Ёlka

Монтальчино. На этот городок я засматривалась еще три года назад, когда ходила к островку кипарисов, что на открытке в предыдущем сообщении. Находится он примерно на одинаковом расстоянии, что от Сан Квирико, что от Торреньери. Но с Сан Квирико нет прямого сообщения, надо было ехать с пересадкой. Из Торреньери автобус в Монтальчино ходит примерно раз в два часа. Поэтому почему бы не использовать этот шанс. Ехала в пустом автобусе еще с двумя попутчиками. Интересный городок со старинной крепостью, несколькими церквями, извилистыми средневековыми улочками, черепичными крышами и потрясающими видами на долину. А еще Монтальчино известен как город, где производят Брунелло ди Монтальчино , одно из самых известных вин в мире. В середине девятнадцатого века группа виноделов начала экспериментировать с местным сортом винограда Санджовезе и создала вино, способное выдерживать годы выдержки и улучшаться с течением времени. На прогулку у меня всего два часа, поэтому поторопимся) Город интересный, я здесь впервые, поэтому фото много. Что я могла, но не сделала в Монтальчино: не попробовала Брунелло ди Монтальчино, не поднялась на стены Крепости, не купила открытку(( Хоть возвращайся...

Торреньери. Отсюда для меня начинается самый живописный участок Via Francigena. И хотелки у меня здесь остались с прошлой поездки в Тоскану. Заселилась я в остелло для пилигримов. Здесь по-домашнему уютно и есть все для комфортного пребывания . Пилигримы даже в интерьере. Торреньери настолько небольшой, что городом его назвать сложно, по нашим меркам это поселок городского типа) Относится к муниципалитету Монтальчино. Главная улица - via Romana, на ней находится супермаркет, бары и небольшие магазинчики. По ней же проходит VF. Пообедать удалось в единственном открытом в это время баре Ticci, место очень популярное у паломников. Каких-то кулинарных открытий и новых вкусов в этой поездке у меня не было. Питалась, в основном, простыми итальянскими блюдами, полюбившимися по предыдущим поездкам – салат Капрезе и паста) Очень нравятся итальянские песочные «пирожки» пастиччотто, они бывают с рикоттой или заварным кремом. Среди интересных мест, которые можно посетить в Торреньери - церковь Святой Марии Магдалины 13 века. Внутри находится Мадонна с младенцем на троне, расписная деревянная скульптура Доменико ди Никколо деи Кори. Рядом – церковь Сан –Рокко 10 века. Внутри него хранится фреска Мадонны с младенцем, относящаяся к первой четверти XVI века. Этот Памятник паломнику был установлен в Юбилейный 2000 год. Пройдя всего чуть больше 100км, я теперь понимаю, что ноги паломника заслуживают памятник. Но голова ногам покоя не дает, по Торреньери погуляла, теперь куда? А туда, куда не дошла три года назад, В Монтальчино! Правда не пешком, а на автобусе, который ходит туда довольно часто.

Сиена – Торреньери. Эта глава будет почти без фото, так проехала я этот этап на автобусе. В первоначальном варианте ночевка предполагалась в Буонконвенто. Но в связи с задержкой в визе пришлось бронирование там отменить. Официальный этап этого маршрута Siena - Ponte d’Arbia. От Ponte d’Arbia до Буонконвенто еще 5 км, от Буонконвенто до Торреньери 10 км. Торреньери промежуточный городок на маршруте и там не все останавливаются. Но я в Торреньери нашлось жилье с оплатой на месте, бронировала его напрямую через WhatsApp, поэтому в случае невыдачи вовремя визы, без потерь можно было его отменить. Простите за такие подробности, но это для понимания ситуации. Некоторые пилигримы индустриальную часть Сиены проезжают на автобусе, так она длительная и малоинтересная. Я же хотела доехать до Буонконвето, погулять там, а потом идти пешком в Торреньери. Забрала рюкзак в отеле отправилась к Porta Ovile, оттуда отправлялся автобус в Буонконвенто. Иду через контраду Гусеница (Bruco) Расписание общественного транспорта в этой поездке всегда смотрела на сайте rome2rio.com Задаю начальную и конечную точки маршрута и сайт выдаёт варианты маршрута. Там есть ссылка на расписание или сайт перевозчика. Расписание на этом сайте всегда совпадало с тем, что я потом видела на остановках. Хочу немного затронуть тему транспорта в Италии. Думаю, что опоздание, как и в любой стране, это исключение, а не правило. По крайней мере, я с большим опозданием ни разу не сталкивалась. И да, в небольшие деревеньки (борго) автобусы ходят редко, иногда пару раз в день или всего пару раз в неделю. Наверное в более частых рейсах нет необходимости, большинство имеет машины. В некоторых местах некоторые местные жители даже не знают, что к ним ходит автобус. С таким тоже столкнулась) Я пару раз ехала, когда в автобусе было всего 2-3 человека. На остановках всегда есть расписание, и даже видела табло с прибытием, отправлением. И если не успел купить билет, можно расплатиться при входе картой. Белорусская карта – в помощь) Водители билеты не продают. Так было в регионах Тоскана и Лацио, там где я была. Ну а я еду вроде в Буонконвенто, по дороге у водителя узнаю, что этот автобус заезжает в Торреньери. И тут я смалодушничала, не вышла где планировала, а поехала дальше. А в Торреньери я все-таки нашла чем заняться.

Утром снова погуляла по уже малолюдной Пьяцца-дель-Кампо, дошла до Сиенского Кафедрадьного собора Санта Мария Ассунта, но вот печаль, открывается он только в десять часов утра. Странно, что в туристическом городе популярный туристический объект начинает работать так поздно. Не расстроило меня только то, что в Соборе я тоже уже была, видела и уникальные мозаичные полы, и фрески работы Пинтуриккио в Библиотеке Пикколомини, поднималась на недостроенную часть Собора, откуда открываются красивейшие виды на город и окрестности. Туристические офисы соответственно тоже были закрыты в это время. Увидела справа от Собора открытую дверь, там и поставила очередную печать в свой паспорт.

Сиена. В Сиене я должна была остановится в Остелло при монастыре, но накануне решила, что хочется хотя бы немного комфорта и забронировала отель с прекрасным расположением и хорошей ценой. Здание, где расположен отель имеет историческую ценность. Старинная башня Torre de' Ponzi все еще различима на фасаде Albergo. Это старейший отель в Сиене, изначально называвшийся "Locanda delle Armi d'Inghilterra". Английская писательница и путешественница Мариана Старк называет его лучшим отелем в Сиене в своих "Путешествиях по континенту" 1820 года. Здание отеля Albergo было построено в начале XIII века и представляет собой дворец, который изначально принадлежал старинной и знатной семье Булгарини, а в 1262 году его приобрел Джинибальдо ди Сарачино, муж Сапии Сальвани, упомянутой Данте Алигьери в «Божественной комедии» (Песнь XIII – Чистилище). Прошло много времени и этот отель уже не самый лучший в городе, но расположен он в двух шагах от Пьяцца-дель-Кампо. Номер у меня был простенький, трехместный ( я была в нем конечно же одна), но чистый и все удобства присутствовали. А что нужно усталому путнику, кроме чистой постели и горячей воды. Правильно, еще вкусной еды) Немного отдохнув, и приведя себя в порядок, отправилась на поиски ужина. Хотя искать и не надо, туристическая Сиена буквально напичкана всевозможными едальнями. В награду за сегодняшние страдания, я выбрала себе ужин с прекрасным видом! И напиток по случаю соответствующий! Просекко! В этот день к нашей компании пилигримов присоединился еще один участник. 18 мая в Сиене финишировал очередной этап многодневной велогонки Джиро д’Италия. Мимо такого милашки волчонка Лупо Вольфи я не смогла пройти, решила взять его с собой. С этого дня мы путешествовали втроем) Сиена – город на который одного вечера мало, Да и дня тоже. Правильнее было бы устроить в Сиене день отдыха и посвятить его достопримечательностям города. А здесь есть что посмотреть. Ведь Сиена – один из интереснейших городов Италии. Меня радует то, что я уже здесь была, и не раз и много чего видела. Поэтому вечером просто прогуливаюсь, наслаждаясь атмосферой этих средневековых улочек. Правда большое количество туристов не очень этому способствует. Если кто-то ждет описания достопримечательностей, то его не будет. Сейчас на просторах интернета можно найти любую интересующую информацию. Я в своем отзыве хочу рассказать о моем первом опыте путешествия в роли пилигрима, о своих эмоциях, удачах и ошибках. Возможно кому-то пригодится именно эта информация.

В туристических офисах, при соборах, в остелло, приютах во всех есть, в некоторых отелях и кафе, барах, находящихся на официальном пути VF. В Монтериджони рано была, всё офисы были закрыты, печать ставила в приюте для паломников, но его еще найти надо было) Этот год для Рима Юбилейный, поэтому проводится много мероприятий, направленных на развитие и пропаганду Via Francigena.

Монтериджони – Сиена, 20,6 км В путеводителе написано, что сложность средняя, но меня этот этап вымотал. Нет, технически никакой сложности нет, но довольно длительная часть пути идет вдоль дороги по обочине. А какие обочины в Италии, думаю, многие знают. И хотя дорога провинциальная, движение по ней довольно интенсивное. К тому же периодически шел дождь. А пока шагается легко, красивые пейзажи и Монтериджони не хочет пропадать из виду. Тропинка сначала идет через лес. Потом – в поле, и уж ближе к Сиене выходит на дорогу. Одно из популярных у пилигримов мест – Sosta La Villa. Здесь можно остановиться на ночь, а можно просто зайти отдохнуть, набрать воды, выпить кофе ( хозяин сам варит) и перекусить. Во дворе на столе всегда есть выпечка, джемы, вареные яйца, хлеб. И это все бесплатно, за донативо (кто сколько даст). Во дворе стоит тарелочка, каждый жертвует сколько может. Интересное оформление двора. Достопримечательности разные по пути Флора и фауна И не знаю, кто считал километраж, там по пригородам Сиены еще 5-6 километров пройти надо. Это еще не Сиена... И это тоже еще не Сиена... А это уже Сиена! Porta Camollia. В город я пришла еле волоча ноги и мой счетчик шагов показывал совсем другие километры.

Монтериджони. В Монтериджони открытку купить не удалось, слишком рано, всё было закрыто, поэтому фото из интернета, чтобы представить размеры этого городка. Утро началось не с кофе. Не было в Остелло ни чайника, ни кухни, где можно было что-то себе приготовить. Поэтому быстро собралась и отправилась в Монтериджони до которого было 3,5км ходу. Надежды на кофе в какой-нибудь придорожной кафешке не теряла. Не очень гостеприимная Abbadia d'Isola или мне просто не повезло. Пока шла без остановки щелкала виднеющийся уже не в далеке городок: это рассвет, а это на фоне скамейки для уставших путников, а это на фоне маков... Очень уж он фотогеничный. И так пока тропинка не нырнула в лес и снимать стало нечего. Но это ненадолго, вот он уже рядом. Крошечный городок Монтериджони расположен на невысоком холме и окружен крепостной стеной. Данте увековечил его в своей Божественной комедии: «Как башни в короне Монтериджони…» В первые и вторые выходные июля в Монтеридджони проходит праздник Festa Medievale (Средневековый праздник). Здесь и декорации не нужны, заходишь в ворота, и ты уже в средневековье. Ни дня без мороженого)) Несмотря на небольшие размеры, в Монтериджони я провела почти час, обошла весь городок, нашла, где поставить печать в паспорт пилигрима, купила в дорогу панини для перекуса, на стену, к сожалению, подняться не удалось. Касса открывалась только в 9-30, а мне нужно было торопиться. До Сиены, как оказалось, путь неблизкий.

Про еду, думаю, многим интересно) Сама вкусно поесть люблю, но в последнее время не очень люблю готовить, и готовлю мало, поэтому и любимых рецептов сейчас нет. Но я очень люблю пасту, могу её даже просто с сыром есть. Обратила внимание, что сейчас в итальянских супермаркетах продают очень много разнообразных готовых соусов к пасте. Я купила в Риме Cacio e Pepe и приготовила дома спагетти с этим соусом, почти ничего не добавляла, лишь немного еще черного перца и сыра пекорино романо. Вкуснятина получилась. В эту поездку впервые в Риме попробовала такую пасту, раньше как то не обращала на нее внимания, считала, что слишком просто. На рисовый салат в прошлые поездки тоже не обращала внимания, а сейчас слишком часто встречала про него у итальянских блогеров и решила попробовать, тем более он в супермаркетах продается. Сытно, мне вполне заменит второе блюдо)

Спасибо, Татьяна! Теперь буду знать, что ела)) Рассказ действительно аппетитный, а вот блюдо, на мой взгляд и вкус, выглядит совсем неаппетитно. Я это доесть не смогла. Когда в Монтериджони зашла в лавку за перекусом, хозяин так красочно расписывал вкусовые качества этой помидорной «тюри», что некоторые повелись и купили с собой в дорогу. Она, как и знаменитый итальянский рисовый салат, была расфасована заранее по коробочкам. Я, зная ее вкус, купила проверенный панини)) Я очень люблю итальянскую кухню и до этого ни разу не было, чтобы мне что-то не понравилось так, что я есть не смогла.

Олечка, большое спасибо за теплые слова! Рада, что мы с тобой встретились, познакомились. Надеюсь, еще увидимся, ведь Хакасия, моя малая родина всегда в моем сердце. Может быть когда-нибудь дойдут у меня руки рассказать о красивейших Ивановских озерах Хакасии.

Путь мой продолжается. И дальше, кроме пары крошечных деревенек, только поля и виноградники. Ноги стали уставать и мне захотелось сократить путь. На помощь пришел мой верный спутник maps.me и нашел мне тропинку на 3 км короче. Правда пришлось лезть через виноградники и искать чуть заметную тропку в полях, но эти три километра я все-таки сэкономила) Вон уже и Монтериджони на горизонте появился. Радует то, что мне сегодня туда не надо. А надо мне в Abbadia d'Isola – небольшую деревню, в которой во время своего путешествия в Рим останавливался архиепископ Кентерберийский Сигерико. И дальше в течение последующих столетий аббатство по-прежнему принимало путников, направлявшихся в Рим. Остановилась я в Остелло Contessa Ava dei Lambardi, который расположен в бывшем монастыре Аббадия Изола и назван в честь дворянки, которая способствовала его основанию в 1001 году. Условия – спартанские, даже в сравнении с кемпингом, , хотя цена немного выше. В комнате пять кроватей, стол и один стул. Впечатляет только вид из окна. После душа и небольшого отдыха решила прогуляться по деревне и заодно и пообедать или поужинать, как получится. Церковь посвящена святым Сальваторе и Чирино. В церковь я почему-то не зашла, но зашла в Археологический музей при монастыре. В музее находятся экспонаты доисторического, этрусского, римского и средневекового периодов. Музей небольшой, но интересный. В Италии, как известно, все заведения, где можно нормально поесть, с 15 часов до 19-30 обычно закрыты, работают только бары. И эта беда преследовала меня весь мой путь до Рима. Здесь на всю деревню я нашла один открытый бар и один ресторан при моём монастыре. Но вопрос: Posso mangiare (могу поесть), бармен пошел узнавать на кухню. Слышала, как он спрашивал, можно ли в неурочное время покормить паломника. В результате принес мне антипасти и блюдо, которое я видела и ела в Италии впервые. И это было первое разочарование в итальянской кухне. Тюря с помидорами, так бы я назвала это не очень аппетитное блюдо. Я так и не поняла, чем меня накормили. Знаю только, что это из тосканской кухни. Эта красивая бабочка "шла" вместе со мной. Мои сегодняшние километры.

Колле-ди-Валь-д’Эльса. Почти в каждом городе на моем пути, я покупала открытку. Поначалу городок показался мне не очень интересным: заправка, магазины, жилые дома. Пока перед глазами не открылась такая красота. Ворота Porta Nuovo (Новые ворота) оказались не такими уж новыми, больше пяти веков они здесь. А еще раньше на их месте стояли ворота Porta Selva, которые были разрушены во время осады города. Еще они называются Вольтеррана, потому, что они были воротами для тех, кто прибывал из Вольтерры. Ворота ведут в часть историческую часть города под названием Борго ди Санта Катерина. Документированная история города насчитывает свидетельства, начиная с X века; его история связана как с дворянскими, так и с церковными событиями, происходящими на Виа Франчиджена, в центре споров между гвельфами Флоренции и гибеллинами Сиены, которые завершились битвой при Колле (1269). В 1592 году Фердинанд I, великий герцог Медичи, возвел собор в ранг Читта, а папа Климент VIII учредил там епископскую кафедру. Сначала второй завтрак. Но, как оказалось, это был и мой обед. Прекрасные виды открываются с террас верхней части города. Палаццо Кампана. Ворота палаццо ведут в самую старую часть города, которая называется Замок. В нижнюю часть города можно спуститься на лифте, но я пока легких путей не ищу и иду по Виа Франчиджена. А еще это Город Хрусталя. 15% производства всего мирового хрусталя находится здесь. Музей хрусталя тоже есть. Главная площадь города - Пьяцца Арнольфо ди Камбио. А это река Эльса. Колле-ди-Валь-д’Эльса произвел на меня очень хорошее впечатление и я уже пожалела, что не остановилась здесь на ночь. Город стоит того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Я специально не обращала внимания, но в Риме в супермаркетах видела. А впервые с поркеттой я познакомилась, когда путешествовала с ТТВ с туром Сердце Италии по Тоскане и Умбрии. Там очень часто она встречается. В Неми тоже ели, это уже ближе к Риму.

Сан-Джиминьяно – Монтериджони. 31км Обычно большинство паломников разбивают этот путь на два этапа. Примерно посередине есть городок под названием Колле-ди-Валь-д’Эльса, там и делают ночевку, ну а я понадеялась на свои силы и на то, что мой путь должен быть на пять километров короче: ведь начинаю я его из кемпинга, который находится в двух километрах от Сан-Джиминьяно на VF и и закончиваю в местечке под названием Abbadia d'Isola, не доходя 3км до Монтериджони. В 7-30 утра я прощаюсь с Сан-Джиминьяно, вон он вдалеке. Говорю себе: buon cammino, и начинаю путь. С утра прохладно и идется легко. Вокруг прекрасные пейзажи: оливковые сады и виноградники. Через пару часов стало припекать солнце, пришлось слегка раздеться и достать шляпу. Перейти то ли ручей, то ли небольшую речку, не намочив ноги, у меня не получилось. Жизненные афоризмы, со смыслом. Кто ходит по лесу обретает внутреннюю свободу.... Это твой путь! Радуги не будет без грозы. Иногда следуй курсу, иногда ветру... Направо пойдешь… А я пошла налево, хотя, говорят, что направо более живописно, зато у меня налево - короче и город на пути, где можно кофе выпить и пироженку съесть) Вокруг такая красота и просторы. Не зря этапы по Тоскане считаются самыми красивыми. Мини-бар для паломников. В автомате можно купить воду и кофе. И столики, что отдохнуть и перекусить. Жаль, что таких мест очень мало. 10 км от Сан-Джиминьяно, а его всё еще видно. Ну вот, половина пути уже пройдена!

Тут речь о сырах зашла. У меня до сих пор есть пармезан, который я покупала в предпоследнюю поездку в декабре 2021года) Много тогда привезла. Прекрасно сохранился, правда очень твердым стал, я его только в натертом виде использую. Храню завернутым в пищевую пленку и пергамент в нулевой зоне холодильника.

Вопроса что посмотреть в Сан Джиминьяно даже не возникает, город включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Куда стоит обязательно зайти – это главный собор города Коллегиальная церковь Санта Мария Ассунта со скромным фасадом и великолепными фресками. Можно подняться на самую высокую башню Торре Гросса, с которой открываются захватывающие виды не только на окрестности, но и на сам город. А я в этот раз любовалась окружающими видами с Крепости Монтестаффоли, которая была построена для обороны город, но от нее в настоящее время мало что осталось. Там же находится Музей вина. Сан-Джиминьяно известен своим белым вином Верначча. Так как все основные достопримечательности города мною были осмотрены ранее, я просто постаралась уйти с оживленных туристических улиц в более тихие переулки. В этот раз решила "собрать коллекцию" дверных ручек - "звонков". Но в сувенирные магазинчики заглянуть всё же пришлось, мне нужна была кружка с тосканским принтом. Дальше мне предстояло пройти еще 2 км до кемпинга, где я забронировала для себя ночевку. По пути заглянула в супермаркет, купила немного еды на ужин и завтрак. До кемпинга ходят автобусы, но, во-первых я не знала расписания, а во-вторых, подумала, что пора бы начать делать то, ради чего приехала - ходить пешком. В кемпинге в моем распоряжении было половина домика с тремя кроватями, санузлом, холодильником и чайником. И всё это всего за 45 евро, ну а если втроем заселиться, то почти даром получится. На территории кемпинга есть небольшой супермаркет и пиццерия. Но туда я уже не пошла, продукты были, а есть особенно и не хотелось. День был насыщенный, поэтому после душа - отдых, ведь завтра мне предстояло начать свой cammino уже по-настоящему.

Вспомнила))) Второй вкус был с Vin Santo... Более сладкое, чем с рикоттой и черникой. Я в Италии мороженое ем почти каждый день, поэтому все вкусы и места перепутались) А Ржаное с мёдом от "Лавки Фокина" я ела в Питере, в булочных Вольчека покупала. Очень понравилось, со вкусом ржаного хлеба) У них разные интересные вкусы есть.

Сан-Джиминьяно. В Сан-Джиминьяно автобус приходит к Porta San Giovanni. Туда же приходят туристические автобусы. А так как я в Сан-Джиминьяно уже в третий раз, то мне всё уже знакомо. Рядом с воротами есть смотровая площадка с красивым видом на тосканские просторы. Я конечно же фото не сделала. Но позже тосканских видов будет с избытком) Это фото с другой смотровой площадки. Несмотря на то, что со времени последнего посещения мной этого города прошло ровно 9 лет, тогда я была в Сан-Джиминьяно с туром «Сердце Италии», в Сан-Джиминьяно мало что изменилось. Лишь туристов стало больше... Шагнув за ворота, взгляд упал на витрину с поркеттой. Это такой запеченный рулет из свинины. Сразу вспомнила, что пора бы и пообедать, поркетта прекрасно подходила для этого. Ее я полюбила еще со времен «Сердца Италии», очень вкусный итальянский фастфуд. Был в моей программе на Сан-Джиминьяно еще один кулинарный пунктик: мороженое Дондоли, которое считается самым вкусным в мире. Съев за все поездки не один килограмм итальянского мороженого, могу сказать, что эта слава сильно преувеличена. Почти всё итальянское мороженое самое вкусное в мире. Справедливости ради, в джелатерии Дондоли очень большое разнообразие вкусов, автором многих рецептов является хозяин джелатерии Серджио Дондоли. Ему принадлежит авторский патент на вкусы Crema di Santa Fina (сливочное с шафраном и кедровыми орехами), Champelmo (розовый грейпфрут и шампанское), Dolceamaro (сливочное с ароматными травами), Vernaccia Sorbet (сорбет из белого вина), Rosemary Baby (малина и розмарин), Venera Nera (черника и лаванда), Gorgonzola cheese and Walnuts (сыр горгонзола и грецкие орехи), Curva Fiesole (сыр рикотта и черника) и Sangue di Bue (острый шоколад и вишня). Пока стояла в очереди, к нам вышел сам маэстро Дондоли. Он подарил каждому по открытке и пообщался, поинтересовавшись кто откуда приехал в Италию. Crema di Santa Fina я ела в прошлый раз, а сейчас подойдя к витрине даже растерялась... Столько разных вкусов. Взяла чернику с рикоттой, второй вкус не запомнила))

Поджибонси. Супружеская пара из Америки отправилась пешком из Сан-Миниато в Гамбасси Терме, а я на железнодорожную станцию. Подходящего для ночевки места в Гамбасси Терме я не нашла. В остелло не захотела, а другого, более доступного по цене, отеля не было. Как я уже упоминала ранее, не во всех остелло есть постельное белье и надо иметь спальный мешок. Легкий спальный мешок у меня есть, но брать я его не стала из-за экономии места и веса. Поэтому останавливалась только там, где точно знала, что бельё мне дадут. По этой причине этапы Сан-Миниато – Гамбасси Терме, Гамбасси Терме – Сан Джиминьяно я решила пропустить. Поджибонси хоть и находится немного в стороне от основного пути, но оттуда отправляются автобусы до Сан Джиминьяно, через который проходит Via Francigena (VF). На мой взгляд, специально ехать сюда может быть и не стоит, но если попал, то прогуляться по этому небольшому, опять же с многовековой историей городку, советую. Рядом есть более интересный Чертальдо, но я там была в прошлую поездку, поэтому иду гулять по Поджибонси. То, что история у этого города достаточно богатая, говорит тот факт, что поселение здесь существовало еще с античных времен. Времена менялись, менялись хозяева и названия города, город разрушался и восстанавливался. Как и любой уважающий себя средневековый город имеет два замка и крепость. «Castello della Magione — монументальный комплекс XI века, принадлежавший тамплиерам. Замок Бадия, первое упоминание о нем датируется 25 июля 998 года, когда маркиз Уго Тосканский пожертвовал его церкви, чтобы спасти свою душу. Крепость Медичи в Поджо-Империале. Вся вершина холма Поджо Империале, возвышающаяся над городом Поджибонси, представляет собой исключительный пример в процессе формирования ландшафта и человеческого поселения на холмах центральной Тосканы. Археологические раскопки, проводившиеся с 1993 по 2009 год кафедрой средневековой археологии Сиенского университета, выявили тысячелетнюю историю, намного более древнюю, чем свидетельства документальных источников, которые впервые упоминают это место около середины XII века. Базилика Сан-Луккезе. Это одна из самых красивых базилик в готическом стиле в Валь-д'Эльсе. Она была построена около 1252 года для захоронения останков Святого, который дал ей имя, Луккезе. Сегодня покровитель города. Внутри вы можете полюбоваться работами Ченнино Ченнини.» А еще в городе 7 церквей, Святилище, Археологический парк. Чтобы осмотреть все достопримечательности не то, что полдня, целого дня мало. Вся информация о городе взята с официального сайта муниципалитета Поджибонси. https://pagamentipa.comune.poggibonsi.si.it/it/luoghi Крепость Медичи в Поджо-Империале, как и Базилика Сан-Луккезе находятся немного в стороне от города, поэтому туда я не дошла, а побродила по узким старинным улочкам. Фото немного, даже выбрать нечего. Но это не потому что глаз не за что не зацепился, а потому что фотографировала мало. Подземный переход на железнодорожной станции. Пьяцца Кавур с фонтаном и Коллегиальная церковь Санта Мария Ассунта, для колокольни которой была использована старая башня замка. В городе установлено несколько таких цифровых человечков, сделанных из металлических пикселей. Времени на изучение Поджибонси у меня было немного, так впереди ждал Сан Джиминьяно.

Читала в обсуждении на ФБ, что провозили палки в ручной клади. Думаю, это от авиакомпании зависит или от аэропорта. Так как сама палки не везла, подробности не выяснила, а зря)

Карту маршрута можно найти на сайте https://www.viefrancigene.org Есть еще такое же приложение с картой, по маршруту отмечены возможные места размещения. Есть ли по маршруту кемпинги, не могу сказать. Знаю только один, рядом с Сан Джиминьяно, но я и не задавалась такой целью найти кемпинг. В некоторых остелло нет постельного белья, нужен спальный мешок или вкладыш в него. Иногда выдают одноразовые простыни. Теплые одеяла есть. За день до места ночевки реально дойти. Этапы от 18 до 30 км. Длинный этап всегда можно разбить на части. я хожу не очень быстро, часто фотографирую, но выходя около 8 часов к трем часам дня всегда была уже на месте. 35 литров - довольно вместительный рюкзак. Футболки я брала спортивные синтетические, которые быстро сохнут. И всю одежду выбирала потоньше и полегче. Стирала в отеле в раковине. Сушила, сначала завернув в полотенце, а на ночь развешивала в комнате. Палки не брала. Мне палки нужны только в горах на больших подъемах и спусках, здесь обошлась без них, хотя многие шли с палками. В остелло еще можно сэкономить на питании, везде есть кухни, посуда, можно готовить.

А я после суток пути наконец-то заселилась в свой B&B. Очень красивое уютное место у подножия холма. Здесь я познакомилась с супружеской парой из Америки, которые тоже шли по VF из Лукки в Сиену. Мы немного пообщались с помощью переводчика. Раньше они уже прошли Португальский каммино. По их мнению Португальский путь легче, там нет таких спусков и подъемов, как на VF. Но мне это еще предстоит испытать! Утром хозяйка отвезла меня на машине в верхнюю часть города. Я немного погуляла, посмотрев на Сан-Миниато при свете дня, поднялась к башне, купила Креденсиаль – паспорт паломника и поставила в него первую печать Сан-Миниато.

Сан-Миниато. В первоначальном варианте мое путешествие начиналось из Лукки. Потом по ряду причин дату пришлось передвинуть и надо было что-то из начальной части убирать. С большим сожалением убрала Лукку и Альтопашио. А вот за Сан-Миниато держалась до самой бесплатной отмены отеля. Отменить сначала все-таки пришлось, но получив визу, через день с радостью вновь забронировала тот же гостевой дом. От Пизы до станции Сан-Миниато – Фучеккио можно доехать на поезде. В пути 30-40 минут. От станции в Сан-Миниато Альто примерно раз в час ходят автобусы, расписание есть на остановке. Билет можно купить в баре через дорогу. В автобусах сейчас билеты не продают. Как и в большинстве тосканских городков средневековая часть Сан-Миниато находится на вершине холма, а более современная раскинулась вокруг у его подножия. «Город Сан-Миниато входит в большую итальянскую сеть «городов хорошего настроения», привлекающих туристов как своей живописной природой, так и возможностью попробовать типичные местные продукты». Такая информация о городе размещена на официальном сайте города. В правдивости этих слов я ни разу не усомнилась. Тосканские пейзажи, которые открываются взору со стен старого города и впрямь живописные. А еще Сан-Миниато – город белого трюфеля, который собирают в окрестных лесах. Во второй половине ноября здесь ежегодно проводится Фестиваль белого трюфеля. И паста с трюфелем мне очень понравилась. Кроме красивых пейзажей и вкусной еды в Сан-Миниато немало других достопримечательностей. Церковь Сан-Доменико с недостроенным фасадом. Епископальная семинария Сан-Миниато, фасад украшен фресками с аллегорическими фигурами добродетелей, каждая из которых сопровождается цитатой, поясняющей смысл аллегории. В семинарии есть жилье для паломников, внутри можно остановиться в кельях монахов. Собор, посвященный Санта-Мария-Ассунта и Сан-Дженезио с колокольней с часами. Колокольня – Башня Матильды раньше была сторожевой башней и только позже в результате реконструкции собора, она была соединена с церковью и стала колокольней. Башня Фридриха II. От башни открываются те самые красивые виды на прекрасные холмы Тосканы. Когда я поднялась к башне, здесь гуляла детсадовская группа 2 – 3 летних детей. А подъем туда не их простых. Хорошая традиция приобщения с младенчества к истории родного края. Переписывать Википедию не буду, но поверьте, в этом небольшом очаровательном городе есть что и поесть, и посмотреть.

Угощать они умеют! Я на рынке так всего напробовалась, что покупать уже ничего не хотелось, сыта была. У армян самая вкусная чурчхела, вкуснее не ела.