Светик Семицветик

Ну, у нас реки повысохли😂 Но мне хватило! Людмила, у вас все ещё впереди, не грустите! Ещё бы полеты были из Еката, вообще прекрасно было бы. Дорога короче была бы. Раньше от нас в Черногорию чартеры были, что было не летать?! Но пока лишь только из Москвы у нас туры продают в стиле fly&bed. Кстати, в туре познакомилась с парой из Екатеринбурга, вот им их турагент сразу предложил прямой перелет из Казани сербскими авиалиниями. Знала бы, тоже так полетела. На будущее взяла себе на заметку.

Я с Вами уже два тура по Балканам проехала. Причем, один из них даже бронировала, но потом, отменила, это нынешний пасхальный, подумала, что визу не успею оформить и денег накопить. А на следующий год Пасха ранняя, из-за отчётов на работе не попаду в него, жаль. Простите читатели и автор за этот опус. Молчу, молчу.

Ирочка, простите за некую фамильярность, но Ирен для меня звучит очень холодно, а холодность Вам совсем не идёт, спасибо за Будапешт. Я была лишь проездом в нем с ТТВ и все никак не соберусь снова побывать в нем. С интересом буду следить за Вашим рассказом, чтобы понять, что я променяла на Балканы.

Пересмотрела еще раз фото из Сремски Карловцы и о чудо - фото фонтана все таки есть у меня. Вот оно Крушедол Монастырь Крушедол входит в список памятников культуры Сербии исключительного значения. Монастырь выгравирован на монете номиналом в 5 сербских динаров. Он основан в 1509-1516 гг. изначально как мужской монастырь. В 1546 г. Крушедол был самой богатой обителью на Фрушка-Горе, к 1566-1567 гг. его богатства еще возросли. В 1670г. в обители было «90 монахов и 12 старцев». Во время Великого переселения сербов в1690г. братия Крушедола ушла в Сентендре, но в 1697г. вернулась обратно. В 1702г. в монастыре проживали 50 монахов и 100 послушников, обитель имела около 650 га угодий, несколько сел, виноградников и речных переправ. Крушедол являлся центром почитания династии Бранковичей. После поражения при Петроварадине в 1716г. турки подожгли Крушедол вместе с мощами Бранковичей. Монастырь был восстановлен в 1756 году и уцелевшие мощи были сложены в один ковчег. Монастырская церковь Благовещения Богородицы была возведена в 16 веке, в период 1509-1512 г., Джорджем Бранковичем (епископом Максимом), сыном деспота Стефана Слепого и Ангелины Бранкович. Церковь первоначально была построена в стиле Моравской архитектурной школы, наследницы византийской традиции. После сожжения турками в 1716г. в последующие десятилетия монастырь реконструировали, придав ему барочный облик. Храм имеет базис трилистника с полукруглой апсидой в стиле средневековой Моравской школы. Отдельно стоящая колокольня была возведена в 1726 г. Над входом в храм, на наружной стене, располагаются фрески Страшного Суда. Монастырские помещения окружают церковь со всех четырех сторон. Одна из ценностей монастыря – его иконостас XV века из 36 икон, которые являются прекрасным примером византийской иконописи. Над одним из окон с восточной стороны установлены солнечные часы. На колоннах купола остались оригинальные росписи. Изначально фрески были написаны, как считается, монахами с Афона. После второй мировой войны Крушедол был возобновлен как женский монастырь и по сей день является действующим женским монастырем. Снимать внутри монастыря не разрешается. Вход на территорию монастыря осуществляется через вот эти ворота. Колокольня Вот и все фото из монастыря. Совершенно не могу вспомнить внутреннее убранство и алтарь... Но отлично помню дегустацию... Во времена Римской империи Фрушка-Гора называлась Альма Монс (“плодородная земля”). По некоторым преданиям, уроженец местного города Сирмиума император Марк Аврелий Проб, правивший в 276-282 гг., посадил первую виноградную лозу в деревне Нештин. Сегодня на Фрушке-Горе, говорят, насчитывается свыше 50 виноделен! Мы посетили винодельню MK Kosović. Винодельня Kosović Winery – семейное предприятие, существующее уже три поколения. Она занимает 7 гектаров виноградников, являющихся образцовыми в Сремских Карловцах. Виноградники расположены на участках Липовац и Средни Матей недалеко от Сремских Карловцев. В дополнение к этим 7 гектарам семья Косович ежегодно возделывает и высаживает ещё 1 гектар новых виноградников.Исключительное качество винограда способствует высочайшему качеству вина. Винодельня также отмечена золотой медалью за качество. Винодельня Kosović Winery владеет винным погребом «Лагум», вырытым в холме Калвария. Винодельня располагает помещением с винотекой, рассчитанной на 50 мест. Так что наша группа спокойно разместилась вся за одним длииинным столом. Этот стол был приготовлен для тех, кто не войдет за основной в подвальчике. Мы с моей соседкой по автобусу где-то замешкались, и нас хотели усадить за этот стол. Но мы не хотели отделяться от группы и нам выкроили дополнительные места за общим столом. Винодельня Kosović Winery производит следующие вина: итальянский рислинг, шардоне, совиньон блан, мерло, каберне совиньон, розе, бермет, бермет белый. Из этого перечня мы точно пробовали шардоне, мерло, розе и бермет. Или два красных? Не помню ... Сначала нам предложили белое вино, Шардоне. Простое, легкое вино на каждый день. Забегая вперед признаюсь - оно мне в итоге понравилось больше всего. Хозяин винодельни рассказывал о вине, Петар переводил, а мы дегустировали и закусывали. Мне очень понравилась домашняя колбаска и зельц. А вот молодым девушкам не понравился он. А я, взращенная на холодце (зимой пельмени и холодец основными мясными блюдами были) очень люблю его, хотя зельц и отличается от нашего холодца, но тоже ничего, пойдет. Сыр тоже неплохо зашел, да и хлебушек, сдобренный маслицем тоже. Короче, закуски мне все понравились, в отличие от вина. Я конечно все выпила - сплевывать некуда было, но вкусового наслаждения не испытала. Больше всего мне интересно было попробовать аутентичное вино бермет, "которое подавалось при британском и российском дворе, а так же входило в винную карту Титаника"( а может и не входило). В ходе общения с хозяином мы выяснили, что при производстве вина они все-таки используют некоторое количество дрожжей, допустимую норму, чтобы ускорить процесс начала брожения винограда. Норму строго соблюдают, чтобы не отобрали лицензию. Также мы выяснили, что в качестве консерванта и антиоксиданта, они тоже используют диоксид серы SO₂, хотя небольшое количество его итак образуется в процессе естественного брожения вина. Он может добавляться на разных этапах производства, а его допустимое количество строго регулируется законодательством. Все эти вопросы задавали на нашем конце стола, в то время, как на другом его конце вовсю шло веселье - один наш турист выдавал один за другим тосты, веселя свое окружение. Вернусь к рассказу о вине, бермет. Это ароматизированное сладкое красное вино, изготовляют по секретному древнему рецепту из винограда сорта Каберне Совиньон, выращенного в данном регионе, и из более чем 20 видов ароматических трав и специй. Изначально он предназначался для лечебных целей, но позже стал производиться для регулярного употребления. Прямо как чешская Бехеровка! За явный привкус полыни его сравнивают с вермутом. Я и вермуты из-за вкуса полыни не очень жалую. Короче, мне он совсем не понравился - очень сладкий и крепкий, чем то напомнил мне Вин Санто (да простят меня ценители и знатоки итальянского вина). Не доросла я до этого вина... Розе тоже не оценила. Так и знаток и ценитель вина из меня никакой. Но я работаю над этим - все заявленные дегустации в турах обязательно посещаю и все выпиваю😊 На этой ноте я закончу рассказ об этом чудесном дне знакомства с Сербией. Этот насыщенный видами и вкусами день под ласковым, хоть и жарким, балканским солнцем мне очень понравился!

Фрушка гора, Сремски-Карловцы, Крушедол Вы знаете, есть множество причин посетить Фрушку гору. Фрушку называют “зеркалом географического прошлого”. Когда-то гора была островом среди высохшего миллионы лет назад Паннонского моря. Среди почти нетронутой человеком природы проложено 90 км пешеходных маршрутов, 500 км велосипедных трасс. Это место отражает культурную и духовную историю Сербии со времен глубокой древности, эпохи Древнего Рима и Средневековья. Здесь есть древние римские руины и 16 работающих православных монастырей, из 35 уцелевших монастырей XVI-XVIII вв., за что Фрушку-Гору иногда называют “сербской горой Афон”. К тому же есть еще один городок - Сремски-Карловци, известный виноделием и пчеловодством. Прогуляться даже по одной тропе пешеходных маршрутов нам в рамках этого тура конечно не пришлось. Но вот посетить еще один прелестный городок Сремски-Карловци, заглянуть в один из 35-ти православных монастырей - Крушедол и попробовать аутентичное вино Бермет, которое подавалось при британском и российском дворе, а так же входило в винную карту Титаника, нам удалось. Город Сремски Карловци известен как винная столица Сербии и музей под открытым небом. В этом городе проходили съемки культовых югославских фильмов, а каждое здание в центре города — достопримечательность. Сремски-Карловци – небольшой город в автономном крае Воеводина. Он находится на юго-востоке от Нови-Сада между рекой Дунай и национальным парком Фрушка Гора, на склонах которого расположено более 50 виноделен. Часть названия город получил от исторической области Срем, а та в свою очередь – от древнеримского города Сирмий. Мы увидели площадь Бранко Радичевича – главную площадь города. Она названа в честь одного из главных поэтов сербского романтизма и является историческим центром Карловцев. Площадь окружают многие важные достопримечательности: Патриарший двор, кафедральный собор, магистрат, гимназия, римско-католическая церковь, семинария. Патриарший двор – одно из самых впечатляющих зданий XIX века в Воеводине. Оно построено в стилях барокко и псевдоренессанса и разделено на 3 равноценных крыла. Среднее крыло впоследствии было расширено, и в нём разместилась часовня. Росписью часовни занимался известный сербский художник-реалист Урош Предич. Сегодня двор является резиденцией сремского (сирмийского) епископа, а также имеет статус летней резиденции сербского патриарха. Также во дворе находится музей Сербской православной церкви. А в парке патриаршей резиденции есть тис, чей возраст превышает 90 лет и который относится к памятникам природы 3-ей категории. Собор святого Николая построен в 1762 году и входит в число самых красивых образцов воеводинской архитектуры той поры. Это однонефное здание с полукруглой апсидой (выступом) на востоке и двумя высокими барочными колокольнями на западе. Расписанный Теодором Крачуном иконостас является шедевром сербской барочной живописи. В алтарной части размещена рака с частицей мощей святого Арсения I Сремаца, второго сербского архиепископа. Нынешний вид собор приобрел после реконструкции 1909-1910 гг. по проекту Владимира Николича, привнесшего элементы неоклассицизма. На полотне кисти сербского художника Павла Симича изображено провозглашение Сербской Воеводины в Сремски Карловцах в мае 1848 года. Центральная фигура - Митрополит Иосиф Раячич. На самой площади стоит фонтан “Четыре льва” (česma “Četiri lava”) в стиле барокко. Он был построен в 1799 году по проекту итальянца Джузеппе Априли и увенчал собой строительство первого карловацкого водопровода. Рядом с фонтаном получаются одни из самых красивых снимков. По одной из легенд, каждый выпивший из фонтана воды непременно вернется еще раз в Сремские Карловцы, а по другой – выпившая из фонтана девушка обязательно выйдет замуж за местного жителя. Мне замуж не надо, воду не пила и фонтан почему то не сфоткала. А вот эти красивые клумбы не смогла обойти своим вниманием, посмотрите - Ну какова красота?! Какова! Карловацкая гимназия – старейшая сербская средняя школа. Она была местом обучения многих выдающихся интеллектуалов. Сама школа основана в 1791 году, а нынешнее здание было возведено в 1891 на пожертвования сербского патриарха Германа Анджелича и его брата Стевана. Архитектором здания выступил венгр Юлиус Партош. Сегодня гимназия является учебным заведением с филологическим уклоном и имеет статус “гимназии особой важности”. Здесь изучаются не только современные европейские, славянские, дальневосточные языки, но и классические – древнегреческий и латинский. В гимназии хранится самый старый гербарий на Балканах. Он был собран вторым директором заведения Андреем Волни и включает порядка 200 растений возрастом более 220 лет со всех частей Европы. Кроме того во дворе гимназии растет два тиса примерно 100-летнего возраста, охраняемые государством как природное достояние 3 категории. Хотели бы вы или ваши дети и внуки учились в таком красивом здании?

У нас сейчас мода пошла на вечеринки под девизом "Без бокала нет Шагала". На этих вечерних мероприятиях проводятся мастер классы по живописи и дегустации вин с описанием их происхождения. Мы с подружкой побывали на одном таком вечере. Понравилось, но с вашими посиделками, Ольга, ни в какое сравнение не идут. У вас атмосфера - море, солнце, гранаты! Красота вокруг и на холстах! Молодцы! и картины чудесные на память останутся! Браво!!!

В свободное время мы втроем, я и Елены Прекрасные, первым делом мы заглянули в церковь Девы Марии. Вход был закрыт решеткой, но посмотреть немного что там внутри получилось. Затем, чтобы немного охладиться, мы направились в "Черную овцу" отведать мороженого. Далеко идти не пришлось - она находится совсем рядом с площадью Свободы, в соседнем дворе за церковью. Я взяла шоколадное и с грецким орехом. Местные считают его самым вкусным. Так приятно было сидеть за столиком с видом собор и наслаждаться прохладой и вкусным мороженым! Затем мы решили вернуться на площадь Республики и посмотреть Собор Святого Георгия, который является кафедральным собором Бачской епархии Сербской Православной церкви. В быту - это просто Соборная церковь. Красивейшее здание в стиле барокко, построено в период 1890 - 1894 гг. на месте более старой церкви, разрушенной во время венгерской революции 1849 года. В облицовке Собора сочетаются нежно-розовый и белый цвета. К сожалению у меня нет фото всего этого Собора, только такое. При входе внутрь первым бросается в глаза роскошный иконостас, но ещё более интересны полотна с изображением евангельских сюжетов общим числом 33, расположенные в нишах между колонн. Многие из них принадлежат кисти Пайи Йовановича и примечательны тем, что не следуют иконописным канонам. Чаще всего художник творил в жанре реализма, и это наложило отпечаток на его религиозные работы. Фото из интернета. Рядом с Собором находится самый старый памятник города – крест из розового мрамора. Завершив на этом культурную программу, мы отправились гулять по уже виденным улицам, заглядывая в проходные дворы - где-то там мы ранее присмотрели интересный ресторанчик. Помните вот этих веселых музыкантов? Это и есть ресторан, в котором мы решили пообедать. Это ресторан традиционной воеводинской домашней кухни Лазин Салаш в Новом Саде. Когда то давно здесь,по адресу Лазы Телечки 5, проживала знаменитая купеческая семья Милутинович. Позднее это же место было передано Сербскому национальному театру. А в середине ХХ века по этому же адресу жил знаменитый актер Иван Хайтл. Мой выбор - шопский салат, печеная паприка и бокал белого вина, название не вспомню сейчас. Салат мне не очень понравился, в белградском ресторане Завичай шопский салат был вкуснее. А печеный сладкий перец я люблю в любом виде. Интерьер прикольный, в деревенском стиле, официант расторопный, приветливый. В целом нам очень понравилось здесь. И сам город оставил только приятные воспоминания. Очень красивый! А мы едем дальше. Продолжение следует.

Нови-Сад В настоящее время, основанный еще в 1694 году сербскими купцами, поселившимися на противоположном от Петроварадинской крепости берегу Дуная, Нови-Сад занимает площадь в 699 км2 и насчитывает сегодня по некоторым данным 350 000 жителей и является вторым по величине городом Сербии. За свою историю Нови Сад носил и другие имена, такие как латинское «Неопланта», венгерское «Уйвидек», немецкое «Нойзац». Ведь помимо солдат и гражданского населения Петроварадина, в основном состоявшего из хорватов, в городе проживали также сербы, немцы, венгры, евреи, греки и армяне. В XVIII—XIX вв. Нови Сад стал важным торговым и ремесленным центром, а также центром сербской культуры в регионе, за что получил прозвище «сербские Афины». Со второй половины XIX века город стал известен как центр сербского образования в Венгрии и своего разнообразного издательского дела. Во время Венгерской революции против Габсбургов 1848-1849 годов значительная часть города, но впоследствии восстановлена. И Нови-Сад превратился из поселения с барочной архитектурой в современный среднеевропейский город. Современный облик города сформировался именно во второй половине XIX века, когда были построены новая ратуша, католическая церковь и ряд других величественных зданий. Среди них бывший сберегательный банк, гранд-отель «Майер», здание «Матицы Сербской» и отель «Королева Елизавета». Были возведены великолепные дворцы, а в 1908 году было завершено строительство новой синагоги. После Первой мировой войны Нови-Сад стал столицей Бачки в новообразованном Королевстве Югославия. В 1929 году город стал административным центром Дунайской бановины (провинции). Благодаря этому статусу и торговому таланту жителей Нови-Сада, он превратился в главный город региона и впоследствии, в 1944 году, стал административным центром самоуправляемого края Воеводина. В 1950-1970-е годы активно развивался как промышленный и образовательный центр, а с 1930 года проходит ежегодная агропромышленная ярмарка - одна из крупнейших в Европе. Мы посмотрели в городе немного чего, но то, что увидели очень понравилось. Прогулка наша была непродолжительной, в свободное время, которое мы себе выкроили, не поехав на обед, мы еще немного прогулялись по тем же улочкам, что нас водил Петар - очень они симпатичные, продегустировали сербское мороженое из знаменитой "Черной овцы" и отобедали в ресторане традиционной воеводинской домашней кухни. Его мы присмотрели еще на обзорке. Певый объект на нашем пути Владичански двор - Епископский дворец Бачской епархии Сербской Православной Церкви располагается на пересечении улиц Змай Йовина и Дунавска. А рядом с ним стоит православный собор Святого Георгия, к нему мы вернемся после обзорки. Здание старого дворца, построенного в 1741 году стараниями епископа Висариона Павловича, было разрушено во время бомбардировки Нови-Сада из Петроварадинской крепости в Буне в 1849 году. Проект нового здания был разработан архитектором Владимиром Николичем в 1899 году, а строительство было завершено в 1901 году. Епископский дворец — яркое, красивое здание, построенное в эклектичном стиле, сочетающем в себе романтизм и модерн, что придает ему особое, неповторимое впечатление. Декоративные элементы фасада, такие как архитектурные окна с двумя и тремя арочными проемами, разделенными одной колонной или пилястрой, а также обилие фасадных украшений на фоне красного фасадного кирпича, которым облицовано здание, очень украшают здание. На фасаде дворца размещён Герб Бачской епархии. Пишут, что интерьер дворца выполнен с большой тщательностью, и среди его особенностей выделяются лестница с кованой оградой и расписная дворцовая столовая работы Владимира Предоевича. Есть внутри дворца также и часовня, и иконостас, автор которых Владимир Курочкин. Во время своего визита в Нови-Сад в 1919 году регент Александр Караджорджевич останавливался во дворце и обращался к собравшимся горожанам с балкона. На площади Республики перед дворцом установлен памятник поэту и писателю Йовану Йовановичу Змаю. Кто такой? Йован Змай был одним из главных представителей сербского романтизма. По специальности он был врачом, но всю жизнь занимался издательством литературных, политических и детских журналов. Сербские читатели называют своего любимого писателя Чика Йова (дядя Йово). Это фамильярное обращение к Йовану говорит об особой любви к нему, теплота и человечность его творчества близки сердцу каждого серба. Помимо лирических стихов, Йован Змай писал сатирические и политические стихотворения. Кроме того, он был первым сербским поэтом, который писал стихи для детей. Затем Петар провел нас по пешеходной, на которой, что не дом - то картина! На этом граффити изображен Лазарь Телечки - один из лучших актёров своего времени, режиссёр, переводчик и драматург Сербского народного театра в Нови-Саде. Затем мы, отправились на площадь Свободы, она же Площадь Светозара Милетича – средоточие архитектурных достопримечательностей Нови Сада. Все прогулки по городу неизменно приводят сюда. Когда-то на этой площади располагался рынок, теперь же – ратуша, Церковь Девы Марии и памятник Светозару Милетичу, писателю и общественному деятелю, который сыграл важную роль в самоопределении Сербии. Согласно легенде, фельдмаршал принц Евгений Савойский передал образ Богоматери Снежной, Марии с сыном, церкви Непорочного Принятия Девы Марии после победы над османами 5 августа 1716 года. Высота обора 72 м, и он считается самым высоким в городе. Его мы видели с высоты крепости Петроварадин, помните? Даже Ратуша ниже, она находится прямо напротив собора. Отель Воеводина на площади свободы - самый старый отель в центре города построен в стиле русского модерна и является важным архитектурным памятником Сербии. Отель «Воеводина» был построен в 1854 году. Сначала он назывался «Императрица Елизавета», а затем «Королева Мария». С 1748 года и в течение следующих 100 лет владельцами монопольной городской пивоварни были Михаэль Браунраш, Франк Вурмб, Симеон Перишич и Петар Саранда. После бомбардировок 1849 года от него остались лишь руины, которые выкупил Йохан Эйглер. Эти руины были преобразованы в элитный отель на том же участке и названы «Елисавета» в честь жены Франца Иосифа. Его внешний вид, выполненный в стиле позднего классицизма, и интерьер до сих пор не претерпели существенных изменений. Уличный фасад шириной более 60 метров с 24 вертикальными проёмами — один из самых впечатляющих в старом центре города. «Елизавета» была одним из любимых мест встреч новосадской знати. Когда король Александр Карагеоргиевич женился на румынской принцессе Марии, отель был переименован в её честь в «Королева Мария». Следующий владелец, Гедеон Дунджерски, никогда не работал в гостиничном бизнесе, поэтому сдал здание в аренду Фрейду и его сыновьям, а позднее Карку Шольцу. Отель считался самым современным в городе: 60 современных номеров, горячая и холодная вода, отдельная ванная комната, лучшая кухня и большой выбор первоклассных вин. В 1895 году во дворе гостиницы Лазарь Дунджерский построил театр по проекту Владимира Николича. Театр, рассчитанный на 650 мест, был взорван в 1928 году, и пламя уничтожило библиотеку, гардероб, декорации и многочисленные предметы, принадлежавшие Сербскому национальному театру. В межвоенный период рядом с таверной у уличного прохода располагались парфюмерный магазин «Лукач» и текстильный магазин семьи Проданович, а в правом крыле располагался исключительно «Жёлтый зал». Центральную часть первого этажа отеля занимало кафе, где кипела бурная светская жизнь. После Первой мировой войны отель получил название «Королева Мария» (жена короля Александра Караджорджевича), а после Второй мировой войны - «Воеводина». За более чем полтора века отель посетили многие известные гости, такие как: Лаза Костич, Марко Милянов, Милош Црнянски и другие. Знаменитый венгерский писатель Лайош Зилахи умер в этом отеле в 1974 году, и в память о нем в его честь был назван соседний пассаж. Это здание театр получил уже в современное время, что читается из его архитектурной формы, в 1981 году. В конце 90-х, когда Югославия подвергалась ударам сил НАТО, актеры театра продолжали свою работу, показывая спектакли за символическую плату. В настоящее время в Национальном театре работают три труппы: оперная, драматическая и балетная, которые были созданы в 20-х годах прошлого века. Они выступают на двух сценах – главной и малой с общим количеством мест – 1000. Часть здания занимает музей театра. Напротив Сербского народного театра и закончилась наша обзорная экскурсия по Нови-Саду. Здесь же назначена встреча перед возвращением в Белград.

Отличный девиз! Надо взять себе на вооружение!

Гибралтар на Дунае В стародавние времена, примерно с 4500 г. до н. э., то есть еще во времена каменного века, территория современного Петроварадина была завоёвана кельтами, которые основали здесь первую крепость, а в I веке до н. э. регион завоевали римляне. И эта крепость сыграла ключевую роль в австро-турецкой войне, где австрийская армия под командованием Евгения Савойского одержала решающую победу над турками в ходе Петроварадинского сражения 1716 года. После освобождения средневекового османского форта генералом ле Круа в 1692 году по заказу Евгения Савойского был построен крупнейшего форт Европы - Петроварадина, который существует и по сей день на выступе Фрушка-Горы, возвышающейся над излучиной Дуная. Занимая площадь 112 гектаров со своими стенами, редутами и бастилиями, а также подземными ходами длиной 16 километров, которые строились 80 лет, крепость Петраварадина стала символом победы над османским владычеством и творческой австрийской военной архитектуры. Крепость выстраивалась по фортификационной системе Себастьяна де Вобана. До 1728 г. было построено пять бастионов Верхней крепости: -бастион Леопольда, сегодня смотровая площадка, - бастион Людвика, на котором установлена часовая башня, та самая, здесь же находится галерея «Ателье-61», а рядом с ней – гостиница «Варадин», метеорологическая станция и исторический архив города Нови-Сада. - бастион Иосифа II, - бастион Иннокентия, - бастион Марии Терезии, над которым сейчас находятся ателье художников Нови-Сада. Здесь они живут и творят. Каждый из бастионов задумывался как отдельная крепость, но все они связаны между собой. Леопольдов бастион связан туннелем, по которому можно доехать до ночного клуба «Арондо» или до 70-метрового Большого военного колодца. Под уже описанным Верхним городом находится Нижний, или Водяной город с 60-ю объектами, построенных во время возведения крепости для тех, кто был задействован в строительных работах и обслуживании крепости, а также для офицеров и солдат Славонской генеральной команды Габсбургской монархии. В XVIII и XIX в. Петроварадин был одним из самых значимых военных укреплений Габсбургской монархии, а на место коменданта крепости обычно назначали приближенных венского двора. Вот так она выглядит с высоты, фото взяла из интернета, для полноты картины. Ну что, пора прогуляться нам по этой самой крепости. Прогулка по Верхнему городу приведет нас к арсеналу, офицерскому павильону и казармам, возведенным в более простом архитектурном стиле. Интересно было бы заглянуть также в подземелья Верхнего города и пройтись по коридорам, складам и галереям — всего для туристов открыто 16 километров. А во время прогулки по Нижнему городу можно было бы увидеть офицерские квартиры, госпитали и казармы, наглядно рассказывающие о том, как жили хранители крепости. Наше время ограничено, поэтому, куда Петар привел, то и увидели, а внимательно слушающие, еще и услышали. Нашлись здесь и розочки, с миниатюрными бутонами пронзительно алого цвета, как кровь, пролитая в битвах... Именно из крепости я и сделала эти кадры с арочным мостом и рыжими черепичными крышами. Здесь написано *Почувствуй уникальность * Ощути оригинал * Арт сувенир* Возле той самой часовой башни стояли палатки с сувенирами. Я купила себе и подруге в подарок небольшие кружечки, очень милые надписи на них, если верить продавцу - "тому, кого люблю больше всех" и пару магнитов. Все эти сувениры изготовлены местными художниками из местной глины. Сегодня в форте располагается несколько культурных учреждений, таких как городской музей, муниципальный архив и мастерская «Ателье 61», где представлена выдающаяся коллекция современных гобеленов. Кроме того, в форте расположены художественная академия и несколько художественных мастерских.

13.08.2025. Нови-Сад - Сремски Карловци - Фрушка Гора Сразу после завтрака мы едем в город Нови Сад, где у нас будет обзорная экскурсия и немного свободного времени, пока желающие из нашей группы будут обедать в рыбном ресторане на Дунае. День опять обещает быть очень жарким. И хорошо! Я намерзлась уже дома этим летом и весной, поэтому хочу тепла, и не просто тепла, а прожариться на Балканском солнце, чтобы почувствовать наконец настоящее лето. Путь предстоял недолгий, всего то около 90 км, и вскоре мы уже гуляем по симпатичной улице, любуемся вывесками, окнами, витринами, заглядываем в подворотни, то есть суем свой нос повсюду. Пересчитываем бесконечное количество ступеней на лестнице, ведущей куда-то вверх, мимо домов, увитых, не то плющем, не то диким виноградом, не то ежевикой. Разбираться было некогда, надо было догонять группу, которая скрылась из виду вот в том тоннеле Петроварадинской крепости. Именно с нее у нас начнется знакомство с Нови-Садом. Выбравшись из тоннеля на свет божий мы увидели часовую башню. Посмотрев на часы, я удивилась - как такое может быть! Мы выехали вроде бы в начале девятого, ехали совсем не долго, почему двенадцать? Оказывается, на этих часах минутная стрелка показывает часы, а часовая - минуты! Из-за своего крена часовая башня получила прозвище "Пьяная башня", а также из-за того, что ее стрелки были специально сделаны чуть-чуть наклоненными, чтобы облегчить их считывание с расстояния. Ведь эта белоснежная башня на всех четырех сторонах которой размещены круглые черные циферблаты с белыми римскими цифрами, в течение двух с половиной столетий показывала горожанам время и служила ориентиром для судов, курсирующих по Дунаю, словно маяк. Есть у нее и еще одна "изюминка". Из-за старости конструкции ходики спешат в летнее время и слегка отстают в зимнее. Оказывается, "Пьяные часы" чувствительны к температуре окружающей среды. Петроварадин, расположенный на правом берегу Дуная, входит в состав общины Нови-Сада и соединен с городом Нови Сад Варадинским мостом, который за свою историю дважды был разрушен и дважды восстановлен, в 1945 и в 2000гг. После восстановления в 1945г получил название название мост маршала Тито. С высоты Петроварадина отлично просматривается центр Нови-Сада, в котором мы обязательно побываем.

Спасибо, Валентина, за эти яркие фото. У меня не оказалось фото этих знаменитых ресторанов. Хотя вот Двух оленей помню, на Шешир мой мы отдельное внимание уделили, но фото не делала. Ваши фото дополнили мой рассказ как нельзя лучше!

Скадарлия Обед у группы был запланирован в районе Скадарлия. Мне это название ничего не говорило. Но побывать там и посмотреть, что это такое хотелось. Поэтому от дворца княгини Любицы Обренович мы с Еленой отправились в сторону этого богемного места. По дороге решили сделать остановку на кофепаузу. Но нам попадались лишь бары и пабы. Но улочки были очень симпатичные. Набрели вот на скульптуру Александра Дероко - профессора Белградского университета, члена Сербской Академии искусств. В годы учебы в Париже он подружился с Пикассо, Савой Шумановичем, Расто Петровичем, Ле Корбюзье и другими, которые тогда жили в Париже. А в начале тридцатых годов стал профессором архитектурного факультета в Белграде. Он преподавал средневековую и византийскую архитектуру. Еще писал книги, которые сам и иллюстрировал. А еще, он сделал проект, вместе с Николой Несторовичем, для Храма Святого Савы. !Александр Дероко был долгожителем, он прожил 94 года с 4 сентября 1894 года до 30 ноября 1988. Не успели мы завернуть на Скадарскую улицу, как на глаза попалось кафе Zavičaj с меню на русском языке да еще с картинками...А блюда на картинках выглядели так аппетитно, что немедленно захотелось есть. И мы выбрали столик на открытой террасе. Оказалось, это сетевой этноресторан с сербской кухней во всей её красе. Официант, обслуживающий нас хорошо говорил и понимал по русски и был очень приветлив. Я выбрала шопский салат и запеченный перец. Мяса после вчерашнего обжорства совсем не хотелось. Еще я взяла местного пива. Лена заказала гуляш и лимонад домашний. Мне все очень понравилось, особенно перец и пиво. Думала мне 0,3л вполне хватит, но нет. Под одобрение официанта заказала еще 0,3л! Все же жарко было в Белграде и пить хотелось даже больше, чем есть. Сытые и довольные и едой и обслуживанием, мы пошли гулять по Скадарлии, история которой началась в середине XIX века на месте цыганского поселения. А двести лет назад здесь вообще не было никакой улицы — только заросшая травой пустошь, на которой начинался ручей и тек через всю пустошь вниз. Сначала на этой местности вдоль ручья селились цыгане. Поселение стало называться Циганска маала (то есть цыганский район). Быстро выросли ханы (караван-сараи) и кафаны (трактиры). Посетителями были как турки, так и сербы. Вскоре цыгане переселились в другое место, а в бывшей Циганской маале стали селиться простые сербы: ремесленники и мелкие торговцы. Появились обмазанные глиной хижины с черепичными крышами, возле каждой был садик за забором-плетнем. Местные жители выращивали фрукты и овощи. Продавали их тут же: в конце улицы располагался рынок Байлониева Пиаца. Посередине улицы протекала река. Когда шел дождь или таял снег, случались настоящие наводнения. Конечно с рекой боролись, ив конце концов водный поток заключили в трубы. По ним он и сегодня течет под землей, незаметный для прохожих. Еще при османах, чтобы как-то уменьшить количество воды и грязи, Скадарскую улицу замостили кривыми, разного оттенка камнями, между которыми были и дырки, и ямы. Такими они дошли до наших дней. Эта мостовая – особенная, любимая жителями Белграда. Сербы называют ее джомбаста калдрма (то есть бугристая мостовая). После завоеванной долгожданной свободы от османского ига в этот район постепенно перебралась местная богема, так как кафе «Дарданеллы» на площади Республики, рядом с Народным театром, в котором ранее любили собираться поэты, писатели,художники, актеры и режиссеры в 1901г снесли. Вот они и облюбовали рестораны на близлежащей Скадарлии. Актеры театра обычно не ели перед спектаклем: считалось, что от волнения у них пропадал аппетит. Зато ночью, после представления, артистов обуревал зверский голод и жажда. Прихватив знакомых поэтов, писателей, художников и прочих друзей, актеры шли ужинать на Скадарлию, а заодно отмечали успех. Конечно, одни рестораны славились больше других. Самых известных было два — «Три шешира» (Три шляпы) и «Два jелена» (Два оленя). «Три шешира» открылся в 1864 году. Когда-то на этом месте была шляпная мастерская. На вывеске были нарисованы три шляпы. Мастерская со временем закрылась, открылся ресторан, а вывеска все висела. Вот так ресторан и получил свое имя. Наша группа будет ужинать в очень красивом ресторане «Шешир мой». До него мы тоже дойдем и по дороге встретим свою группу. А пока...мы идем и рассматриваем дома в стремительно надвигающихся сумерках. Фото сделаны на телефон, не очень хорошего качества. Но других у меня нет, увы. А поделиться с вами атмосферой этого места все же хочется. Площадь республики вся по периметру перерыта, и у нас не было сюда экскурсии. На этом наша прогулка закончилась. Мы не стали ждать группу, хотя можно было с ней добраться до отеля. Мы на бесплатном автобусе № 95 уехали. Ехали мы примерно минут двадцать, автобус был полон народу. Лена накануне уже прокатилась на нем и я полностью доверяла ей, не боясь пропустить нужную остановку. В темноте мне совсем месторасположения нашего отеля не понравилось. Хорошо, что остановка совсем рядом. Долгий и насыщенный день знакомства с Белградом подошел к концу. За день пройдено 23916 шагов, почти 14 км. Продолжение следует

Валентина, огромное спасибо, что поделились своими фото. Очень интересно было посмотреть. Мы были уже перед самым закрытием музея, поэтому просто погуляли на его территории. Там есть интересные и красивые деревья, которые и привлекли мое внимание.

Рядом с собором находится еще один интересный объект. Дворец княгини Любицы, это бывшая резиденция жены сербского князя Милоша Обреновича. Это один из немногих сохранившихся памятников городской архитектуры первой половины 19-го века.Фундамент дворца заложили в июле 1829 года, полностью строительство было завершено поздней осенью 1830года. В 1842 году Обреновичи бежали за границу, и в 1843 году Любица Обренович скончалась в Вене. Здание трехуровневое: подземный уровень, первый и второй этажи. Подземный уровень из камня со сводами, первый и второй этажи построены классическим методом кирпичной кладки и методом «бондрук», то есть двойного деревянного каркаса, заполненного необожженным кирпичом. В центре четырёхскатной крыши, покрытой черепицей, находится восьмигранный купол и восемь дымоходов. На первом и втором этажах есть центральные холлы, из которых можно пройти в другие комнаты. На каждом из них находится по одной диванхане – салона для приемов. Некоторое время в здании находился лицей, затем – Первая белградская гимназия, Апелляционный суд. В 1912 году устроили интернат для глухонемых детей, а с 1929 – Музей современного искусства. До 6 апреля 1941 там находился Церковный музей. С 1945 по 1947 год – некоторые отделы Патриархии. Затем – Республиканский институт охраны памятников культуры. С 1971 по 1979 проходили работы по реставрации и консервации, обновлен фасад и интерьер. В настоящее время в резиденции находится постоянная выставка «Интерьеры частных домов в Белграде XIX века», которая отражает восточные (турецкие), центрально-европейские (бидермейер) и западные стили (неорококо, и Альт-Дойч). Сводчатый зал на подземном уровне Резиденции придает необычайную атмосферу выставкам, лекциям, вечерам и рекламным мероприятиям, которые Городской музей организует в этом месте. Дворец княгини Любицы, входящий в составе Музея города Белграда, в 1979 году объявлен памятником культуры особого значения. На территории сада возле Дворца нашли удивительную скульптуру - это фигурка Винчи. Винча - северобалканская археологическая культура эпохи неолита. У фигурок Винчи очень выразительные глаза, а рот отсутствует. Есть мнение, что отсутствие рта и подчеркнутые глаза символизируют защитные маски, которые носили добытчики киновари в эпоху неолита на Авале. Пары ртути токсичны, поэтому лица защищали масками. Эти фигурки в основном изображают женщин, так как в то время был культ матери - символ плодородия, рождения и жизни. Еще фигурки выполняли функцию защиты дома. Также, как икона святого оберегает нас сегодня, в эпоху неолита людей оберегала Великая Мать - она своими большими глазами день и ночь следила, наблюдала за порядком. С интерьерами этого дворца можно познакомиться здесь: http://www.visit-city.art/attractions/princess-ljubice-residence

Настоящая кафана - и скатерть клетчатая и песни! В наш обед не помню какие были скатерти, да и песен не было. Я вообще не запомнила кафе - вот что значит усталость. Зато очень хорошо запомнила плескавицу - огромную, вкусную, сытную, только половину осилила. Я не могу отнести себя к человеку набожному, я скорее еще на пути к настоящей вере. Очень робею, заходя в храмы. Но в Сербии у меня отчего то этой робости было намного меньше, чем обычно. Мы в этом туре посетили много православных храмов, чему я очень рада. А фото - да пожалуйста, если понравились. Нашла еще несколько фото из собора на телефоне Надгробный памятник над останками Михаила Обреновича III

Прогулки по Белграду в свободное время На вечер Юля предлагала обед в кафане в районе Скадарлия. Мы с Еленой решили пропустить этот обед, чтобы выкроить побольше времени на прогулку по Белграду. Можно было успеть еще по времени попасть в какой-нибудь музей, но нам хотелось погулять. Мы заглянули в собор Святого Архангела Михаила, что был напротив того самого кафе "Знак вопроса", в котором мы накануне обедали. Это кафе Собор Святого Архангела Михаила - главный собор Сербской православной церкви и является резиденцией митрополита Белградско-Карловацкого. Построен он был в период с 1837 по 19840 гг. по проекту архитектора из Панчево А.Ф. Кверфелда по инициативе князя Милоша Обреновича. На месте современного Собора Святого Михаила ранее располагалась другая церковь1728 года, однако из-за непростой судьбы храма и только после многочисленных дискуссий князь Милош Обренович издал приказ о ее окончательном сносе и строительстве новой, которое началось 28 апреля 1837 года. В этом соборе покоятся останки видных сербских исторических деятелей, в том числе князя Милоша Обреновича и его сына Михаила. Иконы на иконостасе, тронах, хорах и кафедрах, а также на стенах и потолках были выполнены одним из самых выдающихся сербских художников XIX века Димитрием Аврамовичем. Собор долгое время оставался одним из крупнейших зданий, построенных в Княжестве Сербия. Отмечается, что это связано с поворотным моментом в развитии сербского искусства XIX века и его приближением к западноевропейским течениям. В период с 1993 по 1996 в храме проходили крупные реставрационные работы. Отреставрированы были фасады, кровля, ограды и въездные ворота, настенные росписи и иконостасы. Решением от 1979 года собор имеет статус памятника культуры исключительной важности. Рядом с собором находится здание Сербского патриархата. Построено оно в 1930-х годах и в нем находится библиотека и музей Сербской Православной церкви. На фасаде в мозаичном панно изображен Архангел Михаил.

Башня Гардош Кроме узких и симпатичных улочек старого Земуна здесь есть и настоящие старинные достопримечательности такие как церковь Николя Чудотворца и башня Гардош, или Миллениум. Именно к башне мы и поднимались по узким улочкам. Тысячелетие появления первых представителей венгерской нации на этих землях отмечалось масштабно и широко. Главная башня была возведена в Будапеште, далее по плану построили еще четыре конструкции, символы тысячелетней истории, – на севере, западе, юге и востоке. Один из старейших районов Белграда, Земун, в то время являлся самой южной точкой Австро-Венгрии. В честь 1000-летия основания венгерского государства и поселений в Среднедунайской равнине, в 1896 году и была возведена эта башня. Отсюда и название - Миллениум. Её назвали в честь венгерского воеводы Яноша Хуньяди, умершего за 440 лет до её постройки, и именем одноимённого холма Гардош, на котором она стоит. На холме ранее находилась древняя средневековая крепость Таурунум, но к концу XIX столетия от нее остались лишь фрагменты стен, сохранились частично угловые бойницы. Башня Гардош служила смотровой площадкой и символизировала южный форпост Австро-Венгрии того времени. В ее архитектуре сочетаются различные стили, включая элементы римской традиции. Одна из угловых бойниц поросла дурманом Достаточно высокая башня, располагавшаяся к тому же на возвышенности, давала прекрасные возможности для обзора окрестностей. Данное обстоятельство позволило использовать ее в качестве пожарной, причем на протяжении многих десятилетий. Виды с высоты холма очень симпатичные виды открываются. Заглянули мы и в церковь Святого Николая Чудотворца - старейшую православную церковь в Белграде. Официальное название церкви — «Церковь Перенесения мощей Николая Мирликийского Чудотворца в Бари». Она была построена в 1745году на месте более старой и представляет собой однонефное строение с колокольней в стиле барокко. В этой церкви находится богато украшенный иконостас, один из самых красивых образцов сербского барочного искусства того времени. Роскошный иконостас в стиле барокко 1761 года – работа выдающегося резчика по дереву Аксентия Марковича, он украшен 73 иконами Димитрия Бачевича, одного из самых известных сербских художников 18 века, написанных в соавторстве с Димитрием Поповичем. Считается, что это один из самых старых иконостасов в стиле барокко. Фрески созданы в 1847 году земунским художником Живко Петровичем. В церкви также хранятся некоторые работы Стефана Груича, Димитрия Аврамовича, Живко Петровича и других сербских иконописцев 19 века. Окна церкви украшены великолепными витражами, которые были установленные в 1930-х годах 20 века. В церкви хранятся частица мощей святителя Николая Чудотворца, ковчег, который принадлежал святому Василию Острожскому с частицами мощей святого Андрея Первозванного, святого архидиакона Стефана, и частица Животворящего Креста Господня, а также Чудотворная икона Божией Матери «Млекопитательница». Хранятся флаги гильдий бывшего города Земуна (самому старому из них больше 210 лет). Храм был отреставрирован в 1870 году после пожара 1867 г. Дата «1870» указана на колокольне храма. Внутри было абсолютно пусто. Только наша группа. Внутри не снимала. Большая площадь, или Великий трг, окружена красивыми домами. Здесь установлен Заветный крест - один из старейших памятников Земуна,установлен в 1845 г. в честь окончания эпидемии чумы в 1844 году. Это популярное место встречи и ориентир в городе. Так и говорят "под крестом", назначая встречу. В свободное время мы заглянули в боковые улочки - там много различных магазинчиков. Но времени на изучение ассортимента было маловато.

Никакой пакет перелетов заранее компания не покупает. Мне менеджер сказал, что билеты каждому туристу приобретаются из свободной продажи на день покупки, поэтому у всех в итоге цена билета разная, в зависимости от даты, курса и рыночной цены.

Что же такое Земун Сейчас это один из районов Белграда. А когда-то это был отдельный город. Современные историки считают, что первые обитатели на этих землях появились именно в районе Земуна. Одними из первых интерес к этим землям проявили древние римляне, основав на этом месте поселение. Упоминание о нем сохранилось в летописях XII века, когда оно входило в состав Османской империи, Австро-Венгрии и независимого государства Хорватия, а позднее отошло Югославии и Сербии. В 1918 году Земун стал частью вновь созданного Королевства сербов, хорватов и словенцев, а в 1934 году он стал неотъемлемой частью Белграда (хотя он был отделен от него огромным болотом). Со второй половины 20-го века, Новый Белград резко разросся и Земун почти соединился с ним, и сегодня является неотъемлемой частью Белграда. Земун в Белграде невероятно притягателен своей атмосферой. Узкие улочки Земуна очень колоритны. Они петляют среди ресторанов и магазинчиков с оригинальными вывесками, невысоких домов с причудливыми балконами и черепичными крышами. По этим вымощенным булыжником, симпатичным улочкам легко понять, как живут рядовые сербы: просто, никуда не спеша, смакуя каждое мгновение.

Земун Затем мы отправились Земун, один из самых красивых районов Белграда. Расположен на юго-востоке Срема, на правом берегу Дуная. Мы прогулялись вдоль Дуная, цвет которого значительно отличался от цвета реки Савы. Прогулка вдоль реки принесла массу приятных эмоций, было не так жарко, нас обдувал слабый теплый ветерок, от солнца спасала тень от платанов, которые тут растут в изобилии. На реке было много птиц, которым мы радовались, как дети. Встретили на своем пути памятник Яношу Хуньянди, выдающемуся венгерскому военачальнику XV века. Он прославился как герой обороны Белграда от османской армии (войск султана Мехмеда II) в 1456 году. Памятник установлен относительно недавно - в 2018г. Что это такое? Точно не знаю, может ручная лебедка? Но похоже давно не действующая, все покрылась ржавчиной...

После прогулки по Калемегдану у группы был обед, я на обед не записывалась, есть совсем на такой жаре не хотелось. И мы втроём, я и Елены Прекрасные, отправились по улице Князя Михаила на поиски какой-нибудь камешки, где можно укрыться от палящего солнца и немного передохнуть. Выпить чашечку кофе, отведать мороженого или чего-то новенького, что ещё ни разу не пробовал. Далеко нам идти не пришлось Уже на втором перекрестке на нашем пути нам попалось кафе, заглянув в которое и увидев на витрине многослойный десерт в стеклянной посуде, весь засыпанный фисташками, я уже больше никуда идти не хотела. Елены тоже решили выпить по чашечке кофе на улице, под тентом, рядом с агрегатом, выпускающим струи прохладного и влажного воздуха прямо на нас. Я взяла тот самый десерт, и чашечку эспрессо, к нему подали маленькую печеньку. Десерт мне ну очень понравился! Он был прохладным, почти не сладким, с различными прослойками...ни разу такого ещё не пробовала и не встречала. Елена выбрала вот такой, не то десерт, не то коктейль. Фото, к сожалению, вышло без резкости. Официант был какой то нервный, по русски не понимал, по английски мы не разговариваем, был очень недоволен, что мы долго не могли определиться с выбором. Поэтому, чаевые мы не заплатили. Поведение официанта не испортило нам настроения, я получила то, что хотела и наслаждалась вкусом и отдыхом. В кафе конечно был свободный вай-фай, это доставило нам ещё больше радости от общения с близкими.

Калемегдан Из крепости открывается вид на город и слияние Дуная и Савы. На противоположном от центра берегу Савы находится Новый Белград (Нови Београд). Эта территория была практически не заселена до 1950-х годов, после чего был разработан план, и началось масштабное строительство. Весь Новый Белград разделён на блоки. Считается, что самые интересные из них — 43, 23, 22, 30, 31, но отдельные памятники модернистской архитектуры встречаются и в других блоках. Здание ниже туристы прозвали "бутылкой" - это нам Петар рассказал Символ Белграда – монумент Победителю, установленный в честь десятилетия прорыва Солунского фронта. В одной руке у него голубь, в другой – меч. Это работа скульптора Ивана Мештровича, выполненная в 1928 году. Памятник Победителю изначально планировали разместить в центре города, но целомудренным горожанам не понравилось то, что герой обнажен, поэтому статую разместили на просторах Калемегдана, где она и стоит уже почти 100 лет. Ни снимке ниже - Победитель смотрит на те самые параллелепипеды о которых я уже писала. Этот район называется Ушче Нового Белграда. Невысокое здание с треугольниками из стекла - Музей современного искусства, основан в 1958 г. Коллекция музея состоит из более 35 тысяч произведений искусства, созданных с 1900 года в Сербии и бывшей Югославии. В музее прошла реконсрукция, он вновь распахнул свои двери с 20 октября 2017 г. Мы его не посещали и не увидели ни одну работу, представленную там. Ушче Тауэрс - два 25-этажных многофункциональных небоскреба. Стоят на бульваре Михайло Пупина (не путать!). Первая была построена в 1964г и до 1979г была самым высоким зданием не только в Белграде, во всей Сербии. В июне 2000 года была открыта вторая башня - близнец (не очень похожа). Это современное офисное здание класса А+, в котором на 22 этажах размещены офисные помещения площадью 23200 кв.м. Эта галерея на территории парка - одно из старейших национальных учреждений Сербии, основанное еще в далеком 1895году. Она принадлежит естественнонаучному музею, где хранится около полутора миллионов образцов с Балканского полуострова и всего мира - минералогических, петрологических, ископаемых и современных моллюсков, насекомых, птиц и млекопитающих. В этой галерее проводятся выставки, презентации и экспертные встречи. У самого музея нет постоянной экспозиции. Памятник слепому гусляру был создан в 1913 году, простоял недолго и был разрушен австро-венгерскими войсками в 1916 году. В 2020 году "слепой гусляр" появился в парке. Автор - скульптор Паския Пашко Вучетич. Еще один монумент находится рядом - Памятник благодарности Франции. Памятник торжественно открыли 11 ноября 1930 года. В годовщину окончания Первой мировой войны в знак благодарности Франции за ее роль союзника и помощь Сербии во время Первой мировой войны. Скульптура выполненная по проекту Ивана Мештровича изображает женщину, шагающую против ветра, символизируя силу и благодарность. В настоящее время это самый красивый, самый большой белградский парк, любимый и горожанами и популярный среди туристов. Его еще называют зеленым сердцем сербской столицы. Раскинувшись на 53 гектарах, парк радует извилистыми мощеными аллеями с аккуратные скамейками, массивными каменными лестницами, множеством величественных скульптур и полон могучих деревьев, не таких древних и старых, как крепость конечно. Большинство из них еще не достигли пенсионного возраста по российским меркам. Среди них больше всего кленов, каштанов, лип, тополя. Есть и много хвойных – мощные ели, сосны, туи, тисы и кипарисы и многие другие. В парке множество аккуратных, хоть и подвыгоревших на солнцепеке газонов. Маловато на мой взгляд цветов и клумб, в сравнении с нашей Москвой.

https://ar-svx.ru/services/power-nap-delovoy-son-koltsovo/ вот так выглядит капсула внутри

Белградская крепость. Холм для размышления. Он же «Фичир-баир» - так его называли турки. О чем это я? О Калемегдан - поле, которое после того как турки навсегда покинули Сербию во второй половине XIX века, превратилось в парк. В прошлом это была территория перед крепостью, служившая для наблюдения и подготовки к бою с врагами. Название данного парка турецкого происхождения: «кале» – город, крепость, «мегдан» – поле. Здесь, на вершине горного хребта у берегов двух рек,в месте, где река Сава впадает в Дунай, расположена Белградская крепость. Белградская крепость являлась одним из сильнейших военных укреплений в Европе. Однако, в результате военных действий в разные годы, почти все объекты, располагавшиеся на территории Верхней и Нижней частей города, разрушены, а стены получили большие повреждения. Крепость много раз разрушалась и восстанавливалась. Строилась она несколько веков с II до XVIII веков, конечно, как оборонительный комплекс. Античная крепость во II-ом столетии называлась Сингидум. В том же месте потом возник славянский город Белград. После разрушения в результате нашествия готов и гуннов, в течение первых десятилетий VI столетия крепость была восстановлена. Век спустя, она была разрушена аварами и славянами. При деспоте Стефане Лазаревиче, когда он стал новой столицей Сербии, данный город дополнительно укреплялся, а на реке Саве была построена военная гавань. В настоящее время крепость является своего рода музеем истории Белграда. Данный комплекс составляют Верхний город, Нижний город и Калемегданский парк. Нижний город занимал всю прилегающую к берегам Савы и Дуная территорию. В средневековье здесь существовало поселение, которое при Стефане Лазаревиче, было обведено стенами. В нем проживала основная часть населения Белграда. В Нижний город можно попасть через Видинские ворота и Мрачные ворота. А территория перед крепостью, прилегающая к Верхнему городу служила для наблюдения и подготовки к бою с врагами. После того как турки навсегда покинули Сербию во второй половине XIX века, поле превратилось в парк. В Белградскую крепость мы вошли со стороны центра Белграда, через Калемегдан, через Стамбульские ворота (внутренние и внешние) и Сахат-ворота. Войдя под своды арки, нужно пройти еще каменный туннель сквозь толщу крепостных стен и только тогда попадешь внутрь Белградской крепости. Вход во время осады запирался мощными железными воротами на огромный засов. Створки ворот хорошо сохранились до наших дней. Встретили там динозавров, которые охраняют крепость и следят за порядком 😉 На территории крепости основан Военный музей, многочисленные экспонаты которого представляют разные виды вооружения от средневековых катапульт, арбалетов и пушечных ядер до современных ракет, и бомб, применяемых НАТО. В средневековье крепость входили с восточной стороны, через Зинданские ворота и Деспотовcкие ворота Верхнего города. А чтобы сделать вот этот кадр пришлось постоять в очереди