AlexP

А ещё Нюрнберг это германская столица памятников и фонтанов, их тут много, но в меру. И, главное, это не просто бронзовые истуканы, как в Москве или Скопье, каждый из них интересный, каждый хочется разглядывать, за каждым сразу придумывается история, да не одна. В общем, интересно и очень оживляет улицы. Вот это - Танцующая крестьянская пара Мясной мост с быком, невозмутимо взирающим сверху на толпу Выходим на площадь Хауптмаркт, или Центрального рынка. О, тут сегодня тоже рынок! Ну что ж, пойдем бродить, смотреть, чем богата земля франконская. Чего тут только нет! Особенно заманчиво смотрятся лавки с мясной продукцией, очень аппетитно и выглядит, и пахнет. В некоторых лавках сразу могут и пожарить коьбаски или сосиски, а съесть их можно тут же за столиками Но вообще представлены товары очень разнообразные, не китайский ширпотреб, много всего интересного и затейливого. Было бы у меня много денег и личный самолёт, скупил бы полрынка )))) Кружева, такие, наверное, на рождественскую ёлку надо вешать Вот такие ангелочки, зверюшки и снежинки стоят по 2-3 евро. Вообще Германия показалась мне страной значительно более дешёвой, чем Франция.

Самая красивая улочка города, которую все фоткают - Вайссгербергассе В конце её зашли в какую-то кафешку, так как проголодались, ведь встали мы рано, а в лоукостерах не кормят. Взяли вкусный кофе и обалденные чизкейки, свежайшие, воздушные, просто не оторваться ))) Тритонбрюннен, он же Фонтан тритона А ещё Нюрнбергу повезло с рекой, Пегниц достаточно полноводна, да ещё и разделяется на два рукава, образуя в черте города 4 острова. В общем, живописных видов с рекой и домиками под черепичными крышами тут хоть отбавляй Водяная башня и огромный склад для вина Мост Хенкерштег А вот и сувенирный магазинчик с разнообразными деревянными досками для местного специалитета - нюрнбергских пряников. Их тут делают давно, но продают не повсеместно, в этот раз мы их не купили, наверное, плохо старались. Но как-то десять лет назад пробовали, очень вкусно.

Вид на старый город, который совсем не старый, конечно. Вон те два шпиля, это церковь святого Зебальда, мы туда зайдем попозже. А горбатая церковь с левого края вдалеке, это Лоренцкирхе, церковь святого Лаврентия, туда мы также заглянем. Выходим из крепости и начинаем спускаться в город Одно из самых известных зданий города, которое прячется за деревом - дом Дюрера, в котором великий художник прожил 20 лет. Он тоже пострадал во время войны, но его решили восстановить и сделали это довольно быстро, открыв заново в 1949 году. Альбрехт-Дюрер-хоф, двор Альбрехта Дюрера, к самому Дюреру отношения вроде как не имеет, это просто проход со дворами внутри квартала Нет, это не вино, это бочонки с виски. Проходим мимо, к вискарю я равнодушен.

Так, пора уже закончить этот неприлично затянувшийся отчёт. Итак, день последний. Начался он очень рано, в 5 утра, так как у нас ранний вылет из Орли. Проснулись, собрались, вызвали такси (я пользуюсь в Европе приложением Bolt, в нем есть русский язык и оно очень похоже на Яндекс такси, сразу видно, сколько ехать и сколько будет стоить поездка. Правда, в зависимости от законов страны сумма может быть фиксированной или, если расчет идет по счетчику, то показывается коридор цены за поездку). Такси быстро подъехало и мы по бульвару Периферик, это такой парижский МКАД, по субботнему пустому утреннему городу долетели до аэропорта. Там всё стандартно, сдали багаж, прошли проверку службы безопасности и вылетели на очередном лоукостере - мы их за поездку собрали три разных, Визз, Рианэйр и Буэлин. Лететь нам предстоит совсем недалеко, всего полтора часа. В общем, только набрали высоту, расслабились, отстегнули ремни и вот уже предупреждение - мы начинаем посадку, пристегнитесь. Прямых перелетов из Парижа в Вильнюс в тот день не было, поэтому пришлось брать с пересадкой и я постарался выжать из этой пересадки максимум. Так что те, кто прочитал мой отчёт, бонусом получают дополнительный день прогулки по Германии. Итак, мы приземляемся в Нюрнберге. Что ж, Германию можно сразу узнать, прямо в дьюти-фри ))) Хорошо летать лоукостером, почти все пассажиры с ручной кладью, на ленте багажа крутятся только наши чемоданы Нюрнберг в качестве места пересадки я выбрал потому, что тут она долгая, 10 часов, а также, и это немаловажно, аэропорт расположен прямо на окраине города и от него идет ветка метро, которая за 15 минут доставляет до входа в старый город. Сначала надо найти камеру хранения, она тут точно есть, я на сайте аэропорта смотрел. Но найти её не удается, знаков почему-то нет, поэтому спрашиваем на стойке информации и сотрудница нас посылает на паркинг напротив терминала, ячейки расположены там, прямо на улице под навесом. Закидываем в ячейку чемоданы, покупаем в автомате билеты на метро и отправляемся гулять. Суббота - день свадеб ))) В Нюрнберге совсем мало старинных зданий, основная застройка это простые домики, построенные с конца Второй мировой до начала 1970-х годов, когда город восстанавливался после бомбардировок. Так как он был мощным промышленным центром, союзники его массово бомбили 26 раз, почти полностью уничтожив, относительно нетронутыми остались только самые далекие окраины. Поэтому, когда встал вопрос о восстановлении города, местные власти приняли решение не растягивать восстановление города до бесконечности, а застроить его новыми домами, соблюдающими размеры старых, средневековых, поэтому гулять по Нюрнбергу приятно, но живописности и пряничности тут не так чтоб с избытком. Но всё равно очень симпатично, город спокойный, зеленый, аккуратный. В общем, мы тут не первый раз и не против вернуться ещё. Подходим к крепости, которая расположена в самой высокой точке города. Обычно экскурсии по городу начинаются именно отсюда и мы решили не изменять традиции Бесстрашная белка. Но, так как это не просто белка, а немецкая белка, то она не нарушает правил дорожного движения и не переходит улицу в неположенном месте, а тащит орех к ближайшему пешеходному переходу, где обязательно дождётся зеленый цвет.

И это в то время, когда им положено замерзать в темноте!!

Я, честно говоря, удивлен был, почему тут так мало народу. Такая красота, столько фоточек можно понаделать - мечта любого пользователя инстаграма, все подписчики обзавидуются! Но нет, народу тут в сто раз меньше, чем в Большом дворце... Огороды тоже восстановили Ну вот и всё, пора заканчивать, мы уже вдосталь нагулялись и набродились, сил больше не осталось. Если хочется пожить в Версале, то можно остановиться в напоминающем его дворце-гостинице. Подозреваю, что цены тут тоже королевские )))) И уже у вокзала вспоминаем, что надо бросить открытки в ящих. Мы надеялись подписать их с Мариной и Любой, но не судьба... На вокзале покупаем билеты, это сделать очень просто, на табло сразу, первым номером, билет до Парижа. Да, это просто и удобно, моментально понимаешь, куда надо ткнуть пальцем. Покупаем билеты и на электричке доезжаем до нашего Сент Уэна. Подходим к турникетам на выход, прикладываем билеты - а турникет мигает красным и грозно гудит! Билеты не сработали! Пробуем ещё раз - то же самое, не хочет нас Париж отпускать ))) Что делать? Никаких работников метро рядом нет, спросить некого. И тут входящие в метро парни, судя по внешности индусы или пакистанцы, спрашивают - вас выпустить? Радостно киваем, те прикладывают свои проездные и турникет распахивает створки! Наверное, билеты не сработали, потому что они ж до Парижа, а мы выходим в соседнем городе ))) Всё, приключения на сегодня закончены, завтра рано утром отправляемся в аэропорт )))

Наконец мы доходим в дальний угол парка, где расположена Амо де ля Рен, Деревня королевы. Мы по мере приближения всё ускоряем шаг, нам хочется быстврее там оказаться, но отнюдь не по причине открывающихся видов - в Трианонах небыло туалета, а в деревеньке, судя по плану, он имеется. Но вообще это самая симпатичная, инстаграмная часть Версаля. Её построили в 1780-е годы для развлечения Марии Антуанетты, которая увлеклась модными тогда идеями о радостях простой сельской жизни. Правда, начать жить так по-настоящему аристократия не желала, поэтому в поместьях возводили такие павильоны или целые деревни в "народном" стиле. Несмотря на то, что здесь действовали ферма и птичник, которые поставляли продукцию к королевскому столу, главное назначение деревни было развлекать королеву, тут проводились музыкальные и театральные представления. В общем, такой вот Диснейленд 18 века. Два века эта деревня была заброшена, но после длительной реставрации 15 лет назад её открыли. Да, некоторая опереточность строений бросается в глаза, но всё равно это довольно мило Ферму тоже восстановили, но я сомневаюсь, что этих милых зверушек подают к чьему-либо столу )))

А вот и Малый Трианон, небольшой, но очень стильный дворец, возведённый на сто лет позже своих больших собратьев, в 1760-е годы. В нем уже заметна смена моды на архитектурные стили, время вычурного барокко уходит и ему на смену идёт более строгий и геометричный классицизм. Вообще этот маленький дворец, даже, скорее, загородный домик Людовик 15 строил для своей любовницы маркизы Помпадур, но та не дожила до завершения строительства и хозяйкой стала следующая фаворитка короля, графиня Дюбарри. Но она недолго владела Трианоном, новый король, Людовик 16, отобрал его и подарил своей юной жене, Марии Антуанетте. Осмотр дворца занимает буквально минут 15, так как площадь его крайне невелика, в подвальном этаже, где размещались кухня и хозяйственные помещения ничего не сохранилось, а покои королевы занимают буквально полдюжины небольших комнат на первом этаже.

А в парке Трианона гулять одно удовольствие, тут почти нет людей, изредка в конце очередной аллеи мелькнет чей-то силуэт. В общем, рай для социопата, мне понравилось ))))

Перед тем, как зайти в комплекс Трианона с дворцами и своим парком в парке, зашли в кафешку пообедать. Обслуживание быстрое, цены как в Париже, за "пафосность места" денег не дерут. Но и порции небольшие, я взял какую-то колбаску с пюрешкой, Лене снова заказал утиную ножку, уж больно она ей нравится. А вот алкоголь разочаровал, пунш ещё ничего, но грог пить невозможно, так как его, похоже, приготовили по классическому рецепту - просто ром и горячая вода. Сейчас в грог обычно добавляют сахар, могут и сок плеснуть, но тут либо бармен-традиционалист, либо просто сэкономили. В общем, пить это невозможно, запах спирта от чашки оглушительный. Поели, отдохнули, потупили в интернете благодаря обнаруженному вайфаю, но пора идти дальше, в Трианон. Здесь вход тоже по билетам, вообще их есть три вида - в Большой дворец, в парк и в Трианон, можно брать и в любом сочетании. Мы взяли все три билета и, как оказалось, правильно сделали (но если ещё раз приедем в Версаль, возьмём только в Трианон). Трианон, названный так по имени когда-то существовавшей тут деревушки, выкупленной и снесённой Людовиком 14, чтобы расширить территорию парка, состоит из двух дворцов - Большого и Малого Трианонов и окружающего их парка. Здесь Людовик 14 жил ближе к концу своей бесконечно долгой по меркам 17 века жизни, утомившись давящим величием Большого дворца. И правда, тут, в одноэтажном дворце, как-то дышится легче, его размеры сообразны человеческому восприятию комфорта. и отделка с убранством тут симпатичнее, сразу видно, что это делалось для людей, а не как декорации для пышных церемоний. Милые креслица, я б таких купил парочку ))) А вот в такой галерее можно уже спокойно и с наслаждением танцевать, не опасаясь, что локтем заедешь по дорогущему зеркалу, вызвав гнев короля )))

В Буржском соборе лучше!

Но есть в Версале и хорошее! Да, он мне понравился, я признаюсь, но если хочешь увидеть красоту, надо идти не во дворец, а в парк. Парк тут огромный и живописный, по нему можно гулять почти бесконечно. Правда, он делится на две части, платную и бесплатную, и если вышел из платной части, обратно уже не пустят, дальше гуляй только по бесплатной части.

Так как зеркальная галерея соединяет крыло с покоями короля с крылом, где расположены покои королевы, то дальше мы осматриваем залы с более веселыми интерьерами, сразу видно, что у королев Франции вкус был поутончённее, чем у королей ))) Ну, во всяком случае, расцветки тут повеселее Версальский дворец, пострадавший во время Французской революции, активно восстанавливался, реконструировался и ремонтировался более полутора веков! Здесь сначала прославили Наполеона А потом сделали огромную картинную галерею со всеми великими победами франков и французов за полторы тысячи лет О, а вот небольшая картина, на которой изображен король, но не Франции. Это маршал Жан-Батист Бернадот, сын адвоката, плебей, который до Революции не смел и мечтать об офицерском чине. Но революционные вихри позволили ему совершить головокружительный взлёт - в начале 1790 года он был ещё сержантом, а всего 4 года спустя Бернадот примерял мундир генерала. В 1810 году его, маршала Франции, шведы выбрали на роль наследного принца при их бездетном короле (там целая история была с муками выбора, кого бы позвать). В общем, в 1818 году Жан-Батист Бернадот стал королём Швеции и Норвегии Карлом 14 Юханом, а династия Бернадотов до сих пор правит Швецией. В 19 веке Версаль, который перестал быть королевской резиденцией, претерпел довольно сильные изменения, его постарались превратить в исторический музей, уставив скульптурами великих деятелей Франции и обвешав картинами такой же тематики. И сейчас бесконечные галереи уставлены бесконечными однообразными мраморными статуями и бюстами. Иногда взгляд выхватывает знакомое имя, но большинство табличек современному человеку почти ничего не говорит. Так, Генриха 4 я знаю ))) Ну вот и всё, осталось осмотреть только сувенирный магазинчик, посетить туалеты и идти на выход. А теперь общее впечатление о Версальском дворце. Есть такое психическое расстройство, получившее название Парижский синдром. Выявили его уже давно, лет 40 или 50 назад у туристов, преимущественно из Азии. Эти люди, насмотревшиеся фильмов и начитавшиеся книг о романтичном, богемном, изящном, модном, утончённом городе, столице любви и искусства, приезжали в город своей мечты и получали обескураживающий удар от столкновения выдуманного города и города реального - иногда суетливого, грязного, равнодушного, туристического... в общем, населенного обычными людьми со своими заботами. Некоторым после такого путешествия пришлось даже лечиться антидепрессантами и посещать психолога. У меня Парижского синдрома не было, а вот с Версалем чуть такое не приключилось. Версаль всегда воспринимался как образец парадного дворца, как воплощение великолепия самого великолепного короля Европы - Людовика 14! Дворец строили полвека и он обошёлся, если брать на современные деньги, в 250-300 миллиардов евро! За такие деньги ждёшь, что там всё отлито из золота, украшено жемчугами и изумрудами (ну, может и не настолько, но всё же). А там реально посмотреть не на что, кроме Зеркальной галереи, любой дворец в окрестностях Петербурга несравнимо изящнее, красивее и гармоничнее. Хотел я назвать это Версальским синдромом, но это определение уже занято... Когда идёшь по дворцу, главное не выглядывать из окон во внутренние дворы, а то разочаруешься ещё больше

Дворцовые росписи внезапно производят впечатление тяжеловесности, даже некоторой натужности, видимо, из-за стремления сделать их максимально торжественными и величественными. Да, всё это впечатляет, но в сравнения с ренессансными дворцами той же Мантуи, которую мы посетили в мае, здесь нет впечатления лёгкости, полёта фантазии, стремления сделать что-то, чего раньше никто не делал. В общем, мастерство есть, а вдохновения нет, разумом принимаешь это великолепие, а чувства оно не цепляет. Но Версальский дворец стоит посетить хотя бы ради вот этого известного зала - Зеркальной галереи, одного из ярчайших представителей стиля барокко. Галерея даже сейчас восхищает своими размерами и великолепием - её длина более 70 метров! И всякий, кто входил в галерею, был поражен не только красотой, но и подсчётом, во сколько всё это обошлось. Зеркала такого размера стоили баснословно дорого, а тут их были сотни (правда, король к старости стал скуповат и сэкономил, закупив не самые известные венецианские зеркала, а зеркала недавно открытой королевской мануфактуры под Парижем). Но не только французские короли использовали эту галерею - в ней в 1871 году прусский король Вильгельм Первый был провозглашен германским императором. Правда, через полвека, в 1919 французы отомстили немцам и настояли, чтобы мирный договор, завершающий Первую мировую войну, проигранную Германской империей, был подписан здесь.

Ну что, пора заканчивать отзыв, тем более немного уже осталось. Последний наш день в Париже мы проводим в Версале, городке совсем недалеко от Парижа. Когда-то он был выбран королем Людовиком 14 за то, что находился на достаточном удалении от Парижа, суда надо было добираться на карете полдня, а сейчас туристы могут доехать всего за полчаса на городской электричке - Версаль, как и множество городков, давно уже слился с Парижем в огромную агломерацию. Только надо быть внимательным, ветка электрички раздваивается и нам нужно выбрать правильный поезд. Мы с этим справились и вот уже ранним утром (ну как ранним, у нас билеты во дворец на 9 утра) прибываем в город Версаль. Идти тут недалеко, мы, перейдя пару улиц с активным движением в сторону Парижа, выходим на огромную площадь перед дворцом Людовик указывает в сторону Парижа, наверняка это имеет какое-то символическое значение И сразу, уже издалека видна золотая решётка парадного двора, это один из символов Версаля (второй символ как раз восседает на лошади перед решёткой). Очередь вьётся просто огромная, она тянется вдоль всей решетки и заворачивает потом ещё вдоль одной стороны. Но стоять нам в ней почти не пришлось, незадолго до 9 часов очередь пришла в движение и стала стремительно сокращаться, поглощаемая широко распахнутыми дверьми. Тех, у кого были билеты, быстренько пропускали, а безбилетников отправляли к кассам. Поэтому мы неожиданно скоро оказались уже внутри. Внутри всё устроено довольно бестолково, нужно долго идти по коридору из одного крыла здания, где вход, в другое крыло, где начинается осмотр. Но королевская капелла в начале осмотра сразу поднимает настроение, наконец-то великолепие и изысканность Версальского дворца! Так, сначала мы осматриваем покои короля-Солнца, Людовика 14, вдохновителя и строителя дворца. Главное украшение покоев короля, это, собственно, сам король, изображенный под всеми мыслимыми углами. Любовницы короля систематизированы, вот это март 1668 года. Шучу, шучу ))) Это придворные дамы (не всем повезло стать фаворитками монарха). Это капелла со второго уровня, король присутствовал на мессах не в толпе придворных, а сидя на особом балконе

Умопомрачительно

Марина, костёлы это в западнославянских странах, во всех остальных - церкви и соборы ☝️ Устами зануды гундосит истина (с)

Ладно, пора идти в центр, в цивилизацию А вот и почта! У нас уже куплены открытки, а вот марок нет, поэтому заходим внутрь. Там мы образовали маленькую очередь, тк немолодая сотрудница всё своё внимание посвятила импозантному, но ещё более немолодому мужчине, к которому даже вышла из-за стойки. Наконец они наговорились и я по-английски попытался объяснить, что мне надо. Ну как попытался - я-то смог объяснить, но вот она английским не владела и наш план потерпел фиаско))) Ну ничего, с помощью жестов и какой-то матери смеси английских и французских слов мы с Леной смогли добиться от неё понимания, что нам нужно. Ааааа, вам марки? Вон, идите к аппарату! Увидев на наших лицах полное непонимание, куда нас послали, она сама всё сделала - подошла к аппарату, похожему на вокзальные автоматы по продаже билетов, на экране выбрала страну, количество марок, я оплатил картой и автомат.... напечатал нам марки! А теперь бочка дёгтя в эту ложку мёда цифровизации. Страна, давшая миру прекрасные, изумительные, чудесные архитектуру, литературу, живопись, музыку, умудрилась сделать самые страшные, унылые и разочаровывающие марки в мире! Да, это надо было постараться... Для реабилитации мы вынуждены были отобедать в ресторанчике с видом на собор. Взяли пива, сидра, какой-то местной телятины и бургер. Почему бургер? Я вот сейчас пытаюсь найти объяснение и не могу. Ну почему во Франции бургер? Как эта идея вообще могла прийти нам в голову? Нет, было вкусно, конечно, это ж Франция, они даже бургеры делают вкусно. Ладно, пора идти на вокзал и ехать домой.

Дошли до церкви св Эньяна, тут вообще никого нет, хотя церковь очень интересная, особенно внутри, своими росписями и деревянным потолком.

Самый известный дом в Шартре - Дом лосося, его построил около 1500 года торговец рыбой. Судя по размерам и богатой резьбе, торговец был богатым, он отгрохал почти что дворец. Лосося видно хорошо, но вот сфоткать нормально трудно, владельцы специально снизу поставили штендер, а сбоку флаг. Ну что ж, логично, всё равно ж никто кроме собора в городе больше ничего не смотрит))) Поэтому вместо лосося сфоткал архангела. Согласен, неравноценная замена, зато он хорошо виден (ну ладно, не так-то и хорошо, время его не пощадило). Дальше идём бродить по старинным улочкам, то там, то тут замечая всякие фахверковые симпатичности. Их немного, не как в Провене, но в общем есть, что посмотреть. Лестница королевы Берты, оставшаяся от здания 16 века. А потом к ней пристроили новое здание, ещё лучше! А вот то, что королева Берта жила за 6 веков до возведения здания никого не смущает. Как говорил наш препод по археологии - Ну что для истории сто лет, подумаешь! Спускаемся к реке Эр, куда редко доходят туристы, а зря. Тут очень живописно, местами похоже на Кольмар или Страсбург, такая же прибрежная средневековая жизнь. Несуразная церковь святого Андрея, мощная, кряжистая, похожая не на церковь, а на крепость Прекрасный романский портал, в целях сохранности которого лестницу перед ним разобрали. Нечего ходить и портить, вон идите через боковую дверцу. Мост, выходящий из церкви? Ну, наверное, жителям противоположного берега так было удобнее ходить на мессы

Выйдя из собора, поворачиваем направо, чтобы его обойти. И сразу напротив видим дом каноников, построенный в 13 веке, в котором традиционно жили настоятели собора. А ещё тут останавливался на ночь бежавший из Парижа король Генрих Третий (тот самый, четвертый сын Екатерины Медичи, брат короля Карла Девятого, устроившего резню в Варфоломеевскую ночь), последний из династии Валуа. Убежал он недалеко, в Блуа, где ему удалось убить своего главного врага, Генриха Гиза. Правда, ему это не помогло и вскоре он был убит сам. Эх, сколько же вспоминается прочитанного - Дюма, Генрих Манн, Проспер Мериме... Северный трансепт собора. Новодел, конечно, но очень красиво Часовня святого Пия. Раньше была отдельной, но со временем её присоединили к собору. Но вообще она резко от него отличается своей простотой и лаконичностью и смотрится как чужеродное, насильно присоединенное тело Музей изящных искусств. Сегодня не работает, наверное, выходной. Почему-то посреди недели. А дальше прохода нет, парк на реставрации. Ну что ж, пойдем обратно.

А я считаю правильным, что гид не предупредила, что подвезут еду. Потому что гарантий, что это удастся, не было никаких. Гораздо хуже было, если б гид пообещала, что привезут еду и воду и никто б не пошел в магазин, а еду бы не привезли.

Ой, там дальше такое, такое! 😂😂😂

Шартрский собор считается шедевром готической архитектуры и я с этим согласен. Но кроме привычных готических деталей есть три интересных объекта, которые мне в соборе особо понравились. Первое, это лабиринт 1205 года на полу. Правда, увидеть его полностью сейчас невозможно, он заставлен рядами стульев. Правильно, главное, чтобы было удобно прихожанам, а не туристам))) Увидеть можно только кусочки. Во-вторых, необычайно искусная резьба хоров, созданная в начале 16 века И в третьих, барочный алтарь. Несколько неожиданно видеть настолько мастерски сделанную скульптурную композицию, такое скорее ожидаешь увидеть в музее. Но кое-что мне не понравилось - сейчас в соборе идёт ремонт и от него столько грохота, что тяжело настроиться на созерцательный лад.

Наша электричка пришла вовремя (вообще этим Франция отличается в лучшую сторону от Италии) и совсем скоро мы выходим на вокзале Шартра, который расположен в 20 км от Ментенона. До центра города тут совсем близко, шпили шартрского собора прекрасно видны от вокзала. Как жалко, что они не симметричные, мне прямо режет это глаза))) Шартр, оказывается, расположен на пути святого Иакова, правда, до Сантьяго идти далековато, пешком месяца три получится.