Евгения Сорокина

В связи с последними событиями в мире, работы было очень много. Но я продолжу. На следующий день нашего путешествия у нас была экскурсия в горный Дагестан. Первая остановка была у Гимринской башни. Башня была построена для обороны аула Гимры первым имамом Дагестана Гази-Мухаммадом и его мюридами, в числе которых был и Шамиль, после поражения под Хунзахом в 1830 г. Спустя два года после постройки 10 октября 1832 года войска барона Г. В. Розена подступили к аулу Гимры. Та самая, первая, башня не сохранилась, от неё остались только руины фундамента. Но в 1997 году на том же месте была построена новая Гимринская башня. Внутри неё совершенно пусто, можно подняться по деревянной лестнице до крыши, с которой открывается красивый вид на окрестности. Новое сооружение оборудовано бойницами и имеет смотровую площадку, оно внешне похоже на разрушенную когда-то старинную башню. Вокруг установлены мемориальные таблички, на одной из которых есть такие слова: «Здесь приземлился имам Шамиль после прыжка из сакли в день гибели первого имама Дагестана и Чечни Гази-Магомеда». Следующая остановка - Ирганайское водохранилище. Ирганайское водохранилище — водоём в Дагестане России, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС. Пусть этот водоем создан человеком, вместе с силами природы, это не отменяет того эффекта, который ты получаешь, глядя на эту прекрасную водную гладь… Затем наш автобус приехал в Гуниб Пока поднимались в Верхний Гуниб, поражались мастерству нашего водителя. На некоторых участках было немного страшновато. История Гуниба тесно связана с именем Шамиля и Кавказской войной. Именно здесь герои национально-освободительной борьбы под предводительством имама сдались русским войскам, положив конец Кавказской войне в августе 1859 г. Сохранившиеся остатки крепостной стены напоминают потомкам о событиях прошлого. Царская поляна. Есть историческое сведение что после окончания кавказской войны царь Александр 2 устроил здесь широкое застолье были выкопаны рвы они использовались в качестве скамеек, а на возвышенности были установлены столы. чуть подальше на холмике было установлено императорское кресло. Если не знать историю то что здесь пировал царь с гостями не обратишь на эту поляну никакого внимания. Беседка Шамиля. Беседка Шамиля, или ротонда Барятинского, была построена над камнем, на котором русский генерал Барятинский ожидал сдающегося в плен имама Шамиля. На камне выбито «1859» в память об этом событии.

Потом у нас была прогулка по набережной. А день завершился ужином в номере. Забыла еще упомянуть, что у нас было свободное время в городе, когда мы могли погулять по восточному рынку и прикупить себе что-нибудь. Там мы купили зелень и вино на ужин.

VID_20210918_143336.mp4 надеюсь, что видео загрузилось правильно, и все смогут его просмотреть.

А потом был очень вкусный обед. После обеда заехали в сувенирную лавку. Вот такую открытку я нашла.

Дербент можно условно разделить на три части: верхний город — магалы, средний или внутренний город — шахристан, нижний город — порт и припортовые кварталы. Район магалов — это самая старая часть, примыкающая к цитадели Нарын-кала. Чтобы попасть в магалы, надо пройти через ворота в Северной или Южной стене. Узкие извилистые улочки здесь не случайны. Лабиринт кривых средневековых улочек должен был запутать неприятеля, прорвавшегося в город. Причем эти улицы не имеют названий, поэтому в адресах пишут номер магала и номер дома. Прогулка по району очень необычна, интересна и уникальна. А теперь у нас прогулка по Старому городу. Гуляя по улочкам города, я поймала себя на мысли, что это могло быть где-нибудь на юге Испании, в Андалусии. Было очень похоже. Около Джума-мечети располагается еще одна историческая достопримечательность - старинная Восточная женская баня с Девичьей башней. Сейчас там работает Музей культуры и быта древнего Дербента. Еще одна достопримечательность Дербента и наиболее важная святыня для российских мусульман — мечеть Джума. Это самая старая мечеть в стране и во всех бывших союзных республиках. Главная мечеть была выстроена в первой половине 8 в. и тогда стала самым высоким в городе зданием. В 14 в. она пострадала от землетрясения и была восстановлена, а в 19 в. комплекс расширили, добавив к мечети медресе и жилые помещения. На самом деле сегодня старинная мечеть кажется не слишком высокой: ее купол достигает высоты всего 17 м. Зато во внутреннем дворе, в каждом из четырех углов, растет по многовековому платану, и эти деревья, поднимаясь выше стен, делают мечеть хорошо заметной отовсюду в Старом городе. Во внутреннем дворе Джума-мечети растут три платана-патриарха (в восточной традиции их зовут чинарами), которые возвышаются над стенами и хорошо видны из многих точек города. Назначение платанов было самое утилитарное: во-первых, они любят воду и вытягивают её из земли, так что в мечети всегда сухо. Во-вторых, мощные корни платанов делают грунт надёжнее. В 2012 г. эти тысячелетние великаны признаны природными памятниками и охраняются государством. Джума с арабского переводится как «пятница» или «собрание». Джума-мечетью называют большую мечеть в крупном населенном пункте, в которой собираются на обязательный общий намаз в полдень пятницы. Джума-мечеть есть и в столице Дегестана Махачкале. В 733-734 году в центре старого Дербента была выстроена мечеть для совершения общих пятничных намазов. И, несмотря на то, что в каждом магале средневекового Дербента была своя небольшая мечеть, Джума-мечеть могла объединить всех мусульман города для общей молитвы. Джума-мечеть была не только самой большой в Дербенте, но и на всем Северном Кавказе, поэтому здесь собирались не только местные жители, но и паломники из других уголков региона. История мечети Джума в Дербенте пережила различные вехи. За свое многовековое существование она неоднократно перестраивалась и расширялась. В середине XIV века, сильно пострадав от землетрясения, снова была восстановлена в кратчайшие сроки. Об этих событиях сейчас напоминает надпись над входом в мечеть. В 1930-х годах мечеть закрыли в ходе советской атеистической компании, а затем и вовсе превратили в городскую тюрьму НКВД, которая просуществовала здесь до 1943 года, после чего её вернули духовенству города. К 2000-летию Дербента мечеть была капитально отремонтирована и сегодня вновь является действующей, хотя работы по ее реставрации продолжаются по сей день. Мечеть внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сама по себе мечеть представляет собой трёхнефную конструкцию длиной 68 м с куполом высотой 17 м. Такая подобная базилике конструкция в сочетании с ориентированностью по сторонам света позволила предположить, что мечеть была выстроена на месте ещё более древнего христианского храма. Внутри можно увидеть прямоугольные колонны метровой толщины, отделяющие три части мечети одна от другой, и стрельчатые арки традиционной формы. Согласно одной из легенд, под полом мечети при её строительстве был закопан сосуд с золотыми монетами, чтобы было на что отстроить святыню, если её разрушат. На каждой из 40 колонн поэтому была надпись, сообщавшая, что под ней сокровища нет — оно под следующей. Последняя же колонна «признавалась», что и у неё нет ничегошеньки, а у кого — она знать не знает. В центре двора стоит небольшой языческий столб, который одновременно является солнечными часами. Существует легенда, что под ним погребено 56 кг глаз, принадлежавших когда-то повстанцам, жестоко наказанным правителем Надир-шахом. (фото из интернета) Джума-мечеть относится к шиитской ветви ислама, но сюда может зайти любой человек вне зависимости от вероисповедания. На входе необходимо снять обувь, а женщинам ещё и надеть специальную длинную накидку – хиджаб. Еще пару фото мечети из интернета (не понимаю, почему я так не сфотографировала)

Дербент - это один из немногих городов мира, который расположен ниже уровня моря, а его возраст настолько велик, что до сих пор доподлинно неизвестно, сколько же ему на самом деле лет. Счёт идет не то, что на века, а даже на тысячелетия. В прошлом город носил необычные имена - Баб-аль-Абваб и Верой-пахр. Удивительно, что сегодня в Дербенте проживает более 60 представителей различных национальностей и только 3,5% из них - это русские. Самые крупные представители - это лезгины (~33%), далее идут азербайджанцы (~32%) и табасаранцы (~15%). После прогулки по крепости нас ждало чаепитие с восточными сладостями в тени гранатовых деревьев. Помимо гранатовых деревьев здесь растет и хурма.

На следующий день у нас была запланирована экскурсия в Дербент. Дербент расположен на берегу Каспийского моря в 130км от Махачкалы. Дербент считают один из старейших городов мира. Первые поселения на месте нынешнего Дербента появились примерно 6 тыс. лет назад. Первое письменное упоминание о городе, сделанное древними греками, датируется 6 в. до н. э. В нынешнем же своем виде город в большей степени связан с персами: в середине 5 в. они основали здесь свою крепость, отгородив крепостными стенами проход от моря к Кавказским горам. В 7 в. в город вторглись арабы, построив здесь Джума-мечеть и превратив его в один из главных кавказских центров своего влияния. В этот период Дербент активно рос и развивался как ремесленный, сельскохозяйственный, торговый и портовый город, в гавани которого можно было видеть русские, хазарские, индийские корабли. Затем, в 11 в. Дербент был завоеван турками-сельджуками, но ненадолго: в первой половине 13 в. сюда пришла татаро-монгольская орда, и под ее игом город утратил прежнюю силу и благополучие. Во второй половине 17 в. бравый казак Стенька Разин в самом начале своего волжско-каспийского похода штурмовал Дербент и взял его. Но уже в 18 в. город стало трудно удерживать под давлением персов и турков, и Петр Великий отправил сюда флотилию, в результате чего по мирному договору с персами Россия официально завладела Дербентом. Но не навсегда: уже через 13 лет город передали Ирану. Только в 1813 г. Дербент стал окончательно российским. Обзорную экскурсию по городу начали с крепости Нарын Кала (в переводе на русский - "Солнечная крепость"). Это одна из главнейших достопримечательностей города. Крепость на горе довольно неплохо сохранилась, и стены как таковые даже сегодня могут дать представление о ее мощи. Известный писатель-декабрист Александр Бестужев-Марлинский, сосланный в Дербент в XIX веке, писал, что город ему напомнил «огромного удава, который под чешуей домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море». В действительности «удав» — это не что иное, как горная стена (Даг-бары), мощная линия обороны, уходящая от крепости вглубь Кавказских гор более чем на 40 километров. «Хвост» же — морские стены, северная и южная, которые до наших дней не дошли из-за многочисленных сражений и осад. А вот «зубчатая голова» — непосредственно цитадель Нарын-Кала — центр всей фортификационной системы. фото из интернета По мнению историков, «Солнечную крепость» начал строить персидский шах в VI веке, а дело продолжил его сын. Стена крепости тянулась тогда на 42 км. Это строительство велось до прихода арабов на эти земли. С 735 года Дербент и Нарын-Кала центром Арабского халифата в Дагестане и центром распространения ислама в этом регионе. По итогам Персидского похода Петра I Дербент вошел в Российскую империю. Монарх заселился в ханский дворец, и дербентские беи преподнесли ему ключи от города на серебряном подносе. По свидетельствам историков, они сказали: «Дербент получил основание от Александра Македонского, а потому нет ничего приличнее и справедливее, как город, основанный великим монархом, передать во власть другому монарху, не менее его великому». Восточные ворота Есть здесь и такой зловещий памятник средневековой архитектуры, как подземная тюрьма-зиндан. Ее глубина — 11 метров, внутренняя площадь — 25 квадратных метров. Внутри сооружение имеет форму кувшина с наклонными внутри стенами, чтобы узники не могли вскарабкаться по ним наверх. Крепость считается совершенно обязательной к осмотру ещё и из-за сногсшибательного вида на город и окрестности, который отсюда открывается. В крепости можно найти интересные руины. К примеру, остатки христианской церкви 4 в., которая затем была переделана в зороастрийское святилище, а после — в мечеть. Интересна история обнаружения церкви: в результате раскопок на северо-западной территории крепости была найдена подземная конструкция, высеченная в скале, которая долгое время считалась водохранилищем. Лишь по результатам исследования стало понятно, что это — крестово-купольный храм. Эта церковь считается первым христианским храмом в стране. Но вообще-то система автономного водоснабжения цитадели Нарын-Кала заслуживает особого внимания. Она представляет собой огромные каменные резервуары, в которые по подземным каналам поступала вода из горных родников. Благодаря столь удачному техническому решению гарнизон и жители неприступной крепости могли без особых проблем выдерживать длительную осаду. Это ханские бани, представляющие собой одноэтажное полуподземное сооружение. Западные ворота Нарын-кала назывались «Воротами позора»: через них из крепости сбегали бесчестные военачальники, когда удача отворачивалась от защитников. На этом экскурсия по крепости закончилась.

Продолжим нашу прогулку по Грозному. Мы прошли на набережную реки Сунжа, с которой открывается еще один отличный вид на Грозный-Сити. Набережная совсем недавно была отреставрирована, здесь продуманы зоны для отдыха, прогулок, красивые аллеи и клумбы. Проходим мимо Грозный-Сити и идем в Цветочный парк. Парк был открыт несколько лет назад. фото из интернета, чтобы хоть так посмотреть такой красивый парк при солнечном свете, нам в том день не очень повезло с солнцем, но с другой стороны, гулять было не сильно жарко. Если у кого-нибудь больше свободного времени в Грозном, то в комплексе Грозный-Сити есть смотровая площадка. фото из интернета После прогулки по цветочному парку мы успели зайти еще в храм Михаила Архангела, единственный исторический православный храм в Грозном. Храм был заложен в 1868г., но он сильно пострадал во время Чеченских войн и восстановление его началось в 2000-х годах. Не помню почему, но снаружи я его не сфотографировала, но для этого есть интернет. На этом наша экскурсия по городу Грозный закончилась, и мы пошли к автобусу. Вечером мы прибыли в коттеджный поселок Calipso Palace на берегу Каспийского моря, в котором отдыхали 4 ночи. Нам с подругой достался двухэтажный коттедж, в котором на первом этаже была гостиная, а на втором - спальня. Фото из коттеджного поселка покажу позже, в день приезда я его не фотографировала.

Следующим пунктом дня у нас был Грозный. Сначала у нас был обед, после которого была обзорная экскурсия по городу. Главные метки туристического маршрута по Грозному носят имена двух знакомых всей стране деятелей — это Ахмат Кадыров и… Владимир Путин. Проспект им. Кадырова (а некогда Ленина) — длиннейшая улица во всем городе, его основная артерия, которая пересекает практически весь Грозный, впадая в проспект им. Путина (бывший Победы). В том месте, где два видных политика «соединяются», и расположен исторический центр чеченской столицы. В культурном плане «Владимиру Путину» повезло больше — его именем назвали старейшую улицу в Грозном, еще двести лет назад она носила имя «Граничной», так как служила границей между крепостью и одноименной станицей, которую начали застраивать аж в 1821 г. Увы, до наших дней с тех давних времен ничего не сохранилось — из-за войн она была капитально разрушена. Самые «старые» ее обитатели — это дома середины 20 века в стиле сталинского ампира. По соседству — исламский центр с легендарной мечетью, которая чуть не стала победителем в народном конкурсе за звание «чуда России». В 2015 городу присвоили почетное Звание Город воинской славы, и в честь этого установили Стелу. а теперь перейдем дорогу и рассмотрим мечеть. «Сердце Чечни» — одна из крупнейших мечетей России. Она названа именем Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской республики, и открыта в 2008 году. Одновременно может приютить более 10000 верующих прихожан. Мечеть «Сердце Чечни» построена в традиционном османском стиле, за архитектурный ориентир зодчие приняли легендарную Голубую мечеть в Стамбуле. Ее огромный зал накрыт солидным куполом, высотой в 32 метра, стены отделаны травертином, а внутренние интерьеры — белым мрамором. Убранство мечети поистине роскошно: золотые суры из Корана, яркие росписи потолков, бесценные ковры. Но более всего притягивают взгляд люстры, общим числом 36. Они напоминают формой главные мусульманские святыни планеты. фото из интернета Отдельного внимания заслуживают прилегающие территории, парковая зона, крытые галереи, фонтаны.

Потом мы поехали в Назрань, бывшую столицу Ингушетии. «Нана Наьсаре», или Назрань, — крупнейший город Ингушетии. Стоит он на земле, где жили поселения людей с древних времен. Есть у ингушей предание о заселении равнинной местности на берегу «матери Назрани». Главным героем сказания стал Орцха Кэрцхал, покинувший по велению старейшин родной горный аул и основавший поселение, ставшее впоследствии городом Назрань. Чтобы боги указали место, надежно защищенное от вражеских нашествий, принес им богатырь в жертву белого быка и долго молился. Пришлось, правда, позже ему и повоевать за эти земли с кабардинцами, чеченцами, осетинами, но ни разу Назрань не была повержена врагом. Но официально датой основания города считается 1781 г. — именно тогда Назрань была отмечена российским подполковником Л. Штедером на карте. В городе была остановка у мемориального комплекса жертвам политических репрессий, представляющий собой девять спаянных воедино и опутанных колючей проволокой горских башен, внутри которых размещены экспозиции.

На следующий день были такие планы - Магас-Назрань-Грозный. Сначала мы заехали в Магас. Название «Магас» в переводе с ингушского значит «Город солнца». 23 февраля 1994 был заложен первый камень строительства города Магас. Город сразу планировался как столица республики. Город имеет усиленную охрану, здесь безопасно и комфортно. Но это место никогда не было пустым. Возле Назрани и Магаса встречается большое количество курганов и древних городищ. Новый Магас построен на месте древнего одноименного города, который находился на пересечении торговых путей с юга на север, и с востока на запад. Археологические находки свидетельствуют о развитии таких ремесел, как гончарное, железное, ювелирное, ткацкое, кожевенное, а также земледелие, скотоводство. При раскопках культурный слой составлял от 0,8 до 2,4 метра пепла. Исторические находки на территории бывшего Магаса датируются от III тысячелетием до нашей эры по XIII–XIV века нашей эры. Впервые о городе Магас упоминает арабский автор десятого века в своем сочинении "Мурудж аз захаб" (Золотые истоки). По свидетельству Джувейни, современника событий взятия Магаса зимой 1238–1239 года монголы полтора месяца осаждали столицу аланов город Магас, при штурме которой погибло 270 тысячи защитников города — монголы не пощадили даже женщин и детей, город был сожжен дотла. Завоеватели от некогда большого и процветающего города Магас оставили только имя. Из всех намеченных к завоеванию и покорению городов Восточной Европы, в монгольской и китайской хрониках упоминаются только Киев и Магас. Это подчеркивает, какое большое значение степняки придавали Магасу. После завоеваний, произведенных в Восточной Европе, Хан Батый, среди войск которого ходили легенды о мужестве и стойкости защитников города Магаса, докладывал верховному хану, своему дяде Угедею, что им разрушен город Магас и завоевано 11 стран и народов. Поскольку Магас — город молодой, все здешние достопримечательности тоже появились совсем недавно. Они компактно сгруппированы в небольшом ухоженном городском центре, площадь которого составляет немногим больше 1 кв. км. Наиболее приметная из достопримечательностей Магаса — башня Согласия, выстроенная в 2013 г. в центре города. Башня, которую называют ещё «Магас Тауэр», стилизована под традиционные ингушские каменные боевые башни, но превышает их средние размеры раза в четыре: её высота равняется 100 м. Основная идея башни заключается в том, что она принадлежит не одной общине — тейпу (как средневековые ингушские башни), а всему народу республики. Внутренние помещения отведены под мастерские, музей, выставочные площадки, ресторан и т. п. Напротив башни увидели Президентский дворец. Величественное здание с центральным стеклянным фасадом отличается великолепием и строгостью. Здесь находится резиденция главы и его непосредственная администрация. В шаговой доступности от дворца возведены здания парламента и правительства, поэтому всем местным чиновникам очень удобно работать сообща. Весь правительственный комплекс окружён кованым забором, а перед центральными воротами бьёт струями фонтан, и цветут, благоухают ухоженные клумбы. Но, зайдем в башню. На первом этаже музей. Для того, чтобы подняться наверх, как и в старинных башнях, нужно долго-долго идти по наклонному спиралеобразному коридору длиной более километра. На высоте 85 м расположена смотровая площадка со стеклянным полом.

Согласна, это место было восхитительно. Еще там мы видели орлов, но они летали очень высоко.

После ужина немного прогулялись по Проспекту Мира. С середины 19 века проспект Мира является центральной улицей города, он начинается у площади Свободы и тянется до улицы Кирова. За всю свою историю проспект много раз менял названия, был Нестеровским, Александровским, Пролетарским, именовался проспектом Сталина. Так проспект выглядел до революции. Так уж получилось, что на проспекте раньше не было административных зданий, только гостиницы, магазины, частные дома... На проспекте строили свои дома торговцы и купцы, чиновники и выдающиеся горожане, заводчики и фабриканты. Здесь располагались фотографические мастерские, магазин азиатского платья, гостиница «Париж» и один из первых в дореволюционной России кинотеатр «Пате»! После революции проспект начал понемногу меняться, появились жилые дома и административные здания. Памятник Городовому Памятник-фонтан «Нарт Сослан». Фонтан установлен на главной площади Владикавказа и носит имя мифического персонажа. Нарты – это могучие воины, носители добра и светлого начала. Согласно легенде, нарт Сослан был рожден из камня. В детстве он был искупан в волчьем молоке и получил неуязвимость. Центром скульптурного ансамбля является фигура танцующего осетинского богатыря на чаше Уацомонги. По преданию, дивный сосуд наполнялся напитком, дающим великую силу, если нарты рассказывали правдивые истории о своих подвигах. В противном случае в нем появлялась зловонная жидкость, кишащая жабами, ящерицами. Гейзеры бьют из сопел в основании чаши и из разинутых пастей сказочных существ, восседающих по периметру круглого бассейна.

По приезду во Владикавказ нашим гидом был организован ужин-дегустация пива. Это была дегустация не в классическом ее понимании. Это был полноценный ужин. Было очень много еды и было очень вкусно.

Продолжаем путешествие по горной Ингушетии. В Средние века Ингушетию называли Страной башен. Башни украшали каждое горное селение, располагаясь на расстоянии прямой видимости друг от друга, чтобы при нападении врагов можно было подать сигнал соседям. Для безопасности их строили в труднодоступных местах: чем древнее селение, тем оно будет выше в горах или глубже среди скал и лесов. Крутизна склона тоже играла немалую роль. По преданию, когда под стены башенного комплекса Вовнушки пришли татаро-монголы, местные жители, не мудрствуя лукаво, высыпали со стен мешок с фасолью. Этого оказалось достаточно, чтобы завоеватели скатились вниз, так и не сумев подобраться к стенам башен. По дороге видели несколько башенных комплексов или отдельно стоящие башни. Вот несколько фото. Вот мы приехали к крупнейшему башенному комплексу в Ингушетии - Эгикалу. Место под строительство башен выбирали тщательно. Во-первых, они должны были стоять на бесплодной земле — слишком мало здесь участков, подходящих для земледелия, чтобы затевать на них строительство. Во-вторых, необходимо было учитывать вопросы безопасности. Чем ниже угроза лавин, паводков, оползней и других природных катаклизмов, тем лучше место. В-третьих, поблизости непременно должна быть вода. Строили без фундамента, в основание башни закладывали массивные валуны, порой превышающие рост человека. Говорят, одним из лучших подарков молодожёнам на свадьбу считался камень, подходящий для этой цели. Заложив первый ряд камней, их обычно окропляли кровью жертвенного животного. Строительство непременно нужно было закончить за один год — если оно затягивалось больше, чем на 365 дней, заказавший башню род считали слабым. Если же башня через какое-то время разрушалась, обвиняли семью в том, что мало заплатили мастеру. Ингушам были неведомы внешние строительные леса. Мастер использовал исключительно внутренние настилы, снаружи он работал только при возведении кровли. После этого требовал "спускную плату". По преданию, такую манеру завёл строитель из рода Галгаевых, когда закончил башню Цуровых. Он договорился выполнить работу за 60 быков и коров трёх-четырёхлетнего возраста. Но установив завершающий замковый камень на крыше, отказался спускаться, пока заказчики не согласятся добавить корову сверх оговоренной платы. Если бы мастер упал и разбился, ответственность за его гибель несли бы хозяева башни, что было чревато кровной местью. Цуровым ничего не оставалось, как выполнить требования мастера. Спустившись вниз, строитель непременно оставлял у входа в башню отпечаток своей ладони либо на сыром растворе, либо обведя её зубилом по контуру. В Ингушетии до сих пор помнят большинство зодчих, создавших ту или иную родовую башню. Они славились и за пределами родины: их приглашали работать в Грузию, Чечню, Северную Осетию. Получить башню "ингушского производства" считалось у соседних народов весьма почётным и престижным. Прочность построек действительно впечатляет. Во время депортации ингушей в 1944 году работники НКВД потратили немало сил, разрушая комплекс в Мецхале. Одна из башен рода Точиевых никак не поддавалась: её пытались подорвать трижды, но безуспешно. Сапёры поехали во Владикавказ, привезли огромное количество взрывчатки и подложили её под основание башни. Она подлетела вверх — целиком, не рассыпавшись на части. "Наши предки умели строить, нам до них далеко, — замечает Магомед Точиев. — Жаль, что это мастерство утрачено". Помимо жилых и боевых башен, встречаются и башни-склепы. Ингуши говорят: "Человеку для жизни нужна башня, а после смерти — склеп". В каждом селении непременно был некрополь, целый городок из подземных, полуподземных и наземных склепов. Их строили в виде миниатюрных боевых башен или маленьких домиков с двускатной крышей. В каждой "малхар кашамаш" ("солнечной могиле") хоронили от двух до 190 человек. Чтобы в загробном мире они ни в чём не знали нужды, покойников снабжали всем необходимым: оружием, украшениями, музыкальными инструментами, предметами быта. Если в захоронении оказался котёл и надочажная цепь, значит, погибла вся семья целиком.

А потом мы поехали на наш обед - пикник. На обед у каждого был осетинский пирог и сок. Но это было в очень красивом месте, и скажу честно, что когда мы приехали на место, аппетит совсем пропал. наслаждалась неземной красотой. Несколько фото по пути. А вот и само место нашего обеда, но фотографии не могут передать ту красоту.

На следующий день у нас была доп.экскурсия к Башенным городам Эгикал, Эрзи и к Ляжгинскому водопаду. Первая остановка была у водопада. по дороге наслаждались видами золотой осени Следующая остановка была на обзорной площадке на башенный город Эрзи. потом на автобусе мы проехали ту красивую мечеть с изумрудными минаретами

Следующая остановка был Давгавс. Город Даргавс в Северной Осетии, пожалуй, одно из самых таинственных мест на планете. Археологи непрестанно отыскивают на территории некрополя массу примечательных предметов, которые порой ставят исследователей в тупик. Например, не вполне понятно, почему осетины хоронили своих мертвых в подобие лодок, если поблизости нет ни единой реки? Попытки объяснить эту странность не оставлены до сих пор. Над ветхим осетинским кладбищем высится сторожевая башня Аликовых. На данный момент строение находится в аварийном состоянии и забираться в него категорически не рекомендуется. Но внешне башня, охраняющая город мертвых Даргавс в Северной Осетии, по-прежнему выглядит внушительно и прекрасно. Согласно легендам, фортификационное сооружение было построено человеком, который попытался защититься от могущественного врага. Согласно легенде некогда мужщина убил представителя могущественного рода, и чтобы скрыться от мести родственников, построид башню с мощными стенами. Постепенно, с высоты башни он перестрял всех своих врагов, но с последней жертвой ушел и смысл жизни мужчины. Это очевидное подтверждение пословицы "Хочешь мстить - выкопай две могилы". Название «Даргавс» происходит от либо от осетинских слов даргъ («длинный») и фæз («поляна»), - долина, и правда, достаточно длинна, или от осетинского дуаргæс («защитник ущелья»). Долина была заселена еще в бронзовом веке, здесь обитали аланы – предки осетин. Позже, в средние века, согласно преданию в селе Даргавс жил царевич Тага, от которого пошли многие знатные фамилии Осетии. На рубеже XVIII и XIX веков в Северной Осетии бушевала чума, сотни и тысячи людей умирали от страшной болезни. Чтобы дать хоть какой-то шанс выжить здоровым, заболевшие уходили умирать в склепы. Впрочем, погребальные башни были построены задолго до эпидемии. Существует несколько легенд, объясняющих появление в Даргавсе "Города мертвых". Одна из них гласит, что в селение неизвестно откуда пришла девушка невиданной красоты. Все мужчины бросили свои семьи, оставили дела и начали биться друг с другом за право взять девушку в жены. И в дуэлях за красавицу погибло несколько человек. Чтобы разрешить спор, незнакомку отвели на совет старейшин. Но и у стариков, многим из которых давно перевалило за 70 лет, заблестели глаза при ее виде. Они начали спорить друг с другом, забыв приличия. В конце концов женщины селения решили остановить этот хаос: они потребовали изгнать незнакомку, объявив ее ведьмой. Но мужчины не хотели отдавать красавицу кому-либо и после долгих размышлений решили убить девушку, чтобы она была доступна только Богу. Однако после ее смерти на поселок обрушилась эпидемия чумы. Когда умерших начали закапывать в землю, она не принимала останки, а выбрасывала их на поверхность. Поэтому оставшиеся в живых начали строить склепы, где и хоронили усопших. Самый крупный на всем Северном Кавказе некрополь (город мертвых) состоит из 95 сооружений. За счет особенностей местного климата у местных жителей не было причин закапывать тела в землю. Их хоронили в башнях-склепах, помещая внутрь через узкое окошко. Сухой ветер, проходящий через отверстия башен, быстро мумифицировал тела, не давая разлагаться. Останки видно и сейчас – они лежат внутри башен, зрелище жутковатое и наводящее на мысли о бренности сущного. Первые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века. У каждой семьи был свой фамильный склеп. Всего 95 усыпальниц. Часть — полуподземные, но большинство — надземные, высотой в два или даже четыре этажа. Крыши в виде пирамиды или конуса выложены шиферным сланцем ступеньками. Такая конфигурация не случайна – во время дождей или снегов влага стекает с дома в буквальном смысле, как с гуся вода. Издалека «Городок мертвых» напоминает горную деревушку, особенно живописную на закате. Умерших не зарывали в землю, а укладывали в склеп через отверстие, которое потом закрывали деревянным щитом. Когда все боковые полки заполнялись телами, останки опускались вниз, освобождая место для новых погребений. И в одном склепе могло помещаться свыше ста покойников. Трудно передать все те эмоции, которые охватывают, когда ты ходишь по узким переулкам "Города мертвых" и в крохотные "окна" склепов видишь черепа, кости и мумии тех, кто был похоронен здесь 600-700 лет назад. Это были реальные люди со своей жизнью, желаниями и стремлениями, своими характерами. До сих пор по одежде и некоторым сохранившимся предметам быта можно определить, кем были те, кто нашел здесь свое последнее пристанище. Среди них - молодые женщины и старики в преклонном возрасте, мужчины в расцвете сил и даже дети, трагически погибшие раньше времени. Но все эти захоронения не вызывают ужаса или отвращения, скорее почтение и уважение. Кармадонское ущелье Это ущелье, одно из красивейших в республике, находится на высоте около километра над уровнем моря. Вплоть до трагедии 2002 г. ущелье, по дну которого протекает река Геналдон, было знаменито на всю Северную Осетию как одно из пяти прекраснейших, и сюда ездили на отдых жители Владикавказа и не только. После 2002 г. ущелье овеяла, увы, совсем иная слава. В этом году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и убивший больше 120 человек, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Одним из главных курортных центров ущелья был посёлок Кармадон. В 1962 г. началась его история как минерального курорта, и с тех пор посёлок стал развиваться быстрыми темпами. Здешняя одноимённая минеральная вода бутилировалась и продавалась широко за пределами Северной Осетии. Кармадон делился на две половины, Верхний и Нижний. Нынешний Кармадон — это на самом деле как раз Нижний, поскольку от Верхнего после лавины ничего не осталось. Проехали недостроенные корпуса, возможно гостиниц или санаторий. После 2002 г. стройка не была возобновлена. Современное Кармадонское ущелье вряд ли можно назвать туристическим направлением. Скорее, это место памяти. Проехав в глубь каньона по старой дороге, можно рассмотреть то самое пятно как следует: это несколько километров завалов и обломков. И кому захочется любоваться здесь красотами природы, зная, что больше сотни человек, которые официально числятся пропавшими без вести до сих пор, по-прежнему остаются где-то там, под этими завалами? Не говоря уже о том, что теоретически ледник в любое время может повторить проделанное. Пока мы находились в том месте, не отпускало какое-то тревожное чувство. В 2010 г. было начато строительство новой дороги через ущелье. Она была спроектирована так, чтобы не проходить через опасную территорию, где раньше была старая. «Пульсирующий» ледник Колка в среднем спускается раз в 50 лет, и никто не знает, что он натворит в будущем. Поэтому новую дорогу проводят стороной, через посёлок Кобан в одноимённом соседнем ущелье. Сметенная грязе-ледниковым потоком растительность только начинает восстанавливаться (спустя почти 20 лет), поэтому как таковой растительности и нет в этом районе, а если и есть, то она совсем низкая и неуверенная, что делает каньон обнаженным и беззащитным. Единственным высвободившимся из этого ужаса через несколько лет стала река Геналдон, которая теперь вдыхает в ущелье и долину новую жизнь. Хотя я впервые видела, чтобы вода в реке была такого цвета - черного.

Следующая остановка была у Аланского Свято-Успенского мужского монастыря. Монастырь официально является самым высокогорным и южным православным моастырем на территории страны. Монастырь похож на старинное средневековое сооружение, хотя построен он был совсем недавно — в 2004 году. Высокие стены из камня и военные осетинские сторожевые башни в углах крепости построены по старым традициям осетинского зодчества. Архитектурный стиль Аланского монастыря больше всего напоминает византийские строения. Местные монахи утверждают, что дизайн зданий никто не разрабатывал специально, но итоговый результат получился весьма гармоничным. Строения монастыря появлялись на этой территории постепенно. В средневековые времена на месте современного Аланского монастыря жила обычная местная семья Гусовых. В XVII веке в этих местах были возведены сторожевые башни, которые стоят здесь и сейчас. Сейчас башни являются монастырскими колокольнями. В середине XIX столетия на территории будущего монастыря был построен первый православный храм — церковь Святых жен мироносиц. Функционировал местный приход вплоть до 1928 года. В 2004 году — монахи вернулись обратно в Куртатинское ущелье, где началось восстановление храма Святых жен мироносиц и строительство корпуса для братьев. Позднее здесь было построено ещё несколько храмов, в частности, храм имени Иконы Иверской Божией Матери. Недалеко от монастыря увидели памятник В.И.Ленину. Он считается самым первым установленным памятником В.Ленину. На памятнике написано, что памятник установлен 21.01.1924, гид рассказал, что сначала был установлен памятник, а потом дошла весть о смерти Ильича. А потом у нас был обед-пикник. Всем выдали по осетинскому пирогу и по соку. Обед у нас был в Долине Солнца. Жаль, что в тот день солнца не было.

Следующая остановка у крепости в селении Дзивгис. Дзивгисская пещерная крепость, возведенная предположительно в XIII—XIV веках, — одно из наиболее мощных фортификационных сооружений не только в Осетии, но и на Северном Кавказе. Она пристроена ко входам в естественные пещеры, находящиеся на разных высотах. Основное укрепление располагается на нижнем ярусе. Подняться в него можно через пролом в стене — по выложенной из камня лестнице. Однако путешественник может попросту не заметить с дороги дзивгисскую пещерную крепость: она почти сливается со скалой. Ориентиром послужит древняя башня справа у входа в село. Около башни нужно повернуть налево и пройти вдоль забора, который и приведет к тому самому пролому в основном укреплении. Сообщение между отдельными башнями крепости осуществлялось при помощи навесных мостов или деревянных мостков, уложенных на балки, вбитые в скальные расщелины. В случае необходимости доски убирались, и взять башни было практически невозможно. Центральная башня надстроена у входа в весьма протяженную пещеру, длина которой от входа составляет около 70 метров. Это мощное фортификационное сооружение буквально прилеплено к скалам. Оно не раз спасало осетин во время набегов завоевателей. Восточные летописцы писали, что «пройти туда было чрезвычайно трудно вследствие высоты, которая была так велика, что у смотревшего мутился глаз, и шапка валилась с головы». Существует версия, что в начале XVII века, после покорения большей части Грузии, шах Аббас Великий предпринял экспедиционный поход через Кавказский хребет, тем самым вторгшись на территорию нынешней Северной Осетии. Распространенное предание повествует о том, что в ходе экспедиции войска Аббаса I пытались взять три неприступные аланские крепости, которые, несмотря на все ухищрения, так и остались непокоренными. Первой из этих неприступных крепостей, вставших на пути шаха, по легенде, стала Дзивгисская наскальная крепость. Вот, что пишут в сказаниях об осаде крепости. Долгие месяцы воины в крепости голодали и испытывали лишения, а спустя полгода решились на отчаянный шаг – выбросили за стены замка последние припасы, которые у них были – огромную бычью ногу. Порядком оголодавшие завоеватели передрались из-за этого лакомства, убивая своих соплеменников направо и налево, а шаху ничего не оставалось, как снять осаду. Но дыма без огня не бывает – относительно недавно в окрестностях крепости обнаружили воинское захоронение, датированное примерно 13-м веком, что недвусмысленно намекает о кровопролитных боях в этой местности. Однако существуют гораздо более ранние источники, где встречается упоминание о Дзивгисской наскальной крепости. Так, согласно Книги побед Шереф-ад-Дина Йезди (1424–1425 годов), во времена похода Тамерлана на Аланию описывается неприступная наскальная крепость в ущелье, территориально совпадающим с нынешним Куртатинским ущельем. На холме недалеко от селения, сохранились старинные фамильные усыпальницы — небольшие каменные сооружения, словно выросшие из земли. Холодные, мрачные склепы, от которых так и веет смертью, напоминают о скоротечности жизни. Давным-давно в них хоронили представителей богатых осетинских родов, а сейчас их останки видны в небольшие окошечки, прорубленные в стенах усыпальниц. Сюда родственники усопшего приносили предметы быта, одежду, обувь и прочие дорогие покойному вещи. Некоторые склепы, чтобы уместить всех представителей рода, строители делали многоярусными. Отдельные гробницы находятся полностью под землей.

Итак, мы поехали на доп.экскурсию - Куртатинское ущелье-Давгавс-Кармадонское ущелье. Куртатинское ущелье является частью исторической осетинской территории. Ущелье считается одной из самых живописных достопримечательностей Северной Осетии. Протяженность ущелья составляет около 50 километров. Куртатинское ущелье образовалось после того, как река Фиагдон размыла внушительные скальные массивы Северо-Кавказского региона. На прилегающей к ущелью местности начиналось формирование осетинского этноса. По легендам Куртатинское горное общество было основано двумя братьями — Курта и Тага. Позднее потомки Тага ушли в расположенную неподалеку Даргавскую долину, сформировав там Тагаурское горное общество. По долине проходил путь различных купеческих караванов с товарами, поэтому на территории ущелья расположено огромное количество сторожевых башен, работавших на защиту торговцев и местных жителей. Первая остановка была в районе теснины Кадаргаван, откуда начала свое течение река Фиагдон. Кадаргаван — это самый популярный местный природный памятник, ведь здесь — в начале каньона — скалы как будто раздроблены бурлящей рекой на две части. Глубина ущелья здесь составляет около 60 метров, а ширина — 2–3 метра. А над рекой природный нерукотворный «Чертов мост».

Вторая остановка была у старейшего православного храма города - Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь построена в начале 19 века, и долгие годы была для прихожан настоящим духовным центром. При храме работала церковно-приходская школа, где дети многих местных жителей обучались грамоте. В 1920-х годах церковь была под угрозой уничтожения (ценные иконы и фрески были разграблены или сожжены). Но прихожане смогли отстоять свой храм. Однако службы в нем все-таки были приостановлены, и с 1940 по 1993 год внутри располагался литературный музей. В конце 20 века храм отреставрировали, и здесь возобновились богослужения. Расположение на Осетинской горке дало храму народное название – «осетинский». Из-за того, что он расположен на возвышении, храм хорошо просматривается с разных сторон. Следующая остановка - набережная реки Терек. Река Терек берет начало на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском ущелье, из ледника горы Зилга-Хох на высоте 2 713 м над уровнем моря. Протекает по территориям Грузии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни и Дагестана. Длина реки — 623 км. Терек воспет многими поэтами и путешественниками. Пушкин и Лермонтов восхищались ее красотой. Слово «терк су» в переводе с карачаево–балкарского языка значит «быстрая вода». В древних грузинских письменах река называется Ломеки – в переводе с чеченского и ингушского это значит «горная вода». Этот монумент изображает героя Советского Союза Иссу Плиева. Монумент высотой 10 метров. Полководец изображён в парадной форме статным героем с безупречной выправкой и верхом на лошади. Конь под ним как будто несётся ввысь. Так авторы хотели передать решимость и бесстрашие Плиева, не привыкшего при жизни пасовать перед трудностями. Следующая остановка была у Суннитской мечети (мечети Мухтарова). Строительство растянулось на восемь лет и завершилось в 1908 году. Название получено в честь мецената, больше всего вложившегося в проект. Здание мечети выполнено в своеобразном египетском стиле и здорово напоминает подобные многочисленные мечети, которые можно увидеть в жарком Каире. Основной материал, который использовался в строительстве — это белый известняк, доставленный сюда издалека, прямо из-под Баку. Какая версия строительство наиболее точная сказать сложно, но в мрачные 30-е годы 20 века здесь произошло событие, которое совершенно точно связано с татарами. Так, по приказу местных большевистских властей в 1934 г. мечеть попытались уничтожить. Однако командир одной из татарской рот приказал своим подчиненным встать на защиту здания с оружием в руках, что и отпугнуло представителей Горсовета. Уникальное здание удалось сохранить в качестве памятника архитектуры. Некоторое время внутри располагалась экспозиция Республиканского краеведческого музея. Сейчас мечеть с двумя минаретами вновь принимает прихожан. Около мечети крепостная стена На этом наша обзорная экскурсия по Владикавказу закончилась. Мы вернулись в гостиницу, у нас было минут 20, чтобы подготовиться к доп.экскурсии в Куртатинское ущелье-Давгавс-Кармадонское ущелье.

Следующий день начался с обзорной экскурсии по Владикавказу. Первая остановка была у комплекса Мемориал Славы. Мемориал славы во Владикавказе представляет собой архитектурный и скульптурный комплекс, который открыли 4 мая 2005 года в Красногвардейском парке на южной окраине города. Мемориал посвятили 60-летию Победы советского народа, который выиграл битву с гитлеровской Германией во время Великой Отечественной войны. Украшение Мемориала славы — скульптурная композиция «Вручение верительных грамот Екатерине II послами». Также в состав архитектурного комплекса входит композиция, на которой изображены видные деятели искусства, прославившие Владикавказ. В его ансамбле — Вечный огонь, скульптура Святого Георгия — покровителя осетин и всех воинов, триумфальная арка и мозаичная стена с основными эпизодами Великой Отечественной войны. Центральный вход оформлен в виде триумфальной арки, у которой расположены скульптуры двух солдат со знаменами. На памятных камнях центральной аллеи Мемориала Славы выбиты имена Героев Советского Союза, уроженцев Северной Осетии. Центром композиции является рукотворный холм Славы, на вершине которого установлена стела. По ней спирально вьются картины из истории Великой Отечественной войны. У подножия монумента, который венчает фигура святого Георгия, зажжен Вечный огонь. В парке есть трогательный памятник, установленный в память погибшим теракта сентября 2004 г. в Беслане. Рядом воссоздан уголок, отражающий атмосферу боевой обстановки: землянка, в которой можно увидеть предметы фронтового быта, орудия, противотанковые ежи. Масштабный архитектурный комплекс, созданный в Северной Осетии, стал в России третьим по величине монументом Великой Отечественной войны после Мамаева кургана и Поклонной горы.

Но в тот день это было еще не все. Дальше мы поехали в селение Верхняя Балкария. Про это селение говорят как "о застывшей в камне средневековой истории". Но не только старинными легендами славится это село, многим известна и его трагическая судьба в новейшие времена. В красивом Черекском ущелье на берегу горной реки некогда располагалось более двух десятков селений, родовых усадеб, аулов. В 1917 году их объединили в два крупных населенных пункта: так на карте России появились Нижняя Балкария и Верхняя Балкария. Позднее была создана еще и Средняя Балкария, но сегодня все они образуют единое поселение. В Великую Отечественную все боеспособное мужское население Верхней Балкарии отправилось на фронт. В 1942 году, получив приказ о ликвидации бандформирований, сводный отряд НКВД провел здесь жестокую карательную операцию, в ходе которой погибло более полутора тысяч человек. Эти события вошли в историю республики как Черекская трагедия. А в 1944 году всех балкарцев депортировали в Среднюю Азию, и село опустело на долгие тринадцать лет. После возвращения на родину балкарцы поселились чуть ниже прежних сел, на равнине, и с 1957 года начался отсчет истории обновленной Верхней Балкарии. Над селением в гордом одиночестве чуть покосившись стояла величественная башня Абаевых (Абай Кала). Первоначально башни возводились в селениях, как родовые. Их немного, но они есть практически во всех полуразвалившихся селах. Строились такие башни из хорошо отесанных каменных блоков на известковом растворе, оставляя узкие проемы. После чего стену снова обмазывали. Если заглянуть внутрь, то наверху можно увидеть деревянные перекрытия, точнее то, что от них осталось. В основе башня имеет квадрат 6х6 метров, а средняя высота — около 16 м. Вокруг бродило много коров. На этом наш экскурсионный день закончился и мы поехали во Владикавказ, в столицу республики Северная Осетия. Переезд около 120 км. Гостиница во Владикавказе была "Планета Люкс", в ней мы ночевали три ночи.

А потом у нас был обед. Для каждого на первое была шурпа, на второе шашлык и свежие овощи, из напитков было вино и чай. После вкусного обеда мы поехали к Голубому озеру. Мы чуть-чуть не успели, набежали тучки, и мы не смогли посмотреть голубой цвет воды. Озеро окружено живописными горами. Другое название озера - Гнилое. Вода насыщена сероводородом и имеет характерный запах. С озером связана легенда о драконе, который лежит на дне и льёт слёзы. Следующим пунктом нашей программы в тот день была Черекская теснина — зрелищное и незабываемое место, где сохранилась выбитая в скалах старая колесная дорога. Построена дорога была вручную в 1883 году. Все прибывавшие туда туристы отправляются по старой дороге, с которой открываются живописные виды на ущелье и бегущий далеко внизу бурный поток реки Черек-Балкарский.