Ну а я, быстренько проглотив свой немудреный обед, побежала в сторону Ла Скала, где была назначена встреча для отъезда в Павию, чтобы увидеть Павийскую Чертозу! По пути туда на окраине Милана автобус издали проехал мимо Пьяцца Лорета, на которую я вначале целилась попасть, но потом из за удаленности объекта от идеи своей отказалась. Дело в том, что именно на Пьяцца Лорета располагался гараж, на фермах которого в апреле 1945 года разъяренная толпа повесила тела Муссолини и Клары Петаччи - последней любовницы дуче, а также еще пяти его соратников. Были повешены именно тела, потому что умерщвлены они были посредством расстрела на несколько дней раньше, и вовсе даже не в Милане, а на окраине деревеньки Мецгерра. Пьяцца Лорета была выбрана не случайно - чуть более чем годом ранее на этом месте были казнены 15 антифашистских партизан. После ритуального повешения веревки были перерезаны и тела несколько дней валялись в сточной канаве. Позже тела были захоронены в общей могиле на кладбище Музокко. Слово Музокко несколько созвучно с фамилией Муссолини, как и название того места, где его схватили - деревни Муссо. Такой вот исторический казус. А в 2012 году в Мецгерре на доме, вблизи которого были расстреляны дуче и Клара, установили памятную доску. Даже не знаю, как к этому факту относиться, учитывая то, что инициаторами были вовсе даже не какие то неофашисты, а городская администрация. Подспудно мне кажется, что неправильно это..... Хоть и считается, что итальянский фашизм на фашизм немецкий совсем не похож, а напоминает, скорее советский социализм. Хоть и именно при Муссолини впервые в Европе ввели пенсионное обеспечение, причем на обеспечение одного пенсионера трудилось шесть рабочих. Но все равно - фашизм есть фашизм, диктатура есть диктатура, и устраивать место памяти для диктатора несколько цинично. Ну так вот, а те самые гаражи на Пьяцца Лорета давно уже перестроили и сходить туда я хотела только лишь исключительно потому, что начиталась Мортона и Черчилля.

Но вернемся к более приятным местам. Пока ехали в сторону Павии, за окнами можно было наблюдать рисовые поля, урожай с которых снимают три раза в год. Я этому факту была немало удивлена, потому что вообще не подозревала, что в Италии рис выращивают, думая, что это исключительно привилегия стран типа Китая, Вьетнами и иже с ними. Причем технологию выращивания принесли в эти места монахи-цистерианцы. А еще здесь много теплиц, в которых произрастают, кто бы мог подумать, грибы опята!

Павийская Чертоза - это картезианский монастырь 14 века, усыпальница миланских герцогов Висконти и Сфорца. Собственно, монастырь и был заложен одним из Висконти - Джаном Галеаццо. Вначале на этом месте был огромный парк, в котором Висконти любили развлекаться и охотиться. Будучи людьми настолько жестокими, что они, вероятно, это и сами осознавали, решили они часть своих земель в этом парке подарить картезианцам для возведения монастыря. Логика их здесь понятна - умаслили через монахов бога деньгами и дальше грешить можно, убивая и грабя. Собственно, с тех давних пор в сознании многих людей ничего и не изменилось, как говорится "не согрешишь - не покаешься", вот они и покаялись таким способом. И был монастырь исключительно только картезианским до конца 18 века, пока австрийцы почему то не решили его у них отнять и передать в ведение цистерианцев (наверное, те в благодарность и стали рис выращивать!). Потом цистерианцев сменили кармелиты, и только после них монастырь вернулся картезианцам. Очень странны эти метаморфозы, потому что картезианцы вроде никогда не были вне закона и орден их ни разу даже не реформировался, поэтому явной причины отнимать у них собственность вообще не было. Девизом картезианцев была и остается фраза "Крест стоит, пока вращается мир", а задачу свою они видят в том, чтобы "Искать бога в тиши и уединении". Орден этот никогда бедным не был, потому как изначально, собственно, и предназначался для уединения богатых людей, пожелавших уйти от мирской суеты (ну или от закона, это уж у всех по разному было))).

Проходя через главные ворота монастыря, мы опять могли видеть всю ту же Миланскую гадину - эмблему Висконти, причем опять таки не в одном экземпляре. И вообще весь потолок надвратной арки украшен разнообразными фресками. Фасад главной церкви монастыря ошеломляет своей красотой и изумительной каменной резьбой. На первый беглый взгляд она чем то даже на миланский Дуомо похожа. На самом нижнем ярусе портала можно видеть почему то портреты язычников в большой массе - мраморные барельефы Александра Македонского, римских императоров Цезаря и Августа, и еще многих других товарищей, к христианству вообще никакого отношения не имеющих. А еще я обнаружила между портретами этих древнеримских политических деятелей теперь уже мраморный барельеф все того же вездесущего змея, пожирающего ребенка - и сюда влепили! На следующем ярусе можно видеть уже библейско-христианские сюжеты, например, как одноногая безголовая Ева в присутствии такого же по инвалидски выглядящего Адама принимает яблоко (хотела написать из рук)))) от паскуды-змея с человеческой головой в кудряшках. Голова эта, предположительно женская, имеет ужасно неприятное выражение лица (или как там это у змеев называется?). И выше по фасаду - опять тонкая резьба по камню, статуи и барельефы - это невозможно передать словами, это обязательно нужно увидеть, чтобы самому прочувствовать красоту собора и мастерство древних архитекторов, строителей и скульпторов. Когда я отошла чуть вбок, то заметила, что фасад коренным образом отличается от всего остального строения, как будто его взяли где то в совсем другом месте и просто прилепили к существующей базилике.

Наконец то мы вошли в саму церковь. Она довольно светлая и просторная, в одном из боковых фальш-окошек можно заметить лицо монаха (не живого!), как бы приглядывающего за посетителями, вошедшими в его обитель. Сразу скажу, что фотографировать внутри было строго-настрого запрещено. Но моя совесть где то подзадержалась, в Милане, наверное, поэтому я фотографировала. И да, может это, конечно, ужас-ужас, но мне совершенно не стыдно, потому что я не могу понять логики таких запретов - почему в каких то культовых учреждениях на это никакого внимания не обращают, в других беспрепятственно разрешают фотографировать, но только за деньги (!!!), а в третьих вовсе запрещают? Если богу неугодны фотографы, то почему так локально. Если уж нельзя, то везде, не так разве должно быть? И да, покупку разрешения на фото в церквях за деньги я считаю в таком случае вообще верхом цинизма. Так что......короче, фотографии случились))).

Монастырь, с одной стороны, открыт для посещения круглогодично, но, с другой стороны, зайти можно только в собор, а вся самая красота как раз таки находится чуть дальше - там, куда любопытным входа нет. Но нам с нашей экскурсией можно было попасть в обычно недоступные "простым" туристам места!!! Поэтому к нам вышел местный монах-эфиопец (вроде эфиопец, если я ничего не путаю), открыл металлические ворота и провел нас в самые интересные места монастыря. Более всего монахи гордятся фресками, украшающими боковые капеллы, заявляя о том, что с 14-15 веков они ни разу не реставрировались, за века не потеряв при этом яркости своих красок. Особенную гордость вызывает синий цвет, сочность которого была достигнута за счет использования художниками ляпис-лазури. Ну что тут сказать - фрески действительно замечательные, к синему цвету тоже никаких претензий. На почетном месте в одной из капелл можно видеть надгробия Людовико Сфорца и его юной жены Беатриче д Эсте, только вот праха под ними в реальности нет. Дело в том, что богатые картезианцы выкупили надгробия у бедных доминиканцев из церкви Санта Мария делла Грация, но в процессе транспортировки прах банально подзатерялся (вот какое вообще могло быть???).

Потом монах проводил нас в пресбитерий, где монахи молились и молятся до сих пор. Да, здесь до сих пор живет 7 монахов, но уже цистерианцев, а не картезианцев, которые принимают туристов и проводят экскурсии. Картезианцы в количестве 24 штук проживали в монастыре до 1947 года, и никто их не трогал, но потом они совершили ужасное, на мой взгляд, деяние - приняли и припрятали на территории своей обители останки Муссолини. Тут придется опять вернуться к истории дуче. Дело в том, что в 1946 году тело диктатора было эксгумировано тремя фашистами и монахи из Павии разрешили его у себя приютить. Вот вам и монахи, вот вам и божья заповедь "не убий" - Муссолини то знатным убийцей был, но здешних монахов это, однако же, совершенно не смутило. Наверное, не последнюю роль здесь сыграли и деньги, но это только мое предположение. Тогдашнее итальянское правительство этим фактом было весьма рассержено и в отместку монастырь отдало на откуп туристам, сделав его государственной собственностью. Монахи оскорбились, монастырь покинули и отправились "искать бога в тиши и уединении" куда то в окрестности Лукки, где и проживают до сих пор. Особенно их смущало то, что в поле их непосредственной видимости стали попадать женщины, которых они всегда чурались. И вот ведь что странно - монахини-картезианки при этом имеют место быть и тусуются где то в районе Пьемонта. А монахи-картезианцы живут сегодня еще и где то в Испании, так что можно с полной уверенностью сказать, что картезианский орден как был основан более чем 900 лет назад Бруно Кельтским, так и существует до сих пор.

И еще немного про многострадальное тело дуче, раз уж о нем опять зашла речь. Из Павии его все таки убрали и перенесли в семейную усыпальницу Муссолини в его родном городе Предаппио. После кончины диктатора прах его претерпел столько всего, что итальянцы в 2011 году сняли документальный фильм "Тело вождя", рассказывающий именно о том, что происходило с телом дуче после его смерти. Вот эта версия про то, по какой причине картезианцы покинули монастырь и что происходило с телом диктатора, была рассказана нашим гидом. В литературе я нашла еще один вариант - Чертоза была объявлена общенациональном музеем не в 1947 году, а еще в 1866, ну а тело Муссолини после эксгумации фашистами в 1946 году в течение 10 лет было просто не захоронено, и монахи Чертозы тут совсем ни при чем. Какой из версий верить - тут каждый должен решить для себя.

Но вернемся к пресбитерию. Вначале монахов в монастыре было 14 человек, и количество это было долгие годы неизменным, так что новый член мог попасть в братство только после чьего то ухода. Ну а убыль монахов, понятное дело, могла быть только естественной, то есть в связи с кончиной. Потом было принято решение коллектив братьев расширить до 24 человек. При этом, учитывая то, что Павийская Чертоза была одним из самых богатейших монастырей в мире, каждый монах имел не только свою личную келью и свое место в пресбитерии, но и свою личную капеллу. И вот тут у меня с расчетами проблема случилась. Ну капеллы то я не считала, а вот мест в пресбитерии обнаружилось целых 42..... Зачем нужно было устраивать дополнительные скамейки, если никто из посторониих, то есть не членов братства, зайти сюда не мог? Монахи Чертозы всегда молились только в одиночестве и людей "с улицы" ни при каких обстоятельствах к себе на молитвы не допускали. Гид наша миланская сказала, что если 24 умножить на два, то как раз таки получится 42 и это число Апокалипсиса..... Я настолько обалдела от такой замечательной математики, что не стала ни спорить, ни даже выяснять, а при чем же тут Апокалипсис))). Возможно, просто случились трудности перевода и гид не вполне внятно поняла, какие же сведения насчет 42 сидений дал наш монах-эфиопец. А может, он и сам этого точно не знал, потому и выдал такие вот заковыристые объяснения.

Ну а мы тем временем вышли в клуатр монастыря. Клуатр вполне себе симпатичный, впрочем, как и основная масса таких вот внутренних монастырских двориков. На стенах кое где сохранились фрески. Из клуатра мы прошли в трапезную монастыря, стена которой была украшена местной фреской Тайная вечеря, на которой по правую руку Христа сидел вполне себе такой брутальный мужик с бородой, которого уж точно ни под каким соусом никак нельзя было принять за Марию Магдалену))). А еще на фреске можно заприметить собаку и кошку, которые символизируют, соответственно, добро и зло. Но вот насчет собачек я спорить не буду - животинки они хорошие и добрые, а за кошачьих вступлюсь. Чего это если кошка - зверь ночной, так она сразу зло и вообще животное Иуды? Сами они все там Иуды! Еще в трапезной есть дверь на балкончик, затейливо спрятанная в стену. Нет, монахи не стремились здесь к таинственности и дверь запрятали в стену, а не оставили снаружи только лишь для того, чтобы не тревожить своими мотаниями вверх-вниз........ангелов из орехового дерева))). Вот уж действительно, ангелы были бы весьма недовольны! Гид настойчиво нам вещала про запах святости, витающий во всех без исключения помещениях монастыря, я же, о ужас!, чуяла там только один запах - запах сырости))).

Ну а мы наконец то дошли до монашеских келий. Вообще то, назвать это кельей нельзя, потому как то, в чем жили здешние монахи, можно скорее назвать отдельными коттеджами. Двухэтажный домик с камином имел четыре комнаты - спальня, кабинет, столовая и молельная комната, а еще внутренний дворик-патио с садиком, так что это были, скорее, апартаменты класса люкс. И вообще, здешним монахам жилось очень даже неплохо - они не работали (эти занимались только послушники), проводя свое время только в молитвах и созерцаниях. Трехразовое питание с вином им приносили все те же послушники, причем оставляли его в таком специальном вращающемся шкафчике и монах сам его забирал, когда ему это было удобно (ну и правда, негоже слуге господина то беспокоить))). Монахи вполне официально имели право принимать в своих "кельях" гостей...... Про половую принадлежность гостей наш монах-сопровождающий умолчал, а спрашивать я не риснула, поэтому тут может каждый домысливать это в меру своей испорченности. Так что богатые и знатные господа, пожелавшие в силу разных причин поселиться в Павийской Чертозе, не испытывали при этом никаких особых лишений и нужды. Ну да, они наверняка приходили в монастырь не с пустыми руками в плане финансового обеспечения.

Мы потихоньку пошли к выходу, чтобы покинуть монастырский двор с кельями и тут мне удалось потихоньку, вроде как между делом, сфотографировать нашего веселого сопровождающего-эфиопа))). Над одной из дверей, ведущих из внутреннего двора монастыря, висел барельеф с изображением юной Беатриче д Эсте, считающейся по тем временам красавицей. Ну что сказать - я б ее не только красавицей, я б ее и юной то не назвала, судя по этому портрету, а ведь умерла она всего лишь навсего в возрасте 22 лет. Виновна в том неумелая рука мастера или ее тяжелая жизнь - теперь сказать сложно. Но а мы через монастырский магазин, торгующий медом и ликерами, пошли к автобусу, который нас ждал, чтобы доставить обратно в Милан. Я считаю, что поездка в Чертозу удалась и это действительно один из красивейших монастырей из тех, которые я до сих пор видела.

Гид наша миланская сказала, что если 24 умножить на два, то как раз таки получится 42 и это число Апокалипсиса..... Я настолько обалдела от такой замечательной математики, что не стала ни спорить, ни даже выяснять, а при чем же тут Апокалипсис))). Возможно, просто случились трудности перевода и гид не вполне внятно поняла, какие же сведения насчет 42 сидений дал наш монах-эфиопец. А может, он и сам этого точно не знал, потому и выдал такие вот заковыристые объяснения.

 

 

А 24*2 получается 42?)))) Не 48? Я смутно что то такое помню, но очень смутно)

А 24*2 получается 42?)))) Не 48? Я смутно что то такое помню, но очень смутно)

Я же про то и говорю - математика весьма занятная у нашего гида была))). Поэтому я и переспрашивать не рискнула.

Итак, приехали мы в Милан, высадились у церкви Санта Мария делла Грация и все разбрелись по своим интересам. Большинство, конечно, пошли смотреть Тайную Вечерю Леонардо да Винчи. Я видела этот шедевр в свой прошлый визит в Милан, вроде воспоминания были еще живы, поэтому от повтора решила пока воздержаться. Зато тогда мне не довелось побывать в самой церкви, поэтому туда то я и отправилась. Церковь эта когда то принадлежала доминиканскому ордену - тому самому, бедному, который и продал надгробия Людовико Сфорца и Беатриче д Эсте богатым цистерианцам. Вначале братья-монахи заказали проект своей церкви некоему Джуинфорте Солари, но неожиданно, когда не только проект уже был готов, но и стройка вовсю шла, Людовико приспичило именно в здешней церкви устроить свой фамильный мавзолей. Ни о каком неизвестном Солари он и слышать не хотел, а потому пригласил гораздо более именитого Браманте, который, не жалея, быстренько снес уже построенное, ну и в результате мы видим то, что видим. Ну а мечта Людовико упокоиться тут вместе с женой так и не свершилась по причине желания доминиканцев подзаработать немного деньжат на его прахе. Мне кажется, это как то некрасиво с их стороны по отношению к тому, кто строительство спонсировал. Да и чисто по человечески - непорядочно это, умерший то он не мог им уже никак навредить, а попробовали бы они Людовико при жизни отказать.

Церковь внутри оказалась монументальной и просторной. Возможно, именно из за размеров аппарат Инквизиции и выбрал ее в 16 веке для заседаний своего суда, чтобы было где развернуться. А еще очень необычны узоры, выполненные на сводах в районе алтаря - как будто художники все как один тяготели к математике: круги, прямоугольники, опять круги, как бы разделенные осями на пример колес. Удивительное дело, но именно это делает церковь какой то легкой что ли - потолки не давят на вошедшего. В нескольких местах на потолке я заприметила фон эмблемы Висконти. Да-да, именно только фон. Дело в том, что часто их змей-каннибал изображается на таком как бы солнце, только вот вместо лучей у этого солнца змеиные хвосты, много хвостов. Так вот, здесь солнце присутствует, хвосты есть, а змея то и нету! В одном месте, правда, в центр "солнца" пришлепнули барельеф с изображением какого то священнослужителя, в другом - цветочек что ли какой то.....

Капеллы были украшены, как водится, картинами на библейские сюжеты, кое где даже явно старинные фрески сохранились. Только вот подобраться поближе, чтобы рассмотреть все в подробностях, мне не удалось - большинство капелл было закрыто, а голова моя между прутьями решетки категорически не пролезала. Ну а раз голова не пролезала, то и вся остальная тушка, увы, тоже. На одной, правда, мне удалось разглядеть, что пока Христу в одной комнате обрезание проводили, в другой комнате какая то дама очень по бытовому топила камин. Ну а так - избиение Христа, распятие Христа - все сюжеты уже знакомы. Еще вроде бы здесь где то должна наличествовать фреска "Избавление Милана от чумы Мадонной", только вот я ее не нашла. Логично рассудив, что раз избавление Милана, то какой никакой городской пейзаж на изображении должен присутствовать, я именно его и искала, потому как совсем не факт, что я Богородицу в лицо признаю. Ну так вот, ничего даже приблизительно похожего не нашла, хотя вещь эта, как вещал мне всезнающий путеводитель, должна была быть "эпическая".

Но нужно немного сказать про главное сокровище этой базилики - фреску Тайная Вечеря. Леонардо писал ее по заказу, конечно же, все того же Людовико Сфорца, ну а уж непосредственный "технадзор" за работой мастера осуществлял приор монастыря. И так как да Винчи ухватился сразу за два заказа, конный монумент Франческо Сфорца и Тайную Вечерю, то времени ему якобы катастрофически не хватало. Хотя, мне кажется, писать фреску три пятилетки (если совсем точно, то 16 лет) - это чересчур, даже учитывая периодические приходы и уходы вдохновения, подбор типажей, и чем там еще художники заморачиваются. Вот и приору казалось, что в комплекте с Леонардо он поимел у себя под боком какую то перманентную незавершенку. Он капал на мозг художника, которому, судя по всему, было по фиг, потому что платил ему вовсе даже не приор, а герцог Сфорца. Ну и когда приорово терпение лопнуло окончательно, он пожаловался герцогу, который и вызвал художника к себе на разборки. Леонардо, наверное, умел не только хорошо писать, но и неплохо говорить (настоящий гений - гений во всем))), а потому прочел властителю длинную лекцию, суть которой сводилась к тому, что чем меньше творец работает, тем восхитительнее в конечном итоге получается шедевр. Во как, оказывается!!! Мне кажется, это очень спорное и рискованное утверждение работника в адрес его работодателя))). По какой причине Людовико с гением спорить не стал - это неизвестно. То ли поверил, что маловероятно, то ли сделал вид, что поверил, что гораздо более правдоподобно. Да к тому же Леонардо заявил, что вообще то уже почти закончил, осталась малость в плане объема работ, но самое сложное в плане художественном - написать две головы: Иисуса и Иуды. И вот если приор будет и дальше зудеть у него под ухом, как надоедливая муха, то он завсегда готов для убыстрения процесса Иуде присобачить приорову голову! После этой угрозы несчастный приор больше к Леонардо не совался и не подгонял его. Кстати, ученые и исследователи до сих пор спорят, кто же послужил натурщиками для изображения этих двоих. Есть даже версия, что это один и тот же человек, только вот когда с него писался Иисус, он был молод, богат и успешен, а вот когда Иуда - этот же товарищ уже по какой то причине растерял все и скатился до положения нищего, живущего в канаве.

Когда я посещала трапезную с фреской в прошлый раз, фотографирование было категорически запрещено, а сейчас, как выяснилось, уже можно, правда, без вспышки. А тогда я пыталась запечатлеть фреску только в своих глазах..... Больше всего меня смущало то, что монахи вырезали дверь и попортили шедевр как раз на том самом месте, где по логике должны были бы находиться ноги той самой загадочной фигуры, которая то ли апостол Иоанн, то ли Мария Магдалена. Да и Иудины ноги плохо видны, так что и не поймешь, человеческие ли они, или это копытца, как кому то видится. Мне кажется, монахи сделали это нарочно, чтобы запутать потомков.

К тому времени, как я покинула церковь, стало уже садиться солнвшко, а мне, между тем, нужно было непременно успеть в следующий обязательный на сегодня пункт программы - базилику святого Амвросия. Ну а пока шла - внимательно смотрела по сторонам и то забредала в какие то совершенно милые дворики, то замечала необычно-симпатичные украшения домов. На одном из домов, например, был застукан дракон, держащий в лапах вроде как подзорную трубу. Ну или это он оторвал ствол от небольшой пушки. Хотя, возможно, это была флейта...... Одним словом, вариантов масса, на любой вкус и фантазию! А над дверью в этом дом висел затейливый барельеф с его номером - N 13.

Ну и вот так вот, глазея по сторонам, я дошла до сразу двух объектов - церкви Сан Витторио и Музея науки и техники Леонардо да Винчи в монастыре Сан Витторио, расположенных на одной площади (наверное, тоже Сан Витторио)))). Про церковь ничего дельного сказать не могу, хоть я в нее и заглянула на минутку. Ну церковь как церковь, ничего особенного. Тут три варианта есть - либо она и правда не блещет ничем выдающимся (про нее даже путеводитель не пишет!), либо я уже заелась церквями, либо у меня просто времени на полноценный вдумчивый осмотр очень мало было. Да, вот со временем то у меня опять проблема нарисовалась, именно поэтому я и прошла с тоской в душе мимо Музея Леонардо. Очень хотелось посетить, но тогда я точно пролетала мимо святого Амвросия, а этого никак допустить было нельзя, потому что у меня к нему были вопросы. А ведь раз Музей Леонардо, значит, все его открытия там представлены, а мне так хотелось увидеть прообраз современного танка, отцом-изобретателем которого этот гений как раз и был. Ну ладно, придется Музей на следующий раз оставить. Вот так вот незаметно у меня уже начался скапливаться список хотелок на следующий визит в Милан.......

Ну и наконец то я вышла к базилике святого Амвросия - святого покровителя Милана, которая является одной из трех древнейших церквей города. Вообще то, изначально она была вовсе даже не Амброзианской, а базиликой святых мучеников Гервасия и Протасия, но основал ее именно Амвросий. А раз началось все с Амвросия, то и речь пойдет о нем. Жил был некий гражданин Авмросий, к религии никакого отношения не имеющий и занимал он должность сугубо гражданскую - наместника провинций Лигурия и Эмилия, а квартировал в Милане. К этому моменту в городе разгорелась борьба между сторонниками двух разных формулировок, касающихся так называемого Символа веры - догматами и арианами. В моем понимании, этот спор на самом то деле сводился к переделу власти, но тамошние верующие наверняка бы со мной не согласились. Итак, попробую по возможности внятно объяснить, в чем там засада была. Ортодоксально настроенные последователи христианства придерживались мысли, высказанной ранее на Никейском соборе, что бог Отец и бог Сын равны. Мысль эту тогда протолкнул некий священник Афанасий. Но последователи Ария с ними не согласились и настаивали на том, что бог Сын не равен богу Отцу, а подобен ему. Я, конечно, попыталась, так сказать, поизучать первоисточники, и хочу сказать, что даже пересказывать это не буду, а просто процитирую, потому что сложновато для меня оказалось перефразировать бред своими словами. Поэтому вот версия ариан:

"Однако ж, Его (Сына) не было прежде, чем Он был рожден, или сотворен, или определен, или основан, ибо до рождения Он не существовал. Нас преследуют за то, что мы говорим: Сын имеет начало, тогда как Бог безначален. Нас преследуют за то, что мы говорим: Сын из не сущего. Но говорим мы это потому, что Он не есть часть Бога и не происходит из чего-либо предсуществовавшего. Он (Отец) родил Его (Сына) не призрачно, но по истине своим хотением и соделал его своим непреложным и неизменяемым, совершенным творением Божиим."

С утверждением, что Сына не было до его рождения или основания (!!!) я точно поспорить не могу. Но вот дальше..... Сын не из сущего - это как? И почему же Сын не является частью Отца, если родил его все таки Отец, что ариане признают? Особенно радует фраза, что Отец родил Сына не призрачно))). То есть, по их версии получается так, что Сын был не всегда, родил его Отец, да не просто так, а чтобы послать на землю пострадать за грехи всего человечества. То есть, Отец так ненавязчиво переложил на него всю отвестственность, решив не страдать самому, а отправить на заклание свое творение. Вот за все эти выкладки официальная церковь и признала ариан еретиками, хотя версия никейцев не менее запутанна и нелогична. По мнению последователей Афанасия Сын является тем же самым богом, что и его Отец, "Бог от Бога", то есть одна сущность и не было такого, чтобы Отец увильнул от искупления грехов человеческих, то есть распяли на кресте Отца в лице Сына. Вот тут я чуть, наверное, запуталась - это как бы так получается, что в одном теле сразу две личности что ли было? То есть ариане полагали, что на кресте пострадало "творение", а никейцы - что Отец в образе Сына. Короче, я совсем нить рассуждений потеряла! Разобраться в этом безумстве, по причине отсутствия логики, невозможно, поэтому поехали дальше.

Короче говоря, возвращаясь к земному, у каждого направления был свой руководитель, ну и оба они явно претендовали на верховную власть и подавление оппонента. На следующим за Никейским Миланском соборе ариане вырвались вперед и епископом города избрали своего приверженца. Потом он ушел в мир иной и вот как раз таки в правление Амвросия страсти достигли своего накала, потому что нужно было выбирать нового церковного начальника. Амвросия все считали честным и справедливым, а потому поручили ему присматривать за выборами, как лицу незаинтересованному. Так сказать, выбрали его независимым наблюдателем. Я уж не знаю, какие там схватки велись во время выборов, только в конце концов делегаты церковного съезда так обозлились друг на друга, что решили избрать епископом.......Амвросия!!! И мелочью было то, что он вообще то не крещен, потому что у него даже и согласия то не спросили. Бедный офигевший от такого поворота событий Амвросий быстренько смотался в деревню какую то и скрывался там, но настырные священники отловили его и силой заставили принять епископство. На его аргументы "не хочу и не могу" внимания вообще никто не обращал. Наверное, при таком раскладе ему просто не оставалось ничего другого, как согласиться (легче дать, чем не взять))), и вот через семь дней после поспешного крещения он стал епископом Милана и задержался на этом посту более чем на 20 лет. Кстати, за эти семь дней он прошел все ступени церковной иерархии - крещение, рукоположение в священники и назначение епископом, так что все формальности были соблюдены. Во что он верил ДО - никто не знает, а вот ПОСЛЕ почему то сразу вступил в ряды ортодоксов-догматиков, утвердил Никейский Символ веры как единственно верный и стал нещадно преследовать ариан. А еще он стал автором многочисленных декретов, запрещавших язычество и закрывших языческие храмы, упразднивших весталок и сделавших поклонение старым богам незаконным. Кстати, а ведь только достаточно незадолго, по меркам истории, до этого Милан стал местом, где произошло самое важное в истории официального христианства событие - в 313 году Константин Великий провозгласил свой "Миланский эдикт", гарантировавший христианам свободу вероисповедания. И вот, менее чем через сто лет бывшие "несчастные" преследуемые превратились в торжествующих и упивающихся властью ярых преследователей. Грустно осознавать такое вот развитие событий и неуважение к мыслям и чувствам окружающих. Собственно, с тех пор ничего не изменилось(((. Так что как раз именно во времена епископства Амвросия наступил официальный конец язычеству. Именно поэтому он изображается с епископской палицей, посохом и бичом в руке, как символами победы над арианством и язычеством. Вот так вот, выбивали из людей неугодную веру силой...... А Амвросия как святого до сих пор почитают и западная, и восточная церковь, потому что почитание это началось еще до Великой схизмы.

Ну а теперь про базилику. Амвросий желал сделать Милан таким же "святым" городом, как и Рим, окруженным кольцом церквей во имя мучеников-аборигенов. В Риме их семь, но Милан таким количеством местных мощей точно похвастаться не мог, а потому он повелел возвести всего три церкви, одна из которых как раз таки имени Гервасия и Протасия. Острая нехватка местных мучеников привела к тому, что оставшиеся две - Сан Симпличано и Сан Назаро Маджоре пришлось возводить над костями, принесенными из других мест. Так что Амвросий "слегка" слукавил в своем желании возвеличить Милан. Базилику с полным правом можно считать романской и вообще прообразом многих романских церквей. Перед главным входом - большой атриум с аркадами, которые сейчас были красиво позолочены заходящим солнышком. А раньше в этом атриуме миланцы иногда спасались от бесконечных захватчиков, нападавших на город. Фасад церкви таков, что как будто две лоджии поставлены друг на друга. И еще базилика может похвастаться сразу двумя колокольнями - колокольней Монахов и колокольней Каноников. Честно говоря, даже вот не могу припомнить, где я еще такое могла бы видеть, и еще мне даже на родине не удалось прояснить эту загадку - а почему же их все таки две? Вторая про запас, если первая вдруг развалится? Но вроде Милан землетрясениями не грешит.... Кстати, о разрушениях - когда возводили колокольню Каноников, что то там не подрассчитали и крыша базилики позорно обрушилась. Так что заодно и крышу обновили, так что не худа без добра!

Над левым входом в базилику красуется сильно потертый рельеф, который, как утверждают, изображает самого Амвросия, но вопрос это спорный. Барельеф так потрепало время, что опознать какую то определенную личность в размытых чертах не представляется возможным. Но его нарекли Амвросием, так что нам остается только поверить (ну или не поверить, это уж кто как решит))). Войдя в базилику я, честно говоря, не ощутила, что попала прям таки в реально романское раннехристианское помещение. Собственно, сегодняшнее строение возвели уже в 11 веке, потому что желающих взглянуть на мощи Амвросия стало так много, что прежнее помещение их вмещать перестало. Первое сооружение, построенное в 4 веке, было всего лишь небольшой часовенкой при христианском кладбище.

Над алтарем можно видеть замечательную мозаику не знаю какого века с кучей изображенного на ней народу. С точностью я смогла опознать только Иисуса с парящей над его головой короной (а вот в Римских церквях над головой главного действующего лица мозаики частенько можно видеть подозрительную руку, зловеще тянущуюся к нему откуда то с небес). Что за три личности находятся в медальонах под ним - не знаю, в лицо не узнала, а надписи разобрать не смогла по причине их мелкости. Ну вот кем могут быть две дамы и бородатый мужик между ними? В сущности, кем угодно!)))) Были на мозаике и не святые фигуры. Не в том смысле, что грешники, а просто без нимбов над головами. Константин и мать его Елена? Но они вроде как канонизированы, хотя во время ваяния мозаики, возможно, таковыми еще и не были. Но тогда же их должны были изобразить в квадратных нимбах..... Одним словом, кроме Константина и Елены мне никто больше в голову не приходит, но зуб за точность сведений не дам)))). Вообще, мозаик в базилике много, не зря же ее все таки к романским причисляют. Самые основные - в капелле Сан Витторио, куда пускают за денежку. В прошлый раз попасть нам сюда не удалось, поэтому сейчас, увидев открытую дверь, я времени зря терять не стала и быстренько туда поскакала. На своде купола капеллы изображен мужик с двумя крестами, несколько разными по форме, и с книгой, на развороте которой написано Victor, из чего я сделала вполне логичный вывод, что это сам святой Виктор и есть, которому капеллу посвятили. А вот по бокам есть изображения еще целых шестерых различных святых и среди них можно увидеть самое почитаемое - святого Амвросия. Итак, стоит он слева в компании со своими любимцами - Гервасием и Протасием. Кстати, когда гробницу Амвросия вскрыли, то были немало удивлены тем, что череп его имеет деформацию - верхний правый клык был посажен уж слишком глубоко, поэтому правый его глаз должен был быть расположен несколько ниже левого. На мозаике это можно увидеть, но раньше то все думали, что у автора просто рука дрогнула и никто не воспринимал это таким образом, что Амвросий реально так выглядел. Авмросий, помимо полузакрытого глаза, еще губаст и лопоух. А еще очень грустен почему то....

Трое святых, стоящих напротив, для меня оказались абсолютно незнакомы. Над одним было написано Navor, но мне это имя ровным счетом ничего не сказало, а имена оставшихся двух я вообще разобрать не смогла. А вот в углах свода, над головами святых, меня поразили две страшные морды, принадлежащие монстроподобным существам с крыльями. Один из них оказался как то подозрительно похож на Путина (или это я просто уже по Родине соскучилась и мне померещилось?))).

Еще в музее рядом с капеллой есть стенды с библейскими фигурками, и с обязательным вертепом, конечно. Есть церковные вышивки, тоже посмотреть можно, так что итальянцы вполне даже оправданно денежку берут за вход в эту часть церкви))).

Ну и наконец то самое главное - крипта с мощами Амвросия, Гервасия и Протасия. Именно здесь у меня были вопросы к Амвросию, потому что в прошлый раз мы, как ни всматривались, смогли увидеть только два тела. В смысле, не тела, конечно, а два скелета, торжественно одетых. Вот мне и хотелось это прояснить - мы плохо смотрели или их действительно два. И если два, то кого вытащили? Если речь зашла про тела, мощи и скелеты, то на этом нужно остановиться поподробнее. Вообще, Амвросий, помимо борьбы с язычеством, знаменит еще двумя вещами. Он первым в истории четко отделил власть государственную от власти церковной в том смысле, что поставил тогдашнего императора Феодосия на место, доходчиво объяснив ему с помощью отлучения, что император он только в делах светских, а вот в церкви - всего лишь один из верующих. С тех пор так и повелось, что политические руководители делами церковными руководить не смели. Точнее, они периодически пытались это сделать, но ничем хорошим это не заканчивалось. В Средневековье, например, постоянно шла борьба мирской и церковной власти. А вот второй его "пионерский" поступок весьма странен с точки зрения психического здоровья - он первым повелел выкопать кости усопших святых и выставить их в алтаре храма на всеобщее обозрение и поклонение. И первыми пострадавшими от этой его затеи стали как раз таки все те же Гервасий и Протасий. Собственно, на подчиненной ему территории просто никаких других святых костей не оказалось, а то бы он всех повыкапывал. Но вот святых Симпличано и Назаро для строящихся в Милане церквей все таки где то заприметил и выкопал. Ну так вот, до Амвросия никому никогда не приходило в голову выкапывать покойников, потому как ни Писание, ни раннее христианство такого не предполагало. Он ввел моду на эксгумацию, расчленение и растаскивание праха усопших. Правда, себя он тоже не пощадил, завещав поместить свое тело после смерти между Гервасием и Протасием. Только сейчас я задумалась - а ведь святым то официально он, умирая, явно еще не считался, тогда получается, что самоуверенности мужику Амвросию было не занимать, раз между святыми лечь задумал. Ну так вот и должны они лежать втроем в стеклянном саркофаге, но и сейчас я увидела только двоих(((. Амвросий, вроде как, должен, по моим сведениям, лежать посередине, святые по бокам. Вообще, обзор ужасно неудобно там устроен, так что вполне возможно, что Гервасия или Протасия просто не видно, потому что он за Амвросия завалился. Зрелище, надо сказать, жутковатое - в полутьме в стеклянном гробу лежат одетые скелеты с осклабившимися в смертельной улыбке черепами..... Все таки странная мысль в свое время Амвросию пришла в голову. И еще более странно, что она была с таким энтузиазмом подхвачена остальными.

Я нагляделась на ужас ужасный и пошла обратно наверх. Надо сказать, что все остальное, по сравнению с увиденным в крипте, радовало глаз своей яркостью и живостью что ли. Например, такая золотая (ну или позолоченная, точно не знаю) штука типа стола, стоящая в алтаре. К сожалению, подойти поближе для досконального изучения сего творения времен Каролингов нельзя, но путеводителем там обещаны сцены из Ветхого завета и изображение Христа на троне. Задняя часть, еще более, интересная, вообще скрыта от глаз любопытных, а ведь там творец сего шедевра, некий мастер Вульвин, призрев грех гордыни, изобразил, среди прочих святых товарищей.......самого себя!!!! Случай поистине невиданный, особенно учитывая то, что при этом он получает корону из рук самого Амвросия Медиоланского, во как! А чтобы ни у кого даже сомнений не осталось, кого это короной наградили, так он свое изображение подписал!!!! Справедливости ради стоит сказать, что в соседнем медальоне такую же корону из рук того же лица получает заказчик объекта - архиепископ Ангильберт 2. Остальные 12 медальонов изображают жизнь святого Амвросия. Весьма печально, что подобраться поближе законно нельзя, а на незаконное проникновение в стиле Пусси Райт я не рискнула.

А еще в церкви есть совершенно потрясающий саркофаг римского полководца Стилихона, умершего в 4 веке. Какое отношение вышеупомянутый Стилихон имел к христианству вообще и к Амброзианской базилике в частности, я не знаю, но саркофаг производит совершенно ошеломительное впечатление. Во первых, своими размерами - туда можно было поместить изрядное количество усопших. Во вторых, каменной резьбой по всей поверхности - тут и фигуры, и птички, и здания. Кстати, 13 фигур я опознала по косвенным признакам - это были 12 апостолов во главе с Иисусом, имевшим почему то непропорционально большие руки. Апостолы, к слову, тоже весьма рукасты. Еще двоих изображенных я нарекла Константином с Еленой - похожи. Не в том смысле, что я их в лицо вот так с налету узнала, просто никакая другая дама, кроме Елены, мне в голову не пришла, а уж Константин пошел с ней в комплекте. Одним словом, саркофаг, помещенный почему то под пульпит, весьма достойный.

Ну фрески в капеллах я не могла не изучить повнимательнее и была вознаграждена обозреванием изображения неизвестного мне крепкого мужика в набедренной повязке с небрежно перекинутой через плечо содранной кожей какого то несчастного. Подписи не было, так что подробности о личностях как убивцы, так и убиенного, прошли мимо меня. Хотя, возможно, крепкий мужик вовсе и не убивцем был, а наоборот - героем, потому что спас шкурку из рук иродов-язычников?

Со всеми этими скелетами-мозаиками-саркофагами-фресками я в базилике знатно подвисла, поэтому когда вышла, уже практически совсем стемнело. Еще раз полюбовалась на прощание на барельеф Амвросия над входом (странно он как то руки держит - как будто ему велели локти к туловищу прижать, издалека вообще на жука-скарабея похож) и пошла восвояси. Начали бить колокола на одной из двух церковных башен и звон их разносился над постепенно погружающимся в сумерки городом. В прошлый раз нам удалось походить по всему комплексу, включающему в себя Амброзианскую базилику, но сейчас ворота Сант Амброджо были закрыты, поэтому я просто решила потихоньку идти в сторону Дуомо, но только не по многолюдным туристическим улицам, а маленькими переулочками. Ну что сказать, поставленную перед собой цель отклониться от проторенных троп я не только выполнила, но даже и перевыполнила. Я заперлась в какую то совершеннейшую ж....., где не только туристы, но даже и местные блистали своим совершеннейшим отсутствием. Изредка попадавшиеся на моем пути индивиды доверия не внушали никакого. Ну а делать то нечего уже, поэтому я вцепилась одной рукой в карту, другой - в рюкзак, и......"посуда вперед и вперед"))). Наконец то, после блужданий по темным переулкам, я вышла на не сказать, чтобы уж сильно оживлённую площадь, но люди приличной внешности там все таки присутствовали. Посреди площади высился громадный памятник знаку fuck))). Правда-правда, напротив вполне себе даже монументального здания поставили такую вот странную скульптуру. Потом уже, приехав в отель и изучив свои распечатки, по здравому размышлению я поняла, что какими то козьими тропами вышла к зданию Фондовой биржи на площади Affari. Но вот насчет странной скульптуры никаких сведений не нашла.

Услышав вблизи звук бегущих трамваев, я вскинулась, как боевой конь при звуках трубы, поняв, что цивилизация где то уже совсем близко. Так и оказалось - до площади Cordusio было рукой подать, а там и до Дуомо два шага осталось. Дуомо красиво подсвечивался, а мне, между тем, нужно было попасть на верхнюю террасу магазина La Rinascente, где устроена обзорная площадка с видом на Собор. Быстренько найдя магазин и поднявшись наверх, я обнаружила, что обзор на собор действительно открывается, правда, не такой уж и захватывающий, на который я по наивности рассчитывала. Но тут передо мной встала одна преграда, причем в самом буквальном смысле слова - обзорная площадка имела место быть на территории кафе, ну и, естественно, была огорожена, чтобы вкушающих яства ветром не сдувало. Огорожена стеклянными панелями, которые мне весьма мешали в плане осуществления фотографирования. В кафе было довольно немноголюдно и около так мешающей мне в полной мере насладиться видом собора загородки стояло много свободных диванчиков, но идея забраться на один из них была задушена в зародыше. Мне почему то показалось, что присутствующие моего порыва не оценят. Пришлось чуть ли не подпрыгивать, удивляя окружающих, но фотографии все равно получились так себе. Они хотя бы между этими стеклянными заборинами щели что ли оставили бы! Никакого понимания, честное слово!)))))

Время неумолимо бежало вперед и скоро уже нужно было держать путь в сторону отеля. Точнее, вначале все таки нужно было встретиться с автобусом. Ну и я потихоньку побрела в сторону Кастелло Сфорцеско, где была назначена встреча. Витрины магазинов на Пьяцца Дуомо были просто шикарны, в некоторых прямо такие как бы комнаты были устроены. Виктор Эммануил 2 на своем коне все так же смотрел на Дуомо, а гордые львы все так же его охраняли. Быстро дойти до места встречи не получилось, потому что по дороге я постоянно разевала варежку то на одно, то на другое. В одном месте на виа Данте мощные потоки воздуха, идущие из под мостовой, заставляли взмывать вверх размотанные рулоны туалетной бумаги (по крайней мере, я эту странную инсталляцию восприняла именно так))). Грустно пришла я мимо запланированной, но не случившейся пиццерии, в которой люди (нормальные, а не те, которые мечутся по городу, как подорванные) неторопливо вкушали итальянские деликатесы. Ну и ладно, в конце концов, меня там в отеле тоже что то вкусное ждет! Кастелло красиво подсвечивался, а мы дружно загрузились в автобус и поехали к нашему сегодняшнему месту дислокации в одном из пригородов Милана.

Как оказалось по приезду, наш сегодняшний отель обладает совершенно необычным методом открывания двери в номер - нужно набрать на панели код, как будто сейф открываешь. Такой вот код доступа. А если учесть то, что по итальянски гостиничный номер называется камера, то каждый получил код доступа от своей камеры. А на столе лежала Библия.......))))).

Ну фрески в капеллах я не могла не изучить повнимательнее и была вознаграждена обозреванием изображения неизвестного мне крепкого мужика в набедренной повязке с небрежно перекинутой через плечо содранной кожей какого то несчастного. Подписи не было, так что подробности о личностях как убивцы, так и убиенного, прошли мимо меня. Хотя, возможно, крепкий мужик вовсе и не убивцем был, а наоборот - героем, потому что спас шкурку из рук иродов-язычников?

Скорее всего, это был апостол Варфоломей, несший свою собственную кожу.)

Скорее всего, это был апостол Варфоломей, несший свою собственную кожу.)

Я тоже про Варфоломея подумала, но данный мужик производил весьма здоровое впечатление и вовсе не выглядел обесшкуренным)))

Я тоже про Варфоломея подумала, но данный мужик производил весьма здоровое впечатление и вовсе не выглядел обесшкуренным)))

Ну, немного сгладил впечатление художник, дабы не шокировать прихожан.))) Опять же, от времени написания зависит... не всегда излишняя натуралистичность была в моде.)

Вон и орудие его пытки (нож) у него в руках присутствует. Точно он.))

Ну, немного сгладил впечатление художник, дабы не шокировать прихожан.))) Опять же, от времени написания зависит... не всегда излишняя натуралистичность была в моде.)

Вон и орудие его пытки (нож) у него в руках присутствует. Точно он.))

Хорошо, тогда нарекаем его Варфоломеем! Но как по мне, ему бы гребной спортивный снаряд в руки и вообще получился бы "Юноша с веслом" из парка культуры и отдыха))).

Изменено 21 марта, 20169 г. пользователем Татьяна В

День 6 - Турин
Сегодня у нас опять выходной от карнавалов - сегодня у нас день Турина. Честно говоря, от этого города я не ждала многого, потому что, будучи здесь несколько лет назад, я им совсем не впечатлилась. Он мне показался совсем каким то безликим и неинтересным. Как покажут дальнейшие события, я опять таки была не права и теперь готова взять свои слова о Турине, как о неинтересном городе, обратно. Не могу сказать, что мне нужно обязательно сюда вернуться, потому что я тут что то такое ценное недосмотрела. Хотя нет, все же недосмотрела, но обо всем по порядку!
Турин в римской интерпретации назывался Таурунорум, а то, что он был римским, понимаешь сразу при взгляде на карту города по его планировке - все улицы пересекаются под прямым углом, этакая шахматная доска. Ну а больше всего туринцы гордятся, конечно, тем, что их город в 1861 году во времена Рисорджименто стал первой столицей объединенной Италии. Кстати, первый король новой Италии Виктор Эммануил 2 родился именно в Турине, так что, возможно, именно поэтому и пал выбор на этот город, когда решали, где разместиться столице. И еще здесь родилась небезызвестная Карла Бруни))). Еще именно в Турине открылся первый завод автомобильного концерна ФИАТ. Ну и, конечно, как не вспомнить зимние Олимпийские игры, которые проходили в городе в 2006 году. После их закрытия все построенные Олимпийские объекты очень быстро пришли в негодность по причине их абсолютной непопулярности в этом совсем не зимнем городе и сейчас абсолютно заброшены. Так и хочется сказать "Привет, Сочи!"((((. Вот почему людям обязательно наступать на грабли и учиться на своих ошибках, тем более, что цена этим ошибкам - миллиарды? Нет ответа на этот вопрос...... Не, ну он есть, конечно, только вот слов цензурных в нем не найдется(((. Турину от Олимпиады перепала только одна польза - метро построили.
Когда въезжали в город - пересекли реку По, а вдалеке на холме виднелась одна достопримечательность, на которую я очень даже целилась - базилика ди Суперга, которую путеводитель расхваливал, как самую красивую и самую богатую церковь города, и не просто даже церковь, а католический символ Турина, во как! Символ просматривался на горизонте небольшой точкой и я с грустью осознала, что дойти туда не смогу. И дело было даже не только в расстоянии, но больше в расположении базилики - на высоком холме в зеленых насаждениях, в лесу, проще говоря. Можно, конечно, попробовать туда отправиться, но вот будут ли меня потом с собаками и фонарями в этом лесу искать или без меня дальше поедут? Второй вариант меня совсем не устраивал, а в первый верилось с трудом(((. Очень жаль, а я так хотела посмотреть на мавзолей монархов Савойской династии. Но воспользоваться шансом и заночевать потом в этом самом мавзолее совсем почему то не хотелось.....
Турин встретил нас ярким солнышком и безоблачным синим небом. Экскурсия началась с Пьяцца Кастелло, плавно переходящей в Пьяцца Реале. Мы прошли мимо барельефа Колумба с блестящим пальцем. Я, честно говоря, прослушала информацию и насчет того, что конкретно связывало Колумба и Турин (но он совершенно точно не здесь родился))), и насчет того, что будет, если палец его потереть, но вот то, что это уже не первый палец - за это поручиться могу. Наверное, потеревшего Колумбовый палец ждет что то необыкновенно хорошее, потому как несчастному мореплавателю один палец уже настолько истерли, что он в конце концов отвалился и был похищен злоумышленниками, так что пришлось приделывать новый. Но и новый уже весь истерли, и он весело поблескивал но солнце.
Ну а наш путь лежал в церковь Сан Лоренцо, которая некоторое время выполняла функции королевской часовни. Архитектор Гуарини, приложивший к ней руку, был астрономом, поэтому повсюду в интерьере можно видеть звезды. Звезды почему то были шестиконечными, а купол вообще восьмиконечная украшала. А еще гид рассказала про то, что на полу можно увидеть символ бесконечности, но я в этот момент отвлеклась, а потом, как ни пялилась, ничего похожего на бесконечность увидеть не могла. Оказывается, у него и бесконечность выглядела как восьмиконечная звезда, хотя мне всегда казалось, что у этого символа концов максимум два, да и вообще внешний вид его далек от звездного.... В углубленный центр шестиконечных звезд на сводах боковых капеллах луч света падал, по задумке архитектора, только два раза в год, в дни равноденствия, что производило неизгладимое впечатление на, извиняюсь за тавтологию, впечатлительных верующих. Ну а сейчас достаточно просто включить вспышку на фотоаппарате для того, чтобы увидеть бога-отца, там изображенного, и никаких тебе чудес! Когда Гуардини достроил собор, никто не верил, что купол его не обрушится в тот момент, когда уберут подпорки, поддерживающие его. Ну и поэтому при открытии базилики собравшаяся толпа любопытствующих бодро разбежалась, толкаясь в узких дверях, боясь быть погребенными под обломками купола, державшегося, по их мнению, неизвестно на чем. Но купол, вопреки страшным пророчествам, не обрушился, причем был достаточно крепок для того, чтобы и по сей день мы могли стоять под ним, ничего не опасаясь.
При базилике есть небольшой музей, посвященный главной святыне не только Турина, но и христианской церкви вообще - плащанице. Сама то плащаница находится в другом месте, а здесь можно увидеть ее фотографии, как стандартные, так и в виде негативов, а еще терновый венок и гвозди, ясен пень, не настоящие. Вообще, плащаница - какая то мега мистификация, завладевшая умами людей, и серьезных ученых в том числе. Подлинность ее то отрицают, то подтверждают, то опять отрицают. Ну те, кто ратует за подлинность, ничем особо это и не аргументируют, потому как религия и здравый смысл с логикой далеко не всегда идут рука об руку. Для верующих найти объяснение даже самым необъяснимым вещам - это раз плюнуть. А вот те, кто в подлинности сомневается, собрали массу аргументов в пользу того, что тряпицу эту сварганил кто то ушлый во времена темного Средневековья. Да, хотя гематологические анализы и говорят однозначно, что следы на ткани оставлены человеческой кровью, только вот кого и в каком веке для этого дела порешили - вопрос открытый. Плащаница немало поколесила по Малой Азии, переходя из рук в руки, потом оказалась в Европе, опять пошла по рукам высокопоставленных особ и наконец в 16 веке она попала во владение представителей Савойской династии. Те решили использовать это в своих интересах и поместили ее в специально построенную капеллу. Понятное дело, какие интересы они преследовали - штука такая в мире была одна, а поклоняться ей хотели все. И вот что странно - даже голов Иоанна Крестителя в мире насчитывается что то около десятка, а плащаница почему то всего одна..... Кстати, Савойские официально владели плащаницей аж до 1983 года и только потом, по завещанию короля Гумберта 2 (хотя какой он король, если королевства Итальянского давно уже не было и в помине?) она была передана в дар Святому престолу. Иоанн Павел 2 принял решение плащаницу в Рим не переносить, а оставить ее по месту постоянной прописки - в Турине. Первый раз фото плащаницы было сделано в 1898 году, на телевидении она засветилась в 1973 году, а вот ученые смогли до нее добраться только в 1988 году.
Ну а побывав в музее плащаницы и послушав увлекательные рассказы гида, естественно, нужно было идти смотреть на нее саму. Ну "смотреть" - это громко сказано, конечно. Посмотреть на нее можно только по великим праздникам, если можно так выразиться. Раньше плащаницу открывали для обозрения только в святые года, то есть раз в 50, а позже раз в 25 лет. Потом решили делать исключения, на мой взгляд, слегка смешные, как, например, ее показ в 1998 году в честь 100-летия первого фотографирования или в 2010 году в честь 10-летия со дня предыдущего показа. Как бы то ни было, в этом году показ также должен случиться, потому что 2016 год объявлен внеочередным Святым годом. Тоже вот как то забавно это звучит - внеочередной Святой год. Раньше то только внеочередные съезды и пленумы ЦК КПСС бывали))). Сейчас плащаница размещена в трех ларцах, размещенных один в другом, по матрешечному принципу. Ключ к каждому из ларцов имеет место быть только в одном экземпляре и каждый при этом хранится у трех разных людей - один у римского папы, другой у епископа Турины и третий у специального хранителя плащаницы. Все эти три товарища должны собраться одномоментно вместе и торжественно открыть сундучки. А сундучки эти хранятся в Кафедральном соборе Сан Джованни Батиста и именно туда мы и отправились.
С соборного крыльца в ярких лучах солнца было хорошо видно древнеримское наследие, оставленное современному Турину - ворота Порта Палатина и руины Римского театра. В прошлый раз мы почему то в ту сторону не пошли, так что сейчас на свободное время я себе наметила обязательное посещение этих объектов. Теперь про собор - во времена древних римлян на этом месте стояло целых три храма, потом христиане их безжалостно превратили в церкви, а позже вместо трех небольших базилик было решено возвести один большой собор - Дуомо. Сегодня Святые ворота были украшены еловыми ветками, а еще сбоку я заметила изображение совершенно жуткой морды с открытым ртом и двумя змеями, украшающими прическу этого чудища. Медуза Горгона? На христианском соборе??? Ну это вряд ли! Тогда кто? Не знаю и даже предположений никаких нет. А еще при входе стояли кадки с растущими в них кустиками с веселенькими красненькими ягодками. Ягодки выглядели весьма аппетитно и я с трудом удержалась от дегустации. Наверное, больше всего меня смутила как раз та самая морда - ну а вдруг она тоже ягодок напробовалась, потому и вид у нее теперь такой несимпатичный))). Собор довольно светлый и просторный, но выглядит новым каким то. Ну а так - все как везде: надгробия, капеллы, кабинки для исповеди. В одной из капелл заметила витые колонны - вроде это особенность только эпохи Возрождения, но, возможно, я и ошибаюсь. А вообще Кафедральный собор - это единственный в городе памятник архитектуры эпохи Возрождения.
Ну и наконец то мы подошли к капелле Сакра Синдоне, специально построенной для хранения плащаницы. Кстати, в 1997 году, при реставрации капеллы плащаница чуть было не погибла в огне, потому как случился сильный пожар, но смелые туринские пожарные, рискуя своими жизнями, спасли ее. После этого даже была создана специальная комиссия, которая подтвердила (интересно, зачем это было нужно?))), что святая реликвия в пожаре не пострадала. Это был уже второй пожар в долгой жизни полотна, первый случился еще в начале 16 века. Тогда монахини залатали прожженные части, а после нынешнего пожара была проведена реставрация, при которой эти заплатки были ликвидированы. Устройство этой капеллы каким то образом должно передавать символический смысл Троицы, где то там нужно было треугольники увидеть, но я, как ни всматривалась, ничего подобного не увидела. Когда мы подошли к капелле, около нее тихо молилась о чем то своем монахиня. А увидеть, на самом деле, нельзя не только само полотно, но и даже ларцы, в которых оно хранится - все закрыто красно-белым покровом, сверху которого лежит некое подобие тернового венца - длинная колючая гирлянда, и все это находится за толстым пуленепробиваемым стеклом. Мне бы, конечно, очень хотелось увидеть плащаницу, чтобы удовлетворить мой пытливый ум, а еще лучше - потрогать и поскрести, но это уже точно без вариантов. А насчет "увидеть" - здесь это мероприятие проходит куда более цивилизованно, чем на родине в подобных случаях. Здесь никто в суточных очередях не давится, не умирает, не дерется, ну и сами очереди за деньги не продает. И вовсе даже не потому, что желающих посмотреть на святыню мало. Нет, просто здесь все очень разумно организовано - запись на просмотр осуществляется через интернет, каждый приходит к своему определенному времени, что позволяет избегать давки и толчеи. Те, кто интернетом воспользоваться не смог, стоят в отдельной очереди, но, как сказала гид, никто больше часа в очереди не проводит. На втором, если так можно выразиться, этаже капеллы Сакра Синдоне, над ларцами с плащаницей находится ложа, в которой раньше во время службы находились члены династии Савойских. Напротив этой капеллы, в противоположном трансепте, установлен чудесный по своей красоте орган. А еще где то в соборе находится очередная Тайная вечеря неизвестного мне автора. Почему "где то" - да потому что я обнаружила ее на фотографиях, но совершенно не помню, где это было в натуре мной увидено. Наверное, в этот момент у меня случился по необъяснимым причинам временный перерыв в биографии))).
После посещения собора мы мимо башни под названием "Палец Муссолини", через аркады и галереи, которыми так гордится Турин, отправились на одну из самых красивейших площадей города - Пьяцца Сан Карло. Туринцы уверяют, что в их городе протяженность аркад и галерей, в которых так приятно пройтись во время изнуряющего летнего зноя, всего лишь чуть меньше, чем в Болонье. А Пьяцца Сан Карло называют "Туринским салоном" за ее великолепие и монументальность, а также схожесть с парижскими площадями. На площади расположены две церкви-близняшки - Сан Карло и Санта Кристина. Еще на полу одной из аркад можно увидеть изображение символа Турина - быка, гениталии которого находятся в гораздо лучшей сохранности по сравнению с его миланским собратом, истертым надоедливыми японо-китайскими туристами. А еще на площади можно найти одно из многочисленных городских кафе, предлагающих традиционный для Турина напиток - бичерин. Бичерин переводится как "стаканчик", а наполняют этот стаканчик следующими слоями - теплый очень густой растопленный шоколад, обжигающий эспрессо, холодные взбитые сливки. Все это великолепие так слоями и пьется, не размешивая. Говорят, что получается восхитительный вкус, когда шоколад смешивается с эспрессо и потом охлаждается сливками. Я на практике проверять это утверждение не стала, потому как у меня для этого напитка нашлось другое название - "Прощайте, зубы! Здравствуйте, кариес и ожирение!")))). Если уж речь зашла о кулинарии - для Турина типичным является "повторное использование продуктов", то есть недоеденных блюд. Мне этот занимательный факт поведал путеводитель, но о том, как это происходит на практике, почему то умолчал. У нашей милой девушки-гида я спрашивать постеснялась......
С площади, мимо огромной церкви Сан Филиппо Нери, мы пошли гулять по городским улицам. Прошли Египетский музей, который раньше считался вторым в мире по собранию древностей, а сейчас, в силу происшедших в Египте трагических событий, наверное, уже может претендовать и на звание первого. Дошли до Палаццо Кариньяно на Пьяцца Карло Альберто. Когда то это этот дворец был построен все тем же Гуарини для одного из принцев Савойских, а позже именно в этом здании родился будущий король объединенной Италии Виктор Эммануил 2, которая здесь же и была провозглашена в 1861 году. Гуарини и здесь приспособил свои познания в астрономии, так что двери и колонны сплошь украшены все теми же странноватыми на вид восьмиконечными звездами. Хотя почему странноватыми? Если кому то звезда видится пятиконечной, то почему бы ей не видеться кому то другому с другим количество лучей. В конце концов, "одна звездочка, две звездочки, а лучше пять звездочек", и такая же фигня, простите, с концами у этих самых звездочек))). Ну а раз Палаццо Кариньяно оказался так тесно связан с первым Итальянским королевством, то городские власти, что совершенно логично, решили устроить здесь Музей Рисорджименто. Интерес к этой исторической эпохе в жизни Италии у меня так и не проснулся, а потому посещение музея я для себя решила забаллотировать.
Гид во время экскурсии поведала нам довольно интересный факт - после объединения страны народ стал мигрировать, переезжая в основном с юга на север, потому как он считался богаче, да и работу здесь было найти проще. Северяне, понятное дело, южан недолюбливали (понаехали тут!))) и вообще считали их деревенщиной неотесанной. Поэтому арендодатели, сдавая свои квартиры приезжим, иногда делали довольно забавные примечания на объявлениях о сдаче. Например о том, что квартиросъемщикам запрещено выращивать помидоры в ванных комнатах. Что то мне кажется, что пришло им это в голову не просто так, а на основе печального опыта))).
Сделав таким образом круг по центру города, мы опять вернулись на Пьяцца Реале и не просто так - нас ждал Королевский дворец. Да вот, пока не забыла - где то там на Пьяцца Реале перед дворцом есть точка белой магии, а в конце отходящей от нее Виа Гарибальди есть точка черной магии, только вот я не только ни одну из точек не нашла, но даже и не поняла, как это определили и в каких практических целях теперь полученную информацию используют.

Изменено 31 марта, 20169 г. пользователем Татьяна В

Ну и, конечно, как не вспомнить зимние Олимпийские игры, которые проходили в городе в 2006 году. После их закрытия все построенные Олимпийские объекты очень быстро пришли в негодность по причине их абсолютной непопулярности в этом совсем не зимнем городе и сейчас абсолютно заброшены. Так и хочется сказать "Привет, Сочи!"((((. Вот почему людям обязательно наступать на грабли и учиться на своих ошибках, тем более, что цена этим ошибкам - миллиарды? Нет ответа на этот вопрос...... Не, ну он есть, конечно, только вот слов цензурных в нем не найдется(((. Турину от Олимпиады перепала только одна польза - метро построили.

а, как это определили и в каких практических целях теперь полученную информацию используют.

 

Не соглашусь с тобой по поводу Сочи, еще ничего не заброшено. Проводятся соревнования и местного и международного уровня. Красная Поляна зимой становится очень популярным курортом, (тем более, что сейчас многим закрыли выезд за границу)). Новую Волну в Сочи отправили, Лепс на Красной Поляне свои встречи Рождественский проводит. Летом в Прибрежном кластере, в кварталах можно снять номер за очень-очень божеские деньги.  А польза - это дороги, это инфраструктура....

 

При базилике есть небольшой музей, посвященный главной святыне не только Турина, но и христианской церкви вообще - плащанице. Сама то плащаница находится в другом месте, а здесь можно увидеть ее фотографии, как стандартные, так и в виде негативов, а еще терновый венок и гвозди, ясен пень, не настоящие. Вообще, плащаница - какая то мега мистификация, завладевшая умами людей, и серьезных ученых в том числе.

 

 

А я чего то так прониклась историей плащаницы, что по приезду почитала в интернете, а потом нашла художественный роман "Тайна туринской плащаницы" испанской писательницы Хулио Наварро. Книга еще раз повторю художественная, вымысел или правильнее сказать домыслы присутствуют, но мне всё равно было интересно прочитать, тем более когда идет описание допустим площади перед Королевским дворцом, я всё это явственно представляю)) И там как раз рассказывается, как плащаница появилась в Эдессе (ныне Урфа) и почему на плащанице нашли частички, которые ученые датируют только лишь 13 веком, и то что пожары не являются случайностями.

Не соглашусь с тобой по поводу Сочи, еще ничего не заброшено. Проводятся соревнования и местного и международного уровня. Красная Поляна зимой становится очень популярным курортом, (тем более, что сейчас многим закрыли выезд за границу)). Новую Волну в Сочи отправили, Лепс на Красной Поляне свои встречи Рождественский проводит. Летом в Прибрежном кластере, в кварталах можно снять номер за очень-очень божеские деньги.  А польза - это дороги, это инфраструктура....

Мне просто кажется, что зимнюю олимпиаду нужно проводить все же в более северном городе, в Питере, например, или в Мурманске, или в Екатеринбурге..... Да мало ли в нашей стране таких мест!

 

А я чего то так прониклась историей плащаницы, что по приезду почитала в интернете, а потом нашла художественный роман "Тайна туринской плащаницы" испанской писательницы Хулио Наварро. Книга еще раз повторю художественная, вымысел или правильнее сказать домыслы присутствуют, но мне всё равно было интересно прочитать, тем более когда идет описание допустим площади перед Королевским дворцом, я всё это явственно представляю)) И там как раз рассказывается, как плащаница появилась в Эдессе (ныне Урфа) и почему на плащанице нашли частички, которые ученые датируют только лишь 13 веком, и то что пожары не являются случайностями.

Пожары не случайны??? Поджигали специально что ли?

А за наводку на книгу спасибо - обязательно почитаю!

Пожары не случайны??? Поджигали специально что ли?

А за наводку на книгу спасибо - обязательно почитаю!

 

Я конечно, не специалист, но думаю, что с такими вещами как плащаница, не бывает случайностей))

В книге есть версия, почему на полотне нашли песчинки 12 века - тамплиеры выкупили Священное полотно у графа Эдессы Балдуина и взяли с этого самого Балдуина клятву, что он никогда никому не расскажет об этом. Король Франции разогнал орден тамплиеров и казнил магистра ордена Жака де Моле, перед этим магистр отослал Священное полотно в Шотландию к тамошним тамплиерам и когда посыльный вез эту реликвию, он был обернут полотном вокруг туловища, сверху полотно обернули еще одним куском материи. И вот тут начинается самое интересное - когда посыльный привез реликвию шотландским тамплиерам, на простом куске ткани тоже отпечатался Лик Христа с настоящей плащаницы. И настоящая Плащаница так и хранится у ордена Тамплиеров, а вот та которая "ненастоящая" в соборе в Турине, (поэтому и частицы 12-13 века), но об этом никто не знает)) :scratch:

Ээээ.......ты сама то в это веришь?)))

Если никто не знает, то......???

Короче, дело ясное, что дело темное!))))

Ээээ.......ты сама то в это веришь?)))

 

 

Если никто не знает, то......???

Короче, дело ясное, что дело темное!))))

 

Так книга то художественная)) Детектив, кстати)) Как "Код да Винчи" Дэна Брауна) :biggrin:

Так книга то художественная)) Детектив, кстати)) Как "Код да Винчи" Дэна Брауна) :biggrin:

Я такое люблю, потому что становится интересно и начинаешь углубляться во что то уже более научное.

Король Франции разогнал орден тамплиеров и казнил магистра ордена Жака де Моле, перед этим магистр отослал Священное полотно в Шотландию к тамошним тамплиерам и когда посыльный вез эту реликвию, он был обернут полотном вокруг туловища, сверху полотно обернули еще одним куском материи. И вот тут начинается самое интересное - когда посыльный привез реликвию шотландским тамплиерам, на простом куске ткани тоже отпечатался Лик Христа с настоящей плащаницы. И настоящая Плащаница так и хранится у ордена Тамплиеров, а вот та которая "ненастоящая" в соборе в Турине, (поэтому и частицы 12-13 века), но об этом никто не знает)) :scratch:

А никого не смущает, что орден тамплиеров был разогнан в начале 14 века, а Балдуин Иерусалимский, граф Эдессы, умер в начале 12 века? Куда еще 100 лет потерялись?

Изменено 27 марта, 20169 г. пользователем DTN

А никого не смущает, что орден тамплиеров был разогнан в начале 14 века? Куда еще 100 лет потерялись?

 

Еще раз повторяю - книга ху-до-жест-ве-нная!!!!

Еще раз повторяю - книга ху-до-жест-ве-нная!!!!

Не, ну мне просто интересно, какие аргументы подвела автор под эти факты?

Еще раз повторяю - книга ху-до-жест-ве-нная!!!!

Я уже и книгу раздобыла, поставила в очередь на чтение!))))

Не, ну мне просто интересно, какие аргументы подвела автор под эти факты?

Да ладно еще тут, это же литература, не претендующая на истину в последней инстанции. Но если послушать сторонников подлинности плащаницы, то вообще об аргументах научных речь не идет!

Не, ну мне просто интересно, какие аргументы подвела автор под эти факты?

 

Я, честно говоря, не ставила себе целью разоблачение Хулио Наварро, просто прочитала и не состыковывала даты...

 

Я уже и книгу раздобыла, поставила в очередь на чтение!))))

 

рассказывала подружке про поездку, и в частности про плащаницу - а она вдруг говорит, а у меня книжка есть, но тяжело читается, ну я конечно заинтересовалась, взяла - прочитала (давно не читала бумажных книг)). Мне она не показалась тяжелой, может быть потому что я была в Турине и описываются знакомые места))

А в Турине, кстати, есть даже целый музей Плащаницы. Мы рядом с ним жили этим летом, но так и не хватило времени туда зайти.) Вот его сайт, на всякий случай http://www.sindone.it/#museo_storia&LL=ru

А в Турине, кстати, есть даже целый музей Плащаницы. Мы рядом с ним жили этим летом, но так и не хватило времени туда зайти.) Вот его сайт, на всякий случай http://www.sindone.it/#museo_storia&LL=ru

 

Спасибо. даже на русском языке. С удовольствием почитаю. Мне было интересно про Священное полотно слушать на экскурсии.