшись вдоволь, едем дальше, через осенний лес, что украшает берега Шаори и отражается в его водах: Вскоре и цель наша показалась впереди - село Никорцминда: Продолжение следует...

В теплое время года там прямо перед этими дверями иной раз студенческие концерты бывают. Я субботним вечером случайно попала на такой. А концерты в Башкирии - это ж восторг: курай, кобыз и прочие необычные инструменты и очень красивые голоса у ребят-певцов. Простим:)) Ибо я тоже люблю Уфу и всегда писала, что мне обидно за неё, когда в туре ТТВ вижу выделенные на неё катастрофически недостаточные полдня буквально. Красивый, зеленый, интересный город, по которому гулять и гулять. И коллекция картин Нестерова прекрасная в музее имени его же. Да и краеведческий интересный, оригинально оформленный. И театры замечательные. Я не раз говорила, что посещенные города делятся для меня на три категории: одни увидела раз, с интересом погуляла, но одного раза показалось достаточно; в другие обещаешь себе вернуться, но как-то всё откладывается и откладывается на потом, которое превращается в никогда. А в третьи - возвращаешься, потому что там живет кусочек твоего сердца. Вот Уфа - один из немногих городов, куда я возвращаюсь. И вовсе не потому, что она рядом:)

Да! С праздником:)

Не совсем, это был год второй и третьей поездки. Первая была в 2018-ом. А после 2019-го перерыв на 4 года. Да нет, у меня так вопрос не стоит, я всё равно пишу, прежде всего для себя, чтобы потом прочитать, освежить воспоминания, снова пережить те мгновения, что описаны под влиянием эмоций, по горячим следам. Мне не столь важно, нужно ли это ещё кому-то, но, безусловно, если кому-то поможет, вдохновит на собственное путешествие или просто хотя бы доставит радость при чтении, я буду рада. У меня ж вопрос стоял только в том, где писать - здесь или не здесь. Будет:)) к середине ж еще только подбираюсь:)) А вот тут, кстати, не угадаешь, с кем и что вдруг захочется обсудить в разговоре по душам. Иногда ж разговор с незнакомцем/малознакомым человеком - это своего рода терапия. Бывает же, что малознакомому человеку, с которым встретился и завтра разойдешься навсегда, поверяют самые сокровенные мысли, которым близким по разным причинам высказать не можешь (из страха обидеть, зная, что не поддержат или боясь дать им повод для переживаний, например). А с незнакомым - выговорился, с души молчание камнем лежащее спало и забыл тот разговор. А бывает, что просто чувствуешь в собеседнике родственную душу, которая тебя поймёт и посочувствует, или просто человека, умеющего слушать. И начинаешь говорить, не можешь остановиться и с удивлением понимаешь, что наговорила столько, что никогда раньше и никому, и при этом не чувствуешь ни грамма сожаления. И сама смотришь на ситуацию уже по-другому: а, что, собственно в ней было такого, что стоило скрывать или о чем было сложно/больно рассказывать? У меня, к слову, была такая ситуация в прошлом году. Года три назад мы пережили очень сложную, тяжёлую рабочую ситуацию, длившуюся продолжительное время и измотавшее очень сильно нервы. Я никогда и никому не рассказывала о ней от и до в подробностях - ни родителям (чтобы не беспокоились), ни друзьям (просто не хотела говорить), отделывалась краткой информацией в общих чертах. А тут в дороге как-то речь зашла случайно про работу, и я с удивлением поймала себя где-то на финале рассказа, сама не поняла, как так произошло:)) Уж в отпуске, я думала, я вообще о работе не вспомню, тем более о тех весьма неприятных моментах. Но вот так получилось. Хотя объективности ради - там меня слушал человек не совсем незнакомый, скорее, которому я полностью доверяю:)) Так что тема интровертов/экстравертов сложная, Вы правы, нет там ярко выраженных крайностей.

Араприс - не за что:)

Я шла, не особо задумываясь, куда иду. Постепенно появилась мысль, что может быть, стоит попытаться подняться на вершину, а вдруг там менее облачно? Казалось, что вокруг светлеет, словно облачную пелену пытаются прорвать солнечные лучи. Бывает же, что облака остаются внизу, создавая чудесное ощущение полёта, когда внизу сплошь белая пелена, а на вершине – ты, голубое небо и солнце. Прошла примерно треть пути, когда тропа стала заметнее забирать вверх. И тут возникшая было надежда рухнула окончательно - я попала в ещё более плотную облачность, которая и не думала рассеиваться, только усиливалась. Наверное, дойти до финала можно было, хотя по мере увеличения крутизны подъема становилось скользко и не особо комфортно в осенних ботинках. Но смысла не было в том подъеме ни малейшего – ежиком в тумане можно было почувствовать себя и гораздо ниже:)) И я повернула назад. Наверное, сейчас вы, читающие этот текст, представили моё расстройство, почувствовали прилив сожаления и сочувствия. Но, честно говоря, я сама в тот момент не испытала горького разочарования. Быть может, потому, что подсознательно была к этому готова: и прогнозы погоды накануне поездки, и снег, что мы увидели ещё с дороги – всё прозрачно намекало и готовило к такому исходу. А может, просто не пришло ещё моё время на Цхраджвари. В душе плескалось умиротворение, сердце замирало от восторга – я очень люблю туман как явление и могу любоваться им бесконечно. Я замедлила шаг, останавливаясь на каждом десятке метров, чтобы прислушаться к тишине и понаблюдать, как клубятся вокруг елей облака. Мне не хотелось уходить из этого леса, казавшегося сказочным. Слепила маленького снеговичка, ощутив детский восторг. На подходах к парковке услышала прорвавшиеся сквозь туман голоса – приехала еще молодая пара, муж с женой и местным водителем. Дальше парковки решили не ходить, устроили фотосессию в тумане. Мы тоже решили не отставать:)) - Вот будешь на сайте отзыв писать, это фото размести обязательно! Выполняю! Джими, правда, имел ввиду сайт готрипа, но думаю, и здесь можно:)) Ну, просто дабы развеять сомнения в том, что несостоявшийся подъём на Цхраджвари не вызвал во мне печали. Вы видели эту довольную физиономию?:)) А день-то еще только начался... Сочинив пачку фото/видео, расселись по машинам и поехали. Не знаю, куда и откуда ехали наши случайные спутники, больше на пути они нам не встретились, наш же путь лежал дальше… Вырвались из облачного плена:) Продолжение следует...

Снега навалило сантиметров 20, но он был сырой, и прошедшие накануне до меня легко утоптали его в подобие тропинки. Правда, кое-где он успел подтаять и превратиться в лужи. Я дошла до станции канатки, которая некогда в советские еще времена связывала расположенный внизу Ткибули и стоящий на горе санаторий, от которого нынче не осталось даже следа, затем повернула, следуя указателю и протоптанной тропе, и углубилась в лес, укрывающий склоны Цхраджвари. Это был чудесный, волшебный лес – огромные, уходящие порой верхушками за облака ели; валуны, покрытые изумрудным мхом; изредка яркими пятнами, словно брызги краски, лиственные деревья; похрустывающий под ногами снег; ароматный воздух с плотной концентрацией влаги и хвойного экстракта; живой, клубящийся, постоянно меняющий очертания окружающего туман; пение птиц и… тишина. Настолько густая, что, чудилось - её можно резать ножом и раскладывать по тарелочкам, как куски пирога. Стоило остановиться, замереть на месте на минуту, она обрушивалась на тебя, скрадывая все звуки и замедляя, кажется, даже ход мыслей в голове. Невероятная всепоглощающая столь непривычная для городского жителя тишина. Лечебный бальзам для живущих в непрекращающемся шуме.

День 6, в который начали рушиться продуманные планы. Ибо нефиг... никогда у меня не бывало в Грузии, чтобы всё от и до прошло по чётко разработанному плану, так нечего и начинать:)) Часть 1. Неслучившийся подъем на Цхраджвари Утро выдалось немного суетливым: я привычно собралась заранее, но когда до назначенного время выезда оставалось минут 15, Мари решила напоить меня чаем. Только зашипел на плите чайник, как приехал Джими. Заставлять его ждать не хотелось, но и убегать без чая, игнорируя заботу хозяйки, - тоже. Поэтому пришлось пить быстро:)) - Танечка, запомни, мужчина должен ждать. Чем больше ждёт и нервничает, тем лучше потом к тебе относится. - Нуууу… - не совсем готова была согласиться я. – Тут же не личные, а деловые отношения. - А это и не важно, поверь мне. И на работе это, как правило, действует. В моём случае, зная своё руководство не первый год, интуиция подсказывает, что лучше сиё правило не проверять:)) Но может, у кого-то и правда действует? Своего водителя я, впрочем, тоже не заставила ждать слишком долго – быстро допила чай, схватила рюкзак и запрыгнула в машину, извиняясь на ходу. Мимоходом вспомнила слова Нино, сказанные пять лет назад в Местии, когда я до отъезда решила успеть сбегать в музей и переживала, что Джими придётся меня ждать: «Таня, иди и не переживай, он не будет ругаться, он же грузин!»:)) Улыбнулась теплым воспоминаниям. Порадовалась, что грузинские дороги снова свели меня с ним. Прекрасный водитель с целым автопарком машин на все случаи жизни, хороший человек, добрый, с великолепным чувством юмора, родился и вырос в Кутаиси, прекрасно знает все окрестности – находка, в общем, для едущих в Имерети:) Мой транспорт на сегодня – внедорожник Субару Форестер, направление – регион, мне до сих пор неизвестный, - Рача. Я давно хотела там побывать, когда-то в планах было приехать на несколько дней в Шови и походить по окрестностям. Но Шови несколько лет назад снесло страшным селем. С тех пор планы мои рачинские потеряли определенность. Потому, собравшись в Кутаиси в этом году, я решила съездить на разведку, одним днём по стандартному, доступному в рамках светового дня маршруту. Чтобы осмотреться и расспросить заодно знающих местность, где можно остановиться в будущем с целью погулять пешком. Правда, в указанном мной маршруте значился ещё (так, на всякий случай) монастырь Гелати на обратном пути, но крушение планов началось именно с него:)) - А Гелати-то открыли? Обещали ж вроде в октябре, - спросила я, когда мы проезжали указатель на выезде из Кутаиси. - Нет. Они ж не уточнили, какого года. Сейчас будем проезжать, с дороги посмотришь: как его открыть могут, он весь в лесах, конца работ не видно. Ладно, греет мысль, что я там всё же была. Подожду повторного посещения еще, до следующего раза. Куда печальнее выглядела перспектива не попасть на Цхраджвари. В какой-то момент гора стала видна с трассы, и Джими показал мне: - Вон туда смотри. Вот твоя гора, но там снег уже пару дней лежит. Аааа… но мы всё равно продолжали ехать в её сторону. От красоты лесистых гор вокруг захватывало дух, Цхраджвари же выделялась на их фоне скалистой вершиной, отвесно обрывающейся вниз, в зелень более пологих склонов. Она притягивала к себе облака, которые скользили по скалам, цеплялись за вершину, то скрывая её полностью, то открывая вновь. Проехали шахтерский городок Ткибули, где добывают по сей день каменный уголь. Симпатичный, к слову, ухоженный городок. Расположен ещё в Имерети. Джими сказал, что старые страшноватые на вид типовые дома облагородили совсем недавно на радость жителям и проезжающим через город: И Цхраджвари в облаках:) Ехали дальше по дороге, постепенно забирающей вверх. Появились вдоль дороги на обочине снежные пятна. В Раче и Имерети, как и в других горных регионах Грузии, снег в этом году выпал рано, потому глазам в этот день не раз открывалась удивительная картина: не пожелтевшая ещё толком листва на деревьях соседствовала с небольшими сугробами. Зима опередила осень. Вы помните, я ловила погоду для этой поездки, и мне удалось застать отсутствие дождя, но и только. Небо весь день хмурилось. В общем и целом настроение мне сей факт не портил на протяжении всей поездки и никаких проблем и неудобств не создавал… кроме вот этого первого желаемого пункта – горы Девяти крестов, Цхраджвари. Оттуда, с высоты 1565 метров открываются сногсшибательные виды на окрестности, но для этого, конечно, желательная ясная, безоблачная погода. Нам в тот день она не досталась. Когда до смотровой площадки у заброшенной станции канатной дороги, от которой начинается пешеходная тропа на вершину, оставались буквально десятки метров пути, мы въехали в сугробы снега и в облака. Не отдельно плавающие, а в сплошное молоко с видимостью, стремящейся к нулю. Казалось, этот тоннель должен привести в осень, но привёл в настоящую зиму. Наш железный конь, эффектно разметав сугробы из-под колёс, остановился на парковке, которую уютно обволакивал облачный туман. Белым было всё вокруг – туман сливался со снежным покровом. Лишь высоченные темно-зелёные ели разбавляли эту белую пелену. Я понимала всю бессмысленность подъема, но не ехать же сразу обратно – пошла немного прогуляться.

Я в Кутаиси провела три дня в феврале 2019-го года. Причем, два полных - именно в прогулках по городу, никуда не выезжая. На канатке я поднималась, чтобы пройти через парк к Баграти, всё остальное обошла пешком: Королевский и Еврейский кварталы, Ботанический сад, несколько храмов, почти дошла до плотины на Риони. Даже при том, что было пасмурно и местами дождливо, в Кутаиси я влюбилась. Я люблю его, сердце всегда ёкает, когда проезжаю мимо или через него, хочется задержаться, вернуться. Впечатления по горячим следам были написаны здесь, точнее я сейчас вряд ли выражусь - https://forum.tourtrans.ru/blogs/entry/1681-putevye-fevralskie-zametki-cherno-belyy-kutaisi/ А вообще у меня 5-6 подробных записей в блоге о прогулках по Кутаиси. Ничего нового к ним не добавлю, в этот раз я была практически проездом. Был в планах изначально один запасной день на прогулки, но погода лишила его смысла, потому я уехала раньше, осуществив лишь выездной главный план.

Кстати, может, оно иногда и полезно. Моей вот воспитанностью коллеги по путешествию (да и коллеги дома, кстати) безбожно на рынках пользуются:)) Именно потому, что я никому не могу отказать, боясь обидеть, когда дают что-то попробовать, съесть, выпить, не могу пройти мимо, сделав каменное лицо, будто не слыша, когда ко мне обращаются, не могу не остановиться поговорить, если начинают расспрашивать, я в итоге пробую и разговариваю за всех идущих рядом со мной, которые не могут этого делать, боясь антисанитарии или будучи неразговорчивыми. Поэтому с рынка я выкатываюсь, облопавшись до состояния "щас лопну" и с мозолью на языке от разговоров, тогда как ходящие со мной - голодные, но зато успевшие оббежать все ряды в округе, пока я на одном дегустирую. Прибегают только иногда, чтобы дернуть за рукав со словами: "Идём вон там попробуешь, а то я купить хочу, но сомневаюсь!":)) До сих пор смеюсь, вспоминая, как на рынке в Бухаре услышала: "Сестра! Сестра, идём сюда! Да-да, ты идём, а то твои подруги делают вид, что меня здесь нет. Идём. Вот тебе чай, вот тебе лепёшка, теперь иди дальше, сладости пробуй, а то уже слипается поди всё от них без чая-то!":)) Мужик, наверное, долго за нами наблюдал:))) Ну, это я про восточные рынки сейчас, понятно:)

Дома я тоже бываю:)) в отпуске, видимо, ещё отпускная эйфория сказывается: когда вырвалась с рабочего ритма, порой же хочется делать всё наоборот, то, что тебе не свойственно. Ну, и привычка много говорить на работе сказывается: если нет рабочих разговоров, значит, их место занимают нерабочие:)) Опять же в машине, например, у меня инстинкт срабатывает. Много лет назад был приятель, который говорил: "Рядом с водителем если села, не вздумай тогда спать или молчать. Разговаривай со мной. Иначе я засну за рулем, ты будешь виновата. Хочешь спать, иди на заднее сиденье". И дядя у меня такой же. С тех пор у меня на уровне подсознания - с водителем надо разговаривать, особенно, когда дорога дальняя. В общем, много факторов как-то сходится и влияет на то, что интроверт становится болтуном:))) А мне вот из всей Европы было комфортно только в Италии да, пожалуй, на Балканах ещё:) А Грузии/Армении - это для меня как-то даже и не заграница, практически дом:)

Эээм... я вот даже не знаю, как после написанного Вами сознаться, что в последние годы я вообще интроверт, не склонный к общению:)) я дома даже в такси сажусь на заднее сидение, чтобы лишний раз на разговоры не провоцировать, потому как у меня работа с людьми связана, и я под конец рабочего дня иной раз так устаю разговаривать, что просто язык заплетается, и просто за счастье помолчать. Хотя иногда, по настроению, наоборот, бывает, конечно, тогда меня утомиться можно слушать:)) Но при этом я же воспитанный интроверт, если со мной разговаривают, я ж не буду молчать и смотреть как на врага народа. Я поддерживаю разговор, постепенно мне самой становится интересно, я увлекаюсь и доходит до состояния фразы см выше:)) Грузины, особенно старшее поколение, - они же очень общительные, разговорят кого угодно. У меня скорее не открытость в характере, а доверчивость чрезмерная. Но основана она скорее на каком-то внутреннем интуитивном чутье, потому можно сказать, что мне везёт на хороших, интересных людей:) а ещё природная любознательность, открытость к восприятию то есть, которая часто побеждает интроверта:)

Часть 4. Вечер в Кутаиси. На посещении пещеры Навенахеви мой экскурсионный маршрут того дня заканчивался, ибо я ж усилием воли проредила нагороженный поначалу забор из желаемых пунктов, решив, что лучше хоть немного погулять по Кутаиси вечером. Скучаю по этому городу! Потому нам оставалось только доехать и отыскать таинственную улицу, которую не знал кутаисский уроженец Джими:) Там меня ждало ещё одно удивительное... - А как отель, говоришь, называется? Может, на картах навигатор покажет название? - "Музей". - ?!? - Да, так и называется - "Музей":)) Яндекс точно показывает. Собственно, на яндексе я изначально этот отель и нашла. Случайно на карте попался, когда искала что-то другое. Заинтересовалась, зашла на букинг и поняла, что мне туда надо:)) Пришлось, как вы помните, я писала, даже корректировать свои планы по дням, подгоняя под свободные даты, доступные для бронирования. Да что там говорить, в тот момент, когда я обнаружила его, я и в Кутаиси-то ещё не собиралась. Отложила просто в закладки на будущее, а потом подумала - а почему бы и не в этот раз? Вот скажите, вам доводилось жить в музее?:) Я вот не смогла отказаться от такой возможности. Накануне, за день до моего отъезда из Тбилиси, вдруг раздался звонок с грузинского номера. Хозяйка Мари поинтересовалась, во сколько я приеду, добавив, что в любое время она будет ждать. Просто букинг при перебронировании зачем-то установил время приезда с 23-00 до 00-00. Я успокоила её, сказав, что среди ночи на её голову я точно не свалюсь, приеду в районе 18-00. Получив в ответ "Хорошо, дорогая, я Вас жду!", я попрощалась до встречи через день. Приехали мы в итоге раньше - в районе половины пятого. Улицу и дом нашли быстро, креативно разрисованные ворота не дали проехать мимо. А вот звонок никак не отыскивался. Собрались было уже звонить по телефону, но хозяйка вышла сама - то ли в окно увидела, то в камеру (коих, как я потом узнала, по всему периметру немеряно). И вот, попрощавшись с Мамукой и получив от него бутылку домашнего вина, я переступила порог "Музея", с любопытством оглядываясь по сторонам. Друзья, это в самом деле был музей! Хотела было написать, что машина времени, шаг в прошлое - но всё же нет. Пара комнат, через которые нам предстояло пройти, была от пола до потолка наполнена старинными или просто необычными вещами, напоминая именно музейную экспозицию. Чего здесь только не было - старинный фарфор от европейского до китайских ваз, антикварная деревянная мебель, ковры и гобелены, костюмы, оружие и прочее и прочее. Коллекции членов семьи - от алкоголя до предметов культа и статуэток богов и идолов со всех частей света. Классическая живопись на стенах соседствовала с картинами, написанными хозяйкой дома. Предметы интерьера, созданные руками нескольких поколений, давших новую непривычную жизнь некогда привычным, но подзабытым вещам: люстра из старой керосиновой лампы, настенные светильники из охотничьих рогов и пр. Мари сразу начала рассказывать, и оказалось, что каждая вещь в этом доме имеет свою историю, оживая на глазах. Я спросила, можно ли сфотографировать всю эту красоту, получила разрешение, но пока она рассказывала, прерывать щелканьем фотоаппарата было неудобно, решила, что потом... но как-то не очень получилось - без неё включать свет и болтаться по этим комнатам я как-то тоже постеснялась. Поэтому сделала лишь несколько фото на телефон, да потом на кухне, где пили чай. Но поверьте на слово - в этом доме можно провести весь день, просто рассматривая "экспонаты":) Коллаж Мари напомнил Параджанова: Дом и сам по себе уникальный - построен в 19-ом веке. Да и семья уникальная - по линии прапрабабушки восходит к последнему имеретинскому царю Соломону, чей дворец некогда стоял на берегу Риони. Примерно с тех времён и собирается в этом доме коллекция вещей, передаваемых по наследству и бережно хранимая. Да и более поздние поколения - люди всесторонне образованные и талантливые. Папа Мари, например, был ученым-химиком, работающим на закрытом предприятии в Подмосковье в советские годы, и, собственно, название улицы моим водителям было незнакомо по той причине, что не так давно она стала носить его имя. Сама нынешняя хозяйка дома - профессор, преподаватель психологии в университете, пишет картины, издала пару книг со стихами. В доме живут вдвоем с дочкой, которая нынче поступила в тбилисский университет и уехала в столицу, потому в какой-то момент решили, что дом слишком велик и пуст, и решили сделать пару комнат для гостей, которые и сдают. Есть маленькая комната в девичьих розовых тонах, и вот та, в которой я жила - с темно-бирюзовыми стенами и старинным гарнитуром, произведенным небольшой семейной фабрикой в Германии. Сейчас её и покажу, дабы было понятно, куда я так стремилась попасть... и это в самом деле было невероятное чувство: открывая глаза, здороваться с ангелочком на потолке, слушать, как отбивают время за стеной старинные часы, смотреться в это зеркало... Дом находится не в самом центре, но и не на окраине - в тихом, спокойном районе, до которого от Колхидского фонтана идти минут 10-15 неспешным шагом. После экскурсии по дому, проведенной Мари, я бросила чемодан и решила сходить прогуляться в поисках чего-нибудь поесть/магазина. Вышла под напутствие хозяйки: "Танечка, ты вечером приходи, чай пить будем и разговаривать!" На Кутаиси уже спускались сумерки. Магазин недалеко от дома я нашла быстро, но организм хотел хинкали:)) Я ж писала не раз, что одни из самых вкусных хинкали, что я пробовала в Грузии, живут именно в Кутаиси. Как я могла быть здесь и не поесть их?:) Потому я направилась в сторону площади с фонтаном. Хотелось заодно прогуляться по старому парку, что примыкает к площади, но он оказался со всех сторон закрыт забором для каких-то ремонтных работ. Несколько картинок по дороге, фотоаппарат брать не стала, так что - телефонные: Фантастические рельефы Риони: В "El Paso" за пять лет ничего не изменилось - кафе полно народу, среди которого практически не встретить туриста, интерьер всё также незатейлив - тяжелые деревянные столы/стулья и никаких изысков, персонал всё также не говорит на русском (нет, правда, не говорит, а не потому что не хочет!:) ), но с готовностью понимает твою адскую смесь грузинского/русского и жестов, обслуживают также быстро и варят по-прежнему божественные хинкали и не менее прекрасный турецкий кофе. Вышла сытая, довольная, с твёрдым осознанием того, что жизнь прекрасна!:) На обратном пути заглянула в Королевский квартал, граффити с девочкой и стена любви на месте: Возле ограды старого парка попался на глаза памятник, которого не видела раньше - Паоло Иашвили и Тициан Табидзе, грузинские поэты времен Серебряного века, основавшие здесь, в Кутаиси, в 1916-ом году литературную группу "Голубые роги". Это они с радостью встретили приехавшего в Грузию, чтобы провести здесь последнюю, как оказалось, свою зиму, Сергея Есенина. А через несколько месяцев именно Тициан Табидзе написал печальные, проникнутые истинным горем и отчаянием строки на смерть русского поэта. И словно бы реквием по себе и своему другу написал. Потому что и их в итоге ждала трагическая судьба и смерть - оба пали жертвами репрессий в 1937-ом. Был необъезженным, как жеребенок Как Чагатар в крови был весь. Я очень жалею, что в мир погребенных Сопровождает тебя моя песнь. Шла за тобою тоска степная, Шла - к ущелью Дарьяла пришла. Душу встретит душа живая, Слезы хлынут - нет им числа. Разве в спасение сердца не верил?! Разве о жизни не думал всегда? Кто нас утешит в этой потере? Кто же нам смоет краску стыда? Стихи твои - рваная рана, горенье Боль, воспаленной души непокой Самоубийство - увы!, не спасенье, Кровь приобщается крови другой Пьяный Паоло варил на рассвете Кепку свою в прокопченном котле. Мороза стегали нас хлесткие плети, И вестью о смерти клонило к земле. Плачет в душе твой завет сокровенный: Помнить твой случай на пире судеб. В красном вине ты разбухнешь мгновенно, Комом кровавым размокнешь, как хлеб. Верю в родство наше вспомнить посмею: Монгольская кровь у обоих у нас, Душу убили, а тело - за нею, Тело добили мерзавцы тотчас. Случилось, как нам, страдать Амирану, Впились ему в ребра когти беды, Выпить нам яду, как мирро желанно... Первый сказал ты алаверды... Ночью мы были у Чопурашвили. Вспомнив тебя надрывался орган. Брату не скажешь о горестной были, О горечи незарубцованных ран. Это - тяжелое потрясенье. А еще тяжелей, что дитя мечты Юный красавец - Сергей Есенин, Эту клятву не слышишь ты. Если в преддверьи иного света Головы наши от нас отлетят, Пусть узнают среди поэтов Был на Есенин и друг, и брат. А вечером мы пили чай - с мёдом и малиновым вареньем, с привезённым мной андреевским нашим мармеладом из облепихи и какими-то невероятными настойками Мари. И разговаривали - о жизни, о семье, об истории Грузии... обо всём понемногу. Наполненный удивительным день закончился интересной беседой. Разошлись довольно поздно. Кажется, когда следующий день уже начался:) И будет он снова интересным:) Продолжение следует...

На первой легендарный конь Урал-батыра, прародителя башкирского народа, Акбузат. Небесный конь, родившийся и выросший на небесах, способный взлететь, преодолеть одним прыжком огромные расстояния, наделенный невероятный силой и мощью, способный разбить ударом копыта гору, не знающий страха, которому ни вода, ни пламя не могут причинить вреда. Под второй у Вас на фото надпись же видно:) это Агидель, прекрасная и смелая дева-река, дочь (по одной версии) старого мудрого Иремеля или (по другой) - самого Урал-батыра. Агиделью нынче зовут главную башкирскую реку, нам больше известную под названием "Белая".

Ну, меня особо и не торопили, я вышла, задержавшись минут на 7, девушка терпеливо ждала у входа и не собиралась идти за мной. Но вообще я думаю, для сохранности. Мы ж дыханием нарушаем микроклимат пещеры, что, вероятно, пагубно влияет на всю эту красоту. Больше это касается ледовых пещер, конечно, но думаю, что и известнякам в своей микрозоне без пришельцев гораздо комфортнее, чем с толпами людскими. Про ледовые - в башкирской Аскинской пещере практически все ледовые наслоения расстаяли, когда туда народ бесконтрольно потянулся. Даже огромный реликтовый ледовый сталагнат, который намерзал миллионы лет, в размерах уменьшился. И только когда несколько лет назад установили охранный режим и пропуск по сеансам небольшими группами, снова стали появляться молодые ледяные сталактиты/сталагмиты. Поэтому лично я без претензий к этим получасам. В Навенахеви в принципе этого времени хватит, если не приходится пережидать десяток желающих сфотографироваться на каждом повороте:) мне повезло - их не было, поэтому вполне комфортно прогулялась. Ну, пришлось ускорить шаг на обратном пути:))

Чуть более, чем в отведённые полчаса я уложилась, но скажу честно, с удовольствием бы задержалась ещё, выискивая в сталактитах какие-то знакомые силуэты:) Освещение для фото, конечно, не подходит никак, потому в памяти живут гораздо более впечатляющие картинки:) Продолжение следует...

Часть 3. Пещера Навенахеви. Мы едем дальше, на поиски пещеры Навенахеви. - Слушай, а что ты там смотреть собралась? Вчера у кутаисского друга спрашивал, как туда проехать, он очень удивился? Планируя маршрут, я искала, чем разбавить монастырскую программу, чтобы разнообразить впечатления. Хотелось добавить чего-нибудь природного. Имеретия славится обилием пещер, поэтому я смотрела прежде всего на них. Их в самом деле много, но часть труднодоступных, которые не найдёшь/не пройдёшь самостоятельно без гида, часть имеют несколько иную направленность (как Тетра, например, в которой оборудованы винные погреба и помещения для сеансов оздоровления пещерным воздухом), про некоторые и вовсе информации найти не удалось – то ли открыты для посещения, то ли нет. Поэтому взгляд то и дело падал на Навенахеви. Хотя интернет тоже вещал разное: что её открыли, потом почти сразу закрыли на несколько лет, но в прошлом году вроде бы снова открыли. Я не до конца поняла в итоге, удастся ли посетить, и что там можно увидеть, но решила рискнуть. Не единой же пещерой Прометея ограничиться в Имерети… Теперь, после того, как появился личный опыт, могу смело поделиться достоверной информацией. Пещера открыта для посетителей, более того, работает ежедневно (в отличие от Прометея и каньонов), с 10 до 18. Стоимость для не граждан Грузии – 12 лари. Посещение возможно только с гидом, и я так понимаю, между группами делают некоторые паузы. На осмотр даётся примерно полчаса, но и открытая часть для осмотра небольшая – 250 метров тропы примерно, 4 зала. Проще всего ехать, естественно, из Кутаиси – минут 40 максимум, из которых большая часть по трассе, ведущей в Зестафони, лишь последние 7 км по проселочной дороге, где скорость движения снижается. Но не потому, что дорога плохая, нормальный асфальт, просто ехать через село, дорога узкая и петляет, дети, коровы… не разгонишься:) Нам же от Кацхи предстояло проехать километров 60 – чуть больше часа. Коротали время за разговорами, от которых порой отвлекалась на попытки сфотографировать пейзаж за окном. - А что в Кутаиси делать будешь? - Да я ж буквально на полтора дня. Завтра в Рачу поеду. - Тоже с нашими? - Да, конечно. - А с кем? Может, я знаю? - С Джими. Я с ним тоже лет пять назад встречалась уже:) - Джими? Серьезно? Ты знаешь, что это мой друг? Вот тот самый, с которым я по маршруту консультировался, где что искать. Да и виделись мы с ним на днях буквально – в Кахетию вместе туристов возили. Во, сейчас я ему позвоню! Последовал видеозвонок через вотсап:)) Меня предъявили на обозрение-знакомство: - Слушай, друг, вот девушка, которую ты завтра повезешь в Рачу. После того, как я её сегодня привезу в Кутаиси. - Вот и отлично, оставишь в отеле, сфотографируй мне его, а то я родился в Кутаиси, вырос в Кутаиси, но улицы, на которой она остановилась, не знаю!:)) Я посмеялась, вспомнив, как однажды он точно также не мог найти меня в Местии. Так меня передали с рук на руки:)) Понимаете, да (кто там про безопасность одиночного путешествия спрашивал?), в Грузии у меня, кажется, совсем нет шансов потеряться:)) - А кстати, о Кахетии? Гомборский перевал открыли? - Да, совсем недавно, прямо по новёхонькому свежайшему асфальту ездили. Запоминаю… Между тем серая лента дороги приводит в село, за которым находится пещера Навенахеви. Вроде правильно едем, но Мамука на всякий случай решает уточнить, окликнув пробегающего мимо мальчишку-школьника. Тот кивает и машет рукой – верной дорогой едем. Еще пара километров и видим указатель и въезд на парковку. После реконструкции, ради которой и закрывали пещеру, здесь очень цивилизованно – стильное здание визит-центра с верандой, беседки, лужайки с постриженной яркой зеленью травы, вокруг лес, среди которого скрывается и вход в пещеру. И на парковке, и в визит-центре пусто – народу никого. Что на самом деле странно, Богдан потом рассказал (да и сама прочитала позже), что в этом году Навенахеви удивительным образом по статистике стала самым посещаемым природно-туристическим объектом, обойдя даже знаменитую пещеру Прометея. Видимо, сказался всё тот же внутренний туризм. Потому что мало какому иностранному туристу это название знакомо. Но мы приехали в будний день, к тому же после обеда – была тишина и полная безлюдность. Мамука помог мне купить билет и перевёл слова девушки в кассе: нужно было подождать с полчаса прихода гида. Я пошла прогуляться по территории да посидеть на открытой веранде, подышать воздухом, который среди окружающего леса чудесен. Лишь когда усилился ветер, и я стала замерзать, зашла в визит-центр (хотя в машине имелось другое лекарство от холода, как и пять лет назад, к слову, у пещеры Прометея:)) ), а тут как раз и девушка-гид подошла. И мы отправились осматривать подземные чудеса:) Экскурсия проходит следующим образом: на входе гид даёт краткую информацию о пещере (возраст, протяженность, глубина), заняв буквально пару минут времени, а потом даёт возможность идти смотреть самостоятельно, предупредив, что выйти нужно примерно через полчаса, и что возвращаться придётся по той же тропе – она не круговая-замкнутая. И всё, тебе открыт путь… в сказку. По-другому я это назвать не могу. Просто пещерный космос! Помните, я назвала этот день таким, в который скромные планы обернулись удивительными открытиями. Так вот если утром меня поразил своей красотой Мгвимеви – монастырь, о котором я толком не знала и потому ничего особенно не ждала, то ближе к вечеру такое же ошеломляюще-оглушительное впечатление на меня обрушила пещера Навенахеви. Выйдя, я даже не смогла определить для себя, какая из двух пещер – эта или осмотренная несколько лет назад Кумистави (пещера Прометея) в итоге понравилась мне больше. Видимо, надо освежить впечатления от Кумситави. Или - что более верно - не надо ничего сравнивать, радоваться, что посетила обе:) Да, владения Прометея гораздо больше, красиво оформлены, самые интересные места выгодно подчеркнуты разноцветной подсветкой. В Навенахеви ничего подобного нет – обычное не слишком яркое освещение, просто чтобы было видно дорогу и хоть немного – окружающие рельефы. Но дело-то в том, что ничего подчеркивать и приукрашать там и не надо, природа обо всём уже позаботилась сама. Да, размер пещеры (по крайней мере, открытой для посещения части) невелик в сравнении с размером Кумистави, но тропа также идёт то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз из зала в зал. И главное, на этом небольшом пространстве находится какое-то невероятное количество сталактитов, сталагмитов, сталагнатов. Они повсюду – свисают с потолка прямо у тебя над головой, вырастают снизу, порой залезая на тропинку за перила, так, что пешеходная дорожка сужается до минимума, вынуждая протискиваться бочком, складками обвиваются вокруг светильников, образуя причудливый абажур. Да что там говорить, они начинают расти прямо на глазах, на бетоне дорожки, куда капает, начав свой трудоёмкий процесс с потолка пещеры вода с высоким содержанием известняка. Здесь нет ощущения декорации, как порой возникает в Кумистави, зато есть чёткое ощущение настоящего природного чуда, которого рука человека коснулась лишь вскользь. И да, одежду лучше надевать с учётом того, что её с большой долей вероятности потом придется закинуть в стирку – сверху капает вода, снизу местами хлюпают лужи, проходы порой, повторюсь, столь узкие, что задеваешь за «стены», собирая на себя белые известняковые следы.

Мой желудок этому сочетанию удивляется даже при прочтении названия:))