Елена Аксенова

Всё так и есть. Поначалу, угловые дома укрепляли обычными каменными тумбами, которые со временем, стали более изящными и декоративными. Называется эта конструкция колесоотбойная тумба по-русски. Перевод с других языков дает практически такой же результат, так что, смысл не меняется. Хотя, лично у меня вопрос остается - с углом-то все понятно, но ведь многие сохранившиеся паракарро сейчас установлены не на углу, а перед заездами в парадное домов, т.е. перед воротами домов и дворцов внутри улиц. Вот несколько нетипичный вариант углового оформления на Гамле-Стане в Стокгольме, где использован старый пушечный ствол. Он был установлен в XVII веке, чтобы защитить стену от больших экипажей, ездивших по улочкам Старого города. Когда был вмонтирован в стену рунический камень 1070 года до сих пор остается загадкой.

А я зависла у баночек с печенью трески.😮‍💨 Если такой ценник на консервы в Архангельске, то какую тогда выставят на прилавках других регионов? То есть, все, что окажется дешевле 400 рублей, вообще опасно есть🤭?

Как и обычно - всё для нашего блага и общения, а мы это недопонимаем.😉

Спасибо за внимательность, Таня. Сейчас поправлю. В Швейцарии были до ковида, в 2019-м.

ТУРИН. Для очень многих туристов знакомство с Турином начинается не с парадных гостиных города, а с центрального вокзала - Порта Нуова. Он довольно компактен, понятен и удобен. Есть фудкорт, масса галантерейных магазинов, сетевая Сефора и большой супермаркет на первом этаже, а также удобные остановки общественного транспорта перед входом. Чтобы дойти от него до площади Кастелло потребуется не более 20 минут. Это очень близко и удобно, если приезжать на прогулки в город из окрестностей. И - да, я неспроста увела Вас подальше от центра и показала в самом начале рассказа о городе более далекие и "недоступные" обычным туристам-автобусникам достопримечательности Турина😚. Соблазн всегда очень велик, по себе знаю. Центр всегда покажут на экскурсии, проводят по нему и дадут очень ценную информацию - на что обратить внимание при самостоятельных осмотрах. Все дальнейшие шаги, как правило, зависят только от нас с Вами - куда отправится, где поесть и что посмотреть в отпущенное регламентом время. Вот и мы со Светой поступим точно также, но теперь уж, по отношению к центру, чтобы был выбор - прогуляться по историческим портикам гостиных Турина или сразу отправится из центра к более отдаленным районам города и панорамным площадкам. Варианты подбирайте сами. Если это первое знакомство, то вернее всего будет провести его в центре города - на парадных и весьма импозантных площадях, а дальше - куда угодно. Мне очень понравилась первая прогулка по Турину в день приезда. Не могу сказать, что влюбилась навсегда с первого взгляда, но решила присмотреться повнимательней к тому, что вижу, включить все органы чувств и такая попытка дала определенные результаты. Город непременно должен звучать и этому всегда помогают уличные музыканты, которые оживляют любое пространство - от средневекового до современного, сопровождают ту самую картинку, что воспринимает глаз. Если перемотать картинки быстро, то и эта мелодия может зазвучать и угадаться. Эпизод? Да, но я его практически не помню из той прогулки. Потому, что это был предзакатный час, и надо было успеть сохранить в памяти те самые первые эмоции и впечатления от города. Господи, да сколько всего любопытного и замечательного можно увидеть в центре, никуда из него не уезжая!!! Ходи себе по портикам, в тени и лови детали. Гениальное изобретение средневековых архитекторов дает почти уникальную возможность соединить в такой прогулке несколько желаний одновременно: осмотреть шедевры из-под нависающей над головой надежной крышей, сделать покупки в брендовых магазинах и остановиться, не дожидаясь аперитиво, в одном из исторических кафе на площади Сан-Карло. Днем найти там свободное местечко получится, а вот вечером))) разве что почитать меню на входе. После таких "пешеходных прогулок" по историческому центру, можно случайно пропустить и великолепные фасады церквей, ограничившись осмотром тыльной стороны, со скульптурами Доры и По. Лавочек и скамеечек в центре города нет от слова "совсем" и посидеть в центре - негде, потому, любимы и насижены эти места миллионами туристов и жителей. Под вечер Замковая площадь становится почти свободной. Нет многочисленных групп туристов и пожалуй, именно в это время, можно немного почувствовать тот самый средневековый дух Турина, насколько позволяет воображение😉 Вид с замковой площади на Палаццо Мадама. Архитектурных украшений фасадов домов, старинных, а не стилизованных дверей и других деталей, исключая помпезные дворцы-палаццо, в Турине очень много. Ранее даже существовал маршрут, который можно найти по ссылке и посмотреть фото. https://torinostoria.com/ci-osservano-silenziosi-i-mascheroni-dagli-edifici-storici-di-torino/ Ну, что ж. Пожалуй, на сегодня мы сделаем очередной перерыв в осмотре Турина на аперитиво. Место для него нашли случайно, когда гуляли по центру, и в наших точках на карте этот скромный ресторан не значился. Поначалу, обратила внимание на предложение фондю))) любовь к нему возникла у нас лет шесть назад в Швейцарии, когда были в Андерматте. Ностальгия, однако, и по сей день дает о себе знать.😍 Желание вкушать фондю при жаре не возникло, поэтому остановились на закусках к напитку. Сделали заказ, к кампари получили пароль от вай-фая, а затем, примерно сорок минут, ждали заказанные снеки из картофеля и сыра. Все было в лучших итальянских традициях, и никто никуда не торопился. Наслаждайся, мечтай и грези о будущем. Ведь ты - в Италии. Грезить без еды получалось плохо, апероль закончился быстро, и в бокале остался только лед, который таять при жаре не собирался. Хозяина Джузеппе посетили друзья, и они устроились обсуждать прошедший день за соседним столиком на улице. После миланского опыта с аперитиво и шведским столом))) с изобилием закусок и горячих блюд, в пределах шаговой доступности, это был удар ниже пояса. Развлекались, как могли - Света - вайфаем, а я успела даже супермаркет обойти и купить себе водички ко льду, но снеков снова не было. На последний финт решилась с большим трудом, но все-таки сделала шаг к взаимопониманию. Попросила рассчитать нас, дабы у владельцев была полная свобода общения без клиентов. Оказалось, что снеки уже в пути - от кухни до улицы и столика. И это была чистая правда. Принесли их достаточно скоро. Тогда я еще порадовалась, что не выбрала фондю😂 Они и правда были бомбически вкусными!!! Итогом этого аперитиво стал чек за минусом коперто, очевидно, за ожидание, и пониманием, что ждать у меня получается очень плохо. За сорок минут мы бы не только дошли до дома, но и приготовили полноценный ужин, с учетом запасов холодильника и покупок в магазине.

ТУРИН. MURAZZI DEL PO. Итак, с помощью Светы, Вы увидели набережную реки По в Турине в вечернее время и портики. Добавлю к этому обзору немного своих фото и информации о Мурацци дель По. Впервые, с необходимостью мурацци в жизни Италии мы познакомились на Венецианской лагуне, когда ездили на катере в Кьоджу и видели, как весьма протяженная бетонная стена-барьер, отделяет лагуну от моря, предотвращает эрозию, вымывание и сохраняет хрупкий природный мир заповедника. Мурацци в Турине (ij Murass) выглядит иначе. Первый участок, тот самый, что вы видите на общем фото из интернета, был построен в первой половине XIX века архитектором из Бьеллы Карло Бернардо Моска. Это строительство позволило решить несколько задач одновременно: не только "предохранить город от наводнений", но и обустроить в верхней части набережную для прогулок, а в нижней создать создать небольшой, но очень важный для жителей города, комплекс речных портовых сооружений и причалов по обе стороны от моста Витторио Эммануле. Продукты и товары подвозились на лодках, перекладывались на тележки и доставлялись на рынки и магазины по пандусам. Вскоре после строительства мурацци, в 1840 году был спущен на воду первый пассажирский пароход и состоялось путешествие из Турина в Венецию: поездка туда заняла 30 часов, а обратно – целых 60 часов, причём пришлось идти против течения. До 1950-х годов ангары мурацци использовались для хранения рыболовных лодок. Впоследствии, загрязнение реки привело к постепенному отказу от этого района рыбаками, и они оставили свой промысел. В 1970-х годах было выдано множество лицензий на открытие баров, где люди могли провести приятный вечер в хорошей компании и этот район набережной стал одним из самых популярных в городе. В течение нескольких лет успешно проводились речные прогулки на корабликах, с возможностью посадки прямо у мурацци, но регулярные наводнения помешали сделать этот маршрут постоянным. Проект по благоустройству набережной мурацци находится на стадии разработки. В летнее время добавляется импровизированный пляж с зонтиками для отдыха и релакса с видами на холм Капуцинов и окрестности. Естественно, без возможности купания, но жители рады и такой малости. К осени 2026 года обещают построить речной центр и возобновить прогулки на катамаране.🤭 Верится в эти изменения с большим трудом. На момент нашей прогулки никаких строительных работ не заметили. А вот в популярности места сомневаться не приходится. В кафе и ресторанчиках во время аперитиво не было ни единого свободного места, да и просто гуляющих по берегу было немало. Кормили птиц, делали селфи и отдыхали после трудовой недели. Оба берега вдоль реки оборудованы удобными тропами и спусками к воде, и существует несколько маршрутов с обзором достопримечательностей на реке По и Дора, куда мы тоже не дошли.

Марин! Чего только раньше не было😆 если повспоминать. Если мест было пять, так почему же не посадить и еще одного пассажира? В тесноте, да не в обиде. Весело было. Выезды с загрузкой в 54-56 человек просто так не забудешь. Пару раз покупала и последний ряд, чтобы было больше места для ног в переездах и на них никто не ложился спинкой кресла, потом оставила эту практику, примерно в 2016 году. В любом случае, делала это не ради скидки в 10 евро.😉

Плохо, что упираются, совсем не комфортно соседям, когда пытаешься устроится для переезда.😔 Низкий потолок даже Вам мешал на последнем ряду? А как остальные, по отношению к багажному отсеку? Там было лучше?

Вы правы. В каком-то отношении - это действительно, ощущения, не похожие на нынешнюю реальность. Хотя, дело, наверное, не только в картах и в нашей привычке к ним. У каждого свои пути-дороги, восприятие городов и прочие детали, из которых и складывается, в итоге, та самая картинка-изюминка, портрет, делающий любой город мира оригинальным и неповторимым. Это ли не чудо? Или все-таки харизма автора, в умении преподносить "экскурсионный товар" самой выигрышной стороной, как это подчас, не удается ТО? Нет ответа на вопрос и никогда не будет. Порой, я удивляюсь - как можно ходить, глядя в навигатор для движения по местности? Ведь столько деталей проплывает мимо))) почему все так необъяснимо изменилось и мы не можем найти себя в городе, который приехали? Не можем хоть чуточку уделить внимание маршруту, которой нам предлагают? Полагаясь во всем на сопровождающего? Колоссальная ответственность гида здесь даже не обсуждается. Но ведь он не Господь, и всего знать не может? И как тогда быть тем, кто желает узнать больше, чем предлагают? На начальном этапе, карты от ТТВ из конвертика спасали, а потом надо было думать дальше - как ходить по Европе и не испытывать при этом дискомфорта. Я не забыла про карты и по сей день, и они действительно помогают, однако надо, при всем при этом, включать и мозг. И питать его до поездки информацией, запоминать необходимый для туриста, минимум, чтобы ориентироваться в пространстве, не доставая карты из сумки. Скажите, разве я не права? Для чего в городе нужен навигатор на телефоне, если вы запланировали организованную поездку в Европу за полгода? Разве что - если наметили самостоятельные планы, тогда понятно. А если - нет? Тотальная привязанность к интернету делает из нас рабов сети. Основательно помогает, когда надо двигаться и переезжать в самостоятельном формате, и мешает, когда надо, получить удовольствие от прогулки. Я попалась на эту удочку в Турине. Поначалу, это показалось интересным, и дорога к площади Кастелло и инфоцентру запомнилась, но без деталей, но, ходьба по навигатору в Турине, в итоге, показалась малорезультативной. Вот у меня такое создалось впечатление. Потому, что была призрачная надежда на вай-фай и интернет, и что открою я его, со всеми отмеченными точками, когда приеду. Но, это был грандиозный облом. Впечатления получились другими. Даже тогда, когда была в руках печатная карта по городу, изменить в сознании и привязанности к этим точкам на карте, созданным в виртуале, ничего было невозможно. Я их помнила частично. Когда-то память просыпалась, и давала невероятные успехи сообразительности, но тупила я в этот раз конкретно. Понимаю, что мы по второму кругу говорим о связи в Европе, но суть от этого не меняется.

Марина и все наши уважаемые читатели и посетители в теме 🙂. Нам очень дорого Ваше внимание и каждое Ваше слово. Пожалуйста, приходите всегда, когда Вам захочется. И, спрашивайте обо всем, что показалось интересным и зацепило. Тема - это не только рассказ о путешествии, но и диалог, без которого нереально воспринимать действительность в настоящее время. Сами знаете, что вопросов возникает очень много, и касаются они не только осмотров и истории места. И, быть может, ко всему вышесказанному, осталось добавить еще одну мысль, которая гложет не один год. Мне кажется, что такие "псевдо-открытия" радуют только непосредственных участников, а остальных - ранят в самое сердце, когда поехать возможности нет. Хотела бы ошибиться в своих выводах, но не получается🤭. Слышу и понимаю всех, даже тех, кто приходит сюда, периодически, "просто полистать". И всякий раз, открывая тему, волнуюсь - смогу ли я добавить те самые необходимые штрихи к портрету Италии, которую и без меня все отлично знают😍

Ничего страшного, что Вы с Мариной ошиблись в определении. Лакрица у нас малоизвестна, и применяется только как лекарственное средство от кашля, в виде сиропа корня солодки. Корица (ее кора), свернутая в виде палочек имеет аналогичный эффект, отвар из коричных палочек и кусочков имбиря помогает бороться с кашлем. Неоднократно пробовала.

Ирина! Это корень солодки или лакрица. Существует несколько видов солодки, наиболее распространённым из которых является голый сорт , морозоустойчивый, корни которого могут достигать двух метров в длину. Корни солодки собирают осенью после двух-трёх лет выращивания , а затем сушат для изготовления лакричных палочек. В некоторых случаях корни очищают и в таком виде продают для приготовления травяных чаёв и настоев, а также для приготовления сладостей, ликеров и конфет.

Piazza Vittorio Veneto. Площадь Витторио Венето, известная как Piazza Vittorio или Piazza Vitto - одна из самых больших площадей не только в Турине, но и в Италии. На правом берегу церковь Гранд Мадре, на левом - квартал Мурацци, вдоль реки По, а также множество баров и ресторанов расположенных под портиками. Словом, площадь Витто - одно из самых популярных мест в городе для отдыха и развлечений, и не только среди молодёжи. Она возникла в XIX веке по просьбе короля расширить город в сторону реки, и его первое название было "Площадь Витторио Эммануэля I" и с тех самых пор является постоянным местом притяжения не только туринцев, но и многочисленных туристов. Мы тоже не избежали этой приятной участи и побывали на площади несколько раз, в разное время суток. После посещения Холма Капуцинов, после осмотра виллы Королевы, а также прогуливаясь по набережной и наблюдая за бурной жизнью города вечером, когда начинало смеркаться и только только зажигались первые фонари. Вот смотрите на картинку и представляйте - куда Вы отправитесь, когда приедете в Турин. Панорама с высоты показывает всю площадь, достаточно просторную и свободную в дневное время и многолюдную - в вечернее. Остается только сделать выбор - и найти свободное местечко в кафе, чтобы насладится аперитиво с великолепнейшими видами вечером. Обратите внимание на свободную от столиков часть площади по правой стороне. Судя по всему, она зарезервирована под городские ярмарки. И, на одну из таких мы попали, когда возвращались виллы Королевы на автобусе. Палатки и продавцов невозможно было не заметить из окна. Мы вышли и пропали из жизни на полчаса, погрузившись во вкусы и ароматы соседнего с Пьемонтом региона Прованс😍. Когда еще такое счастье перепадет!!! Фотографий осталось немного, потому что погрузившись в атмосферу рынка, думать об это было некогда. Где-то хотелось понюхать и попробовать, когда давали, и просто посмотреть, что еще предлагают. Показалось, что особенно много покупателей толпилось возле прилавков со специями сухофруктами. Общались с продавцами не ради любопытства - покупали, и весьма активно. Я тоже не устояла перед соблазном. На табличке все составляющие этого набора специй с бутончиками роз для приготовления мяса. Купилааа!!! Каким будет это блюдо - я пока не знаю, но в состоянии предвкушения. Быть может и расскажу, как добуду рецепт. Пробовать розы с мясом пока не приходилось.😋 Даа, при таком обилии гастрономических впечатлений, я совсем забыла про мурацци. Расскажу обязательно далее. А затем - сами решите, стоит ли посещения площадь Витто и набережная, или лучше провести время в кафе и магазинах на улице Джузеппе Гарибальди. Как вариант - подойдет, но все-таки очень мало для впечатлений о городе, если только их расширить, затем, мистической Piazza Statuto. Кажется, от площади Кастелло - рукой до нее подать, и очень близко, но не дошли. Верите? Шоппинг наше все. В этом путешествии меня поглотили торговые сети и я понеслась по магазинам, и в первый, и во второй и в следующий раз🤣, как только оказывалась рядом с виа Рома и виа Гарибальди.

Спасибо, Светлана, исправила.😘 но удалить брак не получается.🤭

Между историей и легендами: Gran Madre di Dio. В туристический маршрут "Зеленое кольцо Турина" по правобережным холмам на берегу реки По входит и Villa della Regina, бывшая резиденция Савойской династиии в Турине, к которой можно добраться пешком от смотровой площадки на Монте Капучино. В наши планы осмотр виллы не входил, но Турин всё расставил по своим местам, и мы ее увидели в один из следующих дней, когда был дневной проездной и возможность подъехать на общественном транспорте, а также был обещан бесплатный осмотр садовой террасы, по случаю празднования Дня Республики. Спускаемся потихонечку с холма к следующей достопримечательности - церкви Великой Божьей Матери, не забывая поглядывать по сторонам. К полудню жара становится нестерпимой и от нее спасает только вода и тень деревьев, которые создают надежную крышу над головой. Все загадки этого храма пролетели мимо нас, непосвященных. Быть может и были где-то там тайные знаки и символы, указывающие на ходы в лабиринты тайных тоннелей под городом, принадлежность к масонству и местоположение священной чаши Грааля, но из видимых глазу оказалось только сияние Мадонны с младенцем за алтарем. Солнечные лучи проникали через световое окно в куполе, и церковь показалась достаточно светлой, по сравнению с другими, увиденными в Турине. Тем не менее, освещения для фото все равно было мало, и все мои надежды сделать хоть один качественный кадр на память, рухнули. Строительство церкви Гран Мадре ди Дио началось в 1818 году и было завершено в 1831 году. Первый камень заложил Виктор Эммануэле I. Сооружение невозможно не заметить, так как оно расположено высоко над одноименной площадью и мостом площадью и оборудовано широкой лестницей. Перед входом в церковь, вы проходите через небольшой портик, состоящий из шести передних и двух боковых колонн. По обе стороны от входа находятся две статуи: слева - святой Марк, с Евангелием в руке и одной ногой на льве, а справа - святой Карл Борромео. По бокам церкви находятся два больших основания, на которых установлены статуя Религии и статуя Веры (Statua della Fede и Statua della Religione), а в центре находится статуя Виктора Эммануила I Савойского. Первая, статуя Религии, расположена справа и изображает женщину в длинном платье, укутанную в плащ. Женщина смотрит на горизонт, а рядом с ней стоит коленопреклоненный юноша, подносящий ей две белые каменные скрижали. Статуя Веры, напротив, представлена женщиной, укрытой плащом, оставляющим открытыми только лицо, руки и левую ногу. На ногах у неё сандалия, идентичная той, что носит статуя Религии. В руке она держит открытую книгу, а в левой руке, обращенной к небу, – чашу. Рядом с ней ангел с посохом, левой рукой указывая на женскую фигуру. Времени посидеть в тишине и прохладе, чтобы почувствовать умиротворяющую энергетику церкви у нас было достаточно. А легенды - на то и легенды, чтобы быть. Ведь без них было бы не так интересно знакомится с достопримечательностями.🙂О Piazza Vittorio Veneto, виды которой вы успели заметить от Gran Madre di Dio, я расскажу далее.

ТУРИН С ВЫСОТЫ. Добавлю в тему информацию по смотровым/панорамным площадкам Турина. В тройке лидеров этого топа по посещениям, по-прежнему значатся башня Моле Антонеллиана базилика Суперга и холм Монте Капучино. Из указанных трех, бесплатным для осмотра будет только холм Монте Капучино, о котором мы рассказали. Красиво, но лично мне он кажется далековатым для самостоятельного посещения, если время на такие походы ограничено. Базилика Суперга весьма заманчиво представлена в программе тура, в качестве дополнения к осмотру Турина, однако, почему-то не указано - организованно будет это посещение или полностью самостоятельно. Поэтому, попытаемся дополнительно рассмотреть платные варианты площадок, в окрестностях места окончания обзорной экскурсии по городу. Одна из соседних башен музейного комплекса Палаццо Мадама, которую мы посетили и покажем дальше. Эта площадка проверена. Что касается двух других, которые были найдены задолго до поездки по ссылке, то для их посещения требуется уточнение, с поиском достоверной информации, потому, что дойти до этих площадок времени не хватило. Речь прежде всего, о крыше музея Рисорджименто в Турине. Источник информации по ссылке: https://thebestitaly.eu/ru/magazine/discover-turin-secret-capital-italy. Словом, кто хочет - тот добьется, кто ищет - тот всегда найдет. Надо лишь заплатить за вход в музей, и немного напрячься, чтобы найти стеклянный лифт на крышу и тогда Вы обязательно увидите Турин с высоты. https://visit-torino.it/punti-panoramici/

Про мошенников понятно. Очень жаль, что так получилось. Удивляет то, что пассажир не потрудился проверить эту информацию до покупки билета и выезда в аэропорт. Ведь полетное расписание каждого перевозчика составляется задолго до планируемых вылетов и мошенники к этому никакого отношения не имеют. Как действовать, если эта покупка уже произошла. https://www.aviasales.ru/psgr/article/kak-ne-popastsja-moshennikam

Спасибо огромное за ссылку, яркий и запоминающийся рассказ, Светлана😘. Заметила, что первые впечатления от города у нас в чем-то похожи. Мне тоже показалось, поначалу, что в Турине преобладает серый цвет зданий, но стоило присмотреться повнимательней, с высоты смотровых панорамных площадок - и мнение изменилось. Есть немного серого на мостах и набережных, но в основном, доминируют темно-коричневые крыши и светло-песочных оттенков фасады. Во многих отзывах звучит, что он не похож на другие итальянские города, немного скучен. Быть может - из-за планировки? Ведь центр города расчерчен словно по линейке и в нем невозможно заблудится. Так ведь это замечательно, что не похож! Никто и не собирался его делать похожим. Милан и его исторический центр, когда-то при знакомстве, мне тоже показался не особо пестрым и разнообразным в плане цветов, но тогда он был уже после сланцево-каменных деревень Тичино. Меня эта "серость" в цветах зданий не утомляет в поездке, скорее наоборот - побуждает к дальнейшему поиску информации по приезду, почему здесь все не так, как у соседей. Не только Турин, весь регион Пьемонт особенный, по моему субъективному мнению. Вы же вернулись повторно в Турин, по новой организованной программе и эта встреча получилась необыкновенной?😊 Значит, и я смогу это сделать, чтобы открыть для себя магию Турина.

ТУРИН. Chiesa di Santa Maria del Monte dei Cappuccini. Для того, чтобы подняться к следующей точке маршрута - церкви Санта-Мария-дель-Монте-деи-Капучини от моста Умберто Первого, нам потребовалось двадцать минут. Транспорт туда не ходит и придется подниматься пешком. Собственно, так и делают большинство туристов, гуляющих по городу😉. Большинство из них знают - зачем топают на этот холм. Смотровая площадка на Монте Капучини не засветилась яркой звездой в многочисленных интернет-путеводителях, но, к ней никогда не зарастет народная тропа. У меня были большие сомнения насчет мобильности при подъеме в гору, но идти по асфальтированной дороге в городе - это несколько другое, и вряд ли ее сравнишь с такими же горными тропами мулов в окрестностях. Так что и эту небольшую и смешную для обычных туристов-пешеходов высоту, я покорила. Тем более то, что открывается взору туриста с этой смотровой площадки, не сравнишь с видами с башни Моле Антонеллиана - когда саму башню не видно. И вся эта красота панорамы города вместе с Моле и горами, совершенно бесплатно принадлежит Вам, и только Вам, если доберетесь. Неужели Вы откажетесь принять столь ценный подарок от Турина😍? Обнаружила эту площадку случайно, за месяц до отъезда, когда изучала фото башни с разных ракурсов в интернете и присматривалась к рекомендуемым точкам осмотра в центральной части города. Вот сейчас они обозначены на карте, которая помогает визуально понять - как, достаточно компактно, расположены "топовые" достопримечательности Турина - церкви, площади и дворцы в историческом центре города. И обозначенные крупным планом на правом берегу реки По, Chiesa della Gran Madre di Dio и Santa Maria del Monte dei Cappuccini.... Вот туда мы и пойдем далее. Вся остальная, более подробная информация по Пьемонту и карты, находится по ссылке: https://proturin.altervista.org/piemonte.html. Печатный вариант карты по городу (если она потребуется) можно найти в инфо-центре на углу Виа Гарибальди и Пьяцца Кастелло, где находится Королевский дворец и Палаццо Мадама. Добавлю лишь немного фото со смотровой площадки с видами на Турин. Стоит ли описывать эмоции? Не уверена.😍 Не уверена, что кому-то будет интересен Горный Музей, но именно на его официальном сайте я и отыскала инфу о смотровой площадке на Монте Капуччини. Вот этот маленький квадратик на крыше и заявлен, как площадка для осмотра, по стоимости 5 евро. Как-то больно маловато там желающих....🤭 А вот внизу и бесплатно, их было более чем достаточно. Впечатлений от созерцания на память осталось очень много. Потому, и захотелось ими поделиться с теми, кто поедет дальше и будет в Турине организованно. До базилики Суперга мы так и не добрались за три дня. Сиеста, знаете ли - дело святое. Чем дольше живешь в стране и путешествуешь по ней, тем все более понимаешь - насколько разумно подобное положение вещей. Особенно в жару. Надо покушать и отдохнуть пару часиков, после еды, а потом - подумать, насколько далеко стоит двигаться дальше. И стоит ли вообще куда-то далеко ходить? Если в твоем квартале и районе есть все необходимое для счастливой жизни? Придремала я, после обеда пару раз, как положено. А итальянский отпуск вдруг и закончился...😂

ТУРИН. СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ПАРКА ВАЛЕНТИНО. День обещался быть погожим, и утром, после завтрака, никуда не торопясь😊 мы отправились знакомится с главной достопримечательностью района Сан-Сальварио - парком Валентино. Он значился в нашей прогулочной программе по городу под номером один не случайно - почтенный возраст в двести лет и количество достопримечательных мест обещали массу открытий и удовольствия. Однако, мечты разошлись с реальностью. Изначально мы знали уверенно, что посетить не сможем только в Средневековую деревню, которая работала по особенному расписанию, а в реальности получилось - что закрыт в это время был не только Борго Медиевале, но и ботанический сад Турина, который при действительном круглогодично расписании, почему-то открывался для посетителей только по субботам, после обеда. И, ко всему прочему, большая часть зрелищных и самых красивых мест парка находилась на реконструкции. Что, впрочем, не помешало нам прогуляться по открытой, верхней части парка, посмотреть на замок Валентино снаружи, дойти до обширного строительного забора и прийти к мысли, что для нашей дальнейшей прогулки по городу, лучше вернуться к мосту Умберто.😂 Парк Валентино оставляет приятное впечатление - очень уютно и много зелени, но все дело в том, чтобы его обойти и увидеть предлагаемое, требуется достаточное количество свободного времени, не менее трех часов, что абсолютно неприемлемо в организованном туре. Поэтому, рекомендовать его можно только для самостоятельных туристов. Когда есть свобода выбора и времени. Чтобы дойти до конца парка и известного фонтана 12 месяцев, потребуется не менее получаса😉. Борго Медиевале и его скрытые, на время, симпатичные уголки для релакса и локации для фотосъемки. Эти два фото я добыла из интернета, увидеть скамеечки и гроты у нас не получилось. В самом конце парка мы все-таки нашли доступный для пешеходов спуск к набережной, с видами на правый берег реки По. По дороге встретилось всего пара открытых кафе и лодочные станции с арендой плавсредств. Так и дошли до моста Умберто I, с которого и начали свое путешествие по парку, чтобы перейти на другой берег.

СУЗА. Локальных праздников в каждом из муниципалитетов региона Пьемонт - огромное количество, и это не только чествование католических святых и исторические реконструкции. Столы для гостей на площади были накрыты по случаю велогонки Giro d'Italia и это городское мероприятие имело очень романтичное название "Розовые столики под звездами". Так написано на городском сайте в разделе событий. И мы прибыли в город как раз к его началу. Правда, всю идиллию подпортил внезапно начавшийся дождь.😚 Без него мы успели обойти несколько улиц Borgo Storico и зайти в собор Сан-Джусто ненадолго. К величайшему сожалению, увидеть архео-парк и арку Августа не удалось. Но городок в целом показался очень атмосферным, многообещающим, с достаточным количеством мест для осмотра - как в историческом центре, так и за его пределами. Карта долины Суза пестрит средневековыми крепостями и фортами (присмотритесь к Фенестрелли😉!!!), возможными для посещения, пешими маршрутами и горнолыжными курортами. Развлечений и интересных активностей огромное количество, да и в Сузе одноименная долина не заканчивается.😊 Так что, считаю долину Суза весьма перспективным регионом для туризма, более детального знакомства и изучения. А транспорт, который не всегда ходит так, как нам с Вами хочется - мелочи. Ко всему в этой жизни можно привыкнуть, если немного постараться. Живут же там итальянцы и ни на что не жалуются. Получается, понимают - что по-другому никогда не будет?😚 Порта Савойя. Дорога к археопарку. С большим нетерпением жду подключения и впечатлений от Светы. Увидимся в Турине.😍 Продолжение следует.

СУЗА. У ПОДНОЖИЯ ГОР. Продолжим же наше путешествие по долине, уважаемые читатели. И теперь воспользуемся услугами железной дороги😊. Станция Condove небольшая, но не полустанок. Есть вокзал, билетный автомат и два перрона - тот, что у вокзала - по направлению в Турин, а через подземный переход - далее, по долине Суза. Ни в коем случае, не рискуйте жизнью и не переходите пути по верху, к началу пеших маршрутов к аббатству Сан-Микеле. Транзитные грузовые и пассажирские поезда здесь проносятся с такой скоростью, что штормит даже на лавочке, и вполне реально улететь за поездом туда, куда совсем не собирался.🤣 Лучше держитесь подальше. Когда пролетевший мимо поезд исчез вдали, я взглянула на часы. Да, это была именно она, Frecciarossa, красная стрела, следовавшая из Турина во Францию с остановкой в Лионе. Этот город очень будоражил мое воображение до поездки, но Света сразу охладила пыл - ты, всё-таки, определись, времени у нас совсем мало и мы не успеваем посмотреть Турин. Определилась, на время, но не отказалась насовсем. От Лиона до Турина - три часа пути. Есть о чем подумать. "Эй, ты где витаешь??? Мы едем в Сузу или как?" Таки, я разве была против?? Едем, конечно же - ЕДЕМ! И я действительно не пожалела о том, что согласилась на продолжение, ведь следующие два часа, включая дорогу с бомбическими альпийскими видами за окном, стали новым открытием поездки. "Susa" - мигнуло табло. Приехали. По пути к вокзалу, я немало удивилась тому, что станция была тупиковой. Казалось, что все дороги из Италии во Францию идут через Сузу. Таким "транспортное сообщение" в жизни жителей долины было в давние времена, но с тех пор все значительно изменилось. Железнодорожную развязку мы увидели на обратном пути из окна, в Буссолено. Поезда, следующие по маршруту из Италии во Францию, со скоростью до 300 км/ч, немного не доезжали до Сузы и сворачивали влево. Скоростная магистраль, связующая две страны, работает несколько лет, не без технических проблем, но все-таки, действует и пользуется успехом у пассажиров. В Котских Альпах, на итальянской и французской стороне, в настоящее время идет строительство грандиозного подземного тоннеля Mont d’Ambin, который в недалеком будущем станет самым протяженным железнодорожным тоннелем мира, после Готтардского тоннеля. Планируемая дата открытия - 2032 год. Пойдемте же прогуляемся по городу. Потеряться в Сузе невозможно, для этого город слишком мал - всего несколько улиц вдоль, и столько - же поперек. Рядом с вокзалом инфо, парковки и главная туристическая тропа - Виа Рома, ведущая в исторический центр. По ней и следуем дальше, изредка заглядывая в магазинчики и сувенирные лавки. Улочка очень узенькая и к тому же многолюдная, гости и жители ходят по ней в обе стороны, и даже стоят столики на улице. А запах, только представьте себе этот умопомрачительный запах свежеиспеченного хлеба, разливавшийся по окрестностям!😍 Стало понятно, что в Сузе всегда ждут гостей, любят и никогда голодными не оставят. Пока не закончилась улица - стойко держимся. Что-то подсказывает, что сюрприз - не за горами, при таких-то ароматах. Вероятно, здесь живут именитые пекари и титулованные кондитеры? Доходим до моста через Дору. Слева - горы, и справа - тоже горы. Вокруг нереальная красота, поддернутая дымкой опускающегося на город вечернего тумана. К таким пейзажам не хватает только чашечки кофе. Кто б знал тогда, какой сюрприз нам приготовила Суза!!!! Мы случайно попали в самую лучшую кондитерскую города - “Pasticceria Dolce & Caffè del ponte”. Лучшую, потому, что именно ее витрины, и соблазнили нас остановится. Находится она по адресу: Via Mazzini, 6, 10059 Susa. Обратите внимание на знаковую табличку внизу витрины. Знак «Piemonte Eccellenza Artigiana», специально разработанный и утверждённый Региональным советом, отмечает предприятия, добившиеся признания за выдающиеся достижения. Это отличительный знак, характеризующий качественную продукцию, гарантирующий её происхождение, внушающий доверие потребителей, а также позволяющий рекламировать и выделять её на внутреннем и международном рынках. Этот знак, сочетая в себе букву «M», символизирующую мастера, и геральдический знак, объединяющий ремесленные традиции древней Савойи с институциональным участием, подтверждает профессионализм и мастерство ремесленников и предоставляет общественности гарантии качества. Наверное, это и есть та самая счастливая жизнь? Когда происходящее не запланировано и все происходит случайно😉? К чашке этого восхитительного кофе от Джулиано не хватает замечательной выпечки от его супруги Лорены, которая своими руками воплотила мечту в реальность и мы попробовали её воздушную неаполитанскую сфольятеллу с лимонной рикоттой и фруктовую корзиночку. Надеюсь, что их далее покажет Света. Соблазн остаться здесь и вкушать, все, что они предлагают, вплоть до закрытия, был велик. Но очень хотелось успеть прогуляться, чтобы почувствовать атмосферу города. Погода не обещала ничего хорошего. В который раз убеждаюсь, что внешний вид не всегда говорит о содержании, и уж тем более - не в Италии, где владельцы тратторий, пастичерий и многих других общественных точек питания, большую часть жизни пребывают на кухне, стараясь приготовить и вкусно накормить постоянных посетителей.

Свет, чувствую, что сейчас этой картой мы окончательно запутаем всех. Пешком блудить никто не будет. Это раз. Картинка рисует Кьюзу совершенно с другой стороны горы🤣. Это два. Если бы с вершины аббатства я не видела эту деревню у подножия горы, то наверное, вряд ли бы рискнула спускаться в неизвестность и чисто поле. А так - деревня была, слева от Пиркириано, а не справа - как на рисунке. Это три.😊

Танечка! Вы как всегда вовремя😍. Можно сколь угодно долго вспоминать про ту "дурную голову, что ногам покоя не дает", но факт остается фактом. Этот поход действительно пошел мне на пользу в физическом смысле - я стала значительно лучше себя чувствовать, и этого адреналинового запаса с Пиркириано мне надолго хватит😊. Замечу сразу, что нигде не написала, что советую и рекомендую то или это. Это был визуальный осмотр со всех возможных сторон посещения горы Пиркириано пешими туристами и Сакры Сан-Микеле - организованными. Достаточно объективный, чтобы сделать дальнейший выбор - как именно ехать. Это и было главной целью рассказа😉.

"Вот кто-то с горочки спустился..." или как мы оказались на дороге пилигримов🤭 Осмотр аббатства Сан-Микеле занял почти два часа. На часах была половина второго и ждать прибытия автобуса по расписанию, следовало еще три часа. Смотреть в окрестностях монастыря было нечего и терять драгоценное время, загорая на лужайке, не хотелось. Мы стали спускаться вниз, по направлению к парковке. Вариантов было три, как в той сказке: налево пойдешь - в Сан-Амброджо попадешь, прямо пойдешь - до Авильяно дойдешь, если по дороге машина не собьет. Направо не было ни машин, ни тропы паломников. Только лес, на склоне горы Пиркириано. Сверху гора смотрелась более чем великолепно - лесной массив создавал красивую зеленую крышу и в лесу, наверняка, солнце не так доставало путников-туристов. Думали недолго, и когда заметили тропу среди деревьев стали спускаться вниз. Спокойно на душе было недолго, очень скоро тропа оборвалась и превратилась в косогор, с большим уклоном в ущелье. Почва осыпалась под ногами и зацепиться руками было практически не за что. Редкие камни без уступов и деревья, такие же редкие, по своему расположению. Возможность подняться обратно исключалась в принципе - сделать это можно было только при помощи страховочных канатов. Похоже, так экстремально, по лесу не ходил ни один пилигрим со времен строительства аббатства.🫢 Поэтому пошли вперед, и пассовать перед трудностями дороги, которую выбрали себе сами, не стали. Спускались потихоньку, каждый из нас, по разу, съехал, на пятой точке, старались контролировать каждый шаг. Само собой, больше всех на этом переходе досталось Свете. Она шла, впереди и придерживала меня за руку, я чувствовала эту надежную опору, когда было страшновато созерцать склон, и старалась не завалиться на нее сверху. Моментами, она проводила инструктаж - как правильно ставить ногу для спуска. Это было очень важно, ибо на сыпучем грунте наша обувь для прогулки по городу, становилась практически лыжей, которая скользила без остановки и тормозов. Ползли вниз не торопясь, чтобы не повредить конечности. Тогда бы действительно произошло ЧП, а так - обошлось, и я вспоминала Высоцкого и вертикаль - если друг оказался вдруг. Света реально положила весь свой накопленный энергетический ресурс за время отдыха на этот переход. Была тем самым телохранителем, когда обстоятельства другого шанса на выживание не предоставили. Ближе к середине пути на склоне обозначились большие валуны и упавшие деревья, появились обширные ровные участки, на которых можно было посидеть и передохнуть. До конца этого спуска в деревню оставалось еще немало времени. Казалось, что она будет уже скоро, но был новый спуск, за ним еще и еще один, пока не дошли до перекрестка, когда показался "свет в конце тоннеля". Так мы и нашли середину тропы мулов, которая именуется в каталоге маршрутом № 503-504 к Сакре Сан-Микеле. Дальше идти было куда проще, чем раньше. Дорога была вымощена плоскими камнями, и следовало лишь следить за ногами, чтобы не наступить на скользкий. Часа примерно через два с половиной, после начала этого спуска в долину, показалась та самая деревня Кьюза Сан-Микеле у основания Пиркириано. Это была победа, хоть и на грани фола, но все-таки - победа))) над страхом и неуверенностью в своих силах. Снизу Сан-Микеле казался нереально далеким и загадочным. Еще раз полюбовавшись на залитое лучами света аббатство на горе, мы поспешили на станцию Condove, чтобы отправиться далее, по долине Суза.... Продолжение следует.