AlexP

День шестой. Сегодня мы снова отправляемся на юг от Мостара, в сторону хорватской границы и первым на нашем пути лежит Почитель, старинный, полузаброшенный городок на Неретве. На юг едем по старой, довольно извилистой дороге, но то справа, то слева открываются виды на масштабное строительство, сотни единиц техники возводят высоченные мосты или пробивают туннели в горах. Судя по степени готовности, новые участки трассы через Боснию откроют уже скоро, может через год-два и тогда страну заполонят туристические автобусы. Впрочем, до многих интересных мест массового туриста, как обычно, не довезут. А вот и Почитель, расположенный на обрывистых склонах. Сам городок напоминает треугольный кусок пиццы, он от широкой стены, раскинувшейся по верху холма, уступами спускается, постепенно сужаясь, вниз. Первое укрепление, которое сейчас называется башней капитана Гаврана, было построено ещё в 14 веке и контролировало реку Неретву. В середине 15 века хорваты попытались укрепить городок в надежде сдержать турецкое продвижение, но эти усилия не увенчались успехом и уже османы продолжили строительство, чтобы защититься от набегов венецианцев. Сейчас городок живёт только туристами да художниками, которые облюбовали живописный и атмосферный Почитель. Когда мы приехали, на парковке уже стоял автобус с финскими туристами, впрочем, нам они не помешали. Лишь несколько человек мы встретили на улочках, остальные финны оккупировали кафешки внизу и наслаждались утренним пивом и вином. ну а нам надо карабкаться вверх и хорошо, что мы приехали с утра, а не в разгар дня. Когда-то Почитель был довольно крупным городом, тут был постоялый двор, общественный хаммам и даже школа - медресе. Сейчас половина зданий превратились в руины, но город сохранил ярко выраженный османский колорит. Вот видны купола медресе. Мечеть и растущий рядом кипарис ровесники, им примерно по 400 лет

Ну вот и всё на сегодня, пора домой, спать )))

В сельской местности временами встречаются заброшенные дома, где-то побольше, где-то поменьше. Не знаю, следствие ли это войны или обычное современное запустение деревни. Вообще тут деревни отличаются в зависимости от региона и можно зачастую угадать, какое население в этом районе преобладает. Боснийские деревни, понятно, легко узнаваемы по мечетям и кладбищам, хорватские деревни обычно самые богатые, с большими домами, не самой примитивной архитектуры, ну или хотя бы просто большими ))). Сербская половина страны попроще, победнее, даже дома тут поменьше. Ну и напоследок, уже ближе к вечеру почти у самого Мостара заезжаем в одно интересное и популярное у туристов место - текию в Благае. И не зря мы оставили её напоследок, сейчас тут осталось уже не так много народа. Текия, это такое место, полумонастырь-полугостиница, в которой дервиши могли остаться на ночь во время своих странствий, а могли и жить годами, молясь, проповедуя по окрестным деревням и проводя время в беседах. Собственно, кроме текии в Благае смотреть особо нечего, только наверху, на скале, есть руины замка, но туда мы уже не поехали. Замок Благай наверху. Туда можно вскарабкаться пешком, говорят, это займет около часа, а можно вокруг на машине проехать. А вот и текия виднеется за деревьями. Умели дервиши места себе выбирать, конечно. Мало того, что тут отвесная скала, так ещё и река Буна мощным потоком вырывается из пещеры. Летом, во время засухи, когда река слабеет и уровень её опускается, туристов на лодочках завозят в пещеру на пару десятков метров. Но сейчас это было бы самоубийством. Поэтому туристы лениво сидят в облепивших берега реки кафешках. Буна тоже вышла из берегов. Странно даже, мы под моросящий дождик попали буквально пару раз, откуда же столько воды? )))

Так мы вдоль речки дошли до старой мельницы, в которой сейчас сделан ресторан. И место это популярное, на парковке стоят машины и с десяток столиков заняты. Сюда мы шли специально, в первую очередь чтобы посмотреть, но что-то клубника вызвала у нас всплеск аппетита и мы решает здесь перекусить, но не плотно, а так, чуть-чуть. Столики стоят прямо у водопада и временами нас накрывает лёгкая водяная взвесь. Но именно этот невысокий, но ревущий водопад и привлекает сюда людей, а сейчас, после дождей, он особенно мощный и многоводный. Открыл я меню и захотелось мне боснийских специалитетов. Глаз зацепился за Цедевиту, я помню эти коричневые банки с порошком, из которого в позднем совке делали витаминный напиток, он считался жутко полезным. А сейчас в сербских, боснийских и черногорских магазинах продают цедевиту в разных баночках уже в виде готового напитка. Вот я и решил попробовать, что это такое. Заказал и.... мне принесли цедевиту в виде порошка и стакан воды )))) я такое с середины 90-х не пил )))))) причём оцените дизайн - там есть специальная дырочка, чтобы нанизать упаковку на коктейльную трубочку ))) Ещё заказали томатный суп (оказался не холодный гаспачо, а тёплый с рисом) и колбаски. И на десерт решили взять кофе по-боснийски, чтобы немного взбодриться, а то эта балканская нега, когда длго и неторопливо сидишь в кафешке, созерцая окружающий мир, начала потихоньку нас порабощать. Уже не хочется никуда спешить, никуда идти, только сидеть, смотреть на временами проходящих официантов и проносимые блюда. В общем, кофе по-боснийски это тот же самый кофе по-турецки, только по-боснийски. А боклава это та же самая пахлава )))) Весь обед обошёлся нам в 29 марок Возвращаемся в центр города, немного пройдя ещё вдоль реки и по улочкам Ещё одна отличитальная черта в Боснии это вот такие парные ручки, которые часто можно увидеть на воротах и, реже, на двустворчатых дверях. Они явно старые и производят их не первый век, но и сейчас их с удовольствием ставят в новых домах.

Спустились с крепостного холма и пошли дальше гулять. В самом городке делать особо нечего, хотя тут и есть некоторое количество домиков в османском стиле, но главное украшение Столаца, наряду с крепостью, это река. По пути увидели маленький магазинчик для местных, такой микроуниверсальный магазин, в котором покупают что-то свежее к столу или какую-нибудь мелочёвку по хозяйству, за которой лень ехать в супермаркет в соседний город. Внимание моё привлекла клубника, по виду явно с соседнего огорода. Стоит такой лоток 4 марки, а сама клубника сочная и вкусная, ну это и неудивительно, ещё утром она висела на кусте. В уличной колонке помыли её (тут много уличных колонок, которыми судя по виду почти не пользуются, хотя и содержатся они в порядке) и с удовольствием съели.

Дальше мы переезжаем в игрушечный городок Столац, раскинувшийся на берегах Брегавы под прикрытием огромной крепости, крупнейшей в Боснии и Герцеговине. Крепость старинная, средневековая, но дважды перестраивалась, сначала в конце 17 века, когда османы решили её радикально расширить, чтобы сделать основным препятствием на пути набегов венецианцев и затем австрийцы в конце 19 века, перестроившие верхний ярус укреплений по последнему слову инженерного искусства. Крепость давно заброшена, местное население наполовину растаскало стены и башни на стройматериалы, но сейчас вроде всё законсервировали и по крепости можно спокойно прогуляться. Только тяжко это, уж больно крутые дороги, да и размер её немаленький. А уж под жарким весенним солнцем это вдвойне тяжело. Билеты тут, естественно, никто не продаёт, вход свободный. И руины нигде не огорожены и запрещающих табличек нет - лазай где хочешь. А если упадёшь, не страшно, больница прямо под крепостью, на берегу реки )))

Здесь же, буквально в километре от пещеры есть крохотный, но невероятно симпатичный монастырь - сербский монастырь Завала. Ему уже много веков, в течение которых он неоднократно разрушался захватчиками и затем воссстанавливался заново. Последний раз его восстанавливали совсем недавно, двадцать лет назад, когда в ходе Боснийской войны хорваты разрушили все здания монастыря кроме церкви. Сейчас же это потрясающее по своему покою, тишине и неотмирности место, такое чувство, что вокруг тебя только огромный купол неба. Впечатление усиливает полное отсутствие людей, тут нет паломников и не видно монахов.

Одного обитателя пещеры нам гид показала - это саламандра. Судя по тому, что я знаю про саламандр, это точно не она, настоящая саламандра живёт в огне, а не в воде )))) И вот в конце тропы гид нам говорит - если хотите, можете не возвращаться со мной, спокойно идите назад в своём темпе, рассматривайте пещеру, фотографируйте, только с тропы не сходите. Мы, конечно, согласились, после чего нам дали фонарик и гид ушла, оставив нас одних в огромной пещере )))) Золотые люди ))))

Пятый день. Сегодня мы отправляемся из Мостара ещё дальше на юг, сегодня у нас день природы и маленьких городков. Горы становятся всё более пологими, местность всё более похожа на Хорватию, и это неудивительно, до моря здесь всего с десяток километров. Но туда не попасть - Хорватия узенькой полосочкой идёт по побережью. боснийцы любят сидеть по кафешкам, даже с утра в будний день часть столиков занята. Но, в отличии от той же Италии, где обязательно в каждой кафешке был минимум один пенсионер с газеткой, тут сидит в основном молодёж и люди среднего возраста Доехали мы до пещеры Ветреница, крупнейшей в Боснии. Здесь нам наконец удалось купить билеты - вход стоит 20 марок, поэтому кроме нас желающих попасть внутрь не наблюдалось. Экскурсии проходят каждый час и следующую ждать буквально 5 минут, поэтому мы покупаем билеты и наслаждаемся великолепным видом. Наконец гид зовёт нас. вручает каски и мы отправляемся внутрь. В группе только мы, поэтому экскурсия получается индивидуальная ))) На входе висят таблички с запрещающими знаками и, проследив мой грустный взгляд на табличку с перечёркнутым фотоаппаратом, гид говорит, что фоткать можно, но без вспышки. Внутри, как и положено пещерам, мокро и прохладно. Сейчас пещерные леопарды уже вымерли, но вся остальная живность прекрасно себя чувствует. Ветреница считается самой богатой в мире по разнообразию - здесь обитают более 200 видов флоры и фауны. Правда, для туристов открыты всего 700 метров тропы из более чем 7 километров, так что мы ничего не увидели - вся живность предпочитает прятаться там, где её не тревожат. Какими-то изысками в виде росписей или сталактитов со сталагмитами тут нет, но всё равно большие залы выглядят занимательно. И она, конечно, никакая не Ветреница, пещера ветров, она пещера дождей, тут везде с потолка капает с разной интенсивностью.

Вообще в Боснии не сказать, чтоб очень чисто, по обочинам мусор встречается, по берегам рек, свалки стихийные иногда. Но в целом, особенно в городах, довольно чисто.

Разбитых домов в Мостаре на самом деле довольно много, даже на самых оживлённых улицах. У моста их совсем мало, но стоит отойти, особенно в переулки, и почти всегда взгляд будет выхватывать провалы окон и обрушенные крыши. Вот и бывший универмаг Развитак (Развитие), построенный в 1970-м году в бруталистском стиле и украшенный средневековыми мотивами, взятыми с надгробных камней-стечек. Крыша универмага рухнула в результате обстрелов, но фасады, украшенные двенадцатью бетонными плитами с каждой стороны, сохранились неплохо. Эти плиты очень похожи на камни с выбитыми петроглифами - красиво, но так же непонятно, что тут происходит. Прошли по восточной стороне и вернулись обратно, к мосту, в гущу ресторанчиков. Зашли в первый попавшийся и поужинали, взяли тарелку мясного ассорти - мешано мясо (на выбор были большая и маленькая, я взял маленькую) и телячью печень, а также пиво и домашнее вино. Печень оказалась необычно пожаренной, не кусочками, а тонкими лепестками. Как обычно всё было вкусно. Ужин в самом центре туристичекого района обошёлся в 36 марок. Сытые и отяжелевшие, возвращаемся в наш номер в "золотой час"

Какими тут только сувенирами не торгуют! Вообще тут в плане сувениров всё хорошо, торгуют чем только можно, выбор огромный на любой вкус, не только ширпотреб, много всего интересного. Возвращаемся на восточную сторону реки и продолжаем прогулку по пешеходной улице Мала Тепа Нет, на этой фотке я не мост фотографировал )))) Идём по улице и всё громче слышим тук-тук-тук, тук-тук-тук. Дошли, смотрим, это магазинчик-мастерская медника, он прямо тут что-то выстукивает, наверное, делает очередную тарелку.

Не смогли отказать себе в мороженом, взяли со вкусом ферреро роше, орех с инжиром и какой-то киндер буэно. Вкусно, освежающе, по 2 марки за шарик. Среди вкусов была ещё лаванда и я вспомнил, как мы в туре с ТТВ по Провансу в 2019 году после посещения лавандовых полей на плато Валенсоль купили лавандовое мороженое. Это было единственное разочарование тура, уж слишком слабый и невыразительный у лавандового мороженого вкус. Старый мост тут не один такой, у него есть ещё двое младших братьев, прячущихся в глубине переулков. Дожди в горах на севере не прошли зря и для Неретвы, она тоже вышла из берегов. Видимо, поэтому никто с моста и не ныряет, течение слишком мощное. А может, потому что ещё не сезон и много денег у зевак не собрать вследствие малочисленности оных ))) Вот в июле или августе смельчаки наверняка будут прыгать. Вот он, самый известный вид моста, Мостара и всей Боснии

На Старый мост, как и на многие достопримечательности типа той же Эйфелевой башни лучше смотреть со стороны, вблизи мост не производит никакого впечатления. Представляю, какая тут летом толпа, когда сюда сотни автобусов ежедневно привозят скучающих туристов из отелей хорватского побережья. И по мосту неудобно и даже опасно ходить, тут очень неровная поверхность, причём все камни отполированы до зеркального блеска и постоянно рискуешь поскользнуться и упасть. Но виды с моста открываются замечательные, так что пройтись по нему стоит. А ещё мост это самый эпицентр торговли, на обоих берегах у моста в сплетении узких улочек и нагромождении домов каждая дверь это либо магазинчик, либо ресторанчик, концентрация индустрии туризма тут максимальная. Но всё спокойно и доброжелательно, никто даже в магазинчики и ресторанчики не зазывает. Ну, почти, один раз нас всё же попытались пригласить в ресторанчик, но совершенно ненавязчиво. А вторая точка для съемок моста это вон те ступени справа Перебираемся на западную, хорватскую сторону города

И вот мы приехали в Мостар, один из крупнейших (больше ста тысяч жителей) городов Боснии и Герцеговины, самая известная туристическая точка на карте страны. Хозяева апартаментов нам заранее скинули письмо, как к ним доехать, найти здание, номер комнаты, код на двери и пароль от вайфая, из чего мы поняли, что встречу с нами они не планируют ))) Так и произошло, мы спокойно заселились без контакта с кем-либо. Домик наш расположен на самом берегу Неретвы и с балкона открывается вид на Старый мост, самую известную достопримечательность страны. Звучит это гордо - открывается вид, вот только Старый мост на самом деле не прямо у нас перед окнами ))) Закинули вещи и пошли гулять по городу. Сам он древний, как минимум римских времён и был довольно значимым пунктом на пути от рудников центральной Боснии к адриатическому побережью. Какими-то битвами, королевскими свадьбами или международными договорами город не знаменит, но ему удалось заполучить одно из самых выдающихся и уж точно одно из самых зрелищных строений османской архитектуры - Старый мост, который был построен в середине 16 века на месте более старого деревянного моста. Самый страшный период в истории города случился в начале 1990-х во время Боснийской войны, когда город, населённый на треть хорватами, треть боснийцами и на четверть сербами, после провозглашения Боснией независимости подвергся осаде и штурму югославской армией. Сербам, из которых в основном и состояла эта армия, удалось захватить окрестные холмы, с которых город методично расстреливался, особенно центральная боснийская часть и западная хорватская. В обстрелах погибли католический собор и монастырь и почти все мечети, а также большинство общественных и значительная часть жилых домов - около 75%, а численность населения сократилась со 120 до примерно 30 тысяч человек. Сербам удалось захватить почти весь город, но почти сразу, в июне 1992 года, хорватские войска и армия Боснии и Герцеговины, состоящая из боснийцев, хорватов и части сербов, перешла в наступление и выбила сербов из города. После освобождения города местное ополчение стало мстить сербам, в том числе разрушив сербские монастырь и собор. Отступая, сербы попытались взорвать все три городских моста и с двумя это получилось, но Старый мост, хоть и повреждённый сербами, устоял. Правда, недолго ему удалось послужить единственным связующим звеном двух частей города - уже в 1993 году, после того, как сербов отбросили, начались военный действия между боснийцами и хорватами, так как хорваты, хотели присоединиться к Хорватии. И вот во время этих столкновений в результате очередного хорватского обстрела мост рухнул. Испанскими военными инженерами уже через полтора месяца был построен временный мост, а затем, в 2001-2004 годах восстановлен старый с максимальным соответствием османским технологиям 16 века. Вот такая нелегкая судьба была у Мостара и шрамы той трагедии до сих пор много где видны. Первые фото делаем с берега у наших апартаментов Самые лучшие фото моста получаются с двух точек, первая это Лучский мост А вот и эхо войны. В основном невосстановленными остаются крупные общественные здания, жилые дома почти все приведены в порядок. Подходим к Старому мосту.

А мы тем временем едем вдоль Неретвы, которая здесь широка и спокойна, зажатая каскадом гидроэлектростанций

Мост выглядит слишком неповреждённым для взорванного и рухнувшего в реку и есть у меня сильное подозрение, что тот, настоящий, некрасивый мост во время создания музея заменили на крепкий красивый новый мост ))) Нагулялись, прошли по мосту, пора ехать дальше, но по пути остановились на горном серпантине над Неретвой на окраине Ябланицы, полюбоваться пейзажами сверху. Кусочек моста виден на самом краю слева. А ещё тут стоит ресторан и, судя по количеству машин, довольно популярный. Да и по трём запекающимся барашкам тоже понимаешь, что всё это великолепие готовят не просто так ))) Мы потом несколько раз видели таких же барашков на углях, но нигде больше не видели трёх за раз, остальные все были по одному. Едем мы едем и вдруг нам попадается дорожная полиция. Они тут как-то неравномерно стоят, то за пару дней никого не увидишь, то несколько патрулей на обочинах тормозят машины. Нас тоже остановили, диалог получился насыщенным, но коротким: - Добар дан! - Добар дан, бла-бла-бла что-то, видимо, про документы - Ай донт ... - Окей, окей, чао - перебивает полицейский машет рукой, мол, проезжайте, не мешайте работать. Золотые люди ))))

Отправляемся мы дальше на юг и погода начинает меняться - тучи отступают, появляется солнце и становится значительно теплее. Наконец мы доезжаем до Ябланицы, где стоит очередной музей партизанских подвигов. Война тут шла все 4 года с переменным успехом, вся центральная и южная Югославия представляла собой слоёный пирог из немцев, итальянцев, хорватов и местных партизан, которых было два вида - коммунисты и четники. И всё постоянно менялось, города и сёла переходили из рук в руки, партизаны расширяли контролируемую территорию, потом немцы с итальянцами проводили очередную войсковую операцию и громили партизан, но не до конца и всё повторялось вновь. Вот и здесь, в ходе битвы на Неретве, немцам удалось сильно потрепать партизанские дивизии, но всё равно те смогли вырваться из окружения. Сам музей, скорее всего, платный, но туда мы не пошли, мы приехали за другим - посмотреть взорванный партизанами железнодорожный мост, который живописно обрушился в Неретву. Да, Босния небогатая страна и взорванный в 1943 году мост они так и не восстановили до сих пор ))) К мосту можно спуститься и даже, невзирая на запрещающую табличку, пройти по настилу сбоку

Комплекс в режим готовности перешёл всего один раз, в самом конце 1979 года, когда Иосип Броз Тито заболел. В январе 1980-го ему ампутировали ногу, но это не помогло (всё-таки 87 лет), он впал в кому и в начале мая 1980-го года умер. И всё это время Югославия прожила в неопределённости, а армия всерьёз готовилась к тому, что, воспользовавшись ситуацией, в страну вторгнутся силы советского блока. Но вторжения не случилось и ещё 12 лет комплекс прожил в спокойствии. А в 1992 году, во время развала Югославии, из Белграда пришёл приказ офицерам - заминировать и взорвать комплекс и эвакуироваться в Сербию. Но тут произошло то, что часто случается с армиями разваливающихся империй - офицеры-сербы приказ выполнили, но два офицера-боснийца разомкнули провода и взрыва не случилось. Комната связи с аппаратами Сименс - отсюда в случае войны должно было осуществляться управление государством. Ну или хотя бы теми, кто выживет на поверхности. Эти аппараты и сейчас работают, что нам экскурсовод и продемонстрировала. Мебель вся подлинная, это практически "югославская стенка" )))) Комната для руководства страны, простые офицеры ютились в таких десятиметровых комнатах вчетвером на двухярусных кроватях. Кабинет Тито И его спальня, единственная с двуспальной кроватью для единственной женщины, которую предполагалось спасти в бункере - Йованки. Заканчиваем экскурсию и выходим на улицу. Экскурсовод сердечно прощается с нами и мы уезжаем дальше. А билеты нам так и не пришлось покупать - в бункер на экскурсию мы сходили бесплатно )))) Ладно, скушная часть отчёта позади, впереди солнце, природа и симпатичные городки ))))

Наконец, поплутав по обеим берегам Неретвы, выезжаем к нужным воротам. Они закрыты, но выходит охранник с пистолетом на боку и объясняет, тыкая пальцем в надпись, что экскурсии проходят три или четыре раза в день в определённые часы. Мы к первой экскурсии не успели, поэтому ждём час до следующей. Лена легла спать в машине, а я потупил в интернет и пошёл бродить по сельским дорогам и кустам ))) После войны здесь построили небольшой завод, который производит взрывчатку, этот завод работает по сю пору и поэтому довольно большой кусок берега закрыт для посещений и охраняется. Когда в 1950-е годы резко возросла вероятность ядерной войны, югославское руководство стало искать место, где можно будет спрятаться и переждать войну. И выбор пал на это место, тут ведь горы, уже есть производство взрывчатки, да и строительство сверхсекретного объекта легко было замаскировать. Никто ничего так и не заподозрил, ну ездят армейские грузовики и ездят, всё ж знают, что тут секретный военный завод. В результате за два десятилетия в горе создали огромный комплекс в виде подковы длиной под 300 метров и шириной в 50, в случае войны тут могли бы укрыться около 300 человек, включая югославского диктатора Тито. Но в итоге этот комплекс, который в нынешних деньгах оценивают в 10 млрд долларов, ни разу не пригодился. До 2010-х комплекс использовался боснийской армией, которая не знала, что делать с содержанием этой махины и наконец сбагрила его в национальные памятники, после чего вздохнула спокойно - теперь за содержание комплекса платят туристы ))) Наконец наступает время очередной экскурсии, из ворот выходит женщина со списком и обходит машины, отмечая прибывших. Мы предварительно не регистрировались, но это не проблема, она говорит, чтобы мы ехали со всеми, там на месте и купим билеты. Наконец всех проверили и запустили внутрь. Внешне комплекс не привлекает внимания, тут всего три небольших домика - входа в подземную часть. Нас поделили на две группы примерно по 10 человек, сначала запустили тех, кто говорит на боснийском/сербском/хорватском, потом всех остальных с англоязычным гидом. Внутри комплекс впечатляет размерами. Сам подкоообразный туннель разделён на разные по размерам и функциям помещения - склады, госпиталь, спальни, рабочие кабинеты и тд. Судя по логотипам, всё оборудование произведено в германо и англоязычных странах. Советскому оборудованию, наверное, югославское руководство не доверяло. Цистерны с дизелем для автономной электростанции

Но Лена-то не похожа! С неё могли бы и взять )))

Таблицу не повесили, зато повесили объявление, что для туристов вход в церковь 1 марка. И, как вы уже догадались, с нас денег не взяли ))))

День четвёртый. Два дня дождей в Сараево не прошли даром, река сильно поднялась и напор стал сильнее, коричневый поток с рёвом проносится через город. Но сегодня мы покидаем Сараево и отправляемся на юг, в сторону Хорватии. Первым делом заезжаем посмотреть на огромный бункер, который в 1960-70-е годы строили в горах у города Коньиц для того, чтобы руководство Югославии могло в нём спрятаться и пережить ядерную войну. Проезжаем Коньиц, едем чуть дальше вдоль реки Неретвы и упираемся в забор с охраной, которая говорит, что приехали мы в общем-то правильно, но не совсем, нам нужно вернуться, переехать на другой берег Неретвы и заехать с другой стороны. Ну что ж, тогда придётся немного прогуляться и по Коньицу, раз уж всё равно через него ехать.

Нам же ещё надо сходить поужинать, а для этого сначала поменять денег. Пришлось под моросящим дождём идти на ту сторону реки, в старый город. Вообще, идти тут метров 150 всего ))). Сразу увидели менячницу, подошли, поменяли евро на марки. Женщина в окошке спрашивает - откуда мы? Правильно, погода нелётная, праздношатающихся туристов нет, ей скушно. Отвечаю - Русия (с ударением на первую гласную), она удивляется, говорит, я подумала, что Вы босниец, лицо у Вас характерное. Ну ладно, за боснийца меня никто ещё не принимал, в итоге мы с ней проболтали минут 10 - про жизнь в городе, отъезд молодёжи, про Боснийскую войну, про сербов (она оказалась боснийкой-мусульманкой) и общие впечатления. Но пора и ужинать идти, благо совсем недалеко, обратно почти к нашему отелю. Тут, сразу у реки, стоит характерный дом в османском стиле, Инат куча, Упрямый дом. По легенде, раньше он стоял напротив, на месте ратуши и когда австрийцы в 1890-е собрались её строить, то смогли выкупить все участки кроме одного. Хозяин, хитрый и жадный старик, стоял насмерть, желая получить как можно больше денег за свой дом, в итоге удалось договориться, что тот получит и деньги, и дом, просто этот дом перенесут на другой берег. Фотка из первого дня Сейчас в Инат куче расположен ресторан боснийской кухни, причём очень уютный и симпатичный, он внутри похож на соты, там нет ни одного нормального этажа, какие-то разноуровневые комнатки, балкончики, антресоли, связанные лабиринтом лесенок. Парень-официант сразу предупредил, что сегодня он один, но всё равно обслужил быстро. Мы сели на отдельном балкончике Заказали два вида мяса - одно из них с паприкой и было это самое вкусное, что ели в Боснии и ещё какой-то традиционный полусуп-полурагу из огромного куска говядины и больших кусков овощей. К еде тут почти всегда приносят свежевыпеченный хлеб либо тёплые лепёшки, очень вкусные. Главное, не начать их есть сразу, а то остановиться невозможно и когда принесут основные блюда живот уже будет полный ))). Также заказали вина и два тёмных пива. Как обычно, порции большие и очень сытные, мы объелись и пошли оплачивать (официант попросил спуститься на кассу, чтоб не терять времени). Посчитал нас и говорит - 52 марки, одно пиво за счёт заведения )))) Золотые люди )))) У нас в Сараево оба обеда вышли в 52 марки, больше нигде мы так дорого не ели. Наверняка можно пообедать и сильно дешевле, но мы оба раза попадали в популярные заведения с немалым по местным меркам ценникам. Впрочем, по сравнению с Францией, где на 26 евро с трудом можно поесть одному, это всё равно дёшево.