Спасибо за Вену! Замечательный рассказ о любимом городе!

S_LANA, marta67, спасибо!

 

Я часто слышу, что кто-то говорит "я уже в этом городе был, смотреть там больше нечего". Ваш отзыв доказывает, что познавать города можно бесконечно.

 

согласна на 100%! даже в, казалось бы, хорошо знакомых городах можно найти много новых интересных уголков.

Да, если бы я не знала, что читаю о Вене, я бы подумала, что это совершенно незнакомый мне город. Спасибо!

Жду продолжения отзыва! Читаю с удовольствием! И это не пустые слова.

Идем дальше, разглядывая витрины и фасады

 

 

 

 

Выходим к San Giovanni e Paolo (San Zanipolo).

 

 

У фасада дети играют в мяч.

 

 

Напротив – сувенирный магазин, где  я купила себе и в подарок небольшие маски.

 

Эта громадная базилика является и пантеоном (здесь покоятся 25 венецианских дожей), и галереей, знаменитой прежде всего картинами кисти Веронезе.

 

Изменено 11 ноября, 201311 г. пользователем katty_monkey_puzzle

На тихих campo пахнет свежеприготовленной пиццей. Бары заманивают шеренгой бутылок, повсюду мерный стук вилок и ножей – начинается обеденное время. Но наша прогулка по городу пока продолжается.

 

 

Пересекаем пару каналов и оказываемся у красивого фасада Santa Maria dei Miracoli.

 

 

 

Церковь-шкатулка, небольшая, изящная. Войдя в дверной проем, заглядываем за портьеру, а там – венчание. Красивое душевное пение, и внутри так волшебно, и воздух дрожит.

 

 

 

Через канал от церкви – уютная зеленая campo с приятными сувенирными магазинами и пиццериями. Мы присели на лавочку, мимо шли прохожие.

 

 

 

У дверей севнирных магазинов выставлены манекены в карнавальных костюмах

 

Традиционная маска "баута"

 

 

Взгляд сквозь стекло. Отражения

Изменено 13 ноября, 201311 г. пользователем katty_monkey_puzzle

 

Я еще не затрагивала тему венецианских колодцев, хотя в памяти моего фотоаппарата накопилась небольшая коллекция.

 

 

 

 

Этот колодец - один из самых известных, находится во внутреннем дворике палаццо Ка д Оро

 

 

Город, основанный на островах лагуны, остро нуждался в запасах питьевой воды. Решением этой проблемы стали pozzi – колодцы для сбора дождевой воды. До наших дней дошла всего лишь треть колодцев города. И это впечатляет, учитывая их значительное количество на венецианских campo. Сейчас они закрыты, не используются по прямому назначению, а служат скорее украшением и памятником искусства средневековых строителей.

Изменено 13 ноября, 201311 г. пользователем katty_monkey_puzzle

Уютная campo dei Santi Apostoli с одноименной церковью, взмывающей в небо высокой колокольней.

 

 

 

 

 

От campo идет широкая Strada Nova, кишащая туристическими толпами. Так из Венеции тихой и практически безлюдной мы резко попали в Венецию безумствующую, туристическую. И были ошарашены таким преображением. Решили поскорее сбежать отсюда.

 

Через Гранд Канал (canal Grande) существуют лодочные переправы – трагетто (traghetto). Обслуживают их гондолы, которые выглядят не так презентабельно и роскошно, как те, которые возят туристов по 80-120 евро за лодку. Нет на этих черных гондолах никаких вензелей, кресел и прочих приятных глазу штучек.

 

 

 

Два гребца помогают пройти в лодку и собирают деньги. Стоит переправа 2 евро для нерезидентов. Резиденты, то бишь венецианцы, платят не то 50, не то 70 центов. Принято, что переправляются в лодке стоя. Но в нашем случае кроме одного мужчины в пальто и в шляпе, мужественно стоявшего в лодке и упирающегося ногами в днище, все прочие пассажиры присели на бортики, отчего гондола сначала угрожающе накренилась на правый бок, а потом на левый.

 

Ка д Оро

 

На другом берегу нас встречали чайки, шагающие по деревянному помосту и то и дело перелетающие поближе к рыбному рынку. Плотный рыбный запах ощущался уже на причале. На влажном полу рынка валялись ошметки рыбы.

 

 

 

 

 

 

 

Изменено 13 ноября, 201311 г. пользователем katty_monkey_puzzle

 

 

 

 

 

Мы углубились в улочки района San Polo, там же выбрали тратторию. Присели за столик, заказали пиццу «Четыре сыра» и по бокалу вина. Мимо спешили прохожие. Улочка оказалась местом оживленным.

 

Немного прогулялись по району:

 

 

 

 

 

 

 

Изменено 13 ноября, 201311 г. пользователем katty_monkey_puzzle

 

 

 

 

 

 

Скуола гранде ди Сан-Рокко (Scuola Grande di San Rocco).

 

 

Венецианские скуолы были общественными объединениями, благотворительными организациями, они могли также представлять интересы различных гильдий. Скуолы выбирали себе святого покровителя. Скуола гранде ди Сан-Рокко - одна из шести венецианских «скуол гранде», т.е. больших объединений, ее покровитель – Св. Рох. «Скуола гранде» имели возможность приглашать известных художников для росписи своих зданий. Так, пространство внутри Скуолы гранде ди Сан-Рокко расписано кистью Тинторетто. Есть также несколько картин других художников: Тициана, Тьеполо, Джорджоне.

 

В здании два этажа. Первый этаж – холл. Здесь находится знаменитое «Благовещение». Словно для создания безумного контраста к потолку посередине зала подвешены какие-то невообразимые картины, приуроченные к биеннале, когда в венецианских палаццо бушует современное искусство.

 

По лестнице поднимаемся на второй этаж. Я делаю шаг и замираю. От восхищения. От невозможности выразить словами свои чувства. Все пространство, стены и потолок, расписаны. Все вокруг наполнено энергетикой, и воздух такой густой, что дышу через раз. Вокруг меня – тяжелые и острые крылья ангелов, тугие складки: ткани, скатерти, занавеси, яркие пятна света и облака. И я растворяюсь в этом мире.

 

 

 

Из Большого зала на втором этаже можно пройти в зал Альберго, где хранятся, в частности, две картины мастера, которые произвели на меня наиболее сильное впечатление. Это «Распятие», громадное полотно, во всю стену, с большим количеством действующих лиц, деталей, со светом, исходящим от Христа, словно бы парящего в небе.

Русский писатель Ю.М.Нагибин в своем сборнике «Итальянская тетрадь» делился своими впечатлениями от увиденного: «Многие большие художники писали Голгофу, каждый по-своему, но у всех эмоциональный центр картины – распятый Христос. У Тинторетто Христос – формальный центр картины. … Художник откупился от Христа огромным кругом очень холодного сияния, а всю свою могучую душу, всю страсть отдал тем, кто живет и делает».

 

И о другой картине, «Христос перед Пилатом», пусть за меня скажет Ю.М.Нагибин, лучше я сказать не смогу. «И было еще вот что. Я смотрел на Иисуса, стоящего перед Понтием Пилатом в белой хламиде или простыне, наброшенной на голое тело. Его уже подвергли побоям, пыткам, измывательствам, на груди и руках веревки, которыми он был связан. Иисус держится прямо, только незримая тяжесть чуть пригнула плечи, ссутулила спину, но он полон скромного достоинства, так прекрасно контрастирующего с суетливой фигурой фарисея, что-то вынюхивающего в Законе против Мессии, и безразличного, умывающего руки Понтия Пилата. И вдруг я увидел, что у Христа запал рот. У тридцатитрехлетнего человека рот стал как у старика. И я заплакал, сам не замечая этого. Я телесно ощущал, как больно было Иисусу, этому дивному, легкому человеку, пришедшему в душный, тягостный мир, опутанный суевериями, предрассудками, веригами мрачной религии, принесшему людям слова любви, доброты и духовного освобождения и оставшемуся не услышанным никем, кроме нескольких преданных женщин да горстки робких учеников. … Я ничего не анализировал, не пытался понять, просто плакал …и вселялся в мир Тинторетто, который был и миром Христа в его земном обетовании».

 

 

Я присела на ступени, уходящие в воды канала. В воде отражался край палаццо, лодка и перекинутый мост. И было в этом незыблемом отражении что-то постоянное, законченное, совершенное.

 

 

 

 

katty, огромное спасибо за удовольствие неспешно гулять с Вами по улочкам и улицам знакомых и любимых городов. Совершенно нет никакой спешки, даже забываешь, что мы с Вами в туре. И в тоже время чувствуется очень серьезная подготовка. Вы просто МОЛОДЕЦ, а фотографии чудо. До невозможности захотелось снова В Венецию и что-бы никуда не спешить. Спасибо Вам за это. :smile:

katty, огромное спасибо за удовольствие неспешно гулять с Вами по улочкам и улицам знакомых и любимых городов. Совершенно нет никакой спешки, даже забываешь, что мы с Вами в туре. И в тоже время чувствуется очень серьезная подготовка. Вы просто МОЛОДЕЦ, а фотографии чудо. До невозможности захотелось снова В Венецию и что-бы никуда не спешить. Спасибо Вам за это. :smile:

 

Ольга, спасибо!

 

Мы на самом деле пытались по возможности не спешить. Где-то это получалось, как в Венеции, например, где-то в меньшей степени, как в Пизе, когда приходилось двигаться "перебежками". Но в целом, готовилась я и впрямь очень-очень долго :derisive:

Из района San Polo мы прошли в Dorsoduro. Картинки по пути:

 

Магазин масок. Здесь можно купить заготовки для масок, а потом раскрашивать и украшать "безликую" основу насколько хватит фантазии

 

Один из самых пугающих персонажей, встречающийся на венецианском карнавале, - маска чумного доктора

 

 

 

Дорсодуро - район тихий, спокойный, туристов здесь немного.

 

"Зеркало" канала

 

Улочки-мостики

 

 

уютные площади, залитые солнечным светом

 

 

Венеция - прекрасна.  Побольше бы таких фото  :derisive:   Жаль на трагетто  гондола снята без пассажиров .

Венеция - прекрасна.  Побольше бы таких фото  :derisive:   Жаль на трагетто  гондола снята без пассажиров .

 

на трагетто я так боялась, что лодка перевернется, и мой фотоаппарат нырнет в прекрасные мутно-зеленые воды Гранд-канала, что не до фотографий было :smile:

Изменено 13 ноября, 201311 г. пользователем katty_monkey_puzzle

А я на предыдущей фотографии увидела лавочку на которой сидела и смотрела на Гранд-канал. Не могу сказать, что не люблю Венецию, на фото ее в отчетах пролистываю быстро, да и свои тоже пересматриваю редко, но ваша Венеция просто завораживат.

Не могу сказать, что не люблю Венецию

 

о своем отношении к Венеции я еще скажу чуть позже, когда напишу последний кусочек рассказа об этом городе. 

Я смотрю, насколько противоположные чувства вызывает Венеция: кто-то ее обожает, кто-то равнодушен, а кто-то просто не принимает этот город...

Перешли по мосту Академии в район San Marco, попутно зафиксировав один из растиражированных видов Венеции:

 

 

Классика и современность

 

 

И вдруг откуда-то послышалось восхитительное:

«Tu sei l'impero dell'armonia,

Santa Lucia, Santa Lucia».

 

Аплодировали все: и те, кто сидел в гондоле, и те, кто привлеченный магией голоса, свесился на мостике, разглядывая певца. Браво! Восхитительно и трогательно до слез. Я, к сожалению, настолько была увлечена пением, что даже не догадалась сфотографировать исполнителя. 

 

 

 

 

Вышли к оперному театру города, «Ла Фениче» (La Fenice).

 

 

О Венеции пишут не только эссе, но и детективные романы. Поможет ли хитросплетение улочек, каналов и мостиков скрыться преступникам от правосудия?

 

В романах Донны Леон, несмотря на их мрачную составляющую, Венеция прекрасна в своем увядании. «Некогда столица развлечений всего континента, Венеция обратилась в провинциальный городок, где после десяти—одиннадцати вечера исчезают все признаки жизни. Если в летние месяцы она еще нет-нет да припомнит куртуазный блеск прошлого— покуда стоит хорошая погода и раскошеливаются туристы, — то зимой это просто дряхлая старуха, норовящая пораньше завалиться спать. По ее опустевшим улицам бродят лишь кошки да тени былого.

Но именно в это время город казался Брунетти всего прекрасней — лишь в эти часы он, венецианец до мозга костей, мог ощутить отблеск минувшего величия. Ночная темнота скрывала мох, которым поросли ступени палаццо вдоль Большого Канала, притеняла трещины в стенах церквей и делала невидимыми пятна выщербленной штукатурки на фасадах зданий. Словно красотке не первой молодости, Венеции необходим полумрак, чтобы на миг вернуть волшебство исчезнувшей прелести».

 

Это отрывок из романа «Смерть в Ла Фениче». Злые языки поговаривают, что неспроста действие романа разворачивает в театре, где был найден труп дирижера Веллауэра. Сама Донна Леон, как-то раз присутствующая на опере в «Ла Фениче», осталась настолько недовольна немецким дирижером, что пришла к выводу, что его стоило бы убить и долго обсуждала с приятелем, каким способом это лучше сделать.

 

 

И напоследок – piazza San Marco с посещением Собора – символа Венеции.

 

 

 

Фасад собора сейчас на реставрации, поэтому никаких красивых картинок площади не получается 

 

 

 

 

 

 

Мы покидаем Венецию по каналу Джудекка. Снова мимо проплывает ансамбль пьяцетты,  стройный силуэт Santa Maria della Salute.

 

Мне осталось сказать несколько слов о Венеции.

Город безупречно красив: своей ветхостью, движением воды, мостиками и calle. Он живописен и действительно другого подобного ему не существует. Но я в какой-то момент поняла, что пресыщена. Венеция для меня слишком красива, чтобы стать любимой.

 

Спасибо за Ваше честное признание. Но я еще пока Венецией не "накушалась", поэтому буду рада встрече с ней. А Ваша прогулка по ней просто замечательна!

marta, спасибо!

желаю, чтобы Ваша новая встреча с Венецией прошла незабываемо!

 

P.S. Я знаю людей, которые приезжают в Венецию каждый год - так сильно любят этот город. Но для меня среди итальянских городов в этом туре любимый - не Венеция. :smile:

7 сентября (суббота). Пиза. Переезд в Сорренто

 

Странный город, эта Пиза. Куда исчезла процветающая морская республика? Когда были победы, роскошь и могущество? Прошли века, и теперь все это далеко, призрачно, зыбко. Пиза превратилась  в забытый уснувший город.

Поражение от генуэзцев в конце 13 века и обмеление Арно «обезглавили» республику, лишили ее сил. Изменение русла реки сделало невозможным процветание морской торговли. Удача отвернулась от Пизы. А потом завоевание Пизы Флоренцией, борьба за независимость, присоединение к Великому герцогству Тосканскому.

 

О былом величии напоминает теперь лишь ансамбль Площади Чудес (Piazza dei Miracoli)  – Кафедральный собор, Баптистерий, Колокольня (Пизанская башня) и кладбище Кампо Санто (Campo Santo). Белоснежный мрамор удивительно гармоничен в сочетании с сочно-зеленой травой.

 

 

 

 

 

 

Пиза в поддержку своего величия собирала объекты, символичные в религиозном плане. Так, по легенде, на Campo Santo хранится капсула со святой землей с Голгофы. В 14 веке в городе появился шип из тернового венца, который передали церкви Santa Maria della Spina, а позднее, уже в 19 веке, реликвию переместили в Santa Chiara. Наконец, церковь Santo Sepolcro, где первоначально хранились реликвии, привезенные сюда из Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

 

Углубляемся в старый город.

 

Santa Chiara.

Скромная церковь приютилась на одной из тихих боковых улиц, отходящих от Piazza dei Miracoli. Принадлежит она больнице Santa Chiara, но вход в нее с улицы, свободный.

Церковь не старая, это постройка конца 18 века, которая построена на месте более ранней  постройки 13 века. Главная реликвия этой забытой церкви – шип из тернового венца.

 

Интерьер скромный, но приятный глазу.

 

 

 

Изменено 20 ноября, 201311 г. пользователем katty_monkey_puzzle

Выразительные скульптуры:

 

 

 

 

 

Сегодня суббота, и неподалеку от Piazza Cavalieri раскинулась барахолка: какие-то картины, книги, сервизы, тяжелые подсвечники и прочее-прочее, такое старое, дышащее пылью.

 

Саму Piazza Cavalieri тоже украшают конусы палаток. Покупателей не видать.

Когда-то эта площадь была оживленным центром Пизы, центром политической жизни города.

 

 

 

Продавец неодобрительно косится на мой фотоаппарат, пока я пытаюсь снять памятник Козимо I Медичи, установленный перед Palazzo della Carovana.

 

 

Фасад Palazzo великолепно украшен. Эта техника нанесения изображений называется «сграффито». На верхней галерее фасада – бюсты Великих Герцогов Тосканы.

 

 

В бывшем Дворце рыцарского ордена сейчас расположена Высшая Нормальная школа – престижное учебное заведение в Италии.

 

 

Еще одно приметное здание на площади - Palazzo dell'Orologio

 

А у нас в туре от 30.07.2013 не было заезда в старый город - не набралась группа. Очень жаль.

А у нас в туре от 30.07.2013 не было заезда в старый город - не набралась группа. Очень жаль.

 

А у нас тоже не было такой экскурсии, группа не набралась.

Это мы самостоятельно ходили, без группы, без гида

San Frediano

 

 

Церковь датируется 11 веком. Тяжелый романский фасад  и сводчатое окно наверху. Читала, что в церкви неплохо сохранилось внутреннее убранство, но увы! Двери заколочены.

 

Грустный город. Притихший, пустой. Провинциальный. Словно пребывает в забвении.

 

 

 

На зеленой Piazza Dante Alighieri пальмы тянут ввысь свои мохнатые лапы.  

 

 

 

 

Местные синьоры сидят на лавочке в тени и листают газеты. Кто-то выгуливает собаку.

Приветливо открыты двери баров. Несколько посетителей застыли в нерешительности перед витриной gelateria. Возле входа в магазин сидит на стуле пожилая синьора – хозяйка.