itech

Наш ноябрьский 2023 года трёхдневный тур по Ростовской области продолжаю прогулками по Ростову-на-Дону. Мы уже погуляли по набережной, посмотрели подземные переходы, прогулялись по вечернему городу. Ну а теперь прогуляемся по утреннему городу, где-то во время экскурсии по городу, где-то перед выездом в область. Начнём с Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, возведённого архитектором Константином Тоном , называемый уменьшенной копией Храма Христа спасителя в Москве. Заходим в храм. главная святыня храма - Донская икона Пресвятой Богородицы. Далее направляемся на центральную улицу Большую Садовую. Впечатляет здание Центрального Универмага (исторический особняк Григория Пустовойтова). Вместе со зданием напротив, ЦУМ образует так называемые Ростовские ворота. Слева от ЦУМа находится Консерватория имени Сергея Рахманинова, часто выступавшего в городе, как пианист. Вышли на большую Садовую и любуемся архитектурой его зданий. Вот этот Соборный переулок очень красив, как днём, так и вечером. Пожалуй, самое красивое здание Ростова-на-Дону архитектора Александра Померанцева. Ранее здесь заседала Городская дума, сейчас - городская администрация. Еще один шедевр архитектора Померанцева - доходный дом купца Генч-Оглуева. Украшаеит его морской конёк, установленный уже в послевоенном времени, после реставрации. Выходим на площадь у здания областной администрации. Здесь же и здание Госбанка. Перейдём на параллельно идущую улицу Пушкина. Проходим особняк Крамера. Выделяется необычными формами благовещенский греческий храм. А это - здание донской библиотеки и бюсты писателей, имеющие отношение к Донскому краю. необычнв Пушкинские шары с изображением сюжетов из жизни и произведений Пушкина. Возвращаемся на Большую Садовую. Ещё один шедевр архитектуры - "Красный домик". Выходим к Покровскому скверу, памятнику Екатерине II и Покровскому храму. а напротив - музыкальный театр. А за театром - музей "Донская казачья гвардия", куда мы сейчас и направляемся...

Отдельная достопримечательность Ростова-на-Дону - это его подземные переходы. Это просто произведение мозаичного искусства. Темы композиций - от времён Петра I, донское казачество, Великая отечественная война, сельское хозяйство, семья и отдых и т.д. Но лучше один раз увидеть:

На следующее утро, перед встречей с основной группой, мы с Мариной прогулялись по набережной. Наш отель "Старый Ростов" как раз находился недалеко от набережной. Особенно удивило количество пришвартованных кораблей (может мигрировали на зимовку из верхней Волги ?) и количество памятников и малых архитектурных форм. Ну а это - речной вокзал, давно уже не работающий по прямому назначению. А вот и "Дончанка", теперь при дневном свете. "Дед Щукарь" Немецкая пивная. А так показан сложный механизм нашего сердца. Памятник А.М. Горькому. Ворошиловский мост и Ростов-арена на другом, левом берегу Дона (или как о левобережье сокращенно говорят местные - Левбердон). Очень хорошо, что на мост можно подняться на лифте. Я им пользовался как в этот раз, так и двумя годами раньше. Правда говорят, что он работает по праздникам. Именно в праздники 4 ноября и 1 мая (два с половиной года назад) я и поднимался лифтом на мост. Ну а с моста открывается великолепная панорама Дона и набережной. Выходим к трамваю и едем на встречу с группой, прибывшей, в основном из Москвы, на железнодорожный вокзал.

Ноябрьские праздники мы с Мариной провели в Ростовской области. Трехдневный экскурсионный тур включал в себя посещение Донского края, города Азов, Новочеркасск, Таганрог, станицу Новочеркасскую, ну и собственно Ростов-на-Дону. Рассказ об этом туре будет в основном созерцательным: буду меньше рассказывать и больше показывать. Мы прибыли в Ростов 3 ноября 2023 года, преодолев 500 км между нашими городами за 6,5 часов в рейсовом минивэне. Здесь я покажу вечерний Ростов в этот и последующие дни. Здесь мы выпили кофе с десертом. Таких кафе (с этим названием) в Ростове встречаются часто. Кафедральный собор. Здание Северо-Кавказского военного округа. Символ Ростова-на-Дону - скульптура "Дончанка" (лучше смотреть днём). Вышли на набережную реки Дон. Но яркие огни увидели только у ресторанов. Зашли в огромный магазин "Золотой колос".

Ещё один бесполезный факт. В подмосковном посёлке (не городе) Нахабино проживает 47 тысяч человек (что в 50 !!! раз больше, чем в городе Чекалине Тульской области).)))

Молодец! Всё достаточно просто. Надо найти самый южный город планеты. Им оказался Ушуая на острове Огненная земля в Аргентине. Ну а если "идти дальше", то в Антарктиде сейчас просто Полярный день, но там нет (пока) городов.

А в одном из городов России долгота дня сегодня 9 часов 7 минут, а в одном из городов мира - 17 часов 20 минут. Назовите эти города.

А вот и зря! Сегодня долгота дня в Москве 6 часов 59 минут 49 секунд, а завтра 6 часов 59 минут 52 секунды !!! https://voshod-solnca.ru/sun/москва

Наконец-то дошли у меня руки до одного из самых запоминающихся путешествий - индивидуальный тур с одной из испанских фирм. Блог с этим туром появился у меня одним из первых. И вот он материализовался в книгу-фотоальбом. Формат А4 52 страницы. Так выглядит её обложка (задняя и передняя стороны). Маршрут этого путешествия виден на задней обложке с башней Хиральдой. Ну а теперь желающие вновь побывать в Андалусии - приглашаю на страницы книги-фотоальбома

Гадюкино.)))

Спасибо за Вашу оценку. Вечерней Хивы я не видел. Я уже был в Ургенче. Выехал пораньше, троллейбус ходит до 18 часов, а на такси добираться не хотелось.

Продолжаем прогулку по Ичан- Кале Хивы. Заходим в Соборную пятничную Джума-мечеть. Это самое большое крытое помещение Средней Азии, площадью 55х46 метров. Потолок её молельного зала поддерживают 213 колонн. Самые старые колонны X-XI веков привезены из древней столицы Хорезма, города Кят, ныне находящийся на дне Амударьи. Нынешний вид мечеть, о которой упоминалось ещё в X веке, приобрела в 1788-89 гг. Переходим во дворец Таш-Хаули мимо еще двух медресе. Чтобы всё посмотреть - не хватит и целого дня. Поэтому билеты в музеи Ичан-Калы действительны два дня. это медресе Хурджум и алла-Кули-хана а это - медресе Кутлуг-Мурад Инака и Абдулла-хана, расположенное напротив В 1830-х годах хан Аллакули затеял в Хиве масштабное строительство, возведя караван-сарай, новые ворота Ичан-Калы, две мечети, а для себя дворец Таш-Хаули ("Каменный двор"). Желая построить дворец за два года, говорят посадил на кол придворного архитектора, отказавшегося в столь короткие сроки возвести дворец. В итоге он строился 8 лет. Значительную часть Таш-Хаули, спрятанными за высокими крепостными стенами, занимает гарем. За четырьмя айванами находятся комнаты ханских жен, еще за одним - самого хана. Майоликовая облицовка стен, расписные потолки и тонкая резьба деревянных колонн делают гарем шедевром хивинского искусства. Через узкий коридор переходим в официальную часть дворца - двор Ишрат-хаули с тронным залом. Во дворе Ишрат-хаули проводились официальные приёмы и другие церемонии. В установленные на каменные помосты - юртах хан устраивал приём вождей кочевых племён. И третий двор Арз-хаули ("Двор закона") - для судебных разбирательств. Отделы и экспозиции государственного музея-заповедника «Ичан-Кала» пополняются новыми и редкими экспонатами и предметами. Недавно установленные в отделе музея «Алломалар» восковые фигуры великих предков, внесших большой вклад в развитие мировой науки, придают экспозиции впечатляющий вид. Статуи Аль-Хорезми, Фараби, Беруни и Ибн Сины, можно получить информацию о жизни и деятельности этих и других ученых, а также посмотреть документальные видеоролики. Да, Ичан-Кала - это что-то потрясающее, не поддающееся сиюминутного осознания. И только "разложив по полочкам" всё увиденное, я понял, что не прочь когда-либо вернуться сюда. Ещё немного увиденного в Хиве за воротами Ичан-Калы. "Скорбящая мать" Железнодорожный вокзал, где мне надо забрать свой багаж перед поездкой в аэропорт Ургенча. Похоже на еще не открывшийся гипермаркет. От Хивы до аэропорта Ургенч, что примерно в 40 км, откуда мне рано утром в 5 часов надо будет вылетать в Москву, я проехал на троллейбусе Хива-Ургенч за 3000 сум (25 рублей !). Пока искал автобусную остановку в Ургенче, чтобы доехать до аэропорта, немного прошёлся по самому городу. Создалось впечатление ухоженного европейского города. Некоторые трудности испытал в аэропорту. Отеля или комнаты отдыха в округе нет. Мой самолёт вылетел не в 5 часов утра, а в 9 часов из-за проблем с предыдущим рейсом где-то в Новосибирске. У меня на стыковочный рейс в Москве по расписанию было 2 часа. Понятное дело, что я опоздал. Но обратившись на стойку "S7" в Домодедово, мне сказали, что уже выписали мне новый билет на самолет, вылетающий через 2 часа и дали талон на 800 рублей, чтобы им оплатить часть своего обеда в аэропорту. Я выбрал снова (также, как и при полёте в Ош) кафе "Едим-летим", заказав плов. Справедливости ради - ничем не хуже того, что подавали в Узбекистане. На этом моё путешествие в Киргизию-Узбекистан завершилось, домой я вернулся без приключений. Что сказать о поездке. Узбекистан мне показался современной страной с отлично сохранёнными и подготовленными архитектурными шедеврами для посещения многочисленными туристами , в том числе из Европы и США.

У меня в начале мая воды в Сакликенте было больше. Соответственно каждый шаг надо было выверять, чтобы не попасть в яму и не утопить смартфон.

Да нет, на форуме многие радуются. Скоро обрадуются ещё 15454 подписчиков на "Туртранс-Вояж" ВКонтакте, 2734 подписчика в Telegram, 9972 подписчика в Одноклассниках. Наверняка ещё где-нибудь обрадуются.

Я тоже получил скидку 15% (не зная о ней) при покупке билетов на 22 февраля. Правда до последнего при покупке "висит" полная стоимость и только перед самой оплатой она "падает". А вот билеты на 8 января я покупал 10 октября за полную стоимость. Интересно, кто-нибудь пробовал сдать такие билеты и купить на этот же поезд, но уже со скидкой.

Продолжаем осматривать историко-архитектурный музей - заповедник "Ичан-Кала". На территории «Ичан-Калы» расположены 14 экспозиций, связанные с историей, этнографией, прикладного искусства и ремесел Хорезма. Экспозиции отделов отражают историю Хорезма с первобытного общинного строя до настоящего времени. Общая площадь музея: 26 гектаров. Из них полезная площадь под экспозиции составляет 3 253 кв. м. Эти экспозиции размещены в мечетях, медресе и других строениях Ичан-Калы. Зашли в некоторые из них. Сначала в отдел истории музыки Хорезма, находящийся в медресе Кази-Каляна. Переходим в следующий музей через главную улицу Ичан-Калы. Вдали виден самый высокий минарет Ислам-Ходжа, к нему мы ещё подойдём. Можно подняться и на смотровую 45-метровую площадку за 100000 сум (850 рублей - дороговато). И это при том, что стандартный билет во все музеи Ичан-Калы стоит 160000 сум. Но вернёмся к нашим музеям. Попадаем в музей просветителей. Интересно, в Казахстане есть подземная мечеть Бекет Ата. На фото представлено паломничество в эту мечеть. Выходим во двор и переходим в музей истории медицыны Хорезма, что в медресе Шергази - хана. А теперь наш путь лежит в Мемориал Пахлаван- Махмуда - главный культовый центр Ичан-Калы. Он сложился у могилы святого покровителя Хивы Пахлаван-Махмуда, жившего в годы монгольского владычества в Средней Азии. Махмуд был скорняком и был необычайно силён, за что получил прозвище Пахлаван ( "богатырь"). Будучи одним из самых сильных борцов, он к тому же слагал стихи, оставив после себя около 400 рубаи - лирических четверостиший. В 1810-х годах хан Мухаммад Рахим I построил этот огромный мавзолей в тимуридском стиле не характерном для Хивы. На его голубой купол лучше смотреть издалека Заходим внутрь мавзолея (требуется дополнительная к стандартному билету доплата ~ 210 рублей). Всё внутреннее пространство мавзолея сплошным ковром покрывают великолепные изразцы в орнаментах которых на персидском языке выведены стихи Пахлавана. Его гробница находится в главном зале под куполом. хан Мухаммад Рахим зарезервировал под собственную гробницу одну из ниш. Последующие ханы последовали его примеру, превратив комплекс в некрополь хивинских ханов. Ну и пройдём к комплексу Ислам - Ходжа, чей высоченный минарет я недавно показал. Ислам Ходжа, двоюродный брат хана Мухаммада Рахми Бахадура II, был реформатором. Он восхищался русской культурой и не раз бывал в Москве и Петербурге. Благодаря ему в Хиве появились больница европейского образца, аптека, почта, русская школа, электростанция и хлопкоочистительный завод. Строительство комплекса велось в 1907-10 годах. Сейчас в комплексе Ислам Ходжа - музей искусств Хорезма. Продолжим прогулку по Ичан-Кале в следующем блоге...

9-ти часовой ночной переезд из Навои в Хиву прошёл без приключений. При подъезде к Ургенчу, что в получасе езды от Хивы, обратил внимание на тянущиеся на многие километры хлопковые поля. Сказывается близость Амударьи, преобразовавшая, наряду с Сырдарьёй, безжизненную пустыню в настоящий оазис. Оставив багаж в камере хранения, около восьми часов утра я был готов к "покорению" древней Хивы. Путь от вокзала до ворот восточных ворот Ичан-Калы мне предстояло пройти более километра по прямой улице Палвана Кори в окружении недавно построенных отелей. Слева от меня мавзолей Абдал-Бобо. И вот я у восточных ворот Палван-дарваза крепости Ичан-Кала. История этих ворот берёт начало в 1804-06 годах. Несмотря на наличие турникетов, вход в крепость через ворота - свободный. До встречи с моей группой, которая подойдёт к противоположным, западным воротам, у меня есть 45-50 минут. За это время я пройду недалёкий, 400-метровый путь насквозь крепости, останавливаясь около особенно заинтересовавшим меня объектам. Прохожу мимо необычно большого в диаметре, голубого минарета Кальта-минара и медресе Мухаммеда Амин-хана. Конечно же я сюда ещё вернусь вместе с группой. Поразила меня и карта крепости Ичан-Кала, выполненная на плитке. И вот я уже выхожу из крепости через западные ворота Ата-Дарваза. Именно эти ворота являются главными для входа на территорию Ичан-Калы. Ата-Дарваза дошла до нас практически в первозданном виде. В эпоху хивинских ханов в них располагались лавки менял, а сейчас - билетные кассы (для посещения её достопримечательностей). Нахожу возможность немного подкрепиться в одной из частных лавочек и наконец встречаю свою группу с прекрасным гидом Махмудом и своей группой, с которой расстался накануне. Немного истории. У древнего Хорезма было несколько столиц. Последней из них в 1598 году стала Хива, когда Амударья, изменив русло, оставило без воды прежнюю столицу Гургандж. Но Хива была большим городом задолго до этого. По легенде, её основал Сим - один из сыновей библейского Ноя, построившего возле колодца в пустыне крепость в виде корабля. Эта форма по прежнему видна в очертании Ичан-Калы - внутреннего города, окруженного монументальной стеной, длиной 2250 метров. Нынешние стены возведены на древнем основании и имеют 6 метров толщины и 10 метров в высоту с округлыми оборонительными башнями через каждые 30 метров. Начинаем с дворца Куня - Арк ("Старая цитадель"), больше похожего на крепость, примыкающей к западной стене Ичан-Калы. Построен он был в 1686 году при Аранг-хане, но в середине XVIII века был уничтожен персидской армией. Восстановление пришлось на 1804-06 годы при хане Эльгузаре. Из дворцовых строений Куня -Арка сохранилась летняя мечеть с айваном, сплошь покрытым небесно-голубой майоликой. Заходим в тронный зал. Здесь находилась приёмная хивинского хана . Переходим в находящийся во дворце Музей древнего Хорезма. Поднимаемся на бастион Ак-Шейх-бобо. Отсюда открываются впечатляющие виды на Хиву и внутренние дворы дворца. Так напротив находится медресе Мухаммада Рахим-хана II А справа минарет кальта-Минар и медресе Мухаммада Амин-хана. впечатляет и западная крепостная стена Ичан-Калы. Делаем фотографии на память (из-за сильного ветра, мои фото получились плохо). Спускаемся вниз во двор приёмов с таким же великолепным айваном Еще немного музея древнего Хорезма. Так выглядел монетный двор в правление мухаммед рахимхана I в 1811 году: чеканились золотые монеты (тилля), серебряные монеты (таньга), медные монеты (карапулы). А это уже действующие сейчас купюры Узбекистана. Видим огромное число нулей. Для перевода на российские деньги надо убрать последние два нуля и ещё 15-20% от остатка. Продолжаем со строения напротив - медресе Мухаммада Рахим-Хана II, строительство которого началось в 1871 году, уже когда его ханство находилось под протекторатом Российской империи. Он был просвещенным монархом, был известным композитором и поэтом под псевдонимом Феруз. Это второе по величине медресе в Ичан-Кале с 76 кельями для 152 студентов. Прямоугольное здание медресе имеет четырёхайванный двор и небольшие башни на углах. Сейчас здесь музей истории Хивинского царства. Ну а это уже работа местных торговцев, предложившее группе туристов сфотографироваться, разобрав все продаваемые им головные уборы. Думаю, кто-то решился купить и оставить его себе на память о посещении Хивы. Ну а мы продолжим знакомиться с Ичан-Калой древней Хивы в следующем блоге...

Знакомое местечко. В один из майских дней я прошёл по этому берегу залива Кекова отсюда до крепости Симена. Очень сложная дорога, но красивая, по каменистой тропе со спусками и подъемами длиной 18 километров.

Программа нашего тура была составлена так, что можно было завершить его в Бухаре, а можно было продолжить его восьмичасовым автобусным переездом через пустыню Кызылкум в Хиву. Вылет в Москву планировалось осуществить из аэропорта Ургенча либо прямым рейсом, либо с пересадкой в Ташкенте. Разница в стоимости тура с учетом двух ночей в отеле Хивы показалась мне существенной, и я решил пойти своим путём. У меня оказалось лишние полдня на осмотр Бухары (кроме прогулки по историческому центру города, я посетил Зиндан и дом-музей Ф.Ходжаева). Далее я увидел дворец в Кагане, находящийся в 13 км от Бухары город, где и расположена станция Бухара-1. О них я уже рассказывал в предыдущих блогах. Я решил посмотреть на молодой город Навои со 150-ти тысячным населением (в 40 минутах пути на скоростном поезде Афросиаб), ровесника города-спутника моего Волгограда - города Волжского (таких красивых парков , как в Волжском, нет и в моём родном городе). Город Навои всего на 16 дней старше меня и образовался на базе горно-обогатительного комбината, входящего в пятёрку мировых компаний - производителей золота полного цикла - от геолого-разведки, добычи руды и её переработки. Группу я в итоге догнал, проведя ночь в поезде Андижан - Хива и рано утром уже поджидал свою группу у стен Ичан-Кала в Хиве. Ну а теперь по-порядку. В Каган я из Бухары добрался на такси (обошлось мне это в переводе на рубли - в 320 рублей), оставил свой багаж в камере хранения вокзала (что-то около 60 рублей) и у меня до отправления поезда оставалось два часа (которые я провёл в Каганском дворце и прилегающем к нему парке - еще 120 рублей). И вот объявили посадку на поезд. Занимаю своё место (билеты купил заранее на сайте РЖД) и осматриваю вагон. Поезд разгоняется до 160 км/час и уже через 40 минут я выхожу в Навои. Центр города от вокзала находится километрах в пяти - семи. Но ведь у меня есть более пяти часов и я пошёл пешком по проспекту Галаба. Наверно это было ошибкой. В итоге в этот день 9 сентября я отшагал 42895 шагов (личный рекорд года) и возвращался на вокзал "на автомате". По пути встретились несколько заведений для фотосессий перед свадьбой. Собирается на это мероприятие вся родня молодых. Посмотрим на одно из таких. Далее прохожу мимо мечети Хазрат Алишер Навои. Захожу посмотреть. На противоположной стороне открываются многочисленные корпуса технологического университета. Сворачиваю через небольшой парк на проспект Ислама Каримова. Похоже, здесь в советские времена был центр города. Кинотеатр Фархад, похоже, переживает не лучшие времена. А вот и сам Фархад. Напротив - красивый ресторан. Очень интересным показался парк Просвещения. Дома советской эпохи. Стены, выходящие на проспект расписаны яркими картинами. Еще несколько значимых зданий советской эпохи - отель Навои. и здание хакимата (администрации) Навои. Парк Алишера Навои - центральное место отдыха молодёжи города. Здесь есть озеро и пляж, множество развлекательных аттракционов. Увидел я и удивившие меня произведения архитектуры, например торговая галерея И эта пешеходная наземная развязка (даже для инвалидов!). Возвращаюсь назад, когда уже стемнело. Город преобразился. Возвращаюсь на вокзал другим, параллельным путём. Провинциальность города и некоторая запущенность бросалась в глаза, хотя есть и современные объекты. Но после сплошных мечетей и медресе оказаться в более современном городе стало для меня хорошей психологической разгрузкой. И вот я уже в поезде. Рано утром я буду в Хиве...

Это я для тех, кто уже насмотрелся на Ватикан или Тиволи. И отдать 28 евро за поездку в Неаполь по-моему довольно бюджетно (в отличии от посещения вышеупомянутых).

Зачем же убивать в зародыше, особенно если у Вас "стакан всегда наполовину полон". Вместо Ватикана или Тиволи (во второй - третий день) садимся на электричку в 5.31, 6.56, 7.36 (на выбор на вокзале Termini). Около 3-х часов в пути и Вы в Неаполе. Обратно в 18.20 или 20.45 По 14 евро в один конец. В течении 8-12 часов осматриваете Неаполь (покажется много - "сгоняйте" на Капри), по-моему достаточно. Если кому-то покажется долгим 3 часа в пути, можно и за 1 час 10 минут на Frecciarossa, но уже по 52 евро.

Эта тема не имеет правильного решения. Например, в Китае 5 часовых поясов, но время по всей стране одинаково. Или возьмём длительность светового дня. В Мурманске со 2 декабря по 10 января световой день равен нулю (полярная ночь), а с 22 мая по 22 июля -24 часа (белые ночи). В Волгограде сегодня световой день 8час 55мин., а в Набережных Челнах 7 час 55 мин. А вот в июне уже у Вас световой день на час больше.

Заканчивая рассказ о посещении Бухары, посетим еще две достопримечательности города. Начну с цитадели Арк. Это - монументальная крепость и в течении столетий резиденция правителей Бухары. Она существовала уже в IV веке до н.э., а первую мечеть в Арке построили арабы в 713 году. Это был целый город, заключенный внутри колоссальных стен с жилыми помещениями эмира и его жён, государственными учреждениями, банями, монетным двором,садами, конюшнями, арсеналом, складами и даже тюрьмой. Помимо эмира здесь жили и творили великие ученые, философы и поэты - Авиценна, Фирдоуси, Рудаки, Омар Хайям. До событий Октябрьской революции население Арка составляло две тысячи человек. На площади Регистан у цитадели собираются желающие посмотреть, а кто и покататься на верблюде. Заходим внутрь цитадели. Это уже отреставрированная крепость после её штурма красноармейцами Туркестанского фронта под командованием Михаила Фрунзе. В штурме участвовали 10 самолётов- бомбардировщиков . Потери были огромными. Что устояло после бомбардировок, сгорело во время начавшегося пожара, длившегося четверо суток. Треть жителей была убита, эмир Бухары с частью двора сбежал в Афганистан. Входим через монументальные Западные ворота XVIII века с двумя башнями по бокам. От них начинается длинный тёмный коридор, ведущий к Верхней соборной мечети. Среди сохранившихся построек - Джума мечеть с деревянным айваном. Сейчас на территории цитадели - краеведческий музей Здесь представлены артефакты Бухарского оазиса, древности Средневековья, старинные монеты и образцы эпиграфики, памятники письменности XVII-XX веков, природный мир Бухарской области. В подвалах арка располагаются фондохранилища. Главные богатства Узбекистана - хлопок и коконы. Самое старое из сохранившихся - строение куриныш-хана. это обширный двор для приемов и коронаций. Он вымощен камнем и окружен с трёх сторон деревянными айванами. По центру стоит трон бухарского эмира - из нуратинского мрамора (1667 г). В посещаемых залах нам открывается история и быт дореволюционной Бухары. Одежда и трон бухарских эмиров, уникальные ковры и изделия из металла. Дом-музей Файзуллы Ходжаева я посетил уже утром 9 сентября, попрощавшись на день с группой. Перенесёмся в XIX-XX века с возможностью проникнуться атмосферой купеческой жизни города тех времён. Дом был построен богатым бухарским купцом-миллионером Убайдуллой Ходжаевым, разюогатевшим на торговле каракулем. Его сын Файзулла стал политическим деятелем советского Узбекистана. Получив в России прекрасное образование, он в 1913 году примкнул к джихадийскому движению, а в 1916 году стал одним из лидеров младобухарской партии, выступавшей за свержение монархического строя в Бухаре. В советское время занял пост Председателя Совета Народных Комиссаров руспублики, но в 1937 году был арестован, как организатор троцкистского заговора и расстрелян. Удивительно, как сохранился его дом. Сейчас в его залах представлена история жизни Файзуллы Ходжаева, а также музей быта ушедшей эпохи. На этом я завершил осмотр Бухары и решил что-либо посмотреть сверх маршрута экскурсионного тура. Отправляюсь в молодой город Навои...

Продолжим прогулку по Бухаре. Оставлю для следующего блога посещение цитадели Арк и дома-музея Файзуллы Ходжаева. А пока посмотрим другие интересныен места Бухары. подходим к мавзолею Чашма-Аюб (слева). Вдали по прямой находится базар Бухары, куда я направлюсь уже вечером. Мавзолей Чашма-Аюб построен в XIV веке, в эпоху Тимура, не над захоронением святого, а над водным источником, который высек ударом посоха библейский пророк Иов. Необычно для Бухары смотрится конический купол мавзолея. Вода в неё вылечивала кожные заболевания и даже проказу. Сюда за излечением стекались многочисленные паломники и со временем мавзолей стал священным местом. Недалеко от мавзолея Чашма-Аюб находится старейший в Бухаре мавзолей Саманидов. Его в честь своего отца построил Исмаил Самани- основатель Саманидского государства, существовавшего в Центральной Азии в 875-999 годах. Мавзолей построен из жженого кирпича и покрыты узорчатым плетёным орнаментом. Верхняя часть порталов обрамлена цепочкой кирпичных колец. Внутри мавзолея находится скромное кирпичное надгробие Исмаила Самани (умер в 907 году). После захвата арабами Бухары, были разрушены все храмы, кроме двух - этого "храма Солнца" и мечети Магоки-Аттари "храма Луны", который был показан в предыдущем блоге. На протяжении тысячелетий Бухара была окружена мощными глинобитными стенами. Часть из них сохранилась. Переезжаем в другую часто города. Необычно выглядит медресе Чор Минор ("Четыре минарета") с четырьмя куполами, не являющихся минаретами. Построено оно в 1807 году туркменским купцом Ниязкули и было в своё время одним из суфийских центров Бухары. Сейчас здесь магазин сувениров и возможно подняться на одну из башен. Далее мы посещаем храм архангела Михаила. зайдём, посмотрим. Вечером, после экскурсии, я решил пойти на Бухарский базар. И недалеко от Ляби-Хауз я обнаружил уменьшенную копию минарета Калян. Правда высотой всего 20 метров. Этот ансамбль Ходжа Гаукушан ("убивающий быков") говорит, что здесь была до XVI века скотобойня. В ансамбль входит также медресе и джума-мечеть ("Мечеть Ходжа"). На следующее утро, проводив группу в Хиву, я решил продолжить знакомство с Узбекистаном самостоятельно. Впрочем, уже на следующий день я догнал группу. Имея полдня свободного времени ещё раз прогулялся по центру Бухары, а также посетил два объекта. Вот эту городскую тюрьму - Зиндан, построенную в конце XVIII века. Внешне зиндан напоминает небольшую крепость с высокими стенами, несколькими дворами с камерами для заключенных. Нижняя часть - яма, глубиной 6,5 метра. Выжить в ней удавалось немногим. Еще один архитектурный ансамбль из двух медресе, смотрящих друг на друга, Кош-медресе. Одно из них носит имя Абдулла-хана II и построено в 1588-90 гг. Второе носит имя в честь матери Абдулла-хана (Мадари-хан) и было построено в 1566-67 годах. Захожу посмотреть на медресе. Ещё один небольшой мавзолей Турки Жанди, жившего в X веке, бывшего передовым в знаниях толкования, хадисов и просвещения. Путники, проезжавшие мимо мавзолея, спешивались со своих коней. Здесь находится священный колодец, вода из которого лечебная, связанная невидимой нитью с колодцем Зам-Зам в Мекке. Возвращаюсь в отель и по пути захожу в медресе Нодир-Диван-Беги, ныне культурный центр, где по вечерам проходят концерты национальной музыки и танца. Ну и наконец-то около Ходжи Насреддина никто не фотографируется, улучил момент.

На следующее утро, 8 сентября, мы вышли на экскурсию по городу. Завернув с площади Ляби-хауз за угол, оказались в старом еврейском квартале. Далее отправляемся в центр Бухары, который полностью находится под охраной ЮНЕСКО. Мечеть Магоки Аттари ("Мечеть в яме") является старейшей в Бухаре. Её основали арабы в IX веке. Свой нынешний образ мечеть получила в 1547 году. Её главная художественная ценность и самая древняя часть - южный портал XII века с резными колоннами и кладкой стен до монгольского вторжения. Лежащая на Великом шелковом пути, Бухара всегда жила торговлей. Сюда везли свои товары купцы Китая, Ирана, Индии, России, Малой Азии, арабских стран. К XVI веку в ней было около 70 караван-сараев и 50 базаров. На перекрёстке торговых улиц стояли токи - купольные крытые пассажи. Этот, Токи Заргарон (Купол ювелиров"), самый крупный из сохранившихся 4-х. Он был возведён в 1586-87 годах при хане Абдуллахе II на его же средства. Построенный из керамического кирпича, он давал прохладу даже в летнюю жару. Стоящие друг напротив друга медресе Улугбека и Абдуллазиз-хана образуют "кош медресе" (парные медресе). Медресе Улугбека - самое старое из трёх увиденных мной в Самарканде, Гиждуване и Бухаре. Оно было возвелено в 1417 году, голубая майолика появилась спустя полтора столетия - в 1586 году. Уже вчера вечером я сюда заходил. Зайду и сейчас. Медресе требуются реставрационные работы, которые сейчас и ведутся. Медресе Абдуллазиз-хана было построено значительно позже, в 1652 году. По замыслу хана, оно должно было затмить стоящее напротив медресе Улугбека, что чувствуется по оформлению фасада и пышной отделке интерьеров (жаль, не удалось посмотреть). Оно тоже требует реставрации. Подойду поближе и рассмотрю портал медресе. Главная достопримечательность Бухары - площадь Пои - Калян, состоящая из стоящих напротив друг друга медресе Мери-Араб (на этом фото не видно), мечети Калян с высоким минаретом и небольшое медресе эмира Аминхана XIX века. Строительство комплекса началось в XII веке правителем Бухары Аслан-ханом. Но с приходом монголов, уцелел только её минарет Калян ("Великий"). Он действительно великий - его высота 45,6 м, а монолитный фундамент уходит в землю ещё на 13 метров. И если бы не частичное разрушение во время Гражданской войны в 1920 году, был бы и сейчас 60-метровым. Кроме призыва правоверных к намазу, минарет служил маяком, дозорной вышкой и местом казней. С него на мостовую сбрасывали осужденных. В начале XVI века, в 1530 году шейхом Абдулла алыц - Йемени началось строительство медресе Мери-Араб ("имущество араба") на средства шейбанидского хана Убайдуллы. Убайдулла-хан был не только успешным правителем и воином, но и весьма образованным человеком, превосходным певцом, поэтом и музыкантом. веутрь её зайти можно, а вот пройти во двор нельзя. Но я сумел сделать фото и двора медресе. Медресе Мери-Араб наиболее близка к окончанию реставрации и выглядит наряднее других объектов Бухары. Ну а сейчас пройдём посмотрим мечеть Калян. В XV веке, при Улугбеке, на месте уничтоженной монголами, была возведена новая соборная мечеть Калян. Внутренняя территория мечети огромна - 127х78 м (это больше футбольного поля) и это больше, чем у мечети Биби-Ханум в Самарканде. Идём дальше к крепости Арк. И снова мечеть Калян, но уже после её посещения. Посещение крепости Арк - это отдельная тема. А пока посмотрим на возведенную в 1712 году мечеть Боло-хаУз. Как и на площади Ляби-хаУз, здесь есть водоём, служивший источником питьевой воды. Здесь в начале XX века появился невысокий минарет и роскошный айван со стройными деревянными колоннами, сталактитовыми капителями. Нет, вы не ошиблись, это - Шуховская башня. Построенная в 1926 году, это была 40-метровая водонапорная башня, прослужившая до 1975 года, пока ее деревянная обшивка не сгорела во время пожара, повредившего и водяной бак. И вот в 2018 году на французские инвестиции здесь появились стеклянный лифт и смотровая площадка. Теперь это Бухара тауэр. Поднимусь на неё. Вот так сверху смотрится Бухара. Мечеть Боло-хауз отсюда смотрится гораздо привлекательней. А что левее? Ну а это - площадь Регистан и цитадель Арк. Немного вдали - минарет Калян. Спускаемся со смотровой площадки и идём в Цитадель Арк...