Ёlka

До Капеллы шла я примерно час быстрым шагом, все-таки темнело да и дождь собирался. Виды по дороге оказались не менее красивы. Мне даже больше понравились. Такие пейзажи конечно заслуживают другой фототехники, но красоту ничем не испортишь)

Дорога Гладиатора и Капелла Мадонна ди Виталета. Мне повезло, меня заселили в отель на час раньше, поэтому можно приступить к воплощению одной из моих хотелок, которая осталась неосуществленной с прошлого раза – Капелла Мадонна ди Виталета. В своем недописанном отзыве я как раз рассказывала об этом. Как пошла, но не дошла, времени не хватило. Сейчас я решила пойти другим путём. За три года к этой, хоть и маленькой, но мечте, прибавилась еще одна. Отсюда и план: сначала еду в Пьенцу, а оттуда пешком возвращаюсь в Сан-Квирико. Ходила сегодня мало, поэтому еще семь –восемь километров, надеюсь, одолею. Автобус пришел по расписанию, ехала опять в полупустом автобусе. Ехать недолго, минут десять, и вот я уже на месте. В Пьенце в centro storico решила не ходить, была уже, да и побоялась зависнуть где-нибудь и не успеть вернуться засветло. Я быстро смотреть не умею, мне надо с чувством, с толком… Пошла сразу на via S. Caterina, идущую вдоль города с чудесными смотровыми площадками. При очумительные виды промолчу, сами смотрите. Но надо торопиться, тем более тучи на горизонте стали сгущаться. Спускаюсь ниже. Древняя приходская церковь Корсиньяно, древнее название Пиенцы. Здесь был крещен Энеа Сильвио Пикколомини, который впоследствии стал Папой с именем Пий II. От церкви вниз ведет тропа, откуда открываются виды на ту самую Дорогу. Народу много идет. Популярное место. Дорога Гладиатора, которую снимали в фильме Гладиатор. Место и впрямь красивое, достойное кисти художника. «Мильон» фоток с разных ракурсов и надо бежать дальше. Цель – дойти до Капеллы и оттуда продолжить путь в Сан-Квирико. Огорчает только то, что тучи сгущаются и стало темнеть. Но у меня выбора нет, поэтому только вперед. А по пути второй «мильон» фоток на два телефона)) Если честно, было немного жутковато, сумерки и вокруг не души.

Спасибо, Лариса! Согласна, с пейзажей Тосканы картины писать можно. Она прекрасна в любое время года, в любую погоду. Жаль, что тосканский этап скоро закончится, но красивые картинки еще будут.

Не все путешествуют, как я, с одним рюкзаком. Поэтому на маршруте предлагается и, как оказалось, очень востребована услуга перевозки багажа. Утром отдаешь багаж перевозчику или оставляешь в отеле, приходишь на место, а чемодан уже ждёт тебя там. Удобно, но недёшево. Если путешествуешь одна, то получается очень накладно, 20 евро (такая цена на данный момент) ежедневно за доставку по маршруту. Если с группой-дешевле. Рюкзак особо меня не тяготил и 7 – 8кг его веса я несла без напряжения. Но в момент, когда снимаешь рюкзак с плеч, тогда и чувствуешь всю разницу с рюкзаком или без него. Я решила себя порадовать, последний тосканский участок пройти налегке. Еще при подготовке наскринила себе из темы на ФБ полезных ссылок, телефонов и советов. Пока ждала заселения, порылась в телефоне и нашла контакты прекрасной девушки Виолы, которая занимается перевозкой людей и багажа в этом регионе. Написала ей в мессенджер, она быстро ответила и мы договорились, что за 15 евро в день, я буду свободна от 8кг веса!!!

Сан-Квирико д'Орча. Красивые пейзажи еще будут, ведь день ещё не закончился, а пока погуляем по Сан-Квирико д'Орча. И здесь я тоже уже в третий раз, один - с ТТВ, а после уже приехала сама за тосканскими туманами и красивыми видами. Что посмотреть: Коллегиальная церковь La Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta. Очень старая, первые упоминания о ней находили в записях 8 века. Очень интересно оформлен фасад церкви. Главный портал охраняют два льва, а над входом - небольшая фигурка Сан-Квирико, христианского мученика IV века, умершего в детстве. Город носит его имя. Крокодилы над входом символизируют изгнание злых сил из храма. Внутри довольно просто и спокойно. Рядом находится Палаццо Киджи с фресками 17 века. В настоящее время здесь располагается муниципалитет. Церковь Сан-Франческо или Мадонны ди Виталета, в которой находится Мадонна работы Андреа дела Роббиа, перенесенная сюда из часовни Мадонна ди Виталета. Самая старая церковь Санта-Мария Ассунта. Она небольшая без искусственного освещения. Пишут, что свет проходит сквозь трещины в стенах. Рядом с церковью вход в Розовый сад. Сюда я зашла на другой день утром после ночного дождя и розы с капельками воды выглядели великолепно. Парк Хорти Леонини со статуей Козимо III Медичи в центре. Хорти сохранили первоначальную структуру до сегодняшнего дня и представляет собой хорошо сохранившийся образец классического итальянского сада шестнадцатого века. Ospedale della Scala, построенный в 13 веке, служил приютом для паломников, путешествовавших по Виа Франчижена. Я зашла в тур.офис поставить печать и увидела, что один из ресторанов предлагает меню паломника. Решила попробовать, читала о нем ещё при подготовке. Меню это предполагает при наличии паспорта хорошую скидку. Хочу сказать, что на моем пути мест с таким меню было очень мало. Здесь можно посмотреть, чем кормят пилигримов) Ресторан этот пользуется популярностью у местных. Как раз было время обеда. и он быстро заполнился. Без изысков, но очень много и вкусно. Огромная порция пасты с рагу и целый тазик салата. Еле осилила. Для рёбрышек места уже не нашлось. Решила, что меню паломника не для меня, уж слишком много, я столько не ем. Традиционная тосканская паста -это пичи, но их в данном меню не было, пришлось брать тальятелли. Кофе пила уже в баре при отеле, в ожидании заселения. Не знаю в чем секрет, но самый вкусный эспрессо только в Италии)

Эти 9 км я шла больше двух часов, потому что вокруг сногсшибательные виды, которые хочется фотографировать и фотографировать. А еще тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц и медовый запах луговых трав. И даже накрапывающий изредка дождик не смог испортить чувство восторга от открывающихся пейзажей. Сан Квирико уже рядом. Усталый путник, который наконец-то добрался до места назначения... По прибытии в Сиену я была примерно в таком же состоянии)))

Сегодня у меня легкий этап и очень красивый! Видимо километры указывают от границы до границы населенных пунктов. Потому что, когда я добралась до места, мой шагомер показывал пройденные мной не шесть, а девять километров.. Долина Валь д'Орча в 2004 году была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это пример органичного взаимодействия человека и природы. Уникальное сочетание природных ресурсов и хозяйственной деятельности человека, бережное отношение к тому, что создала природа. Поэтому и едут сюда фотографы со всего мира, чтобы запечатлеть прекрасные панорамы. Но никакие фотографии не передают всей той реальной красоты, от которой захватывает дух. Монтальчино возвышается над Долиной. Торреньери то скрывается из виду, то снова появляется. Телефон, не фотоаппарат, но то, что есть... Очень хотелось сохранить на память кусочек красоты.

Торреньери - Сан-Квирико д'Орча, Утром проснулась, а за окном такая красота. Сварила кофе и выпила его из новой кружки вприкуску с прекрасным видом на балкончике отеля. Позавтракать решила позже, по дороге в баре. Нелегкий выбор, но я выбрала пастьеру – неаполитанский пасхальный пирог, с начинкой из варёной пшеницы и сыра рикотта. Но по-видимому его едят не только на Пасху. Сама пару раз готовила, вместо пшеницы брала рис. Ну очень вкусно!

Но день ещё не закончился. К моему возвращению открылся супермаркет СООР, где я купила на ужин рисовый салат и с аппетитом съела его на балконе отеля. В этом салате кроме риса и ветчины был ещё зеленый горошек, кукуруза и оливки. Если кому интересно, немного цен на итальянские продукты. Этот потрясающий день закончился не менее красиво! И это всё из окна моей комнаты!

Монтальчино. На этот городок я засматривалась еще три года назад, когда ходила к островку кипарисов, что на открытке в предыдущем сообщении. Находится он примерно на одинаковом расстоянии, что от Сан Квирико, что от Торреньери. Но с Сан Квирико нет прямого сообщения, надо было ехать с пересадкой. Из Торреньери автобус в Монтальчино ходит примерно раз в два часа. Поэтому почему бы не использовать этот шанс. Ехала в пустом автобусе еще с двумя попутчиками. Интересный городок со старинной крепостью, несколькими церквями, извилистыми средневековыми улочками, черепичными крышами и потрясающими видами на долину. А еще Монтальчино известен как город, где производят Брунелло ди Монтальчино , одно из самых известных вин в мире. В середине девятнадцатого века группа виноделов начала экспериментировать с местным сортом винограда Санджовезе и создала вино, способное выдерживать годы выдержки и улучшаться с течением времени. На прогулку у меня всего два часа, поэтому поторопимся) Город интересный, я здесь впервые, поэтому фото много. Что я могла, но не сделала в Монтальчино: не попробовала Брунелло ди Монтальчино, не поднялась на стены Крепости, не купила открытку(( Хоть возвращайся...

Торреньери. Отсюда для меня начинается самый живописный участок Via Francigena. И хотелки у меня здесь остались с прошлой поездки в Тоскану. Заселилась я в остелло для пилигримов. Здесь по-домашнему уютно и есть все для комфортного пребывания . Пилигримы даже в интерьере. Торреньери настолько небольшой, что городом его назвать сложно, по нашим меркам это поселок городского типа) Относится к муниципалитету Монтальчино. Главная улица - via Romana, на ней находится супермаркет, бары и небольшие магазинчики. По ней же проходит VF. Пообедать удалось в единственном открытом в это время баре Ticci, место очень популярное у паломников. Каких-то кулинарных открытий и новых вкусов в этой поездке у меня не было. Питалась, в основном, простыми итальянскими блюдами, полюбившимися по предыдущим поездкам – салат Капрезе и паста) Очень нравятся итальянские песочные «пирожки» пастиччотто, они бывают с рикоттой или заварным кремом. Среди интересных мест, которые можно посетить в Торреньери - церковь Святой Марии Магдалины 13 века. Внутри находится Мадонна с младенцем на троне, расписная деревянная скульптура Доменико ди Никколо деи Кори. Рядом – церковь Сан –Рокко 10 века. Внутри него хранится фреска Мадонны с младенцем, относящаяся к первой четверти XVI века. Этот Памятник паломнику был установлен в Юбилейный 2000 год. Пройдя всего чуть больше 100км, я теперь понимаю, что ноги паломника заслуживают памятник. Но голова ногам покоя не дает, по Торреньери погуляла, теперь куда? А туда, куда не дошла три года назад, В Монтальчино! Правда не пешком, а на автобусе, который ходит туда довольно часто.

Сиена – Торреньери. Эта глава будет почти без фото, так проехала я этот этап на автобусе. В первоначальном варианте ночевка предполагалась в Буонконвенто. Но в связи с задержкой в визе пришлось бронирование там отменить. Официальный этап этого маршрута Siena - Ponte d’Arbia. От Ponte d’Arbia до Буонконвенто еще 5 км, от Буонконвенто до Торреньери 10 км. Торреньери промежуточный городок на маршруте и там не все останавливаются. Но я в Торреньери нашлось жилье с оплатой на месте, бронировала его напрямую через WhatsApp, поэтому в случае невыдачи вовремя визы, без потерь можно было его отменить. Простите за такие подробности, но это для понимания ситуации. Некоторые пилигримы индустриальную часть Сиены проезжают на автобусе, так она длительная и малоинтересная. Я же хотела доехать до Буонконвето, погулять там, а потом идти пешком в Торреньери. Забрала рюкзак в отеле отправилась к Porta Ovile, оттуда отправлялся автобус в Буонконвенто. Иду через контраду Гусеница (Bruco) Расписание общественного транспорта в этой поездке всегда смотрела на сайте rome2rio.com Задаю начальную и конечную точки маршрута и сайт выдаёт варианты маршрута. Там есть ссылка на расписание или сайт перевозчика. Расписание на этом сайте всегда совпадало с тем, что я потом видела на остановках. Хочу немного затронуть тему транспорта в Италии. Думаю, что опоздание, как и в любой стране, это исключение, а не правило. По крайней мере, я с большим опозданием ни разу не сталкивалась. И да, в небольшие деревеньки (борго) автобусы ходят редко, иногда пару раз в день или всего пару раз в неделю. Наверное в более частых рейсах нет необходимости, большинство имеет машины. В некоторых местах некоторые местные жители даже не знают, что к ним ходит автобус. С таким тоже столкнулась) Я пару раз ехала, когда в автобусе было всего 2-3 человека. На остановках всегда есть расписание, и даже видела табло с прибытием, отправлением. И если не успел купить билет, можно расплатиться при входе картой. Белорусская карта – в помощь) Водители билеты не продают. Так было в регионах Тоскана и Лацио, там где я была. Ну а я еду вроде в Буонконвенто, по дороге у водителя узнаю, что этот автобус заезжает в Торреньери. И тут я смалодушничала, не вышла где планировала, а поехала дальше. А в Торреньери я все-таки нашла чем заняться.

Утром снова погуляла по уже малолюдной Пьяцца-дель-Кампо, дошла до Сиенского Кафедрадьного собора Санта Мария Ассунта, но вот печаль, открывается он только в десять часов утра. Странно, что в туристическом городе популярный туристический объект начинает работать так поздно. Не расстроило меня только то, что в Соборе я тоже уже была, видела и уникальные мозаичные полы, и фрески работы Пинтуриккио в Библиотеке Пикколомини, поднималась на недостроенную часть Собора, откуда открываются красивейшие виды на город и окрестности. Туристические офисы соответственно тоже были закрыты в это время. Увидела справа от Собора открытую дверь, там и поставила очередную печать в свой паспорт.

Сиена. В Сиене я должна была остановится в Остелло при монастыре, но накануне решила, что хочется хотя бы немного комфорта и забронировала отель с прекрасным расположением и хорошей ценой. Здание, где расположен отель имеет историческую ценность. Старинная башня Torre de' Ponzi все еще различима на фасаде Albergo. Это старейший отель в Сиене, изначально называвшийся "Locanda delle Armi d'Inghilterra". Английская писательница и путешественница Мариана Старк называет его лучшим отелем в Сиене в своих "Путешествиях по континенту" 1820 года. Здание отеля Albergo было построено в начале XIII века и представляет собой дворец, который изначально принадлежал старинной и знатной семье Булгарини, а в 1262 году его приобрел Джинибальдо ди Сарачино, муж Сапии Сальвани, упомянутой Данте Алигьери в «Божественной комедии» (Песнь XIII – Чистилище). Прошло много времени и этот отель уже не самый лучший в городе, но расположен он в двух шагах от Пьяцца-дель-Кампо. Номер у меня был простенький, трехместный ( я была в нем конечно же одна), но чистый и все удобства присутствовали. А что нужно усталому путнику, кроме чистой постели и горячей воды. Правильно, еще вкусной еды) Немного отдохнув, и приведя себя в порядок, отправилась на поиски ужина. Хотя искать и не надо, туристическая Сиена буквально напичкана всевозможными едальнями. В награду за сегодняшние страдания, я выбрала себе ужин с прекрасным видом! И напиток по случаю соответствующий! Просекко! В этот день к нашей компании пилигримов присоединился еще один участник. 18 мая в Сиене финишировал очередной этап многодневной велогонки Джиро д’Италия. Мимо такого милашки волчонка Лупо Вольфи я не смогла пройти, решила взять его с собой. С этого дня мы путешествовали втроем) Сиена – город на который одного вечера мало, Да и дня тоже. Правильнее было бы устроить в Сиене день отдыха и посвятить его достопримечательностям города. А здесь есть что посмотреть. Ведь Сиена – один из интереснейших городов Италии. Меня радует то, что я уже здесь была, и не раз и много чего видела. Поэтому вечером просто прогуливаюсь, наслаждаясь атмосферой этих средневековых улочек. Правда большое количество туристов не очень этому способствует. Если кто-то ждет описания достопримечательностей, то его не будет. Сейчас на просторах интернета можно найти любую интересующую информацию. Я в своем отзыве хочу рассказать о моем первом опыте путешествия в роли пилигрима, о своих эмоциях, удачах и ошибках. Возможно кому-то пригодится именно эта информация.

В туристических офисах, при соборах, в остелло, приютах во всех есть, в некоторых отелях и кафе, барах, находящихся на официальном пути VF. В Монтериджони рано была, всё офисы были закрыты, печать ставила в приюте для паломников, но его еще найти надо было) Этот год для Рима Юбилейный, поэтому проводится много мероприятий, направленных на развитие и пропаганду Via Francigena.

Монтериджони – Сиена, 20,6 км В путеводителе написано, что сложность средняя, но меня этот этап вымотал. Нет, технически никакой сложности нет, но довольно длительная часть пути идет вдоль дороги по обочине. А какие обочины в Италии, думаю, многие знают. И хотя дорога провинциальная, движение по ней довольно интенсивное. К тому же периодически шел дождь. А пока шагается легко, красивые пейзажи и Монтериджони не хочет пропадать из виду. Тропинка сначала идет через лес. Потом – в поле, и уж ближе к Сиене выходит на дорогу. Одно из популярных у пилигримов мест – Sosta La Villa. Здесь можно остановиться на ночь, а можно просто зайти отдохнуть, набрать воды, выпить кофе ( хозяин сам варит) и перекусить. Во дворе на столе всегда есть выпечка, джемы, вареные яйца, хлеб. И это все бесплатно, за донативо (кто сколько даст). Во дворе стоит тарелочка, каждый жертвует сколько может. Интересное оформление двора. Достопримечательности разные по пути Флора и фауна И не знаю, кто считал километраж, там по пригородам Сиены еще 5-6 километров пройти надо. Это еще не Сиена... И это тоже еще не Сиена... А это уже Сиена! Porta Camollia. В город я пришла еле волоча ноги и мой счетчик шагов показывал совсем другие километры.

Монтериджони. В Монтериджони открытку купить не удалось, слишком рано, всё было закрыто, поэтому фото из интернета, чтобы представить размеры этого городка. Утро началось не с кофе. Не было в Остелло ни чайника, ни кухни, где можно было что-то себе приготовить. Поэтому быстро собралась и отправилась в Монтериджони до которого было 3,5км ходу. Надежды на кофе в какой-нибудь придорожной кафешке не теряла. Не очень гостеприимная Abbadia d'Isola или мне просто не повезло. Пока шла без остановки щелкала виднеющийся уже не в далеке городок: это рассвет, а это на фоне скамейки для уставших путников, а это на фоне маков... Очень уж он фотогеничный. И так пока тропинка не нырнула в лес и снимать стало нечего. Но это ненадолго, вот он уже рядом. Крошечный городок Монтериджони расположен на невысоком холме и окружен крепостной стеной. Данте увековечил его в своей Божественной комедии: «Как башни в короне Монтериджони…» В первые и вторые выходные июля в Монтеридджони проходит праздник Festa Medievale (Средневековый праздник). Здесь и декорации не нужны, заходишь в ворота, и ты уже в средневековье. Ни дня без мороженого)) Несмотря на небольшие размеры, в Монтериджони я провела почти час, обошла весь городок, нашла, где поставить печать в паспорт пилигрима, купила в дорогу панини для перекуса, на стену, к сожалению, подняться не удалось. Касса открывалась только в 9-30, а мне нужно было торопиться. До Сиены, как оказалось, путь неблизкий.

Про еду, думаю, многим интересно) Сама вкусно поесть люблю, но в последнее время не очень люблю готовить, и готовлю мало, поэтому и любимых рецептов сейчас нет. Но я очень люблю пасту, могу её даже просто с сыром есть. Обратила внимание, что сейчас в итальянских супермаркетах продают очень много разнообразных готовых соусов к пасте. Я купила в Риме Cacio e Pepe и приготовила дома спагетти с этим соусом, почти ничего не добавляла, лишь немного еще черного перца и сыра пекорино романо. Вкуснятина получилась. В эту поездку впервые в Риме попробовала такую пасту, раньше как то не обращала на нее внимания, считала, что слишком просто. На рисовый салат в прошлые поездки тоже не обращала внимания, а сейчас слишком часто встречала про него у итальянских блогеров и решила попробовать, тем более он в супермаркетах продается. Сытно, мне вполне заменит второе блюдо)

Спасибо, Татьяна! Теперь буду знать, что ела)) Рассказ действительно аппетитный, а вот блюдо, на мой взгляд и вкус, выглядит совсем неаппетитно. Я это доесть не смогла. Когда в Монтериджони зашла в лавку за перекусом, хозяин так красочно расписывал вкусовые качества этой помидорной «тюри», что некоторые повелись и купили с собой в дорогу. Она, как и знаменитый итальянский рисовый салат, была расфасована заранее по коробочкам. Я, зная ее вкус, купила проверенный панини)) Я очень люблю итальянскую кухню и до этого ни разу не было, чтобы мне что-то не понравилось так, что я есть не смогла.

Олечка, большое спасибо за теплые слова! Рада, что мы с тобой встретились, познакомились. Надеюсь, еще увидимся, ведь Хакасия, моя малая родина всегда в моем сердце. Может быть когда-нибудь дойдут у меня руки рассказать о красивейших Ивановских озерах Хакасии.

Путь мой продолжается. И дальше, кроме пары крошечных деревенек, только поля и виноградники. Ноги стали уставать и мне захотелось сократить путь. На помощь пришел мой верный спутник maps.me и нашел мне тропинку на 3 км короче. Правда пришлось лезть через виноградники и искать чуть заметную тропку в полях, но эти три километра я все-таки сэкономила) Вон уже и Монтериджони на горизонте появился. Радует то, что мне сегодня туда не надо. А надо мне в Abbadia d'Isola – небольшую деревню, в которой во время своего путешествия в Рим останавливался архиепископ Кентерберийский Сигерико. И дальше в течение последующих столетий аббатство по-прежнему принимало путников, направлявшихся в Рим. Остановилась я в Остелло Contessa Ava dei Lambardi, который расположен в бывшем монастыре Аббадия Изола и назван в честь дворянки, которая способствовала его основанию в 1001 году. Условия – спартанские, даже в сравнении с кемпингом, , хотя цена немного выше. В комнате пять кроватей, стол и один стул. Впечатляет только вид из окна. После душа и небольшого отдыха решила прогуляться по деревне и заодно и пообедать или поужинать, как получится. Церковь посвящена святым Сальваторе и Чирино. В церковь я почему-то не зашла, но зашла в Археологический музей при монастыре. В музее находятся экспонаты доисторического, этрусского, римского и средневекового периодов. Музей небольшой, но интересный. В Италии, как известно, все заведения, где можно нормально поесть, с 15 часов до 19-30 обычно закрыты, работают только бары. И эта беда преследовала меня весь мой путь до Рима. Здесь на всю деревню я нашла один открытый бар и один ресторан при моём монастыре. Но вопрос: Posso mangiare (могу поесть), бармен пошел узнавать на кухню. Слышала, как он спрашивал, можно ли в неурочное время покормить паломника. В результате принес мне антипасти и блюдо, которое я видела и ела в Италии впервые. И это было первое разочарование в итальянской кухне. Тюря с помидорами, так бы я назвала это не очень аппетитное блюдо. Я так и не поняла, чем меня накормили. Знаю только, что это из тосканской кухни. Эта красивая бабочка "шла" вместе со мной. Мои сегодняшние километры.

Колле-ди-Валь-д’Эльса. Почти в каждом городе на моем пути, я покупала открытку. Поначалу городок показался мне не очень интересным: заправка, магазины, жилые дома. Пока перед глазами не открылась такая красота. Ворота Porta Nuovo (Новые ворота) оказались не такими уж новыми, больше пяти веков они здесь. А еще раньше на их месте стояли ворота Porta Selva, которые были разрушены во время осады города. Еще они называются Вольтеррана, потому, что они были воротами для тех, кто прибывал из Вольтерры. Ворота ведут в часть историческую часть города под названием Борго ди Санта Катерина. Документированная история города насчитывает свидетельства, начиная с X века; его история связана как с дворянскими, так и с церковными событиями, происходящими на Виа Франчиджена, в центре споров между гвельфами Флоренции и гибеллинами Сиены, которые завершились битвой при Колле (1269). В 1592 году Фердинанд I, великий герцог Медичи, возвел собор в ранг Читта, а папа Климент VIII учредил там епископскую кафедру. Сначала второй завтрак. Но, как оказалось, это был и мой обед. Прекрасные виды открываются с террас верхней части города. Палаццо Кампана. Ворота палаццо ведут в самую старую часть города, которая называется Замок. В нижнюю часть города можно спуститься на лифте, но я пока легких путей не ищу и иду по Виа Франчиджена. А еще это Город Хрусталя. 15% производства всего мирового хрусталя находится здесь. Музей хрусталя тоже есть. Главная площадь города - Пьяцца Арнольфо ди Камбио. А это река Эльса. Колле-ди-Валь-д’Эльса произвел на меня очень хорошее впечатление и я уже пожалела, что не остановилась здесь на ночь. Город стоит того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Я специально не обращала внимания, но в Риме в супермаркетах видела. А впервые с поркеттой я познакомилась, когда путешествовала с ТТВ с туром Сердце Италии по Тоскане и Умбрии. Там очень часто она встречается. В Неми тоже ели, это уже ближе к Риму.

Сан-Джиминьяно – Монтериджони. 31км Обычно большинство паломников разбивают этот путь на два этапа. Примерно посередине есть городок под названием Колле-ди-Валь-д’Эльса, там и делают ночевку, ну а я понадеялась на свои силы и на то, что мой путь должен быть на пять километров короче: ведь начинаю я его из кемпинга, который находится в двух километрах от Сан-Джиминьяно на VF и и закончиваю в местечке под названием Abbadia d'Isola, не доходя 3км до Монтериджони. В 7-30 утра я прощаюсь с Сан-Джиминьяно, вон он вдалеке. Говорю себе: buon cammino, и начинаю путь. С утра прохладно и идется легко. Вокруг прекрасные пейзажи: оливковые сады и виноградники. Через пару часов стало припекать солнце, пришлось слегка раздеться и достать шляпу. Перейти то ли ручей, то ли небольшую речку, не намочив ноги, у меня не получилось. Жизненные афоризмы, со смыслом. Кто ходит по лесу обретает внутреннюю свободу.... Это твой путь! Радуги не будет без грозы. Иногда следуй курсу, иногда ветру... Направо пойдешь… А я пошла налево, хотя, говорят, что направо более живописно, зато у меня налево - короче и город на пути, где можно кофе выпить и пироженку съесть) Вокруг такая красота и просторы. Не зря этапы по Тоскане считаются самыми красивыми. Мини-бар для паломников. В автомате можно купить воду и кофе. И столики, что отдохнуть и перекусить. Жаль, что таких мест очень мало. 10 км от Сан-Джиминьяно, а его всё еще видно. Ну вот, половина пути уже пройдена!

Тут речь о сырах зашла. У меня до сих пор есть пармезан, который я покупала в предпоследнюю поездку в декабре 2021года) Много тогда привезла. Прекрасно сохранился, правда очень твердым стал, я его только в натертом виде использую. Храню завернутым в пищевую пленку и пергамент в нулевой зоне холодильника.