Ёlka

Поделюсь и я) Хотела написать в своей итальянской теме, но думаю сюда тоже можно. Паста Качо э пепе. Римская паста очень простая в приготовлении, но не менее вкусная. Первый раз я готовила с готовым соусом, который купила в Риме, второй - уже по классическому рецепту, с сыром пекорино романо, который тоже привезла из Рима. Думаю, можно поэкспериментировать и с другим твердым сыром. Для любителей пасты и простых в приготовлении рецептов. Отварить пасту (спагетти). На сковороде растопить сливочное масло ( или смесь сливочного с оливковым), добавить черного перца по вкусу (примерно пол чайной ложки, если свежемолотый, можно меньше), слегка обжарить, добавить немного воды, в которой варилась паста, довести до кипения. Сыр пекорино романо (можно пармезан) 100 -150гр ( на пачку спагетти) натереть на мелкой тёрке, добавить к пасте, туда же вылить воду с перцем и всё тщательно перемешать до растворения сыра и консистенции соуса. Быстро, вкусно! Приятного аппетита!

Радикофани. Окраина Тосканы. Еще один интересный городок-борго на пути пилигримов. На мой взгляд, в Италии нет неинтересных городов, или я не встречала. Даже в самом небольшом – своя, бережно хранимая история с музеями, церквями, палаццо и замками. Первый луч солнца поднимается с востока и ласкает пологие холмы, пересекаемые Орча. Долина, которая очаровывает путешественника. Среди глин, размытых временем, возвышается древний вулкан, величественный и суровый утес. Замок на его вершине говорит нам о далеких временах, о битвах, о борьбе пап и императоров. Он говорит нам о легендарных рыцарях, таких как Гино, чей дух все еще витает между древними стенами, где свистит ветер, а взгляд теряется среди бесконечных панорам... где Франчиджена касается неба и звезд... Радикофани - это место тайн и легенд, истории и фантазии, контрастов и покоя, душераздирающей любви, которую вы не сможете забыть. Лучше, чем написано на сайте муниципалитета города, и не скажешь о Радикофани. В этот раз у меня было бесконтактное заселение. Но телефон к тому времени разрядился, пришлось ждать, когда он подзарядится, чтобы открыть сообщение и прочитать заветный код. Комната - в доме средневековой постройки с балконом и прекрасным видом. Есть кухня, но я ею не пользовалась. Моя дверь первая справа. Рюкзак я забирала в офисе Виолы и наконец-то лично познакомилась с этой милой доброжелательной девушкой, благодаря которой самый живописный участок пути я прошла налегке. Не знаю включен ли Радикофани в список самых красивых борго Италии, но он, определенно, заслуживает этого звания. История Радикофани связана с via Francigena. Piazetta del Teatro (Театральная площадь), также известная как Пьяцца Джудеа, она располагается в самом сердце борго и была центральной частью древнего еврейского гетто. Площадь и церковь Сан Пьетро - главная церковь города. На этой же площади напротив - Chiesa di Sant'Agata. В этой небольшой церкви хранится шедевр Андреа делла Роббиа, изображающий Мадонну с ангелами и святыми. Крайняя слева. Преторианский дворец (Palazzo Pretorio), сейчас здесь располагается муниципалитет. В Радикофани оказалось самое скудное по содержанию и дорогое меню пилигрима. Пичи - паста южной Тосканы. Ода вину)) "Паста без вина как день без солнца"))) Это еще не всё. В Радикофани есть еще крепость. Но туда - завтра, так как сегодня на улице дождь.

После водных процедур мне предстояло вернуться на путь истинный Виа Франчиджена. Это ещё пять километров, а дальше последняя точка в тосканской части – Радикофани. Это еще Баньи Сан Филиппо. Но перед этим необходимо подкрепиться. До обеда еще рановато, поэтому кофе с незабвенными булками)) Шоколадный пирог с грушей был превосходен! Здесь же попросила сделать панини в дорогу. Делают на ваш вкус. Показываешь на витрине какой сыр, прошутто, и что из овощей положить, и вкусный бутерброд готов. Большая часть дороги до Радикофани идет в гору, но подъём не резкий и мне показался совсем не сложным. По дороге есть место, где можно отдохнуть и съесть свой бутерброд. Вдалеке видна Кампилья д Орча, оттуда я иду. Довольно значительная часть идет вдоль дороги, но здесь есть тропинка, идущая параллельно, поэтому проезжающих машин можно не опасаться. Цель уже близко) И цветочки, куда ж мне без них... Люблю... Пришла!!!

Нет, Татьяна, я от булок так и не отказалась, я их люблю)) А итальянские булки такие вкусные! Правда за две недели поднадоели немного... Приехав в Ереван, я изменила привычке и на завтрак захотела чебурек)))

День восьмой. Кампилья д’Орча – Радикофани. Утром собрала рюкзак и отправилась в уже знакомый бар, чтобы позавтракать. Там же я оставила рюкзак и ключи от комнаты и отеля. Написала Виоле, откуда забирать рюкзак, хозяину отеля – где оставила ключи). Большая деревня, все друг друга знают) С утра выпечка в баре была вся свежая. Корнетто с фисташковым кремом – пальчики оближешь! Ну как тут от булок отказаться) Я не люблю качучино, на мой вкус, кофе в нем совсем не чувствуется, сплошное молоко, а я люблю, чтобы молока было немного. Эспрессо на завтрак слишком мало, поэтому я стала заказывать кофе с молоком. Не макиато, а именно кофе с молоком. Нигде не отказали. В этом пути в Радикофани через Кампилью д Орча бонусом для меня стали Баньи Сан Филиппо. Если идти по основному пути VF, то они остаются в стороне. До Баньи Сан Филиппо 5километров теперь уже спуска. На спусках я всегда надеваю наколенники, чтобы частично снять нагрузку с коленей. Мне помогает. Дорога хоть и проезжая, но за всё время пути проехала лишь одна машина. С утра солнце ещё не так припекает, да и деревья вокруг. Баньи Сан Филиппо. Вдоль дороги из Кампильи в Баньи Сан Филиппо находится пещера Сан Филиппо, так называемая Гротта Сан Филиппо, вырытая в одном большом блоке травертина и разделенная на две части перегородкой. Предание гласит, что Сан Филиппо Бенизи укрылся здесь в 1267 году, чтобы избежать избрания папой после смерти Климента IV и стал жить отшельником. Это место является местом молитвы и покаяния. Внутри пещеры хранится гипсовый бюст Святого (18 век) и деревянное распятие, хранящееся в дарохранительнице, которая, согласно традиции, была вырезана Сан Филиппо. 22 и 23 августа в пещеру, ныне превращенную в каменную часовню, совершается паломничество. Зажигаются костры и проводятся литургические службы. Рядом с пещерой установлен столик, можно отдохнуть в тени и прохладе. И весенние цикламены еще цветут. Баньи Сан Филиппо знамениты своими термальными водами, и были известны еще римлянам. Кроме отелей со спа-процедурами, здесь есть место, где можно бесплатно искупаться в термальных водах. Место это Фоссо Бьянко, где несколько горячих термальных источников, стекая по скалам, образуют несколько бассейнов. Ванны здесь можно принимать круглый год. Вода источника Сан-Филиппо содержит сульфиты и в ней почти нет кислорода. Классифицируется она как гипертермальная серно-сульфатно-бикарбонатная. Воды образуют каскады, террасы и бассейны в которых можно погреться и полечиться. Термальные воды источника Баньи Сан-Филиппо рекомендуются при лечении заболеваний опрно-двигательного аппарата, неврологических заболеваний, дыхательного аппарата и кожных заболеваний. Лечебный эффект имеют и грязи источника. Большая белая скала, образованная известковыми отложениями, называется Белый кит (Balena Bianca). Купание не было предусмотрено в моей программе, но ножки помочила, побродила немного в целебной воде. С утра народу было немного, позже, когда уходила, народ семьями шел к источникам.

Кампилья д’Орча (Campiglia d’Orcia) Что пишет всезнающий интернет об этом борго: Расположен на высоте 810 метров над уровнем моря. Первое упоминание о нём найдено в документе 973 года. Долгое время в этих местах доминировала семья Висконти. В 1234 году Сиена взяла городок под своё покровительство. С 1423 года в Кампилья д’Орча командовала семья Салемвени. В 1429 году городок вошёл в состав Сиенской Республики. А еще, что в 2011 году здесь проживало всего 421 человек. Думаю, что с того времени население его не очень увеличилось. Во время моей прогулки встретила на улицах всего несколько человек. Но сначала я заселилась, отель оказался неплохим, со своим рестораном. Но из постояльцев в тот день, по-моему, я была одна. И еще одна засада, пошла посмотреть, когда же вечером откроется ресторан, оказалось, что именно в среду у него выходной. Не везет, так не везет… Иду гулять, а заодно и поискать можно ли в этой деревушке где-нибудь голод утолить. Башня Кампильола – это всё, что осталось от крепости Рокка ди Кампильола. Это старинное сторожевое укрепление было построено для контроля за древней Дорогой франков, которая проходила через долину Валь д Орча. Башня возвышается над деревней, узкие средневековые улочки, соединенные лестницами и переходами поднимаются вверх по холму. Сегодня Кампилья д Орча сохраняет ту же планировку, которую она получила до 1000 года. Более современная часть находится у подножия холма. Первая достопримечательность, встретившаяся мне – Фонтан La Fonte Maggiore на площади Piazza Unità Italiana. Отсюда начинается треккинговый познавательный маршрут, представляющий собой неторопливую прогулку протяженностью около 2 км, которая проходит по памятникам и панорамным точкам. С помощью «исторического, панорамного и памятного пути» мы пытаемся пробудить чувство идентичности, которое часто теряется из поколения в поколение и приводит к тому, что мы забываем, насколько важно улучшать, сохранять и уважать территорию, которая нас окружает. Такая позиция заслуживает уважения. Жаль, поздно узнала об этом маршруте, поэтому не всё прошла и посмотрела. Радикофани отсюда хорошо виден. Можно оценить расстояние) Продолжаю пополнять коллекцию "звонков-стучалок" Палаццо Преторио. В последнее воскресенье октября в Кампилье д Орча проводится Фестиваль каштанов Festa del Marrone. Нашла интересную информацию о нём, хочу поделиться здесь. Фестиваль каштанов в Капмпанья-д'Орча (Campiglia d'Orcia) - это ежегодное мероприятие, которое обычно проводится в последнее воскресенье октябре и посвящено сбору урожая каштанов и местной кухне. В рамках фестиваля проходят дегустации блюд из каштанов, ярмарки, музыкальные и танцевальные выступления, а также другие развлечения. Все сделано очень характерно, улицы и переулки города заполнены вызывающей сценографией; персонажи в костюмах рассказывают древние легенды или поют народные песни. Возникает ощущение, что вы вернулись во времени, полном простых и искренних вещей. Чтобы праздник состоялся, районы начинают подготовку уже в конце сентября. Во время встреч выбираются темы для освещения (которые будут оставаться почти в тайне до дня празднования), работа организуется путем размышлений о материалах, костюмах, музыке и всем необходимом, чтобы сделать свой район красивее других. Рестораны играют основополагающую роль в фестивале. Фактически, каждый район организует свой собственный ресторан, представляя богатое меню традиционных рецептов наших земель. Наши повара порадуют вас пичи (типичная домашняя паста), тортелли и тальятелле, а затем перейдут к тушеному дикому кабану, косуле, ростиччане, стейкам, колбаскам и печени. И последнее, но не менее важное: десерты. Десятки разновидностей сладостей: чичеркиата, фруктовые тарты, пирожные, мантованы, торчильони, персики, шоколадная салями, чтобы, наконец, добраться до сладостей с каштанами: каштановые тарты, кастаньяччо, монте бьянко и многие другие. Настоящее наслаждение! Можно смело сказать, что кулинарная традиция — настоящая жемчужина в короне Кампилья д'Орча. За всю прогулку мне встретился лишь один открытый бар, в который я и пошла за очередным бутербродом. Более серьезной еды там не было. Такой вот бедненький в плане еды получился этот день. Но полученные впечатления всё компенсировали. Насытилась пищей духовной)

В Италии трудно найти другой завтрак, в любом баре - это кофе и корнетто. Ну или сэдвичи. Думаю, что калорий я тратила достаточно, потому что даже когда пользовалась общественным транспортом, потом по городу много ходила, дома я намного меньше двигаюсь. Так что неясно кто виноват в том, что я не похудела, булки или гормоны)) Часы калории считают, но я не смотрела сколько сжигала. Я даже не знаю всех функций моих часов, мне только интересно сколько км я за день прошла)))

Далеко на горизонте - Радикофани, туда я пойду завтра. Кастильоне д’Орча с сожалением прохожу мимо. Тоскана снова показывает мне свои великолепные пейзажи. На всем пути нет ни одного места, где можно было бы присесть отдохнуть и перекусить. Проходила мимо чьей-то заброшенной усадьбы, примостилась во дворе на какой-то сельхозтехнике, немного отдохнула, съела свою очередную булку и пошла дальше. Обычно паломники на пути в Радикофани останавливаются в Галлине (Gallina), но на мою дату я не нашла там доступных мест. Нашла место для ночевки в Кампилье, это 8 километров в сторону от основного Пути. Как оказалось, в этом размещении были свои минусы и свои плюсы. Сначала думала, ну восемь километров это не так уж и много. Но оказалось, что по жаре и большую часть в гору – это много. Не придала значения тому, что заселение с 12 до 15 часов. Потом Виола переслала мне сообщение от хозяина отеля, что если я не приду в это время, мой рюкзак он оставит на улице. Хорошо, что я по дороге сообщения не читала, а то бы еще понервничала. А так шла и любовалась окружающей меня природой.. Кампилья д Орча уже видно, но еще три километра пути. Это я в гору иду. Но сколько хотелось сжечь, не сожгла)) Очень большие надежды у меня были в плане похудения на этот путь, но увы, всё осталось при мне))) Видно, как высоко я поднялась. Кампилья д Орча находится на высоте 810 метров над уровнем моря. Почти дошла!!! 18 км прошла. В отель я пришла в три часа без пяти минут. Повезло))

Баньо Виньони. В этот раз, минуя Виньони Альто, я на автобусе сразу доезжаю до Баньо Виньони. Сейчас думаю, что Баньо Виньони тоже можно было пропустить (там уже была с туром ТТВ) и ехать сразу в Кастильоне д’Орча. Там я так и не побывала, путь проходит рядом, но мимо. Поэтому смотрим Баньи Виньони. Хотя смотреть там, кроме площади-бассейна с термальной водой, который "снимался" в фильме Тарковского Ностальгия, нечего. Здесь хорошо отдыхать, принимать целебные ванны и совершать небольшие прогулки. В окрестностях Сан-Квирико очень много прогулочных познавательных маршрутов. Снова выпила кофе и купила себе в дорогу булку с сыром и прошутто. И правильно сделала, потому что по дороге больше не было возможности ни поесть, ни воды набрать. Виа Франчижена проходит через этот мост, но он почему-то закрыт, поэтому идем в обход. Пристраиваюсь за группой, которая идет с гидом, чтобы не уйти куда-нибудь не туда) По пути снова виноградники и оливковые сады.

Решила всё-таки нумеровать дни. Итак, уже прошло шесть дней пути. День седьмой. Сан-Квирико д'Орча - Кампилья д’Орча (Campiglia d’Orcia) Этот этап Сан_Квирико –Радикофани длинный, 32 километра и почти все разбивают его на два дня. Этап за один день идут только самые выносливые. Я не такая, поэтому промежуточная ночевка у меня в Кампилья д’Орча. Всю ночь шел дождь и утро порадовало красивыми туманами. Вид на Podere Belvedere прямо от отеля. Сначала традиционный итальянский завтрак в баре отеля – булка с кофе. Потом упаковав рюкзак оставляю его на ресепшн и отправляю Виоле сообщение в каком кармане рюкзака искать деньги за перевозку. Есть немного времени на прогулку. Почти все фото я показала уже ранее. Такая чистота возле мусорных контейнеров удивила. На тропах тоже не видела ни бумажек, ни салфеток, ни пластиковых бутылок, не было мусора. Сейчас даже в гостевых домах в комнатах и приютах для пилигримов на кухне стоит несколько мусорных урн ( обычно три или четыре) для раздельного сбора мусора. На этой улице есть остановка автобуса. Виньони Альто. Сегодня я снова решила немного, на пять километров сократить путь, который лежал через Виньони Альто. Здесь я была в прошлый свой приезд, гуляла и дошла до этой крохотной средневековой деревеньки-замка. Атмосфера Средних веков здесь очень хорошо сохранилась. Фото от марта 2020г. Я их раньше уже размещала, но та тема уже, думаю, где-нибудь в архиве, покажу еще раз. Отсюда хорошо виден Кастильоне д Орча. Фотоаппаратом до него дотянулась)

Да вот пообедала раньше, думала буду там ужинать, а есть вечером уже не хотелось. Зашла выпить шприц, но сказали, что выпивка только в баре, пришлось десерт взять. Это торт брауни был, не понравился, хотя брауни я очень люблю.

Я как раз в Garibaldi и останавливалась. Нормальная гостиница, без изысков, но всё необходимое есть и вид от неё красивый, прямо на Подере Бельведере. Цена более-менее приемлемая была. В Capitano, где в прошлый раз жила, цена стала неподъемнай. Бюджетный отель в Валь д Орче сложно найти.

Пока дошла, погода окончательно испортилась, подул сильный ветер. Около Капеллы в этот момент были только самые отчаянные, я и несколько китайских туристов, приехавших на машине. Близко к Капелле на машине подъезжать нельзя, стоянка находится примерно за 700 метров от нее. Капелла, как и подобает модели, показала себя со всех сторон. Поближе, подальше, сбоку, снизу... Ничего не скажешь, красива! Капелла была построена на месте где, согласно легенде, пастушке явилась Дева Мария. В 1553 году здесь установили статую Мадонны работы Андреа делла Робиа. Позже её перевезли в церковь Мадонна ди Виталета (Сан-Франциско) в Сан-Квирико. Китайцы устроили фотосессию, а я побежала дальше. По дороге в Сан-Квирико снова, как и в прошлый раз на этом же месте попала под дождь. Хорошо, что зонт с собой был. Но всё равно промокла. Podere Belvedere - тоже популярный объект у фотографов. Это со стороны дороги вид. Пришла и сразу - в ресторан при отеле. Обратила внимание, что когда много ходишь, аппетит куда-то пропадает. Решила побаловать себя только десертом) Большие надежды я возлагала на тосканскую кухню, но в эту поездку не сложилось ни с тосканской, ни с любой другой итальянской. Утром – кофе с булкой корнетто, в обед панини с сыром, прошутто, помидорами, а вечером уже и есть не очень-то хочется, тарелка пасты и бокал вина. Так хочется снова вернуться и посмаковать, есть, пить и вспоминать так полюбившиеся вкусы Италии. Так закончился этот насыщенный впечатлениями красивый день. Свои километры (21,5) я прошла.

До Капеллы шла я примерно час быстрым шагом, все-таки темнело да и дождь собирался. Виды по дороге оказались не менее красивы. Мне даже больше понравились. Такие пейзажи конечно заслуживают другой фототехники, но красоту ничем не испортишь)

Дорога Гладиатора и Капелла Мадонна ди Виталета. Мне повезло, меня заселили в отель на час раньше, поэтому можно приступить к воплощению одной из моих хотелок, которая осталась неосуществленной с прошлого раза – Капелла Мадонна ди Виталета. В своем недописанном отзыве я как раз рассказывала об этом. Как пошла, но не дошла, времени не хватило. Сейчас я решила пойти другим путём. За три года к этой, хоть и маленькой, но мечте, прибавилась еще одна. Отсюда и план: сначала еду в Пьенцу, а оттуда пешком возвращаюсь в Сан-Квирико. Ходила сегодня мало, поэтому еще семь –восемь километров, надеюсь, одолею. Автобус пришел по расписанию, ехала опять в полупустом автобусе. Ехать недолго, минут десять, и вот я уже на месте. В Пьенце в centro storico решила не ходить, была уже, да и побоялась зависнуть где-нибудь и не успеть вернуться засветло. Я быстро смотреть не умею, мне надо с чувством, с толком… Пошла сразу на via S. Caterina, идущую вдоль города с чудесными смотровыми площадками. При очумительные виды промолчу, сами смотрите. Но надо торопиться, тем более тучи на горизонте стали сгущаться. Спускаюсь ниже. Древняя приходская церковь Корсиньяно, древнее название Пиенцы. Здесь был крещен Энеа Сильвио Пикколомини, который впоследствии стал Папой с именем Пий II. От церкви вниз ведет тропа, откуда открываются виды на ту самую Дорогу. Народу много идет. Популярное место. Дорога Гладиатора, которую снимали в фильме Гладиатор. Место и впрямь красивое, достойное кисти художника. «Мильон» фоток с разных ракурсов и надо бежать дальше. Цель – дойти до Капеллы и оттуда продолжить путь в Сан-Квирико. Огорчает только то, что тучи сгущаются и стало темнеть. Но у меня выбора нет, поэтому только вперед. А по пути второй «мильон» фоток на два телефона)) Если честно, было немного жутковато, сумерки и вокруг не души.

Спасибо, Лариса! Согласна, с пейзажей Тосканы картины писать можно. Она прекрасна в любое время года, в любую погоду. Жаль, что тосканский этап скоро закончится, но красивые картинки еще будут.

Не все путешествуют, как я, с одним рюкзаком. Поэтому на маршруте предлагается и, как оказалось, очень востребована услуга перевозки багажа. Утром отдаешь багаж перевозчику или оставляешь в отеле, приходишь на место, а чемодан уже ждёт тебя там. Удобно, но недёшево. Если путешествуешь одна, то получается очень накладно, 20 евро (такая цена на данный момент) ежедневно за доставку по маршруту. Если с группой-дешевле. Рюкзак особо меня не тяготил и 7 – 8кг его веса я несла без напряжения. Но в момент, когда снимаешь рюкзак с плеч, тогда и чувствуешь всю разницу с рюкзаком или без него. Я решила себя порадовать, последний тосканский участок пройти налегке. Еще при подготовке наскринила себе из темы на ФБ полезных ссылок, телефонов и советов. Пока ждала заселения, порылась в телефоне и нашла контакты прекрасной девушки Виолы, которая занимается перевозкой людей и багажа в этом регионе. Написала ей в мессенджер, она быстро ответила и мы договорились, что за 15 евро в день, я буду свободна от 8кг веса!!!

Сан-Квирико д'Орча. Красивые пейзажи еще будут, ведь день ещё не закончился, а пока погуляем по Сан-Квирико д'Орча. И здесь я тоже уже в третий раз, один - с ТТВ, а после уже приехала сама за тосканскими туманами и красивыми видами. Что посмотреть: Коллегиальная церковь La Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta. Очень старая, первые упоминания о ней находили в записях 8 века. Очень интересно оформлен фасад церкви. Главный портал охраняют два льва, а над входом - небольшая фигурка Сан-Квирико, христианского мученика IV века, умершего в детстве. Город носит его имя. Крокодилы над входом символизируют изгнание злых сил из храма. Внутри довольно просто и спокойно. Рядом находится Палаццо Киджи с фресками 17 века. В настоящее время здесь располагается муниципалитет. Церковь Сан-Франческо или Мадонны ди Виталета, в которой находится Мадонна работы Андреа дела Роббиа, перенесенная сюда из часовни Мадонна ди Виталета. Самая старая церковь Санта-Мария Ассунта. Она небольшая без искусственного освещения. Пишут, что свет проходит сквозь трещины в стенах. Рядом с церковью вход в Розовый сад. Сюда я зашла на другой день утром после ночного дождя и розы с капельками воды выглядели великолепно. Парк Хорти Леонини со статуей Козимо III Медичи в центре. Хорти сохранили первоначальную структуру до сегодняшнего дня и представляет собой хорошо сохранившийся образец классического итальянского сада шестнадцатого века. Ospedale della Scala, построенный в 13 веке, служил приютом для паломников, путешествовавших по Виа Франчижена. Я зашла в тур.офис поставить печать и увидела, что один из ресторанов предлагает меню паломника. Решила попробовать, читала о нем ещё при подготовке. Меню это предполагает при наличии паспорта хорошую скидку. Хочу сказать, что на моем пути мест с таким меню было очень мало. Здесь можно посмотреть, чем кормят пилигримов) Ресторан этот пользуется популярностью у местных. Как раз было время обеда. и он быстро заполнился. Без изысков, но очень много и вкусно. Огромная порция пасты с рагу и целый тазик салата. Еле осилила. Для рёбрышек места уже не нашлось. Решила, что меню паломника не для меня, уж слишком много, я столько не ем. Традиционная тосканская паста -это пичи, но их в данном меню не было, пришлось брать тальятелли. Кофе пила уже в баре при отеле, в ожидании заселения. Не знаю в чем секрет, но самый вкусный эспрессо только в Италии)

Эти 9 км я шла больше двух часов, потому что вокруг сногсшибательные виды, которые хочется фотографировать и фотографировать. А еще тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц и медовый запах луговых трав. И даже накрапывающий изредка дождик не смог испортить чувство восторга от открывающихся пейзажей. Сан Квирико уже рядом. Усталый путник, который наконец-то добрался до места назначения... По прибытии в Сиену я была примерно в таком же состоянии)))

Сегодня у меня легкий этап и очень красивый! Видимо километры указывают от границы до границы населенных пунктов. Потому что, когда я добралась до места, мой шагомер показывал пройденные мной не шесть, а девять километров.. Долина Валь д'Орча в 2004 году была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это пример органичного взаимодействия человека и природы. Уникальное сочетание природных ресурсов и хозяйственной деятельности человека, бережное отношение к тому, что создала природа. Поэтому и едут сюда фотографы со всего мира, чтобы запечатлеть прекрасные панорамы. Но никакие фотографии не передают всей той реальной красоты, от которой захватывает дух. Монтальчино возвышается над Долиной. Торреньери то скрывается из виду, то снова появляется. Телефон, не фотоаппарат, но то, что есть... Очень хотелось сохранить на память кусочек красоты.

Торреньери - Сан-Квирико д'Орча, Утром проснулась, а за окном такая красота. Сварила кофе и выпила его из новой кружки вприкуску с прекрасным видом на балкончике отеля. Позавтракать решила позже, по дороге в баре. Нелегкий выбор, но я выбрала пастьеру – неаполитанский пасхальный пирог, с начинкой из варёной пшеницы и сыра рикотта. Но по-видимому его едят не только на Пасху. Сама пару раз готовила, вместо пшеницы брала рис. Ну очень вкусно!

Но день ещё не закончился. К моему возвращению открылся супермаркет СООР, где я купила на ужин рисовый салат и с аппетитом съела его на балконе отеля. В этом салате кроме риса и ветчины был ещё зеленый горошек, кукуруза и оливки. Если кому интересно, немного цен на итальянские продукты. Этот потрясающий день закончился не менее красиво! И это всё из окна моей комнаты!

Монтальчино. На этот городок я засматривалась еще три года назад, когда ходила к островку кипарисов, что на открытке в предыдущем сообщении. Находится он примерно на одинаковом расстоянии, что от Сан Квирико, что от Торреньери. Но с Сан Квирико нет прямого сообщения, надо было ехать с пересадкой. Из Торреньери автобус в Монтальчино ходит примерно раз в два часа. Поэтому почему бы не использовать этот шанс. Ехала в пустом автобусе еще с двумя попутчиками. Интересный городок со старинной крепостью, несколькими церквями, извилистыми средневековыми улочками, черепичными крышами и потрясающими видами на долину. А еще Монтальчино известен как город, где производят Брунелло ди Монтальчино , одно из самых известных вин в мире. В середине девятнадцатого века группа виноделов начала экспериментировать с местным сортом винограда Санджовезе и создала вино, способное выдерживать годы выдержки и улучшаться с течением времени. На прогулку у меня всего два часа, поэтому поторопимся) Город интересный, я здесь впервые, поэтому фото много. Что я могла, но не сделала в Монтальчино: не попробовала Брунелло ди Монтальчино, не поднялась на стены Крепости, не купила открытку(( Хоть возвращайся...

Торреньери. Отсюда для меня начинается самый живописный участок Via Francigena. И хотелки у меня здесь остались с прошлой поездки в Тоскану. Заселилась я в остелло для пилигримов. Здесь по-домашнему уютно и есть все для комфортного пребывания . Пилигримы даже в интерьере. Торреньери настолько небольшой, что городом его назвать сложно, по нашим меркам это поселок городского типа) Относится к муниципалитету Монтальчино. Главная улица - via Romana, на ней находится супермаркет, бары и небольшие магазинчики. По ней же проходит VF. Пообедать удалось в единственном открытом в это время баре Ticci, место очень популярное у паломников. Каких-то кулинарных открытий и новых вкусов в этой поездке у меня не было. Питалась, в основном, простыми итальянскими блюдами, полюбившимися по предыдущим поездкам – салат Капрезе и паста) Очень нравятся итальянские песочные «пирожки» пастиччотто, они бывают с рикоттой или заварным кремом. Среди интересных мест, которые можно посетить в Торреньери - церковь Святой Марии Магдалины 13 века. Внутри находится Мадонна с младенцем на троне, расписная деревянная скульптура Доменико ди Никколо деи Кори. Рядом – церковь Сан –Рокко 10 века. Внутри него хранится фреска Мадонны с младенцем, относящаяся к первой четверти XVI века. Этот Памятник паломнику был установлен в Юбилейный 2000 год. Пройдя всего чуть больше 100км, я теперь понимаю, что ноги паломника заслуживают памятник. Но голова ногам покоя не дает, по Торреньери погуляла, теперь куда? А туда, куда не дошла три года назад, В Монтальчино! Правда не пешком, а на автобусе, который ходит туда довольно часто.

Сиена – Торреньери. Эта глава будет почти без фото, так проехала я этот этап на автобусе. В первоначальном варианте ночевка предполагалась в Буонконвенто. Но в связи с задержкой в визе пришлось бронирование там отменить. Официальный этап этого маршрута Siena - Ponte d’Arbia. От Ponte d’Arbia до Буонконвенто еще 5 км, от Буонконвенто до Торреньери 10 км. Торреньери промежуточный городок на маршруте и там не все останавливаются. Но я в Торреньери нашлось жилье с оплатой на месте, бронировала его напрямую через WhatsApp, поэтому в случае невыдачи вовремя визы, без потерь можно было его отменить. Простите за такие подробности, но это для понимания ситуации. Некоторые пилигримы индустриальную часть Сиены проезжают на автобусе, так она длительная и малоинтересная. Я же хотела доехать до Буонконвето, погулять там, а потом идти пешком в Торреньери. Забрала рюкзак в отеле отправилась к Porta Ovile, оттуда отправлялся автобус в Буонконвенто. Иду через контраду Гусеница (Bruco) Расписание общественного транспорта в этой поездке всегда смотрела на сайте rome2rio.com Задаю начальную и конечную точки маршрута и сайт выдаёт варианты маршрута. Там есть ссылка на расписание или сайт перевозчика. Расписание на этом сайте всегда совпадало с тем, что я потом видела на остановках. Хочу немного затронуть тему транспорта в Италии. Думаю, что опоздание, как и в любой стране, это исключение, а не правило. По крайней мере, я с большим опозданием ни разу не сталкивалась. И да, в небольшие деревеньки (борго) автобусы ходят редко, иногда пару раз в день или всего пару раз в неделю. Наверное в более частых рейсах нет необходимости, большинство имеет машины. В некоторых местах некоторые местные жители даже не знают, что к ним ходит автобус. С таким тоже столкнулась) Я пару раз ехала, когда в автобусе было всего 2-3 человека. На остановках всегда есть расписание, и даже видела табло с прибытием, отправлением. И если не успел купить билет, можно расплатиться при входе картой. Белорусская карта – в помощь) Водители билеты не продают. Так было в регионах Тоскана и Лацио, там где я была. Ну а я еду вроде в Буонконвенто, по дороге у водителя узнаю, что этот автобус заезжает в Торреньери. И тут я смалодушничала, не вышла где планировала, а поехала дальше. А в Торреньери я все-таки нашла чем заняться.