Lana34 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 В Шамбери мы едем в субботу, 15 августа. В этот день Франция празднует второй по значимости религиозный праздник после Рождества - Успение Пресвятой Богородицы Девы Марии. А это значит, что мы обязательно услышим Карильон. Выезжая, посмотрели на Кошачий зуб, который сбросил с себя все облака. Шамбери - историческая столица Савойи. Первое поселение на этих землях возникло еще в римскую эпоху. В начале 13 века здесь был построен родовой замок герцогов Савойских, и вокруг него начинает основываться город Шамбери. В 16 веке столица Савойского герцогства была перенесена в Турин, но это не помешало Шамбери оставаться на долгие столетия важным торговым и культурным центром. Пешеходную экскурсию по городу ведет наша Наташа и первое, куда мы идем, это замок герцогов Савойских. Сначала заглянули во внутренний двор замка. А затем осмотрели сам замок и его детали. От замка уходим по средневековым узким улочкам, которые сохранились в Шамбери в большом количестве, и продолжаем наше знакомство со Старым городом. На этой улочке сохранился один из последних воздушных мостов в Шамбери. Выходим на площадь Сен-Леже. Это собственно центр города. Далее - на площадь, где расположена Мэрия Шамбери. Так петляя по улочкам города, проходим еще мимо одной достопримечательности -церкви Нотр Дам 17 века. Это все, что осталось от большого монастыря ордена иезуитов. Прямая, как стрела,улица Буань соединяет площадь с замком герцогов Савойских и фонтан Слонов. Это самая узнаваемая достопримечательность Шамбери. Улица Буань построена благодаря инициативе и помощи генерала Буаня, уроженца Шамбери, вложившего свое состояние в его развитие. Состояние он скопил будучи военным советником в Индии. После смерти в его честь был установлен этот необычный фонтан со слонами. Следующая цель нашего осмотра это Кафедральный собор Сен-Франсуа де Салль на площади Метрополь. Собор был построен в 15 веке монахами-францисканцами. Отличает его от подобных сооружений - наличие внутри огромной росписи-обманки, создающей впечатление наличия декора. Роспись является одной из самых крупных в Европе и занимает 6000 кв.м. До переезда столицы Савойского герцогства в Турин, в соборе хранилась Туринская плащаница. Сейчас здесь выставлена копия. В сокровищнице собора хранятся ценные реликвии - диптих из слоновой кости на библейские темы 12 века и деревянная статуя Рождения Христа 15 века. Экскурсия закончилась и до Карильона у нас есть свободное время. Идем гулять по другим улочкам Шамбери. Проходя мимо кондитерской, зашли попробовать вкусняшек и выпить кофе. И снова гулять! Дошли до площади на которой стоит Дворец правосудия. Суббота и сегодня здесь рынок. По этой улочке зашли во двор дома, где какое-то время жил Ж.Ж.Руссо. Далее в 17-30 час. идем слушать Карильон. Впечатления, конечно, незабываемые! Удивительная музыка самого большого колокольного ансамбля Франции ( 70 колоколов разной величины и звучания) слышна, наверное и за пределами Шамбери. Счастливые и довольные, что мы услышали этот уникальный звон, покидаем площадь и у нас снова есть немного свободного времени. В 18-45 час. мы покидаем такой уютный и такой разный Шамбери. Проезжаем, установленный на вершине горы, огромный крест Nivolet. Уезжая, мы еще не знали, что на обратном пути увидим еще одну жемчужину Савойи - озеро Эгблет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 В дороге Наташа нам сказала, что сейчас мы увидим озеро Эгблет, которое претендует быть третьей слезинкой Ангела, согласно легенде. Это был прекрасный сюрприз, чему мы были несказанно рады. Озеро это называют изумрудной жемчужиной в ларце из зелени. А название его переводится, как "прекрасные водицы". Как же все это совпало с увиденным!!! Ощущение покоя и умиротворения не покидало, глядя на это творение матушки природы. По озеру разрешено плавать только безмоторным весельным лодкам и лодкам с электрическими моторами. Это озеро любимо рыбаками и спортсменами. 6 сентября здесь закончился чемпионат мира по академической гребле. Окружающие озеро горы, облюбовали любители парапланеризма. Рядом, на лужайках, пасутся в небольших загонах пони. В автобус мы собрались с трудом и теперь уже возвращаемся в Экс-ле-Бен. Вечером с приятельницей пошли ужинать в одно из многочисленных кафе на параллельной улице от отеля. Заказали фондю. Я себе брала с грибами. Очень вкусно. Пока ужинали, пошел дождь. Но несмотря на это пошли гулять по вечернему городу. В этот вечер в Экс-ле-Бене проводился фестиваль латиноамериканской музыки. И некоторые наши туристы на нем побывали. Вот так закончился, насыщенный впечатлениями и эмоциями, третий день нашего тура. Завтра мы едем в Шамони. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lizzy Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 "Мое" озеро Эгблетт: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ШАМОНИ. Всю ночь в Экс-ле-Бене шел дождь и утро было такое же дождливое и хмурое. Выезд назначен в Шамони на 7-45 час. и хочется думать, что там погода будет иной. Уже в автобусе Наташа сообщает нам , что в Шамони тоже дождь, но все подъемники работают и если кто-то передумал, то могут остаться отдыхать в Экс-ле-Бене. Таких в нашем составе не нашлось и мы отправляемся. Дождь сопровождает нас всю дорогу, местами переходя в ливень. А облачность опускается все ниже. Уже в дороге Наташе позвонили и сообщили, что мы можем взять универсальные билеты "MultiPass", которые действуют в летнее время и дающие право безлимитных поездок на подъемниках, трамвае Монблан и поезде на Монтенвер в течении суток за 58,5 евро. Мы конечно же были ЗА, так как многие из нас планировали поездку к леднику Мер-де-Глас. Попали в кадр сразу две дороги. В Шамони мы едем по высокой эстакаде, а обратно будем возвращаться по дороге, идущей по склону горы. Прибыв в Шамони, сразу идем на станцию подъемника. Там установлены экраны, на которых можно посмотреть снимки с веб-камер, установленных наверху. А наверху "молоко"!!! Короткое совещание - что делать? Подниматься сейчас или идти знакомиться с городом и отложить подъем на более позднее время. Наташа уходит брать билеты и выяснить обстановку у работников станции. Возвращается и вердикт - поднимаемся сейчас, так как из-за усиления ветра и дождя подъемники могут закрыть. Выбора нет, поднимаемся к Эгюий-дю-Миди или "Полуденный пик", как переводится название горы. Эта альпийская вершина имеет высоту 3842 м. На нее мы поднимаемся по канатной дороге, построенной в 1955 году. До 1975 года эта канатная дорога была самой высокой в мире, сейчас сохраняет статус - самой высокой в Европе, с подъемом с 1035 м. (нижняя станция, место старта) до 3842 м. Подъем проходит в два этапа. Первый - на План-де-Эгюий на высоту 2317 м. Но мы здесь не останавливаемся и поднимаемся на верхнюю станцию на высоту 3777 м. Зная, что я плохо переношу высоту, по совету туристов из первой группы (огромная благодарность) заранее начала принимать аскорбинку с глюкозой и уже на верху - Валидол. Благодаря этому, чувствовала себя нормально. Дискомфорт был только, когда ускорялись на подъемах по лестницам. В эти моменты нехватка кислорода чувствовалась реально. Итак: мы на смотровых площадках верхней станции. Температура - 9 градусов. Сверху моросит мелкий дождь, а под ногами ледяной пол площадок. Видимость минимальная и я стараюсь представить себе, какая здесь красота в хорошую погоду. Верхняя станция это какое-то сюрреалистическое сооружение. Чего в нем только нет: переходы, панорамные площадки, стеклянные галереи, тоннели. На одном из склонов, увидели двух альпинистов, одержимых любовью к горам. Ни отсутствие видимости, ни дождь не мешали им упорно идти наверх. Обходя смотровые площадки, пытались что-то рассмотреть и сфотографировать. Мой фотоаппарат часто вообще отказывался подчиняться, абсолютно не понимая, что нужно снимать. Дальше мы поднялись на самый верх на лифте, который работал, несмотря на погоду. Наш билет давал нам право подняться и на нем. И хотя мы мало, что разглядели в этой безбрежной белизне, можем теперь сказать: мы покорили эту высоту, мы это сделали! Там внизу, примерно в 70 метрах, под нами верхняя станция. Эх, где же тут Монблан? Здесь, на этой высоте есть интересная возможность сфотографироваться в выступающем от всей конструкции, стеклянном кубе. Сюда стоит небольшая очередь, становимся и мы. Терпеливо наблюдаем, пока китайские туристы сделают фото в позах от стоя до лежа. Я смотрела и удивлялась, почему некоторые из них заходят в куб задом. Подошла наша очередь. Перед тем, как зайти туда, дают обувь из толстого войлока. Подойдя к кубу, я поняла почему они все пятились. Это безумно страшно. Кажется, что реально шагаешь в бездну. Вообщем я заходила так же! После фотосессии спускаемся вниз, по пути заглянув в небольшой музей. Последний взгляд на вершину "Полуденного Пика". Мы только что делали там фото. Вместе с одной нашей туристкой, решили выйти на промежуточной станции План-де-Эгюий и зайти в кафе, перевести дух, согреться и выпить кофе. Но оказалось, что кафе не работает. И мы, как "ежики в тумане" пошли бродить по окружающему кафе плато. Дождь начал усиливаться и мы поспешили к станции, чтобы спуститься в Шамони. Встреча с группой внизу была назначена на 12-45 час. Мы спустились раньше и пошли гулять по Шамони самостоятельно. Паровозик на ледник Мер-де-Глас в 13-40 час., поэтому в нашем распоряжении больше часа свободного времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Шамони, это старейший горнолыжный курорт во Французских Альпах, в департаменте Верхняя Савойя. Город расположился в узкой, 16 километровой долине реки Арв, окруженной прекрасными горными склонами. Именно здесь находится самая высокая вершина Европы Монблан и у его подножия находится Шамони. Перед прогулкой по городу мы все-же зашли в кафе, выпили кофе с вкусным пирожным. Теперь можно было продолжать наше знакомство с Шамони. Этот восхитительный городок, утопающий в цветах, заставил забыть о дожде, о том, что нам не удалось увидеть Монблан, забыть обо всем. Даже в такую погоду Шамони выглядел восхитительно. Идем по центральной, оживленной улице, разглядывая дома, цветники, кафешки и все, что есть интересного. В центре, на ул. Доктор Паккар стоит очень интересный дом с фреской о первопроходцах, покоривших Монблан. В Верхнем окне - Мари Паради. Она достигла Монблана в 1808 г. вместе с Жаком Бальма, первым восходителем на Монблан. Вышли на площадь Бальма. На ней установлены памятники людям, чьи имена неразрывно связаны с покорением Монблана. Один установлен в честь Мишеля Паккара, доктора из Шамони, который первым покорил Монблан 7 августа 1768 г. вместе с местным жителем, проводником и собирателем кристаллов Жаком Бальма. Второй памятник стоит в честь женевского геолога, натуралиста и альпиниста Ораса де Соссюра, который был материальным и идейным вдохновителем первого восхождения М.Паккара. Сам же он взошел на вершину Монблана вместе с Ж.Бальма годом позже. О.Соссюр впервые зафиксировал и высоту Монблана в 4807 метров. И как не старался Жак Бальма, показывая нам на Монблан, мы его в этот день так и не увидели. Пересекаем реку Арва и она, похоже, очень бурная. Дошли до площади Пуалю. Время бежит вперед, надо идти на паровозик на станцию Монтенвер откуда мы поедем на ледник Мер-де-Глас. Эта железная дорога была построена в 1909 году и функционирует до сих пор, а ее первый паровоз застыл на постаменте около здания главной станции в Шамони. Есть здесь небольшой музей под открытым небом, где стоят паровозики и деревянные вагончики прошлого века. Ну все, поехали! Продолжение следует ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Горная железная дорога Монтенвер соединяет главную станцию в Шамони, расположенную на высоте 1042 м. над уровнем моря и верхнюю станцию, расположенную на высоте 1913 м. Чтобы нормально преодолевать подъем и спуск, поезд снабжен третьим зубчатым колесом, а дорога - третьим зубчатым рельсом. На ледник мы едем по лесистым горным склонам. Дождь прекратился и погода улучшилась. Кое-где лес расступается и открываются шикарные виды на долину Шамони. Через 30 мин. мы подъезжаем и оказываемся снова в облаках. На стене станции висит изображение ледника в начале 19 века. Его уровень находился практически на уровне станции. Мы, выйдя здесь в 21 веке, пока еще его не видим. Спускаемся к леднику сначала по канатной дороге. Какая радость-видимость внизу хорошая!!! И вот он - ледник Мер-де-Глас, или "Море льда", как переводится его название с французского. Да, вся эта серая масса и есть ледник. Осыпи, ветер,пыль делают его таким в летнее время. Отсюда начинается спуск по многочисленным лестницам к рукотворной пещере, сделанной в теле ледника. Я не предполагала, что ледники имеют свойство течь. Таять - да, но течь! Оказывается текут и скорость этого процесса 60-90 м. в год. Поэтому тоннели в леднике приходиться менять каждый год. Но и таяние никто не отменял. За последнее столетие ледник уменьшился более чем в 4 раза. Вот таким был уровень ледника в 1985 году, а сейчас это только начало нашего пути к нему. Мы спускаемся все ниже и ниже. На леднике всегда можно увидеть альпинистов. Вон они там - маленькие человечки и представьте масштаб этого величия гор и ледника. Вот и вход в ледяной лабиринт. Кажется, что мы оказались в сказочном царстве вечного льда и холода. Постоянно меняющаяся подсветка, делает неповторимым это царство снежной королевы и позволяет рассмотреть структуру льда. Есть там маленькая галерея, показывающая жизнь в начале 19 века. Ледник Мер-де-Гласс - самый большой во Франции. Он начинается у склонов Монблана и заканчивается на уровне 1470 м., протянувшись на 12 км. Трудно представить, находясь внутри, что толщина льда у него более 400 м. (это 160-этажное здание). Налюбовавшись этой невероятной красотой, мы идем на выход. И теперь нам предстоит подъем по всем этим лестницам, площадкам, переходам. Преодолеваем путь не спеша, с неминуемыми фотопаузами минут за 30. Для меня самыми утомительными были последние бетонные лестницы. Не потому, что устала на подъеме, а потому, что ступени на них выше и идти сложнее. Пока поднимались, начал накрапывать очень мелкий дождь и облачность начала опускаться на ледник. Но нас это уже не волновало, ледник мы увидели, хоть и не в обрамлении горных пиков, но все же увидели. Перед возвращением в Шамони зашли в Галерею кристаллов, которые были найдены в районе Монблана. Их там немного, но размеры впечатляют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 В Шамони вернулись даже раньше, чем планировали. Оговаривалось только время обратного выезда из Шамони, и на леднике все гуляли по своему графику. Время есть и мы идем дальше осматривать этот чудесный городок. В летнее время Шамони - это мекка для любителей скалолазания, горного велосипеда и горного туризма. Зимой этот город предоставляет возможности для многих видов спорта, в том числе и экстремальных. В 1924 году здесь проводились первые Зимние Олимпийские игры. Вышли на площадь, где находится церковь Святого Михаила. И практически повсюду встречаем напоминание о людях, которые когда-либо покоряли эти вершины. На площади у церкви есть дом, фрески которого говорят о том, что в Шамони в 1999 г. снимался фильм о Джеймсе Бонде - "И целого мира мало". Время нашего свидания с Шамони, ледником и чуть-чуть с Монбланом подошло к концу. Мы идем на стоянку , где ждет нас Золотой мерседес и возвращаемся обратно в Экс-ле-Бен. Сегодня наша последняя ночь в Экс-ле-Бене. Завтра будет Турин и другой отель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ТУРИН, АББАТСТВО САКРА ди САН МИКЕЛЕ. В 7-30 мы выезжаем из отеля "Бристоль", в котором провели 4 ночи и Экс-ле-Бен снова провожает нас дождем. Наш путь в Турин проходит по трассе, небольшой участок которой идет в тоннеле под Мон-Бланом. Глядя на наши обеспокоенные лица из-за дождя, который перешел в ливень, Наташа попыталась успокоить нас, сказав, что после тоннеля погода может быть совершенно другой. Выезжаем из тоннеля и по салону нашего Золотого мерседеса несутся крики Ура и аплодисменты. Италия встретила нас ярким солнцем, синим небом, на котором не было ни единого облачка. Недалеко от Турина проехали скалу, на которой находится аббатство Сакра ди Сан Микеле. Мы там побываем позже. В Турине забираем местного гида и с главной площади города, площади Кастелло начинается обзорная пешеходная экскурсия. Здесь же находится один из старейших и престижных театров Италии - оперный "Королевский театр". Открыт он был в 1740 году и работал до 1936 года, когда был практически полностью разрушен пожаром. Сохранился лишь фасад театра. И только в 1973 году театр был открыт вновь. В переводе с итальянского Турин означает "бык". Поэтому это животное является символом города, изображение, которого можно встретить на каждом шагу. Турин является центром самого большого региона Италии - Пъемонт. Это очень древний и красивый город. Его история начинается в 3 веке до н.э. Здесь жили кельты, римляне. В средние века Турин стал свободным городом, претерпев до этого и разрушения и процветание. В начале 13 века Турин попадает под влияние герцога Савойского и в 16 веке становится столицей герцогства. Город стал одним из преуспевающих и развитых в Италии. По прошествии веков Турин не утратил этого статуса. После коротенького экскурса в историю, вернемся на площадь Кастелло - самое сердце Турина. В центре находится дворец Мадама. Эта мрачная средневековая крепость, была построена для защиты города. Впоследствии был пристроен фасад в стиле Барокко и в нем разместилась королевская резиденция одной из ветвей Савойского дома. Дворец Мадама включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы могли посетить этот дворец, но это была единственная в туре экскурсия, которая не набрала нужного количества желающих. [/ur На площадь выходит фасад Королевского дворца, построенного в 17 веке. До 1865 г. здесь жила королевская семья. Это тоже достояние ЮНЕСКО. Объектом всемирного наследия ЮНЕСКО является и здание Королевского арсенала и Королевской библиотеки, примыкающего к Королевскому театру. Библиотека имеет более 200 томов редких изданий, манускриптов и ценнейшие работы великого Леонардо да Винчи. Есть на площади еще одно очень необычное здание. Это церковь Святого Лаврентия. Необычность состоит в том, что оно не имеет специфического фасада и выглядит, как обычное здание. Изначально здесь располагалась королевская часовня Савойских князей, построенная в 1666 году. Внутри церковь необычайно красива. Именно в ней хранилась святая плащаница, когда ее перевезли из Шамбери. В этой церкви есть интересная особенность. Проникающий в полдень, солнечный луч на короткое время освещает темное отверстие в своде. В этот момент, в нем становится виден лик Господа. Вспышка фотоаппарата заменила луч света. Сейчас в церкви хранится копия святой плащаницы в натуральную величину. Копии первых фото плащаницы, сделанных в 1898 г. итальянским адвокатом Секондо Пия. Все, что мы там увидели, находится в капелле Богоматери Скорбящей, куда попадаешь зайдя с улицы. А святая лестница ведет в саму церковь. Но туда вход закрыт. Следующим объектом нашего знакомства стал кафедральный собор Турина - собор Святого Иоанна Крестителя, построенный в 1498 г. на месте трех римских храмов. Именно в нем хранится величайшая христианская реликвия - Туринская плащаница. В этой капелле, хранится серебряный ковчег с плащаницей, которая была построена специально для этой цели в 18 веке. Галерея Сабауда или Савойская галерея - небольшая картинная галерея монархов Савойского дома. Палатинские ворота - являются остатками древнеримской стены и датируются 1 веком н.э. Боковые башни были пристроены позднее. Дальше мы уходим с площади Кастелло осматривать другие достопримечательности Турина. Театр Кариньяно - один из самых старых и ведущих театров в Турине. Напротив театра стоит Дворец Кариньяно, с очень интересным и необычным, изогнутым фасадом, являющийся достоянием ЮНЕСКО. Внутренний дворик. Другой фасад дворца. Рядом находится здание Египетского Музея, который насчитывает более 30 тыс. экспонатов и является вторым, по своей значимости, после Каирского. Проходим мимо церкви Святого Филиппа Нери и выходим на одну из красивейших площадей Турина - площадь Сан-Карло. Эту площадь называют "Салоном Турина". На ней расположены самые известные старинные кафе. В центре площади стоит бронзовая конная статуя герцога Эммануила Филиберта, который перенес столицу герцогства из Шамбери в Турин. За ним возвышаются две церкви-близнецы: церковь Сан Карло и церковь Санта Кристина. Прошли по очень изящному строению - галереи Святого Федерико. Вообще, Турин - город портиков. Их здесь около 18 км. Церковь Saint Tommaso. Экскурсия подошла к концу. Группа отправилась на организованный обед, а я продолжила знакомство с городом. Свободного времени было около 2-х часов и я знала, как их потрачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Я иду к зданию, символу Турина, шпиль которого виден из любой точки города, к Моле Антонеллиана. Изначально оно должно было стать главной синагогой, но в процессе строительства архитектор Антонелли решил внести изменения, увеличив высоту башни более, чем на 47 м. от первоначального проекта. Это не понравилось еврейской общине и строительство было остановлено. Продолжилось оно на деньги городской коммуны. В 1888 году здание было готово и стало самым высоким зданием ручной каменной кладки в Италии. Здание Моле зажато узкими улицами и сфотографировать его целиком просто невозможно. Высота башни 167,5 м. и на верху имеется смотровая площадка. Взяла билет за 6 евро на панорамный лифт, постояла в очереди 30 мин.(лифт вмещает 7 человек) и вот он Турин, как на ладони. С 2000 года здесь находится национальный музей кинематографии. Поднимаясь на лифте, можно немного его увидеть. Спустившись, иду по ул. Виа По мимо церкви Сантиссима Аннунциата, 1656 г. до площади Витторио Венето. Площадь Витторио Венето одна из самых больших в Европе, которая не была замощена булыжником. Ее длина 360 м. С трех сторон площадь окружена замками, а четвертой стороной выходит к реке По. По первому каменному мосту Турина, построенному Наполеоном, перехожу на противоположный берег к церкви Великой Божьей Матери. Ее строительство было посвящено возвращению в 1814 г. Савойской династии после освобождения Пьемонта от наполеоновской оккупации. Очень хотелось погулять по зеленым холмам на этом берегу, но время остается мало и я поворачиваю назад. На обратном пути заглянула на площадь Карло Эммануэле ll. На площади Карло Альберто. Здание туринской Национальной Библиотеки. Рядом находится Субальпийская галерея - один из самых красивых пассажей Турина. Возвращаюсь на площадь Кастелло, где назначена встреча с группой. В 15-00 час. мы отправляемся в аббатство Сакра ди Сан Микеле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Тысячелетнее аббатство Сакра ди Сан Микеле, куда мы отправляемся, с 1994 года является символическим памятником Пьемонта. Это одно из трех великих мест почитания Святого Михаила наряду с Монте-Гаргано в итальянской Апулии и Мон-Сен-Мишель во Франции. Все они находятся на одной линии в 1000 км. друг от друга. Аббатство находится на вершине горы Пиркириано, на высоте 962 м. Дорога, петляя по склонам горы, настойчиво взбирается на самый верх. Этот горный серпантин считается вполне стандартной дорогой, на которой спокойно разъезжаются легковые автомобили. Скажу честно, я не из трусливых, но моменты разъезда нашего большого автобуса со встречным транспортом (особенно с "домиками на колесах") держали меня в напряжении и думаю, не только меня. С ужасом думали, что будет, если навстречу поедет автобус. Кто-то не выдержал и задал Наташе этот вопрос. Оказалось, что на этой дороге для автобусов существует только одностороннее движение. Подъем - по одной дороге, спуск - по другой. Наши водители-профессионалы Януш и Славек отлично справились со всеми трудностями и мы выходим на стоянке, от которой еще минут 10-15 поднимаемся до аббатства пешком. С площадки перед аббатством открываются шикарные виды на долину Валле ди Суза и на само аббатство Сакра ди Сан Микеле. Первым объектом, который встречается на нашем пути, стали руины Склепа Монахов 10 века. Самое первое упоминание об этом месте относится к 11 веку, когда здесь жил некий монах Уильям, написавший трактат об истории аббатства, в котором сказано, что строительство было начато здесь еще в 966 году. В 10 веке здесь появились монахи-бенедиктинцы и аббатство стало активно развиваться. Не единожды оно подвергается военным и разбойничьим нападениям и в 17 веке приходит в полный упадок. Только через 200 лет в 1836 году пьемонтский король Карл Альберт Савойский возродил святыню. Существующие строения принадлежат уже к 11-14 векам. По широким лестницам поднимаемся в аббатство. Здесь нас встречает статуя архангела Михаила, которая появилась здесь в 2005 году. Минуя еще несколько лестниц подходим к помещению с грандиозным объемом и Лестницей Мертвых. Высота помещения, частично вырубленного в массиве скалы и частично пристроенного к ней, 18 метров. Лестница имеет 154 ступени и идти по ней довольно сложно. В нишах и в стенах по бокам лестницы, захоронены монахи-бенедиктинцы. Отсюда и название лестницы. Лестница заканчивается Вратами Зодиака - шедевром каменной резьбы 12 века. Перед входом в саму церковь есть небольшая терраса, с которой можно полюбоваться видами на долину. Главный объект всего монастырского комплекса - церковь Св.Михаила 12 века. После восстановления аббатства, король Карл Альберто Савойский повелел переместить в монастырский храм останки членов королевского рода из собора в Турине, превратив его в королевскую усыпальницу. Очень ценными являются фрески начала 16 века. На этой фреске в левом верхнем углу видно каким был Склеп Монахов, развалины которого мы увидели первыми. А это единственное захоронение, относящееся к готической эпохе. Из церкви выходим на террасу, откуда можно рассмотреть руины т.н. Нового монастыря 12-14 вв. и снова полюбоваться прекрасными видами. Глядя на эти развалины 5-ти этажного здания монастыря трудно себе представить, как вообще все это можно было построить на такой высоте. Нам пора было покидать это уникальное место и возвращаться в Турин. На обратном пути Наташа сообщила нам, что мы были последней группой, которая поднималась к аббатству Сакра ди Сан Микеле. В Турине у нас есть 1-15 час. свободного времени и мы с приятельницей сходили в очень симпатичную пиццерию, в меню которой более 50 видов пиццы. Еще немного погуляв по Турину, который оставил у меня неизгладимые впечатления, идем к месту встречи с группой на площадь Кастелло и в 20-15 уезжаем в пригород , где будем ночевать в отеле Panorama. Следующий день мы проведем в Монако и Ницце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ёlka Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Какие прекрасные виды на долину! У нас, к сожалению, все было в дымке. А Наташа не сказала почему заездов в аббатство Сан-Микеле больше не будет? Я с удовольствием там побывала и нисколько не пожалела о том, что поехала? И еще интересно, почему ваша группа сначала проехала аббатство, а потом вернулась, все-таки на дорогу тратится час туда и час обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Какие прекрасные виды на долину! У нас, к сожалению, все было в дымке. А Наташа не сказала почему заездов в аббатство Сан-Микеле больше не будет? Я с удовольствием там побывала и нисколько не пожалела о том, что поехала? И еще интересно, почему ваша группа сначала проехала аббатство, а потом вернулась, все-таки на дорогу тратится час туда и час обратно. Заездов не будет из-за возникающих сложных дорожных ситуаций на подъеме и спуске к аббатству. Наш автобус слишком большой для той дороги. В Турин возвращались, чтобы завезти гида. И в Турине и в Сакра Сан Микеле экскурсии у нас вела местный гид, замечательная молодая девушка, русская, но с детства проживающая в Турине. Послушав ее, я поменяла все свои планы по Турину и на обзорную экскурсию пошла с группой. Я была просто счастлива, что смогла увидеть Сан-Микеле. Очень жаль, что у других групп этой возможности больше не будет. Может ТТВ найдет какой-то другой способ подъема туристов наверх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 ДЕНЬ ШЕСТОЙ. МОНАКО. НИЦЦА. В 7-30 час. мы выезжаем из отеля и говорим "до свидания" Италии, в которой провели один замечательный день. Наш путь лежит в Монако, на Лазурный берег. По пути решаем организационные вопросы на все оставшиеся дни и не забываем смотреть в окно. Трасса до Монако довольно живописная. Небольшие городки, лежащие на склонах Альп с одной стороны и средиземноморское побережье с другой. Вот уже появилось Монако. Самое маленькое государство в мире, площадь которого 2 кв.км. Оно практически все уместилось на одном фото. Однако на этой территории проживают 32000 чел. (из них коренных монегасков всего 5,5 тыс. чел.), что делает Монако одной из самых густонаселенных территорий мира. Монако давно снискало славу одного из самых шикарных, комфортных и дорогих курортов мира. Настоящая история княжества ведет свое начало с 1215 года, когда Генуэзская республика основала здесь крепость. А с 1297 года и по сей день начинается правление рода Гримальди. Это старейшая династия в Европе. Наш автобус, петляя по улицам, въезжает на подземную, многоуровневую парковку. Поднимаемся на верх и оказываемся у Океанографического музея. Музей основан в 1889 г. князем Монако Альбертом l. На его базе работает океанографический институт, директором которого долгое время был Жак Ив Кусто. Рядом с музеем стоит батискаф, которым ученый пользовался в своих экспедициях. Далее наша прогулка пойдет по садам Святого Мартина - красивейшему месту старого города. Среди сосен, алое, агав, фонтанов и бронзовых скульптур можно гулять и отдыхать бесконечно. На террасе в парке стоит и смотрит на море бронзовый князь Монако Альберт l (1848-1922 гг). Здесь он в образе моряка, за штурвалом, правит княжеством. Скульптура "Приглашение" голландского скульптора - Киса Веркаде, 1982 г. Еще одна интересная скульптура - "Перекресток жизни", 1967 г. французского скульптора Эдуарда Марселя Сандоза. С террасы сада открываются прекрасные виды на один из районов Монако - Фонвьей, построенный на землях, отвоеванных у моря. Из садов Святого Мартина выходим к Кафедральному собору Монако или, как его называют Собор Святого Николая. Собор построен из белого камня в 19 веке на месте старой церкви Святого Николая 13 века. Он служит усыпальницей княжеского рода Монако. Алтарь и кафедра в соборе выполнены из белого каррарского мрамора. Усыпальница членов княжеской фамилии находится за алтарем и все посетители собора двигаются как бы по кругу, проходя мимо всех захоронений, в том числе и могилы Грейс Келли, ставшей в 1956 г. принцессой Монако, всеобщей любимицы, погибшей в автокатастрофе. На ее могиле всегда стоят живые цветы. Рядом с собором Святого Николая есть очень интересное здание - Дворец юстиции, построенное в 1930 г. За ним начинаются узкие улочки Монако-Виль, древней столицы государства, расположенной на скале и окруженной морем, по которым мы идем к княжескому дворцу. Именно в этом районе сосредоточены самые старейшие и значимые здания. Княжеский дворец являлся бессменной резиденцией рода Гримальди на протяжении 700 лет. На башне над дворцом развевается флаг и это значит, что принц Монако находится во дворце. В честь 700-летия династии Гримальди на площади был установлен памятник основателю княжеской фамилии Франческо Гримальди. Здесь же стоит монумент в честь 25 годовщины правления князя Альберта l и батарея орудий эпохи Людовика 14. Со смотровой площадки можно полюбоваться, наверное, самыми красивыми видами Монако. Порт и деловой центр - это округ Ла-Кондамин. Самые крайние высотные дома слева это уже Монте-Карло. Старые улочки Монако-Виль. В Монако ежегодно проводится автомобильная гонка Гран При Формула 1, трасса, которой, проходит прямо по центральным улицам. В честь знаменитых гонщиков в городе установлены несколько памятников. Где сейчас стоит детский городок, во время гонки будут установлены несколько рядов защитных ограждений, и так вдоль всей трассы. Экскурсия по этой части Монако закончилась. Но дополнительно нам было предложено посещение Дворца Гримальди. Я вместе с другими желающими из группы отправляемся осматривать Дворец, а у остальных наших туристов начинается свободное время. Дворец Гримальди просто великолепен. Жаль нельзя фотографировать внутри. В назначенное время мы собираемся на парковке и едем в Монте-Карло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 В Монте-Карло экскурсия началась с посещения очаровательного Японского садика, который был создан по заказу князя Ренье lll в память о покойной супруге Грейс, мечтавшей при жизни о таком саде. Воплотил идею в жизнь японский ландшафтный архитектор Ясуо Беппу. Сад занял 7000 кв.м. В 1994 году Японский сад был открыт для посещения всем желающим. Этот зеленый уголок так хорошо вписался в очень плотную застройку города и стал любимым местом отдыха жителей и гостей Монако. Поскольку 2015 г. объявлен в Монако годом России, то в эти дни в Форуме Гримальди проходила выставка работ М. Шагала и К. Малевича. Около Форума расположена аллея футболистов, где известные мастера этого вида спорта оставляют отпечатки своих ног. Какая же красивая вода на этом побережье! Действительно Лазурный берег! Так, по мнению автора, должны выглядеть монегаски. Мы идем к зданию Казино по набережной Ларвотто. По пути фотографирую, все что заинтересовало. Например вот эту скульптуру, которая называется "Корнелия". Постоянно попадает что-то, напоминающее о принцессе Грейс. Первые этажи зданий на проспекте принцессы Грейс заняты автосалонами, где автомобили самые, самые ... Но, как показали наблюдения, в Монте-Карло это самые обычные средства передвижения. Вот соотечественника сюда занесло. Это место называют "шпилька". Здесь болиды во время гонки делают вираж, поворачивая на 180 градусов и это одно из немногих мест, где разрешен обгон. У лестницы, по которой мы поднимаемся к казино, балясины перил отделаны ценным камнем, который в некоторых местах отсутствует. Наверное превращаются кусочки в сувениры. На террасе у моря перед оперным театром Монако тоже не мало интересного. Эта цветная крыша Аудиториума Ренье lll. В нем проходит международный фестиваль цирка. Скульптура "Адам и Ева" колумбийского скульптора Фернандо Ботеро. С террасы открываются виды на порт и море. Понаблюдали за чайками. Совершенно не бояться людей и даже позируют. Мы подошли к зданию Оперного театра, который располагается в одном из залов Казино. И Казино Монте-Карло и оперный зал были созданы по проекту Шарля Гарнье, архитектора Парижской оперы. Открывала оперный зал в Монако в 1879 г. сама Сара Бернар. Это здание настоящий образец стиля "бель эпок". В нем выступали многие выдающиеся артисты. В том числе Ф.Шаляпин, Э.Карузо. Ставил свои балеты Сергей Дягилев. Казино Монте Карло - самое старое, самое известное и престижное игорное заведение в Европе. Монегаскам запрещено посещение и игра в Казино, ведь они освобождены от налогов. От доходов этого заведения они получают 30%, но пользоваться могут этими средствами только после достижения совершеннолетия. Площадь Казино это одна из самых больших площадей Монако и главная достопримечательность Монте-Карло. На ней расположены крупнейшие отели, казино, магазины брендовой одежды, ювелирные салоны. Ее называют "золотой милей". Перед Казино Монте-Карло установлено изогнутое зеркало, в котором здание всегда отражается, если стоять со стороны казино и смотреть с любого угла площади. Еще одно казино и кафе "Париж". Здание широкоизвестного отеля "Париж". В нем останавливаются все знаменитости, приезжающие в Монте-Карло. Дальше все желающие из группы идут на экскурсию в Казино, а я иду осматривать площадь и сады Казино за ней. Группа выходит из казино и нам пора возвращаться к автобусу. Еще раз идем по улицам, где проходят гонки Формулы l. Наше путешествие продолжается - мы едем в Ниццу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 После небольшого, вынужденного перерыва я продолжаю свой рассказ о путешествии. Итак: мы едем вдоль Лазурного берега, в город, который на какое-то время вернет нас в "Belle Epoque" - Ниццу. Архитектурные символы той эпохи встречались нам повсюду. Это шикарные особняки, великолепные виллы, величавые отели изобилующие фантазией в отделке и роскошью. Лазурный берег, мелькающий за окном автобуса, это необыкновенно красивого цвета теплое море и прекрасные пляжи, в чем мы убедились позже. Там хочется просто наслаждаться жизнью. Проезжаем небольшую деревню Эз. То тут, то там виднеются остатки старых крепостей. Миновали мыс Кап-Ферра. В 2012 г. недвижимость на нем была признана второй в списке самой дорогой недвижимости в мире, после Монако. На мысе находится Вилла Леопольда, построенная королем Бельгии Леопольдом ll в 1902 г., которая является памятником культуры и истории Франции, и самым дорогим особняком в мире. В Ницце высаживаемся из автобуса на Английской набережной, напротив памятника в честь присоединения Ниццы к Франции. Немного погуляв по набережной,которая огибает залив Ангелов, мы идем на центральную площадь Ниццы - площадь Массена. Площадь носит имя талантливого маршала французской армии, соратника Наполеона - Андре Массена. Главное украшение площади - фонтан "Солнце" с красивейшими бронзовыми скульптурами античных богов. В 2007 году здесь были установлены на высоких шестах 7 статуй из белой резины, символизирующие 7 континентов. В вечернее время включается подсветка и фигуры светятся разными неоновыми оттенками. На площадь с одной стороны выходит сад Альберта l . К 150-летию присоединения графства Ницца к Франции был установлен вот такой арт-объект, девять (число территорий, входивших в графство) стальных прутьев, устремленных в небо. Далее мы идем знакомиться со старой Ниццей, история которой началась еще в 4 веке до н.э., когда там появились греки. Старый город - это сердце Ниццы. Узкие улочки, небольшие площади, милые кафешки, часовни, сувенирные лавочки - все это создает неповторимый облик этой жемчужины Лазурного берега. Здание Мэрии, во дворе которого установлена скульптура "Палец", французского скульптора Сезара Бальдаччини. Прекрасные стражи порядка. Недалеко от Мэрии находится великолепное здание Оперного театра 1885 г. постройки. Напротив Оперы - церковь Святого Франсуа 1775 г. И кондитерская Мэйсон Ауэр, открытая в Ницце в 1820 году. Необыкновенно красивый интерьер. Это еще одно яркое наследие "Прекрасной эпохи". Мы на площади Юстиции. Здесь находятся несколько исторических зданий: Дворец Руска 1780 г., с пристроенной к нему Часовой башней и Дворец Правосудия 1885 г. Далее прошлись по главной пешеходной улице Кур-Солейя. Всю неделю на ней работает цветочный, фруктовый и антикварный рынок. На площади Пьера Готье находится еще одна достопримечательность Ниццы - Дворец Префектуры. Это бывший дворец графов Савойи, построенный в 1559 году. С 1860 года по приказу Наполеона lll во дворце стали располагаться представители Французского государства. По этому случаю Император подарил для дворца два бюста, символизирующих Славу и Мир. Рядом находится Часовня Милосердия 1770 года. Братство, служившее здесь, скрывало обреченных на смертную казнь. Мы идем дальше по Старой Ницце. Дом, где в квартире, на втором этаже прожил свои последние пол-года великий композитор и скрипач Никколо Паганини. По узким улочкам мы выходим на площадь Розетти. Здесь можно попробовать мороженое самого невероятного вкуса, например со вкусом пива, перца, базилика и пр. Я решила выпить молочный коктейль. Он тоже разных вкусов. Понравился, но от мороженого получила бы большее удовольствие. На площади Розетти находится кафедральный собор Сент-Репарат, построенный в 17 веке. После осмотра собора, экскурсия закончилась и группа идет на организованный ужин, а мы с приятельницей идем гулять по Ницце. Вышли на площадь Массена, посмотрели на работу фонтанов. Прошлись по главной улице Ниццы - проспекту Жана Медсена, названного в честь ее бывшего мэра. На проспекте Жана Медсена находится римско-католическая базилика Нотр-Дам - самая большая церковь Ниццы. Она была возведена в 1864 - 1868 гг. Построена базилика по типу Собора Парижской Богоматери. Дальше мы просто шли по улочкам Ниццы, как говорится, куда глаза глядят. По пути увидели церковь Сен-Пьер-д"Арене, построенную в 1762 году. Уже дома я узнала, что в этой церкви раз в году проводится месса для домашних животных. В этот день прихожане берут с собой в храм кошек, собак, птиц и даже лошадей. Успели на мессе побывать уже рептилии и ослы. Выйдя на Английскую набережную, мы оставшееся время просто гуляли, любуясь закатом и рассматривая великолепные здания отелей. Отель "Негреско" - одно из самых знаменитых зданий в Ницце и один из самых роскошных отелей. Построено здание было в 1912 году и является Национальным историческим памятником. Время нашего пребывания в Ницце подошло к концу. Мы идем на место встречи с группой и уезжаем в Сен Рафаэль, где проведем 6 ночей в отеле Mercure. Уезжая из Ниццы, наши водители провезли нас по площади Массена и мы посмотрели ее в вечерней подсветке. Завтра мы увидим Порт-Гримо, Сен-Тропе, а также состоится, набравшаяся в нашем туре, экскурсия в Канны , Антиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. ПОРТ ГРИМО, СЕН-ТРОПЕ, КАННЫ, АНТИБ. В этот день у нас была обширная программа. Утро было солнечное, настроение тоже. Мы прекрасно отдохнули и выспались. На территории отеля очень тихо и даже цикады нас не беспокоили. На протяжении всего пребывания в этом отеле, мы их не слышали вообще. В 7-30 час. мы выезжаем в Порт Гримо и Сен-Тропе, по пути завозим на пляж в Сен-Рафаэль желающих остаться отдыхать. Ехать нам чуть больше 30 км. и почти весь путь проходит по побережью Лазурного берега. Вот уже и Порт Гримо. Удивительный городок! Его называют "Французская Венеция". Глядя на эти ухоженные улочки, разноцветные домики, каналы, мосты - трудно себе представить, что на этом месте было болото. Идея, построить город на воде, принадлежит французскому архитектору Франсуа Споэрри, который с детства мечтал создать свою Венецию. В 1962 году он на собственные средства выкупил заболоченный участок земли и приступил к реализации своего оригинального проекта. Три года Споэрри добивался получения разрешения на строительство. В 1966 году он достиг желаемого и смог воплотить свою мечту в жизнь. Начались грандиозные работы по укреплению береговой линии, прокладке каналов, строительству домов и причалов. Мы выходим на небольшую площадь, на которой расположены кафе, небольшие магазинчики, сувенирные лавочки. В ходе строительства приходилось преодолевать много возникавших технических трудностей, но в конце-концов к 1967 году основные работы были закончены. Есть в Порт Гримо своя церковь. Какое-то время она была безымянной. Потом решено было именовать ее в честь Святого Франциска Ассизского. В ней в 1999 году был похоронен основатель города Франсуа Споэрри, который жил здесь со времени постройки. Сейчас Порт Гримо занимает площадь около 90 га. Все дома построены на небольших островах и вся береговая линия находится в частной собственности. Передвигаются в основном по каналам. Лодки, катера и небольшие яхты швартуются прямо у дверей своих домов. Ни один дом в городке не похож на своего соседа. При строительстве был составлен специальный реестр, в котором конструктивные элементы каждого дома описаны в оригинале. Жители, проводя ремонтные работы, не имеют права изменить что либо, а это цвет стен, окна, ставни, элементы отделки лестниц и перил балконов. Так, что Порт Гримо на протяжении всего своего существования будет оставаться неизменным. Вся инфраструктура города ( набережные, мосты, дома, дороги, зеленые насаждения и пр.) поддерживается за счет созданной ассоциации собственников Порта Гримо. В 2002 году Порт Гримо был включен в список мирового архитектурного наследия ХХ века. Такой тихий, уютный городок! Покидать его совсем не хотелось. Но нужно идти на пирс, откуда на кораблике мы уплывали в Сен-Тропе. Яркое солнце, легкий бриз, 25 минут плавания по голубой глади залива отделяют Порт Гримо от Сен-Тропе. Впереди еще одна жемчужинка, которую мы сможем нанизать на нитку Лазурного берега - Сен-Тропе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Вот и Сен-Тропе. Уже несколько десятков лет бывшая рыбацкая деревушка стала одним из привлекательных курортов Европы. Судя по количеству разных яхт, которые мы увидели в акватории порта и в гавани, на набережной, здесь любят отдыхать люди далеко не бедные. Знакомство с Сен-Трропе началось у нас с Набережной. Это наверное самое многолюдное и шумное место в городе. Здесь расположены магазины известных брендов, многочисленные кафе и рестораны. Художники рисуют свои картины и устраивают вернисажи под открытым небом. Достаточно у этой башни повернуть на право и мы оказываемся уже в старом рыбацком порту в квартале La Ponche. Дальше идем осматривать старый город, гуляя по узким, извилистым улочкам. То, что город имеет богатую историю, чувствуется сразу. Ведь первое поселение было основано здесь еще во 2 веке до н.э. греками. Затем сюда пришли римляне, турки. В ходе истории менялся облик и название города. Город стал называться Сен-Тропе с 68 года н.э., когда в эту бухту прибило лодку с телом Святого Великомученика Тропеса. Он был центурионом римского войска. За свои христианские убеждения был обезглавлен по приказу императора Нерона. Святой Тропес дал название городу и стал его покровителем. Вышли на площадь Отель-де-Вилль к городской Мэрии. В конце площади видна башня замка Сюффрен. Это одна из старейших достопримечательностей Сен-Тропе, построенная в конце 10 века. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Сен-Тропе, построенная в 18 веке. Самую большую популярность город приобрел благодаря кинематографу. В 1956 г. режиссер Вадим Роже снял здесь фильм, в главной роли с Бриджит Бардо, "И бог создал женщину". Затем был "Жандарм из Сен-Тропе" с незабываемым Луи де Фюнесом. Гуляя, мы встречали многое, что напоминает о героях этих фильмов. Еще одна старинная постройка - башня Жарлье. Далее поднимаемся к Цитадели Сен-Тропе, построенной в 16 веке. Но, увы, ворота закрыты и мы не смогли взглянуть на город со смотровых площадок у крепости. Возвращаемся, по парку у Цитадели, в старый город. Все-же в одном месте, на спуске, увидели замечательные виды на залив и Сен-Тропе. Задолго до того, как город полюбился кинорежиссерам, в нем в 1892 году поселился художник-импрессионист Поль Синьяк. Поселившись здесь он писал: "У золотых берегов залива синие волны умирают на маленьком пляже... На заднем плане голубые силуэты гор массива Мор и Эстерель. Мне есть над чем тут работать всю оставшуюся жизнь. Это счастье, которое я только что открыл". К Синьяку стали приезжать друзья и Сен-Тропе становится местом паломничества других художников и различной творческой интеллигенции. Колокольня часовни Святой Анны. Улица Милосердия - одна из самых колоритных в старом городе. Дальше наш путь лежит по ул. Гамбета к еще одной достопримечательности Сен-Тропе - площади Лис. Она вся засажена платанами. В их тени играют в петанк, просто прогуливаются и отдыхают. Здесь наша экскурсия по городу закончилась и свободное время каждый из нас проводит по своему желанию. Мы с приятельницей идем в сторону порта и набережной, сворачивая наугад в еще не знакомые улочки. Где-то набрели на рынок. Чего там только не было. Время неумолимо летит и пора возвращаться на кораблике в Порт-Гримо, где нас ждет наш золотой Мерседес. Еще один взгляд на набережную, маяк и мы прощаемся с этим маленьким, прелестным, имеющим свой шарм - с Сен-Тропе. Из Порта Гримо мы возвращаемся в Сен-Рафаэль, чтобы забрать одногруппников, желающих ехать в Канны и Антиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лана36 Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Светлана!С нетерпением жду продолжения!Очень интересно! Фото,как всегда,великолепные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 В 15-00 час.,отдохнув 30 минут и выпив кофе, мы выезжаем в Канны. "Возьмите лазурит, бирюзу и изумруд, и вы получите представление о небе над Каннами. А чтобы представить красоту моря, возьмите... билет на поезд и увидите всё своими глазами". Так писал Проспер Мериме, побывав в тех местах. И мы тоже скоро увидим Канны своими глазами - один из самых известных городов Франции. Чуть больше часа в пути и мы въезжаем в Канны. Из автобуса вышли в районе порта на аллеях Свободы Шарля де Голя. Эта пешеходная зона, засаженная платанами, любима горожанами. На аллеях выделено специальное пространство для игры в петанк. Эта провансальская национальная игра очень популярна везде на Лазурном берегу. С этой площади у порта, хорошо виден старый город на холме Сюке, на котором стоит Замок Кастр 11 века и католическая церковь Нотр-Дам-де-л'Эсперанс - самая старая в городе, построенная в начале 17 века. Дальше идем к самой главной достопримечательности Канн - к Дворцу кинофестивалей и конгрессов. Канский кинофестиваль, наверное у всех, ассоциируется с красной дорожкой. Я поймала себя на мысли, что не видела самого здания целиком ни разу. Лишь одна лестница с красной дорожкой, по которой поднимаются мировые знаменитости. И проходя мимо Дворца кинофестивалей, я не сразу поняла, что это именно то, самое здание. Воображение рисовало совсем другую картинку. Как минимум что-то в стиле "Belle Epogue". Наверное, слово Дворец, в представлении, стало ключевым. Здание Дворца - огромно. Площадь его помещений составляет 28000 кв.м. Вдоль фасада, на эспланаде Жоржа Помпиду, расположена Аллея Звезд, на которой многие обладатели "Пальмовой ветви" оставили отпечатки своих ладоней. Только одна советская актриса в 1957 году была удостоена этой чести - Татьяна Самойлова, за роль в фильме "Летят журавли". На знаменитой лестнице с красной дорожкой у нас началась фотосессия (куда же без этого). Получив свою "минуту славы", идем дальше. И вот мы на знаменитой набережной Круазетт. Она тянется вдоль побережья и отделяет город от пляжа. Великолепный бульвар с огромным количеством высоких пальм и сосен. Здесь расположены самые дорогие и фешенебельные отели, бутики, рестораны и клубы. А какие чудесные пляжи в Каннах! Золотого цвета песок и удобный спуск к воде. Набережная Круазетт существовала давно, но широким бульваром она стала только в 1860 году, когда вдоль нее стали строиться первые шикарные виллы и особняки. Променад стал сразу любимым местом отдыхающих и остается таковым до настоящего время. Одна из наиболее знаменитых гостиниц всего мира, отель "Карлтон", построенный в 1911 г. в стиле "бэль эпок". Этот отель стал символом набережной Круазетт. Здание Центра искусств "Мальмезон". Ежегодно здесь проводятся выставки работ крупнейших художников прошлого века, а также современных мастеров живописи и фотографии. Прогулкой по набережной Круазетт наша экскурсия по Каннам закончилась. Последующие 2 часа свободного времени, практически все в группе, провели на пляже. После купания еще немного погуляли по набережной, перекусили. Ведь впереди еще Антиб. В конце набережной Круазетт стоит католическая церковь Нотр-Дам-де-Пин, построенная в 19 веке. Еще одна достопримечательность Канн, которую мы увидели покидая город - православная Архангело - Михайловская церковь. Строилась она на средства, пожертвованные в том числе членами российской императорской семьи. В крипте храма покоятся некоторые представители рода Романовых. А в самой церкви хранятся бесценные реликвии: мощи Иоанна Кронштадтского и Серафима Саровского. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Дорога из Канн в Антиб занимает чуть больше 30 мин. Антиб - еще один курортный город Лазурного побережья, который мы увидели. Дорога идет снова по побережью и мы, слушая рассказы Наташи о Антибе, любуемся видами за окном автобуса. Проезжаем устричную ферму. В Антибе и его окрестностях любят отдыхать люди очень богатые и состоятельные. И первое, что бросается в глаза, когда мы вышли из автобуса, это огромный яхтенный порт, который на Лазурном берегу считается самым большим. Наше знакомство с городом начинается со старой его части и идем мы туда, как раз, мимо причалов, где стоят яхты. И чем дальше мы продвигаемся вдоль них, тем все больших размеров становятся яхты. История Антиба уходит в 6 век до н.э., когда на этом месте существовало греческое поселение Антиполис. Уже в то время здесь был важный торговый порт. Во времена Римской империи город разросся и окреп. Во ll веке Антиполис становится центром епископской власти, сменив свое название на Антигуль, от которого впоследствии и произошел Антиб. В средние века городом владел Савойский дом, а в 1481 г. Антиб вошел в состав Франции. Еще со времен римской империи сохранились остатки крепостных стен, на месте которых, был построен более мощный форт и крепостные стены, замкнувшие город в кольцо. Долгое время Антиб оставался единственным укрепленным городом на побережье от Марселя до Италии. В старом городе многие дома пристроены к сохранившимся частям от древних построек. На площади Массена находится Мэрия Антиб и самый большой крытый провансальский рынок на всем Лазурном берегу. Поскольку мы там были вечером, то колоритные прилавки со всякой снедью уже убраны, а их место частично занято кафешками. Свернув в узкую улочку, выходим к одной из главных достопримечательностей города - Церкви непорочного зачатия, внесенной в список памятников истории. Колокольня церкви датируется 12 веком. Раньше она служила сторожевой башней. Сама же церковь несколько раз перестраивалась, после разрушений и современный облик приобрела в 18 веке. Очень красивая резная дверь 1710 г. признана выдающимся произведением искусства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Рядом с Церковью непорочного зачатия стоит замок династии Гримальди и это, пожалуй, самое ценное историческое достояние города. Замок был основан в 12 веке на месте римских укреплений. В средние века в нем располагалась епископская резиденция, а с 1385 года им владели Гримальди. В начале ХХ века муниципалитет Антиб выкупил полуразрушенное здание на аукционе, сделав там музей. Дальнейшая судьба замка неразрывно связана с именем Пабло Пикассо. Переменчивые цвета неба и моря Лазурного берега, великолепные рассветы и закаты привлекали в Антиб многих великих живописцев. Клод Моне написал здесь несколько пейзажей. Не был исключением и П. Пикассо. В 1946 году он приехал в Антиб и подыскивал помещение для студии. Местные власти предложили ему Замок Гримальди. Пикассо работал в нем полгода и в благодарность подарил городу работы, написанные здесь. Это и стало основанием для открытия в Замке музея П.Пикассо, ставшего знаменитым на весь мир. Мы вышли на набережную. Отсюда хорошо виден мыс Антиб, который на 4 км. выступает в море. Его называют вотчиной миллионеров. На его побережье, среди зелени стоят виллы самых богатых людей планеты. На другой стороне мыса находится самый знаменитый отель Лазурного берега "Du Cap Eden-Rok", входящий в десятку самых красивых отелей мира. Мы шли по набережной и любовались закатом, может и не самым красивым из тех, что здесь бывают, но все равно необыкновенным, нежно-розового цвета. В конце набережной, напротив яхтенного порта, на скале стоит Форт Карре - крепость в форме четырехконечной звезды, построенный в 1550 г. Это еще один памятник истории Антиб. В 1794 году в ней был заключен бригадный генерал Наполеон Бонапарт, будущий император Франции. На знакомство с городом у нас было меньше 2- часов и конечно мы увидели совсем немного, но и этого хватило, чтобы почувствовать этот город. Хотя, мне безумно хотелось еще погулять по набережной и побродить по узким улочкам старого города. Однако пора было возвращаться. У крепостной стены, на проспекте Верден стоят вот такие интересные скульптуры. Подошел к концу 7-ой день нашего путешествия. Он получился таким насыщенным, наполненным различными впечатлениями и эмоциями. Следующий день мы проведем в Экс-ан-Провансе и в Марселе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. ЭКС-АН-ПРОВАНС. МАРСЕЛЬ. Продолжается наше знакомство с Провансом и Лазурным берегом. Выезжаем из Сен-Рафаэля в 7-30 час., завезя желающих на пляж. Экскурсионная программа этого дня начинается с посещения Экс-ан-Прованса. В дороге мы будем где-то 1-30 час. и проедем расстояние в 120 км. В Экс-ан-Провансе выходим из автобуса на площади Генерала де Голля, где находится самый главный фонтан города - Ротонда. От этой площади начинается центральная улица города - Бульвар Мирабо, ширина которого 42 м. Все внимание сразу привлекает фонтан, но он не работает. Думали какие-то ремонтные работы.Оказалось все интереснее. Три дамы в верхней чаше фонтана, представляющие юстицию, сельское хозяйство и искусство, стояли с завязанными, красной тканью, глазами. Вот так шутят в Провансе! Далее идем на Бульвар Мирабо, проложенный еще в 17 веке на месте крепостной стены. Его длина 400 м. и он условно делит Экс на старый город и новый. Это наверное самая оживленная улица в городе. Здесь расположены множественные кафе, магазинчики, лавочки. Середина бульвара занята прилавками со всякой всячиной. И весь он засажен платанами. Экс называют городом ста фонтанов. Мы, гуляя, встретили некоторые из них. Фонтаны очень разные. Есть шикарные, большие и очень скромные. На бульваре Мирабо установлены 3 фонтана: Фонтан "Девяти пушек", весь поросший мхом, 1691 г. Следующий фонтан "Грецкий орех" 1734 г. с термальной водой. Проверила - водичка действительно теплая, градусов 18-20. И замыкает бульвар Мирабо фонтан, увенчанный статуей доброго короля Рене, правившего в 15 веке, с виноградной кистью в руке. Ведь он первый начал разводить здесь виноград сорта Мускат. С одной стороны бульвар обрамляют особняки 17-18 века, где особенно запоминается здание коммерческого трибунала. Отсюда начинается квартал Мазарен, выстроенный в 17 веке архиепископом Микеле Маззарино, родным братом кардинала Мазарини. Особняки в нем украшены изящными коваными решетками, ажурными порталами и резными дверями. Дошли до церкви Святого Жана Мальтийского, которая была построена в 13 веке на месте старинной часовни 12 века. Именно вокруг нее вырос квартал Мазарен. Колокольня церкви имеет высоту 67 м. и является самой высокой точкой во всем городе. К церкви примыкает здание одной из достопримечательностей Экса - музея Гране. В нем собраны коллекции живописи, скульптуры и археологии. Есть в нем произведения таких мастеров, как Дега, Ренуар, Гоген, Пикассо, Моне, Сезанн и др. Церковь Святого Жана Мальтийского - это первая готическая церковь Прованса и строилась, как усыпальница графов Прованских. Она была открыта и мы осмотрели ее изнутри. Очень красивые, уникальные витражи середины 19 столетия и многочисленные живописные полотна сразу бросаются в глаза. Среди картин работы мастеров 17 века, как "Распятие" Э.Делакруа. Прогулявшись по кварталу Мазарен, снова выходим на бульвар Мирабо. Рядом с фонтаном со статуей Короля Рене установили творение современного искусства, ржавые загогулины. Из той же серии, что и стела из 9 стальных прутьев в Ницце. С бульвара Мирабо уходим в более древнюю часть Экса. По узким, запутанным улочкам выходим на небольшую площадь Альбертас. Она ведет свою историю с 17 века. В 1912 г. здесь был установлен фонтан, созданный студентами школы искусств и ремесел Экс-ан-Прованса. Впереди еще одна церковь Экса - церковь Святого духа 1728 г. Дальше мы идем на ратушную площадь, но не доходя до нее попали на праздник жизни - местный рынок, где можно купить любые провансальские деликатесы. Но сюда мы вернулись в свободное время. Много чего попробовали и много чего прикупили. После феерии эксского рынка вышли к Ратуше. В 14 веке на фундаментах былой римской постройки была установлена и украшена, к приезду в город короля Людовика 13, башня с часами. Рядом в 17 веке было построено здание Ратуши. Еще одно интересное здание на площади - Рынок злаков, открытый в 1754 г. На фронтоне его изображены реки Рона и Дюранс, которые снабжают земли Прованса водой. Следующая наша цель это Кафедральный Собор святого Спасителя. Строился он и перестраивался с 5 века по 16 век. От 5 века в соборе сохранилась самая старая во Франции, каменная крестильная купель. Еще одна ценность в нем - триптих "Неопалимая купина", созданная в эпоху Возрождения в 15 веке. Сохранились чудесные фрагменты фресок и мозаики. Алтарь собора выполнен тоже в 15 веке. Напротив собора расположено здание одного из старейших университетов Франции. На этой университетской площади наша экскурсия закончилась и началось свободное время. Мы возвращаемся на рынок Экс-ан-Прованса, где отметились, чуть не у каждого прилавка. В этом магазинчике можно купить лаванду, мыло, всевозможные масла. На обратном пути зашли в здание Ратуши и посмотрели Зал заседаний, поднявшись на второй этаж. Погуляв еще немного по бульвару Мирабо идем к месту встречи группы, к фонтану "Ротонда". Грации на верху фонтана уже смотрели на мир открытыми глазами, а мы полюбовавшись на работающий фонтан и сделав фотки, уезжаем в Марсель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filya Опубликовано 9 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 С большим удовольствием виртуально путешествую, благодаря Вашему отличному рассказу! Прекрасные фотографии! А на отдыхе как решали проблему ужина? Я так понимаю, у вас был только завтрак в отеле по программе.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Мы прибыли в Марсель - столицу Прованса и второй по величине город во Франции. Это крупнейший порт на всем средиземноморском побережье страны. Проезжая мимо великолепной лестницы у железнодорожного вокзала, увидели, что скульптуры, украшающие ее, встречают нас снова с завязанными, красной тканью, глазами. Похоже эта акция прошла не только в Экс-ан-Провансе. Марсель поразил меня таким огромным количеством сохранившихся памятников старины, ведь город основан еще в 600 году до н.э. Он такой разный: яркий, шумный, очень колоритный, где-то величественный и неповторимый. Мне кажется, что дух настоящей Франции живет именно в Марселе. Забрав гида, мы отправились сначала на автобусную, обзорную экскурсию с несколькими остановками. И первая была у дворца Лоншан. Дворец Лоншан - уникальное сооружение. За великолепным фасадом скрыта водонапорная башня, а озеро перед дворцом является резервуаром пресной воды. Марсель всегда страдал от нехватки чистой воды. Власти города решили проложить канал длиной 53 км. от реки Дюранс. В честь этого события в 1850 г. был построен дворец Лоншан, совмещая в себе и технические функции. Центральная фигура фонтана олицетворяет реку Дюранс, а две другие с колосьями и виноградом в руках - плодородие, надежду, радость. Тянут колесницу быки Камарга. Этот фонтан сегодня входит в десятку красивейших фонтанов мира. За фонтаном находится каменный грот. От него по обе стороны идут полукруглые колоннады, заканчивающиеся с одной стороны Музеем изящных искусств, с другой стороны - Музеем естественной истории. Осмотрев Дворец Лоншан, едем в сторону старого порта. Кафедральный собор Марселя. Музей Европейских и Средиземноморских цивилизаций - MuCEM. Символ Марселя Базилика Нотр-Дам-де-ля-Гард (Богоматери Хранительницы). Её видно из любой точки города. К ней мы отправимся чуть позже. Форт Святого Николая, построенный по приказу Людовика 14 в 1664 году. В старом порту установлена очень необычная конструкция - зеркальный навес. Церковь Святого Лаврентия - одно из старейших, сохранившихся зданий в Марселе. Построено в 1150 году. Форт Святого Иоанна. Здесь с 13 века жили рыцари ордена Госпитальеров. Следующая остановка у нас была у Мемориала павшим воинам во время войны 1914-1918 гг., который был установлен в 1927 году. Монумент установлен на набережной и отсюда хорошо видны Фриульские острова, на самом маленьком из них расположен Замок Иф. Стоило только перейти через дорогу от Мемориала павшим воинам и мы уже оказались в старом рыбацком поселении Валлон-дез-Офф. Здесь, как и многие годы назад, живут рыбаки. Местечко очень красочное и колоритное. Здесь же, прямо на скале, располагается один из популярных ресторанов Марселя, который является обладателем Мишленовской звезды - L'Epuisette. Дальше проехали по побережью, мимо пляжей Марселя, посмотрели на статую Давида, выполненную из каррарского мрамора, копию микельанджеловского оригинала и вернулись в Старый порт. Церковь Сен-Ферреоль 15 века. В Старом порту на Бельгийской набережной мы пересели на городской автобус № 60 и поехали к Базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lana34 Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 С большим удовольствием виртуально путешествую, благодаря Вашему отличному рассказу! Прекрасные фотографии! А на отдыхе как решали проблему ужина? Я так понимаю, у вас был только завтрак в отеле по программе.? Большое спасибо за добрые слова и за внимание к теме. С питанием не было проблем никаких. Где-то были организованные обеды. Если не ходили, то можно было в свободное время покушать самим в кафе или здорово выручают супермаркеты. Ну и мороженое, кофе с вкусняшками. Возвращаясь в Сен-Рафаэль можно было поужинать в ресторане в отеле. Как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Заархивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.