Перейти к содержанию

Нафаня

Пользователи

  • Зарегистрирован

  • Посещение

Профиль Обзор контента

Записи блога, опубликованные Нафаня

  1. Пока прихожу в себя за чаем, вспомню, пожалуй, немного истории. По дороге мы проезжали памятник первым восходителям на Эльбрус. Стоят у дороги почётным караулом два местных жителя - Килар Хаширов и Ахия Соттаев. Я не буду вдаваться в подробности об их национальности, ибо споры между народами за право считать их своими вечны. Просто два человека, выросших среди этих гор под сенью седого великана Мингитау, Великой горы, Величайшей из всех гор. 

       Долгое время на вершину Эльбруса не ступала нога человека, ибо считался он в народе священным местом проживания верховного бога, которому поклонялись местные народы. Лишь в  июле 1829-го года Российской Академией Наук по инициативе генерала Эммануэля была организована научно-исследовательская экспедиция. Собственно, основной целью её не было покорение вершин, главной задачей было исследование и изучение местности вокруг, поиск полезных ископаемых, составление карт. Восхождение было скорее собственным почином генерала. Из состава экспедиции он выделил отряд добровольцев-казаков, желающих попробовать свои силы в походе к вершине, пообещав первому, кто её достигнет, солидное вознаграждение. Обещание награды стало мощным стимулом - казаки радостно потопали навстречу неизвестности, но никто из них не предполагал, что их ждёт впереди. Напомню, Эльбрус - высочайшая вершина Европы, на тот момент ни у одного участника экспедиции, конечно же, не было опыта подъёма на такую высоту. Вместе с добровольцами Эммануэля шли два местных проводника, более привычные к горным условиям и разреженному воздуху, но и им на высоте свыше 5000 метров бывать не доводилось. Сам генерал Эммануэль и другие участники экспедиции, не участвующие в восхождении, расположились на поляне у подножия горы-великана (она теперь носит имя Эммануэля), откуда могли наблюдать за вершиной в подзорную трубу. Среди них было немало авторитетных учёных из разных отраслей науки, как российских, так и примкнувших к экспедиции иностранных подданных, потому, когда впоследствии начались было споры на тему, а точно ли состоялось восхождение, их быстро свели на нет - слишком много оказалось свидетелей, авторитет которых в учёном мире  не подвергался сомнениям. 
       Итак, восходители, возглавляемые Киларом Хашировым, бодро отправившиеся в путь, скоро исчезли из виду, и лишь на второй день Эммануэль увидел в подзорную трубу несколько фигурок, приближающихся к вершине. Однако, вскоре, измученные холодом и разреженным воздухом, добровольцы буквально попадали прямо на снег, не дойдя до цели. Генерал уже было подумал, что попытка восхождения на вершину провалилась, когда вдруг одинокая фигура двинулась вперед. Эммануэль с азартом принялся следить дальше, не отрывая взгляда от идущего. И вот в районе полудня 10 июля (по старому стилю) нога человека впервые ступила на восточную вершину Эльбруса (5621 м.), и Эммануэль приказал отметить сей факт троекратным ружейным салютом. Оставалось узнать лишь имя первопроходца и одарить обещанной наградой. Первым человеком, взошедшим на Эльбрус, стал местный житель Килар Хаширов. Дальше начинаются легенды, как было в действительности, никто уже не узнает. Говорят, что и у Ахия Соттаева вполне хватило бы сил дойти до вершины, но возобладали чувство долга, человечности, сострадания. Положение казаков из отряда Эммануэля было таково, что им срочно требовался спуск с высоты, на которой они оказались (примерно 5300 м.). Сами они спуститься не могли, прогрессирующая горная болезнь и холод сказались на способности ориентироваться на местности. Нужен был проводник. Как уж Хаширов и Соттаев договорились между собой (кинули ли жребий или просто кто-то уступил добровольно), но случилось то, что случилось - один из них продолжил путь к вершине, другой начал спуск вместе с обессилевшими восходителями. Говорят, что обещанный (и выплаченный) Эммануэлем щедрый гонорар за состоявшееся восхождение они поделили между собой, но имя Хаширова навсегда осталось в истории как первовосходителя на Эльбрус.
       Однако, это вовсе не конец истории. Долгое время желающих повторить содеянное Киларом Хашировым не находилось. На десятилетия про попытки восхождения на Эльбрус снова забыли. Седой двуглавый великан вновь возвышался неприступной громадой, и летом, и зимой сверкая белоснежными вершинами на фоне голубого неба. Лишь почти через сорок лет, в 1868-ом году в эти края приехали англичане с целью взойти на ту же восточную вершину Эльбруса. Легенда (или скорее быль, просто слегка приукрашенная?) рассказывает, что когда они обратились к местным жителям с просьбой предоставить проводника, их отправили к мужчине весьма почтенного возраста. Восходители засомневались, попросили найти кого-то помоложе, но местные жители продолжали утверждать, что это именно тот человек, который им нужен, самый опытный среди них и лучше всех знающий горные тропы. Англичане продолжали сомневаться и настаивать на более молодом проводнике, и в итоге сошлись на том, что им предоставят молодого в качестве помощника, на всякий случай, но возглавлять восхождение всё же будет тот, кого им посоветовали изначально. Так их проводником стал Ахия Соттаев. И судьба вознаградила его за недостигнутую четыре десятка лет назад, но казавшуюся такой близкой цель - в составе экспедиции Дугласа Фрешфильда в 1868-м году он ступил на вершину непокорённой им в молодости горы.
       Но и это ещё не конец истории. Следующий раз вновь английская экспедиция под руководством Флоренса Гроува прибыла к подножию Эльбруса в 1874-ом. На этот раз их целью была западная вершина (5642 м.), на которой альпинисты ещё на бывали. Одним из проводников снова стал Ахия Соттаев. Восхождение шло тяжело, англичане оказались на краю гибели, выжив во многом благодаря опыту и знаниям местных проводников. Ахия Соттаев поднялся на вершину в числе первых, став первым в мире человеком, совершившим восхождение на обе вершины Эльбруса - западную и восточную. Никто точно не знает, когда он родился, говорят, что на тот момент возраст его уже перевалил за 80 лет. Учитывая, что с момента экспедиции Эммануэля (когда он вовсе не был неопытным юнцом) до второй экспедиции англичан прошло 45 лет, это похоже на правду. Хотели бы вы иметь возможность подниматься на вершину Эльбруса в возрасте за 80?:) Лично меня весьма поразил и восхитил сей факт.
       Однако вернёмся из века 19-го в нынешний. Выйдя из кафе, я... даже не увидела, почувствовала, что погода изменилась. Вместо пасмурности под плотной облачностью станция "Мир" была залита ярким солнечным светом. Было удивительно безветренно и так тепло, что хотелось присесть прямо в сугроб на склоне Эльбруса, подставить лицо солнечным лучам и загорать, не двигаясь с места:)) Нет, облака не ушли совсем, они бродили вокруг, причудливо клубясь и цепляясь за вершины гор, сползали по склонам в ущелья, играли друг с другом в догонялки. Картина была столь прекрасная, что смотреть на неё можно было бесконечно. Но вершины Эльбруса по-прежнему не показывали:) Потому я, найдя удобную точку на склоне, принялась восхищаться соседями. Вот треугольники Когутаев показались из облаков,

    прикрылись полупрозрачной вуалью Донгузорун (4450 м.) и Накра (4228 м.),


    Не смогла отказать себе в фото. Чудесное же обрамление - слева зуб Чегета, справа пирамида Чипера:)

    Облака отступают дальше, всё яснее и чётче обозначаются контуры гор:








    Солнечные блики пятнами ложатся на склоны гор:

    Приоткрылись вдали, сбросив с себя облачное покрывало, ещё четырёхтысячники - Уллукара (4302 м.) и Бжедух (4100 м.):


    А где-то здесь, за облаками, прячется так и не показавшаяся мне Ушба:)

    А на канатки к Гарабаши продолжают исчезать в молочных облаках. И вроде бы к высоте я уже привыкла, и можно было бы, наверное, подняться до верхней станции канатки, но плотная облачность по-прежнему лишает этот подъём смысла. А там, где я стою, в окрестностях станции "Мир" так ласково пригревает солнце, что не хочется уходить:)

    И я продолжаю наблюдать: за облаками и парпланеристами,




    за кабинками канатных дорог - старыми, заслуженными, но продолжающими трудиться, и новыми, быстроходными:


    за лыжниками и сноубордистами, кажущимися крошечными песчинками на фоне горных великанов,


    за искрящимися на солнце снежно-ледяными покровами отрогами Эльбруса:


    и снова и снова - за меняющимися, клубящимися, бурлящими облаками над вершинами гор:




    Очередной взгляд на туманные перспективы увидеть что-либо с Гарабаши уже окончательно убеждают меня, что подниматься туда я буду уже не в этот раз. Потому что облачность вроде бы редеет, становится светлее и прозрачнее, но слишком медленно, а часы неумолимо показывают, что время, отведённое на прогулки по склонам Эльбруса, неумолимо тает.  

    Потому смирившись с несостоявшимся окончательно (честно говоря, не особо расстроившись), я с лёгким сердцем остаюсь на месте, греться на солнышке и любоваться прекрасными видами вокруг, вызывающими головокружительный восторг,


    и за изящным, свободным полётом птиц среди гор. Чёрное на белом:)






    Однако, где-то в глубине души живёт уверенность в том, что облачные завесы в конце концов спадут, и мне-таки удастся увидеть двуглавого седого великана во всю силу красоты и мощи. Потому я периодически оглядываюсь назад, но вижу всё то же молочно-облачное покрывало, закрывающее вершины Эльбруса. Но вдруг...

    ... картина меняется:)




    С чувством глубокой благодарности за увиденное я, бросив прощально-восхищённый взгляд по сторонам, убегаю к кабинкам канатной дороги. Мне пора спускаться вниз, чтобы не опоздать к назначенному времени отъезда.







       Заполнившийся автобус-шаттл ушел прямо передо мной, заставив меня понервничать в ожидании отправления следующего, но и мой набрался быстро. На парковку я приехала с запасом минут в 15-20. Окинув взглядом стоящие рядами машины, я быстро обнаружила нашу, чуть поменявшую место дислокации, и завернув ненадолго помыть руки, направилась к гуляющему у машины Владимиру.
     - Я успела вовремя?
    - Да, мы ещё двоих ждём. А вот ребята у меня в машине уже час сидят, - в голосе слышалось недоумение. - Замерзли, говорят, греться пришли...
    - Где? - искренне удивляюсь, вспоминая ласково пригревающее солнце на склоне возле станции "Мир".
      Оказалось, ребята сразу поднялись до Гарабаши, побродили там в тумане, ничего не увидев и замёрзнув, решили, больше нигде не задерживаясь, спуститься к машине и составить компанию Володе. Открывшихся вершин Эльбруса они так и не увидели. Поневоле поверишь, что горы показываются не всем. 
       Между тем подошло время отъезда, затем прошло ещё 5 минут, и ещё 5, и ещё... а нашей ожидаемой пары так и не было. Володя, не с первого раза дозвонившись, услышал в ответ: "Мы спускаемся!" Ну, это ещё минут 20, не меньше. Однако, и они прошли, мы с нетерпением встречали взглядом каждый приехавший шаттл, но безрезультатно. Наконец, дождались тот, который привёз наших спутников, прибежавших с тысячей извинений. Оказалось, заказали что-то на обед и прождали что-то очень долго. В итоге задержались с отъездом мы минут на сорок. Кто-то вернувшийся раньше провёл в машине около двух часов. Ну, такой себе вариант времяпрепровождения, когда вокруг столько красоты:) 
    - А мы, пока вас ждали, выяснили, что никто нормально больше не обедал. Потому обедать будем на Поляне нарзанов, там хорошее кафе есть, - сказал Володя.
    - Аааааа... Ладно, я что-нибудь на десерт и чаю возьму!:))
    Едем, в общем:)) Хотя что там ехать-то? Не успели тронуться, уже остановились. Владимир обозначил план действий - заходим в кафе, делаем заказ и потом идём к нарзанам. Пока пьём водичку, как раз приготовят заказанное, пообедаем и едем домой. Я честно хотела попробовать местную форель, но она на мне закончилась. Рука было потянулась к хычинам, но усилием воли я-таки заказала лагман. Душевный был, горячий и остренький, как раз для замерзших бы:) В общем, вкусно. Однако, сначала продегустировали водичку. Володя раздал одноразовые стаканчики, и повёл нас от источника к источнику, коих на территории Поляны, кажется, шесть разных составов. Но по дороге взгляд притягивали в первую очередь горы, за которые уже закатилось солнце:





    К тому времени, когда мы обошли поляну по кругу и направились к кафе, случайно обнаружилось, что состав группы как-то увеличился:)) Видимо, наш гид что-то столь увлеченно рассказывал, что за нами от источника к источнику потянулись и другие люди, случайно оказавшиеся рядом:))

       Заглянув на 5 минут на сувенирный рынок, мы отправились ужинать, пить чай и делиться впечатлениями. Примерно через час тронулись в обратный путь. До Пятигорска/Кисловодска ехали без остановок. Скоро стемнело, было немного жаль потерянного в ожидании времени, не позволившего немного дольше полюбоваться восхитительными дорожными пейзажами. На подъездах к Пятигорску снова въехали в густой туман. Город по-прежнему купался в снежно-дождевой дымке. Даже до ближайшего магазина прогуляться стало лень - навалилась усталость от накопившихся за день впечатлений. Та лёгкая, светлая, оставляющая уютное послевкусие от прекрасного, насыщенного красотами и эмоциями дня. Прекрасная получилась поездка, которая оставила тёплый след в душе. И в качестве эпилога - зацепившееся в памяти...
     - Знаете, я не могу жить без этих гор. Если я пару месяцев не могу поехать в горы, мне нужно хотя бы на них посмотреть издали. А если я уезжаю куда-то далеко, я тут же начинаю скучать по ним... (с) Володя.
       И правда, разве можно долго жить без гор? Этих ли, или других - все они прекрасны! Пусть же встречи с ними будут, и будут дарить радость:)
  2. Летний сад - старейший парк Петербурга, любимое детище Петра I. Царь приказал разбить на берегу Невы сад для себя, который стал бы его местом отдыха и уединения, а порой - ареной для пышных гуляний, приёмов, празднеств для избранных. Но уже во времена его дочери Елизаветы Петровны Летний сад был открыт для свободного посещения и по сей день является одним из любимых мест для прогулок горожан и гостей города. Как же я могла пройти мимо и не заглянуть сюда?:)
       Впервые это случилось зимой, когда деревья стояли голые, дорожки были засыпаны снегом, а статуи укрылись в деревянных коробах от морозов. Я поставила галочку, но ничего, конечно, толком не увидела. Потому, когда Питер случился в качестве подарка себе на день рождения в прошлый раз, Летний сад стоял в моей обязательной программе, наряду с фонтанами Петергофа, разводными мостами и прогулками на катере по Неве - всеми теми впечатлениями, которые можно получить только летом. Тогда, пять лет назад, Летний сад был значительно менее многолюдным, чем в этот мой приезд. Даже не знаю, почему: то ли погода в этот раз больше располагала к прогулкам на свежем воздухе, то ли сложности с заграничными выездами привели гораздо больше туристов в Питер. Так или иначе, в прошлый раз я нагулялась вдоволь и смогла беспрепятственно сфотографировать едва ли не каждый куст и каждую статую. Потому большая часть фото - это те самые, из поездки пятилетней давности, которые я внезапно обнаружила на диске ноута в куче неразобранных:)


    Я зашла в сад со стороны Мойки, здесь прямо перед воротами расположился Карпиев пруд, в котором плавают уточки, чайки и пара белых лебедей:



    Понаблюдав за пернатыми, обошла пруд и отправилась по аллеям парка. Структура сада не отличается сложными ландшафтами и формами - три почти параллельные аллеи ведут от Мойки к набережной Невы, их пересекают несколько перпендикулярных аллей, протянувшихся от Фонтанки до Лебяжьей канавки. Образованные на пересечении аллей квадраты скрывали за зеленью насаждений сюрпризы в виде фонтанов, павильонов, оранжерей. Во времена Петра сад делился на две части: то, что ближе к Неве, считалась парадной. Там стоял летний домик Петра, а дорожки этой части парка украшали статуи - в основном копии античных скульптур, завезенные из Италии (сейчас они хранятся в Михайловском замке для обеспечения сохранности, а в саду размещены современные копии).



    Вторая часть сада - как раз вот эта, где пруд, выглядела более скромно, без особых украшений. Там находились оранжереи, птичники, питомники для растений. Вот, например, павильон Малой оранжереи:



       В первую очередь я прогулялась по Главной аллее, украшенной множеством статуй, скульптур и группой фонтанов. Статуи Летнего сада - это первая значительная коллекция скульптур в России, собранная под руководством Петра I. Буквально за несколько лет она увеличилась с 30 до 100+ экземпляров. По сюжету скульптуры, украшающие парк, условно можно поделить на три группы - это исторические портреты, аллегории и мифологические персонажи или сцены. Большая их часть - копии или подражания древним оригиналам, созданные европейскими мастерами 18-го века.
       Вот, например, бог света и покровитель искусств Аполлон (Феб). Статуя Аполлона Бельведерского "поселилась" в саду только в 1831-ом году. До того она украшала фасад Михайловского замка:



    Один из самых известных богов римской мифологии - Марс, бог войны и плодородия:



    На пересечении Главной аллеи и перпендикулярных ей расположены несколько фонтанов. Этот, в виде пирамиды, окружают аллегорические фигуры, изображающие времена года и суток:



    Ночь:



    Закат:









    На третьей площадке - Восьмигранный фонтан в окружении аллегорий истины, милосердия, искренности и правосудия:









    Фонтан на второй площадке - Гербовый, получивший название от деревянных фигур двуглавых орлов, некогда украшавших водомёт, окружён аллегориями мореплавания, архитектуры, изобилия, а также бюстами и статуями богинь весны и плодородия (Флоры и Цереры). Такой интересный набор с не очень понятной логикой расположения:)



       А вот Царицын фонтан на первой площадке (получивший своё название в честь Екатерины, супруги Петра, которая часто принимала здесь, у этого фонтана, придворных дам) окружен изображениями реально существовавших исторических персонажей, правда, тоже вперемешку с мифологическими. У фонтана соседствуют Юлий Цезарь и Сатурн, Александр Македонский и Немезида. Но, то ли я к тому времени, когда дошла до того фонтана, устала фотографировать, то ли экскурсионная группа его обступила так, что не подступиться, но его фото у меня почему-то нет:) Поэтому возвращаемся назад, чтобы поискать что-нибудь интересное в стороне от Главной аллеи.
        Так, вправо от четвертой площадки с фонтаном "Пирамида" аллея Росси выводит к Кофейному павильону. Своё название она получила неслучайно - именно Карл Росси построил этот павильон, возведя его на фундаменте Грота, что существовал здесь при Петре I:



    Место силы для юных художников:)





    От Кофейного домика зеленый тоннель выводит еще к одному фонтану, точнее, к тому, что от него осталось:



    Это павильон-музей фонтана "Лакоста". Кирпичная кладка, чугунная труба и механизм водомёта датируется приблизительно 1736-ым годом. В ходе проведения исследовательско-реставрационных работ было принято решение о консервации, и теперь, заглянув в стеклянный павильон, можно увидеть подлинную чашу фонтана времен первых российских императоров:



    Слева от Главной аллеи, между второй и третьей площадкой располагался птичий двор с парой павильонов в виде пагод, в которых держали орлов, черных аистов, голубей, а также мелких удивительных животных - например, соболей, дикобразов, лисиц. Перед павильонами также расположен небольшой фонтан:



    Справа между первой и второй площадкой - Менажерийный пруд с небольшом островком с беседкой в центре. Пруд был сооружен в 1720-ые годы, но через полвека, в 1777-ом, сильно пострадал от разрушительного наводнения, сильно повредившего большую часть сада. Тогда несколько фонтанов и павильонов пострадали так сильно, что их не стали восстанавливать. Так и Менажерийный пруд был засыпан. Его восстановили по архивным эскизам и фото только в 2010 году:





    Напротив пруда, слева от Главной аллеи в перекрестии четырех зеленых коридоров скрывается фонтан "Нереида". На самом деле это фонтан, можно сказать, новый. Исторически на этом месте находился фонтан, увенчанный другой статуей ("Вера"), но она не дожила до наших дней. Поэтому, когда в начале века нынешнего  началась реставрация Летнего сада, на фонтан была установлена другая статуя того же мастера Антонио Коррадини - Нереида, морская нимфа.



    И самый известный памятник Летнего сада - это памятник И.А.Крылову, установленный в 1855 году и ставший первым памятником поэту и вообще первым памятником русскому литератору в Петербурге. Автором его стал барон фон Клодт, победивший в конкурсе на лучший проект:



    Бронзовый И.А.Крылов сидит, задумчиво глядя в книгу, которую держит в руках, а на постаменте тесно соседствуют друг с другом персонажи его самых известных басен. Петр Карлович Клодт подошёл к делу создания памятника весьма ответственно: всё время, что он работал над горельефами с сюжетами крыловских басен, в его мастерской обитало множество зверей и птиц: коты и собаки, осёл, лиса, журавль и даже крупные хищники  - волк и медведь. Козла каждый день приводила соседка, а самых крупных животных - льва и слона - скульптор лепил в имевшихся в те времена в Петербурге и Царском селе зверинцах.



    Изначально памятник не собирались ставить в Летнему саду. В качестве вариантов места установки предлагались некрополь Александрово-Невской лавры, площадки перед Публичной библиотекой, Университетом, Академией искусств. Но на месте, где мы можем видеть памятник сейчас, настоял сам Клодт. Одним из его аргументов было то, что некогда на этом месте был большой зеленый лабиринт, на входе в который стояла статуя баснописца Эзопа, а рядом - скульптуры персонажей его басен. Это было чудесное произведение искусства, которое, к сожалению, было утрачено. Потому Клодт и хотел, чтобы русский последователь Эзопа тоже оказался на этом месте:





    У самой Лебяжьей канавки расположился ещё один фонтан - Коронный, получивший своё название от формы, образованной струями:



    Фонтан был спроектирован в 1725-ом году архитектором Михаилом Земцовым. Как и другие, фонтан не пережил наводнения 1777-го года и был восстановлен в наши дни. Вокруг фонтана - бюсты древних философов и мыслителей Аристотеля, Сенеки, Диогена и других, рядом установлена также скульптурная композиция "Похищение сабинянок":





    В Летний сад детей гулять водили не только во времена Пушкина:)



    Чуть дальше Коронного фонтана - "Сатир и Вакханка":



    А ещё дальше - "Амур и Психея", возле которых в мой нынешний приезд расположились инсталляции современных художников на временной выставке. Вот грибочки мне приглянулись:)



    А вот и Нимфа Летнего сада повстречалась:



    Я снова вернулась в ту часть сада, что примыкает к Фонтанке. По дороге к Летнему домику Петра внимание привлекла табличка, гласящая, что в саду сохранились дубы, помнящие первого российского императора:



    К Летнему дворцу Петра I подошла ровно в тот момент, когда туда заходила очередная экскурсионная группа. Не успела:)) Да и ладно, нельзя объять необъятное... Вообще экскурсионные сеансы летом - каждый час, группы набирают небольшие, до 15-20 человек. Записала в планы на будущее, ибо посмотреть в этом небольшом дворце есть на что - построенный в 1712 году по проекту Доменико Трезини, он каким-то чудом умудрился сохранить как свой первоначальный внешний вид, так и значительную часть внутренних интерьеров, мебель, а также уникальный прибор, привезенный Петром I из Германии, показывающий силу и направление ветра.







    Я же решила в оставшееся до начала экскурсии в Дом ученых сходить заселиться в гостиницу. Покинув уютные аллеи Летнего сада, по которым так приятно гулять всем от мала до велика,



    я через Троицкий мост мимо Петропавловской крепости отправилась на Петроградку. Решила добраться до Васильевского пешком, привычным путем, по Кронверкской набережной и далее через Биржевой мост. Но тут неожиданно на мосту путь мне преградил ремонт:)) Пришлось срочно бежать до входа в метро, чтобы доехать до Василеостровской, ибо время-то начало поджимать... у меня мелькнула было мысль вообще уже не ходить на поиски гостиницы, вернуться на Дворцовую набережную, но ещё до того, как обнаружить закрытый Биржевой мост, я, не особо торопясь, заглянула в знаменитую кофейню в гроте Александровского сада, купила кофе с собой и умудрилась пролить его на себя. Потому гостиница была совершенно необходима хотя бы на короткое время ради крана с водой, которой можно было бы слегка отмыть кофе от джинсов и ветровки:)) Благо, располагалась она буквально в паре шагов от метро, на третьем этаже жилого дома, построенного веке в 18-19-ом. Я успела слегка обалдеть от размеров комнаты, лепнины на потолке и старой восстановленной печи в углу,



    выкинуть из рюкзака лишние вещи и побежала дальше. Честно говоря, думала опоздаю... но в фойе Дома ученых я влетела ровно за 5 минут до начала экскурсии. Группа уже собралась и даже прослушала инструктаж от экскурсовода, потому, едва успела я бросить вещи в раздевалке, как мы пошли вверх по лестнице... но то уже отдельная история. Продолжение следует...
  3. А потом я иду просто гулять... бродить по улицам по любимому мной маршруту "куда глаза глядят". В Тбилиси они чаще всего глядят в старый город:) Я люблю бродить среди старых обветшавших домиков, по узким улицам и переулкам, заглядывать в парадные, стараясь уловить неповторимую атмосферу старого Тифлиса, почувствовать его дух. Эти домики, в которых живут частички души их хозяев, старые семейные тайны, бережно хранимые, воспоминания, мечты... разве могут они оставить равнодушной? Пусть порой они выглядят неприглядно, вызывают сочувствие и печаль тем состоянием, в котором находятся сейчас, но всё равно есть в них что-то невыразимо притягательное, восхитительное, как в старых письмах, фотографиях, рассказах о прошлом. Они прекрасны, ибо позволяют почувствовать дыхание времени, они - как отпечатки прошлого, свидетельства уходящих эпох, которые еще можно увидеть своими глазами.
       Сейчас в старом Тбилиси активно идут реставрационные работы, что не может не радовать. Многие истинные жемчужины старого города спасены от разрушения, другие еще только ждут своей очереди. Очень хочется верить, что до них тоже дойдут руки реставраторов. А еще в то, что эти руки окажутся бережными... потому что очень хочется, чтобы старые улицы Тбилиси сохранили свою неповторимую атмосферу, не превратившись в новодельные, красивые, но лишенные души.
        Один из примеров проведенной реконструкции - вот он, площадь Орбелиани, превратившаяся в пешеходную зону. Одно из наиболее интересных здесь зданий - бывшая гостиница "Лондон", построенная в 1875 году. Она была небольшой, всего на 28 номеров, но считалась лучшей гостиницей на Кавказе. Здесь останавливались норвежский писатель Кнут Гамсун, композитор Пётр Чайковский, министр госимущества России Михаил Островский (брат драматурга Александра Островского) и другие. "Гостиница "Лондон" — одно из самых замечательных мест во всем Востоке. И служит разделительной чертой между Европой и Востоком. Здесь путник забывает о перенесённых им дорожных невзгодах, наслаждается белоснежным бельём и бокалом вкусного шампанского", — писал в своих воспоминаниях английский публицист и государственный деятель Джордж Кёрзон.
    .

       Владельцами отеля были промышленники-меценаты братья Зубалашвили, Александр и Константин. Управляли им семья Рихтеров - Генрих и Катарина, которым владельцы всецело доверяли. Гостиница была очень красиво оформлена внутри - изящная лестница, росписи на потолке, картины итальянских художников на стенах. Именно "Лондон" стал первым зданием города, в которое провели электричество.
       В 1914 году, с началом Первой мировой войны  тогдашний владелец Петр Зубалашвили, получивший гостиницу в наследство от отца, передал здание государству под военный госпиталь, снабдив его предварительно всем необходимым и потратив на оснащение 20 тысяч рублей. По сути на этом история гостиницы "Лондон" закончилась, никогда больше отель восстановлен не был. В 1925-ом здесь разместился Центральный дом крестьянина. А в 1950 году дом передали управлению милиции. Еще примерно через полтора десятка лет бывшая гостиница стала жилым домом, который населили семьи работников милиции, КГБ и бывших сотрудников КГБ.
       Если осмелиться позвонить кому-нибудь в домофон и зайти в парадную, можно будет увидеть ту самую лестницу и восстановленные интерьеры парадной с росписями на стенах и красивым потолком. Я постеснялась, о чем теперь жалею:)
       Я же потопала дальше, рассматривая фасады зданий на площади Орбелиани,




    Хороша идея такого дизайна для вывески:



    Дошла до расположенного рядом парка с фонтаном и цветочными рядами:



    Прошла дальше, заметив на площади за Галереей и театром им.А.С.Грибоедова еще один фонтан,



    и интересную стелу, информации о которой толком так и не нашла. Встретилось только однажды название - "Столп грузинского языка", но даже в правильности перевода не уверена. Следующий раз буду приставать к местным жителям:)



       А дальше я углубилась в старые кварталы, где на каждом шагу можно найти что-нибудь интересное - невероятной красоты архитектурные элементы на фасадах, ажурные кованые ворота, резные деревянные двери...



       И да, именно на этих улицах живут легенды, окружающие их ореолом загадочности и тайны. Как, например, этот дом на Игнороквы, 6, построенный в 1887 году известным в Тифлисе архитектором Шимкевичем. Существует версия, что изначально дом строился для начальника мыловаренного завода Таирова (и видимо, это его инициалы просматриваются в вензеле на балконной решетке), затем в нем расположилось Благотворительное армянское общество, а затем здание стало принадлежать нефтепромышленнику Давиду Юзбашеву (Юзбашяну). Об этом доме ходит множество фантастических слухов с оттенками мистики - говорят, что здесь покончила с собой молодая девушка, и привидение ее до сих пор живет в этих стенах, что Юзбашев проводил тут спиритические сеансы, потому до сих пор неспокойно бродят тут духи. Здесь якобы случается много непонятного и мистического, а виной всему фигура Люцифера, что взирает на прохожих с фасада дома. Но всё это не более, чем слухи и сказки для легковерных туристов. Люцифер, правда, есть, говорят, только, что по замыслу архитектора то был вовсе не Люцифер, а мифологический персонаж Пан (сын бога Гермеса). Помню, я его даже видела, но поскольку этот адрес у меня в записях на картах maps.me значился как "дом с чертями", весьма симпатичный Пан с рожками моё внимание привлек лишь вскользь и в кадр, как выяснилось уже дома, не попал:)  В общем, снова есть повод вернуться, а заодно, быть может удастся посмотреть и парадную, оформленную в классическом стиле, в которую в этот раз не попала по причине закрытых дверей:



    Какие всё же изящные узоры:



    Дом №4 на ул. Кикодзе, дом Харазова. В начале прошлого века в нем размещалась мужская гимназия, да и по сей день здесь расположена школа. Эх, как же всё-таки замечательно учиться в таких зданиях. Вспоминаю с замиранием сердца до сих свой первый факультетский корпус, расположенный в старом купеческом доме:




     
    Особняк Долухановых. Глава семьи Маркос был мировым судьей, для своей большой семьи он построил особняк на улице Паскевича (нынешняя Кикодзе), где каждому из детей должно было достаться по одному крылу особняка. Семья со временем разрослась, но после прихода советской власти дом национализировали, а членов семьи уплотнили. Впрочем, многие из потомков Долухановых эмигрировали, рассеявшись по всему миру и обретя свое призвание в самых разных сферах:

    Мини-башенка с островерхой крышей, увенчанной изящным ажурным шпилем, навевает мысли о рыцарском замке и легенды о заключенной в башне принцессе, не правда ли?:)







    Еще один красивый дом на ул.Кикодзе - это одно из наследий мецената Александра Манташева, того самого, благодаря которому в Тбилиси появились каменные торговые ряды (Манташевские). Он же был руководителем Благотворительного армянского общества, что размещалось в загадочном доме на Игнороквы. В этом доме Манташев прожил с семьей последние годы своей жизни:



    На балконной решетке скрывается в тени женский профиль. Знающие люди говорят, что чертами лица он очень напоминает жену Александра Манташева:



    В парадную дома по ул.Кикодзе, 9, где в 1918-21 гг находилось Эстонское посольство, я заглянула. Великолепная кованная лестница приводит к верхнему этажу,



    где сохранилась роспись на потолке:



    Дверь тоже заслуживает внимания:


     
    Дом Эвелины Тер-Акоповой, бизнес-леди, владевшей лесопилкам, построенный в 1896 году. Точнее, два первых его этажа, третий пристроили уже в 1930-ые годы. С 1926 года и по сей день в нем живет семья драматурга и известного театрального деятеля Валериана Гуния, о чем свидетельствует мемориальная доска.
    .

    Имя же первой владелицы написано прямо на входе в подъезд:




     
    Еще один впечатляющий дом с богатой историей на ул.Кикодзе, 11 - особняк Маиловых:

     
    Он был построен в 1914 году архитектором Г. Тер-Микеловым. За необычный балкон и цветник, разбитый между двумя входами в дом, его прозвали итальянской виллой. Братья Маиловы - российские нефтепромышленники армянского происхождения, которых называли также "икорными королями", поскольку они первыми начали торговать икрой на территории Российской империи. Именно их инициалы переплетены в вензель на медальоне, украшающем фасад здания:



       В советские времена здесь жил председатель Совета Комиссаров Грузинской ССР, а позже председатель Президиума Верховного Совета Грузинской ССР Филипп Махарадзе - человек, благодаря которому в Грузии установилась советская власть. Позднее, в 1932-37 годах здесь жил главный дирижер театра оперы и балета Евгений Микеладзе, создатель первого симфонического оркестра в Грузинской республике, и его жена Кетеван Орахелашвили. Причудливы судьбы - Кетеван была дочерью соратника Махарадзе, активно способствующего установлению советской власти в Грузии, и от неё же впоследствии пострадавшего... Орахелашвили вместе с женой был репрессирован. Та же трагическая участь ожидала и Евгения Микеладзе в 1937-ом. А в его квартиру въехала семья грузинской оперной певицы, народной артистки Екатерины Сохадзе.  В этом доме до 1937-го года жил и пролетарский поэт Акоп Акопян. В общем, дом Маиловых облюбовала политическая элита 1920-40-ых.

    Еще несколько кадров с восхитительными коваными решетками:









    И я подхожу к дому Сейлановых. Здесь находится одна из красивейших парадных Тбилиси, нынче отреставрированная и открытая для туристов:


     
    Братья Сейлановы - купцы, заработавшие состояние на торговле табаком. О них известно немного. Их семья была многочисленной, потому дом задуман был большой, трехэтажный. Его строительство началось в 1905-ом году и закончилось в 1911-ом. Архитектором стал Газарос Сарксян, тот самый, что построил великолепный дом купца Калантарова.
     
       Сегодня это обычный жилой дом. С необычной парадной, украшенной невероятной красоты настенными росписями.  Первоначально считалось, что над автором росписей является  художник Бенедикт Телингатер. Но в ходе работ реставраторы нашли фамилию еще и другого художника.
       Каждая из них подразумевает определенный земной континент. Африка:


    Азиатские пейзажи:



    Россия:



    Америка:



    Европа:



    Наверх уходит мраморная лестница:



    Потолочный плафон:





    Круглолицый ангел на стене:



    Поохав от восторгов, иду слоняться по улицам дальше. Мимо дома бывшего присяжного поверенного А.Кусикова (архитектор - Д.Г.Числиев):



    к дому с голубым балконом. Вот, к слову, тоже счастливый пример спасения старого дома. Один из самых красивых и часто фотографируемых домов в старом городе, с чудесным резным балконом, он был заброшен и почти разрушен, но недавно его восстановили в ходе реставрации, теперь он снова радует взгляд:



    Одно из моих любимых зданий старого города, мимо него я не могу пройти равнодушно:) Это построенный в мавританском стиле дом известного тифлисского архитектора Корнелия Татищева (1897 г). Изразцы, восточные узоры, витражи в виде восьмиконечных звезд, вписанных в арку, балкончики... красота, глаз не оторвать. Даже в парадную заглянула, но вот там все достаточно скромно... хотя дальше порога не ходила:


     
    Дом №13 по ул.Астиани. Первый владелец дома - некто Шалимов, о котором почти ничего неизвестно. Этот дом известен, в первую очередь, другим именитым жильцом. Здесь, в полуподвальном помещении родился будущий миллиардер Бадри Патаркацишвили. Меня же привлекли двери:)
    .

    Ох, уж эти балкончики!:)



    Неожиданная встреча с героями Нико Пиросмани:



    Площадь Ладо Гудиашвили по-прежнему вся в ограждениях и строительных лесах. В нескольких зданиях вокруг ведутся реставрационные работы. Срок их неожиданно увеличился в связи с тем, что при разборе подвалов там обнаружили остатки жилищ, винных и холодильных погребов, фрагменты керамической посуды и других предметов быта, относящиеся к 16-18 векам. Потому разбирают теперь медленно и осторожно, с привлечением историков и археологов, попутно думая, что с этими находками делать дальше. Говорят, что планируется создать на этой площади музей под открытым небом. Но фонтанчик работает:)



    Неожиданно увидела экскурсионную группу, заходящую в дом-калейдоскоп:



    Быстро сфотографировав симпатичный полосатый балкончик напротив, нырнула за группой, пока дверь открыта:



    Впрочем, опасения мои были напрасны, попасть в этот дом легко, в нем находится частная арт-галерея. А дом прозвали так из-за разноцветных витражных стекол с узорами, и в самом деле напоминающими те, что складывались, сменяя друг друга, в игрушке из моего детства:









       Сколько все-таки удивительного в старом Тбилиси! Пока писала эту запись и разыскивала информацию о том, что видела мимоходом, перечитала множество историй и биографий, пересмотрела сотни фотографий удивительной красоты парадных, скрывающихся за неприметными дверьми, и поняла, что эти улицы будут манить меня к себе снова и снова, ведь там столько всего интересного, ускользнувшего от моих глаз...
       Пробродив по закоулкам старого города до тех пор, пока не начали опускаться сумерки, я отправилась поближе к набережной и парку Рике, по дороге сфотографировав, наконец, летящего Параджанова:



    Традиционно полюбовавшись немного на огни ночного города,











    я отправилась ужинать и спать. Завтра меня ждёт еще один день в Тбилиси...