По следам викингов по морям и океанам в погоню за впечатлением.Тур 1SP с 15.08.2015. Гид Елена Добринская

[marta67]

Официальный сайт Музея керамики

http://www.sevresciteceramique.fr/

[СВлана]

Как уже написала Рита, мы готовились к посещению Севрского музея керамики заранее. У нас с собой были распечатки с маршрутом, но удачное стечение обстоятельств позволило нам и посетить с группой музей Мармоттан-Моне, и без потери времени добраться до музея керамики. 

Я тоже, не ожидала увидеть столь масштабного собрания фарфора, представленного не только севрскими мастерами, но и другими всемирно известными мануфактурами. Можно часами любоваться на все эти тарелочки, чашечки, другую посуду, но я фотографировала исключительно вазы.

                      

 

                     

  

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

                     

 

 

[marta67]

Света, у тебя получилась прекрасная коллекция!

[marta67]

В базилику Сен-Дени мы добирались на метро. Все очень просто: сели на конечной станции Pont de Sevres линии 9, пересели на станции Miromesnil на линию 13 и поехали до конечной станции St-Denis Universite, так как выход на станции Basilique de St-Denid был закрыт. Но на улице сразу были указатели, как пройти к базилике, поэтому мы не заблудились.

И вот она, базилика Сен-Дени.

 

Западный фасад базилики был с двумя башнями, но так как северная башня, к сожалению, обрушилась в 1837 году, то осталась только одна.

А это администрация округа.

Согласно легенде, базилика Сен-Дени построена на том месте, куда пришел Святой Дионисий (Дени), первый парижский епископ, с собственной головой в руках. За свои христианские убеждения он поплатился головой в III в н.э. Его и сподвижников казнили на высокой горе, которая из-за этого получила название Монмартр («Гора мучеников»). Но во время казни произошло чудо. После того, как палач опустил топор, обезглавленное тело вместо того, чтобы свалиться на эшафот, подошло к голове, взяло ее в руки и двинулось из Парижа по северной дороге. Через шесть километров оно упало и больше не поднималось, произошло это около небольшой деревушки, которой позже дали название Сен-Дени. Там Дени был похоронен среди великомучеников, казненных за веру в Бога. Место, где упало безжизненное тело, и стало местом основания Базилики в V веке. Позже здесь было устроено аббатство, которое достигло наибольшего расцвета в XII веке.

Мы вошли в базилику и осмотрели ее интерьер.

Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) считается местом, где родилась архитектурная готика. В XII веке аббат здешнего монастыря Сугерий придумал конструкцию сводов со стрельчатыми несущими арками. Раньше своды опирались на глухие стены, а теперь вместо них появились свободные пространства для витражей. Он превратил аббатство в шедевр, который позднее стал называться первым образцом готического искусства. Он реконструировал здание в соответствии с новой архитектурной техникой, используя розетку – большой витраж круглой формы. А стрельчатые крестообразные своды позволяют наполнить здание разноцветным светом.

Этот удивительный собор как нельзя лучше демонстрирует замысел архитектора и стал прекрасным примером для строительства других церквей в готическом стиле.

 

 

 

 

 

 

Благодаря популярному культу Святого Дионисия, базилика сумела связать свою судьбу с королевской властью. В начале XIII века с повеления Людовика IX Святого базилика становится усыпальницей французских монархов, и каждая новая династия упрочивала эту традицию, чтобы утвердить свое наследственное право на престол. Это здесь на протяжении многих веков в час королевских похорон звучал знаменитый возглас: «Король умер, да здравствует король!». Клич этот говорил о непрерывности власти, о ее преемственности и надежности.

Под готическими сводами базилики происходили самые памятные события французской истории. Это сюда Жанна д'Арк, раненная в 1429 году под Парижем, приходила освятить свое боевое оружие. Под этими сводами король Генрих IV отрекался от протестантской веры отцов, здесь он служил мессу, которой стоили ему власть и Париж. Именно здесь короновали французских королев, на протяжении веков - от Анны Бретонской до Марии Медичи.

Базилику Сан-Дени часто называют «королевский некрополь Франции» - тут покоится прах 42 королей, 32 королев, 63 принцев и принцесс и 10 знатных особ королевства.

Здесь же до времен Великой Французской революции хранились некоторые реликвии: меч Карла Великого, дорогая утварь и монаршие регалии.

К сожалению, многие древние гробницы базилики были уничтожены во время Великой Французской революции. Некоторые из них были перевезены в Париж, но возвращены на места архитектором Виолле-ле-Дюком, который проводил в базилике реставрационные работы в XIX веке.
Сейчас внутренне убранство базилики восстановлено. Однако сильно пострадали витражи и наружный облик здания. В настоящее время базилика является национальным памятником Франции.

[marta67]

Для того, чтобы попасть в некрополь, мы прошли по базилике, вышли через боковую дверь и недалеко увидели отдельный вход в некрополь в южном портале.

 

 

Предъявив музейные карты, мы вошли. Сразу напротив входа мы увидели потрясающую розетку.

Это было то самое изобретение аббата Сугерия, которое оказало глубокое влияние на мировое витражное искусство.

Затем мы прошли по некрополю. Базилика сохранила более 70 надгробных скульптур и гробниц, уникальную коллекцию не только во Франции, но и в Европе. Здесь представлен весь путь развития погребального искусства, от лежащих фигур XII века, до грандиозных композиций Ренессанса.

По указанию Людовика IX Святого в базилике были сделано 16 захоронений с погребальными скульптурами, около 1263 года. Из них сохранились 14. Они представляют династию Капетингов в качестве наследников Меровингов и Каролингов.

 

 

 

 

 

[marta67]

Затем идут надгробия династии Валуа. Надгробие Карла V Мудрого является официальным портретом в истории погребальной скульптуры и шедевром средневековой скульптуры.

 

Король Карл V - первый французский император, для которого саркофаг был изготовлен при жизни, в день его коронации в 1364 году. Рядом с ним покоится его супруга, Жанна Бурбонская, ставшая первой королевой, удостоившейся чести быть захороненной в этой усыпальнице.

Она прижимает к груди мешок со своими внутренностями - знак того, что в те времена существовала традиция, согласно которой у членов королевской семьи после смерти извлекали сердце и другие внутренние органы, тогда как плоть (то есть тело) освобождали от скелета и хоронили отдельно (в самой усыпальнице, как правило, хоронили именно тело).

Гробница Франциска I, королевы Клод и их троих детей была установлена через одиннадцать лет после смерти короля, происшедшей в 1547 году. Победитель сражения при Мариньяно представлен в величественной триумфальной арке, символизирующей новое открытие Античности в эпоху Возрождения.

(фото из интернета, мое, к сожалению, не получилось)

[marta67]

Витражи верхней части, среди которых две розетки, являются творениями XIX века и замещают средневековые витражи, свинцовая оправа которых расплавилась при пожарах Великой Французской революции.

Витражи были особой гордостью Сугерия.
Из исторических сюжетов витражей Сен-Дени один цикл был посвящен событиям Первого Крестового похода, а второй иллюстрировал «Путешествие Карла Великого в Святую землю», написанное монахами в Сен-Дени.

 

Придел аббата Сугерия, главное сооружение, воздвигнутое в 1140-1144 годы, верхняя часть которого реконструирована в XIII веке, предназначалась для показа ковчегов святых мучеников. Отсутствие перегородок между капеллами и большие поверхности витражей создают стену сплошного света.

Витражи завораживают. Их можно разглядывать и разглядывать бесконечно.

 

Алтарь и за алтарем - вход в крипту.

 

[Бриджит Джонс]

 Собравшись у Макдональдса, мы выехали в 19-30 в замок. Гидом у нас была Татьяна, которая захватывающе рассказала нам всю жизнь владельца замка – Николя Фуке, главного финансиста короля-солнца Людовика XIV.   

 

Когда мы ездили в Во-ле-Виконт при свечах, у нас тоже гида звали Татьяна. По мне, она - один из лучших гидов, что я встречала. marta67, скажите, пожалуйста, а она у вас проводила ещё какие-то экскурсии в Париже или была с вами только в замке? Никогда о ней в отзывах не читала, у вас первой вижу.

[Irinalera]

Когда мы ездили в Во-ле-Виконт при свечах, у нас тоже гида звали Татьяна. По мне, она - один из лучших гидов, что я встречала. marta67, скажите, пожалуйста, а она у вас проводила ещё какие-то экскурсии в Париже или была с вами только в замке? Никогда о ней в отзывах не читала, у вас первой вижу.

 

Начну со стандартного: " Я хотя не Рита..." :)), но отвечу.. До "своего Парижа" я ещё в отзыве не дошла, а так обязательно напишу об этом гиде тоже.

 

 Татьяна была у нас гидом не только в Во-ле-Виконт, но и на экскурсиях в Париже: " Латинский квартал " и " Квартал Маре". Супергид: эрудированная и оооочень обаятельная !!!  Такое впечатление , что это подружка водит тебя по Парижу и всё показывает и рассказывает только тебе ! Это талант ! 

 

Татьяна-единственный гид за тур ( кроме Елены Добринской, конечно, но она вне конкуренции  :))) ),  у которой я попросила её сфотографировать.  

 

[marta67]

Да, Ирина права. Татьяна рассказывает так, как будто обращается только к тебе. И ей интересно, как ты реагируешь на ее рассказ, ей самой хочется, чтобы ее рассказ запомнили.

[marta67]

Под алтарем находится крипта с древними захоронениями, а так же могилами Генриха IV, Луизы Лотарингской, Маргариты де Валуа, Людовика XIV. (Фото у меня нет).

Гробница Людовика XII (1462-1515) и Анны Бретонской ( 1477-1514), возведенная в XVI веке Жаном Жюстом.

 

Генрих II и Екатерина Медичи покоятся в монументальной гробнице, созданной между 1560 и 1573 годами по итальянской традиции с использованием, в частности, материалов различного цвета.

Скульптуры Жермена Пилона и, особенно, фигуры добродетелей, размещенные по углам, являются воплощением высочайшего мастерства.

Дополнительно изготовлены статуи, облаченные в одежды и которые находятся здесь, рядом с гробницей.

 

Здесь же находятся гробницы Филиппа V Длинного (1291-1322), Жанны д,Эврэ ( 1310-1371) и её мужа Карла IV Красивого ( 1294-1328) - последнего из Капетингов, который был для Жанны одновременно кузеном. Жанна д, Эврэ знакома тем, кто читал "Проклятые короли" Мориса Дрюона.

[marta67]

Короли и королевы династии Меровингов. Надгробные скульптуры Хлодвига, первого христианского короля франков, его сына Хильдерберта и Фредегунды были перенесены из парижских церквей в XIX веке. Среди этих захоронений и великий Карл Мартелл.

 

Из витражей аббата Сугерия до наших дней сохранились лишь пять витражей. Уцелевшие во время Революции, они были повреждены и были восстановлены в XIX веке.

 

 

 

[marta67]

Скульптуры молящихся Людовика XVI и Марии-Антуанетты были заказаны Людовиком XVIII по случаю возвращения праха монархов и закончены в 1830 году. Поистине шедевры.

 

В базилике все заслуживает внимания. Это обилие скульптуры,

 

витражи,

сияющее золото алтарей,

 – все  это не просто красивый церковный декор, это настоящие шедевры.

Здесь я почувствовала дыхание веков и прикоснулась к истории Франции.  

 

После осмотра базилики мы также на метро вернулись в центр города.

[СВлана]

Спасибо, Рита за столь подробный фоторассказ о базилике Сен-Дени. Я рада, что мы туда съездили, эти готические своды, витражи, кафедры, исповедальни, скульптуры привели меня в полный восторг. 

 

 

 

 

 

 

Вернувшись в центр города, мы пообедали все в том же кафе самообслуживания на Риволи, 206, а после наши интересы разошлись. Рита пошла в Лувр, а я решила дойти до центра Помпиду, чтобы, главным образом, посмотреть на этот шедевр современной архитектуры и посетить, хоть и ненадолго, Национальный музей современного искусства. У меня было не так много времени для его осмотра, но я обязательно вернусь сюда еще раз. 

 

Когда мы готовились к туру, я смотрела для себя, как пройти до Помпиду, но как водится, эту распечатку оставила в отеле. Ориентируясь по карте Парижа, по Риволи дошла до башни Сен-Жак, 

         

полюбовалась на эту старинную постройку, образца «пламенеющей» готики, построенную в 1523 году.  Башня святого Жака – единственное, что осталось от церкви Сен-Жак-де-ла-Бушери. Высота бывшей колокольни составляет 52 м и венчает ее статуя св. Иакова, так как церковь находилась на месте пересечения дорог, ведших по пути св. Иакова к знаменитой испанской святыне Сантьяго-де-Компостела. Церковь была построена на деньги мясников, что также отразилось в ее названии (бушери – boucherie – мясная лавка).  Во время Великой Французской революции церковь была разрушена, с колокольни были сброшены статуя Св. Иакова и символы евангелистов - лев, орел, телец и ангел, однако колокольню оставили нетронутой, отдав ее в аренду фабриканту по производству охотничьей дроби. В 1836 году Париж выкупил башню обратно, были восстановлены все статуи, вокруг был разбит сквер, а позднее в конце 19 века  внутри была открыта метеорологическая станция, ведь еще в 17 веке Блез Паскаль использовал колокольню для своих барометрических опытов.

[СВлана]

Затем я дошла до большой просторной площади Жоржа Помпиду, где находится вход в Национальный центр культуры и искусства.

Центр имени Жоржа Помпиду – сравнительно молодая достопримечательность Парижа, но одна из самых посещаемых после Лувра и Эйфелевой башни. Задуманный президентом Франции в 1969 году, многоплановый культурный центр современного искусства был построен в 1977 году. Был объявлен конкурс на самый оригинальный архитектурный проект здания современного искусства, на который был представлен 681 проект из 49 стран. Жюри больше всего впечатлил новаторский проект архитекторов Ренцо Пьяно и Ричарда Роджерса. По их задумке все коммуникации выводились наружу здания, что позволило бы максимально использовать все площади внутри здания. Все коммуникации предлагалось выкрасить в свой цвет – электропроводка – в желтый, лифты и эскалаторы – в красный, водопроводные и вентиляционные трубы – в синий и зеленый.




Культурный центр вмешает в себя Общественную информационную библиотеку, Национальный музей современного искусства, два кинотеатра, выставочные залы и современный театр. Здание очень впечатляет своим необычным внешним видом, но радует таким разумным использованием внутреннего пространства. (это я немного повздыхала о личном, насущная тема, связанная с работой). Богатейшая библиотека, под которую отведено два этажа, хранит сотни тысяч книг и периодических изданий, фильмов, аудиозаписей и многой другой информации на всех возможных носителях, в том числе и новейшие современные технологии. Библиотека постоянно обновляет свой фонд, ведь ее главная миссия - обеспечение максимальной доступности актуальной информации для всех категорий пользователей, и в этих целях она использует всю полезную площадь.

Отстояв небольшую очередь, я прошла внутрь и поднялась по музейной карте в музей современного искусства, расположенный на двух уровнях Центра.

Поднявшись на эскалаторе, я попала в мир современного искусства. Верхний уровень музея включает такие направления как кубизм, сюрреализм, фовизм, экспрессионизм и т.д. (1905-1960 гг.). Здесь выставлены картины Пикассо, Матисса, Модильяни, Леже, Кандинского, Малевича, Шагала, Гончаровой.

Василий Кандинский, один из основоположников абстракционизма






Бельгийский художник Рене Магритт, сюрреалист


Ив Кляйн – французский художник-новатор, для которого небо и синий цвет стали своеобразной визитной карточкой. С его творчеством я познакомилась совсем недавно, готовясь к одному из мероприятий на работе.

На нижнем уровне музея экспонируются работы современного искусства от 1960 года и до наших дней, живопись, инсталляции, скульптурные композиции.

[СВлана]

Здесь же находится смотровая площадка, с которой открываются интересные виды на достопримечательности Парижа, но посетить ее сейчас можно, только купив билет в музей.

 

 

 

 

 

к слову сказать, я не самый большой любитель Парижа, поэтому, судя по всему, меня эти виды не вдохновили, и я вернулась в мир искусства. Под музей отведено 40 выставочных залов, но  из-за нехватки времени, я не обошла и половины, поэтому я хочу вернуться сюда еще. 

 

[СВлана]

Рядом с Центром Помпиду находится площадь Стравинского с одноименным фонтаном, который был создан в 1982-1983 годах швейцарским архитектором Жаном Тэнгли совместно с женой, художницей Ники де Сен-Фалль. По их замыслу, фонтан призван напомнить о музыкальных произведениях знаменитого русского композитора, наполненных сказочными персонажами и волшебной музыкой.

 

Очень необычно смотрится Фонтан Стравинского между авангардным Центром Помпиду и готической постройкой церкви Сен-Мерри.

 

Я на минутку заглянула сюда, чтобы полюбоваться на это чудо, так как нужно было идти на встречу с Ритой, чтобы вместе отправиться на экскурсию по Монмартру. 

 

[СВлана]

С Ритой мы договорились встретиться у пирамиды Лувра, а встреча с группой была назначена на причале возле Эйфелевой башни, откуда группа отправлялась на прогулку на кораблике.

       

 

Я в первый раз посетила Париж в июле 2008 года, и была сильно разочарована синим освещением башни, которое напоминало флаг Евросоюза (желтые звезды на синем фоне), в связи с тем, что Франция с 1 июля по 31 декабря 2008 года председательствовала в ЕС. Я ждала яркой мерцающей иллюминации, о которой читала перед поездкой, а праздника не случилось :sad: . Но Париж начал мне открываться потихоньку и с самых неожиданных сторон. 

 

(а дневная Эйфелева башня мне нравится больше всего).

[marta67]

Теперь в моих планах была встреча со старыми знакомыми. Я хотела посетить Лувр, где уже была в свои предыдущие поездки, и увидеть свои ставшие уже любимыми произведения искусства.

Лувр – это один из крупнейших, старейших и известнейших художественных музеев мира с богатейшей коллекцией разнообразных экспонатов.
Музей размещается в Луврском дворце (Palais du Louvre), который первоначально был крепостью, построенной в XII веке.

Меня заинтересовала история превращения Лувра-замка в Лувр-музей.

К этому приложили руку и монархи, и император Наполеон, не обошлось и без участия современных правителей Франции.

Большую роль сыграл Франциск I, который приказал снести Большую башню, так как ему показалось, что во дворце мало воздуха и света. Так началось превращение замка во дворец.

Можно лишь восхищаться мастерством архитектора Пьера Леско, взявшегося полностью перестроить то, что осталось от средневекового замка, в соответствии с новыми особенностями художественного вкуса и придворного быта. Вместе со скульптором Жаном Гужоном Леско разработал оригинальный проект, в котором место донжона занимал величественный дворец в форме каре, фасады которого были украшены декоративной скульптурой. Фасад, созданный Леско и Гужоном, - превосходный образец зрелой архитектуры Ренессанса, равного которому нет во всей Франции.

Следующим правителем, который сделал новый архитектурный рывок в истории Лувра, была Екатерина Медичи, вдова Генриха II. Она ощущала дискомфорт в Лувре, так как это была смесь каких-то новых построек и старых полуразвалившихся зданий. По ее требованию появился план строительства нового дворца Тюильри западнее Лувра, разработанный архитектором Филибером Делормом. Екатерина Медичи собиралась соединить Лувр и Тюильри галереей, подобной галерее Уффици, ведущей к дворцу Питти во Флоренции. Большая галерея была построена между 1595 и 1610 годом и протянулась вдоль Сены на 442 метра.

Но на этом строительство Лувра не закончилось. Оно продолжалось и продолжалось.

В 1624 году по проекту архитектора Ж. Лемерсье было удлинено западное крыло palais du Louvre, на оси которого выросла Часовая башня, ныне называемая «павильон Сюлли», в стиле барокко, которую венчает купол со срезанной вершиной. В 1661 году архитектором Луи Лево были возведены восточное и южное крылья дворца, замкнувшие гигантский квадратный двор Лувра.

Но и это еще не все.

В 1667-1668 годах в дополнение к основным частям дворца, возведенным Леско и Лемерсье, по проекту Клода Перро, родного брата знаменитого сказочника Шарля Перро, был построен восточный фасад в стиле зрелого французского классицизма с колоннадой коринфского ордера, растянувшийся на 173 метра. Сдвоенная колоннада с учащенным ритмическим расположением колонн высотой в два этажа здания воспринимается как символ незыблемости власти и порядка.

Но во времена правления Людовика XIV Лувр опять был забыт. Ведь для короля-солнца главной дворцовой резиденцией был Версаль.

Поэтому только после эпохи Людовика XIV в Лувр вернулась жизнь. И тут он был окончательно достроен. Именно Людовик XV мечтал о превращении Лувра в музей, но воплотили ее французские революционеры. В 1791 году Лувр получил статус художественного музея, и 10 августа 1793 года он распахнул свои двери для первых посетителей.

 

Следующим этапом в истории Лувра была эпоха Наполеона, который устраивал в Лувре выставки, на которых представлялись ослепительные шедевры, собранные в качестве трофеев со всей Европы. Для украшения залов нового музея, завершения отделки фасадов и интерьеров, восстановления галереи между Лувром и двумя сохранившимися залами Тюильри в 1809 году Наполеон пригласил архитекторов, работающих в стиле неоклассицизма - Пьера-Франсуа-Леонара Фонтейна и его помощника Ш. Персье.

Современные страницы в архитектурную историю Лувра вписал президент Франции Франсуа Миттеран, запустивший проект «Большой Лувр». Генеральный план современных преобразований дворца был представлен архитектором - американцем китайского происхождения - И.М. Пэй. 30 марта 1989 года мир был удивлен неожиданным архитектурным сооружением из стекла и стали, выросшим в центре Двора Наполеона. Пирамида шириной 35.42 метра и высотой 21.64 метра венчает главный вход в музей и подземный комплекс с офисами, магазинами, складскими помещениями, стоянками и кафе, построенный под центральным двором Лувра.

Грандиозная переделка ожидала крыло Ришелье, которое в 1989 году покинуло Министерство финансов, занимавшее это дворцовое помещение с 1871 года. В ноябре 1993 года в дни празднования двухсотлетия музея полностью обновленное крыло Ришелье было открыто для посетителей.

Таким образом, на примере Лувра можно проследить архитектурные предпочтения, бывшие во Франции на протяжении веков, и нашедшие свое отражение в превращении Лувра-замка в Лувр-музей. Все архитектурные стили можно найти, разглядывая Лувр.

Тому, как в Лувре собиралась уникальная и поистине грандиозная коллекция мировых шедевров, можно написать еще один рассказ. Но об этом в следующий раз.

[marta67]

Мы со Светой договорились о месте и времени встречи. И я отправилась на долгожданную встречу с прекрасным.

Я прошла по музейной карте через вход в крыле Ришелье и сразу поднялась на третий этаж. Моей целью были голландцы. И сначала произведения Яна Вермеера Делфтского.

Конечно, я искала их недолго, ведь я уже была здесь два года назад и достаточно хорошо ориентировалась. По пути, конечно же, не обошлось без фотографий.

 

 

 

 

 

 

Ян Вермеер. Кружевница.

По прежнему увлечена своей работой, полностью поглощена ею, поэтому не замечает толп людей, пришедших на нее посмотреть.

Ян Вермеер. Астроном.

Тоже занят своей работой, может быть, он находится на пороге какого-то открытия мирового масштаба, поэтому отвлекаться на нас, кружащих вокруг него целыми днями, ему ни в коем случае нельзя.

Рембранд.

Здесь для меня большая пауза, так как его творчество для меня всегда остается гениальным. И описывать свои впечатления я не могу, это уже на уровне подсознания.

 

 

 

 

 

Потом я с удовольствием посмотрела на произведения Хальса. Они дарят мне сильнейший заряд оптимизма и радости, такой эффект на меня оказывают его картины.

 

[marta67]

Затем в моих планах было желание увидеть Нику Самофракийскую.

Но интерьеры музея не оставляют равнодушной, и рука опять тянется к фотоаппарату.

 

 

 

Но, так как я шла из крыла Ришелье, то сначала попала в зал, где представлены фрагменты статуи. Фрагменты этой статуи обнаружены французским археологом-любителем Шарлем Шамуазо в апреле 1863 года на острове Самофракия на территории святилища кабиров. Уже в XX в., в 1950 году, недалеко от места раскопок нашли кисть руки из того же мрамора. Часть ученых решила, что это один из недостающих фрагментов статуи, другие решительно не соглашаются. Здесь же в этом зале рассказано о реставрации статуи в 2013-2014 годах.

И вот она – Ника.

Впечатления, оказываемые на меня этой статуей, пока не перекрыли впечатления от просмотра  других скульптур. Этот порыв ветра, в котором находится Ника, я ощущаю сразу же, как только оказываюсь рядом с ней.

Могу сказать, что я немного волновалась, когда шла на встречу с Никой, так как предыдущая встреча была в мае 2013 года. И потом в сентябре 2013 года Ника была отправлена на реставрацию. И боялась, что после реставрации, я увижу, конечно же, ее, но уже без ощущения, которое накладывает на произведения искусства время.

Вот для сравнения фото до реставрации и после реставрации.

 

[marta67]

Далее я оправилась на встречу с Леонардо.

Его живопись по-прежнему заколдовывает. А герои его произведений притягивают к себе. Вот я старалась побыстрее идти по Лувру, так как у меня было совсем немного времени до его закрытия. И вдруг наткнулась на взгляд Иоанна Крестителя и остановилась.

Могу сказать, что у меня создалось впечатление, что герои картин Леонардо продолжают жить.

 

 

И в это мое посещение настроение у Моны Лизы было более доброжелательное, чем в прошлый мой приход. Сейчас она мило улыбалась и как бы говорила «Так и быть, смотрите».

А прошлый раз она сидела, поджав губы, и с трудом сдерживалась, чтобы не закричать: «Как же вы все мне надоели!».

 

Конечно, задержавшись у Леонардо, я не успела повидаться с Венерой Милосской.

Да и остальные скульптуры остались до моей следующей поездки. Служители Лувра стали активно предлагать всем посетителям пройти на выход.

Но мне было достаточно. Ведь главное, что хотела, я увидела.

Около Пирамиды мы встретились со Светланой и отправились на причала № 3, где был сбор группы на экскурсию по Монмартру.

[marta67]

На экскурсии по Монмартру я была и в своем первом посещении Парижа, и во втором. Так получилось, что обе эти экскурсии проводил Владимир.

И в этот раз Монмартр опять показывал нам Владимир. Я не новичок на форуме и знаю, что отношение к Владимиру у форумчан разное: от резкого неприятия до восхищения.

У меня все проще: так сложилось, что Монмартр и Владимир у меня отождествляются друг с другом.

Причем мне как-то комфортно на Монмартре, когда мне его показывает Владимир.

В этот раз мы увидели все знаковые места, мы и не торопились, и не зависали подолгу на одном месте.

Конечно, экскурсия началась от карусели, находящейся у подножия холма Монмартр, с подъема к базилике Сакре-Кер.

Холм Монмартр или Гора мучеников. Именно здесь произошла казнь Св. Дионисия и затем чудо, о которой я рассказывала ранее.

Базилика Сакре-Кёр, венчающая Монмартрский холм, — один из самых известных символов Парижа. Она была построена на деньги французских католиков после целого ряда печальных событий, среди которых поражение Франции в войне с Пруссией, осада Парижа, «кровавая неделя» Парижской Коммуны, пленение французского императора пруссаками и пленение папы римского Пия IX в результате аннексии Ватикана.

Церковь предложила построить новый храм. Местом был выбран Монмартр, где как раз и началась братоубийственная война между коммунарами и версальцами. На конкурсе победил проект архитектора Поля Абади, предложившего построить базилику, в которой причудливо сочетаются элементы византийской, романской, готической и ренессансной архитектуры, что должно было символизировать взаимную терпимость и согласие.

Предложение о сооружении нового храма подверглось сильной критике, но получило поддержку депутатов, давших согласие в 1873 году. Особенно против выступали сторонники Республики. Но, тем не менее, средства на строительство были собраны, и проект был воплощен в жизнь.

Но строительство не было непрерывным, так как выяснилось, что необходимо укрепить почву холма, который был весь изрыт каменоломнями. Строительство закончилось лишь в 1914 г. Освящение церкви состоялось в 1919 году.

 

В настоящее время базилика настолько вписалась в парижский пейзаж, что уже трудно представить город без ее белых куполов.

Форма куполов необычна. Высота основного купола 83 м, высота колокольни около 100 м. Один из колоколов базилики — “Савояр” — весит 19 т с языком в 850 кг, отлит в Анси в 1891 г. Это самый большой колокол Парижа.

Сакре-Кёр в переводе с французского — Святое сердце, то есть буквально это базилика Святого Сердца Христа. Согласно католической версии, Сакре-Кёр — сердце Иисуса Христа, пробитое копьем во время распятия и вечно кровоточащее за человечество.

Базилика оказывает на меня какое-то магическое действие. Но не только на меня. Ведь около нее, на склоне, на лестницах к ней были люди.

 

Наша группа поднималась выше и выше.

И вот мы увидели Париж со смотровой площадки около базилики. Зрелище завораживающее!

 

 

Базилика Сакре-Кер.  

Портик с тремя арками украшен двумя конными статуями французских святых — Жанны д’Арк и короля Людовика IX Святого, выполненных в бронзе Ипполитом Лефевром.

Людовик Святой изображен с терновым венком, который благодаря ему теперь находится в Париже.

Жанна д’Арк – это тоже символ Франции, национальная героиня.

У самого купола установлена белоснежная статуя Иисуса Христа.

Мы зашли внутрь базилики. Внутри базилика украшена цветными витражами и монументальной мозаикой на тему “Благоговение Франции перед Сердцем Господним”, выполненной художником Люком-Оливье Мерсоном.

Но фотографирование запрещено.

[marta67]

После базилики наше внимание было обращено на небольшую церковь, которая находится фактически в тени базилики. Это церковь Сен-Пьер, одна из самых старых церквей Парижа, построенная с 1134 по 1147 год по настоянию Людовика VI, на месте разрушенного римского храма Марса.

Еще Владимир заметил, что мы видим церковь – ровесницу Москвы.

Для сравнения - так выглядит базилика рядом с церковью.

Конечно, за время нашей прогулки мы встретили паровозик, на котором показывают Монмартр.

Далее мы прошли на самую старую площадь Парижа – Площадь Тертр.

 

Здесь было очень оживленно. Ведь кругом были кафе, стояли свободные художники со своими творениями.

 

 

 

 

Нам показали первое бистро. 200 лет назад русские казаки зашли в это кафе и потребовали быстро подать водки. И так энергично требовали, что оставили на память свое главное требование – «бистро, бистро».

Здесь же великое множество сувениров.

 

 

 

Спускаясь с холма и не забывая фотографировать базилику со всех сторон

мы увидели еще одну достопримечательность – «Человек, проходящий сквозь стены». Видимо, действие микстуры, обеспечивающей такое действие, прекратилось внезапно, так как человек застрял в стене, причем застрял в 1989 году. Именно в 1989 году здесь была установлена скульптура "Человек, проходящий сквозь стену" известным актером и скульптором Жаном Маре.

Кинотеатр Клода Лелуша – самый маленький кинотеатр в Париже.

Вообще, пишу про Монмартр и постоянно упоминаю слово «самый»: самый старый, самый маленький, самый первый. И еще не про все «самое» рассказала.

[marta67]

Прошли мимо мельницы Moulin de la Galette, известной благодаря своему ресторану.

Здесь, на Монмартре, самые узкие улочки, по которым можно пройти только в одну сторону.

Эти улочки привели нас к дому Далиды (настоящее имя – Иоланда Кристина Джильотти, родилась в 1933 г. в Каире, Египет – умерла в 1987 г. в Париже, Франция), французской певицы и актрисы.

 

Посмотрели на дом, которого нет. Как? На месте деревянного дома, в котором жил Пабло Пикассо и который сгорел, стоит дом. В витрине этого дома в фотографиях рассказана и показана жизнь того знаменитого дома, имевшего даже свое имя – «Корабль-мойка».

Следующей достопримечательностью, которую мы увидели, был магазин, известный благодаря фильму «Амели».

Так, спускаясь, мы вышли к церкви Св. Иоанна Богослова. Церковь построена в 1894 году из нового в то время материала – железобетона. Но пришлось исправлять просчеты архитекторов, так как летом в нем было все раскалено, а зимой – уличная стужа. Поэтому церковь обложили кирпичом. Здание сочетает в себе стиль высокой готики и архитектуру арт-нуво. В начале XX века архитектура храма стала символом новой эстетики.

Вечер закончился, совсем стемнело.

И фотографии уже были нечеткими. Но мы еще увидели стену любви. (фото из моего архива).

 

И уже тут экскурсия закончилась. Но нас еще ожидал Ночной Париж и сияющая и мерцающая Эйфелева башня.