Знакомьтесь: Тревизо - "Маленькая Венеция"! Самостоятельная поездка в туре "3G" с 04.06.14 г.

[MVP 0108]

«Место, в котором соединяются воды Силе и Каньяна»

(Данте, «Божественная комедия»)

 

 

      Идея, даже вернее мечта, посетить Тревизо появилась у меня еще при подготовке к туру. Дело в том, что в программе «3G» в двух из четырех дней в Лидо ди Езоло пол-дня были свободны от экскурсий. Изучив карту окрестностей побережья, я понял, что наиболее реально самому съездить в Падую (по программе закладывалась трехчасовая вечерняя поездка), Виченцу или Тревизо. В туре посещение Падуи сделали с утра и на более продолжительное время, поэтому этот вариант отпал. А при сравнении Виченцы и Тревизо, выбор пал на последний из-за очень хороших отзывов про него в интернете. Так же сыграла свою роль и дорога этим городкам. Если в Виченцу нужно ехать на автобусе до Местре, а затем на поезде, то в Тревизо идет прямой (как я раньше думал) автобус. На нашем форуме я узнал, что Тревизо нет в турах ТТВ – значит это был еще один плюс на самостоятельное посещение именно этого итальянского городка.

     Итак, выбрав день, когда у нашей группы было посещение аутлета, я с утра отправился на автовокзал Лидо ди Езоло. Здесь ничего сложного нет, поэтому описывать не буду. А вот на автовокзале столкнулся с проблемой. Билет купить  в автомате тоже было не сложно, сложно было уехать куда нужно. Еще в начале тура, наш гид Вика Рябцева, предупреждала, что итальянцы народ необязательный. Но я не думал, что до такой степени!!! Если коротко, то по расписанию, скаченному из интернета еще дома, я должен был уехать в 08.45 от платформы «1А», а уехал я в 08.50 от платформы «6А» (которой в расписании даже не значится). Ну, главное что уехал. Пока «еду», расскажу немного про историю Тревизо.

     Во времена римлян этот город назывался Tarvisium (Тарвизиум). Легенды говорят, что это название связано с именем кельтского племени, жившего тогда в этих краях. В Тревизо, одном из первых в северной Италии приняли христианство, и уже в четвертом столетии здесь был собственный епископ. После распада империи этот город сохранился, избежав печальной участи набегов варваров. Опять же по легенде, именно здесь появился на свет Тотила – готский правитель.

     Во времена Карла Великого здесь уже чеканились золотые монеты. Золотой расцвет  Тревизо пришелся на начало 14 столетия, когда им правила династия «да Камино». В те времена были сильно обновлены городские укрепления, и горожане стали обживать окрестные места.

После многолетнего противостояния веронским Скалигерам Тревизо стал частью Венецианской республики. В начале XIX века его оккупировали французские войска, уничтожив практически все реликвии. В период Первой Мировой войны оказался центральным звеном в битве при Витторио-Венето, а в ходе Второй – подвергся авиабомбардировкам союзников. Сейчас это спокойный город-крепость.

     Всю эту информацию можно найти в интернете, поэтому я не буду сильно останавливаться на этом. Часть истории города приведу еще при описании некоторых увиденных мною объектов.

Сегодня - это милый, непосредственный, пасторальный городок, который часто сравнивают с Венецией. Но в отличие от нее, Тревизо не настолько роскошен и шикарен. Их роднит множество каналов, заменяющих собой целые улицы, и неразрывная связь с водой. Вместе с тем, в Тревизо, в отличие от Венеции, дороги вымощены камнем, а не асфальтом. При этом город полон магии и провинциального очарования: склонившиеся над водой деревья, рыбацкие домики, небольшие портики вдоль каналов и высокие средневековые стены. Именно канала привлекли меня при предварительной подготовке к туру. Год назад, в августе, я был в Венеции. Да, этот город бесспорно красив и необычен. Но, то ли толпы туристов, то ли жара, то ли насыщенность экскурсионного дня (все экскурсии проходили буквально бегом) не дали Венеции завоевать мое сердце. Забегая вперед, скажу, что Тревизо это  сделать удалось. Но, вернемся снова к его описанию.

     Зданий, украшенных скульптурой, в Тревизо мало, но зато много фресок – это я видел собственными глазами. Дворцы и обычные дома буквально пестрят ими. Но в хорошем состоянии сохранились не все – говорят более 500 образцов. На городских улочках они представлены как в форме отдельных фрагментов (на проемах окон и арок), так и целых композиций (на фасадах домов).

     А еще Тревизо – это 85 кв. км площади, около 100 тысяч жителей и бессчетное число гусей, лебедей, уток и другой водоплавающей живности. К такому располагает сама природа: в черте города имеется немало озер и полноводных каналов. В них водится и много рыбы.

На карте ниже представлена историческая часть Тревизо, и мой пройденный маршрут по нему. А в приложенных файлах «pdf» карты города в хорошем качестве, вдруг кому-то пригодится.


 

Pianta di Treviso.pdf

 

mappa-treviso.pdf

[MVP 0108]

     Итак, через час и пятнадцать минут, мой автобус катил вдоль древних стен исторического центра Тревизо. Я закладывал на дорогу поменьше, поэтому уже на ходу решиил скорректировать свою программу. Вышел я на остановке, на улице Калроли (Viale Fratelli Calroli). Это на верху карты, там, где к стенам подходит река Боттенига (Fiume Botteniga). Перешел улицу, и на канале Боттенига, который уходит вдоль крепостной стены налево, я увидел настоящий птичий рынок.






 

     Другая часть этой реки проходит под стеной, и дальше разветвляется на три канала: ROGGIA, BURANELLI и COGNAN. Но это было вне поля моего зрения, и я направился к главной площади города по улочке Филиппини (Via Filippini), которая вскоре перешла в более широкую улицу Муниципио (Via Munizipio).




 

     Минут через семь я вышел на площадь Сан-Вито (Piazza San Vito). В старые времена она называлась площадью тюрем, которые позже сгорели. Сейчас она названа в честь церкви Сан-Вито (Chiesa di S.Vito), которая здесь расположена. На снимке она в центре кадра, за красной легковой машиной.


 

      Это очень древняя церковь. Первые упоминания о ней относятся к 883 году, а в 981 году император Римской империи Оттон I выдал церкви официальный сертификат. Небольшие апсиды украшены фресками первой половины XIII века, которые считаются одними из старейших в истории живописи города.

     Когда-то на этой площади возник рынок. А в 1930 году это пространство реконструировали и расширили, оставив старинный колодец и монументальное здание.

 

 

     Тогда же здесь был поставлен красивый фонтан с питьевой водой и расширенное пространство выложили брусчаткой.




 

     Рядом с церковью святого Вито, буквально стене к стене, стоит церковь святой Лючии (Chiesa di S.Luzia). На фото она справа от Сан Вито, розового цвета. Церковь святой Лючии была построена в 1350 гг., на месте, где когда-то были тюрьмы Тревизо, уничтоженные пожаром. Внутри эта небольшая церквь очень похож на темный склеп с низким потолком, где находятся 3 свода, опирающиеся на 6 колонн.

      Внутри сохранились фрески знаменитого Томазо да Модена, который оставил свой творческий след наверное в половине сооружений этого городка.

 

 

      Пройдя через проход в здании, что левее церквей, я оказался на пьяцетте Монте ди Пиета (Piazzetta Monte di Pieta). «Монте ди Пиета» это здание древнейшего ломбарда города (XIV век). Внутри него находится «Капелла дей Реттори», где очень красивые фрески Л.Фюмичелли, картины Поццосеррато и отделанная золотом кожа Кордовы. С декабря 2004 года ломбард был приобретен Фондом «Cassamarca». В настоящее время она находится офисы «UniCredit» и некоторых общественных организаций. Что бы попасть в капеллу, необходима предварительная договоренность.




 

     Само здание сфотографировать я не догадался (тогда не знал о его истории), сделал только снимок барельефа над его входом.


 

[MVP 0108]

     Далее, снова через арку сквозь здание, я прошел на главную площадь Тревизо – площадь Господ (Синьоров) «Piazza dei Signore». Наверное, в каждом, более-менее крупном городке Италии есть площадь с таким названием. Эта площадь полна народа почти в любое время суток, нo ocoбенно вечером — сюда приxoдят посидеть зa бокалом вина и пообщаться, полакомиться мороженым, узнать пocледние новости. Я был там около 11 утра, и даже тогда многие столики в кафешках были заняты.

 

     Многие исторические события в жизни города связаны с располагающимися на ней Дворцом префектуры (Palazzo della Prefettura, 1874 - 1877 гг.) и примыкающей к нему Городской башней (Torre Civica).




 

     На площади Синьоров так же расположен один из наиболее значимых архитектурных памятников города - Дворец Треченто (Palazzo dei Trecento, начало XIV века), построенный в романском стиле. Дословно его название переводится как «Дворец Трехсот», и происходит от «Главного городского совета», состоявшего из 300 членов. В свое время в этом дворце заседало пpaвительство гвельфов, а c 1553 гoдa paсполагалась резиденция подесты. Первый этаж кирпичного здания пронизан огромными арками, а второй этаж с каждой стороны освещен тройными арочными окнами. Венчают здание зубцы, добавленные во время реконструкции XIX века. Внутри сохранились фрески венецианских мастеров XIV-XVI века, а также гербы различных представителей местной власти. Большой зал палаццо сегодня используется как конференц-зал и главный выставочный салон города.

 

 

     Во время войны, в страстную пятницу – 7 апреля 1944 года, Тревизо был разбомблен авиацией союзников. На фото ниже видно ломаные «шрамы» дворца от той бомбежки. А рядом фото того, как он выглядел в те печальные дни. После того налета в городе было разрушено более 70% зданий! Если я правильно помню, то в этот же день очень сильно пострадала и Верона.

 

     Под старинной лестницей, в арке, на стене висят памятные доски со словами благодарности и именами погибших во время второй мировой войны.




 

     Справа от дворца располагается пиаццета Независимости (Piazzetta Indipendenza). В ее центре установлен «Монумент павшим за свободу Италии» – один из символов Тревизо. Он сооружен в 1875 году и является одной из лучших работ известного итальянского скульптора Луиджи Борро. Мраморная женская фигура, которую местные жители называют «Teresona» – аллегорический образ Италии, которая левой ногой наступила на разбитые цепи подчинения Австрии (это прошлое страны), а у ее правой ноги находится рог изобилия (это будущее). Памятник посвящен павшим героям, отдавшим свои жизни в тяжелой борьбе за объединение Итальянского королевства в 1797-1866 годах.

     А позади памятника видна штаб-квартира компании «Бенеттон». Ее основатель Лючиано Бенеттон родом из Тревизо.




 

     Заслуживает внимания и Дворец Преторио (Palazzo dei Pretorio), построенный в ломбардийском стиле эпохи Возрождения (XV век) и модифицированный в прошлом веке. В мое посещение фасад этого дворца был закрыт строительными лесами. Видно снова пришло время обновления!






 

      Побродив вокруг площади Синьоров, я заглянул в арочную галерею первого этажа «Palazzo dei Trecento». Здесь, помимо столиков кафе, под стеклянными витринами находятся две настоящие старинные статуи.

     Одна из них - это скульптура Святого Либералия, покровителя Тревизо. Либералий (он умер в 400х годах) —священномученик из Анконы, умерший за православную религию.  Его мощи хранятся в кафедральном соборе города «Дуомо», куда я попаду немного позже.

 

 

     Вторая фигура очень необычна. Это оригинальная фигура фонтана «Fontana  delle  Tette».  Культурный перевод этого названия – «фонтан женской груди», но в обиходе чаще он упоминается как, извиняюсь за выражение, «Фонтан сисек». Пышные фopмы беломpaморной скульптуры подтверждают, что это прозвище спpaведливо. Установили этот фонтан в 1559 году на улочке позади дворца Преторио в честь одной из побед над Венецианской республикой. По легенде, первые три дня из груди струилось виноградное вино. Причем из одной красное, а из другой белое. Затем была просто питьевая вода. Позже этот фонтан был демонтирован, и найденный спустя столетия стал просто памятником старины.


 

     А вот точная копия этого фонтана из истрийского камня ycтановлена в Галерее нa strada Romana (страда Романа).

 

[MVP 0108]

      Далее, по моему оперативному плану, путь лежал к городскому кафедральному собору «Дуомо». От площади Синьоров к нему идет центральная улица города - Кальмаджоре (Via Calmaggiore). Название это происходит от латинского словосочетания «Callis maior» - «большая, главная улица». Улица украшена великолепными арками. В нижней части зданий вдоль Кальмаджоре расположены магазинные ряды, именуемые Римской галереей. Она не очень длинная, и даже с главной площади виднеется колокольня Дуомо.






 

      Через пять минут, неспешным шагом, я дошел до колокольни Дуомо. Колокольня кафедрального собора это массивная высокая башня из красного кирпича. Выстроена она строго и просто, лишь на последнем ярусе, там, где разместились колокола, широкие арочные проемы дают возможность свободно разливаться колокольному звону.

     По легендам колокольня должна была быть значительно выше. Однако венецианские дожи воспротивились такой идее. По их мнению, ни одна постройка не могла превзойти по размеру колокольню Сан-Марко. Поэтому башня кафедрального собора в Тревизо достроена не была.Сегодня на ее верхней площадке установлены семь бронзовых колоколов. Однако, звонят только пять, а два самых маленьких используются только в исключительных случаях.


 

     На одной оси с колокольней находится баптистерий Сан-Джованни (церковь святого Иоаннна Крестителя) – «Battistero di San Giovanni». Раньше на его месте стоял языческий храм, на руинах которого и возвели это сооружение, выполненное в романском стиле. Построенный в XII-XIII веках, он в дальнейшем хоть и подвергался реконструкциям, но сохранил почти неизменным свой первоначальный облик.

     Баптистерий отличается от подобного вида сооружений своей прямоугольной формой – обычно это круглые или восьмиугольные здания. На фасаде сохранился проем XIV века и фрагменты барельефов римской эпохи с изображением  Иоанна Крестителя, помещенные в кирпичную кладку при строительстве.






 

      Внутри баптистерий прост и скромен, как и снаружи. Единственное, что сразу бросается в глаза при входе – купель, выполненная из красного мрамора. В неглубоких нишах по обеим сторонам от алтаря можно увидеть фрески романо-византийской школы. До XIX века был единственным местом в городе, где крестили детей.

     К сожалению внутрь мне попасть не удалось. Как я понял, это вообще трудновато сделать.

 

 

     Повернув после баптистерия налево, я очутился на Соборной площади (Piazza Duomo). Центральное место на ней занимает Кафедральный собор (Cattedrale di San Pietro Apostolo).


 

 

 

      Левее собора виднеется баптистерий, а справа, через автостоянку, стоит старинный дом в венецианском стиле "Каза дель Корно (Casa del Corno).

[Potapova Nadezda]

Слава спасибо за замечательные фото Тревизо, нового для меня итальянского городка. Сегодня - день фотографа, с праздником!

[MVP 0108]

     Кафедральный собор святого апостола Петра (Cattedrale di San Pietro Apostolo) был заложен еще в раннехристианский период. Уже в VI веке нашей эры на его месте стояла церковь. Сам собор ведет свою историю с XII века, когда он был выстроен в типично романском стиле. За время существования собор неоднократно перестраивался, поэтому здание сохранило следы разных эпох и стилей. Это я заметил еще проходя мимо баптистерия. Некоторые путеводители пишут, что здесь есть даже встроенная романская стена. На соборе семь куполов, пять в центральном нефе и два в боковых часовнях.

 

     Фасад собора украшает торжественный портик в классическом стиле. Шесть ионических колонн поддерживают треугольный фронтон здания. Пристроен к церкви он был в 1836 году, когда велись работы по восстановлению храма после французской оккупации. Тогда в храмах размещали склады, казармы, хлева… Многие церкви были полностью разграблены.

 

     С обеих сторон лестницы внутрь Дуомо – стоят фигуры львов из розового мрамора. Время уже довольно изрядно «потрепало» этих "кисок".


 

     Внутреннее пространство собора разделено на три нефа. В алтарной части собора боковые нефы заканчиваются капеллами, а в центре конечно находится апсида с алтарем.

 

     Я начал осмотр с правого нефа. Там находятся «Алтарь Энрике да Бользано», капелла «Мадонны» и «Алтарь Сан Пио».








 

     По правой стороне собора посетители попадают к капелле Мальчиостро «Capella Malchiostro», где находятся самые ценные художественные произведения в соборе. Это картина «Благовещение» Тициана и фреска «Поклонение волхвов» Порденоне на левой стене. Хотя Порденоне и Тициан были непримиримыми соперниками, их произведения были соединены  в единую схему, представляющей зачатие и рождение Христа.


 

     Фреска «Поклонение волхвов» -  Джованни Порденоне была создана в 1520 г.


 

     Полотно в нише алтаря принадлежит кисти Тициано Вечеллио (Tiziano Vecellio) 1570 г.

 

     Рядом с этой капеллой находится вход в крипту, где находится главное сокровище храма – саркофаг с мощами Сан Либерале, покровителя Тревизо. Предположительно год ее постройки – 1040!!!

 

     Дыхание времени здесь чувствуется на каждом шагу. Интерьер в основном склепе – «заросли колонн» двенадцатого века с обрывками фресок четырнадцатого и пятнадцатого века.

 

     Томба с мощами святого Либералия находиться в середине крипты, в отгороженном и плохо освещенном участке. Ее фото у меня совсем не получились. Но там достаточно других давних и интересных захоронений.






 

     В полумраке, в нишах стоят старинные статуи святых Петра и Христофора


 

      Осмотрев крипту, я поднялся наверх и продолжил свою экскурсию. Сразу у входа в крипты, чуть левее,  начинается апсида собора. Здесь так же присутствуют томбы с мощами епископов на стенах.




 

     А у левого нефа, проход был закрыт. Поэтому фото смог сделать только издалека.


 

     Побродив еще несколько минут по собору, я продолжал рассматривать многочисленные картины и скульптуры Дуомо.






 

     В планах у меня было попасть внутрь еще в пару церквей. А так, как в 12.00 они в основном все закрываются до 15.00, мне пришлось поспешить на выход((

[MVP 0108]

     Выйдя из приятной прохлады собора, я направился дальше по улице Карнаротта (Via Cornarotta). Следующим объектом, куда я хотел попасть внутрь была святого Франциска.

 

     Метров через сто мне повстречалось необычное здание. Табличка на нем гласила, что это БАШНЯ - Torre «Del Visdomino».




 

     Может когда-то это и было башней, но по мне теперь это здание большого «квадратного сечения», если можно так выразиться. И по виду она более похожа на крепость, чем на башню. Это одна из трех сохранившихся семейных башен. Ее так же называют еще «Torre Cornarotta»  по фамилии первых владельцев, которые продали это здание в 16 веке.

     Затем узенькой улочкой я вновь оказался на улице Муниципио, по которой я шел к площади Сан-Вито в самом начале прогулки. Флаги установлены на здании Муниципалитета, которое и дало название этой улице.




 

     Дальше я свернул на неширокую, мощеную улочку Сугана (Via Sugana) и направился по ней.


 

     В конце этой короткой улочке находится небольшой мост «Ponte Rialdi», виды с которого заставили меня остановиться здесь на долгое время!


 

     Этот мост перекинут через канал «Буранелли», вдоль которого проложена маленькая одноименная  улочка Via Buranelli. Скажу честно, что эти виды оставили у меня самое сильное впечатление от этого итальянского городка.






 

     Эмоции были настолько сильные, что я, вспомнив «народную мудрость» про воду, огонь и чужую работу просидел, не двигаясь минут пять у мостика. Затем я отклонился от маршрута и пошел вдоль канала, непрерывно снимая всю эту красоту.












 

     Думаю, многим покажется знакомым название "Буранелли". Когда-то давно на этом канале находился рыбный рынок Пескерия. Сейчас его перенесли в другое место, на одноименный остров, а в этом здании, в галереях находятся кафешки и ресторанчики.

 

     Купцы, привозившие рыбу, были родом с острова Бурано, того самого - кружевного. Так этот канал и получил свое название. Остался даже дом, где, как говорят, жили те самые торговцы.




 

     Перейдя один из мостиков в этом районе, я вновь очутился на площади Сан-Вито. Сделал пару снимков с другой стороны площади, я отправился дальше к церкви.


 

[MVP 0108]

     Наполненный увиденной красотой я побрел дальше. От улицы Буранелли я прошел на улицу  Кампана (Via Campana). Иду весь под впечатлением, никого не трогаю))) Фотографирую все интересное, что попадается на глаза.




 

     И тут я снова выхожу к мосту. Это оказался мост святого Франциска через канал Каньян. Тот самый, про который писал Данте, только про другое место в Тревизо - до него я дойду позже в тот день.

 

     Вообще я понял, что все мосты в Тревизо названы в честь площадей и церквей, которые расположены поблизости (а может и по всей Италии так). По этому мосту и зданиям здесь на канале я не имел тогда ни какой информации, да и сейчас не искал особо. Я просто ходил, и все рассматривал и фотографировал.

     Совсем забыл рассказать про ступор, в который я попал, взглянув на канал. Там на поляне траву зайцы в полночь косили, а если серьезно, то несколько мужчин косили траву на дне канала. А один даже бензопилой под водой работал)))






 

     В общем, передать словами здесь что-то трудно, нужно просто смотреть на эту красоту!!!




















 

[MVP 0108]

     Налюбовавшись видами еще одного канала, я продолжил свою прогулку. Интересовавшая меня церковь находится от моста на расстоянии одного дома, там было метров 30-40, не больше. Напротив церкви находиться небольшая одноименная площадь святого Франциска (Piazza S.Francesco), а дальше по ходу движения проложена улица с таким же названием.






 

     Издалека я увидел, что посетители заходят в церковь через боковой вход. Туда направился и я. Недалеко от этого входа установлена современная статуя Святого Франциска, которому посвящена эта церковь. Ее автор Роберто Кремесини.




 

     Для полноты восприятия немного истории об этой церкви.

В 1216 году сам Святой Франциск послал в Тревизо группу монахов, которые обосновались в часовне Богоматери. Со временем община францисканских монахов выросла настолько, что в 1231 году началось строительство церкви и монастыря. Завершилась постройка только в 1270 году.

     Падение Венеции в мае 1797 года повлекло вступление французских войск в Италию, что оказалось причиной упадка многих храмов в Тревизо: они стали использоваться в качестве жилья для солдат или складов, а их богатства были разграблены (как это случилось с Кафедральным собором, Монастырем святой Катерины и Церковью святой Маргариты). Сан-Франческо не избежала этой печальной судьбы: был разрушен монастырь, терракотовый пол уничтожен, а внутреннее пространство разделено на несколько этажей, чтобы было удобнее использовать помещение под склад. В 1806 же там располагался хлев.

     В 1928 году церковь реконструировали и открыли после длительного периода функционирования в качестве военно-хозяйственного хранилища.

В архитектурном стиле четко прослеживается переходный этап между романской и готической архитектурой – например, арки главного входа представляют собой романские элементы, в то время как арки часовен – уже готические. Интерьер церкви следует строгому стилю других романо-готических храмов Тревизо – с темными панелями из дерева и терракотовыми полами.

Внутри церкви хранится множество прекрасных фресок, в основном XIII-XIV века.

     Особую известность церковь приобрела благодаря захороненным в ней известным личностям. Внутри церкви, на южной стороне, находится могила Франчески Петрарка, дочери великого поэта, умершей в Тревизо в 1384 году. А в 1364 году тут нашел свое последнее пристанище поэт из Вероны Пьетро Алигьери, сын великого Данте.

     По моему довольно непростая «биография» у этой церкви. Как только я вошел в здание, сразу же бросается в глаза на противоположной стене большая фреска, видно, что восстановленная. Это «святой Христофор», покровитель всех тех, кто в дороге, и всех водителей и моряков. Его всегда можно узнать по ребенку, сидящему на его плече. Это связано с легендой, где он перенес малыша через бушующую реку. Нарисована она была в конце XII века неизвестным романо-византийским мастером

 

     Здесь же, у входа на колонне, находится еще одна фреска «CROCEFISSO IN UN PAESAGGIO» неизвестного автора, нарисованная в 1453 году. Название дословно переводиться очень необычно – «Пейзаж с распятием»!!!


 

     Эта часть церкви, у данного входа, очень светлая, по сравнению с другими местами. И вот на этой светлой части расположена томба Франчески Петрарки, дочери знаменитого поэта.

 

     Осматривать церквовь я начал по часовой стрелке. Дошел до главного входа, и сделал оттуда несколько снимков. В целом помещение (здесь один большой неф) довольно сумрачное. Но этот сумрак дает какую-то торжественность, что ли!?




 

     В этом здании я первый раз в жизни увидел такую необычную крышу-потолок. По форме она напоминает киль (днище) корабля, если смотреть на него изнутри изнутри. Фото ниже я специально осветлил, потому что без обработки там ничего не видно из-за сумрака.




 

     Потихоньку передвигаясь по собору, я добрался до алтарной части церкви, рядом с которой расположено четыре часовенки, по две с каждой стороны.










 

     В крайней левой часовенке, как я понял, находится могила сына Данте, Пьетро Алигьери.








 

     В этой церкви так же есть фрески великого художника Томазо да Модена. Вот одна из них:

 

     Вскоре зазвонили колокола, наступал полдень. Церковь, как и многие другие в Италии, закрывалась до 15.00, и я заканчивая на ходу осмотр пошел на выход.

[natusik]

Да, Вячеслав, интересный городок Тревизо. Я тоже в этом году открыла для себя Бергамо и Брешию, которых также, к сожалению, нет в программах туров ТТВ. Думаю, все-таки, ТТВ присмотрится к нашим пожеланиям и в будущем включит эти города в программу каких-нибудь туров по Италии. Будем ждать

[DTN]

Бергамо есть в программе тура 3B-XL.

[natusik]

Бергамо есть в программе тура 3B-XL.

В одном из почти 30 программ по Италии. Мало

[MVP 0108]

Одна из тридцати это и правда мало((. Как предложение - можно ведь сделать выборный допзаезд. Вот например Виченца встречается в некоторых турах, а Тревизо нет. Расстояние от Падуи, куда завозят в большинстве случаев, до этих городков не сильно разнится. Если в группе много опытных туристов, которые уже бывали в Виченце, а новичкам по большому счету все-равно куда ехать - то можно группе самой выбрать город в качестве допа. Это я про города в туре отмечанные знаком *.

Конечно есть организационные моменты, но я думаю они вполне решаемы!

[DTN]

Бергамо и Брешию, которых также, к сожалению, нет в программах туров ТТВ. Думаю, все-таки, ТТВ присмотрится к нашим пожеланиям и в будущем включит эти города в программу каких-нибудь туров по Италии.

 

Мало

Мало - не значит "нет".

[natusik]

Мало - не значит "нет".

Татьяна, Вы бы лучше дали комментарии к отчету Вячеслава, а то только "выискаиваете", в чем поправить интересующихся темой. На мой взгляд - предложение в 1 туре из 30  это - нет!

Вячеслав, извините за отклонения от Вашей темы 

[DTN]

Татьяна, Вы бы лучше дали комментарии к отчету Вячеслава,

А зачем его комментировать? Он и так прекрасно сам за себя говорит... :i-m_so_h:

Да и побаиваюсь я как-то свое мнение высказывать уже... а то еще каких-нибудь ярлыков навесят на меня.

И да, повелительное наклонение лучше, наверное, к своим ученикам применять? :derisive:

Прости, Слава, больше встревать не буду.

[MVP 0108]

Ох уж этот Тревизо! Вроде такой тихий с виду городок, а эмоции тут вызввал прямо итальянские :smile: :smile: :smile: .

Здесь вопрос нерешимый, типа стакан наполовину пуст, или наполовину полон!!! Каждый прав по своему.

Татьяна, да, точность - "вежливость королей", но если учесть количество заездов 3B-XL от общего кол-ва итальянских туров, то это очень-очень мало получается (практически -0).

Да и еще, Тревизо точно нет в турах ТТВ, я еще раз проверил :biggrin: !

А если серьезно, то я мало видел Италию. И мне очень интересно мнение всех о Тревизо - он правда необычен, или это мне только показалось!? Лично меня Тревизо покорил "тихой красотой", а вот Венеция помпезна, как Вена. Но это лично мое мнение, неопытного пока туриста!

И пожалуйста, ребята, друзья, давайте жить дружно :smile: :smile: :smile: !

[DTN]

А ты уже закончил рассказ о Тревизо? Или будет еще продолжение?

[MVP 0108]

Не , я пока только половину маршрута описАл. Может помельче, но еще постов 5-6 выдам :smile: :smile: :smile: .

Я успел осмотреть около 1/3 интересных мест в этом городке, но четыре часа это так мало...

[DTN]

Тогда я дождусь окончания твоего рассказа, а потом уже скажу, что мне напомнил Тревизо.

[MVP 0108]

Пока я "дошел" до розовой точки справа наверху:


 

Тогда я дождусь окончания твоего рассказа, а потом уже скажу, что мне напомнил Тревизо.

 

Договорились! Может еще и мнение  у тебя поменяется))

[DTN]

Может еще и мнение  у тебя поменяется))

Именно потому, что не исключаю такой вероятности, я и хочу дождаться весь материал полностью. :smile:

[MVP 0108]

     Вышел я из церкви Сан Франческо через другой –  главный вход. Недалеко от него вход в монастырский двор (сам монастырь был давно разрушен). Двери туда были открыты, и решил заглянуть ненадолго внутрь.








 

     Дальше по улицам Сан Франческо и Манзони (Via A.Manzoni) я вышел к средневековой городской стене.






 

     Тревизо является городом-крепостью. В восстановленных крепостных сооружениях можно увидеть башни с потайными бойницами, а городские стены - это часть крепостного сооружения, протяженность которых составляет 4 км. Из исторических ворот сохранились три - Святого Фомы (Porta San Tomaso), Сорока Святых (Porta Santi Quaranta) и Алтиния (Porta Altinia).




 

     Повернув направо, и пройдя по улице Бурчиелатти (Viale B.Burchiellati) около 200 метров, я очутился у ворот святого Фомы. Это вид на ворота изнутри города.




 

     Эти городские ворота были построены в начале XVI века. Проект принадлежит Paolo Nani, а строительством руководил Gugliemo D'Alzano из Бергамо.

 

     Как и положено, под массивными городской стеной присутствует вода. Только это не ров, а канал.


 

      Хотя ворота названы в честь святого Фома, на крыше установлена статуя другого святого – Святого Павла. Связывают эту подмену с именем архитектора ворот. Так как звали его Паоло, то он и дал указание поднять на кровлю статую своего «тезки». Металлический меч в руках статуи надежно заземлен – похоже много молний сюда залетает!








 

     Дальше я пошел по проспекту Маззини (Borgo Mazzini) в сторону площади площади Маттеоти (Piazza Giacomo Matteotti). Расстояние это не более 200 метров, а метров через 100 я увидел с правой стороны интересные статуи, расположенные на ограде. Информации по ним я так и не нашел!

 

     В той же стороне видна колокольня церкви Санта Марии Магдалены (S.Maria Maddalena). Вход в эту церковь со стороны крепостной стены, и я думаю, что она была бы закрыта в это время. Построена она была довольно давно монахами «Gerolimini», и уже в 1511 году была разрушена во время войны Камбре.  Что интересно, кирпичи с этих руин использовали военные при строительстве ворот Святого Фомы. А в 1576 году было построено новое здание учеником Палладио. И еще, это единственный храм в Тревизо, который не был упразднён приказом Наполеона.

 

     Напротив этого места со скульптурами на ограде есть нумизматический магазинчик, вбруг кому пригодится. Насмотревшись на статуи и колокольню, я отправился далее и минуты через три-четыре я был на площади Маттеоти. Здесь взгляд привлекает стела из стекла и металла, установленная прямо посередине автостоянки. По ней информации я тоже, к сожалению, не нашел.




 

     Я пересек эту маленькую площадь, и прошел к улочке Санта Катерина (Via Santa Caterina), на которой стоит одноименная церковь.

 

 

      По фото можно понять, что сейчас эта церковь недействующая. Как я рассказывал выше, во времена нашествия Наполеоновских войск она была разграблена и частично разрушена, так же как и лежащий рядом с ней «Монастырь слуг Святой Марии». Сейчас в этих зданиях находится «Музей древностей», названный «Museo Santa Caterina». Там  хранятся древности, найденные на территории Тревизо, начиная со второго века до нашей эры и заканчивая средними веками. Также здесь хранятся работы Тьеполо и Тициана, а также других выдающихся мастеров.






 

     Я был у этих дверей ровно в 12.30! Потому что у меня «перед носом» вышла служащая, закрыла дверь и ушла на обед))). На фото ниже здание монастыря, с современной фреской на боковой стене и часть кирпичного монастырского ограждения.




 

     Дальше по улочке Санта Чиара (Via Santa Chiara) я попал на улицу Карло Альберто (Via Carlo Alberto).








 

     На последней мне повстречалось необычное здание. Над колоннадами там установлены необычные головы, с различной мимикой. По возвращению я нашел информацию, что там размещается театральный лицей (Liceo Artistico).








 

[MVP 0108]

     По улице святого Леонардо (Via San Leonardo) я вышел к мосту Св. Леонардо, еще раз перешел через канал Каньян, и вышел на небольшую площадь названную именем этого святого (Piazza San Leonardo).

 

     По ходу движения сначала открывается вид на Дом Спинеда (Ca 'Spineda). Это довольно таки старинное здание, построенное еще в XVI веке. Внутри много картин и фресок, но я не планировал его посещение, поэтому фото внутренних покоев у меня нет. История повествует, что 15 ноября 1866 года король Витторио Эмануэле II провел ночь в этом дворце. С 1935 года и по сегодняшний день в здании располагается «Fondazione Cassamarca».

     Еще "бросился в глаза" пешеходный переход на этой площади. Он выложен белым камнем среди темных камней брусчатки – и нет проблем с постоянным обновлением покрытия!

 

     На площади, прямо у дворца установлен красивый фонтан. Называется он просто Фонтан на площади святого Леонардо. Построили его в 1929 году на месте другого  фонтана – «Литторио». Как пишут путеводители, чаши фонтана изготовлены из мрамора. А расположенные горизонтально стилизованные головы принадлежат львам (на месте я этого не смог определить) :biggrin:

 

     А главное сооружение на этой площади конечно церковь святого Леонардо (Chiesa S.Leonardo), расположенная прямо напротив фонтана. Получается, что в честь этого святого названы площадь, близлежащие улица и мост. Не могу сказать за всю Италию, но вот в Тревизо это я встретил не один раз.

 

     Над входом в церковь сделаны две надписи. На камне указан святой Леонардо, а вот над самими дверями присутствует надпись «S.Rita». Потом в церкви я видел алтарь святой Риты. У меня в эту поездку это был уже второй случай, когда одно здание носило имя двух святых. В Милане, в церкви Сан Карло есть второй вход (не с улицы Виторио Эмануэлле), где значиться «церковь святой Марии.

     И еще было необычен плотный занавес из бархатной материи, которым был прикрыт вход внутрь.

 

     Немного официальной информации об этой церкви.

Впервые эта церковь упоминается в исторических документах XIV века, но историки считают, что она была построена раньше - в XIII веке, а в XIV веке она была расширена, в нее были перенесены городской архив и купель из церкви Святого Георгия. Нынешнее здание является результатом изменений, внесенных реконструкцией XVII века, а фасад - проект ХХ века, выполненный архитектором Луиджи Кандиани.

     Фасад церкви украшен несколькими полуколоннами с пилястрами. Над массивной входной дверью расположена полукруглая ниша с установленной в ней скульптурой.

 

     Внутренний интерьер выполнен в виде одного общего зала - нефа.

 

     Здесь можно увидеть запрестольные образа Святого Михаила и Святого Леонардо, выполненные художником Людовиком Поззосерато"Il Pozzoserrato".

 

     На потолке церкви расположена большая фреска.

 

     Алтарь святой Риты, имя которой начертано на входе.

 

     Меня заинтересовало огромное количество больших медальонов в форме сердец. Тогда я решил, что это как-то связано с именем этой святой. Позже я нашел информацию, что изначально в 1330 году, эта церковь строилось при большой больнице «Оспедале ди Сан Леонардо» (Ospedale di San Leonardo). И только совсем недавно этот госпиталь был перенесен в другое место. Так что вероятнее всего, эти знаки от вылечившихся больных, приходивших сюда молить о выздоровлении, в благодарность святым.

 

     Еще в этой церкви меня поразил один алтарь, на котором присутствовали в большом количестве черепа с костями. Это было первый раз в моей жизни, когда я видел подобное в церкви. А позже в поездке, я наблюдал подобное в базилики святого Антония в Падуе, но тогда в Тревизо мне было не по себе.

     Из любопытства перевел надпись над этим алтарем: «ALTARE PRIVILEGIATO OGNI GIORNO», что означает дословно «Привилегированный алтарь на каждый день»!

 

     У выхода с левой стороны стоит алтарь святого Антония, с купелью и старинными «воротами». Надпись у алтаря: «От благодарных последователей Св. Антония».

 

     Пробыв еще несколько минут в прохладном покое церкви, я снова отправился в путь. Увы, но время неумолимо «бежало и бежало», и до запланированного отправления его оставалось все меньше.

[MVP 0108]

     Дальше я планировал взглянуть на церковь Санта Мария Маджиоре (Piazza Santa Maria Maggiore). Выйдя из церкви святого Леонардо, я повернул налево и пошел прямо по улице, хотя называется она площадью Санта Мария деи Баттути (Piazza Santa Maria dei Battuti). Через пару минут я был в конце этой площади. Здесь установлен памятный знак с буквами «S» и «M» на металлическом флажке. Название этой площади и знака для меня остались пока загадкой, информации по ним я нигде не нашел, к сожалению. Здание, в которое упирается улица, сейчас является частью Латинского квартала, вернее даже университета Тревизо. А вот раньше здесь находился тот самый госпиталь Святого Леонардо, от которого и была построена последняя посещенная мной церковь.

 

 

    Становилось все жарче, поэтому сделав пару фото, я направился дальше по улице Сан Агата (Via S.Agata). Через минуту я вновь оказался у канала Каньян, теперь уже у моста святой Агаты (Ponte S.Agata). Налево виднелся мост святого Леонардо, а название того, что справа мне неизвестно.

 

     Мимо совершенно неукрашенной церкви Сан-Гаэтано (S.Gaetano) я прошел на улицу Карло Альберто. (Via Carlo Alberto) и по ней направился до площади Санта Мария Маджиоре (Piazza Santa Maria Maggiore).
















 

Церковь конечно была закрыта на полуденный перерыв, я побродил вокруг площади, рассматривая расположенные там дома.
























 

Решив дать себе небольшой отдых с кружечкой пива, я расположился напротив церкви Санта Мария Маджиоре ( Santa Maria Maggiore) в тратории «All'Antico Portico». Утолив жажду и узнав дорогу, я направился к мосту Данте на реке Силе.