itech

Выйдя из дворца Долмабахче я направился в сторону центра Стамбула, желая получше изучить районы Бешикташ и Галатасарай. И тут моё внимание привлек причал Кабаташ, около которого находилось много людей. Ознакомившись с расписанием отправления судов, увидел среди них 80-минутную экскурсионную прогулку по проливу Босфор. Эта прогулка была у меня в планах, правда я планировал её осуществить из центра города. Но время дороже и я взял эту экскурсию за 250 лир. Тем более ничто не мешало вернуться к своим планам после этой прогулки. И вот прогулка по проливу Босфор началась. Сначала мы пройдём вдоль западного (европейского) берега пролива. Уже знакомая мне мечеть Долмабахче, стадион "Водафон-арена" и часовая башня. А вот еще один ракурс дворца Долмабахче, где я только-что побывал. Делаем единственную остановку у причала Бешикташ, забирая большую группу туристов. Очень похожее на Долмабахче строение - дворец Чыраган, ныне один из лучших стамбульских отелей - Чираган Палас Кемпински. Далее за районом Бешикташ следует район Ортакёй. Перед нами мечеть Ортакёй и красавец - 1-й мост через Босфор или Ататюркский мост. Отстроенный за 3 года, мост открыли в 1973 году к торжественной дате 50-летия Турецкой Республики. Длина моста 1560 метров, ширина 33 метра, высота 64 метра над проливом и 165 метров между транспортёрами моста. Мост - считается 4-м мостом в Европе. Мост платный, для пешеходов закрыт. Проходим под мостом и продолжаем прогулку по Босфору. Меня поразило как количество национальных флагов Турции на зданиях так и их размеры, например этот. Этот район - Арнавуткёй. Он славится не только рыбными ресторанами, но и разноцветными многоэтажными деревянными домами. Бухта Бебек. В самом узком месте пролива Босфор была в 1452 году построена крепость Румелихисар с тремя башнями. В дни празднования 500-летия завоевания Стамбула крепость была отреставрирована, а внутри крепости открылся Музей Артиллерии и Летний Театр. Похоже, спустя 80 лет потребовалась новая реставрация к 100-летию Турецкой республики. Подходим ко 2-му мосту через Босфор имени Султана Мехмеда Фатиха - завоевателя Стамбула. Он совсем немного уступает предыдущему 1-му мосту в размерах и также платный и закрыт для пешеходов. далее идет район Балталимани с японским садом и Эмирган с красивым парком, но мы здесь разворачиваемся и теперь познакомимся с азиатским берегом Стамбула. Район Анадолу, первый, что мы увидели на азатском берегу. Далее еще одна крепость - Анатолийская (Анадолухисар). Сооружена в 1393 году падишахом Баязизом Замок Кючюксу в стиле барокко и рококо. Построен в 1856-57 годах для падишаха Абдулмеджида. В замке любил отдыхать и работать Кемаль Ататюрк. Здесь меня привлек район с однотипными домиками (судя по всему, рыбачий поселок) с красными почти плоскими крышами. Военный лицей Кулели выглядит словно адмиралтейство. Район Ускюдар - интересный район с атмосферой восточного города, заслуживающий подробного изучения (придется подождать следующего моего приезда в Стамбул). На переднем плане - мечеть Хамид-и Эввель. Район растянулся на восточном берегу Босфора на многие километры и последующие фото также сняты в Ускюдаре. Дворец Берлейбейи - второй дворец на прибрежье Босфора, использовался в качестве резиденции для почетных иностранных гостей. Здесь также ведутся реставрационные работы. По внутреннему убранству напоминает дворец Долмабахче. И вот на маленьком островке показалась Девичья башня, а мы возвращаемся на западный (европейский) берег пролива Босфор.

Хотел бы поспорить с этим утверждением. Между Позитано и Амальфи много "карманов" для остановок автобусов и любования панорамой береговой линии, мостами, речками, небольших базарчиков и сувенирных магазинчиков. Мне морская прогулка совсем не понравилась - не виден рельеф береговой линии.

Переходим в часть дворца Долмабахче, называемое - гарем. Наше представление, что гарем - это часть дворца, где жили и правили жены султана не верна. В Османской дворцовой культуре и традициях, гарем являлся сферой, управляемой матерью султана. Ей предоставлялось самое большое помещение после султана. Мать султана отвечала за порядок в семье и в династии. В ее распоряжении имелось большое количество слуг и помощников и в её распоряжении было огромное количество средств. И только вторым по значимости лицом в гареме была самая опытная жена султана. И если резиденция султана и гарем была связана посредством коридора, то нам, посетителям дворца предстояло обойти весь дворец снаружи для входа в гарем. И вновь запрет на любое фотографирование (снова прибегаю к помощи интернета). Захожу в Красную комнату (для приёма гостей), самую красивую в гареме. Здесь мать султана принимала иностранных гостей женского пола, жен послов, государственных деятелей, генералов и высших чиновников. Рядом находится спальня для гостей. Здесь в период нахождения у власти ночевал Ататюрк. Основатель Турецкой республики скончался на этой кровати 10 ноября 1938 года в 09.06 утра. И в память об Ататюрке все часы во дворце остановлены на 09.06 ч. Церемониальный зал гарема. (Голубой зал). В его богатой декорации и отделке преобладают голубые цвета. Этот зал использовался для праздников в гареме с музыкантами и женским хором. Например после восхождения на престол, падишахи принимали в этом зале поздравления женщин, проживающих в гареме. Посреди потолка - люстра из хрусталя Бакарата с 72 рожками, по краям хрустальные канделябры. Потолки расписанные и окаймлённые позолотой придают залу важный и богатый вид. Перехожу в здание, где находится картинная галерея. Поднимаемся Картинную галерею национальных дворцов. На этот раз запрет только на фотовспышку, фотографировать можно. Галерея погружена в полумрак с подсветкой самих картин. Многие картины переехали сюда недавно из дворца Топканы. Например знаменитая серия портретов Османских Султанов. Есть здесь и Иван Константинович Айвазовский. Причем более 20-ти его произведений, купленных у него турецкими султанами ! С некоторыми из них мы познакомимся через полотна. картина "Свержение султана Абдульхамида" Султан Абдульмеджид, сын Махмуда II. Он явился инициатором строительства дворца Долмабахче. При нём с помощью Англии, Франции, Австрии и Пруссии пролив Босфор перешел из-под российского в управление Османской империи. Но управленцем он был слабым, передав управление страной визирям. Зато застолья, объятия прекрасных наложниц в гареме привели к рождению у него 23-х дочерей и 17-ти сыновей. А в 38-летнем возрасте пристрастившийся к спиртному и болеющий туберкулезом Абдульмеджид скончался. Султан Албдульазиз, младший брат Абдульмеджида взошел на престол после смерти последнего. Несмотря на хорошее образование (инженер-судостроитель), способностям к музыке, стихосложению, прекрасный художник, спортсмен (борьба, конный спорт и стрельба из лука), также не преуспел в политике. Гаремная жизнь принесла ему 9 сыновей и 8 дочерей. Абдульазиз допустил в 1876 году дворцовый переворот и покончил с собой, находясь под арестом. Уже через несколько минут после выхода из дворца Долмабахче у меня состоялась новая интересная экскурсия ...

Утром 7 мая я решил посетить дворец Долмабахче. Хотел спуститься с площади Таксим к нему на фуникулёре, но не нашёл в него вход (надо было спуститься в метро). Ничего страшного, спущусь пешком. И действительно, уже минут через 10 я выхожу к Босфору. Здесь выделяется мечеть Долмабахче с очень тонкими минаретами, ну а до дворца осталось пройти метров 300 (на фото справа). Слева от меня футбольная Водафон - арена , где проводит свои матчи "Бешикташ". и вот я уже у часовой башни дворца Долмабахче. Очередь в кассу небольшая, человек 10. Билеты по 450 лир включают в себя посещение дворца Султанов, гарем и картинную галерею с аудиогидом. Захожу на территорию дворца через помпезный Султанский вход. Аудиогид выдают под документ. Пришлось отдать паспорт, получив взамен номерок. Прохожу мимо красивого фонтана и поднимаюсь по красивой лестнице во дворец Султанов. Трудно описать всю красоту увиденного мной во дворце Султанов. Еще сложнее было это запечатлеть на смартфон и тем более на фотоаппарат. Съемка внутри была запрещена и строго контролировалась в каждом зале охраной. Но не показать эти архитектурные шедевры я не могу, а потому обращусь к фото из интернета. Сначала прохожу Входной зал (Медхал салону), откуда по хрустальной лестнице можно попасть на верхние этажи дворца. Хрустальная лестница ведущая на верхний этаж сделана из баккарского хрусталя, меди и красного дерева. Потолки сделаны из стекла, дающие естественное освещение. Также потрясает воображение хрустальная люстра. Захожу в зал Мабейн или зал для приема послов. Потолки отделаны позолотой, хрустальная люстра из Баккарата. Прекрасная отделка потолков мастерами из Италии и Франции. По бокам - величественные камины, украшенные фарфоровыми и хрустальными элементами, огромные вазы, прекрасные персидские ковры и многое другое. И вот я попадаю в огромный, размером 40х45 метров, Церемониальный зал, расположенный между дворцом Султанов и гаремом. В центре гигантская люстра с 750 хрустальными осветительными элементами весом почти 5 тонн. Высота купола - 36 метров . В зале - 56 колонн и потрясающая роспись. Этот изумительный зал был открыт в 1856 году после завершения Крымской войны, в котором султан Абдульмеджид дал званый ужин в честь французского маршала Пеллисиера. Выхожу в парк у моря перед посещением гарема и картинной галереи Продолжаю знакомиться с Дворцом Долмабахче и перехожу в гарем...

Пройдя по улице Истикляль, я подхожу к башне Галата, просматриваемой со всех точек города. С ее высоты 61 метр открывается великолепная панорама на пролив Босфор, бухту Золотой Рог (Халич), Мраморное море и на главные достопримечательности Стамбула. В нынешнем виде башня, построенная генуэзцами, известна с 1348 года. Её диаметр 9 метров, высота над уровнем моря 140 м. Сначала иду в кассу и беру билет за 350 лир. На это уходит минут 5. Далее становлюсь в очередь на вход в башню. Впереди меня человек 40. На это уходит минут 15. Далее меня на лифте поднимают к смотровой площадке. Выйдя на смотровую площадку, есть желание увидеть и запечатлеть всё и сразу. Посмотрим вместе... Скоро солнце зайдет за горизонт, время начало восьмого . Начинаю показ панорамы Стамбула с бухты Золотой Рог. За ней находятся районы Фенер и Балат. В один из дней мы прогуляемся по этим непохожим на остальной Стамбул улочкам. Левее через бухту Золотой Рог находится метромост со станцией Халич, а слева мечеть Сулеймание (здесь мы тоже с вами побываем). Ещё левее находится Галатский мост, а вдали виднеются мечети Айя-София (розовая), а правее мечеть Ахмедие (она же Султанахмет, она же Голубая мечеть). На противоположном конце Галатского моста находится площадь Эминеню, откуда отправляются рейсовые и туристические кораблики в разные стороны. А также там находится масса кафешек, где можно попробовать одно из главных блюд фастфуда балык-экмек (рыбный сэндвич). Еще одна достопримечательность Стамбула - дворец Топканы, окруженный парком Гюльхане. На этот раз мечеть Айя-София на фото справа. А это место интересно тем, что налево уходит пролив Босфор, вдаль направо - Мраморное море, ну а совсем справа- бухта Золотой Рог (Халич). А если посмотрим вниз, увидим на какой высоте я нахожусь. Ну что, пора спускаться. На этот раз по лестнице, пройдя 143 ступени. Напротив башни Галата на противоположном берегу бухты Золотой Рог находится мечеть Сулеймание, она также будет мной посещена. Вот на эту улочку Бююк Хендек я выйду, когда спущусь. Отсюда башня Галата выглядит особенно красиво. Сама улочка тоже интересна как архитектурой, так и весёлой раскраской домов. Вышел на площадь Шишхане с одноименной станцией метро. Место отдыха и релакса. Но как я уже говорил, назад на площадь Таксим я также пойду по улице Истикляль пешком. Слева красивое здание. Оказалось Галатским университетом. И заканчиваю я эту страничку своей прогулки по Стамбулу у муниципалитета района Бейоглу.

Продолжается моё путешествие по Турции. На календаре - 6 мая. И мой самолёт из Антальи спустя 1 час 10 минут после взлёта, приземляется в аэропорту Стамбула Сабиха Гёкчен. При выходе из аэропорта прямо метров через 50 остановка автобуса -экспресса Havabus, идущий 44 км до площади Таксим где-то час или немногим более при интенсивном движении транспорта. Прошлой осенью я уже имел непродолжительное знакомство (менее суток) с центральной частью Стамбула. На этот раз у меня почти 3 дня на более детальное знакомство и я специально выбрал отель неподалеку от площади Таксим. Мой забронированный одноместный номер оказался занятым (это уже со мной не в первый раз), зато мне предложили временно занять трёхместный, где я и провёл все три ночи. Забросив вещи, отправляюсь на прогулку по городу. Начинаю, разумеется, с площади Таксим. Само слово "Таксим" означает - распределение. Именно на этом месте сходились главные водопроводы города еще во времена султана Махмуда I и далее уже поступала в отдаленные районы Стамбула. Сегодня Таксим представляет собой крупнейший транспортный хаб города, откуда можно добраться до любой части мегаполиса. Все туристические маршруты города также неизменно проходят через Таксим. В самом центре площади,находится станция метро (линия М2) и фуникулера (называется она тоже Таксим). Здесь же я нашел строение туристической полиции, где мне подсказали, как купить транспортную карту Истамбулкард (оказалось, надо спуститься на лифте в метро). Но купить за 50 лир карту (с помощью местных жителей) - ещё полдела, надо на нее положить деньги из расчета немногим менее 10 лир за одну поездку (что мне пришлось сделать на следующий день, когда меня турникет не пустил к трамваю Т1). Конечно же впечатляет мечеть Таксим, названная , как и площадь. Она строилась всего 3 года и открылась в недалёком 2020 году. Здесь же, прямо в центре площади, находится Монумент Республики , установленный в 1928 году в честь пятой годовщины основания Турецкой Республики. 11-метровый памятник изображает основателей новой Турции. Главные действующие лица — разумеется, Мустафа Кемаль Ататюрк, а также его верные спутники — генерал Исмет Инёню и маршал Февзи Чакмак. Если присмотреться, на памятнике за спиной Ататюрка можно найти и двоих наших соотечественников — Михаила Фрунзе и маршала СССР Климента Ворошилова (в знак благодарности Ататюрка помощи оказанной молодой советской республикой национально-освободительной борьбе Турции. Здесь же и конечная остановка ретро-трамвая. история этого трамвая начинается с 1871 года. Выхожу на улицу Истикляль, своеобразный стамбульский Арбат. Какой ужас, сколько здесь народу! И это не митинг, либо демонстрация, а обычное людское движение по улице. Улица Истикляль — одно из самых знаменитых мест в столице Турции, находится в районе Бейоглу и имеет длину 1,4 км. Она создана специально для пешеходов. Вдоль Истикляль находятся шикарные рестораны, кафе, многочисленные бутики и дорогие магазины, театры, кино, отели и кондитерские. Можно бесконечно любоваться историческими зданиями, которые сохранились в своем первоначальном виде. Помешать неспешным прогулкам туристов может старинный трамвай, который время от времени проезжает по улице по рельсам- однопутке, где его на другом пути в районе Галатасарайского лицея дожидается встречный. Линию открыли в 1990 году и соединили трамвайной линией площадь Таксим и подземный фуникулёр Тюнель. Ну что же, вольемся в эту толпу, периодически поглядывая по сторонам. И сразу же слева видим греческую церковь Святой Троицы. Впрочем, она хорошо видна и с площади Таксим. Старинный магазин восточных сладостей, работающий с 1777 года! Рахат-лукум здесь продают уже более 200 лет. Здесь он бывает с фисташками, кокосом, мятой, миндалем, корицей, имбирем и еще нескольких видов. Кроме того, есть халва, сорбет из фиников, драже с фундуком и много еще чего. Выхожу из магазина и продолжаю прогулку по Истикляль. А здесь находится исторический кинотеатр Атлас и музей кинематографии. Кадры из фильмов в окнах меняются через несколько секунд. Заглянул внутрь этого старинного XIX века здания. Трамвайная остановка. "Обязательны" висящие на подножках и на "колбасе" турецкие мальчишки, периодически изгоняемые вагоновожатым. А вот и нехитрое управление этим трамваем. Цветочный пассаж. В Константинополь к концу 1920 года эмигрировали около 200 тысяч россиян. В этом здании русские женщины продавали цветы, чтобы как-то прокормиться в приютившем их городе. Большинство русских эмигрантов селились на соседней улице гранд рю де Пера. О, какие красивые ворота, что там за ними. а за ними - Галатасарайский лицей. С 1992 года он входит в структуру Стамбульского университета. Сбоку находится вход на его территорию, охраняемый полицией. Зайти на его территорию мне не разрешили. Современный культурный центр Япи Креди Культур Санат. Здесь находится этнографический музей, проводятся всевозможные выставки. Церковь, посвящённая Святому Антонию Падуанскому, была построена в стамбульском районе Бейоглу ещё в первой половине XVIII века, а нынешний вид приобрела в 1906-1911 гг. Церковь Святого Антония Падуанского на Истикляль выполнена в неоготическом стиле. Храмовый комплекс включает не только величественное здание церкви, расположенное в глубине участка, — в него входят жилые дома и аркада, через которую посетители попадают на территорию со стороны улицы Истикляль. Замкнутый внутренний двор с фасадами, выполненными в едином стиле, выглядит очень уютно. У входа памятник Анджело Джузеппе Ронкалли (позднее Римский Папа Иоанн XXIII. Захожу внутрь. Прохожу мимо консульства Российской Федерации. Как раз заезжает машина, фото не получилось. Выбирать более удобное для фото время и место не стал, чтобы не вызвать у охраны подозрения в чем-либо неблаговидном. Захожу в один из дворов со множеством кафешек. На улице Истикляль находятся еще ряд консульств: Франции, Нидерландов, Швеции. Направляюсь к Галатской башне, посещение которой опишу в следующем блоге. А это уже некоторые кадры по возвращению обратно. С наступлением темноты я вновь прошёл всю улицу Истикляль, на этот раз в обратном направлении. Начав с площади Таксим, закончу ею же. А так выглядит станция метро Таксим, которым я воспользовался уже в другой день.

И завершает наш поход по Ликийской тропе город Фетхие. Здесь мы отобедали и на краткий осмотр города дали 45 минут. Ведь нам еще предстоит возвращаться в Анталью, а это 3,5 часа пути, да и не все из нашей группы имели возможность по приезду взглянуть на Анталью. Я выбрал дорогу ведущую к морю и угадал, похоже там было наиболее интересно. А начну я показ города с дерева мушмулы. В разных городах мы срывали ее со свисающих на улицу из дворов ветвей. Про сочную сладкую ароматную мякоть этих плодов много говорить не буду - большинство из вас пробовали. Фетхие - город-курорт с 285 солнечными днями в году. Древний город Телмес,находившийся на этом месте, также входил в Ликийский союз. Нынешнее название город получил в 1914 году в честь погибшего местного военного лётчика. В городе сохранились развалины рыцарского замка XV века, а на склоне горы - ликийские гробницы. Самая большая - гробница Аминтаса, одного из правителей Телмеса. Начну прогулку и закончу у мечети Ени Хамеди. Выхожу к морю и прогуливаюсь по парку Угур Мумджу. Выделяется обелиск, называемый Памятник - мемориал мученикам. Конечно же есть и памятник Ататюрку. В Турции не заморачиваются с названиями улиц. Центральная - Ататюрка. Например эта, с множеством кафешек и ресторанов называется 502-я. Возвращаюсь к мечети. Рядом - здание администрации. Возвращаемся в Анталью. На этом наш тур по Ликийской тропе завершен. Вечернюю прогулку к водопаду Дюден в Анталье я уже показал. Следующим утром я вылетаю (нет, не домой), а в Стамбул, где я еще пробуду 3 дня (с 6 по 9 мая) и покажу много интересного из увиденного...

Мы стартуем в Олюденизе и направляемся в город-призрак Кая-Кёй. Для этого нам надо подняться над лазурной лагуной на высоту 270 метров и спуститься в город. Прекрасные виды открываются нам уже второй день подряд. За время нашего треккинга по Ликийской тропе мы уже не первый раз встречаем сухопутных черепах. И вот мы дошли до деревни, являющейся живым напоминанием о событиях 1920-х годов, когда тысячи ее жителей - православных греков были вынуждены спешно оставить свои жилища и переселиться в Грецию в рамках так называемого "обмена населением" между соседними странами. Эта насильственная депортация стала следствием обострения межнациональных отношений после греко-турецкой войны 1919-1922 гг. Надо сказать, что до этих событий на протяжении веков местные греки мирно уживались с турецким большинством. И уходя, оставляли туркам сундуки с ценностями, которые те до сих пор хранят. Пришедшие на их место балканские мусульмане, отказались здесь заселяться, сочли местные земли недостаточно плодородными. Драматические события деревни Кая-Кёй описаны в романе английского писателя Луи де Берньера "Бескрылые птицы". Выходим на автодорогу в 8 км от Олюдениза и отправляемся в город Фетхие...

Можно и другое выбрать. Например, художественный или Алексея Толстого. Вероятно, это предложение по музеям завязано местоположением, с последующим трансфером на вокзал.

И вот нас подвозят к началу самой живописной части Ликийской тропы. В течении полутора часов, что нам предстоит пройти по этой тропе, спустившись в итоге на 400 метров, картинка почти не меняется, но это самая популярная в рекламных проспектах Турции картинка. Я тоже не мог безучастно смотреть на такую красоту, сделав более 50-ти фото ! Не удержался и здесь показать эту красоту. Конечным пунктом этой прогулки стала стелла начала западной части тропы. Также всё более открывались бухты Олюдениза, да и сам городок. Особенно меня поразило количество бассейнов, хорошо просматриваемых с высоты. По ним легко сосчитать количество отелей в Олюденизе. И это не считая удалённого от моря района Овачик, где также масса отелей, в том числе и наш. Но это еще не окончание нашего маршрута по Ликийской тропе. Завтра нас ждут тоже очень красивые виды по пути из Олюдениза в Фетхие...

Я тоже 10-12 июня буду в туре по Самарской области (Сызрань - Ширяево - Попова гора - гора Стрельная - Тольятти - Жигулевское море - музейно-парковый комплекс им. Сахарова - замок Гарибальди - вертолётная площадка - Самара - теплоходная прогулка по Волге - музей железнодорожной техники или "Самара космическая" (по желанию) с проживанием по одной ночи в Тольятти и Самаре. К месту начала тура в Сызрань и после окончания в Самаре сяду в обычный пассажирский поезд. Мой тур отличается от тура Валерика только оплатой проезда отдельно от тура. А так у меня те же две ночи в поездах. Туристические поезда РЖД - просто "pr-акция" (к тому же не дешевая).

Нам предстоит морская прогулка из Олюдениза в Долину бабочек. Во время прогулки мы осмотрим ближайшее к Олюденизу побережье, высадимся в Долине бабочек и поднимемся к водопаду в нависающем над головами ущелье. Вот показался берег Долины бабочек, на котором мы сейчас высадимся. Нам предстоит пройти немногим более километра и подняться к водопаду. Надо сказать, что бабочки здесь есть, но не более, чем в другом месте на турецком побережье. Начинаем "штурмовать" ущелье и продвигаться всё выше и выше к водопаду. Вот и конечная точка нашего маршрута. И тут пошёл ливень. Кто-то спрятался под скалу (как я), у кого-то нашлись дождевики. Но вскоре дождь стал не столь сильным, правда намокшие камни стали скользкими и я один раз "проехался" по ним, но всё обошлось без травм. Возвращаемся к берегу в ожидании корабля. Нет, это был не наш. Вскоре и нас забрали на борт.

Олюдениз находится в чудесной лазурной лагуне у подножья лесистого холма. Изображение этого райского места можно увидеть на многих рекламных плакатах. Вода здесь удивительно тёплая и подходит для купания с апреля по октябрь. Курорт Олюдениз переводится с турецкого как "мёртвое море" и как видно на этом фото состоит из открытого пляжа Бельджекиз и закрытой части Кумбурну. Спустимся вниз и прогуляемся по этому городку. Начинаем с пляжей. Здесь же приземляются парапланеристы, стартующие с горы Баба-Даг (1976 м). Нам тоже предлагали за 85 долларов, но вмешалась ветреная погода и полёты не состоялись. Так выглядят торговые павильоны на морском берегу Олюдениза. Свернув от моря видим торговые точки до самого горизонта. Имея немногим более получаса на ознакомление с городком, заглядываю в некоторые отели. А здесь, на морском берегу мы собираемся на морскую прогулку в Долину бабочек. Разглядываю оформленные в пиратском стиле корабли, на которых и проводятся морские прогулки. А так отдыхают на пляже в бухте, закрытой от ветров. Продолжаем знакомиться с окрестностями Олюдениза...

Переезжаем от ущелья Сакликент всего два километра и вновь нам предстоит проход по руслу реки. На этот раз спускаемся в глубоко спрятанное ущелье по лестнице. Вместо высоченных каменных стен на этот раз у нас берега, заросшие лианами и кустарниками. Одеваем пляжные тапочки и начинаем движение по руслу реки к водопаду. Идти немного - всего 300 метров. По пути также попадаются камни, которые надо обходить, но это совсем несложно. Вскоре оказываемся около мощного водопада Гизликент, что в переводе "секретный город". Фотографируемся группой около него и возвращаемся назад. На этом сегодняшняя программа, начатая еще в городе Каш, продолженная на пляже Капуташ и древнем городе Пинара, завершается посещением двух ущелий с бурными реками и водопадами. Отправляемся в отель близ Олюдениза...

Ничего подобного я ранее не видел. Нам предстоит треккинг по ущелью Саклыкент навстречу бурному потоку холодной воды босиком (только пляжные тапочки, купленные на месте за 100 лир), преодолевая огромные валуны, перегораживающие ущелье и нащупывая путь, чтобы не провалиться в ямы, глубиной по пояс. И при этом не уронить в воду или разбить о камни смартфоны и фототехнику. И наконец, не заболеть потом после нахождения более часа в холодной воде горной реки. Всё это - национальный парк Сакликент, уникальный центр туризма, основанный в 1996 году. Каньон - самый длинный и глубокий в Турции и второй по величине каньон в Европе. Его длина составляет 18 километров. Заходим в каньон по деревянным мостикам, опирающиеся на стены каньона. Место слияния двух горных рек очень опасно для преодоления и в качестве небольшой помощи туристам здесь протянули канат, помогающий удержаться на ногах. Проходы по руслу реки всё сложнее и сложнее. Где-то надо перелезть через огромные валуны, а где-то лучше по сузившемуся руслу реки и как правило более глубокому, с увеличенным давлением столба воды, удержаться на ногах не так просто. А тут еще и нависающие над головой скалы, вверх лучше не смотреть. Ну и наградой преодолевшим все препятствия - мощный водопад. Возвращаться назад не намного легче, надо не расслабляться, чтобы не разбить или утопить смартфон. Самое эмоциональное мероприятие за время нашего похода. А через полчаса - еще одно ущелье, пляжные тапочки и там обязательно понадобятся.

На календаре - 3 мая. Выезжаем из города Каш и продолжаем путь по Ликийской тропе. Вскоре делаем остановку у пляжа Капуташ. Спускаемся вниз, 192 ступеньки, и заходим купаться в прозрачную воду. Потрясающе красивое место. Бухта защищена скалами, мелкая галька не создаёт проблем захода в море. Продолжаем наш путь и вскоре оказываемся перед древним городом Пинара. В своё время это был один из крупнейших городов Ликии. Город считался религиозным центром, посвященным Аполлону, Афине и Афродите. Предполагают, что здесь также существовал фаллический культ, о чём свидетельствуют довольно интересные резные орнаменты. Город был заселен еще в V веке до нашей эры и получил свое название благодаря горе с плоской вершиной и округлым акрополем. Пинара входила в Ликийский союз. Как и большинство городов сдалась без боя Александру Македонскому. После его смерти город перешел к Пергамскому царству. В 133 году до н.э. стал римским городом. Это был период расцвета. В 141 и в 240 г. н.э. сильно пострадал от землетрясений. Здесь можно увидеть множество достопримечательностей, включая руины храмов, гробницы и саркофаги. Особенно интересен храм Афродиты с колоннами в форме сердца и Царская гробница с детальными рельефами, изображающими обнесенные стенами города. Пинара также удивляет своим горным пейзажем, благоухающими соснами, оливковыми деревьями и множеством диких цветов и трав. Высота горы составляет более 600 метров, а ее восточный склон украшен сотнями прямоугольных гробниц. . Я даже предположить боюсь, как они могли их построить на утесе. И еще более непонятен вопрос – как они туда доставляли усопших. В нижней части города находится греческий амфитеатр на 3200 зрителей, откуда можно любоваться великолепным видом на верхние руины. Продолжаем наше путешествие...

В город Каш мы приехали уже с наступлением темноты. Заселились в отель и отправились на прогулку в город, в том числе поужинать в одном из ресторанчиков. Город - живой, с невероятным количеством магазинов, кафе и ресторанов. Людей в них пока не так много - ещё не сезон. Вот несколько вечерних снимков. После ужина мы прошли к эллинистическому театру, поднялись наверх, пройдя 26 рядов сидений. Каш входил в Ликийский союз. Археологи нашли здесь предметы эллинистической, римской и византийской культур. И вот - вечерняя панорама города Каш. Встав пораньше, я решил посмотреть город перед завтраком. Правда мне это обернулось "боком" - завтрака по возвращении я лишился (практически всё съели до моего прихода). Зато я обошёл большую часть центра города. Эта панорама открывается прямо от входа в наш отель. Пойдём прогуляемся... Белые дома утопают в цветах. Город - один из самых популярных туристических центров на Южном побережье Турции. Этот курортный город напоминает кусочек Европы где-нибудь в испанской Андалусии, нежели Турции. Античное название города Каш - Антифелл, находящегося в 3-4 милях от греческого острова Фелл. Остров Меис (нынешнее название) напоминает форму глаза, а Каш по турецки означает "бровь". Получается бровь над глазом. Порт, правда, не впечатлил - мелкие судёнышки, никаких признаков туристических морских прогулок я не увидел. Прохожу мимо старинной мечети и выхожу на главную транспортную артерию города, поднимаясь вверх от моря. Прошел автостанцию и дошёл до уже современной мечети. Тем временем наша группа тоже время не теряла, дойдя до античного театра, где мы уже прошлым вечером были, правда в темноте. Возвращаюсь на центральную площадь с памятником Ататюрку. Ну как же без собак, "контролирующих" всё, что на этой площади происходит. Пройдёмся по узким улочкам города, утопающего в цветах. Вот здесь мы вчера остановились на ужин. Место показалось не столь шумным, да и обслуживали хорошо и быстро. Привлекает внимание ликийский саркофаг на одной из центральных улиц. Нашёл я и небольшой пляжик, но купаться мы будем в другом месте всего через пару часов на одном из самых известных пляжей. Возвращаюсь к отелю в надежде позавтракать (подъел, всё, что осталось). Ну а мы выезжаем из отеля прекрасного города Каш и продолжаем наш путь по Ликийской тропе...

Симена - древний ликийский город, основанный на берегу залива Кекова в V веке до н.э. Во II веке н.э. случилось крупное землетрясение, которое почти полностью разрушило город, из-за разлома в земной коре часть города ушла под воду. Главная достопримечательность Симены - руины ликийской крепости, что с неё открываются потрясающие виды на окрестности. Поднимаемся к крепости. По дороге встречается большое количество саркофагов. А это ступеньки театра, самого маленького среди древних ликийских и античных театров в мире. А за театром - крепостная стена римской эпохи. Это вид на залив Кекова и соответственно справа находится одноименный остров. Внизу деревня Кале (древнее поселение Симена). Отсюда на лодке можно в ближайших окрестностях увидеть затопленный город, а часть саркофагов даже выглядывают из воды. На берегу - двухэтажные дома с портиками, в их садах -древние руины. Дома окружены крепостной стеной, которая относится к Средневековью. Есть ряд рыбных ресторанчиков Наиболее красива крепость и близлежащая территория в лучах заходящего солнца. И спустившись, мы еще увидели останки древней бани с мозаичным полом. Отправляемся на ночевку в город Каш...

То есть машина стоит 12-16 тысяч (за 4 человека в ней).

Ещё Владивосток, Сочи, Кижи.

А за две собаки что?😀

Сегодня, 2 мая нам предстоит пройти 16 км по Ликийской тропе, большую часть которой составляют огромные камни. Перепад высот - 215 м, но дорога состоит из нескольких подъемов и спусков. Вместе с обедом и купанием в море это у нас заняло 5,5 часов. Попробовал найти в Гугле, где мы шли и вот нашел буквально панораму нашего маршрута вдоль берега залива Кекова Средиземного моря. Началом была небольшая рыболовецкая ремонтная база (на фото слева). Далее прошли по песчаному берегу, перешли речку по мостику (здесь мы встретили купающуюся собаку). А дальше по берегу (удаляясь от него до полукилометра) до самого горизонта (на фото не видна бухта и пляж, где мы остановились на обед и купание). и вот примерно здесь увидели плывущую по морю огромную черепаху (жаль, оливковые деревья не дали сфотографировать). Вы заметили, какой потрясающе яркий цвет воды ! Вот уже показался пляж, где мы сделаем остановку на купание и обед. Какого же было удивление, когда мы дошли до пляжа, но он оказался галечным ! Впрочем галька крупная, ослепительно белого цвета, и проблем с её преодолением босиком не представляла. Вода показалась немного холоднее, чем в Чиралы, но достаточно комфортная для купания. Вновь поднимаемся по витиеватой тропе, обходя огромные камни, либо прямо по ним. Большинство нашего пути проходило с видами на море, острова, самый крупный из них - Кекова (на фото - самый дальний). По дороге набрели на так называемое "пиратское" кафе, деревянную постройку, похожую на сарай. В кафе никого, даже хозяина, не было! Не ждал он что кто-либо придёт днём (работает по вечерам). Найдя за прилавком несколько бутылок воды, как чистой, так и минеральной, выпили всё, что нашли. Прайс-лист тоже нашли и оставили деньги за выпитое. (фото- из гугла). Еще где-то минут через 40 встретились с нашим турлидером Владом, который указав нам дальнейший путь по maps.me где-то посредине пути, вернулся за автомобилем-минивэном и объехав наш маршрут движения по автомобильной дороге, ожидал нашего прихода. Но программа сегодняшнего дня еще не завершена, всего где-то в километре находится крепость Симена ...

Спасибо, Елена и Светланы за первое знакомство с Караденизом. Возможно, (окончательно не решил) я осенью подхвачу Вашу идею с 8-дневным посещением Карадениза. Это будет российская группа из 8 человек. Маршрут начнётся и завершится в городе Ризе и будет автомобильно - пешеходным. Проживание будет организовано в гостевых домах или пансионах в горах. Пройдем самые живописные треккинговые маршруты региона через альпийские луга и горные плато Покут, Гито, Авусор и Хусер и ряд других на высоте до 2,5 километров. Посмотрим городок Чамлыхемшин с домами на крутых утёсах, крепость Зил Кале. Покатаемся на качелях над облаками на высоте более 2000 метров. Восхитимся мощью водопадов Агаран, Паловит и Тар. Посетим чайные плантации, спускающиеся со склонов гор и даже самостоятельно соберем турецкий чай. Попробуем рафтинг по горной реке Фыртын, проходя под изящными арочными мостами. Побродим сквозь мистические папортниковые рощи. Надышимся чистейшим горным воздухом в хвойных лесах вдали от городской суеты. Изучим культуру региона Карадениз и насладимся местными блюдами и сладостями. Надо будет продумать, где провести еще несколько дней перед возвращением домой.

Следующие утро, 2 мая, мы начали с посещения древней столицы Ликии, города Миры. Она находится в двух километрах от современного города Демре. История этого города с VI века до нашей эры знала и пришествие в Ликию в 333 году до нашей эры Александра Македонского и возвращение Римом свободы Ликии в 167 году до нашей эры и времена Адриана, когда на берегу моря был построен город Андриаке. Город был важным центром, где производилась чеканка монет с 3 века до н.э. с изображением Артемиды и местных богов. Долгое время Мира держала пальму первенства среди 5 городов Ликийского союза, обладая правом на 3 голоса в союзе. В 61 году н.э. , святой апостол Павел здесь встречался с другими апостолами перед отправлением в Рим. В этих местах в 234 году н.э. родился Святой Николай, заступник моряков, бедных и детей. Неподалеку отсюда сохранилась церковь святого Николая. Главными объектами, находящимися по защитой ЮНЕСКО руин древнего города Мира являются скальные гробницы и театр. Некрополь Миры - самый интересный в Анатолии, надгробные памятники относятся к IV - VI веку до н.э. Высеченные в скале гробницы имеют барельефы и надписи в основном на ликийском, частично на греческом языке. Обычай хоронить тела умерших в подобных гробницах основан на вере ликийцев, что душа, покидая тело, устремляется высоко в небеса, а чтобы помочь ей в этом возводились такие высокие гробницы. Чем выше расположена гробница, тем богаче и знатней был человек при жизни. А это - изображение театральных масок. Поднимаемся в амфитеатр в греко-римском стиле на 15 тысяч зрителей. Сцена его полностью разрушилась, но ряды скамей хорошо сохранились. Ну и напоследок, буйное цветение деревьев в этих местах. Ну а мы продолжаем свой путь по Ликийской тропе...

Сегодня, 1 мая, мы встречаем день солидарности трудящихся в предгорьях горы Олимп (Тахталы), где нам предстоит 6-ти километровый подъем. Стартуем на высоте 910 м, куда нас довезли на минивене, доходим до перевала на высоте 1859 м. Потрудились мы, действитель на славу! Поначалу первые два километра идёт небольшой подъем, где мы останавливаемся на передышку в чайном домике. Отсюда открываются красивые виды на побережье Средиземного моря, где за невысокими холмами скрывается и посёлок Чиралы (место нашей остановки на две ночи). Далее, выйдя из чайного домика, начинаем крутой подъем по каменистой дороге и уже далее пологих участков практически не будет. Последний перед подъемом взгляд на морские дали. Далее, попадая в национальный парк, воздух будет насыщен хвойными ароматами. а виды на море уже будут закрыты хвойным лесом из древних сосновых и кедровых деревьев. Тропа проходит по каменистой местности, приходится всё время контролировать свой подъем, чтобы не споткнуться, не упасть и не получить травму. В лесу встречаются как огромные, покрытые мхом камни, так и деревья с удивительными ветвями в виде коряг. Ветви хвойных деревьев растут горизонтально и зимой покрыты шапкой снега. И вот мы вышли на перевал, по которому можно спуститься по противоположному склону горы Олимп (тахталы) в район Кемера. Высота, на которой мы оказались - 1859 метров над уровнем моря (сама же высота горы 2365 метров). на этой высоте хвойные деревья заканчиваются и остаются лишь скалы. Весь подъем занял более 3-х часов. Немного спустившись, организовали на поляне пикник из приобретенных перед подъемом в магазине нарезок колбасы, ветчины, сыра, растительной пищей: помидоров, огурцов, яблок, бананов, хлеба , наборов сухофруктов и орехов, десертом были вафельные батончики. Спуск был немного легче, но тоже не быстрым. Всего на подъем и спуск мы потратили порядка 6-ти часов. Вечером отдыхаем, а завтра новый трекинг.