itech
-
Постов
5 734 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
87
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
События
Галерея
Весь контент itech
-
Очень приятно смотреть, как в Витебске относятся к своей истории, реставрируя церкви и целые улицы. Старый город — историческая часть Витебска на берегу Западной Двины, памятник градостроительства XVII–XVIII. Здесь расположены знаковые исторические и архитектурные достопримечательности Витебска — здание государственного банка, Городская Ратуша, Воскресенская церковь. Большая часть из них находится на частично пешеходной улице Суворова — одной из старейших в городе. Архитектурный ансамбль формируют двух- и пятиэтажные дома 60-х годов прошлого столетия, особняки, доходные дома, торговые ряды XVIII–XIX века. В начале улицы расположен восстановленный Воскресенский собор и городская Ратуша. Здание бывшей духовной семинарии ныне занимает Витебский университет. На пешеходной части улицы много зон отдыха, лавочек, красивый фонтан около Ратуши. В Витебске можно увидеть много памятников, как исторических, так и вызывающие улыбку. Вот еще один такой. Ну и уже на самом закате солнца я подошел к главному храму города - Свято-Успенский кафедральный собор. Свято-Успенский кафедральный собор построен на Успенской горе, которая, судя по археологическим находкам, не одно тысячелетие была местом отправления культовых обрядов. В середине XVIII века было начато строительство первой каменной церкви в составе униатского монастыря. Закончилось оно только через 30 лет после присоединения Витебского воеводства к России. Церковь освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы. В начале XIX века храм в стиле позднего барокко был перестроен в классическом стиле, на куполе появилась маковка. В 1936 году церковь взорвали, а в 1949 году на её месте построили завод. В конце прошлого века власти решили заново построить Успенский собор с восстановлением исторического облика, каким он был после реконструкции XIX века. В 2011 году окончательно завершились отделочные работы и роспись стен. На башнях-колокольнях установлены 20 колоколов. Мне удалось войти и посмотреть только в нижний православный храм Преображения Господня (вход внизу справа). Напротив собора - памятник Алексию II. С Успенской горы открывается прекрасный вид на город Витебск и Западную Двину. А слева внизу - национальный драматический театр имени Якуба Коласа. Прогуливаясь по высокому берегу Западной Двины, оказываюсь в сквере Героев Войны 1812 года с обелиском в его центре. Здесь же - мемориальное кладбище воинов Великой Отечественной войны, а за ним - Дворец губернатора, 1772 года постройки. Здесь в разное время проживали герцог Александр Вюртембергский (брат супруги императора Павла I), французский император Наполеон I, великий князь Константин Павлович (брат российских императоров Александра I и Николая I. Здесь же находится и арт-центр Марка Шагала - музейный комплекс, посвященный художнику и его жизни в Витебске. Удивительно, но это здание конца XIX века художник изобразил на своей картине "Над городом". Здесь хранятся около 300 оригинальных работ мастера. И еще один памятник, И.Соллертинскому, музыкальному и театральному критику. С наступлением темноты качество фотосъемки моего смартфона резко ухудшается (брать с собой на прогулку фотоаппарат поленился), поэтому извиняюсь за качество последующих фотографий. Здесь, у мостика через Витьбу я уже недавно был. Церковь Благовещения и памятник Александру Невскому, с них начиналась моя прогулка по Витебску. Успенский собор. Обычно с моста через Западную Двину получаются "открыточные" фото храма. Но я заходил в город по другой стороне моста, возможности перейти на эту сторону, идя по мосту, не было. А потому будет любоваться тем, что успел снять днем. Под горой с Успенским собором - Духов монастырь и Ольгинская церковь На этом моё путешествие по Беларуси завершается. Скоро поезд увезёт меня в Россию, в Москву. Всего 5 дней проведенных в Беларуси, казалось по впечатлениям, растянулось на целый месяц. Мне очень понравилась эта республика и я надеюсь продолжить любоваться ею, теперь уже в более теплое время года. Меня приятно удивила чистота городов, работающие предприятия, восстановленные храмы, дворцы и замки, бережное отношение к своей истории. Отсутствие бездомных собак и бомжей. Ну и конечно, гостеприимные люди, о проведенных для меня экскурсиях ранее незнакомых мне людей - очень приятно и дорогого стоит. Приезжайте в Беларусь в любое время года - не пожалеете.
-
Ну что, продолжим... Перехожу дорогу по подземному переходу и передо мной возникает интересная скульптурная композиция, которая развлекает прохожих своим забавным видом. Толстый клоун с добродушным лицом играет на большой гармошке, рядом с ним сидит верный пудель и лежит раскрытый кошелек с монетами. Захожу в Духовской круглик — реконструкцию башни XIV века, руины которой археологи нашли в Витебске. Тогда башня служила для обороны города и входила в комплекс Нижнего замка. Необычное название выставочный центр города Витебск получил в честь башни у замка Ольгерда. Высокая четырехугольная башня построена над фундаментом средневекового дворца. Увидев выходящего из него человека, захожу внутрь. Оказалось, за ним не успели запереть дверь. Увидев меня, хозяйка этого выставочного центра признала во мне туриста и оставив все свои дела начала мне показывать его с подробным рассказом. Экскурсия могла затянуться на целый час, но я попросил ее отпустить меня, сказав, что до заката солнца мне надо ещё много-чего увидеть. Второй уровень центра совпадает с первым этажом башни и посвящен истории Витебска. Главный экспонат – объемная модель, демонстрирующая город образца 1664 года. Третий и четвертый уровни рассказывают о знаменитом «Славянском базаре». Под самой крышей расположилась смотровая площадка, с которой открывается панорама города, вид на Успенский собор (слева) и Воскресенскую церковь. Наверху - административные здания витебского облисполкома с башней - часами. Ну а это - знаменитый Летний амфитеатр. Зал рассчитан на 6000 человек. На сцене амфитеатра ежегодно летом проводится знаменитый фестиваль «Славянский базар». Ну а я перемещаюсь в самую интересную часть города. Воскресенскую церковь я уже видел со смотровой площадки Духовского круглика. А на заднем плане - не менее красивая Ратуша. Сейчас я найду переход через дорогу и посмотрим на эти украшающие город строения поближе. а справа от меня -пешеходный мост 1000-летия Витебска через речку Витьба, ведущий в Концертный зал. Витебская городская Ратуша была построена в 1775 году. В XIX веке на башне, которую в то время использовали как пожарную каланчу, появились часы, а шатровую крышу сменила ротонда со шпилем. В начале XX века был надстроен третий этаж главного корпуса. Сегодня городская Ратуша — историко-культурный памятник, с 1924 года в здании располагается областной краеведческий музей. В 2014 году к Дню города на Воскресенской площади был установлен конный памятник князю литовскому, витебскому и краевскому Ольгерду, правившему в XIV веке. В Витебске он построил Нижний и Верхний замки, защищавшие город, возвёл Свято-Духовскую церковь. Скульптура, отлитая из бронзы, изображает князя Ольгерда верхом на коне, на его руке — сокол как символ свободы, мудрости и власти. А напротив этого памятника находится Воскресенская церковь. Вознесенская церковь благополучно пережила нашествие наполеоновской армии, но не устояла в годы советской власти. Храм взорвали, чтобы на его месте сделать дорожную развязку, которая так и не была построена. В 2001 году храм начали восстанавливать в первоначальном виде. Авторы проекта сохранили нарядный барочный стиль — необычные купола, коринфские колонны, статуи в нишах, изящные башни-колокольни. В 2009 году Воскресенский храм был освящён и открыт для прихожан. Зайдем, посмотрим, как она выглядит внутри. А наша прогулка по Витебску продолжается...
-
Два часа в региональном поезде (всего за примерно 80 российских рублей) со множеством минутных остановок (удивительно, что автобус идет столько-же) и я оказываюсь в Витебске. На осмотр города у меня есть 5 часов (но это обманчиво, через 3 часа наступит темнота). Витебск – второй после Полоцка старейший город Беларуси. Легенда гласит, что он был основан княгиней Ольгой в 974 году на пересечении важных торговых путей. За свою тысячелетнюю историю Витебск пережил немало испытаний, и многие архитектурные памятники были уничтожены. Уцелевшее наследие прошлых веков, расположенное в Старом городе, сегодня бережно хранится и восстанавливается. О, меня встречают! Скульптура на железнодорожном вокзале так и называется "Встречающие" Сам вокзал тоже неплохо смотрится. Минут 10 ходьбы до моста через Западную Двину, перехожу через него и оказываюсь у памятника Александру Невскому. Скульптура благоверного князя стоит недалеко от Благовещенского собора. Бронзовый монумент отличается от большинства памятников правителю, так как изображает его не воином или монахом, а семьянином. Он был женат на витебской княжне Александре Брячиславовне. В 1245 г. сам князь гостил в Витебске с сыном Василием. Оглядываюсь назад, неплохой вид. Уже упомянутый мной Благовещенский собор. Самый древний храм Витебска, памятник полоцкого каменного зодчества возвели в далеком от нас XII веке. Время и люди жестоко обошлись с великолепным соборным комплексом. Церковь неоднократно страдала от вражеских набегов, но каждый раз возрождалась, как феникс из пепла. Однако окончательный, смертельный, удар храму нанесли не иностранные захватчики, а соотечественники. В период правления Н.С. Хрущева здание взорвали, чтобы проложить на его месте трамвайные пути. И только в 90-х годах он был восстановлен. Заглянем внутрь. Совсем рядом с Благовещенским собором стоит храм святого благоверного князя Александра Невского. Церковь, построенная сначала как временная в 90-х годах XX века, является достаточно уникальной и самобытной в архитектуре Витебска, так как этот храм построен в лучших традициях северного и белорусского деревянного зодчества. Прогуливаясь по набережной Западной Двины, направляюсь к площади Победы. Парк Победы разбит в нескольких метрах от одноименной площади в 2010 году – в честь 65-летия Великой Победы. Тогда же в парке появилась экспозиция боевой техники времён Великой Отечественной войны, ставшая интереснейшей достопримечательностью Витебска. Витебская площадь Победы является самой большой городской площадью Беларуси. Она занимает территорию свыше 7 гектаров. Ее открытие состоялось в 1974 году, когда Витебск отмечал свое 1000-летие и 30-летнюю годовщину освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Значительную ее часть занимает мемориал под названием «Три штыка». Посреди комплекса установлен огромный памятник в виде трёх штык-ножей, соединённых барельефом. Каждый штык символизирует военную силу, боровшуюся с немецкими захватчиками: армию и солдат, партизанское движение, подпольное сопротивление. Возвращаюсь в центр города и прохожу мимо Покровского собора. Кафедральный собор с непростой историей был построен в 1814 году. Изначально костел был центром католического монастыря, но 33 года спустя община прекратила свое существование и здание отошло Православной Церкви. По иронии судьбы, бывший католический костел стал одним из главных православных соборов города. Посмотрим, как собор выглядит внутри. Прохожу мимо бизнес-центра «Марко-Сити» - архитектурным символом современного Витебска. Возведенный в стиле высоких технологий комплекс стеклянных пирамид в центре города украшает его историческую часть и служит эпицентром активности горожан. Комплекс включает в себя центральную пирамиду высотой 26 м и две боковые пирамиды по 14 м в высоту каждая. Концепция «Марко-Сити» - современный бизнес-центр межрегионального значения формата «магазин для всей семьи» с большой досугово-развлекательной зоной и фуд-кортом! Общая плошадь бизнес-центра составляет 46 800 м2. Центр имеет уровневую структуру и включает этажи от плюс 4-ого до минус 3-его. А напротив бизнес-центра уже виден летний амфитеатр, где в июле проходит песенный фестиваль "Славянский базар", а слева от него выставочный зал "Духовский круглик". Сейчас я подойду к ним и мы продолжим знакомиться с Витебском...
-
Продолжаю прогулку по Полоцку. Спускаюсь вниз к реке, на Нижне-Покровскую улицу. Краеведческий музей был основан в 1926 году. Его первоначальная экспозиция располагалась в закрытом и переоборудованном Софийском соборе, а позже переехала в здание бывшей Лютеранской кирхи — краснокирпичное сооружение в неоготическом стиле, возведенное во второй половине XVIII столетия. По другую сторону улицы - музей белорусского книгопечатания и музей-библиотека Симеона Полоцкого. Они находятся в стенах бывшего Богоявленского монастыря. а рядом с ним Богоявленский собор. Каменный храм построили в 1777 году, в нем до сих пор сохранились первоначальные росписи XVIII века. Сейчас в нем находится знаменитый список чудотворной Иверской иконы Божией Матери А этот маленький домик был возведен в 1692 году в стиле барокко. Дом строился для Петра I, который жил в нем летом 1705 года во время Северной войны. Захожу на территорию музея средневекового рыцарства, один из самых интересных в Полоцке. Но у меня сегодня на его посещение нет времени. Еще один памятник Великой Отечественной войны - памятник 23-м воинам-гвардейцам. Детский музей находится в маленьком домике, стоящем на берегу Западной Двины. У входа гостей встречают бронзовые фигуры: «Девочка с часами» и «Мальчишка-школьник» И заканчивается Нижне-Покровская улица Храмом Покрова Пресвятой Богородицы. Первоначальный деревянный храм был возведен в 1781 году в качестве кладбищенской церкви, но позже приобрел статус приходского собора. В 1838 году Полоцкая епархия приняла решение снести обветшавшую церковь и построить на его месте новую — белокаменную, выстроив прекрасное здание в неовизантийском стиле, украсив его арочными окнами и фигурной кладкой. Основное сооружение и прилегающую к нему шатровую колокольню увенчали золотые маковки. Пора уже направляться на железнодорожный вокзал и продолжить свое путешествие поездкой в Витебск...
-
Свой последний день пребывания в Беларуси я начал в самом древнем его городе Полоцке, упоминание о котором датируется 862 годом. Рано утром, выехав из Минска поездом, четыре часа пути, и вот я здесь. У меня есть три часа на изучение города, после чего я переезжаю в Витебск. Направляюсь по улице Гоголя в центр города и выхожу на проспект Франциска Скорины, белорусского книгопечатника. Вот ему памятник. Здесь же - еще одно интересное место. На заднем плане - отель "Двина" в стиле сталинского ампира, а на переднем - кораблик, символизирующий герб города. Прогуляемся по этому проспекту. Сегодня это широкий бульвар, который идет параллельно Западной Двине. А сейчас я нахожусь в географическом Центре Европы. И ему установлен памятник. Строго говоря, центр Европы находится отсюда в 40 км (по некоторым оценкам). В небольшом скверике установлен памятник еще одному известному земляку Симеону Полоцкому, писателю, богослову и ученому. По окончанию образования, Симеон принял постриг и посвятил жизнь богослужению. Его проповеди посещала семья князя Алексея Михайловича Романова, а княжна Софья называла Полоцкого своим духовным наставником. А вот это очень интересный памятник букве "у" краткое, встречающийся у белорусов, символизирующий их самобытность. У нас в Йошкар-Оле я видел памятник букве "й". Выхожу на площадь Свободы, где установлен в 1850 году памятник героям Отечественной войны 1812 года. Точно такой же, как и в Смоленске. Рядом - мемориальный памятник уже другой войны. Дохожу до памятника Ефросинии Полоцкой вошедшая в историю Беларуси как благодетельница, построившая на собственные средства несколько храмов. После смерти ее причислили к лику святых. А этому зданию уже более 100 лет и когда-то это был дворец губернатора. Рядом с ним находится информационный центр города. Там меня встретили с такой неподдельной радостью (видно, не сезон), вручили пачку буклетов и карт, рассказали как построить свой маршрут в оставшиеся пару часов в этом историческом городе. Захожу на территорию Полоцкого университета. Образовательное учреждение было основано в далеком XVI веке князем литовским Стефаном Баторием. Деревянное здания сгорело дотла. Иезуитское училище было возрождено в 1750 году. Тогда для его нужд построили каменное трехэтажное здание, которое стоит по сей день. Подошел к главной достопримечательности города - собору Софии Премудрости Божией. Софийский собор был возведен в 1060 году и стал первой каменной постройкой в стране. Однако первоначальное византийское здание не дошло до нашего времени. Во второй половине XVIII века внешний вид и внутренняя планировка были значительно изменены архитектором Иоганном Глаубицем, который наделил сооружение чертами виленского барокко. Именно таким он и предстает перед нами сегодня: величественным и изящным. По обе стороны от основного здания возвышаются многоярусные колокольни, увенчанные куполами изумрудного цвета. Жаль, сегодня - понедельник и собор закрыт. В 1705 году собор посетил Петр I. Вернее не посетил, а пьяным вторгся в святыню в компании солдат. Когда император потребовал выдать ему ключи от царских врат, за которыми хранились мощи Иосафата Кунцевича, служащие церкви отказали ему. Тогда разгневанный царь собственноручно убил настоятеля и нескольких монахов, а их тела велел бросить в Двину. Около собора находится огромный, "Борисов камень", на котором выбит крест. Надпись появилась на камне в XII веке по приказу князя Бориса, а сам камень очень древний, пришел вместе с ледником из Финляндии. Его обнаружили в водах Западной Двины и подняли в конце XX века. а рядом - памятник "Полоцк - колыбель белорусской государственности" Все это находится на высоком берегу Западной Двины. Спустимся по лестнице вниз и продолжим прогулку по исторической Нижне-Покровской улице...
-
Дело не столь в просторном здании, а в разрушении старого, переноса музея с главной площади за центр города, постройки на главной площади сомнительной ценности архитектуры и т. д. Сколько людей - столько мнений. Я не видел ни нового ни старого, не являюсь жителем Минска, поэтому не могу судить об этом.
-
За КГБ разместились сразу несколько интересных магазинов, находящиеся здесь с начала 1950-х: центральный книжный, магазин сладостей "Лакомка" и конечно же здание ГУМа. Какие мощные колонны, как украшен лестничный переход. А вот еще один "привет" из уже далекого СССР. Еще немного прогуляемся по Верхнему городу, где старина и современность находится в гармонии. Посмотрим один район Минска и посетим собор Святых Петра и Павла. Появившись в XVII веке, он почти два века был единственным православным храмом в католическом Минске. На его стенах сохранились первоначальные росписи. Заглянем в Раковское предместье. В ХIХ столетии это был квартал доходных домов – плотно застроенный и густо заселенный в основном небогатым людом. Он славился ремесленниками, но почти не имел магазинов. Самая страшная страница в истории Раковского предместья – годы гитлеровской оккупации Минска, когда эта часть города стала ядром одного из крупнейших в Европе еврейских гетто. На 39 окруженных колючей проволокой и усиленно охранявшихся улицах и переулках предместья находилось более ста тысяч узников из Минска и окрестностей, а также 35 тысяч евреев, депортированных из семи европейских стран. Выжили немногие. Раковская пивоварня и сейчас привлекает любителей пенного. Возвращаемся назад через сквер Адама Мицкевича. Вскоре наша экскурсия по Минску завершилась. Света (pol_sveta) большое спасибо тебе за составленную компанию в эти два дня и показ Минска. Железнодорожный вокзал в Минске внешне не столь впечатляет, как внутри. А вот высотное здание за ним - как раз мой отель. Вот и всё, что я увидел этим днём в Минске. Решил вечером перед своим последним днем в Беларуси отдохнуть. Рано утром поезд увезет меня в Полоцк а затем и Витебск.
-
Одно из самых красивых мест в Минске - костёл Святого Симеона и Святой Елены. В 2000 году возле костёла установили памятник "Колокол Нагасаки", точную копию колокола "Ангел". Монумент служит напоминанием обо всех жертвах ядерных катастроф, в том числе Чернобыльской аварии. В 1996 году перед костёлом установили скульптуру архангела Михаила, который пронзает копьем крылатого змея, - символ победы небесного воинства над силами тьмы. Костёл Святого Симеона и Святой Елены - это не только уникальное архитектурное здание, но и символ безусловной родительской любви. Костёл в 1906 году заложил Эдвард Войнилович - богатый помещик и общественный деятель Минской губернии. Его постигло большое несчастье, умерли его дети - сначала 12-ти летний сын Симеон, а через несколько лет его 18-ти летняя дочь Елена. Чтобы как-то заглушить горе, семья Войниловичей решила пожертвовать деньги на строительство католического храма, с условием, что костёл освятят в честь небесных покровителей их детей, а в основу архитектурного проекта будет положен рисуной дочери. Незадолго до своей смерти девушка увидела во сне красивый храм, а утром нарисовала его в своем альбоме. Костел построили за 4 года. Высокая прямоугольная башня символизирует родительскую скорбь, две поменьше названы в честь Симеона и Елены. На башнях установлены три колокола: большой в честь архангела Михаила, чуть меньше "Эдвард" в честь самого Войниловича, самый маленький - "Симон" в честь его умершего сына. На строительство храма было потрачено 300000 рублей (сейчас это порядка 12 млн. долларов). В 2006 году в крипту костёла перевезли из Польши останки Эдварда Войниловича. Открываем массивную металлическую дверь и заходим внутрь. Выходим из костёла и продолжаем со Светланой прогулку по городу. Возле комитета по архитектуре и градостроительства установлена скульптура "Зодчий", посвященная зодчим всех времен. Это очередная скульптура В. Жбанова в Минске. Здание хоральной синагоги в Минске. Выходим на проспект Независимости и рассмотрим архитектуру зданий главного проспекта города. Начнем с Главпочтамта. Мрачноватое на вид здание очень интересно внутри. Это больше похоже на античный храм, а зал обслуживания под огромным куполом напоминает планетарий. Крашенное белым мрамором строение обрамляют 15 витражей, изображающих памятники белорусской архитектуры XI-XVIII веков. А это оригинальной архитектуры здание имеет столь же оригинальное название - Дом Минского товарищества взаимного сельскохозяйственного страхования. Угловая часть здания завершена скульптурной композицией в виде греческой богини плодородия, богатства и земледелия Деметры с детьми. Сейчас это здание принадлежит Министерству внутренних дел Беларуси. Ну а это огромное здание с массивными колоннами и не поместившимся в кадр левого крыла здания, - не музей или театр, а главное здание КГБ. Если вы думаете, что слева симметрично расположена другая башенка - ошибаются. В 1940-е годы глава КГБ Лаврентий Цанава, изучая проект строительства главного здания ведомства, потребовал установить башенку на правое крыло здания, а на возражения архитекторов, напомнил, кто здесь принимает решения. Продолжаем прогулку по Минску...
-
Выхожу на Октябрьскую площадь. В начале XX века здесь была довольно густая застройка трехэтажными зданиями. Но после войны от них остались только фундаменты. Место было расчищено и застроено. Дворец Республики - это одна из главных концертных площадок города. этот 16-летний долгострой открылся 31 декабря 2001 года. Здесь проходит главная ёлка страны и "президентский" выпускной бал. Перед дворцом расположен нулевой километр - начало дорог Беларуси. Зимой около дворца заливают каток. Также здесь проводятся протестные митинги. Дворец культуры профсоюзов, также находящийся на Октябрьской площади, возведено в 1954 году и щедро декорировано скульптурами. Слева от Дворца культуры профсоюзов недавно открылся бизнес-центр. Но многие считают, что оно не красит Минск. Тем более, что оно было построено на месте снесенного и перемещенного в другую часть города Музея Великой Отечественной войны. Так выглядит проспект Независимости в районе Октябрьской площади. Кстати вон та пирамидка перед рекламным экраном и есть нулевой километр. На противоположной стороне проспекта находится Александровский сквер с фонтаном "Мальчик с лебедем". В конце сквера - театр имени Янки Купалы. Спектакли проходят на белорусском языке. А это без каких-либо внешних изысков, стандартное административное здание - Резиденция Президента Беларуси. Здание в виде квадрата занимает целый квартал. А за ним Президент-отель. На этом моя утренняя прогулка по города завершилась. Возвращаюсь в свой отель на обед и немного отдохнуть. Дальнейшая прогулка проходит уже в сопровождении местного гида в лице Светланы (pol_sveta). Встретились у железнодорожного вокзала и пошли по улице Кирова, той, которая начинается с двух зданий-башен-близнецов. Заходим в Михайловский сквер с некоторыми жанровыми фигурами, например, как эта "Незнакомка". Или вот этот "Прикуривающий". Горожанам нравится как отдыхать в парке, так и любоваться скульптурами. На меня почему-то они не произвели впечатления. Вышли на площадь Независимости. Огромное здание Дома Правительства архитектора Иосифа Лангбарда было построено еще до войны и чудом не было взорвано при отступлении немцев. Практически со всех сторон площадь окружена знаковыми для Минска и Белоруссии в целом зданиями и достопримечательностями, среди которых: кроме Дома правительства (с памятником Ленину перед ним) - Мингорисполком, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет, Управление метрополитена, а также гостиница «Минск» и Красный костёл. На сегодняшний день площадь Независимости представляет собой великолепную парковую зону, включающую фонтаны, яркие клумбы и цветники, удобные скамейки для отдыха посетителей. Вот Красный костёл мы сейчас и рассмотрим более внимательно...
-
Продолжаем прогулку по Минску. Задержимся на площади Свободы. Здесь и бывший Костёл Св. Иосифа XVII века,принадлежавший ордену бернардинцев, ставший ныне Архив научно-технической документации, а также архив литературы и искусства Беларуси. И Академия музыки. И отель Европа, самый роскошный отель в городе до революции. И вновь воссозданный в 2000-х годах на месте уничтоженного во время Великой Отечественной войны. И вновь карета, теперь закрытая. Перейдем дорогу на улице Ленина и зайдем в Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии. это главный католический храм Минска. Рядом с ним Grand cafe со львами у входа, один из лучших ресторанов Минска. Перейдем в так называемое Лавское предместье. Улиуа Зыбицкая и идущая в гору от нее улица Герцена - еще один уголок прошлого Минска, пусть и реконструированного. Необычный памятник-подарок, вызывающий сначала улыбку. Но здесь заложен глубокий смысл. Эта шар-баба - орудие для сноса строений, и символ волюнтаризма власти, в том числе архитекторов, уничтоживших историческую часть города, встроив в нее современные "шедевры архитектуры". Продолжаем прогулку по городу...
-
Дохожу до Троицкого предместья, перехожу по мостику на Остров слёз. Этот мемориал "Остров мужества и скорби" посвящен белорусским воинам-афганцам, погибшим в Афганистане с 1979 по 1989 год. Троицкое предместье в XIX веке, являясь пригородом Минска, было населено людьми среднего сословия, в основном ремесленниками и торговцами. этот район не сильно пострадал ни во время войны, ни в период строительства "идеального советского города". Реконструкция здесь началась в 1981 году, хотя, как говорят, еще в 1962 году Никита Сергеевич Хрущев вдруг спросил: "А где тут у вас исторический центр? Что можно посмотреть?" Прогулявшись по Троицкому предместью, и зайдя в каждый двор, я не увидел здесь атмосферы прошлых веков, как это хотят представить туристические путеводители. А напротив Троицкого предместья - современный Минск. Перехожу по мосту через реку Свислочь и оказываюсь у Свято-Духова Кафедрального собора и храма Кирилла Туровского с минской Духовной академией. В кафедральный собор, главный православный храм Минска, я заходил несколько раз, и всё время в нем шла служба при огромном стечении верующих. В XVII веке это был костел при монастыре бернардинок. Через два столетия, когда Минск стал губернским городом Российской империи, монастырь перевели в Несвиж, а костёл отдали православным. среди святынь собора наиболее почитается икона Божьей Матери, которую называют Минской. Здесь же, на площади Свободы находится городская ратуша. До конца XVIII века вся территория Беларуси входила в состав Речи Посполитой. Многиеее города, в том числе и Минск в 1499 году получили Магдебургское право, то есть обладали самоуправлением и относительной независимостью. И главным атрибутом такой суверенности была городская ратуша, где заседал местный совет, хранились эталоны мир и весов, проходили судебные заседания. В 1857 году по Указу Николая I ратушу снесли. Нынешнюю ратушу восстановили только в 2003 году. Перед ратушей установили скульптуру войта. В руках у главы магистрата ключ от города и королевская грамота, а в ногах - план Минска XVI века. Старинная коляска, запряженная бронзовыми лошадьми - любимое место фотосессий для горожан. Тут же на площади памятник городским весам, на заднем плане - кафедральный собор. Продолжаем прогулку по городу...
-
Этот день я проведу в Минске, любуясь его достопримечательностями. Договорились после обеда встретиться со Светланой (pol_sveta), чтобы продолжить с ее помощью знакомиться с городом. Выйдя из отеля, что находится рядом с железнодорожным вокзалом, я сразу оказываюсь напротив символических ворот города- двух башен, построенных еще в сталинскую эпоху. По задумке архитекторов, они должны были напоминать средневековые въездные ворота. Слева от них -Беларусский университет. Спускаюсь в метро и через две остановки оказываюсь на Площади Победы. Немного пройдя вперед подхожу к костёлу Святого Роха. Он считается защитником от заразных болезней и покровителем хирургов. Особенно его защита была актуальна в первой половине XIX века, когда в Минске свирепствовала холера. Внутри - ничего особенного. А вот перед собором установлена скамейка, на которой можно посидеть рядом с Папой. Возвращаюсь на Площадь Победы, которую окружают жилые дома с красивой архитектурой. Ну и сам Монумент Победы, 38-метровый обелиск, установленный в 1954 году. На четырех гранях постамента расположены бронзовые горельефы. Интересна и подземная часть Монумента Победы, где установлена кольцевая галерея с именами 566 Героев Советского Союза, уроженцев Беларуси. Перехожу по мосту реку Свислочь и попадаю в парк имени Янки Купалы. Вдали - министерство обороны, а дом со шпилем, еще один памятник сталинского ампира, -место жительства высокопоставленных военных. Впереди слева- здание цирка с бронзовыми статуями циркачей перед зданием. Парк имени Янки Купалы - милый парк с белочками. Посредине его - фонтан со стройными обнаженными девушками. Здесь же и музей Янки Купалы. Подхожу к зданию Большого театра оперы и балета. Находящиеся на пути в театр статуи украшают окружающий театр парк. Сам театр был построен еще в 1930-х годах (архитектор Иосиф Лангбард) и чудом уцелел во время войны. Направляюсь в Троицкое предместье...
-
И, напоследок, галерея средневековых белорусских замков... Отличное завершение сегодняшнего "замкового дня". Я очень доволен своим решением посетить именно этот парк, а не более раскрученный "Дудутки". И огромное спасибо Оле Бобровничей за этот потрясающий день, благодаря ей мы столько сегодня увидели. Возвращаемся в Минск.
-
В парке-музее «Великое княжество Сула» представлена еще одна интересная экспозиция — в «Королевской ассамблее» находится Зал шляхетской славы. Это место называют королевским в честь владельца сульских земель Стефана Батория. Зал воссоздан как помещение, в котором проходили встречи и пиры шляхты. Здесь создана «Галерея гербов» — собрание наиболее известных белорусских шляхетских рыцарских гербов. Под каждым приведен краткий перечень фамилий, некогда принадлежавших к данному гербу. Общий список распространенных белорусских фамилий со шляхетскими корнями составляет более двух с половиной тысяч. Это позволяет практически каждому посетителю ассамблеи отыскать герб шляхетных предков. Не обошли стороной мы и бровар. Здесь на собственном медном самогонном аппарате XIX столетия, который приобретен в Австрии, производят местную «Старку Запольскую». Напиток производится по старинным рецептам, настаивается на 18 видах трав и хранится в дубовых бочках. В магазине вы такую старку не найдете. У каждого из нас был талончик на дегустацию старки. Мои женщины дружно сдали свои талоны мне и мне досталась тройная доза (впрочем не более 50 мл). экскурсия завершилась и мы вновь были предоставлены сами себе. Заглянули в пекарню и аптеку Потом в музей театра батлейку Зашли в усадьбу-музей Ленских Здесь же неподалеку, в парке расположена и часовня-усыпальница представителей этого рода. Направляемся к выходу и попадаем на место, откуда начинается история древних народов на этой земле. Кромлех на территории парка представляет собой рукотворные каменные сооружения, установленные вертикально, и образующие окружность. Этот объект носит ритуальный характер. Такие сооружения являются частью мегалитической культуры. В парке истории представлена инсталляция поселения древних людей на берегу реки. Недалеко организована площадка славянских культур, где размещен «Пантеон Богов», священный костер и камень «Дед». На берегу реки в интерактивном парке создана инсталляция пристани варягов. На берегу летом пришвартованы лодки варягов. Здесь же можно совершить путь «из варяг в греки» на аутентичном судне, поучаствовать в театрализованном представлении и остаться на ночь в этом поселении. но сейчас река скована льдом и лодок нет. Решили посмотреть, что находится в замке. А здесь на троне восседает король литовский Миндога и его жена Марта. и портретная галерея королей и князей Великого Княжества Литовского. На этом наше времяпрепровождение в интерактивном парке истории Великое Княжество "Сула" осталось лишь показать галерею средневековых белорусских замков.
-
Экскурсия по парку истории "Великое княжество "Сула" началась в 16 часов. Вел ее на белорусском языке, в национальной средневековой одежде, экскурсовод. За час с небольшим я получил мастер-класс белорусского языка, пытаясь домыслить незнакомые слова, но улавливая общий смысл сказанного. Собираемся на мостике около мельницы (номер 6 на карте). Начали осмотр с мельницы, где нам показали работу мельника. Далее зашли к гончару, где нам показали как из куска глины появляется кувшин Заглянули к кузнецу В интерактивном парке истории можно посещаем Готический квартал — небольшую территорию, где представлены основные достопримечательности: воссозданная Сульская башня XIV–XV веков, кузница, мастерская по камню и гончарному делу. В Сульской башне посмотрели жилище средневекового воина. Здесь же представлена картинная галерея средневековых замков (я её покажу в отдельном посте). Недалеко от Сульского замка расположено здание коллегиума, где можно познакомиться с экспозицией истории развития образования на землях Республики Беларусь. В XVI столетии здесь изучали не только религию, но и точные и светские науки: физику, химию, арифметику, музыку, пение и другие. Католический коллегиум – это не только средневековая школа. Это еще и музей просвещения, где создана экспозиция, посвященная самым известным людям, которые жили, работали, воевали и внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны. Вот только некоторые имена – Тадеуш Костюшко, Казимир Семенович, Кастусь Калиновский. Здесь нам показали, как звучат древние музыкальные инструменты, а также научили нас средневековым танцам. Проходим здание ратуши. И продолжаем нашу экскурсию по парку...
-
На обратном пути в Минск мы сначала заехали в село Рубежевичи. Старинное местечко Рубежевичи всегда находилось у рубежей (границ) государств, отчего и пошло его название. В селе находится известная фитоаптека, которая существует уже не один десяток лет, старинное восстановленное еврейское кладбище, и величественный храм с невероятной историей - костёл святого Иосифа. Двухбашенный костел высотой 45 метров был построен в неоготическом стиле в 1907–1911 гг. Святыне удалось пережить нелегкий XX век, и сейчас она выглядит так же, как и столетие назад. Говорят, что в конце XIX века мещанин Антоний Тур мечтал во что бы то ни стало возвести в Рубежевичах костел. Он трижды собственноручно вручал письма царю в Петербурге с просьбой разрешить строительство, а потом и вовсе установил на одном из пригорков камень со словами, что именно здесь будет построен храм. В итоге Антония просто выслали в Сибирь, но через некоторое время его желанию суждено было сбыться. До сих пор у парадного входа в Иосифовский костел лежит «камень Тура». Жаль, не смогли мы зайти внутрь, было закрыто. Парк камней в селе Рубежевичи был открыт 13 июня 2006 года - к столетию со дня закладки первого камня в фундамент костела Святого Иосифа в деревне Рубежевичи. 46 камней являются олицетворением исторической памяти народа, 46 камней – это 46 деревень, которые относились к приходу костёла Святого Иосифа в деревне Рубежевичи. У костёла было всего 7 тысяч прихожан, из них из самих Рубежевичей – 3 тысячи. Но главным объектом нашего внимания стал парк истории "Великое княжество Сула", что находится в шести километрах от Рубежевичей. Правда нормальную дорогу сюда еще не сделали. Мы добирались минут двадцать. Парк истории «Великое княжество Сула» — усадебный комплекс на берегу одноименной реки. Парк создан на базе полуразрушенного поместья белорусской знати. На территории бывшей усадьбы собраны изделия и объекты из разных эпох истории Республики Беларусь. Для посещения открыты интерактивные площадки и экспозиции в музеях. “Сула” рассказывает о наиболее значимых этапах белорусской истории, начиная от каменного века до воссозданного родового гнезда тех самых, о которых вспоминали в деревне Старинки, шляхтичей Ленских - они владели Сулой вплоть до 1939 года. Само местечко известно с XVI века. Тогда оно принадлежало Радзивиллам, которые часто приезжали сюда на охоту. Не раз охотился в этом крае и король польский и великий князь литовский Стефан Баторий. Именно история Великого Княжества Литовского “прописана” в комплексе отчетливее всего. Некоторые здания и экспозиции стилизованы в духе XVI века (гончарня, замок с экспозицией схем исчезнувших замков, коллегиум, ресторан). Берем билеты и заходим на территорию парка... У нас есть минут 40 до начала экскурсии по парку истории с показом традиционных ремесел, развитых в этих местах в основном в XIX и более ранних веках. Поэтому мы просто осматриваемся, Посмотрели на замок, постояли на мостике около водяной мельницы, послушав шум воды, падающей с высоты Присоединились к танцующему возле костра посетителей парка истории. В интерактивном парке возле сохранившегося рубленого дома воссоздали белорусское местечко XIX столетия, рассказывающий о жизни белорусов, евреев и татар. Здесь можно посетить травную аптеку, «еврейский домик», ткацкую мастерскую и музей белорусской батлейки (тряпичные куклы). Эта территория до 1939 года называлась «зоной оседлости». Именно здесь больше всего проживало евреев. В центре местечка расположен дом Моисея Березовича, который жил в соседней деревне Рубежевичи. Строение было перевезено в Сулу. Сохранился только фасад дома, которому уже 170 лет. В доме реконструированы жилая комната, швейная мастерская и небольшая частная еврейская лавка, которые передают ауру старобелорусской еврейской культуры. Также тут есть музей хлеба и сыра. Все хлебные изделия – собственной выпечки. Хлеб бездрожжевой, на натуральной закваске. Продолжаем гулять по парку истории "Сула"...
-
Забравшись на юго-западную башню обратим внимание на пруд. С этим водоемом связана легенда. Утверждают, что раньше на этом месте рос плодовый сад, посаженный Антоном Путятой, в 1880-х годах, арендатором замка. Однако вся работа пошла впустую, в 1890-х годах аренда закончилась, а купивший имение Николай Святополк-Мирский приказал сад вырубить. У людей не поднялась рука и тогда сам князь взялся за топор. Миряне считали, что он был наказан за кощунство преждевременной смертью, а в водоеме должно утонуть столько человек, сколько вырубили деревьев. И действительно, почти каждый год в пруду на протяжении многих лет тонут люди. Вид сверху на Въездную башню Юго-восточная башня. Выходим из Мирского замка и как и в Несвиже, обходим его по периметру. В живописном английском парке недалеко от величественного Мирского замка находится небольшая церковь с высокой башней-звонницей и сияющим мозаичным панно на фасаде. Это - усыпальница последних владельцев Мира - князей святополк-Мирских. В ней в первой половине XX века были похоронены несколько представителей этого рода. В церкви шла служба и сделать фотографии внутри не было возможности. прощаемся с Мирским замком, делаем фото на память. И отправляемся далее, наша экскурсионная программа сегодня не закончена. Что касается Мирского замка, он понравился мне меньше, чем Несвижский. Наша экскурсия по нему прошла очень быстро (хотя мы не были ограничены во времени), просто мест, где можно было задержаться было мало. Правда, мы задержались на обед в замковом ресторане. Было очень вкусно, но дороговато. В то же время его нельзя назвать дворцом, как несвижский, это действительно замок, внешне очень эффектно выглядящий.
-
Грандиозные балы и пышные приемы, которые устраивались в замке, требовали постоянной работы кухонной службы, занятой приготовлением пищи. Поэтому в дворцовой части были предусмотрены помещения, предназначенные для хозяйственных нужд: весовая, винные погреба, кладовые для хранения и обработки продуктов. Заходим в весовую. В кладовых Мирского замка всё, что привозилось, тщательно взвешивалось. Запасы еды в замке согласно литературным источникам были рассчитаны примерно на три года возможной осады. Продукты хранили в кладовых Мирского замка в бочках, корзинах, глиняных кувшинах, различных емкостях, каждая из которых имела свое название и размеры. Переходим в винный погреб. В подвалах Мирского замка за надежными замками хранились алкогольные напитки, достойные княжеского стола. Особенным почетом пользовались вина, которые в XVII-XVIII веках привозились из-за границы: Италии, Греции, Молдовы, Франции, Испании и Венгрии. Из напитков местного производства в мирском замке очень любили пиво и "питной мёд". Лучшим считался мёд "полторак", сусло которого делали из одной части мёда, разбавленные половиной части воды и "двойной" (1+1 часть). Эти два сорта назывались "королевскими". Далее - хозяйственное помещение для хранения посуды и обработки продуктов. Здесь мололи крупы и специи, чистили овощи, разделывали мясо и рыбу, сушили травы, нагревали воду. На полках хранили медную посуду, а в сундуках - столовое бельё. Посуда из меди быстро и равномерно нагревалась, благодаря чему пища не прилипала к ней, сохраняя при этом все свои вкусовые свойства. Корзины с овощами и фруктами, рыба и раки, сыр, сахар, подвешенные на деревянном шесте под сводом подвала кольца колбас, окорок, лук и чеснок дают представление о продуктахъ, которые употребляли в великом княжестве Литовском в XVII-XVIII веках. Кухонная изба - это столовая для тех кто работал в замке. Здесь всегда было много народу, кто-то завтракал,обедал, ужинал. здесь ели простую солонину и пили обычное пиво. руководил кухней кухмистер, ответственный и аккуратный человек, во всем преданный своему хозяину. Он знал состав каждого блюда, отвечал за порядок на кухне, расход продуктов и сервировку стола. Выходим во двор. Экскурсия по северному корпусу замка завершена. Осталось осмотреть башни замка и средневековую тюрьму. Оборонительные башни замка соединяются посредством реконструированной боевой галереи, которая служила не только связующим звеном, но и позволяла вести оборону с учетом устройства бойниц для легкого огнестрельного оружия. Из всех башен Мирского замка главная - Въездная - по своим формам, мягкости пластики и орнаментации фасадов наиболее интересная и яркая. Шестиярусное сооружение властно возносится на 27-метровую высоту, покоясь на надежном, мощном фундаменте. Ну что, полезли на башню? Но сначала, зайдя во Въездную башню, спустимся в средневековую замковую тюрьму. В эпоху Великого княжества Литовского здесь содержались люди подневольные: крестьяне, мещане, ремесленники, воины нижнего ранга. Сюда могли попасть и мелкие шляхтичи, находившиеся на службе у магната. а теперь поднимаемся наверх и посмотрим на замок и окрестности с высоты замковой стены и башен... Продолжаем осмотр Мирского замка...
-
Около получаса в пути и мы подъехали к Мирскому замку – одну из самых знаменитых исторических у культурных достопримечательностей в Беларуси. Исторические источники свидетельствуют, что Мирский замок был построен здесь в XVI-XVII веках, как сооружение, предназначенное для обороны. Замок был построен Юрием Ильиничем, которому для получения титула графа нужно было в обязательном порядке владеть каменным зданием. Скорее всего, именно это и является истинной причиной строительства замка. Его построили, как настоящую крепость с четырьмя башнями, соединенными между собой толстыми стенами. Через пятую башню, где первоначально была размещена тюрьма, можно было пройти внутрь замка. Также здесь в конце XVI века Николаем Радзивиллом была возведена католическая часовня с помещением для моления владельцев замка, посвященная святому Христофору, покровителю путешественников. Род Ильиничей не успел достроить Мирский замок, он попросту угас, и в середине XVII века замок стал собственностью знаменитого рода Радзивиллов, но не главной их резиденцией. Николай Сиротка изменил планировку замка, построил в нем новые помещения, винные погреба в подвалах. Теперь на втором этаже находились слуги, суд и работники канцелярии, на третьем жили хозяева замка. Кроме того, он вокруг замка устроил настоящий итальянский сад с липовыми аллеями, цветущими кустарниками и плодовыми деревьями. В XVII веке началась война между Россией и Речью Посполитой. Мирский замок был полностью разрушен и разграблен, он долгое время пребывал в упадке. Позже Екатерина Радзивилл пыталась его восстановить, но в Северной войне его снова разрушили. В 30-е годы XVIII века князья Радзивиллы полностью восстановили разрушенный Мирский замок, а также построили новую парадную и зал для балов. Замок ожил, сюда стали приезжать гости и друзья князей. Его помещения были украшены резными потолками, дубовым паркетом, мебелью из драгоценной древесины, великолепной живописью, фарфором, керамикой, фаянсом. Здесь регулярно устраивались балы и пиры. В 1983 году в Мирском замке начались реставрационные работы. В 2000 году он был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в 2010 году состоялось торжественное открытие Замкового комплекса "Мир". Заходим в Замковый двор квадратной формы со сторонами длиной 42 метра. В образованном крепостными стенами дворе находится жилой дворец. Он пристроен к северной и восточной стенам, и имеет три этажа вверх. Толщина крепостных стен замка в некоторых местах достигает трёх метров а высота 13 метров, по верху шли два ряда бойниц, что позволяло вести круговой обстрел. Со временем некоторые бойницы заменили арочными окнами. Стены построены перекошенным четырёхугольником с выступающими вперёд башнями по углам. Высота башен равна 25 метров, по центру западной крепостной стены размещалась пятая башня, выполнявшая роль въездной брамы. Въездная брама оснащалась подъёмным мостом через окружавший ров. Как и в Несвижском замке купили билеты и один на двоих со Саветланой аудиогид. Основная музейная экспозиция размещена в Северном корпусе. Поднимаемся на второй этаж, где находятся залы с экспонатами, которые рассказывают об оборонительном зодчестве и о владельцах Мирского замка - Ильиничах, Радзивиллах и других. И первый же экспонат - хорошо уже знакомый нам Старый замок в Гродно. Только на этом макете он гораздо больше несколько дней назад посещенного мною. Неужели после окончания реконструкции он будет выглядеть, как на макете? Надо будет как-нибудь лет через 5 снова побывать в Гродно. Лидский замок. Долго он находился в моих планах на эту поездку. И я бы его посетил, работай он не до 18 часов, а хотя бы на час дольше. А так я и осмотр Гродно должен был сократить на полтора часа, и не мог спланировать, чем заняться оставшиеся 4 часа после посещения замка до отправления ночного поезда в Брест. Смотреть больше в Лиде нечего, да и через час наступила бы темнота. Я поделился своими сомнениями с Ольгой Бобровничей и она посоветовала мне провести этот вечер в сияющем огнями Бресте, что я и сделал. Перемещаемся в зал Ильиничей Рыцарский зал. Реконструкция доспехов по образцам XVII века. Далее заходим в зал Радзивиллов. Первый владелец из рода Радзивиллов - Николай Христофор "Сиротка" завершил строительство замка с возведением в нем трехэтажного дворца. Среди портретов Радзивиллов представлена реконструкция костюма шляхтича Новогрудского воеводства 1770-х годов. Далее следует зал Витгенштейнов, которые стали владельцами замка с 1846 года и сени, огражденные перилами с балясинами. Такие помещения, а их в Мирском замке несколько, считались самыми теплыми, так как в них выводились топки печей соседних комнат. В 1891 году Мирское графство было куплено князем Михаилом Николаевичем Святополком-Мирским. Интерьер Библиотеки представлен мебелью в комнатах, занимаемых им и его матерью, собравшими большую библиотеку и большую картинную галерею. Поднимаемся на третий этаж и входим в Столовую избу. Она занимала центральное место в планировке дворца и являлось парадным помещением европейских дворцов эпохи Ренессанса. Здесь же богато украшенные кафельные печи с гербом Радзивиллов. , большие окна, ну и конечно, кессонный потолок с многоугольными декоративными углублениями в потолочном своде. Потолок крепился на деревянных балках, подшитых деревом, которые украшали резьбой, ручной росписью и позолотой. Пол тоже из деревянных досок. Большие столы покрыты тонким сукном и скатертями. Главным назначением Столовой избы было проведение больших застолий. Портретный зал реконструирован по описаниям XVIII века, сделанные при князе Михаила Казимира Радзивилле "Рыбоньке". В 1740-50 х годах придворные художники радзивиловского двора создали для Мирского замка галерею живописных портретов. Среди портретов, приобретенных в 2016 году у князя Константина Гогенлоэ в Германии, особое внимание привлекают два ростовых портрета князя Михаила Казимира Радзивилла "Рыбонька" и его второй жены Анны Радзивилл. Зеркала в декоративных рамах и хрустальные люстры - важная часть интерьера барокко. они создавали возможность зрительного расширения пространства и иллюзию лучшей освещенности зала во время балов и приемов. С третьего этажа спускаемся в подвалы...
-
Выходим из Несвижского замка и прогуляемся вокруг него... Как же он красив! В парк Несвиж мы не пойдем. Посмотрите на карте, какой он огромный даже по сравнению с Несвижским дворцом. А вот в Фарный костел Божьего Тела зайдем. Фарный костёл в Несвиже построен в 1587—1593 г.г., что делает его одним из первых зданий в стиле маньеризма (или раннего барокко) на территории Речи Посполитой. Архитектор - Джованни Бернардони. Прототипом костела является римский храм Иль Джезу (соборная церковь ордена иезуитов), сооруженный в 1568–1584 гг. Трехнефная базилика в Несвиже расписана внутри фресками (1750–1770 гг.). Живопись была обновлена в начале ХХ века, а алтарная икона «Тайная Вечеря» реставрирована совсем недавно. В костеле Божьего Тела представлены надгробные скульптуры начала ХVII столетия, посвященные основателю храма князю Радзивиллу Сиротке и его детям. Это первый иезуитский костёл на территории Речи Посполитой, родовая усыпальница князей Радзивиллов. И, одновременно, как символ возвращения в лоно католической церкви. Заказал строительство Николай Христофор Радзивилл "Сиротка". Его отец Николай Радзивилл "Чёрный" сделал Несвиж резиденцией семьи. Слева - замковая башня XVI века. Это не барочное сооружение попало в комплекс костёла достаточно случайно. Раньше к ней примыкала брама. Заходим внутрь костела. Расписан храм 1752—1754 гг. художником Хески. Им же написана и "Тайная вечеря" для главного алтаря. Трехнефная базилика в Несвиже расписана внутри фресками (1750–1770 гг.). Живопись была обновлена в начале ХХ века, а алтарная икона «Тайная Вечеря» реставрирована совсем недавно. В костеле Божьего Тела представлены надгробные скульптуры начала ХVII столетия, посвященные основателю храма князю Радзивиллу Сиротке и его детям. Ансамбль росписей Фарного костела является примером значительного использования композиционных схем Рубенса и занимает особое место в истории монументальной живописи XVIII века. В крипте святыни размещается фамильная усыпальница Радзивиллов – единственный в Восточной Европе некрополь исторической фамилии. В нем 72 захоронения, часть из них в виде мумий. Тут хоронили членов семьи, начиная с самого «Сиротки» (в 1616 году), до тех пор, пока Радзивиллы жили в Несвиже (до 1939 года). Последнее датируется 2000 годом. Крипта Радзивиллов – третья в Европе па количеству династических захоронений (после Габсбургов и Бурбонов). Заканчивается реставрация фарного собора. Оформления фасада собора "под мрамор" мне также понравился. Выходим из собора. Вдали видна башня восстановленного здания ратуши. Несвижская ратуша — памятник архитектуры Белоруссии XVI–XVIII веков. Расположен в центральной части города Несвиж и включает в себя здание ратуши и торговые ряды по его бокам. Входит в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Несвиж получил магдебургское право в 1586 году, а здание ратуши на Рыночной площади было завершено около 1596 года. Мы подъехали к ней и окружающим ее торговым рядам и отправились в поселок Мир ...
-
Мы сейчас находимся в часовне Несвижского замка... Собственная часовня (каплица) у Радзивиллов появилась в замке только в 1758 году, хотя дворец существует с конца XVI века. На первом этаже находился алтарь из искусственного мрамора, каменный алтарный стол, скамейки и проходил непосредственно сам молебен. На втором этаже располагаются балконы. На третьем этаже находился хор, там располагались певчие. Главные реликвии этой часовни — копии иконы Матери Божьей Лоретанской. Во времена Радзивиллов интерьер каплицы был украшен иконами и различными фресками. В советское время, когда здесь находился санаторий, в каплице располагался процедурный кабинет и его стены были закрашены белой краской. После того, как краску сняли, реставраторы увидели фрески середины XVIII века, которые сохранились не самым лучшим образом. Тем не менее, спереди часть фресок специально не реставрировали для того, чтобы посетители имели возможность видеть реальные фрески XVIII столетия. Воссозданную часовню освятили в 2013 году и прошло первое за 70 лет богослужение. В качестве почетных гостей присутствовали Матей и Николай Радзивиллы. Переходим на второй этаж в так называемую "женскую половину". Она состоит из трех комнат: проходной зал перед салоном,сам салон и спальня княгини. Сначала попадаем в зал частных коллекций. В длинном коридоре представлены картины Несвижского замка современных художников. также здесь представлены изделия из металла, керамики, хрусталя, одежда княжеских особ. По проходной галерее переходим в Салон и Спальню княгини. Воссозданный интерьер женской половины сформировался в конце XIX века. Сохранились оригинальные печи в салоне и кабинете княгини Марии Дороты Радзивилл, жены князя Антония Вильгельма Радзивилла. В 1865 году она с мужем приехала из Берлина в Несвиж и была поражена его величием и одновременно запущенностью. По ее инициативе дворец начал восстанавливаться, как символ европейской роли Радзивиллов. К началу XX века Несвижский замок насчитывал почти сто аппартаментов, которые находились в отличном состоянии. Большое количество мебели, мемориальных предметов, произведений искусства - всё это было достигнуто женой князя Антония, благодаря ее инициативе нынешний Несвиж выглядит великолепно. В 1930-х годах в этих комнатах жила Эльжбета Радзивилл Томашевская, дочь Альбрехта Антония Радзивилл, приезжавшая к отцу из Парижа. В 1993 году она впервые за 57 лет снова приехала в бывшую фамильную резиденцию. Но еще больший резонанс вызвал ее, 92-х летней особы,, визит в сопровождении родственников в 2009 году, когда она высказала ряд предложений по реставрации замка (она хорошо помнила как выглядел замок в ее детстве). В итоге она прожила 103 года. Наша экскурсия по замку завершилась, но в Несвиже есть еще на что посмотреть, и об этом в следующем посте...
-
Продолжим прогулку по Несвижскому замку. Мы остановились на коллекционных кабинетах "Слуцкие пояса". Вот еще один с портретом Михаила Казимира Радзивилла (1702-1762) на стене и Слуцкими поясами под стеклом ниже. Переходим в Золотой зал. здесь проходили торжественные мероприятия. Во время восстановительных работ 1730-х годов высоту потолка увеличили более чем на метр, стены и потолок покрыли сусальным золотом, из-за чего зал стал Золотым. Он должен был наглядно демонстрировать величие и богатство рода Радзивиллов. Переходим в коллекционные кабинеты "Минералы" и "Нумизматика". Основателем коллекции минералов является Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька. Кроме этого в Несвиже хранилось уникальное нумизматическое собрание, основанное Николаем Радзивиллом Чёрным (1515-1565) и в дальнейшем пополнялось, достигнув к 1812 году 13 тысяч монет. Следующий зал - Охотничий. на охоту в Несвиж неоднократно приезжали представители правящих европейских династий. В 1886 году - принц Вильгельм Гогенцолерн, будущий кайзер Вильгельм II. Будущего немецкого императора принимал Антоний Вильгельм Радзивилл. А спустя почти полвека здесь побывал князь Монако Луи II. А биллиардный стол по заказу Радзивиллов в 1896 году изготовила компания "Brunswik". Переходим в коридор с театральными машинами. первое упоминание о театральном представлении в замке датировано 1740 годом. Создание оригинального театрального репертуара связано с именем Франтишки Уршули Радзивилл, дочери Януша Антония Вишневецкого, воеводы виленского и краковского. Для создания эффекта шума дождя, завывания ветра, морской поверхности использовались театральные машины "Дождь", "Ветер", "Волна" по аналогии с западноевропейским театрам XVII века. Спускаемся на 1 этаж и заходим в Арсенал, где хранилось оружие и военная амуниция: ручное огнестрельное оружие, в центре на лафетах стояли пушки. Здесь же хранились ядра, порох, отдельные части разных видов оружия. Так в 2010 году во время очистки замкового рва был найден ствол пушки начала XVIII века. Он пролежал там с 1706 года, когда замок захватили шведы, уничтожив арсенал. Сегодня 1,5 тонный ствол экспонируется в музейном арсенале на лафете со специальным подъемником. Переходим в часовню замка. Экспозиция "Похоронный церемониал несвижского двора» рассказывает о погребальной культуре XVIII века, связанной с родом Радзивиллов. В остальной Европе таких похорон, как у представителей этого рода, удостаивались только императоры и князья. Продолжим осмотр часовни...
-
Справедливости ради, мы с Ольгой договорились о встрече за две недели до поездки. Я спросил у нее, какая местная турфирма лучше покажет мне белорусские замки, а она вызвалась показать их мне сама. За что я ей очень благодарен.
-
Зачем ответственному платить зарплату все 3 месяца. Возникнет проблема - назначат ответственного и устранят за пару минут.
-
Заходить научились опытные форумчане, а остальные, среди которых много незарегистрированных читателей - не знают как заходить. Но это -ладно. А если я пишу пост с фотками (это с комментариями к каждому фото - несколько часов труда) и нажимаю "Отправить" - после долгого раздумья выскакивает известное сообщение. Снова захожу в небезопасное соединение, попадаю на форум, но моего последнего поста нет ! Снова захожу в форму ответа -появляется автосохранение моего поста (слава богу). А если я по завершении написания поста сделал не одинарный а двойной клик на "отправить", то автосохранения после повторного входа не будет. Поэтому перед нажатием "отправить" приходится копировать весь текст (главное, не забыть это сделать). Сколько нервов на это всё уходит! А если пост теряется - хочется вообще бросить писать отчет.
