Альпийское лето (4Авиа+ июль 2013)

[Romann]

Зальцбург

 

От Инсбрука до Зальцбурга 185 км, при этом, чтобы домчаться по автобану из одного австрийского города в другой, приходится пересекать солидный кусок территории Германии, проезжая, в том числе, вдоль красивого озера Кимзее. Около трёх часов пути – и мы въезжаем в Зальцбург по мосту, перекинутому через реку Зальцах. Этот город с населением 150 тыс. является центром одноимённой федеральной земли. Он расположен на окраине альпийской области, горы видны только на юге (ближайшая из высоких – Унтерсберг, 1972 м), с севера же раскинулись равнины, разукрашенные мозаикой полей и прочих сельхозугодий.

 

«Соляной город» – так переводится Зальцбург с немецкого. Именно залежам соли, этой нефти средних веков, обязан город своим рождением и безбедным существованием на протяжении большей части своей истории. Её добывали поблизости и для контроля за соляными (и встречными денежными) потоками в 700 году на этой территории епископ Руперт с позволения баварского герцога (которому принадлежали земли) основал два монастыря. Они и определили историю Зальцбурга: вплоть до наполеоновской эпохи этот регион контролировала католическая церковь (в форме Зальцбургского архиепископства). Князь-архиепископ координировал товарно-денежные потоки, балансируя между двумя опорами своей власти: папой римским и германским императором.

 

В Зальцбурге, как и в Инсбруке, был выбор: либо самостоятельно погулять по городу в течение трёх часов, либо провести два из них с экскурсоводом, пройдя по старому городу и крепости Хоэнзальцбург (20 евро). Большинство группы, будучи в городе впервые, предпочла второй вариант. Нас подвезли к парку Мирабель, где ждал гид Андрей, в прошлом российский музыкант, уже лет 10 живущий в Зальцбурге, который и познакомил нас в этот жаркий день с красивым городом в очень  живой и экспрессивной манере.

 

Парк, откуда началась наша экскурсия, был разбит на правом берегу реки Зальцах вокруг дворца Мирабель, который первоначально (с момента постройки в 1606 г. и до XVIII в.) назывался Альтенау, в честь Саломеи Альт, возлюбленной зальцбургского архиепископа Вольфа Дитриха фон Райтенау, для которой тот его и построил. Вот такие интересные истории случались в приверженном целибату католичестве, более того, у главы католического княжества. Говорят, у архиепископа с Саломеей было более десяти детей и, когда наконец чаша терпения высших церковных иерархов была переполнена и Саломею удалили из города, архиепископ заказал для Кафедрального собора картину богородицы, которую написали с образа его возлюбленной, и с тех пор всем его недругам приходилось не обсуждать пассию архиепископа, а буквально молиться на неё.

 

Дворец не раз перестраивался и сейчас, во всяком случае снаружи, не представляет ничего особенного. Что не скажешь о парке с его изящными изгибами цветочных узоров, струями фонтанов, мраморными статуями под античность и, очень своевременно, тенистыми аллеями с удобными скамеечками. Кроме того, от него открывается великолепный вид на крепость Хоэнзальцбург, возвышающийся на горе. Парк хоть и небольшой, но уютный и радующий глаз.

 

От парка группа пошла в сторону старого города, расположенного на противоположном, левом берегу реки. Прошли мимо дома, где в 1803 г. родился известный физик Кристиан Доплер, о чём напоминает большая табличка на торцевой стене, и вышли к реке. Зальцах протекает через весь город, принося свои воды с Тирольских Альп. Вода в реке чистая, лишь известняк придаёт ей немного белёсый оттенок. Говорят, раз в год бургомистр города под пристальным надзором горожан должен спуститься к реке и выпить стакан речной воды, подтверждая свою заботу об экологии (напомню, что вся водопроводная вода в Австрии - питьевая).

 

Реку мы перешли по пешеходному мосту Макартштег, выполненному из лёгкого материала в форме крыла. Сделана такая конструкция с единственной целью – противостоять течению реки. Сейчас, в жару, в середине лета Зальцах выглядит спокойной и тихой, но горожане помнят 2002-й год, когда всю Европу подтапливало и река поднялась, затопив всю центральную опору моста. Стоящий у фасада здания рядом с набережной памятник Герберту фон Караяну, ещё одному знаменитому уроженцу города, стоял по плечи в воде.

 

Однако этот мост интересен не только своей конструкцией, но также тем, что является отличной площадкой для фотографов. С него открываются красивейшие виды как на правый берег, так и на старый город и на крепость Хоэнзальцбург, возвышающуюся на холме. Его облюбовали и местные жители: он весь увешан замками и замочками различных цветов и конструкций.

 

От моста туристический маршрут ведёт на улицу Гетрайдегассе (Зерновой переулок) – центральную туристическо-торговую магистраль старого города. Зажатая с двух сторон стенами 4-5-этажных домов старой постройки (окна которых уменьшаются с этажностью), она довольно узкая, поэтому всегда шумна, многоголоса и многолюдна. Кафе и ресторанчики, сувенирные лавочки, маленькие обустроенные дворики-колодцы, бутики жмутся друг к другу. Одна из особенностей улицы – её вывески. Властями города предписано всем заведениям, открывающимся на Гетрайдегассе, иметь вывеску в старом стиле. С учётом этого несколько забавно выглядят известные современные торговые марки, такие как МакДональдс.

 

На этой улице в жёлто-оранжевом доме №9, красиво украшенном национальными флагами, 27 января 1756 г. родился брэнд Зальцбурга – Вольфганг Амадей Моцарт, который не перестаёт приносить дивиденды родному городу. Он прожил тут до 17 лет, сейчас в квартире семьи Моцарта открыт музей.

 

Пройдя через всю улицу, мы вышли к Старой рыночной площади (Альтермаркт). Здесь издревле располагался городской рынок, который лишь с развитием города был перенесён подальше от центра. Теперь на площади возвышается окружённая ажурной решёткой статуя Святого Флориана, который, как считается, защищает город от пожаров – самого страшного бедствия городов прошлого. На этой же площади расположены рядом два магазина, торгующих конфетами «Моцарт» ручной работы (одна конфетка – 1 евро). Попробовать найти в них вкусовое различие может каждый, отличить просто: в одном магазине конфеты на палочке, в другом – в обёрточке. Но, в любом случае, нужно купить либо тех, либо других (или и тех, и других) с собой: либо в подарок, либо себе (или и себе, и в подарок). Даже в самый жаркий день конфеты не пропадут, если в том же магазине плюс к конфетам взять термопакет (проверено – натуральный зальцбургский «Моцарт» доехал в целости-сохранности).

 

Рыночная площадь Альтермаркт соединяется, как бы перетекает в парадную Дворцовую площадь (Резиденцплац). На ней расположены две (Старая и Новая) резиденции князей-архиепископов Зальцбурга, а также эффектный фонтан Резиденцбруннен с мраморными дельфинами, титанами, тритонами и мифическими полуконями-полурыбами. Этот 15-метровый фонтан, так удачно сочетающий струящуюся воду и светлый мрамор, кажущийся лёгким и изысканным, создан в 1661 г. итальянским скульптором Томмазо ди Гарсона и считается самым красивым фонтаном города.

 

Кроме фонтана и архиепископских резиденций (в которых сейчас размещены галерея и музей) на Дворцовую площадь выходит своей массивной правой частью величественный Кафедральный собор. Свою историю он ведёт с 774 г., когда первый храм на этом месте был освящён епископом Вергилием во имя святых Петра и Руперта (того самого Руперта, основателя Зальцбурга). Собор не раз горел и разрушался. В том виде, в каком  мы видим его сейчас, он был построен в 1628 г. в стиле барокко и повторно освящён во имя святых Руперта и Вергилия Зальцбургских, хотя последняя крупная реставрация закончилась в 1959 г. – залечивали «военные раны», когда в 1944 г. купол собора был разрушен во время бомбардировки. Теперь о датах торжественного освящения собора напоминают даты на трёх кованых решётках при входе в три арки собора: «774», «1628», «1959».

 

Собор строился с размахом: высота купола 79 м, башен 81 м, в нём 900 сидячих мест, а вместить он может до 10 тыс. прихожан (и это при том, что на момент его расширения в начале XVII в. в городе проживало всего около 7 тыс.). Перед фасадом высятся четыре фигуры: апостолы Пётр и Павел с ключом и мечом и местные святые Руперт и Вергилий с бочкой соли и моделью церкви. Но по-настоящему оценить величие и размеры собора можно только изнутри. Даже в самую жару здесь комфортно и прохладно, так что об истории собора мы слушали, сидя на церковных скамьях, благо служб в это время не было. Огромное светлое помещение не давит, а впечатляет. Внутри собор белый и светлый, росписи выполнены по аркам и куполам, но не затрагивают стены и колонны, поэтому сохраняется ощущение воздушности конструкции, простора, света и чистоты. Над арками ненавязчиво выступают балюстрады балконов, за которым просматривается второй этаж (так вот откуда такая вместительность!).

 

Но даже не это самое поразительное. Над входом возвышается главный большой орган, а перед алтарной частью на опорах главного купола расположены ещё четыре поменьше. Говорят, что когда тут проходят концерты органной музыки одновременно на пяти инструментах, то музыка не только звучит, она буквально ощущается, материализуется, изумляя и поражая слушателей. Увидев (пусть и не услышав) это воочию, понимаешь, что эффект «звук вокруг» не столь уж современное изобретение.

 

Одной из реликвий собора является бронзовая купель для крещения младенцев. Ценна она по двум причинам. Во-первых, она осталась от предыдущего собора (отлита в 1321 г.). Во-вторых, в ней крестили маленького Моцарта. Он был седьмым и младшим ребёнком в семье, к тому же единственным мальчиком. В те времена высокой детской смертности (до юношеского возраста кроме Вольфганга Амадея дожила только его сестра Мария Анна) младенцев несли крестить сразу же после рождения, ведь некрещёных в случае смерти не разрешали хоронить на кладбищах. Вольфганг Амадей родился вечером и когда его принесли к собору, тот уже закрылся. Родители дождались утра и окрестили его. Это был конец января, по современным исследованиям температура воды в купели в тот день не превышала 5 градусов. Позднее в этом соборе будущий великий композитор исполнял свои первые произведения.

 

От собора наш путь лежал на гору Фестунг (каких-то смешных 120 м), на которой над городом возвышается крепость Хоэнзальцбург. По пути прошли площадь Капительплац с фигурой человека на верхушке большого золотого шара, рядом с которым можно поиграть в большие шахматы. Вблизи расположена фуникулёрная станция, от которой современный вагончик за пять минут доставил нас к крепости, редкому месту города, не связанному с Моцартом.

 

Крепость Хоэнзальцбург была построена в 1077 г. и в последующем расширялась, заняв всю вершину горы (примерно 150х250 м), став на сегодняшний день самой крупной полностью сохранившейся крепостью в Центральной Европе. Вам, конечно, расскажут, что крепость за всю её долгую историю никому не удалось покорить, вот только вряд ли уточнят, что она всего один раз подвергалась осаде, да и то собственными горожанами, которые в 1525 г. пытались свергнуть князя-архиепископа. Во время же Наполеоновских войн крепость сдалась без боя. Сейчас за этими стенами мирно уживается туристическая суета и повседневная жизнь. Часть помещений крепости являются жилыми и муниципалитет сдаёт их горожанам. Отсюда они спускаются в город на работу, сюда же возвращаются. Расстояние не столь велико как кажется и помимо фуникулёра на гору можно подняться и пешком.

 

Во время осмотра крепости мы побывали на двух смотровых площадках, южной и северной, а также прошли по внутренним помещениям, где из бойниц со старыми пушками виден весь старый город.

 

С южной смотровой площадки открывается отличный вид на расстилающиеся окрестности, утопающие в зелени дома, старую дорогу, стрелой уходящую на юг, по которой издавна поставляли товары в Венецию. Правее высятся предгорья Баварских Альп и среди них, в отдалении, гора Кельштайн (1834 м). Это уже территория Германии, вдающаяся в австрийские земли. На вершине горы в 1938 г. была построена резиденция Гитлера, известная как «Орлиное гнездо» (на самом деле «Чайный домик») с видами одновременно на его родную Австрию и на Германию (если помните историю, то он вскоре стёр это различие). Постройка сохранилась до наших дней, она открыта для посещения. С южной же стороны, непосредственно у подножия холма, на котором высится Хоэнзальцбург, расположился довольно большой (около 200х300 м) луг, посреди которого в окружении нескольких деревьев стоит скромный одноэтажный домик. На наш вопрос гид рассказал нам, что издавна в этом доме жил городской палач. Никто рядом с ним не селился, домов не строил, так образовался этот луг. Уже в наше время домик с лугом были выкуплены и теперь представляют собой не что иное, как выгодное капиталовложение (цена на землю в городской черте, особенно в центральной части города, неуклонно растёт).

 

С северной обзорной площадки открывается лучший вид на Зальцбург. Отсюда хорошо, как на ладони виден весь старый город: нитка фуникулёра, Церковь святого Петра у подножия холма, Капительплац и Кафедральный собор, чуть левее Францисканская церковь, а за её высокой остроконечной колокольней купол Коллегиенкирхе (Университетской церкви). Узких улочек не видно за крышами домов, а весь массив старого города постепенно прижимает к реке, сводя на нет, обрывистый, поросший деревьями холм. Узкая лента Зальцах, изгибаясь, несёт свои воды на север, разделяя Австрию и Германию до самого своего впадения в Инн. Видны многочисленные мосты через реку, в том числе и Макартштег, а за ним угадывается парк Мирабель, откуда мы начали свой путь. Туда же мы и вернулись, неспешно ещё раз пройдя по старому городу.

 

Зальцбург произвёл впечатление приукрашенного, «полустоличного» города (но ведь он долгое время и был столицей суверенного княжества), хранящего свои традиции и ценности. Это не город «нараспашку», который рад всем и каждому, к нему нужно привыкнуть, его нужно постараться понять, и, наверное, только проявив свой интерес к городу, ощутишь его комфорт и притягательность.

 

Было около пяти, когда автобус с группой выдвинулся в сторону Вены. Впереди была дорога в 300 км. Часа через два остановились на ужин в придорожном ресторанчике, потом ещё два часа дороги, и уже затемно въехали в Вену. Отель «Roomz Budget Design» (четыре звезды), расположенный на юго-востоке австрийской столицы, в районе Газометр, встретил нас уютным современным номером и (!) кондиционером в нём. Он казался настоящим спасением, тем более в преддверии следующего дня, полностью посвящённого городу, в котором ожидалось 39 градусов жары.

 

Фото тут.

[Romann]

Вена

 

Вена. Красивый, удобный, понятно организованный город с богатой культурой и историей. По нему удобно перемещаться, на него приятно смотреть, о нём интересно послушать, в нём, если уж на то пошло, вкусно поесть. Каждый найдёт в нём что-то своё, что-то интересное и особенное для себя и к этому очень индивидуальному набору впечатлений и вкусов можно будет не раз возвращаться.

 

Население столицы Австрии 1,7 млн. чел., это крупнейший (если честно, единственный) мегаполис страны. Столичный округ образует отдельную федеральную землю, где проживает четверть всего населения республики. Как и любой мегаполис, он живёт своей жизнью, несколько отличной от  остальных регионов, поэтому австрийцы в том же Зальцбурге или Инсбруке с некоторым пренебрежением называют столичных жителей «венцами», подчёркивая, что это не совсем (или совсем не) то же самое, что «австрийцы».

 

Мы с семьёй в прошлом году, когда ездили в Прагу, на день брали экскурсию в Вену, так что в центре города более-менее ориентировались. В то же время, хотелось посмотреть что-то новое. Поэтому ещё при покупке тура оплатили посещение дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн (27 евро), а из остальной доппрограммы выбрали экскурсию в сокровищницу Габсбургов (25 евро) и ужин в ресторане Хойригер (23 евро). От предлагаемого концерта классической музыки (59 евро) отказались, ибо решили, что не стоит на классику идти в джинсах/шортах/футболках и прочей туристической экипировке (хотя формально это не возбранялось).

 

Последний полноценный день тура был распланирован следующим образом: с утра обзорная двухчасовая экскурсия по центру города, затем на час – экскурсия по сокровищнице, около четырёх часов свободного времени, после этого три часа на Шёнбрунн, около семи вечера – совместный ужин, а около девяти – концерт.

 

Для начала, пожалуй, стоит сказать пару слов об отеле и районе, в котором он расположен. Снаружи «Roomz Budget Design» ничем не примечателен, серая 5-этажная коробка. Внутри же отель организован вполне удобно, модерново. В цветовых решениях и некоторых интерьерах чувствуется «design», но без размаха, скромно, всё же «budget». В вестибюле первого этажа был бесплатный вайфай и даже стоял компьютер для общего пользования. Перед входом красовались два светло-зелёных, под брэнд отеля, одноместных электромобиля Рено (аренда что-то около 30 евро в сутки).

 

Район Газометр, в котором находится отель, получил своё название по расположенному тут раньше газохранилищу. От него остались несколько грандиозных, красного кирпича круглых башен возрастом более ста лет, которые после переноса хранилища за город не были разрушены, а очень оригинально вписаны в пейзаж, будучи перестроенными внутри, но сохранившими наружные стены. К ним примыкают новые, тоже не совсем обычные, здания. В комплексе они образуют жилые, офисные и торговые центры.

 

Станция метро всего в пяти минутах от отеля, как раз у одной из таких башен. Поезд подземки доставит вас в самый центр города минут за 15. На входе автоматы, которые продают билеты, с недавних пор в них появилось меню и на русском. Турникетов никаких нет, на поручнях-разделителях при входе установлены аппараты-коробки, в которых нужно прокомпостировать билет (если билет на 90 минут, он компостируется только один раз – на нём указывается время активации). Станции метро информативные, с указателями и схемами – не заблудишься. Составы двух типов: старые, со сдвоенными вагонами (которые в Москве считаются новыми), и новые, по которым можно беспрепятственно пройтись из конца в конец. Интересная особенность: чтобы открылись двери, нужно нажать на кнопку. Платформы в основном островные, хотя Газометр – станция двухплатформенная. Оформлены станции в одном урбанистически-простом стиле: плитка, пластик, нержавейка. Наряду с эскалаторами обязательно лифты для людей с ограниченными возможностями, туалеты на каждой станции. На всех платформах табло с указанием, сколько минут осталось до прибытия следующих двух составов. На сегодня город обслуживают пять линий метрополитена со 101 станцией. Мы пользовались метро днём в воскресенье и сказать насколько заполнены вагоны по будням не могу, но в этот выходной день было достаточно просторно, свободные места были всегда.

 

Но вернёмся к утру «венского» дня. Знакомство с городом группа начала с несколько необычного объекта на окраине старого города – дома Хундретвассера. 30 лет назад австрийский художник и архитектор Фриденсрайх Хундретвассер построил очень необычный многоэтажный жилой дом. В нём (чисто визуально, во всяком случае) нет ни одной прямой линии: балконы, арки, крыша – всё причудливо изгибается, перетекает, холмится. Переменная этажность, ни одного одинакового окна, деревья на крыше. Добавить к этому такую же хаотично-пёструю раскраску и картина сложится в окончательное фантасмагорическое зрелище. Пешеходная улица у дома тоже намеренно бугристо-перекатистая. Напротив стоит подобный же неровный павильон с кафе и сувенирными магазинами. Очень забавно всё это выглядит со стороны, интересно было бы посмотреть, как там внутри. Кстати, «перу» Хундретвассера принадлежит ещё один объект города – мусоросжигательный завод Шпиттелау в центральной части столицы на Дунайском канале, также ярко и красочно оформленный, облицованный разноцветной керамической плиткой и с трубой, больше напоминающей шанхайскую телебашню. Не завод, а пряничный домик, стоит посмотреть по возможности.

 

После такого расслабляющего вступления экскурсия пошла по накатанной, годами проверенной дорожке: Площадь Марии Терезии – Хофбург и далее по улице Грабен до собора Святого Стефана.

 

Площадь Марии Терезии с величественным памятником знаменитой австрийской императрицы как бы предваряет собой знакомство с имперской Веной. Она расположена между зданиями-близнецами музеев естествознания и истории искусств, украшена узорами безупречных газонов и строго геометрическими шарами и трапециями кустарников, окружающих четыре фонтана. Столь величественную картину оживляет лишь бронзовая фигура мамонтёнка, стоящая у парадного входа в Музей естествознания.

 

Мария Терезия обращена в сторону Хофбурга, императорской резиденции Габсбургов, целого комплекса дворцов, придворных церквей и придворных же конюшен. Напротив площади, сразу за Городским кольцом (Бургринг – одной из улиц-«рингов», огибающих исторический центр города) возведён величественный портал – Бургтор (Врата замка), когда-то внешние крепостные ворота в Хофбург, теперь пять больших арок.

 

Пройдя через них, попадаешь на Хельденплац, площадь Героев. С одной стороны она окружена полукругом колоннады дворца Новый Хофбург, а с другой – обширным зелёным лугом (последний император, Франц Иосиф, намеревался возвести тут большой Императорский форум, но планам так и не суждено было сбыться). На площади друг напротив друга застыли в движении два конных монумента двум прославленным полководцам империи: Евгению Савойскому, добывшему славу в войнах с Турцией на рубеже XVII-XVIII вв., и Карлу Тешенскому (сыну императора Леопольда II), реорганизатору и командующему австрийской армией во времена Наполеоновских войн.

 

Пройдя дальше, через большие, украшенные мраморными скульптурами арки смыкающихся друг с другом дворцовых комплексов, попадаешь во дворик Старого дворца, называемый Ин дер Бург, посреди которого стоит памятник императору Францу I. Недалеко расположена Испанская школа верховой езды, «придворная конюшня», с отдельным двором для парадного выезда. В этот раз лошадей уже вывезли на вольный выпас за город, но год назад мы оказались тут как раз в то время, когда их выводили на публику.

 

Пройдя очередными дворцовыми туннелями арок, мы вышли на площадь Святого Иосифа с конной статуей императора Иосифа II в центре. На площадь выходит фасадом Национальная библиотека, рядом расположен вход в Церковь августинцев, куда мы и зашли. Эта придворная церковь, не столь заметная снаружи, внутри богато украшена. Высокие сводчатые потолки и свисающие с них люстры, изобилие вертикалей колонн и окон визуально делают помещение ещё выше. На ажурном белом балконе хоров сверкает позолотой белый орган. Среди реликвий церкви надгробие Марии Терезии, а также Крипта сердец в виде белой пирамиды с уходящим в стену гротом, к которому направляется скорбящая процессия мраморных фигур. В этом гроте хранятся 54 урны с забальзамированными сердцами членов императорской семьи. Тела похоронены отдельно, в Церкви капуцинов, а внутренние органы – в соборе Святого Стефана. Зачем такие сложности? Надо немного знать Габсбургов, которые просчитывали все случаи и на несколько ходов вперёд, будь то династические браки, земельные приобретения или вопросы веры. В их разветвлённом роду хватает поистине неординарных личностей и великих деятелей своих эпох. В случае канонизации кого-либо из них, уже имелись бы готовые святые мощи (и не одни), которые были в те времена мощным религиозным оружием. К богатой коллекции религиозных артефактов, собранной Габсбургами, мы ещё вернёмся при знакомстве с Сокровищницей.

 

Осмотр Хофбурга группа завершила на площади Архангела Михаила, куда выходит одноимённое крыло дворца с пышным полукруглым фасадом. Большой зеленоватый медный купол центрального входа дополняют купола поменьше боковых фронтонов. Фронтоны украшены внизу величественными фонтанами с композицией из мраморных фигур, символизирующими владычество Австрии на суше и на море (да, некогда обширная Австрийская империя имела выход к Средиземному морю и даже какое-то время владела Венецией). Посреди площади огорожена зона раскопок – здесь можно увидеть древние фундаменты римского Виндобона, с которого и началась история города примерно в I в. н.э.

 

Спустившись от площади вниз, мы оказались в начале центральной пешеходной улицы старого города – Грабен. Раньше тут проходил крепостной ров, отсюда и название («ров» – буквальный перевод с немецкого). Теперь это самая известная туристическая улица города с бутиками, ресторанами, красивыми витринами, застроенная преимущественно домами XIX в. Улица не длинная, метров 350, но широкая. Её особенность в том, что дома нумеруются по часовой стрелке, как на площадях. На Грабен расположены два фонтана в честь святых Иосифа и Леопольда, а в её центре высится мраморная колонна с золотыми фигурами. Она относится к распространенным в европейских городах памятникам страшной смерти и чудесному спасению, известным под общим названием «чумные колонны». Колонна напоминает о страшной эпидемии чумы, обрушившейся на Вену в 1679 г. и унёсшей треть жизней из тогдашнего стотысячного населения. У основания изображена статуя молящегося императора Леопольда I, по велению которого колонна и была воздвигнута.

 

У восточной оконечности улицы чуть в глубине высится церковь Святого Петра. В окружении зданий эта изящная церковь с зелёным куполом и как бы жмущимися к ней колокольнями, выглядит скромной и зажатой. Хотя она гораздо старше окружающих построек. Современное здание в стиле барокко возведено в 1733 г., а его предшественники отсчитывали свои годы чуть ли не от основания города, с IV в. Скромная внешность контрастирует с богатым внутренним убранством, золотой отделкой и красноватым мрамором стен. У хоров впечатляющий амвон со скульптурой Яна Непомуцкого, главного чешского святого (привет из Праги).

 

На противоположном конце Грабен вознёсся на 136 м шпиль главного венского собора, кафедрального собора Святого Стефана («Штефана» в немецком произношении). Первый храм на этом месте появился в середине XII в., после чего собор постоянно достраивался и перестраивался. Самая высокая, Южная башня была построена в 1433 г., сейчас в ней сооружена смотровая площадка. Какое-то время в имперской Австрии было запрещено строить здания выше Южной башни. Сооружение действительно грандиозное, поражающее и своими размерами и своей древностью. Подобное впечатление произвёл пражский собор Святого Вита, также построенный из песчаника в готическом стиле, во многом ровесник венского собора. К сожалению, ведущиеся не первый год реставрационные работы скрывают некоторые детали этого грандиозного для своего времени здания. Но не меньше, чем внешний облик, завораживает и внутреннее пространство, когда входишь через огромные ворота в полумрак собора. Колонны с алтарями, витражи, скульптуры и барельефы, органы, своды над головой, как не ощутить собственную бренность в такой обстановке?

 

Под собором расположены катакомбы, подземное кладбище, где в период с 1732 г. (когда был введён запрет хоронить на кладбищах в черте города) по 1783 г. было похоронено около 11 тыс. чел. В усыпальнице собора покоится несколько поколений Габсбургов (с 1633 г. тут хоронили только капсулы с их внутренними органами, сердца же – в Августинской церкви, тела – в Церкви капуцинов), в том числе император Фридрих III, объединивший в XV в. австрийские земли. Тут же находится могила уже упоминавшегося Евгения Савойского.

 

До 1732 г. горожан хоронили на кладбище у собора, на месте которого сейчас расстилается площадь Штефансплац. На неё кроме собора выходят фасады соседних старых зданий, а также сверкающий стеклом и алюминием Дом Хааса, выполненный в стиле модерн, полукругом поворачивающий от площади к улице Грабен. Венцы спорят по поводу уместности этого здания в историческом центре города, но смотрится оно, на мой взгляд, хорошо. На площади расположен спуск в метро на станцию Штефансплац, откуда расходятся две линии метрополитена: U1 и U3.

 

Завершив обзор центра города, группа во главе с Олегом и местным гидом вернулась к Хофбургу: подошло время экскурсии в сокровищницу Габсбургов. Вход в неё расположен в Швейцарском дворе (одном из дворцовых двориков-колодцев), куда ведут красные Швейцарские ворота. Сокровищница представляет собой собрание ценностей, имеющих светское или религиозное значение. Начало ей было положено в 1556 г. императором Фердинандом I. В собрание входят такие реликвии, как императорская корона (корона Карла Великого), которой короновались императоры Священной Римской империи (и для хранения которой под Прагой был построен замок Карлштейн в период, когда титул императора носили чешские короли), имперские меч, скипетр, держава и крест (все возрастом от восьмисот до тысячи лет). Много религиозных  артефактов, типа гвоздя из креста, на котором был распят Христос, или Копья судьбы, которым он был умерщвлён (и история о магической силе которого затронула не только литературные произведения, но и умы вождей Третьего рейха).

 

После посещения Сокровищницы у нас было часа 3-4 свободного времени до поездки в Шёнбрунн. Решили сначала пообедать. Олег подсказал, где в центре найти ресторанчик Розенбергер (той же сети, в которой мы останавливались в дороге). Он располагался за зданием Венской оперы, рядом с площадью Альбертинплац, где над фонтаном Данубиус высится конная статуя эрцгерцога Альбрехта Тешенского (военачальника второй половины XIX в., внука императора Леопольда II). От площади отходит улица Мёйзедергассе и на ней в доме №2 и расположился ресторан. В этот жаркий день оказалось очень удачно, что он занимает два подземных этажа и можно было пообедать в прохладе. Год назад мы обедали в кофейне Lubella, расположенной по улице Фюрихгассе на противоположной стороне этого же квартала. Там на десерт подавали непревзойдённый штрудель, к тому же владельцами кафе оказались бывшие наши соотечественники.

 

Рассказ о Вене будет неполным, если не упомяну пару мест, которые мы с семьёй посетили год назад. В первую очередь, это Церковь капуцинов, место захоронения Габсбургов (их тел, без сердец и внутренностей, если помните). Она расположена на площади Новый Рынок, недалеко от Альбертинплац, буквально квартал в сторону Грабен. Это скромное кирпичного цвета здание с двускатной крышей, небольшим портиком, крестом и фреской на фасаде невозможно пропустить. Капуцины – один из монашествующих орденов, их монастырь и церковь Богородицы Ангелов 1632 г. постройки стали местом захоронения около полутора сотен членов Габсбургской династии. В склеп можно спуститься за небольшую плату, взяв с собой схему расположения саркофагов. Почти каждый из этих саркофагов – произведение искусства. Бронзовое литьё с изображением императорских регалий, фигур скорбящих ангелов и смерти, тишина и покой производят очень волнующее впечатление.

 

Другое место, расположенное на восточной оконечности старого города, на стыке Бургринга и Университетсринга, напротив, выглядит торжественно и блистательно. Выполненное в светлом камне здание Парламента величественно взирает на Хофбург. Центральная часть повторяет архитектурой афинский Парфенон, от которого раскинуты два крыла, заканчивающиеся «парфенончиками» помельче. Вдоль парадной колоннады фасада тянется пандус, огибающий по кругу возвышающуюся на переднем плане беломраморную колонну с украшенной золотом фигурой богини Афины на её вершине. Вокруг Афины разбит фонтан с четырьмя фигурами, олицетворяющими реки Дунай, Инн, Эльбу, Влтаву. По краям площади конные скульптуры, похожие на скульптуры на Аничковом мосту в Питере. Это красивое здание, возведённое в 1883 г., гармонично вписалось в венскую «прихофбургскую» композицию и как бы продолжило ряд архитектурных достопримечательностей, тянущийся от расположенной поблизости площади Марии Терезии.

 

Но это было год назад, тогда было не так жарко. В этот же раз для того, чтобы привести себя в бодрое состояние перед поездкой в Шёнбрунн, нужно было непременно охладиться. Мы прошли по следующему по величине после Грабен пешеходному проспекту Кертнерштрассе, протянувшемуся от здания Венской оперы до Штефансплац, и нырнули в метро. Вынырнув в своём номере с кондиционером и душем, мы с часок передохнули (даже успев посмотреть с сыном начало гонки Формулы 1) и двинулись обратно к зданию оперы, где было назначено место встречи группы.

 

До дворца Шёнбрунн группу доставил наш автобус (расстояние около 6 км от центра). Этот дворец с огромным парком вокруг служил летней резиденцией австрийских императоров. В те времена он находился за чертой города, теперь же Вена обступила его со всех сторон. Шёнбрунн (от немецкого Schöne Brunnen – «красивый источник», на месте которого согласно легенде был построен дворец) в сегодняшнем виде был реконструирован при Марии Терезии, со времён которой императорская семья в нём обосновалась на летнее время. Из более чем 1400 помещений дворца экскурсию с русскоязычным гидом проводят по 40 залам и комнатам второго этажа, в которых можно поближе познакомиться с жизнью и бытом Габсбургов за последние 170 лет их правления. Надо сказать, очень познавательно.

 

На первом этаже дворца расположены сувенирные магазины и кафе. После экскурсии оставалось два часа на прогулку по парку, посещению зоопарка, расположенного в парковой зоне, да катание на конной повозке (по-моему, такая называется тарантас). В обычных обстоятельствах мы бы так и сделали, но не при жаре под 40. В итоге, купив мороженого, расположились в аллее в тени деревьев на лавочке. Сделав вылазку, я пробежался мимо нагретого как сковорода плаца, протянувшегося вдоль фасада дворца, по парковой аллее со статуями и пустующими столиками кафе среди аккуратно подстриженного кустарника. Два экипажа лошадок с кучерами жались в тени дворцовой стены. Народ категорически не желал появляться на открытом пространстве.

 

Чего остро нехватало, так это пруда или озера поблизости. Кстати, несколько человек из группы в свободное время успели искупаться и позагорать на одной из пляжных точек на Дунайском канале. Это такие мобильные бассейны при реке (но не в ней) с соответствующей инфраструктурой. Если уж речь зашла о Дунае, то следует сказать, что изначально город возник не на берегу этой великой европейской реки, а чуть в отдалении, между рекой Веной и Дунайским каналом (который, несмотря на название, является не искусственным сооружением, а рукавом Дуная), и лишь позже дорос до основного русла.

 

Вернувшись из Шёнбрунн к тому же месту, откуда отъезжали (зданию оперы), мы почти всей группой двинулись пешком по Кертнерштрассе, через Штефансплац, мимо красивого отеля Regensburger Hof с установленным перед ним памятником Гутенбергу, в ресторанчик ШтадтХойригер. Ресторан расположен в подвале, в антураже сводчатых потолков и каменных стен. Очень демократичен, с живой музыкой, которую исполняют два одетых в национальную одежду австрийца. Они играют в основном венские мелодии, но также стараются подобрать музыку для присутствующих в ресторане разноязыких групп туристов. Кормят там сытно: суп, большой венский шницель, картофельный салат, штрудель. Напитки на выбор: сок, кофе или фирменное молодое вино. Название сети ресторанов происходит от немецкого Heuriger – «этого года» – обозначающего австрийское молодое вино. Посидели хорошо, всей группой отметив завершение столь интересного и богатого на впечатления тура.

 

Уже смеркалось, когда мы медленно двинулись к метро. Жара чуть спала и такое впечатление, что народу в центре Вены стало гораздо больше. Пройдя мимо огромных витрин с плюшевыми мишками, зажигающейся иллюминации ресторанчиков и кафе, вереницы такси из конских повозок, стоящих у собора Святого Стефана, мы дошли до Штефансплац и, попрощавшись с Веной, вскоре оказались «дома».

 

Последний день был днём отъезда. Утром автобус забрал нас от отеля и минут через 20 высадил в аэропорту Вены. Отстояв очередь и пройдя регистрацию и паспортный контроль, мы углубились в недра аэропорта, походили по магазинчикам, докупили сувениров и минут за 40 до времени вылета прошли в зал ожидания (надо сказать, не без приключений: из-за какой-то организационной неразберихи наш рейс дважды проходил процедуру досмотра). Вылет задержался на полчаса, но в конце-концов мы вылетели из Вены. Аэробус A-320 компании NIKI был несколько пообтрёпанным, да и горячего питания на борту не было (ни за деньги, никак). Через три часа (и плюс ещё два из-за перемены часового пояса) приземлились в Домодедово. Родина встретила нас прохладой и просто таки огромной толпой на пограничном контроле. Включив обратно русскую смекалку, заняв две очереди и анализируя пропускную способность трёх окон из восьми, которые работали на вход прибывающих туристов, минут через 30 оказались в зале выдачи багажа. Дальше аэроэкспресс, такси – и мы дома, полны впечатлений, воспоминаний, подарков, сувениров и изрядной доли приятной усталости.

 

Что имеем в итоге? Мы проехали по 18-ти из 26-ти кантонов Швейцарии, останавливались в 11-ти. Побывали на самом юге, западе и севере страны. Поднялись на три горные вершины. Видели 10 крупных альпийских озер, 4 из них даже «пощупали». Посетили 12 швейцарских городов и городков. Колесили по 6-ти из 9-ти земель Австрии, «прострелив» её с запада до столицы, познакомившись с четырьмя австрийскими городами (не будем забывать Имст). Кроме того, побывали в карликовом, но милом Лихтенштейне и его такой же карликовой, но приветливой столице.

 

Что говорить, эта альпийская поездка очень понравилась. Все города были по-своему разные, исторически, культурно, самобытно. Горы тоже отличались друг от друга, каждое из трёх путешествий в горы интересно по-своему и не похоже на другие. Как, впрочем, и озёра. Интересны были не только конечные точки маршрута, но и дорога к ним, подъёмы и спуски, поразительные краски и ландшафты вокруг. Я бы не отказался от большего количества природных впечатлений, например, проезд через перевал (а не только по туннелю), ещё одного подъёма на интересные вершины с красивыми видами, ещё одной прогулки по озеру.

 

Фото тут.