galdle

А следующая достопримечательность, с которой нам предстоит познакомиться, мечеть Джума. Другое её название «Пятничная». Построена она была ещё в 10 веке, но с течением веков потом перестраивалась. Считается, что эту одноэтажную мечеть каждый турист , ну, просто, обязан посетить. Она, и в самом деле, необычная: потолок плоский, без арок, без куполов, без шикарного портала. А вот дверь отлично сохранилась, на ней искусная резьба. По сохранившимся сведениям хивинские резчики по дереву трудились над ней семь веков назад. Внутреннего дворика с айваном здесь тоже нет. Зато здесь огромное количество деревянных колонн. Называется число 213, 216, но то, что больше двухсот точно. Их так много, что кажется , что это стволы деревьев, а ты словно в лесу идешь. Такое чувство у меня реально возникло. Эти колонны служат опорами того большого зала, в котором и проводятся пятничные молитвы. Колонны эти попали сюда разными путями. Частично остались от той постройки, что была здесь раньше. Другие перенесены из древних зданий Хивы. Есть те, что были привезены сюда из древнего городка Кята, тоже бывшего когда-то столицей. А ещё военные трофеи из походов хивинского хана. Рассказывается, что с одной из таких колонн после побед в поединках над своими противниками возвратился из Индии Пахлаван-Махмуд. Эти колонны были различными по длине, их подгоняли по высоте мечети. Но на всех красивая резьба. Получается, каждая колонна сама по себе уникальное произведение искусства. В общем, не мне – дилетанту это всё расписывать. Вот несколько снимков… Смотрите… Согласитесь: «Ну, красота же!!!»Жаль, только времени немного было, чтоб всё более детально рассмотреть.

Спасибо! Но этот отзыв так и остался незаконченным (причин тому много), хотя в нём так много интересного было. Я и сама иногда люблю под настроение перечитать свои отзывы. Вспомнить, что и как было...

Вот и у нас те же самые чувства, эмоции и сожаления...

Мы выходим из медресе Шергази – хана и снова оказываемся в горячих объятиях улиц Хивы с их бойкой торговлей. И довольно быстро оказываемся на уже знакомой площади возле ансамбля Ислам Ходжа. Площадь сегодня кажется намного просторнее – столов, накрытых для ужина, нет. Вот и скульптура детей – музыкантов сегодня намного массивнее выглядит, и детальнее себя рассмотреть позволяет. А мы снова оказываемся в музейных залах, теперь уже другого музея. Экспонаты тут не менее достойные. Целая череда разных ковров. Спешим на выход, нас ждут новые достопримечательности Хивы. Но мне непременно захотелось взобраться на лестницу минарета Ислам Ходжа. Я об этом ещё на входе в музей задумалась. А там была фотосессия у узбекских дам, потому пришлось немножко подождать. А дамы, спустившись с подиума, очень – очень захотели сделать общий снимок с нами. Сына уговорили с трудом, но уговорили же. Они очень были рады. Как потом выяснилось, по – русски более – менее говорила одна из троих, и все они были не из Хивы. А тоже туристы, но узбекские, живущие в каком -то небольшом городе. Но я–то вожделенную вершину - лестницу всё ж потом покорила…

Наше знакомство с древней Хивой продолжается . О Шергази – хане мы прочли ещё в музее истории Хивинского ханства. А а строительство этого медресе было начато Шергази - ханом в1719 году. Тогда он после победы в одном из своих военных походов пригнал в Хиву пленных, называется число 5000. Они фактически стали рабами и должны были очень быстро построить медресе. За это он обещал им свободу. Но он их обманул, обещание не сдержал. Пленники его и убили. А медресе потом достроили, и учились там не только представители Хивинского ханства, но из других территорий тоже. Сегодня здесь музей, посвященный истории края.

Мне это тоже хотелось бы узнать.

Простите, но кто - нибудь может подсказать, как пустые видеофайлы убрать?

На некоторое время мы спрятались от солнца в тенистом дворе перед мавзолеем Пахлаван Махмуда. О нём я уже рассказывала в одном из своих предыдущих постов про вечернюю прогулку по Хиве. Но и здесь на информационном стенде размещена информация о нём. Желающие могут познакомиться. А мы сидим, слушая Джамилю, рассматриваем двор и наблюдаем за тем, что здесь происходит. Легендарный борец, философ и поэт Пахлаван Махмуд издавна почитаем в Хиве за богатырскую силу и способностью исцелять людей. Его считают покровителем города По одному из преданий он был похоронен во дворе своей мастерской в XIV веке. И на этом месте был потом возведён мавзолей, ему посвящённый. Большой купол мавзолея виден с разных точек города, и он отличается от всех других в Ичан Кале не только самым большим размером, но и своим особым бирюзовым цветом. А во внутреннем дворе цветы, пусть и не так много, но смотрятся они очень мило. И айван здесь есть. И, конечно, с резными колоннами. А ещё колодец. Да не обычный, а с прозрачной святой водой. Сюда много паломников приходит и приезжает, чтоб помолиться и святой воды испить. Мы наблюдали, как к колодцу выстроилась очередь, и она не уменьшалась. Но тут к колодцу подошла свадебная процессия. Это были те же самые жених с невестой, которых мы видели, когда они в мавзолей Саида Алауддина входили. Значит, и этот мавзолей тоже часть свадебного маршрута. Когда молодожёны подошли к колодцу, очередь быстренько расступилась, и жених сам испил святой водицы и невесту напоил. А мы потом зашли внутрь. Внутри очень красиво: необычная мозаика синих оттенков, майолика, гравировка, резьба по дереву… Впечатляет…

Видео не загрузилось, зато повылезали в пост пустые видеофайлы. И убрать не могу.

Мы шагнули в очередной этап нашего путешествия по Хиве. Мы вслед за Джамилей шагнули в Царство резьбы по дереву. Что касается этого вида ремесла, то мы в разных узбекских городах уже заметили огромное количество резных изделий. Это и архитектурные орнаменты колонн, дверей, ворот, карнизов, но и изделия поменьше _ шкатулки, тарелки и пр. С древнейших времен узбекские мастера любили и ценили дерево и искусно обрабатывали его резьбой. Замечено, что вряд ли можно встретить традиционный узбекский дом, где нет украшений из дерева.А Хива издревле считается одним из главных центров резьбы по дереву, у хивинских мастеров свой особый стиль. И этих стилей раньше было немало, но потом почти все они были утрачены. И лишь благодаря многолетним поискам археологов и искусствоведов удалось многое восстановить, но не все. С работой мастеров – резчиков нам и предстояло познакомиться. Хотя я, точно, дилетант в такой сфере, как виды резьбы и росписи по дереву, но в нашей группе были те, кому эта тема близка. Разных дверей мы уже много видели, вот и мимо этой прошли, бросив беглый взгляд: «не очень шикарно выглядит», да и шахматисты отвлекли, хотя они – тоже на деревянном столе – диване сидели . 20220826_085038.mp4 20220826_085038.mp4 А ведь двери — настоящее произведение искусства. Фактически орнамент каждой двери неповторим. Чтоб двери дольше сохранились , их покрывали льняным и хлопковым маслом. Впрочем, для изготовления крупных резных изделий, таких как двери , колонны не любая древесина годится. Чаще всего для этого используется карагач, а также чинара и орех. Сырая древесина для работы непригодна, потому, после того как дерево срубят, его надо просушить в тёплом месте. А доски и брёвна ставят вертикально, чтоб избежать деформации древесины. А срок просушки совсем немаленький, это несколько лет. По сведениям, что я почерпнула из Интернета, для чинары и ореха это срок может достигать 10 -15 лет, и опытные мастера его выдерживают. Я не знаю, из каких пород дерева сделано то, что мы увидели, но это такой труд – кропотливый, долгий. Сколько терпения и усидчивости надо! Небольшие вещи требуют исполнительского усердия и аккуратности, а если огромные, как этот айван, к примеру. Он, наверняка, единственный и неповторимый с такой резьбой… Кто –то из нашей группы поинтересовался у мастера, сколько такой шедевр стоит. Как он сказал, его стоимость 50 000 долларов. Цифра обсуждалась. А вот эта штука сразу привлекла всеобщее внимание. Что это? Гадали, предполагали … Но никто правильно не назвал. Оказывается, это лаух, раздвижная подставка , которая появилась в средние века как подставка для Корана. Священный Коран не принято при чтении класть на пол ,вот лаух и стал одним из приспособлений для верующих. Но сейчас лаух используется также просто как оригинальная подставка для книг. В середине прошлого века после ухода из жизни тех резчиков, кто умел делать лаух, умение это исчезло безвозвратно, но нашлись среди мастеров люди, кому удалось возродить изготовление этого древнего вида резных изделий. А это было совсем – совсем непросто. Лаух вырезается из одного цельного куска дерева без использования клея, болтов и гвоздей, шарниров. Если раздвигают его неотделимые друг от друга прорезанные части, то получается как бы своеобразная миниатюрная этажерка. Боковые полочки предназначены для небольших предметов – карандаша, блокнота, закладок для книги. Лаух устанавливается на столе. Искусные мастера могут изготовить трёх- и четырехслойные лаух, они украшены изысканной резьбой, детали отполированы. Нам мастер продемонстрировал девятислойный, то есть «многоэтажный» лаух. В сложенном виде лаух превращается в аккуратный брусок дерева. Иногда оформление лауха поручают подросткам, так как детей рано приучают к ремеслу, поэтому годам к четырнадцати, они уже обладают довольно высоким уровнем профессиональных навыков и умений. 20220826_085038.mp4

Верблюд остался позади. Может быть, он обиделся и вслед нам плюнул, но я этого не увидела. А перед нами был мавзолей Саида Алауддина. Это одно из старейших сооружений Хивы, точной даты построения нет, но называется 14 век. Потом он неоднократно перестраивался. А мы туда не зашли, потому что здесь была праздничная церемония. И это снова была свадьба. И мы, полюбовавшись очередными женихом и невестой, прошагали дальше за новыми впечатлениями. Хотя о том, что не попали в мавзолей, сожалели, потому что с информацией об этом архитектурном памятнике ещё дома познакомились. И помимо исторических сведений там говорилось, что вход туда свободный, что молодожены Хивы включают мавзолей в свой свадебный маршрут по старому городу ( свидетелями этого мы и стали), что внутренняя архитектура нетипична для Средней Азии, но интересна. Ещё там говорилось, что можно подняться вверх по лестнице, и оттуда открывается красивый вид на старый город, и можно сделать эффектные фотографии. Вот эта улыбающаяся пара предлагала нам сыграть с ними партию в шахматы. Может быть, в другое время и можно было бы, но не в этот раз. Они разочарованно вздохнули – не состоялся узбекско – российский шахматный турнир.

И это музей истории Хивинского ханства. Разместился он в медресе Мухаммад Рахим-хана II. Хан Саид Мухаммад Рахим II правил Хивинском ханством с 1864 по 1910 гг. А власть он получил в 16 лет. Во время его правления было возведено несколько зданий, которые сегодня являются частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство медресе , которое сейчас носит его имя, началось в 1871 году и было завершено в 1876 году. А ещё Мухаммад Рахим-хан II известен как покровитель литературы и музыки. Он сам был известным поэтом, в своих произведениях подражал Алишеру Навои, а публиковал он свои творения под псевдонимом Феруз-шах. Более сотни сочинений он перевёл с персидского языка на свой родной. Но именно при нём в 1873 году Хивинское ханство стало протекторатом Царской России. Рассказывается, что бои до капитуляции хана продолжались всего два дня, и русские войска потеряли только 11 солдат. Входной портал медресе богато украшен глазированной плиткой в сине – белых цветах. Фасад медресе двухэтажный, остальные крылья вокруг внутреннего двора, где располагались кельи, одноэтажные. На всех углах медресе башенки. Медресе было восстановлено в 1992 году в честь 150-летия со дня рождения Мухаммад Рахим-хана II. В музей, посвященный истории Хивинского ханства и жизни Мухаммад Рахим-хана, разместившийся в помещениях медресе, мы и заглянем… И здесь экспонаты, рассказывающие о разных этапах истории ханства, о традициях и культуре , о быте... Это тот самый трон, что мы видели в куринишхоне А этот снимок явное доказательство того, что без чая жизни нет. В общем , интересно. Мне понравилось. А наша экскурсия продолжается. Джамиля ведёт нас дальше... И тут! Наконец -то ЖИВОЙ верблюд!

И вот мы снова заходим в крепость Куня Арк. И идём на этот раз в куринишхону. Это строение одно из тех немногих, что сохранились от старой крепости. Куринишхона — комната для приёма и регистрации людей. Здание было построено в 1686—1688 гг. В середине XVIII века его разрушили иранцы, но в начале XIX века куринишхона была восстановлена. Состоит она из нескольких помещений. Это открытый двор, айван , зал с троном, боковые комнаты.Айван поднят над территорией двора, покрыт майоликой и имеет две резные колонны. Эти колонны как бы выделяют главное место, где совершалась торжественная церемония приёма, именно здесь нередко в официальной обстановке решались важные государственные дела.На каменной базе одной из его колонн высечены стихи хорезмского историка и поэта Огахи. Трон, что в зале, был изготовлен в 1816 году хивинским мастером Мухаммадом. Он из дерева и отделан серебряными пластинами с красивым орнаментом. А вот этот информационный материал мы увидели на стене музея, в который мы после посещения куринишхоны и отправились.

Я тоже обожаю гранаты. Они прямо стали спасителями, когда несколько лет назад у меня был очень низкий гемоглобин. А вот коллекции гранатовых штучек у меня нет, но несколько есть. Вот эти, например:

Правильное название "Плесецк".

И в немецко - русском варианте то же самое. Ничего общего. А вот немецкий и английский - близнецы -братья...

Раз лежим, то не сильно, видно, жёсткий

Напротив медресе глухая стена хивинской крепости Куня Арк. Накануне вечером мы в цитадели уже были. Но точно не всё, что в программе указано, успели посмотреть. Потому мы снова на площади у входа в цитадель. В темноте мы возле скульптур покрутились и, конечно, на тандыры посмотрели. Но вечером, то вечером… А при свете дня вид совсем другой. Забегу верёд, но потом по ходу прогулки я увидела действующий тандыр. Правда, его хозяйка только готовилась печь лепёшки. Я пару снимков сделала. Хозяйка приглашала зайти попозже на горячие вкусняшки. Но увы, мы туда потом не зашли. Другими дорожками гуляли. А вот эти снимки из Интернета.

Я тоже училась в старом здании, в котором раньше располагалась семинария. И ничуть об этом не жалела. Единственное неудобство было в том, что наш факультет занимался во вторую смену, а возвращаться поздно вечером после занятий по тёмным закоулкам было страшновато. А место в общежитии мне не дали, пришлось 2 года жить в съёмной комнатушке в коммуналке.

Как только мы оказались за воротами внутри города, вдоль улицы, по которой мы шли , протянулась череда сувенирных лавок и лавчонок. С раннего утра зазывают – завлекают… Номы пока только так - вприглядку!

И это ещё раз показатель того, какое разное восприятие окружающего у людей... Вот и здесь - красиво, значимо, впечатляет, сподвигает к более детальному изучению и обозрению... Но не пожить... А когда под фотографией эта строка у меня появилась, то я , Татьяна, почему -то о Вас подумала. Подумала, что у Вас как раз противоположное чувство возникнет.

По правую сторону от ворот находится медресе Мухаммад Амин -Хана, вот туда мы и идём. Это медресе считается одним из самых больших медресе в Средней Азии, строилось оно в 50-е годы 19 века и носит имя узбекского правителя, по приказу и на средства которого оно и строилось. Таким образом Мухаммад Амин –Хан хотел увековечить своё имя . В этой стройке участвовали многие жители и, наверняка, не по доброй воле. К 1855 году медресе было достроено. Здание красивым и получилось масштабным. Но Мухаммад Амин –Хану показалось, что только медресе мало. (Аппетит разыгрался! И жажда славы тоже возросла!). И тогда было принято ещё одно решение - хан приказал возвести рядом минарет. Тот самый, что называется сейчас Кальта Минор. Историю этого «бесконечного столпа небес» я уже рассказывала в одном из предыдущих постов. Мы с ним уже во время вечерней прогулки познакомились, но новой встрече очень рады . Он шикарен - этот укороченный архитектурный объект. Действительно «услада для человеческой души». А медресе – не меньшая услада для взоров туристов. Эта достопримечательность Хивы внесена в список объектов Всемирного наследия. В медресе было 124 худжры (в них жили учащиеся), а одновременно обучаться могли 260 человек. Толщина стен медресе полтора метра, они из жжёного кирпича, и до нашего времени они сохранились почти в первоначальном виде. Высота портала 25 метров. Его декор выполнен по национальным узбекским традициям. А сверху портал украшает арабская вязь. А переводится эта надпись на русский язык: «Это прекрасное сооружение будет стоять вечно на радость потомкам». Что правда, то правда… Больше полутора веков радует и местных жителей, и туристов . Сейчас в здании гостиница, пользующаяся большим спросом. Но все желающие могут пройти во внутренний двор и попробовать ощутить ту атмосферу , что царила когда- то в стенах медресе . И мы в медресе заглянули… Но у меня было такое чувство, что жить в этом отеле я, наверное, не хотела бы…

А тем временем мы уже возле ворот Ата Дарваза. Вчера вечером мы заходили в Ичан Калу через другие ворота, хотя именно эти считаются основными. Именно их открывали для путников из Самарканда и Бухары, для караванов с товарами, шедшими по Великому Шёлковому Пути. Ворота были построены в начале 19 века, с годами обветшали, потому в 70 – х годах прошлого столетия они были воссозданы, причём по найденным старым фотографиям. Название «Ата Дарваза» переводится как «Отцовские ворота». Почему так? Наверное, потому что главные, как глава семейства. А ещё есть такая версия, что недалеко от ворот располагалась когда – то мечеть Шер Мухаммад-ата, от неё - то , якобы , и пошло название. Самой мечети уже давно нет… Длина ворот 10 метров, ширина 4 метра. В воротах были устроены помещения, в которых таможенники проверяли грузы караванов, взимали плату за пересечение границы. Одно из помещений называлось сарраф хана, здесь можно было поменять монеты на деньги другого ханства. По ту сторону ворот и сейчас есть обменник. Над воротами арочные окна, из них наблюдали за происходящим перед входом в город. Створки ворот Ата Дарваза украшены красивыми резными узорами. И вот мы уже за воротами. Кстати, на входе в город в воротах турникет, и вход платный. И караван уже тоже в город вошёл. А вот караванщик повести свой караван разрешает абсолютно бесплатно. Совсем рядом с воротами вот такая туристическая карта. Хорошая подсказка для гуляющих по Ичан – Кале.

У меня тоже всегда болит голова, когда запуск с космодрома Плесецк происходит. Хотя мои друзья, которые живут там, мне не верят и надо мной смеются. Но проверено годами. А, вообще, я несколько лет назад вместе с друзьями из летнего методического лагеря областного Клуба "Учитель года" была на этом космодроме.

Сомневаюсь, смогла ли бы я путешествовать, если б не работала...