После холодного и дождливого лета удалось застать теплые прекрасные дни в середине сентября в пятнадцатидневном путешествии по Балканам – Хорватии, Черногории, Сербии и добавленной к ним Венгрии.

Познакомиться с удивительной природой: горной дорогой вдоль речных каньонов, красотой плитвицких озёр и водопадов, побывать на берегу Адриатического моря и Которской бухты – самого южного фьорда Европы, увидеть с высот Будапешта, Белграда, Нови-Сада величие Дуная – второй после Волги реки в Европе.

Уже после поездки в новостной ленте встретилось сообщение – «Сайт Busbud проанализировал частоту использования хэштега #NoFilter в Instagram, чтобы определить страны, которые естественно красивы. Исследование показало, что страной с самым большим количеством снимков с хэштегом #NoFilter оказались Багамы (4,3% фотографий без редактирования) с золотыми пляжами и бирюзовыми водами Карибского моря. На втором месте – Исландия, где туристы любят снимать заснеженные горы, ледяные озера, ледники и северное сияние. В пятерку самых красивых стран попали также Финляндия, Хорватия (выделение мое) и Канада» (17:11. 10 ноября, 2015) http://travel.rambler.ru/news/4555/ Небольшая Черногория в этом списке на двенадцатой строке.

Географическое расположение Балкан в юго-восточной Европе на перекрестке между континентальной Европой и Ближним Востоком стало и историческим перекрестком культур и народов.

Считается, что именно здесь в шестом тысячелетии до нашей эры, на берегах Дуная, неподалеку от Белграда, появился первый европейский город – Винка. Следы древнего города были во время раскопок в 1908 году.

Здесь проходила граница между Византийской, Восточной и Западной Римскими империями, В 9 веке здесь столкнулись интересы Византии и Франкского государства. В разное время средневековья достигали своего расцвета Хорватское и Венгерское королевства, Венецианская республика, Австро-Венгрия. По этим территориям прошли крестоносцы, пронеслась монгольская конница Батыя. В 15 веке все балканские народы (за исключением черногорцев и хорватов) были завоеваны Османской империей. Затем были бесконечные пограничные сражения между Австро-Венгрией и Османской империей. В начале 19 века на Адриатическое побережье Хорватии пришел Наполеон, после его заменила Австро-Венгрия. Здесь же началась первая и закончилась последняя в Европе война двадцатого века. Неоднократно Балканы становилась ареной конфликта между католиками хорватами, православными сербами и мусульманами боснийцами.

Сегодня на маршруте по Балканам можно встретить немых свидетелей истории – крепости, дворцы, храмы и монастыри.

В отличие от большой части Европы с открытыми границами Шенгенской зоны историческое наследие границы сохранило и как результат- отметки погранконтролей, собранные за тур заняли в паспорте три страницы. Нет здесь и единой валюты. Так Венгрия – страна Евросоюза, входящая в Шенгенскую зону с денежной единицей – форинт, Хорватия, которая не входит в Евросоюз и имеет валюту куны, Черногория хотя не входит в Евросоюз, но зато валюта – Евро, в Сербии, также не входящей в Евросоюз валютой является динар.

2015 подходит к концу, но прекрасные впечатления от прошедших туристических маршрутов остаются - в апреле была увлекательная поездка в Румынию по туру 4MR «Легенды Трансильвании: Румыния и Венгрия» с гидом Юлей Самойловой, и затем в сентябре использовали возможность продолжить изучение Венгрии совместно с балканскими странами с тем же гидом в её авторском туре.

Какое впечатление останется у вас от поездки, страны или городов, которые вы посетили, во многом зависит от гида. Гид – это не справочник или путеводитель, не приложение к жесткой программе, а эмоциональный и организационный центр тура, он способен угадать настроение группы и построить экскурсионный день в соответствии с ним. Огромное спасибо Юле Самойловой за проделанную работу, за гибкость, внимание к любым мелочам, способность на ходу решить ту или иную проблему, ответить на любой вопрос или добыть необходимую информацию и предоставить ее туристам.

Удачное путешествие в групповом туре во многом обеспечили польские водители на удобном Mercedes, которые уверенно провели четырнадцатиметровый золотистый гигант по непростым горным дорогам Динарского нагорья и Карпат, обеспечили комфорт в поездке.

Всем туристам группы хочется пожелать здоровья и дальнейших удачных поездок. Огромная благодарность Михаилу из Новосибирска за предоставленный снимок группы в Паджеро

 

 

Первый день тура одиннадцатого сентября начался с прибытия в Москву, посещения универсального обменника на Никольской и получаю на руках ворох денежных купюр из пяти европейских валют (зато экономится время в туре) - переезд на Белорусский вокзал.

Встреча с гидом, получение конверта с информацией и документами, посадка в вагон и поезд №95 трогается на запад в сторону Бреста. Изучаем содержимое полученного конверта - паспорта оказываются с полугодовой визой, а значит планируемое новогоднее погружение в Сказки Германии состоится.

Второй день начинается с прибытия в Брест, пересадки на автобус и прохождения белорусско-польской границы. Всего в туре предстояло шесть пограничных переходов.

Далее путь через Польшу и Словакию к венгерскому Мишкольцу с заездом в Люблин и остановкой на обед.

Город Люблин - очень красивый город с извилистыми запутанными улочками, красивыми старинными домами, башнями, Кафедральным собором в стиле барокко и замком (фото взято из интернета)

 

 

От замка началась прогулка по Люблину. В 12 веке здесь на холме был построен оборонительный форт. Но со временем город становился богаче, сильнее и его правители стали уделять внимание красоте построенных сооружений. По указу Казимира Великого в 14 веке на месте форта был построен готический замок. В настоящий шедевр средневекового зодчества замок превратился, с помощью итальянских мастеров, спустя четыре столетия и использовался в качестве королевской резиденции, так как он располагался на пути из Кракова в Вильнюс.

Но в 18 веке, в результате военных действий, подвергся разрушению и заново построен уже в 19 веке, вот только судьба была ему уготована уже не столь возвышенная. Во времена австрийского и российского господства, при гитлеровской оккупации и после окончания войны до 1954 года замок использовался как тюрьма. Об этом прошлом замка напоминают секиры над главным входом.

От средневековых построек до наших дней сохранились только две - одна из них, это оборонная башня - донжон и уникальной часовни (Каплицы) Святой Троицы.

 

 

Через старый город мимо фонтана с козлом – символом Люблина, олицетворяющего для его жителей благодать, плодородие, богатство и изобилие, добрались до литовской площади, где 1569 году, была подписана Люблинская уния – соглашение об объединении Польши и Великого княжества Литовского в общее государство-конфедерацию – Речь Посполитую. В память о подписании Люблинской унии, в 1826 году, на Литовской площади города установлен обелиск, который украшают две женские фигуры – символы Литвы и Польши – подающие друг другу руки.

 

 

Это была вторая прогулка по Люблину, в отличие от весенней поразило изобилие цветов на улицах старого города, где практически нет свободного от камня клочка земли – применяются любые доступные переносные емкости. Именно эти городские цветы задали тему музыкального сопровождения для сюжета по Люблину.

 

 

 

 

 

Недостаток времени не позволил совершить по Люблину еще одно путешествие – подземное в историю по «Люблинской подземной трассе». Пришлось ограничиться виртуальным вариантом - http://anonimusi.livejournal.com/360158.html

Вход в подземный лабиринт находится на старом городе, в самом центре, с правой стороны старого дворца бракосочетаний.

 

 

Режим работы и стоимость входных билетов

 

 

Войдя внутрь попадаешь в коридор, соединяющий подвалы (складские помещения) всех главных зданий Люблина в прошлом. Сегодня же, каждый из залов рассказывает о истории города. С помощью мини театра можно увидеть постановку «Великий пожар в старом городе 2 июня 1719 года». Протяженность подземной трассы 280 м из 14 таинственных комнат. Заканчивается путь в одном из зданий, которое находится прямо на площади с руинами, где когда-то стоял костел святого Архангела Михаила

 

 

 

 

В завершение фрагмент по Люблину

 

Утро третьего дня тура встретили в Károly Hotel Мишкольца. Данные от booking.com обещают, что – «отель расположен в 5 минутах езды от центра города Мишкольц. Вы также легко можете добраться до отеля на общественном транспорте. Остановки местных и междугородних автобусов находятся прямо напротив отеля. Воспользуйтесь удобствами в номерах отеля, посетите сауну или тренажерный зал после насыщенного дня. Насладитесь быстрым завтраком, вкусным обедом или ужином в гостеприимном, полностью обновленном ресторане»

 

 

Из всех отелей, где останавливались в туре, Károly Hotel претендует на номинацию «Скромный». Комплектация и удобства, а также ассортимент блюд на завтраке присутствует, но все сделано по минимуму.

В близи отеля магазины электротоваров, строительных материалов, шин и дисков – которые воскресным утром были закрыты, работал только продуктовый рядом со входом в отель.

Из отеля уехали в пригород Мишкольца – в термальные купальни. Замечательная процедура – после появляется ощущение, что наконец закончился двухсуточный переезд на колесах более, чем на 3000 км, и впереди приятное путешествие по Венгрии и Балканам.

После купален небольшая прогулка по парку. Внимание привлек недалеко остановки небольшой пруд с разноцветными кувшинками (правильное название не знаю)

 

 

 

 

А затем был переезд в Будапешт.

Будапешт не просто прекрасен, он многогранен. Несколько сотен лет стояли друг напротив друга, разделенные стремительным Дунаем, три древних венгерских города — западные Буда, Обуда и восточный Пешт. Полтора века назад они слились воедино, образовав уникальный феномен — самую молодую европейскую столицу с тысячелетней историей. Цепной мост прочно соединил этот союз над Дунаем. Кроме того, Будапешт - единственная столица в мире, имеющая статус курорта.

На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу мы были уже весной, поэтому погуляли самостоятельно по парку Варошлигет, заглянули на воскресную ярмарку у замка Вайдахуняд

 

 

 

 

 

Если обойти здание Сельскохозяйственного музея вокруг, то на одном углу можно увидеть небольшой бюст американского актера венгерского происхождения Белы Лукаши, сыгравшего графа Дракулу в одноименном фильме в 1931 году. Облик этого Дракулы стал образцовым на долгие годы

 

 

Будапешт не перестает удивлять экзотичностью транспортных средств – плавающий автобус-амфибия, различный ретро-транспорт, около отеля Будапешт в Буде проходит линия зубчатого трамвая

 

 

 

В этот раз на площади Героев встертился бар-велосипед

 

 

Переехав через проспект Андраши оказались у Базилики Святого Иштвана. К собору относятся все эпитеты — самый большой, самый высокий и самый красивый собор в Будапеште. Строительство началось в 1851 году, длилось 54 года и было омрачено трагическим событием - обрушением купола 1868 году

 

 

Внутри базилики Святого Иштвана мы были ранее, а сейчас направились наверх на обзорную площадку.

Подъем по лестнице и через переходы оказываемся под верхним куполом собора. Разглядывая сварные фермы купола можно предположить, что они сделаны уже во второй половине двадцатого века

 

 

 

После подъема на Базилику немного передохнув в «Доме Штруделя», вышли на площадь Свободы - эпицентр политической жизни Будапешта. Здесь проходили и проходят события, связанные с историей Венгрии. Именно на этой площади был казнен первый премьер-министр независимой Венгрии Лайош Баттяни. В память о нем и о еще тринадцать венгерских генералах, расстрелянных на площади Габсбургами в 1849 году на углу площади у места встречи улиц Aulich,Hold и Báthori стоит лампада с вечным огнем. На самой площади стоит монумент советским воинам-освободителям. На площади расположен оригинальный фонтан с прерывающимися струями

 

 

Переходим к площади Лайоша Кошута и мимо парламента спускаемся к набережной Дуная у памятника венгерскому поэту Йозефу Атилла, который сидит на ступеньках перед Дунаем, а на постаменте - его строки о реке, которую он часто воспевал. В 32 года поэт решил закончить свою жизнь и бросился под поезд

 

 

Прошли далее к монументу, посвященному еврейскому народу, пострадавшему от рук фашистов. Называют его «Обувь на Набережной». Идея его создания принадлежит известному режиссеру Кену Тогаю и реализованна скульптором Дьюлой Пауэром. Он посвящен памяти евреев, расстрелянных боевиками венгерской нацистской Партии скрещённых стрел в Будапеште во время Второй Мировой войны

 

 

С набережной открывается вид на Цепной мост, Буду от горы Геллерт, королевского дворца до рыбацкого бастиона.

Возвращаемся на площадь Кошута, пять остановок на метро и выходим прямо у Danubius Hotel Arena, одного из самых комфортных из отелей в туре.

 

 

 

 

Фрагменты по Мишкольцу и Будапешту

 

Четвертый день – это поездка по городам излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентэндре.

Первая остановка в Эстергоме – маленьком городке, расположенный на южном берегу Дуная. Там всего-то проживает чуть более 30 тысяч человек. Но, тем не менее – это невероятно важный религиозный, а также культурный центр Венгрии. Именно Эстергом был одной из резиденций венгерских королей, здесь короновался самый первый венгерский король Иштван Святой, и здесь находится крупнейший храм этой страны – Базилика Вознесения Пресвятой Девы Марии и Святого Адальберта. Размеры Базилики, расположенной на холме, действительно впечатляют, она величественна и прекрасна как снаружи, так и изнутри

 

 

Внутри храм очень светлый, в него поступает много естественного солнечного света, внутреннее убранство богатое и в тоже время сдержанно-благородное.

Рядом с Базиликой Святого Адальберта можно найти отличную смотровую площадку, откуда открываются великолепные виды на сам город Эстергом (точнее его кусочек), на Дунай и противоположный, уже словацкий берег. Соединяет два берега мост Марии Валерии

 

 

Название сооружения связано с именем дочери императора Франца Иосифа I и императрицы Элизабет. Она была любимой дочерью последней и много лет прожила в Венгрии. Он перекинут через Дунай, и соединяет два разных города и даже два разных государства: Эстергом с венгерской стороны и Штурово со словацкой стороны. Мост был взорван во время Второй мировой войны и был восстановлен только в 2001 году - ажурный, зеленый, пятипролетный.

На высоком берегу Дуная, совсем недалеко от Базилики, можно увидеть довольно высокий памятник – его должно хорошо видно со стороны Дуная, сделанный из белого известняка. Называют его либо «Коронация короля Святого Иштвана», либо «Памятник христианизации Венгрии». Святой Иштван был первым королем Венгрии. Его короновал представитель папы римского в 1000 году в Эстергоме. Скульптура как раз и запечатлела этот момент. Открытие было приурочено к годовщине смерти Святого Иштвана — 15 августа 2001 года

 

 

После Эстергома отправились в город Вишеград. Там нашим объектом изучения была местная средневековая крепость оборонительного характера, которая располагается на высоком холме и довольно сильно разрушена. Здесь веет духом средневековья

 

 

Внутри комплекса находятся несколько залов, в которых представлены гербы, доспехи и оружие воинов разных регионов. Конечно, мы с энтузиазмом осматривали не столько крепость, сколько окружающие нас просторы. Горы в Вышеграде и вид на Дунай, ну, просто загляденье. Голубое небо, яркое солнце, чистый воздух, все вокруг зеленое – глаз радуется и душа открывается нараспашку. Красота!

Далее дорога на Сентэндре - город художников и мастеров

 

 

По мне это город "сувениров", что только не купишь и вышитые рубашки, и посуду, магниты, брелочки и т. д. Главная достопримечательность города - музей марципанов. В нем можно увидеть фигуры Принцессы Дианы и Майкла Джексона в полный рост, паровозы, гитара, торты, кактусы, музеи и т.д. А в магазине марципанов, глаза разбегаются от предлагаемых вариантов, даже есть марципановый ликер, но сам марципан не такой, как немецкий, польский и т. д он более твердой консистенции и немного другого вкуса.

Видеоотчет по излучине Дуная

 

Пятый день. Переезд из Венгрии в Хорватию. По дороге справа за зеленью деревьев скрывается озеро Балатон – венгерское море, крупнейший в Европе резервуар пресной воды.

А впереди ожидает Хорватия – «В Хорватию едут не за шумными развлечениями и бурным весельем. Сюда отправляются, если хотят ощутить настоящее единение с природой, ведь это одна из немногих европейских стран, чудесным образом сохранивших экологическое равновесие и первозданную природу. Хорватия поражает контрастами. На небольшой площади здесь сосуществуют в гармонии тысячи видов растений и животных, самые разные пейзажи, эпохи и культуры. Эта удивительная страна сочетает несочетаемое: среднеевропейский дух, близость к славянской культуре и средиземноморский шарм. Хорватия — это квинтэссенция самого различного: кухни, запахов, стиля, климата, звуков, особого духа свободы и гостеприимства.»  - так рассказывает о Хорватии издание «1000 лучших мест планеты». Остается добавить еще немного хорватского коллажа (источник http://stihidl.ru/poem/214170/):

О чудо остановленных мгновений!

О радость виртуальных впечатлений!

 

Моря лазурного брызги соленые,

Голые скалы и горы зеленые,

Улочек каменных тесные русла,

Столик кафешки, где мило и вкусно

 

Лестниц мощеных ступени бессчетные,

Храмы, венчание, дни беззаботные!

Голуби, кошки, рассветы, закаты...

Старый Дубровник, чьи крыши крылаты,

 

Рыба на гриле, графин и бокалы,

Пушки, бойницы, и розы так алы..

Пёс на террасе, случайный прохожий,

Солнечный день и денек непогожий,

 

Вдаль уходящей дороги разбег...

Лето. Хорватия. Нынешний век.

 

Вараждин стал первым из городов, что мы посетили в Хорватии. Статус города Вараждин получил в 12 веке. Такое звание городу дала знаменитая Мария-Терезия, императрица Австро-Венгрии. Уже в 18 стал первой столицей Хорватии и был ей в течение 10 лет, пока почти полностью не сгорел в 1776 году

 

 

Краткая остановка в парке возле Народного театра. Здесь очень симпатично и растет большое количество самых разнообразных деревьев и растений

 

 

Улицы Вараждина утопают в зелени. Растут здесь и могучие деревья Гинкго билоба. Это название, наверное, многим знакомо - сейчас и медицинские препараты с таким названием есть, и косметические. Рядом с вековыми деревьями стоит метеорологический столб, по которому можно определить не только погоду, но и время. Этот столб универсальный: барометр, гигрометр, термометр, «часометр» в одном лице

 

 

В маленьком Вараждине оказалось довольно много церковных сооружений. Первым мы увидели Собор Вознесения Девы Марии – образец раннего барокко с прекрасными интерьерами и изысканно оформленным входом

 

 

От Собора рукой подать до площади короля Томислава. Она небольшая, как и все в этом городке, но какая-то особенно уютная.

Возвышается над площадью здание Ратуши с высокой башней с часами и резным балкончиком. Площадь окружена старинными домами и дворцами

 

 

Через Сторожевую башню попадаем на территорию замкового комплекса Стари град

 

 

Сам замок ну очень хорош: белоснежный с красной крышей. Он отлично сохранился

 

 

Безумно хотелось подойти как можно ближе, да и зайти внутрь было бы неплохо, но, увы, обзорная экскурсия этого не подразумевает (возможно, что понедельник – выходной день).

Кое-что удалось собрать:

 

 

 

 

 

А теперь о главной изюминке Вараждина – Ангелам. Ангелы здесь отдыхают... по этому поводу есть очень красивая легенда.
У каждого человека есть свой ангел-хранитель, который защищает нас от всего плохого. Даже когда мы спим, ангелы бодрствуют. Наши невидимые защитники предупреждают об опасностях, но мы не всегда их слышим. Нам иногда кажется глупым наш «внутренний» голос, и мы к нему не прислушиваемся. Однажды ангелы обиделись на такое невнимание к своим подсказкам и решили также себе устраивать отдых. Но им нужно было выбрать на Земле место, где они смогли бы ночью спать. Облетев весь мир, они нашли такое место - Вараждин!

В узком промежутке между двумя соседними домами расположены парящие в воздухе ангелы. Очень красивые фигурки, которые переливаются всеми цветами радуги

 

 

 

Кроме тайного места для сна, ангелов в Вараждине можно встретить в самых неожиданных местах - например, на окне жилого дома. Найти ангела это большая удача.

 

Переезд 80 км и попадаем в столичный город Хорватии – Загреб. На самом деле город Загреб - это даже 2 города с красивыми названиями - Градец и Каптол. Расположены на 2-х соседних горах. Объединены они были в один  лишь в 17 веке. Сейчас эти 2 города образуют верхний град, старинный. А существует ещё один - современный, нижний.

Существует две версии происхождения названия города:

 - по легенде когда-то давно по этому месту проезжал хорватский князь со своим войском. Люди страдали от жажды и молили о капле воды. Князь был раздосадован своей беспомощностью и с гневом вонзил свой меч в землю. Тут же брызнули струи родника, и князь молвил: - Загребайте! (В смысле - черпайте). Вот так это местечко и получило себе новое имя.

 - вторая версия происхождения названия - простой перевод с хорватского, который означает «За горой».

 

 

Прежде чем познакомиться с самим городом, знакомимся с его планировкой с помощью макета. Вроде чёткие кварталы, параллельные улицы... надеюсь, на местности будет так же просто ориентироваться. И отправляемся в недра старого города. Вначале мы идём в Каптол.

В историческом центре Каптола стоит Кафедральный собор - высокий, красивый, привлекающий к себе внимание издалека. Полное название собора - Собор девы Марии и Святых Штефана и Владислава. Но кратко его называют - Собор Святого Штефана

 

 

Собор очень красив и часто его изображение используется на сувенирной продукции и даже на купюре в 1000 кун

 

 

Строительство собора началось в конце 11 века, но спустя 200 лет он был разрушен во времена монгольского нашествия. Впоследствии восстанавливался и практически заново отстроен после землетрясения в конце 19 века. До сих пор реставрируется какая-то из частей собора, в данный момент — это правая колокольня.

В Градец можно пройти через ворота. Раньше таких ворот было пять, но все они были разрушены. Остались только одни, каменные ворота. Хотя и они реставрируются (нашел фото позже)

 

 

Ворота не совсем обычные. Это некое помещение, в котором находится маленькая часовня. А в часовне этой хранится чудотворная икона Божьей Матери, к которой приходят поклониться и попросить совета местные жители. Икона чудом спаслась во время пожара. Сейчас она закрыта красивыми чугунными вратами. Эта икона является защитницей города и имеет свой праздник - 31 мая. В этот день проводится многолюдная праздничная процессия

 

 

 

Центром Градца является площадь с церковью Святого Марка. Церковь очень запоминается по красивой крыше с мозаикой. Здесь изображены 2 герба - Хорватии и Загреба

 

 

Хорваты очень гордятся своим выдающимся земляком - Никола Тесла. Родился он в Госпиче, небольшом хорватском городке. А в Загребе есть дом, в котором Тесла жил и работал. С «Королем переменного тока» еще предстоит встретимся в Белграде

 

 

Вышли к смотровой площадке у башни Лотршчак. Отсюда Красивый вид на Каптол, центр столицы Хорватии

 

 

 

А это уже нижний город, центром которой является площадь бана Елашича. Нижний город современный, был сформирован лишь в 19 веке

 

 

Знаковым местом на площади является фонтан-родник с оригинальным названием Мандушевац

 

 

 

Отдыхали в загребском отеле - Hotel I, который находится в тихом месте на лоне природы всего в 10 минутах езды на автомобиле от центра Загреба.

Утро шестого дня началось с раннего выезда на Плитвицкие озера – это было дополнительное мероприятие не входящее в программу тура. Экскурсия на Плитвицкие озера в Хорватии - это путешествие в заповедное место, поражающее ваше воображение своей первозданностью, чистотой и красотой. Экскурсий по Плитвицким озёрам несколько вариантов. Все они отличаются как временем прохождения, так и длительностью пешего хода. Соответственно, и количество восторгов будет разным. Самый короткий маршрут рассчитан на 3 часа, самый продолжительный - 8 часов. Есть варианты и на двое суток. Есть огромное желание вернуться сюда и не менее, чем на двое суток

Посмотрите на красоту Плитвицких озер

 

 

Скажите, пожалуйста, сколько каких денег желательно прикупить в Москве? Как рассчитать хотя бы приблизительно?

Скажите, пожалуйста, сколько каких денег желательно прикупить в Москве? Как рассчитать хотя бы приблизительно?

Расчитывали по следующей формуле - количество дней в стране умножить на сумму в евро в количестве, сколько обычно тратите в день тура еще раз умножаем на курс евро к валюте конкретной страны (высчитывается по банковским данным в интернете) полученую сумму корректируем, если планируются конкретные покупки - например в Венгрии уже знали, что будем покупать. Результат округляю чуть в меньшую сторону и затем как резервное платежное средство под рукой банковская карта, если где-то будет не хватать. Плюс из предварительного обмена ощущается сразу в польском Паджеро - не надо идти в обменник, а сразу в магазин или кафе, а в Венрии обменять получиться наверное только в Будапеште и т.д.

Большое спасибо за математический ответ. Математики рулят!!!

Далее едем в Далмацию, к Адриатическому морю, в город Сплит. Основная достопримечательность города, - это дворец Диоклетиана. Один из главных памятников античности в мире, занимает почти весь исторический центр Сплита. Грандиозное по площади сооружение построено из кирпича, гранита и мрамора, а стены, арки и галереи украшены замысловатыми орнаментами

 

 

Историки называют время правления Диоклетиана (полное его имя - Кай Аврелий Валерий Диоклетиан) «возвращением золотого века». Интересно, что пребывание императора на троне связано с жизнью святого мученика Георгия Победоносца. Это было время гонений на христиан, а Георгий был любимцем Диоклетиана и командиром его телохранителей. Георгий открыто исповедовал христианство, за что был жестоко избит, его колесовали, потом бросили в негашеную известь, а после заставили бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Георгий перенес все эти мучения и не отрекся от Христа. После заточения Георгия в темницу, к нему спустился сам император Диоклетиан и ещё раз предложил Георгию отречься от христианства. Он не отрекся и за это был обезглавлен. А вместе с ним была обезглавлена и жена императора - Александра, которая попыталась заступиться за мученика. Вот такая грустная история. Но это собственно не конец. В 7 веке христиане отомстили императору Диоклетиану, они вскрыли его мавзолей, разрушили саркофаг, где покоился его прах и развеяли прах императора по ветру.

Но так или иначе, правил Диоклетиан до 60 лет. А потом решил отойти от дел и удалился в Далмацию. Его пытались уговорить вернуться к власти, и вот тогда-то он и произнес свою знаменитую фразу о капусте: «Видели бы вы какую я вырастил капусту, вы бы меня не упрашивали». Умер император в возрасте 68 лет, прожив в Сплите всего 8 лет. Как он умер - неизвестно. Далее о его дворце.

Работы по его строительству были начаты по приказу императора Диоклетиана в 295 году. Этот дворец имел форму прямоугольника и являлся резиденцией, комфортабельным жилищем и защищенной со всех сторон крепостью одновременно.

 

 

В пору строительства дворец Диоклетиана вмещал в себя практически весь город, современный Сплит вырос позже вокруг стен дворца. Он был сооружен по принципу римского военного лагеря имел форму правильного прямоугольника и был обнесен мощными стенами с 16-ью башнями. В наше время из 16 башен остались только 3. В каждой из четырех стен дворца имелись ворота: Золотые, Серебряные, Бронзовые и Железные. Золотые ворота:

 

 

Украшением дворца служил внутренний двор, окруженный пышной колоннадой, который называется Перистиль. Площадь Перистиля этого дворца была несколько ниже уровня улиц, окружавших его.

После смерти Диоклетиана на месте мавзолея был построен восьмиугольный собор святого Дуе (или Домния), который был епископом, замученным во время гонений на христиан при Диоклетиане и по сей день, считается покровителем города Сплит. Собор виден практически с любой точки города благодаря очень высокой колокольне

 

 

В подземных помещениях дворца, по преданиям имеющих также и тайный выход за пределы, в настоящее время организовано что-то типа сувенирного магазина, где можно купить много интересных и полезных сувениров.

 

 

 

Удивительное место - старый Сплит. Прямо на месте развалин вырастают современные здания

 

 

Привлекла внимание роскошная богенвилия (вольный перевод с хорватского - богу мила), которая затем неоднократно встречалась вдоль побережья Адриатического моря

 

 

 

После Сплита отдыхали в небольшом двухэтажном отеле Ballet School, который находится на берегу моря в пригороде Слита Каштел Камбеловац. Номера отеля оборудованы балконами с изумительными видами на море, до которого несколько десятков метров и возможность принятия водных процедур имелась.

 

 

 

 

 

Седьмой день. Переезд в Южную Далмацию – Дубровник. Красота Дубровника ошеломляет и лишает дара речи, туристы неиссякаемым потоком идут, летят и едут круглый год на его главную улицу - Страдун, удивляются, фотографируются и... возвращаются сюда снова и снова. Просто не поддаться очарованию этого места очень сложно, не зря его называют «жемчужиной Адриатики». ЮНЕСКО включило Дубровник в тройку красивейших городов Европы (два других - это Венеция и Амстердам). (фото из интернета)

 

 

Город был основан в седьмом веке. Благодаря своему местоположению, Дубровник еще со средних веков является крупным морским портом. За время своего существования город был и под властью Византийской империи, и под властью Венецианской республики. После 14 века достиг своего рассвета и славы и стал Дубровницкой республикой. К сожалению, в 17 веке здесь произошло крупное землетрясение и многие постройки были разрушены. Но крепостные стены выстояли. Впрочем, здания, отстроенные в 17 веке новыми, тоже никак не назовешь. По этим стенам можно обойти весь старый город по периметру - сейчас это популярное развлечение туристов, стоимостью в 100 кун. Но виды со стен на город, море, остров Локрум и окрестности бесценны – мы поднимались в свободное время после обеда.

 

 

 

 

Что запомнилось на территории самого старого города. Кроме средневековой архитектуры, это чистота улиц, маленьких, уютных улочек. Когда дома находятся на столько близко, что из окошка можно дотянуться до руки соседа, живущего напротив.

 

 

 

 

По центральной улице Страдун выходим на площадь Ложа - главную площадь Старого Дубровника, где когда-то здесь был городской рынок. В центре площади находится колонна Орландо, на площади расположены колокольня и древняя звонница, княжеский дворец, дворец Спонжа, где до 1806 года здесь находился монетный двор Дубровника, церковь Святого Влаха - покровителя города Дубровник.

 

 

 

 

Святой Влах охраняет и ворота

 

 

Святой Влах охраняет и ворота  города - для дубровчан Святой Влахо был вездесущ. Везде, где на территории Дубровачкой республики правили князья, были построены церкви Святого Влаха и установлены его статуи.

Пройдя через площадь через ворота можно выйти к старинной городской гавани, где причаливают многочисленные прогулочные суда и суденышки.

 

 

На одном из них переправляемся на остров Локрум (фото из интернета).

 

 

Интересно посмотреть на Дубровник и со стороны моря.

 

 

Остров упоминается в связи с сильным пожаром 11 века в окрестностях Дубровника в День святого Бенедикта. Тогда Жители боролись со стихией и хотя многие постройки пострадали пожар удалось остановить быстро. Дубровчане вздохнули с облегчением, и в благодарность за спасение построили на острове для служителей ордена бенедиктинцев монастырь и церковь Блаженной Девы Марии.

Бенедиктинцы благополучно заселились туда, начали обустраиваться на острове, разводить непонятные для жителей материковой части растения — кислые плоды — «acrumen». Лимоны и апельсины. Остров стали называть производным от «кислого плода» — Локрум.

Еще бытует легенда, что на Локрум в 1192 году после кораблекрушения выкинуло английского короля Ричарда Львиное Сердце. В знак благодарности Ричард предложил возвести на острове храм. Но места на острове не было и церковь построили на материке.

Потом в эти края не пришли французы под командованием Наполеона. Французам понравился остров, но не понравился монастырь на нем - монастырь решили снести, а на самой высокой точке острова построить военный форт. Бенедиктинцы смиренно приняли удар судьбы, провели последнюю ночную службу в храме и покинули его. Говорят, перед тем как уплыть с острова, монахи трижды обошли его по краю с перевернутыми горящими свечами, читая молитвы и проклятия. Воск капал на землю Локрума, обрекая ее на вечную ничейность. «Никто больше не посмеет воспользоваться островом для личной выгоды», — завещали монахи. Так и вышло.

После изгнания монахов трое дворян, которые были причастны к выселению ордена из острова, по очереди владели островом, но каждый из них умер преждевременно неестественной смертью. Затем некий богач приехал на остров, но вскоре разорился и вынужден был его продать.

Следующим владельцем Локрума стал эрцгерцог Максимилиан Габсбург. Он устроил на острове летнюю резиденцию и ботанический сад с павлинами. На острове Максимилиан не жил. Он попытался мудро править в далекой Мексике, но мексиканским республиканцам он был не угоден как либеральный европейский император и Максимилиана вместе с ближайшими соратниками расстреляли. Проклятие догнало беднягу даже за Атлантическим океаном. После Габсбургов островом завладел доктор права Якопович, прибывший из Будапешта. Но его вскоре поймали на мошенничестве и бросили в тюрьму. А корабль с единственным наследником Якоповича утонул на пути к Локруму в сильном шторме. Сегодня Локрум — собственность павлинов и государства. И кажется, проклятие бенедиктинцев уснуло крепким сном.

 

 

Павлины являются одной из главных достопримечательностей острова. Этих красивых птиц здесь великое множество и встречают они повсюду. Павлины на Локруме гуляют абсолютно спокойно, и по всей видимости чувствуют себя на острове полноправными владетелями. Нужно сказать, что на островке вообще много представителей фауны, и, конечно же, экзотической флоры - наследия братьев-бенедиктинцев.

 

 

Из современного здесь сохранились декорации от съемок одной из серий «Игры престолов». Среди декораций был и этот трон.

 

 

Вечером с сожалением покидали Дубровник и Хорватию. Путь лежал к черногорской границе, где тихом городке Биела остановились в отеле Delfin - огромном отель на самом побережье внешней части которской бухты.

 

Отель очень чистый и аккуратный, с ухоженной прилегающей территорией и собственным пляжем перед отелем. Все пора переходить к водным процедурам.

 

Черногория, Црна Гора и Монтенегро – это все названия одного государства. Черногория – страна отвесных скал, изрезанных живописными речными каньонами и омываемых ласковыми водами Адриатического моря. Это край бездонных озер с прозрачной водой и реликтовых хвойных лесов. Страна, где древние города, хранящие наследие античности и средневековья, соседствуют с современными сооружениями.

Про черногорцев смело можно сказать, что это маленький (на сегодняшний день около 670 тысяч), но очень гордый и свободолюбивый народ. Многие годы их пытались покорить разные нации и государства, но этого не удалось никому – черногорцы стойко сражались за свободу и независимость. Они – настоящие воины. В 19 веке жителям страны приходилось в месяц по 6-7 раз сталкиваться в боях турками. Черногорцы всегда были наготове отразить атаку противника, отличались высокой боеспособностью. Так выглядел черногорец в конце 19 века:

 

 

Но в также черногорцы – это люди гостеприимные и доброжелательные.

Владимир Семенович Высоцкий, приезжавший сюда дважды: впервые - в 1974 году на съемки совместного советско-югославского фильма, вышедшего в советском прокате под названием «Единственная дорога», и второй раз – в 1975 году с гастролями театра на Таганке. Он посвятил Черногории и ее удивительному свободолюбивому народу следующие строки:

 

Водой наполненные горсти

ко рту спешили поднести –

впрок пили воду черногорцы

и жили впрок - до тридцати.

 

А умирать почетно было

от пуль и матовых клинков

и уносить с собой в могилу

двух-трех врагов, двух-трех врагов.

 

Пока курок в ружье не стерся,

стреляли с седел и с колен.

И в плен не брали черногорца –

он просто не сдавался в плен.

 

А им прожить хотелось до ста,

до жизни жадным, - век с лихвой,

в краю, где гор и неба вдосталь.

И моря - тоже - с головой.

 

Шесть сотен тысяч равных порций

воды живой в одной горсти...

Но проживали черногорцы

свой долгий век до тридцати.

 

И жены их водой помянут,

и спрячут их детей в горах

до той поры, пока не станут

держать оружие в руках.

 

Беззвучно надевали траур,

и заливали очаги,

и молча лили слезы в травы,

чтоб не услышали враги.

 

Цари менялись, царедворцы,

но смерть в бою всегда в чести...

Не уважали черногорцы

проживших больше тридцати.

 

Мне одного рожденья мало,

расти бы мне из двух корней...

Жаль, Черногория не стала

второю родиной моей.

 

В столице Черногории - городе Подгорице, на берегу реки Морача, установлен памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому, на котором приведены последние четыре строки на двух языках

 

 

О черногорцах писал Александр Сергеевич Пушкин в 1834 году в балладе «Бонапарт и черногорцы», это часть цикла «Песни западных славян». С этим циклом связано много недоразумений, начиная с названия. Черногорцы, как и другие славянские народы Балканского полуострова – славяне южные, в отличие от поляков, чехов и словаков – настоящих западных славян. Но так их назвал первый автор «Песен западных славян», знаменитый французский писатель Проспер Мериме, произведение Пушкина – вольный перевод с французского. По сути, это самостоятельное произведение, так как Пушкин очень далеко ушел от французского оригинала.

 

 «Черногорцы! Что такое?»
Бонапарте вопросил.
«Правда ль: это племя злое,
Не боится наших сил?
Так раскаяться ж, нахалы:
Объявить их старшинам,
Чтобы ружья и кинжалы -
Все несли к моим ногам".

Вот он шлет на нас пехоту,
С сотней пушек и мортир,
И своих мамлюков роту,
И косматых кирасир.
Нам сдаваться нет охоты-
Черногорцы таковы!
Для коней и для пехоты
Камни есть у нас и рвы...
Мы засели в наши норы,
И гостей незваных ждем -
Вот они вступили в горы,
Истребляя всё кругом.
………………….
Идут тесно под скалами.
Вдруг смятение! Глядят:
У себя над головами
Красных шапок видят ряд.
"Стой! Пали! Пусть каждый сбросит
Черногорца одного.
Здесь пощады враг не просит:
Не щадите ж никого!"
Ружья грянули - упали
Шапки красные с шестов:
Мы под ними ниц лежали,
Притаясь между кустов.
Дружным залпом отвечали
Мы французам. "Это что?-
Удивясь, они сказали,-
Эхо, что ли?" - "Нет, не то!"
Их полковник повалился.
С ним сто двадцать человек.
Весь отряд его смутился,
Кто, как мог, пустился в бег.

И французы ненавидят
С той поры наш вольный край
И краснеют, коль завидят
Шапку нашу невзначай.

Пушкин никогда не был в Черногории, да и вообще, за пределы Российской империи не выезжал. Уже в наши дни в Подгорице установлен памятник – бронзовый Пушкин читает свои стихи красавице-супруге Натали

 

Восьмой день. Поездка по Боко-Которской бухте - главной здешней достопримечательности. Она известна как самый южный фьорд Европы и самая большая бухта Адриатического моря. В реальности же залив представляет собой затонувший речной каньон. Природная красота этого места просто не поддается описанию.

Первым на пути был город Пераст – это маленький уютный городок Черногории. Городок совсем небольшой, расположен на узкой полосе между горами и морем, обойти его можно, буквально, за двадцать минут. Очень понравилась набережная - старинные дома величественно смотрятся на фоне гор, пальм и цветущих кустарников. Некоторые симпатичные ресторанчики расположены прямо у воды.

 

 

В Перасте много достопримечательностей, построенных в 17-18 веках. Самое красивое здание – дворец Буйовичей, сейчас в нем располагается музей.

 

 

Церковь Святого Николая, построенная в 1616 году, располагается на главной площади городка, рядом с ней находится колокольня высотой в 55 метров, благодаря чему ее хорошо видно из любого уголка города.

 

 

Перед церковью Святого Николая установлен бюст Матия Змаевича. Примечательная личность - скрываясь от преследования за убийство (убил он одного из рода Буйовичей за то, что тот похитил некую турчанку), Змаевич бежал в Константинополь, познакомился там с Петром Толстым и был взят на службу в российский флот. Дослужился при Петре I до адмирала, командовал флотом и отличился в битве при Гангуте.

 

 

В средние века в Перасте располагалась знаменитая морская школа Марко Мартиновича, куда царь Петр Первый присылал на учебу отечественных гардемаринов.

Рядом с Матия Змаевича находится бюст Трипо Коколя – живописца, самые известные его работы, находятся в церкви Божьей Матери на Скале.

 

 

Город Пераст был неприступным оплотом Венеции в её непрерывных войнах против Османской Империи. Узкие ущелья между скалами пропускали в бухту лишь лёгкие суда перастского флота, если же корабль-преследователь проходил природные препятствия, то их ждали хитро сооруженные ловушки: механизмы, которые приводили в движение цепи, не дававшие возможности судну войти в бухту. Цепи крепились к огромным бетонным столбам. Также эти цепи поднимались для защиты города на ночь. И на суше географические условия города позволяли не строить традиционных укреплений, была сооружена лишь цепь обзорных башен. В венецианский период город процветал, а флоту позволялось грабить суда других государств с целью обогащения городских торговцев и усиления боевых качеств флота. Более того, Пераст был освобожден от уплаты пошлин.

Поблизости от Пераста находятся два живописных островка.

 

 

Один из них называется островом Святого Георгия, на нем возвышается бенедиктинское аббатство, остров имеет также название «остров мертвых» - здесь похоронены капитаны города Пераст.

Второй, Остров Госпа од Шкрпела - искусственный остров, насыпанный жителями города. По легенде, ранее здесь был риф, на котором чудом спаслись моряки потонувшего судна. Придя в себя, моряки увидели здесь икону Божьей матери и поклялись возвести здесь церковь. Более ни один корабль не покидал порт, не сгрузив на это место несколько валунов. На образованном таким образом острове возвели церковь Божьей Матери. Центральное место в церкви занимает та самая чудотворная икона.

С тех пор Дева Мария стала покровительницей моряков из города Пераст. Шли годы, и остров, а вместе с ним и церковь становились известными и почитаемыми. Капитаны всех проходящих судов оставляли в церкви дары и делали щедрые пожертвования.

Далее путь лежал в город Котор, но на остров Госпа од Шкрпела и в город Пераст еще вернемся морским путем.

 

Прекрасный город Котор существует еще с античных времен.

История города Котора насчитывает около 2000 лет. Здесь окунуться с головой в эпоху Средневековья. За эти годы город множество раз переходил из рук в руки ко многим странам, на разных этапах истории он принадлежал Византийской империи, Австрии и другим государствам, но самое серьезное влияние на Котор оказали венецианцы. Итальянский дух ощущается в каждом закоулке.

 

 

Старый город окружен мощными крепостными стенами, длина которых 4,5 км, а ширина — от 2 до 16 метров, высота в некоторых местах доходит до 20 метров.

Крепостные стены непрерывно строились и перестраивались на протяжении 9–19 веков.
Они окружают город со всех сторон и круто уходят в гору на высоту 260 м, где находится мощная оборонительная крепость Святого Иоанна.

Попасть в старый город можно через Морские ворота, которые названы так из-за того, что выходят на гавань.

 

 

Над воротами выбито изречение маршала Тито, которое гласит: «Чужого не хотим, но и своего не отдадим». Выполнено оно в честь освобождения города от фашистских захватчиков.
Помимо Морских ворот есть ещё два входа в город - разводные ворота Гурдич в южной части и северные Речные ворота у реки Шкудра.

Проходя через Морские ворота, попадаем на Оружейную площадь, на которой располагаются Часовая башня с позорным столбом и Княжеский дворец. Часовая башня была построена в 17 веке и в результате многочисленных землетрясений слегка накренилась.

 

 

Старый город Котор официально признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Улицы застроены старинными храмами и средневековыми церквушками, каждая из которых имеет собственную легенду.

Главная достопримечательность Котора - Кафедральный Собор Святого Трифона. Этот храм католический, был построен в 12 веке.

 

 

Святой Трифон, мощи которого находятся в Соборе, является святым покровителем горожан, моряков и всей бухты, поэтому он одинаково почитаем всеми жителями города. Кафедральный Собор даже изображен на гербе города и является символом Котора. Собор относится к памятникам архитектуры византийско-романского стиля, но после многочисленных перестроек от первоначального храма мало что осталось.

Так же стоит отметить Церковь Святого Луки - одно из немногих зданий, которое не пострадало после последнего сильного землетрясения в 1979 году.

 

 

Храм построен в 12 веке и за свою долгую историю успел побывать католическим, а позже стал православным. И на сегодняшний день Церковь Святого Луки - одна из немногих действующих церквей, которая обладает сразу и католическим, и православным алтарями.

Крупнейший православный храм Котора - церковь Святого Николая, покровителя моряков и путешественников более современная постройка. Возведена церковь в начале XX века на развалинах более старого храма.

 

 

Побывали и в Морском музее Черногории.

Приятно пройтись по этим узким улочкам, подниматься по лесенкам, заглянуть в крохотные лавчёнки, насладиться старинной архитектурой - не так уж много мест на нашей планете где можно ещё ощутить такую атмосферу.

 

 

 

Хочется заметить, что в Которе очень чисто, в городе следят за чистотой и моют улицы два раза в день. Такая традиция сохранилась со средних веков, когда город несколько раз страдал от чумы.

А когда уже нагуляешься по улочкам города, можно присесть в одном из кафе, перекусить и отдохнуть.

 

 

А затем обязательно посетить местные магазинчики с сувенирами.

 

 

И еще одна примечательность в городе очень много котов, даже есть площадь котов. По одной из древних легенд, название города в честь котов, во время чумы, коты поели крыс и спасли город.

 

 

Потом был морская прогулка от Котора до Пераста с посещением острова Госпа од Шкрпела и церкови Божьей Матери. И далее переезд в Будву.

 

Давным-давно на берегу моря, там, где сейчас находится черногорская Будва, жил молодой юноша, художник-каменотёс Марко Митров. О его мастерстве знали все вокруг, в деревне каждый дом был украшен поделками Марко: созданные им крылатые львы, ангелы, рыбы и птицы, казалось, вот-вот оживут. Шло время, Марко встретил девушку по имени Елена. Они полюбили друг друга и стали тайно встречаться. Родители Елены, узнав об этом, воспротивились желанию влюблённых быть вместе. Мольбы и слёзы молодых не смогли растопить жестокие сердца родителей. Тогда Марко и Елена взялись за руки и прыгнули в море, чтобы вместе встретить смерть. Но случилось чудо. Достигнув воды влюблённые превратились в рыб и исчезли в глубине моря. Кто-то сказал, может шум волн или крик чаек, но все услышали: «БУдут ДВА как один». Так появилось название города - Будва, а в доме Марко нашли камень с изображением двух сплетённых рыб, который стал символом города.

 

 

Будва — одно из старейших поселений Средиземноморья. Древние крепостные стены были возведены в 840 году для защиты от набегов турецких пиратов. В то время эта крепость была самой масштабной на всём побережье. До наших дней сохранились северные и восточные стены венецианского периода 15 века.

 

 

Церковь Святой Марии построена в 9 веке и была встроена в крепостную стену для экономии материалов и места.

 

 

Рядом с ней стоит совсем маленький храм Св. Саввы, обе церкви не действующие.

 

 

Церковь Святой Троицы — действующий православный храм в византийском стиле находится в центре исторического квартала на Староградской площади. Строилась с 1798 по 1804 год. Очень пострадала во время землетрясения 1979 года, сейчас полностью восстановлена. Характерная кладка из белого и красного камня образует на фасадах полосы.

 

 

Недалеко расположен древний собор Святого Ивана. Первое строение относилось к 7 веку, позднее собор много раз перестраивался. Современная белая колокольня, возвышающаяся над городом, пристроена к собору в середине 19 века.

 

 

Старый город, как и в Которе, состоит из красивых домиков средневековья, теснящихся на узких улочках и смотрящих на мир глазами-окнами с распахнутыми ресницами ставней. Здесь всё в миниатюре: площади, колодцы, ворота, дома. Старый город был разрушен землетрясением, но быстро восстановлен очень корректно, с сохранением средневекового средиземноморского колорита.

 

 

Из старого города по набережной прогулялись до отеля Slovenska Plaza, который построен в виде туристической деревни, обустроенной в средиземноморском стиле, с открытым бассейном. Он расположен в 50 метрах от побережья Адриатического моря. На вечер окунулись в эту курортную Мекку.

 

 

 

Видеосборник восьмого дня -

 

 

Так интересно Вы рассказываете! Всё вспоминается, как наяву!

Так интересно Вы рассказываете! Всё вспоминается, как наяву!

Спасибо.

 

Девятый день был посвящен святым местам Черногории – поездкой в монастыри Острог и Цетинский.

Первая остановка была у подножья гор, где расположен монастырь Острог, рядом с кафе «У Камену под Острожком». Здесь заказали обед, чтобы на обратном пути не терять время и покушать уже заранее приготовленную еду. Рядом с кафе сувенирная лавка, в которой продавалась разнообразная церковная продукция - календари, магниты, иконки, крестики.

 

 

Дорога к монастырю Острог довольно живописная: серпантином она уходит все выше и выше и проходит через лес. Подымались по ней на микроавтобусах с черногорскими водителями.

 

 

 

 

Монастырь вырублен в отвесной скале, на высоте 900 метров над уровнем моря. Это действующий мужской монастырь, его основателем считается Василий Острожский. Изначально это были просто горные пещеры, куда заселились отшельники, чтобы жить в молитвах вдали от суетной жизни. Ну а потом уже здесь поселился Святой Василий и провел в молитвах тут 15 лет. Василий Острожский — один из четырех черногорских святых. На скале находится его изображение-икона. Здесь же хранится ковчег с мощами святого Василия Острожского. Известны истории о том, как его мощи, помогли защитить страну от нападения дважды - сначала от турок, потом от немцев. Монастырь Острог - это третья в мире по посещаемости христианская святыня после Храма Гроба Господня в Иерусалиме и Горы Синай в Египте. Каждый год сюда приезжают более ста тысяч человек со всего мира. И у всех своя цель: для кого-то монастырь - часть истории, для кого-то это - глубокая вера и надежда попросить помощи и защиты у Святого Василия, а для кого-то - просто очередное интересное в туристическом плане место. Наш приезд был накануне праздника и в монастыре собирались паломники.

 

 

 

После монастыря Острог посетили столицу Черногории.

Рибница (1326 год) – Титоград (1946 год) - Подгорица (1992 год) - это названия одного и того же города с очень древней и богатой историей, который стал административной столицей современной Черногории, благодаря своему удобному местоположению.

Город расположен в плодородной долине, на равнинной местности (что является большой редкостью для Черногории) в слиянии рек Рибница и Ситница, Зета и Морача, в предгорье трех холмов, один из которых имеет название Горица. По реке Рибница было дано первое название города, а по названию холма-последнее.

 

 

Город сравнительно небольшой, в основном с современной застройкой, но здесь можно увидеть и старую турецкую крепость, которая негативом отразилась на истории развития страны из-за турецкого владычества 1474-1878 годов на протяжении 400 лет. Туристов туда предпочитают не водить. Есть в Подгорице красивый парк и современные памятники - подарки города-побратима Москвы: памятник Пушкину и Натали, памятник Владимиру Высоцкому, мост Тысячелетия.

 

 

Посетили в Подгорице новый православный Собор Воскресения Христова. Одна из важнейших характеристик Собора Воскресения Христова – художественное оформление. Каменная пластика, фресковая роспись, иконопись, мозаики и резные украшения делают этот Храм единственным и уникальным во всем православном мире.Строился Храм 20 лет с 1993 года.

 

 

 

Запомнилась Подгорица также и жаркой погодой – здесь было плюс 38°С (максимальная температура за весь тур).

 

Следующий пунктом был город Цетинье - древняя столица Черногории, расположена в долине Цетинского поля, у подножия горы Ловчен. Её история тесно связана с историей борьбы черногорцев против османского ига. Натиск турецких завоевателей вынудил правителя княжества Зета Ивана Црноевича в 1482 году перенести свою столицу в недоступную горную область, а затем устроить там и резиденцию черногорских митрополитов.

Столичным городом Цетинье был до Второй мировой войны, когда столицу перенесли в Титоград (теперь это Подгорица).

Здесь расположен Цетинский монастырь - сердце и душа православной Черногории. Полное его название - Монастырь Пресвятой Богородицы. Он всегда являлся символом свободы и сильного духа черногорского народа. Монастырь был основан в конце 15 века, с тех пор он был несколько раз разрушался турками и успел один раз поменять место своего расположения. При его очередном восстановлении монастыря в 1724 году есть и заслуга нашего государства – отстраивался монастырь вновь на деньги, выделенные Петром I на восстановление страны, в том числе и на строительство новых монастырей и церквей. Да и в дальнейшем Россия не раз оказывала помощь в его восстановлении и расширении, в 1833 году в монастыре разместилась типография, привезённая из России.

В течение своей нелёгкой истории монастырь не раз разрушался, но возрождался заново

благодаря стараниям митрополитов. Последняя его переделка, определившая его нынешний облик, произошла в 1927 году. На месте старого монастыря стоит храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1886 году.

 

 

Новый монастырь - это резиденция главы Сербской православной церкви в Черногории. Монастырь маленький, оформление не типичное для православного, но он очень уютный.

 

 

В монастыре хранятся величайшие христианские святыни, ранее принадлежавшие царскому дому Романовых. Это десница Святого Иоанна Крестителя и частица Честного Животворящего Креста в серебряных ковчегах, первоначально привезенные с Мальты императору Павлу I и хранившиеся в Гатчинском Павловском соборе.

В октябре 1919 года, в виду наступления красных, настоятелем собора Иоанном Богоявленским и генералом Н.Н. Юденичем святыни были увезены в Ревель, а затем в Данию, где в то время проживала мать императора Николая II вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. Вернуть святыни в православный монастырь — была последняя воля императрицы. После её смерти в 1928 году, дочери императрицы Ольга и Ксения передали святыни в Белград. Вплоть до 1993 года десница считалась утерянной навсегда, обнаружили её в Цетинском монастыре.

Также здесь находятся мощи Святого Петра Цетинского, владыки Петра, защитника черногорской независимости, реформатора и активного деятеля создания союза с Россией.

В монастыре хранится богатейшая коллекция оригиналов рукописных и первопечатных книг.

 

А это монумент «Дух Ловчена». Памятник сооружен в память об эмигрантах, которые пытались вернуться из США, чтобы защитить свою родину от врагов. К сожалению, их судно во время военных действий затонуло, и никто из них не смог спастись.

 

 

Памятник основателю города Ивану Црноевичу находится на площади короля Николы.

 

 

В биллиардной установлен уникальный макет Черногории, выполненный еще в конце 19 века. Посмотреть на него удалось только снаружи через окна, ну и конечно, с помощью интернета

 

 

 

 

В этом видеосюжете, а также последующих сербских использованы фрагменты видеоматериалов с сербского сайта www.helivideo.rs

Десятый день. Настала пора прощаться с Адриатическим морем и Черногорией. Погода нам выразила сочувствие сгущающимися тучами и накрапывающим дождиком.

Из Будвы поехали вначале вдоль Адриатического моря. Бросаем прощальный взгляд на море и два острова расположенных недалеко от города – Святого Николая и Святого Стефана.

Свое название остров Святого Николая получил благодаря средневековой церкви, располагающейся на его земле, названной в честь этого святого. Появление здесь храм в 16 веке. Кроме церкви и расположенных вокруг нее старинных могил, на острове нет других построек и жителей – он необитаем. Считается, что в могилах, окружающих средневековую церковь, похоронены заболевшие чумой участники крестовых походов.

 

 

Остров Святого Николая признан самым большим на Адриатическом побережье: протяженность острова составляет 2 км. От города Будвы его отделяет всего 1 км. На остров во время отлива можно попасть пешком со Славянского пляжа по мелководной дорожке, глубиной 0,5 м.

Согласно легенде - эта дорожка появилась благодаря святому Савве. Когда тот не смог из-за сильного шторма добраться до галеры, отправляющейся на Афон, он бросил в море несколько крупных камней и благодаря этому сумел пройти к судну и взобраться на него.

Остров Святого Стефана тоже расположился недалеко от Будвы. Этот крошечный кусочек суши связан с берегом узкой полосой песка - рукотворным перешейком. Он представляет собой уникальный остров-отель, единственный в своем роде на Средиземноморье. Узкие улочки, площади и церкви средневековой архитектуры позволят с головой окунуться в атмосферу старой Европы.

Остров Святого Стефана - излюбленное место отдыха знаменитостей и даже особ королевской крови. Бывший некогда бедной рыбацкой деревушкой, сегодня этот уголок гордо носит название Острова миллионеров или Острова звезд. К счастью, это место не закрыто и для менее состоятельных граждан. Стоит только заплатить взнос за посещение острова и вы получите сможете увидеть своими глазами прославленный город-отель и понежиться на розовом песочке здешнего берега.

 

 

От острова Святого Стефана сворачиваем в горы, проезжаем Подгорицу и Скадарское озеро - красивейшее и самое большое озеро Балкан, окруженное горами. Это единственный оставшийся в Европе приют для пеликанов и самый большой заповедник для птиц. Еще недавно озеро было заливом Адриатического моря, сегодня же оно отделено от него известняковым перешейком.

 

 

Дальнейший путь по горным каньонам вдоль русел рек.

 

 

Проходим черногорско-сербскую границу и с остановкой на обед у Златарского озера - искусственного озера в Сербии. Образовалось оно в результате строительства плотины ГЭС на реке Увац в 1962 году. Озеро расположено на высоте 880 м над уровнем моря с максимальной глубиной – 75 м и длиной около 21 км.

 

 

Вечером добрались до столицы Сербии – Белграда. Разместились B Hotels.

 

 

Отрезок пути по Черногории начал со стихов Владимира Высоцкого, на них и закончу черногорскую часть

 

Одиннадцатый день тура был целиком посвящен Белграду.

Сербия - это перекресток Европы между востоком и западом, севером и югом. Благоприятное географическое положение, природные богатства и удобные пути сообщения издавна притягивали к себе путешественников. Сербия - страна приветливых, сердечных людей со столицей Белградом - городом, расположенным в месте слияния рек Савы и Дуная.

Белград — удивительный и красивый город, бывший когда-то столицей многих государств и всегда остающийся столицей Сербии. Его дома и улицы видели обстрелы и бомбардировки всех войн, бушевавших здесь. 39 раз за свою историю он разрушался и возрождался заново. При этом на улочках Белграда никогда не смолкала сербская речь. Теплым практически летним днем так приятно было пройтись по белградским улицам, послушать негромкие мелодии, доносящиеся из небольших ресторанчиков.

 

Там, где Сава с Дунаем сливаются,

Стольный город гостям добрым рад.

Стольный город Белград называется,

Удивительный древний Белград!

 

О, Белград! А по-сербски – БеОград.

Глубоко ты мне в душу запал!

Есть и скромность в тебе, есть и гордость,

Есть и то, что не ведал, не знал.

 

Был ты городом кельтов скордисков,

А потом – римской крепостью был.

Стал не сразу прекрасной столицей,

Сингидунум ты названье носил.

 

Готам, гуннам, гепидам и франкам

Удавалось тебя разорять.

Разрушаемый неоднократно,

Из руин возрождался опять.

 

И сарматы здесь хищно резвились,

И аварские орды прошли,

Но они своего не добились,

Хоть дотла всё нещадно сожгли.

 

За славянами – времени правда!

Правда совести в долгих годах.

И с девятого века Белградом

Неизменно зовёшься всегда.

 

И болгарским ты был, и венгерским,

Византия владела тобой,

Но остался воистину сербским,

Белым градом над синей водой!

 

Даже алчным захватчикам-туркам

Восвояси убраться пришлось!

Тьма неволи рассеялась утром,

Где погибла турецкая злость!

 

Ты – свидетель страданий и славы,

Испытаний, побед, скорбных слёз…

Купол храма святителя Саввы

Ясной ночью касается звёзд…

 

Изумляться тебе не устану!

Изумившись, сильней изумлюсь!

Прогуляюсь по Калемегдану,

Там, где ПОбедник, остановлюсь.

 

Мне и кОшава здесь – тёплый ветер!

Не замёрзну в славянском тепле!

Тот, кто видел Белград на рассвете,

Тот не зря прожил жизнь на земле!

 

О, Белград! А по-сербски – БеОград.

Глубоко ты мне в душу запал!

Есть и скромность в тебе, есть и гордость,

Есть и то, что не ведал, не знал.

 

Автор – Богдан Филатов.

 

Обор Белграда начинается с Земуна. Район Земун находится на правом (более высоком) берегу Дуная и на левом берегу Савы.

 

 

В средние века Земун был отдельным городом на южной границе венгерского государства. Медленно и не спеша достигаем самой высокой точки холма под названием Градош.

 

 

Во времена Римской империи на этом месте находилось селение, основанное фракийскими и дакийскими племенами в 3 веке до нашей эры. Городок имел крепость и свой флот, но всё это было разрушено и сожжено под напором гуннов. Позже сюда пришли славяне, о чём собственно и говорят названия Градош (город), Земун (Земля). Примерно в 900 году славян потеснили венгры, которые сумели закрепится надолго. В 1521 году Белград и Земун осадили войска Сулеймана Великолепного. Оба города отчаяно сопротивлялись, но были взяты, и далее вошли в состав Великой Порты. Судьба их в дальнейшем была разной. Позже с 1541 по 1718 г., когда нынешняя Сербия входила в состав Османской империи, город Земун выполнял пограничные и таможенные функции, находясь в составе Австро-Венгрии. В то время как в Белграде хозяйничали турки. По реке Дунай проходила граница. В 1918 г. Земун вошёл в состав Королевства Югославия, и далее с 1934 г. он стал частью Белграда. Правда с 1941 по 1944 г. хорваты присоединяли его в своё государство, но после войны он вновь стал районом югославской столицы. Главная достопримечательность Земуна - башня Янко Сибиньянина, она как раз стоит на холме Градош. Башня построена в 1896 г. Она символизирует 1000-летнее присутствие венгров в Панонской низменности, чаще её так и называют башней тысячелетия.

 

 

История Земуна наложила отпечаток на архитектуру этого района, отличную от остального Белграда.

 

 

Следующая точка остановки у Собора Святого Саввы. Святой Савва один из самых почитаемых сербских святых, его по праву называют крестителем Сербии. Он был младшим сыном великого князя Стефана Немани. Путешествуя, пришёл на Афон, где стал монахом, получив новое имя Савва. Позже на Афон в монастырь Ватопед пришёл к сыну отказавшийся от престола отец. Князь Стефан полностью отрёкся от прошлой жизни, принял постриг и стал Симеоном. Позже отец и сын основали на Афоне сербский монастырь Хиландар.
После смерти отца Савва какое-то время оставался на Афоне, ведя при этом особенно аскетичный образ жизни. В 1208 году он возвращается в Сербию, где ему удаётся прекратить войну за престол между своими старшими братьями. Далее Савва начинает на своей родине проповедовать христианство, основывает Сербскую православную церковь, становится её первым архиепископом. Умирает святитель в 1236 году, но на этом его христианская миссия не завершилась. Долгое время мощи святителя являлись предметом поклонения и паломничества. В 1594 году албанец Синан-паша доставляет святые мощи в Белград, где 27 апреля того же года прилюдно сжигает их на горе Врачар. По народным преданиям уцелела правая рука крестителя, она хранится теперь в одном из монастырей Сербии. Ну а на том месте, где мусульмане сожгли святые мощи, возвышается теперь Собор Святого Саввы.

Возводился этот величественный собор практически 100 лет. Сначала война помешала, потом властям было не до культовых сооружений, а сейчас, видимо, с бюджетом негусто. Храм и сегодня находится в незавершенном состоянии. Здание возвели, но внутренняя и внешняя отделка еще не закончены.

Внешне схожий с собором Святой Софии в Константинополе, белградский кафедральный собор –оригинальное современное сооружение в византийском стиле, что подчеркивает его уникальность по сравнению с самыми большими православными храмами мира. Отделанный гранитом и белым мрамором, собор поражает размерами и какой-то загадочной «приземленной воздушностью» устремленных к небесам куполов. Двенадцатиметровый крест, венчающий верхний купол, словно подчеркивает величие небес.

 

 

Осматриваем центр Белграда - Площадь Николы Пашича - это самая молодая площадь Сербской столицы. Оформление площади началось после Второй мировой войны, когда были снесены старые дома, перенесена на другое место конечная остановка трамвая. В первой половине 19 века здесь была пустая лужайка, которую пересекала Цариградская дорога, а на месте здания Народной Скупщины находилась одна из самых больших турецких мечетей — Батал-мечеть, снесенная в 1869 году. Здание Народной Скупщины - доминирующее архитектурное строение площади.

 

 

Напротив президентского дворца и Дома Народной Скупщины по инициативе президента Сербии Томислава Николича на средства, предоставленные Российским военно-историческим обществом, с в ноябре 2014 года установлен памятник русскому царю Николаю II. Установка связана со столетием начала Первой мировой войны.

 

 

Это место в центре Белграда неразрывно связано с Россией. В начале 20 века именно здесь располагалось посольство Российской империи. В межвоенные годы в этом здании был Русский научный институт, созданный нашими учеными в эмиграции, в 1944 году в здание попала бомба и здание так и не восстановили...

Первая мировая война оставила трагический и очень глубокий след в судьбе всех европейских народов. Но самые большие жертвы среди населения воюющих стран понесла именно Сербия -она потеряла третью часть населения. Осенью 1915 года на стороне вторгнувшихся на территорию Сербии Австрии и Германии выступила Болгария, и сербская армия начала отступать. Зимой, совершив тяжелейший переход через албанские горы - «сербская Голгофа» - остатки армии добрались до побережья Албании, занятого итальянскими частями. Союзники-итальянцы отказались помочь переправить сербов на остров Корфу. Сербским военным грозила смерть - голодная и холодная. И вот здесь император Николай II вмешался. Он написал телеграммы союзникам - королю Британии Георгу V и президенту Франции Раймону Пуанкаре. Смысл его обращения был следующим: если сербская армия не будет эвакуирована с албанского берега и не будет спасена, то Россия выходит из Антанты. Более того - готова в таком случае заключить сепаратный мир с Германией.

Французские корабли вывезли сербов на остров Корфу. А после того как сербская армия была спасена, ее вернули на континент, и произошло чудо: армия, которую союзники России уже списали со счетов, воспрянула духом, пополнилась новыми бойцами и освободила к осени 1918 года свою страну. Николай II, когда обращался, в том числе к Георгу V, прозорливо писал: «...помогите спасти сербскую армию, она будет нам еще полезна в общем деле».

Минуло всего несколько лет, и наступила очередь Сербии. Спасаясь от революции и красного террора, сотни тысяч русских людей вынуждены были покинуть Родину. И именно маленькая Сербия, нищая и разоренная войной, проявила к ним милосердие. В то время через Королевство сербов, хорватов и словенцев прошло больше ста тысяч русских. Король Александр I лично покровительствовал русским эмигрантам. Они видели в нем православного монарха, а он очень хорошо знал русских, ведь сначала принц Александр, отмечу - крестник царя Александра III, учился в Императорском училище правоведения, а затем в Пажеском корпусе.

На открытии памятника Патриарх Кирилл напомнил, что император Николай II очень много совершил для Сербии – «Он принес в жертву свою корону, свое царство и свою жизнь для того, чтобы спасти Сербию и всю Европу». К сожалению близко подойти к памятнику не удалось – мешал широкий проспект и отсутствие близких переходов.

 

Православная церковь Святого Марка - один из символов Белграда.

 

 

Она находится в Ташмайданском парке недалеко от Дома Народной Скупщины. Построена церковь Святого Марка в 1931—1940 годах в сербско-византийском стиле на месте старой 1835 года постройки.

Сразу за церковью Святого Марка расположен небольшой храм Святой Троицы, построенный нашими русскими эмигрантами в 1924 году Этот храм стал неким духовным центром русской общины Белграда.

 

 

До 1944 года здесь хранились боевые знамёна Наполеона, а также различные турецкие стяги. Их привезли с собою в Белград в начале 20 годов прошлого века наши эмигранты-белогвардейцы. К сожалению, в 1944 году перед приходом советской армии реликвии из храма исчезли.

Самое главное, здесь внутри справа от входа покоится Георгиевский кавалер барон Пётр Николаевич Врангель. 25 апреля 1928 года Врангель скоропостижно скончался в Брюсселе, после заражения туберкулезом. Впоследствии прах Петра Николаевича был перенесен сюда в Белград, где барона торжественно перезахоронили 6 октября 1929 г.

Храм Святой Троицы подчинён Русской Православной Церкви, и служит в нём наш русский священник потомок эмигрантов, отец и дед которого также служили в этом храме.

 

Еще один переезд к парку перед крепостью Калемегдан.

 

 

«Крепость на поле битвы» — так переводится с турецкого Калемегдан. Возвышающаяся в изумительном месте на слиянии рек Савы и Дуная, крепость имеет тысячелетнюю историю. Древние римляне защищали ее от нападений воинственных готов и гуннов и после боев заново отстраивали. Несмотря на мощные стены укрепления, современная крепость уже не гнетет воды Дуная величием цитадели, а живет спокойной жизнью в тени деревьев и наполнена благоуханием цветов. А в эпоху турок пустое пространство перед крепостью неоднократно становилось ареной борьбы и противостояния. Со стороны Савы и Дуная крепость неприступна, и осаждающие вынуждены были наступать именно здесь.

Точная история этого стратегически важного места не известна, однако археологи утверждают, что до кельтов на холме у слияния рек Савы и Дуная уже стоял укреплённый городок. Так что можно считать ровесницей Христа. В любом случае, после кельтов укреплением владели готы, франки, римляне, византийцы, славяне, турки и австрийцы, отчего, внутри можно видеть архитектурные сооружения различных эпох.

Первые ворота крепости перед нами - ворота Карагеоргия, названные в честь руководителя восстания сербов против турок.

 

 

По мосту перед воротами пересекаем защитный ров и попадаем в крепость через главный вход - стамбульские ворота, построенными турками в конце 18 века.

 

 

Следующие ворота носят название часовых. Название пошло от башни над воротами с часами, имеющими 300-летнею историю.

 

 

Дальше двигаемся наискосок в правый дальний угол верхнего парка к башне и воротам Деспота. Свое название получили, как единственно сохранившиеся постройки деспота Стефана Лазаревича. Ориентировочная дата постройки 1405 год.

 

 

Мощные зиндан-ворота. Две башни с мостом по середине. Название получили от турецкого слова зиндан-тюрьма. Во время османского ига в башнях находились заключенные.

 

 

Заглянули в воинскую церковь - Ruzica, находящаяся в помещении бывшего порохового склада. Это событие произошло в 1867 году, когда крепость перешла в руки сербов. У входа в церковь Вас встретят скульптуры двух воинов: средневекового и времен Первой мировой войны.

 

 

и церковь Свете Петке. Построена в 1935 году над Святым источником. И сейчас Святую воду из источника можно в церкви получить, оставив на свое усмотрение немного денег.

 

 

Полюбовавшись видом на слияние рек - Дуная с Савой

 

Из крепости выходим к памятнику Победителю – самому узнаваемому бренду города. Установлен в честь победы сербов над Османской и Австро-Венгерской империей.

 

 

Переходим из крепости в парк, который носит название Главное Шеталиште, здесь есть интересный фонтан, чем-то похожий на Самсона, только в миниатюре. Этот фонтан носит название Борьба или «Несчастный рыбак». Бронзовая скульптура рыбака была изготовлена к Балканской выставке в Лондоне. Судьба скульптуры оказалась не простая. Отправив скульптуру морем, спустя некоторое время автор получает информацию, что корабль утонул. Для исправления ситуации скульптур по гипсовой заготовке делает копию. Впоследствии оказалась, что Несчастный рыбак найден и был продан городу Загребу. Получилось, что в двух разных городах стоят одинаковые рыбаки.

 

 

После крепости и парка была прогулка по пешеходной улице Князя Михаила. Улица берет свои корни еще со времен поселения здесь римлян. В их времена здесь находилось поселение Сингидунум. Турки в этом районе построили улицу с садами, фонтанами и мечетями. После разработки Генерального плана 1867 года улица получила свой нынешний вид. Место стало очень престижным. Всякий богатый купец имел желание построить здесь свой дом. Свое название Князя Михаила улица получила в 1870 году.

 Одно из зданий на улице - музей Цептера. Основатель известной фирмы оказался выходцем из Сербии и при рождении носил имя Милан Янкович. Здание с колоннами венчают две скульптуры мужчины и женщины с детьми - этакое семейное счастье.

 

 

Посреди улицы фонтан под названием Делийский. Изначальное его назначение – поилка для турецких лошадей, но в настоящее время он выполняет питьевую функцию в основном для пернатых.

 

 

Заканчивается улица на площади Республики. Свой вид она получила в 1869 году, когда на этом месте были снесены Стамбул-ворота и построен Национальный театр. Стамбул-Ворота построены австрийцами в 18 веке. Именно через них была проложена дорога, ведущая к Стамбулу. После сноса ворот на площади не было других зданий кроме Национального театра и лишь в 1882 здесь поставили памятник Князю Михаилу Обреновичу. За свои два срока правления прославился тем, что дипломатическими методами восстановил сербскую власть в нескольких городах страны. Названия этих городов можно увидеть на постаменте.

 

 

От площади Республики направляемся до студенческой площади. Это одна из старейших площадей города превращенная в сквер с памятниками известным людям страны — врачу, ботанику, первому Президенту Сербской королевской академии Йосифу Панчичу и Первому министру просвещения Сербии Доситею Обрадовичу. Самым красивым зданием на этой площади является Капитан-Мишино здание, возведённое в 1863 году. Построено для местного торговца капитана Миши Анастасиевича. На фасаде здания надпись – «Миша Анастасиевич своему отечеству». После окончания строительства купец подарил здание народу и завещал разместить здесь просветительные и культурные учреждения. Его завещание исполняется до настоящего времени — сейчас здесь Ректорат Белградского университета и отделы Философского факультета.

 

 

На будущее, если удастся попасть в Белград, попробую попасть в музей Николы Теслы – Короля переменного тока, где кроме обычного осмотра музейных экспонатов и знакомства с биографией ученого можно погрузиться в этот удивительный мир Николы Теслы - принять участие в практических экспериментах с электричеством - передаче тока с помощью живой цепочки людей и в демонстрации беспроводного освещения люминесцентными лампами - когда лампы в руках неожиданно загорались. Этот эксперимент в1893 году Никола Тесла показывал на Колумбовской всемирной выставки в Чикаго.

 

 

 

Видеопрогулка по Белграду

 

День двенадцатый – путешествуем по сербской Воеводине - автономному краю Сербии, что лежит на землях южной части Среднедунайской низменности. Слово «воеводина» в сербском языке означает «княжество». События истории не всегда буквально соотносятся с названием того или иного места. Это касается и Воеводины - воевала не столько она, сколько те, кто хотел подчинить себе этот благодатный уголок балканской земли.

 

 

Чуть меньше, чем в 15 км от Нови Сада расположена в лесистой местности Фрушка Гора. Эта гора привлекает гармонией природной красоты и богатой историей. В этом стратегически важном месте за долгую историю многие народы и империи строили свои крепости и оставляли неизгладимо важный след для будущих поколений. Начиная с позднего средневековья, густые леса Фрушка Горы, защищенные мощной рекой Дунай, стали «убежищем» сербской духовности, культуре и искусству. Фрушка Гору часто сравнивают со Святой горой. Семнадцать монастырей Фрушки составляют уникальную группу плотно расположенных святынь, построенных в период 15-17 века, как дар сербских царей. Здесь сербские монастыри стали хранителями религии, традиций и обычаев, а также уникальным памятником художественного творчества Сербии в средние века. К одному из них - Крушедолу добрались по довольно узкой дороге.

 

 

 

Крушедольский монастырь выделяется красотой постройки и росписи. Монастырь был построен вместе с Благовещенской церковью в 1516 году.

 

 

История монастыря Крушедола связана с жизнью святой преподобной Ангелиной Сербской. Святая Ангелина была сербской княгиней, но многие годы прожила в изгнании, на чужбине. Она была беззаветно предана семье – мужу и сыновьям, посвятив им значительную часть своей жизни. На ее долю выпало тяжкое испытание пережить их, но даже в скитаниях по чужой земле она повсюду бережно переносила за собой их святые останки. Еще при жизни святую называли «мать Ангелина» – за мудрость, доброту и терпеливый нрав, строительство храмов и благотворительность.

 

 

На рубеже 15-16 веков в Албанских землях, что на Балканском полуострове, правил князь Георгий Арианит. Жители этих земель были православными. Их дочь звали Ангелиной. Черноволосая красавица имела добрый нрав, но при этом была отважной и волевой. Однажды в их дом пришел гость. Это был мужчина высокого роста, серьезный. Гостя приняли с радостью, им оказался правитель (их называли деспотами) Сербии – Стефан Слепой. А звали его так, потому что он действительно был лишен зрения. Стефана ослепили турки еще в те времена, когда Сербией правил его отец. Но не все беды происходили от захватчиков, кто-то из соотечественников оклеветал Стефана, и его изгнали из родной страны. Деспоту пришлось бежать. В Албании в доме отца Ангелины он нашел безопасный приют. День проходил за днем, и Стефан стал как родной для своих спасителей. Ангелина полюбила его, и родители дали согласие на их брак. Супруги поселились в городе Скадаре. У них родилось двое сыновей – Георгий и Иоанн и две дочери – Мара и Милица.

Дети еще были маленькими, когда на город напали магометане. Все семейство бежало в Италию. Там они прожили 10 лет, пока не умер Стефан. Ангелина осталась одна с детьми, практически без средств к существованию. Она не отчаялась, ради детей попросила поддержки у венгерского правителя. Тот помог ей приехать в Венгрию и дал в управление село Купиново. Ангелина перевезла туда и гроб с телом своего мужа. Дело в том, что после погребения над его могилой возникло сияние, а мощи оказались нетленными. В Купиново была церковь, туда и понесли гроб. Когда проносили его мимо горбуна, произошло чудо – он исцелился. Ангелина поняла, что Стефан свят, и она решила посвятить свою жизнь устроению храмов.Дети выросли. Старший сын Георгий был назначен правителем сербского города Срема. Но управлял им недолго, с именем Максим он постригся в монахи. Деспотом стал второй сын Иоанн. Но спустя несколько лет он умер. Ангелина вместе с Максимом переехала в румынский город Валахию, взяв с собой мощи святого Стефана и Иоанна, который впоследствии тоже был признан святым. В Валахии Максим некоторое время управлял Церковью.

В Сербию они вернулись после того, как Максим стал митрополитом Белградско-Сремским. Ангелина постриглась в монахини и основала женский монастырь при выстроенной ею церкви. История постройки этой церкви связана с Россией. Ангелина выкупила на свои средства место под строительство храма, а остальные деньги, оставшиеся от ее состояния, раздала нищим. Она всегда была добра к своему народу, ее называли матушкой даже до монашества. Ангелина обратилась к русскому великому князю Василию III с просьбой о помощи: «Наша держава ныне упадает, а твоя держава возвышается. Возьми же на себя нашу заботу и попечение о святых храмах и обителях, которые твои и мои благочестивые предки создали». Князь помог, кроме храма построили кельи для монахинь. Так появился Крушедольский монастырь, в котором Ангелина была настоятельницей.

Ангелина прожила в монастыре спокойно оставшуюся жизнь. После смерти мощи ее, а также мощи святых Стефана и Иоанна хранились в Крушедольском монастыре. В 1716 году турки подожгли монастырь. В огне погибли святые мощи, осталась лишь рука святой Ангелины, которая хранится в Крушедольском монастыре и поныне.

Нынешний внешний вид в стиле барокко он приобрел в результате восстановления, начавшегося в 1722 году и продолжавшегося вплоть до середины 18 века. Здесь сохранились ценные фрагменты настенной росписи, относящейся к 16 веку, и иконостас-перегородка, на которой выделяется монументальный крест с распятием. В Крушедоле захоронены многие знаменитые личности сербской истории: княгиня Любица Обренович, король Милан Обренович и патриарх Арсений III Чарноевич.

Изображение Благовещенской церкви размещено на монете в 5 динар.

 

 

Движемся дальше к городку Сремски-Карловцы, который стоит на берегу Дуная в 8 км от Нови Сада, меж двух холмов гряды Фрушка-Гора. Это одно из самых очаровательных мест округа Воеводина. Маленький город славится древней историей, богатством архитектуры и традициями виноделия.

На этой земле жили кельты, потом пришли римляне и построили цитадель. В 276 году император Проб привез сюда лозу из Сицилии, положив начало Карловским виноградникам. С 1308 года крепость принадлежала венграм; в 1521-1699 годах ею владели турки. С 1699 года город перешел Австрийской империи, вскоре стал резиденцией сербского митрополита, а в 1918 году - частью королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. К Воеводине Сремски-Карловци присоединили с 1945 года.

Останавливаемся на площади, где уставлены памятники:

Главнокомандующему Русской Армией – «черному барону», генералу Петру Николаевичу Врангелю. На здании, где в 1922–26 гг. жил генерал, есть памятная доска.

 

 

Российскому дипломату - Савве Лукичу Рагузинскому-Владиславичу. По национальности сербу, потомоку герцеговинских князей Владиславичей. Российскую дипломатическую службу он начал в Константинополе, где выполнял неофициальные поручения В.В. Голицина.В 1711 году был представителем России в Черногории и Молдавии. В 1716-1722 в качестве представителя Петра I вел переговоры в Риме и Венеции. В 1725 назначен полномочным послом России в Китае и выполнил свою миссию, известную как «Посольство Владиславича», с высоким искусством, заключив вначале Буринский трактат, а затем на его основании Кяхтинский договор.

 

 

Следующая остановка у круглой часовни Богоматери Мира или Капеллы Карловачкого мира. Возвели её в 1817 году, на месте переговорного домика, где в 1699 году был подписан мир между силами Христианского альянса и Турцией.

 

 

Центр города - площадь имени поэта-романтика Бранка Радичевича. Здесь много зелени, повсюду идеальная чистота. В центре площади стоит фонтан под названием «4 льва». Фонтан открыт в 1796 году, когда пускался первый водовод в городе. сейчас существует поверье, что попивший воды из этого фонтана обязательно возратиться Сремски-Карловцы.

 

 

Много достопримечательностей. Буквально каждое здание представляет собой историческую ценность. Среди достопримечательностей города в первую очередь надо отметить находящуюся в центре сербскую духовную семинарию, основанную еще в конце 18 века. В этой семинарии учится много иностранных студентов, в том числе из России.

Барочный Патриарший дворец был построен в 19 веке, великолепная архитектура, ухоженный сад. Сейчас это постоянная резиденция Сремской епархии и летняя резиденция сербского патриарха. В здании расположен Музей Сербской Православной церкви.

 

 

На площадь выходит фасад Соборной церкви Святого Николая. Храм стоит здесь с 1762 года, он был построен в честь обретения мощей святого Святого Арсения Сремского. Его иконостас признан шедевром сербского барокко, восхищают великолепные фрески Захарии Орфелина и чудотворная икона Святой Девы Бездинской.

 

 

 

Рядом находится римско-католический храм Святой Троицы – церковь 1768 года постройки с красивым входом.

Следующим пунктом остановки Петроварадинская крепость - главный символ города Нови Сад.

 

 

Первая крепость на высоком берегу Дуная крепость была построена в 1247 году для защиты от татаро-монголов. Австрийцы возводят в 1692 году на этом месте новую крепость. Она должна была служить защитой от нападений турецких войск. Уже через пару лет после начала строительных работ турки попытались взять крепость штурмом. Тем не менее, попытка не удалась, и они решили повторить ее уже в 1714-м году. Впрочем, второе Петроварадинское сражение турки снова проиграли. Крепость не сдала своих позиций. Во времена последующих австро-турецких войн была укреплена и в том виде дошла до наших дней, являясь самой большой крепостью в Европе, занимая площадь в 112 гектаров. Непосредственно под ней расположены тоннели, которые являются своеобразными лабиринтами. Считается, что туннель уходит и на другую сторону Дуная – в Нови Сад. За непреступность была прозвана «Дунайским Гиблартаром».

Особого внимания заслуживает крепостная башня с часами на бастионе Людовика. Оригинальность этих часов заключается в том, что маленькая стрелка указывает на минуты, а большая – на часы. Сделано это для того чтобы с судов, проплывающих мимо башни, смогли увидеть время с больших расстояний.

 

 

В наше время в бывших крепостных казармах расположены городской музей, художественные мастерские, общежитие Академии искусств, несколько ресторанов, пятизвездочный отель, метеостанция, планетарий и городской архив.

Крепость стала домом для музыкального фестиваля «EXIT», куда съезжаются известные и малоизвестные музыканты и зрители со всей Европы. Тогда в июле месяце каждого года жизнь в городе полностью преображается на четыре дня. Во время фестиваля во всех рвах между стенами крепости устанавливается 25 сцен и расставляются они таким образом, чтобы при одновременном звучании на них разной музыки, они не заглушали и не перебивали друг друга.

Со стен крепости открывается шикарный вид на Дунай и Нови Сад.

 

 

 

По Варадинскому мосту переезжаем Дунай и попадаем в зеленый Дунайский парк Нови Сада.

 

 

Парк небольшой, но тут есть всё, что нужно для отдыха, в том числе и пруд с лебедями. В парке установлена скульптура Сергия Радонежского, представляющая собой уменьшенную копию памятника, стоящего в Радонеже - селе в Сергиево-Посадском района Московской области.

 

 

Через парк проходим в старую часть города Нови Сад, в большей части являющейся пешеходной зоной.

Город Нови-Сад возник в середине 18 века как поселение православных сербов, которым было запрещено селиться в католическом Петерварадине — городе на противоположном берегу Дуная, сформировавшемся вокруг неприступной Петервардинской крепости.

Самая большая площадь Нови-Сада – площадь Свободы, является по совместительству и самой красивой площадью, хотя её ансамбль сложился не сразу, здания, построенные в течение 18 -начала 20 века, удачно вписывались в уже имеющийся пейзаж, и в результате получилась на редкость гармоничная картина. Но даже на этом фоне особняком смотрится городская ратуша построенная в 1895 году.

 

 

В центре площади стоит памятник известному сербскому политику, мэру Нови-Сада по имени Светозар Милетич - он был большим патриотом родных мест, и горожане сочли необходимым отблагодарить его. Напротив памятника католический Собор Святой Девы Марии.

 

 

Из Нови Сада направились к венгерско-сербской границе. Ночевали в Будапеште.

 

Тринадцатый день тура. По стечению обстоятельств или в связи с магией этой цифры, но начался он не совсем удачно – быстро выехать из Будапешта не удалось, помешали пробки. Поэтому было сокращено время в Эгере, за счёт отмены экскурсии в Эгерскую крепость.

Эгер - древний Венгерский город на севере страны, расположенный в долине у подножия горного массива Бюкк. Город известен своим вином и красивыми историческими зданиями в стиле барокко. Неприступным Эгер был во времена турецкого владычества. После поражения венгров под Мохачем в 1526 году турки заняли практически всю страну. Эгерская крепость оставалась на тот момент одним из последних бастионов венгерской независимости. В 1552 году 80 тысячная турецкая армия подошла к стенам крепости и начала штурм. Ей противостоял двух тысячный гарнизон, который выдержал 33 дневную осаду, отразив огромное множество штурмов противника. Турки постоянно вели артобстрелы, сильно повредив стены крепости, но она устояла. Понеся значительные потери турецкая армия отступила.

В каждом европейском городе есть кафедральный собор. Полное название Эгерской базилики - Базилика Святого Иоанна Апостола и Евангелиста, Святого Михаила и Непорочного Зачатия. Храм построен на месте исторического собора Эгера, который был переоборудован в мечеть во время турецкого владычества, а в 1820 году крайне обветшавшее здание было снесено. Вскоре началось строительство нового храма и уже в мае 1837 года новый собор был освящён. Эгерская базилика входит в тройку самых крупных венгерских базилик. Размеры собора поражают - 93 метра в длину и 53 метра в ширину – это практически размеры площади футбольного поля.

 

 

На фронтоне видна надпись на латыни «Venite adoremus Dominum» («Приидите, поклонимся Господу»). Наверху стоят фигуры Веры, Надежды и Сострадания, а также двух архангелов. Ближе к храму — скульптуры апостолов Петра (слева) и Павла (справа). А на переднем плане — скульптуры Святых Королей Венгрии: Иштвана (при нем Венгрия приняла Христианство) и Ласло I.

В соборе сохранился оригинальный 52-регистровый орган 19 века, в 2000 году он был отреставрирован.

Центральная площадь города - площадь Иштвана Добо. В центре главный памятник города - Иштвану Добо. Это Национальный герой для всех венгров. В 1552 году он героически защищал Эгерскую крепость от турок.

 

 

На площади располагаются городская ратуша и церковь святого Антония Падуанского, построенная в 1773 году. Церковь освящена в честь покровителя бедных и путешественников святого Антония из города Падуи, принадлежит ордену францисканцев-миноритов и является одной из самых красивых церквей Венгрии. Фасад церкви в отличии от всех остальных барочных церквей выполнен не плоским, а в виде изящной полудуги ограниченной двумя высокими красивыми башнями.

 

 

Перед памятником Иштвану Добо размещается фонтан - ни о чём не говорящие плиты на земле вдруг начинают выпускать струйки воды...

 

 

В Эгере есть небольшая речка. Местные жители шутя называют её полноводной и судоходной - кстати, в весенний разлив вполне может достичь самого высоты самого моста.

 

 

От главной площади Иштвана Добо по узеньким дугообразным улицам можно подняться к входу в крепость. Перед последним поворотом к крепости попадаем на площадь Шебештьена Тиноди – поэта и сочинителя песен, который первым воспел. Площадь переименована недавно, о чем свидетельствуют пара табличек на доме. Скульптура поэта разместилась в её центре.

 

 

Шебештьен Тиноди был родом из купеческой семьи. Умел читать на латыни и знал цифры. С 1541 года он занялся политическими стихами. В них он настаивал на необходимости объединённой и решительной борьбы против турок. Тиноди выезжал на политические собрания и поля битв. Свои впечатления он излагал в стихотворной форме, аккомпанируя себе на лютне - струнном щипковом музыкальном инструменте с ладами на грифе и овальным корпусом. В отдалённых местах именно из его песен народ получал информацию о происходящих событиях. В мирные годы с 1546 по 1551 Тиноди занимался обработкой старинных венгерских стихов. События османского похода 1552 года Шебештьен Тиноди вновь подробно увековечил в своих песнях. Он бывал у осаждаемых городов и собирал информацию до самых мельчайших деталей. Слава Тиноди докатилась и до двора императора Фердинанда I, присвоил ему года дворянский титул и герб.

Творческое наследие Шебештьена Тиноди включает 1200 строк, что по меркам венгерской литературы 16 века относительно мало. Тиноди писал по существу, в его стихах отсутствуют декоративная составляющая и в целом художественные качества поэзии Тиноди невысоки. Стремление к детализации в описании событий вело к монотонности. И при жизни Шебештьена Тиноди его произведения имели скорее публицистическое, чем поэтическое значение. Шебештьен Тиноди стал одним из героев романа «Звёзды Эгера».

Продолжаем экскурсию и подходим к мэрии. Здесь рассматриваем уникальные кованые ворота, которые называются по имени кузнеца - воротами Фазолы. Ворот двое, и они разные - на одном из них выкован герб города.

 

 

Совсем рядом со зданием мэрии стоит Францисканская церковь. Она называется также и церковью друзей. Есть и третье название - церковь Непорочного зачатия. Заглянув в эту церковь, вы увидите красивый алтарь с нависающим над ним куполом. Также вам должна понравится кафедра со сценами из жизни Христа.

 

 

 

После Эгера был длительный переезд до польского Люблина. Пока пробирались по словацким дорогам приехали очень поздно, последние метров триста перед отелем Royal Botanic пробирались медленно «по-кошачьи» - мешали припаркованные на ночь на узкой улице машины.

Прогулка по Эгеру

 

 

Утро предпоследнего четырнадцатого дня тура встретили в Отель Royal Botanic (Люблин). Раннего отправления не предвиделось, поэтому было достаточно времени побродить по живописным окрестностям вокруг отеля. Согласно названию отеля рядом, за декоративным ограждениями, располагался ботанический сад. Небольшой сюжет с этой прогулки. Впереди ждет расставание с Европой и дорога домой.

 

 

Далее был последний переезд по Польше, последний пограничный переход в Белоруссию. Оставшееся до отправления время (примерно 40-50 минут) было потрачено на прогулку по Брестской крепости. По крепости ходили и после весеннего тура по Румынии. Тогда прошли от центрального входа к главному монументу и Вечному огню, а затем до Холмских ворот. То в этот раз свернули правее и мимо музея Брестской крепости дошли до гарнизонного Свято-Николаевского храма. Предлагаемый сюжет включает оба посещения крепости.

 

 

Последний переезд на золотистом Mercedes до Брестского вокзала и 96-й скорый увозит нас в сторону Москвы.

На последний день тура приходится лишь одно мероприятие – утреннее прибытие в Москву.

После поездки из на основе отснятых в туре - более полутора тысяч фотографий и около пятидесяти видеосюжетов, с добавлением материалов из интернета, был сделан двухчасовой фильм. Работа была выполнена «семейным подрядом» - Андреем и Ольгой. Ольга были сделаны все фото и видеоматериалы, а за мной их последующая обработка. Здесь представлены были отдельные сюжеты из фильма. Условия формата форума и ютуба наложили ограничения. Пришлось снизить качество картинки и ограничиться длительностью до 15 минут. За два месяца работы над фильмом из интернета удалось «выудить» достаточно много интересной информации, которой выше и попытался поделиться. Написать полностью хронологический отчет о туре целью не ставил.

 

 

В названии темы указано – Версия 09.2015. Скорее всего варианта такой программы тура 4MG у туроператора больше не будет. В 2014 году и раньше в программу входил сербский город Субботица. В связи с внесением изменения в движение белорусской железной дороги на лето 2015 года заезд в Субботицу из программы убрали, зато в ней оказался «непрофильный» Люблин. В программе 2016 года уже внесены изменения: убрана традиционная венгерская часть с купальнями в Мишкольце и городами излучины Дуная, сокращено время в Будапеште. Зато в программе увеличилось представительство добавлены города Истрии: Пула, Ровинь и Поречь - самые загадочные и необычные города Хорватии, а также включены Плитвицкие озера. В Сербии добавилось посещение разрекламированной этнографической деревни Кустендорф, построенной знаменитым режиссером Эмиром Кустурицей. Надеюсь, что этот балканский будет и далее пользоваться успехом.

До встречи на туристических дорогах Европы.

Спасибо за замечательный отзыв!!!

Захватывающее путешествие!!!

В мае 2014 года с Юлией Самойловой посчастливилось проехать по этому маршруту!!!  В нашем туре были допзпезды: ТРОГИР - Хорватия, КОШИЦЕ - Словакия, БИОГРАДСКОЕ ОЗЕРО- при переезде из Черногории в Сербию, Субботица - Сербия

 

                         

 

Биоградское озеро     

 

     

 

Субботица                   

 

                   

 

Кошице

Edited July 18, 201610 yr by LIDIYA

Спасибо за замечательный отзыв!!!

Захватывающее путешествие!!!

В мае 2014 года с Юлией Самойловой посчастливилось проехать по этому маршруту!!!  В нашем туре были допзпезды: ТРОГИР - Хорватия, КОШИЦЕ - Словакия, БИОГРАДСКОЕ ОЗЕРО- при переезде из Черногории в Сербию, Субботица - Сербия

Спасибо за поддержку. Весной, когда кругом море зелени и цветов снимки выглядят очень привлекательно. К сожалению, тур 4MG в настоящее время ТТВ не предлагает. Зато появились новые маршруты по балканским странам. Маршруты туров меняются под требования сегодняшнего дня, но экскурсионный "точки" сохраняются. Надеюсь, что информация о них еще пригодится.