Тур 3МК Пять Карнавалов с 6 февраля 2016 года с Макаровой Ольгой

[Татьяна В]

И я вот до сих пор не понимаю, почему битву по мнению судей выиграли Пики? Вороны - самая агрессивная команда, там такое было, что словами не передать. Я была в самом эпицентре событий, поэтому знаю, о чем говорю

Ну кто ж знает, какими критериями судьи руководствовались, когда победу присуждали? Надо ехать в следующем году, чтобы прояснить этот вопрос!)))

[natusik]

...Надо ехать в следующем году, чтобы прояснить этот вопрос!)))

я надеюсь. что в следующем году нам ттв предложит какие-нибудь новенькие карнавалы!

[Татьяна В]

я надеюсь. что в следующем году нам ттв предложит какие-нибудь новенькие карнавалы!

Я тоже на это очень надеюсь, чтоб уж не повторяться.

[Татьяна В]

День 4 - Венеция

Итак, сегодня у нас посещение уникального города на воде и карнавала, который, возможно, был первым, проводимым в новой истории - Венеция и Венецианский карнавал. Существует такая версия, что именно венецианцы были первыми, возродившими карнавалы как действо, которое проводили когда то древние римляне, а потом оно было забыто. А вот с чего бы вдруг венецианцы решили попраздновать, так на этот счет есть вообще целых три версии. Версия раз - в 998 году пираты похитили из города несколько молодых девушек-невест, но храбрые аборигены их отбили и благополучно вернули на историческую родину, а потом уж решили это отпраздновать. Версия два - первое праздненство случилось в 1094 году, когда венецианцы получили значительные льготы в налогообложении. Мне кажется, это даже более веский повод для праздника, потому как ну что невесты - одних украли, другие родятся, а вот поменьше налогов платить - это повод вполне такой реальный, чтобы порадоваться. Ну и версия номер три, так сказать, официальная - первый карнавал имел место быть в 1162 году, когда венецианцы одержали победу над патриархом Аквилеи и устроили по этому поводу гуляния на площади Сан Марко. Кстати, побежденный патриарх обязался платить венецианцам-победителям ежегодно дань несколько странную: бык - 1 штука, свинья - 12 штук, хлеб - 300 булок. То ли венецианцы были настолько богаты, что им от него ничего не нужно было, лишь бы не лез к ним, то ли патриарх был настолько беден, что с него ничего получше взять было нечего, а так с паршивой овцы - хоть шерсти клок. А вот обычай карнавалить в масках венецианцы переняли как раз таки у древних римлян - те надевали маски, чтобы устранить, так сказать, социальные различия, и чтобы и знать, и простой люд мог не стесняясь сидеть и развлекаться за одним столом. Первой маской венецианского карнавала для мужчин была такая остроносая белая полумаска, широкий черный плащ и черная треуголка. А для женщин это была черная маска "мавританки", которая, как это ни странно, к голове никак не крепилась, поэтому дамы держали ее ЗУБАМИ, что, ясен пень, вынуждало их быть загадочно-молчаливыми)))). Мне кажется, это хитрые венецианские мужчины такую маску придумали, чтобы хотя бы во время карнавала отдохнуть от постоянной болтовни своих дам. Позже, конечно, разнообразных масок и костюмов стало гораздо больше, каждый старался выделиться, как мог, ну и дамам молчать надоело, поэтому от держания маски зубами они отказались, а стали крепить ее к голове, ну или хотя бы носить на палочке около лица. Но, как бы там ни было, венецианцы настолько прониклись своим маскарадом, что дошло до того, что в 18 веке горожане уже практически жили в этих масках, ходили в них даже на работу и в магазины. Ну и еще такой щепетильный момент - в маске же фиг поймешь, кто перед тобой, поэтому город буквально захлестывала волна разврата. Народ пользовался моментом и старался в карнавальные дни оторваться по полной, потому как это было даже не комильфо - не согрешить!!! Такая вот необычная мода - мода на разврат - появилась в Венеции. Ну и всю эту лавочку прикрыл Наполеон в 1797 году, запретив карнавалы. Он сам то, наверняка, не безгрешен был, но даже его происходящее в городе повергло в моральный шок. И можно было бы подумать, что пришел карнавалу конец, потому как праздников не было целых 182 года, но в 1979 карнавалы, к счастью, решили возродить. К счастью, в том числе, и к нашему сегодняшнему, потому что мы иначе не приехали бы в Венецию в Жирный Вторник - день закрытия карнавала!

Прибыли мы в Венецию, как водится, на кораблике-такси. Планировался проезд по гранд-каналу, но его почему то для такси закрыли в этот день, оставив проезд только для вапоретто - общественного транспорта (надо полагать, по выделенным полосам))). Венеция встретила нас туманом, но и то неплохо, что хотя бы не дождем. Небольшое отступление - сегодня я буду в этом городе уже в четвертый раз. Каждый раз, приезжая сюда, я все надеюсь проникнуться этим удивительным населенным пунктом, но все как то не получается - ну не цепляет меня этот город, ну совсем никак. Да, необычно, да, Венеция одна такая, но как то неуютно мне здесь и кажется мне город бестолковым каким то. Посмотрим, что будет сегодня, может быть, наконец, нам с этим городом удастся понять друг друга.

Итак, плыли мы по Венецианской лагуне, любуясь на туманный таинственный город. Проплыли мимо здания Морской таможни и церкви Санта Мария делла Салюте, до которой у меня все никак руки (точнее, ноги все таки!)))) не дойдут. Впереди вырисовывалась площадь Сан Марко, вернее, вначале все таки Пьяцетта перед ней. Ну и, конечно, первым делом глаз цепляется за две колонны, на одной из которых стоит лев, а на другой - мужик с крокодилом (!!!). Тут, можно так выразиться, мы можем увидеть святую преемственность, ну или преемственность святости, даже и не знаю, как сказать правильнее. Начнем по порядку! Этот сударь с рептилией - святой мученик Теодор, и стоит он тут не просто так, а потому что раньше данный товарищ считался покровителем Венеции. Крокодила, кстати, он копьем поражает, так что еще вопрос, кто из этих двоих больший мученик. А статуя вышеупомянутого сударя вообще составлена из двух частей - на римский торс неизвестного господина водрузили голову эллинистического царя Митридата Понтийского и нарекли сие чудо святым Теодором))). Так вот, был он покровителем давно и недолго, а потом венецианцы почему то решили, что он их республики недостоин, слабоват он для них, ну и решили отправить утратившего популярность святого его в отставку. Отставка святого покровителя, неизвестно чем провинившегося - нонсенс в истории, ранее опыта такого ни у кого не было, но искусные (читай, хитрые) венецианцы с этим отлично справились. Уж с какого перепугу венецианская Синьория решила, что святой Марк им подходит больше - история темная. Возможно, они ориентировались на то, что раз Марк дружит со львом, а лев, как известно, царь зверей, то и Марк - не последний человек в коллективе святых. Но мощи святого еще следовало как то добыть, а иначе ну какой же он покровитель города, если мощи его неизвестно где обретаются. Точнее, где они обретаются, было все таки известно - в Египте, в Александрии. Мусульмане Марка почему то тоже почитали, а потому вышеуказанные мощи охраняли, но венецианцы логично решили, что деньги им помогут договориться с любой охраной. Только вот охранники оказались хоть и жадными до денег, но трусоватыми, причем трусость победила жадность и от денежного вознаграждения за доступ венецианских купцов к мощам они отказались, побоявшись потом головы лишиться, а безголовым то и деньги ни к чему. Тогда был разработан поистине гениальный план, который даже никаких материальных затрат не потребовал - купцы пояснили охране, что ведь не так просто они Марка увезти хотят, он де им сам про это нашептал, а скоро и охрана его пожелания услышит. И надо же было случиться такому совпадению, что прямо в эту ночь Марк и озвучил своим секьюрити желание как можно скорее сменить адрес регистрации. Ну а тут уж куда деваться - пришлось отдавать так вовремя "заговорившего" святого))). Только вот хозяевам своим охранники решили все таки об этом факте умолчать, а то мало ли что))). И не просто умолчать, а еще и мощи Марковы заменить на останки другого покойника, чтобы кражу совсем уж невозможно было обнаружить. Так что могилу вскрыли, Марка вынули, других костей насыпали и могилку опять аккуратненько запечатали, прям как будто все так и было (и в связи с этим мне ужасно интересно, как долго еще египтяне считали, что святой Марк находится у них). Ну а купцы венецианские тоже были не промахи, а потому, во избежание возможных недоразумений, мощи поместили в корзинку под свиными тушами. Мусульмане свиней чураются, потому то Марку и удалось беспрепятственно покинуть Египет и переселиться в Венецию, получив там постоянную прописку. Все хорошо, конечно, но теперь же нужно было эту кражу как то оправдать, да и вообще неплохо было бы все устроить так, что и не кража это вовсе была. Объяснение пришло, может, и слегка нелогичное, но другого не было. Нет, венецианцы не стали совсем уж позориться и говорить, что Марк в виде мощей сам до галеры добрался и сам же в корзинке под свининой прикопался. Нет, все было объяснено уж не так фантастически, и сказано было следующее - Марк же сам переехать хотел, сам поведал об этом, ну не было у него желания жить с мусульманами, а если бы Венеция его не привлекала, так он вообще бы галеру, на которой его перевозили, потопил, ну и сам бы потоп! С этим вопросом разобрались вроде. А еще нужно было как то поприличнее объяснить, что же вообще Марка с Венецией связывало, иначе ну какой же он покровитель. Тут таилась засада - во времена жизни святого Венеции еще и в проекте не было. Но сильное желание плюс бурная фантазия позволили уладить и этот вопрос - Марк де однажды плыл, попал на море в бурю, корабль его прибило к необитаемому тогда еще острову, который впоследствие и стал Венецией. Да, его же еще и ангел на этом острове поприветствовал, так что Марк так расчувствовался, что пожелал в будущем упокоиться именно здесь. О как загнули! Ну хотя бы не сказали, что он родился на этом острове, на это совести уже не хватило. И с тех пор и стали считать святого Марка покровителем Венеции. Так к чему я про все это - на второй колонне как раз таки и сидит лев святого Марка с открытой книгой в лапах. Скульптура эта, кстати, тоже была уперта венецианцами, на сей раз из Персии. Вот так вот и получилось, что на Пьяцетте стоит бывший покровитель города Теодор и его преемник, точнее, полномочный представитель преемника - лев Марка.

Еще вот интересный факт про книгу в лапах зверя - святого Марка со львом-библиофилом стали позднее устанавливать во всех городах, которые подчиняла себе Венецианская республика. И если книга открыта, значит, город присоединился к ней добровольно, а если закрыта, то это значит, что венецианцы захватили город силой. И есть уникальный случай - в городе Удине можно видеть сразу двух марковых львов, и с открытой, и с закрытой книгами, потому как вначале жители были недовольны такой вот оккупацией, а потом оценили все ее прелести. И еще уж про колонны - вообще то их должно было быть три, плыли то по морю в Венецию три монолита. Довезли то их благополучно, только вот при разгрузке один случайно утопили, а вылавливать почему то не стали. Может, техника не позволяла, а может, просто не знали, кого на третью колонну посадить, потому и упорствовать в доставании ее из воды не стали.

Между тем, мы подплыли к причалу и наконец то высадились на берег. Венецианская лагуна была прекрасна в туманной дымке. Вдалеке, через сваи и гондолы, к ним пришвартованные, очень романтично просматривалась церковь Сан Джорджо Маджоре. На набережной нас уже встречали люди в масках, только это были еще не настоящие маски, а те, которые денежки за фотографирование просят. Вся самая красота ждала нас дальше. Ну а пока по пути посмотрели на Мост Вздохов и фигуру пьяного Ноя, стоящего на углу Дворца Дожей. Ну да, по его виду сразу было заметно, что товарищ сильно пьян, потому как он откровенно набок заваливался. Ну и тут, под колоннадой Дворца, стали уже встречаться те самые маски, ради которых и приезжают в дни карнавала в Венецию любопытные туристы. Причем чем дальше шли, тем больше их попадалось на нашем пути. И какие маски!!! Эти костюмы - просто нереальной красоты произведения искусства!!! Люди в масках позировали, принимая различные позы. Я буквально обалдела от увиденного и стала метаться по площади Сан Марко, как вспугнутая мышь. Возле особенно богато украшенных фигур собирались целые толпы и я с трудом, иногда ползая под ногами толпящихся, пыталась их запечатлеть. Описать словами открывшееся перед нами зрелище просто невозможно, это нужно прочувствовать, увидеть своими глазами, потому что костюмы действительно просто потрясают воображение - маски, полумаски, платья, камзолы, шляпы, перья...... Я, конечно, предполагала, что все это красиво будет, но реальность превзошла все самые смелые ожидания. Маски были повсюду - фланировали по площади, сидели на скамейках и неторопливо прогуливались под колоннадой Дворца Дожей. Я буквально очутилась в каком то совершенно другом, параллельном сказочном мире. От увиденного сносило крышу))). А как интересно было заглядывать в глаза таинственных незнакомцев и незнакомок, лица которых были полностью скрыты загадочными масками. Я вышла на орбиту и стала накручивать круги по площади, пытаясь увидеть все эти маски, которых становилось все больше и больше.

Вообще то, в моих планах на сегодня была Венеция не только карнавальная, но и архитектурно-историческая, но с каждой минутой, проведенной на Сан Марко, мне все более становилось понятно, что планы мои не осуществятся по причине того, что время летит быстро и незаметно, а оторваться от охоты за масками я не могу. Короче, нужно было быть реалисткой - посетить намеченные объекты типа Музея Коррер, Арсенала и еще кучи интересных церквей я просто не успею. Моя музейно-церковная программа прямо на глазах становилась все меньше и меньше, пока наконец я просто решила не забить на нее вовсе, предпочтя ей Венецию карнавальную. В конце концов, ну не уйдет же город под воду в ближайшие лет 50, так что у меня есть шанс тут еще побывать, тогда и пойду по музеям!))).

А пока - карнавал-карнавал!!! На площади перед собором очень кстати разлилась просто огроменная лужа, в которой все это карнавальное сумасшествие отражалось. Но, отказываясь сегодня от исторической составляющей в посещении города, от визита в собор я все таки удержаться не могла, поэтому просто принудительно оторвала себя от наблюдений за масками, и именно туда и направилась. Тем более, что в соборе, начитавшись Генри Мортона, я хотела увидеть вполне определенные вещи.

 

Продолжение следует.......

[Татьяна В]

Итак, собор Святого Марка! Собор весьма необычен для европейской архитектуры вообще и для итальянской в частности. Стоя рядом с ним, словно переносишься куда то на Восток и это неудивительно, потому что венецианцы возвели строение, слизав проект у византийцев, потому то собор так поразительно похож на церковь святых Апостолов в Константинополе, императорский мавзолей, где нашел свое упокоение главный христианин мира - император Константин Великий. Правда, как показала дальнейшая жизнь, упокоение его было временным и нарушили его вовсе даже не мусульмане, что еще как то можно было бы оправдать. Лежал он, значит, лежал себе спокойно, никого не трогал, в компании с другими императорами, но тут случился Четвертый крестовый поход. Поход то анонсировался вроде как против мусульманского владычества на Востоке и крестоносцы должны были идти в Иерусалим, но дошли они только до вполне себе даже христианского Константинополя. Под шумок разграбили все, и церковь Апостолов в том числе, гробницы вскрыли, кости выкинули, а сами гробницы приспособили под кормушки для лошадей. А дальше вообще решили не идти, вроде как на фига нам этот Иерусалим, нас и тут неплохо кормят. Причина всего этого была проста и цинична - так как корабли были наняты у венецианцев, а венецианцы давно уже планировали разделаться с Византией, то никто и не собирался требовать от крестоносцев дальнейшего похода. Венеция своего добилась - Византия была разрушена, крестоносцы остались жить на ее территории и только через более чем 50 лет византийцы-христиане смогли освободиться от своих завоевателей, тоже, между прочим, христиан. Так что религия регилигей, но власть и деньги ценятся куда дороже, и воевать за них как то заманчивее. Ну так вот, церковь Апостолов хоть и разграбили, но не разрушили и простояла она еще до середины 15 века, когда пришедшие мусульмане снесли ее, освободив место для мечети Мухаммеда 2. А собор святого Марка поэтому можно считать плагиатом, и плагиатов таких в мире три - похожие культовые учреждения построили в Эфесе и в Периге во Франции. И поэтому, стоя рядом с Сан Марко, понимаешь, что собор не имеет ничего общего с Италией - родина его Константинополь. Кстати, учитывая неблагоприятные для строительства моменты в виде воды, перед возведением собора под его фундамент забили десятки тысяч свай из лиственницы. Но сейчас собор все равно медленно, но верно проседает и эти сваи стали уже кое где выпирать.

Отстояв очередь, я вошла. Собор был несколько темен, что значительно затрудняло осмотр. Но все равно - множество золотых мозаик рождает ощущение, что ты попадаешь вовнутрь какой то золотой шкатулки. Часть собора была почему то перегорожена, так что походить везде не удалось. Я увидела, что около алтаря кучкуется совсем немного народу и решила воспользоваться моментом, чтобы осмотреть так называемый Золотой алтарь - это такая соборная супер гордость и супер драгоценность. Украшен он безумным количеством драгоценных камней и эмалями со сценами из жизни святых. Я подошла совсем близко и буквально водила там носом, чтобы обнаружить Богоматерь в компании с императрицей Ириной - нашла, благо, они обретались в самом нижнем ярусе. Вообще, интересно было бы все эти эмали поподробнее рассмотреть, но тогда этот алтарь нужно бы пониже повесить, ну или лестницу-стремянку для особо любопытных поставить. Зато там было самое близкое место, с которого можно было увидеть главную алтарную мозаику с Иисусом, так что я бродила с задранной кверху головой.

Рядом под сенью стоит саркофаг с мощами святого Марка. Вообще, с мощами история интересна не только тем, что они, по сути, украденные, но еще и тем, что после этой кражи венецианцы настолько боялись такого же ответного жеста египтян, что привезенные мощи хорошенько припрятали. И заныкали они их настолько хорошо, что сами потеряли))). Знали только, что где то там под церковью они лежат, а вот где именно - этого уже никто точно сказать не мог. Потом еще до кучи к этой неприятности случился пожар и церковь вообще сгорела. Стали строить новый собор, именно тот, который мы и видим сейчас. А мощи......а кто их знает, эти мощи, куда они подевались при всех этих жизненных перипетиях. Может, при пожаре сгорели, может, выкинул кто по случайности. Но собор то построили, святому Марку его посвятили, нужно теперь было как то ситуацию с мощами разруливать, поэтому в 1094 году, как раз к моменту официального освящения собора мощи чудесным образом "нашлись".

Кстати, после благополучно украденных мощей Марка Венецию поразила еще одна необычная мода, помимо моды на разврат - мода охоты за костями. И куда бы ни заплывали венецианские корабли, моряки считали своим святым долгом украсть святые мощи, извиняюсь за тавтологию. Во время все того же Четвертого крестового похода была украдена такая масса костей, что ими под завязку были заполнены сокровищницы венецианских христианских церквей. Конец этой странной моде положила чума, потому как был объявлен санитарный кордон вокруг города и дополнительные кости завозить запретили. Но к тому времени венецианцы уже успели разжиться 55 полными скелетами и бессчетным количеством черепов, пальцев, рук, ног.......

Я покинула заалтарное пространство и пошла бродить по собору. Шея под конец совсем затекла и голова кружилась, потому что все самое красивое здесь расположено именно на сводах. Мозаики действительно великолепны! Чтобы объяснить все изображенные на них сюжеты, мне, конечно, теологических знаний явно недостаточно, но зато фантазия бурная, хотя и она не смогла помочь во всем))). Вот, например, обнаженный мужик, который свое причинное место елово-лиственной растительностью прикрыл - он кто??? А мозаика с многочисленной группой теперь уже одетых товарищей, плотно обсидевших ветви раскидистого дерева - это что за коллектив такой? Мне почему то при виде именно этой группы "в полосатых купальниках" пришли на ум строки - "там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит")))). Ну вот как то так.....

Обойдя весь собор пару раз, я полезла на верхний ярус. Там и мозаики можно поближе рассмотреть, да и на музей соборный я нацелилась. Стоя наверху и глядя вниз на людей размером с муравьев, больше ощущаешь величие собора. Ну и да, здесь мне удалось повнимательнее изучить некоторые мозаики. В результате вопросов без ответов касательно увиденного появилось еще больше. Единственные, наверное, кого мне удалось опознать на всех мозаиках, так это несчастные грешники, сброшенные в ад - по их виду как то сразу заметно, что им после смерти не повезло. Мало того, что их поджаривают, так еще и ангелы их копьями своими тыкают. Нашла мозаику с грустным висельником - хоть бы написали рядом, кто это и за что несчастного повесили. Хотя, наверное, более религиозно подкованные люди это и безо всяких надписей знают. А многоголовый дракон, изрыгающий вовсе даже не огонь, а воду - он там к чему?

Ну а потом я пошла посмотреть на оригинал знаменитой квадриги, копия который украшает фасад собора. Квадрига эта попала в Венецию благодаря все тому же оккупационно-захватническо-грабительскому Четвертому крестовому походу. Попросту говоря, венецианцы ее нагло прихватизировали и переправили на галере Морозини в свой город. По дороге нога одного из коней отвалилась и Морозини, надо полагать, в виде арендной платы за использование своей галеры, ногу эту оставил себе и украсил ею двор своего дома. Нога эта, вроде как, простояла там аж до 15 столетия, а вот что стало с ней потом - история умалчивает. Ну а конями с оставшимися при них 15 ногами украсили собор. Как решили дело с недостающей конечностью - не знаю, то ли копию сделали, то ли так и стоял один конь инвалидом. В конце 18 века многострадальные кони опять были вынуждены покинуть место дислокации и переехали в Париж, так как Наполеону очень уж они приглянулись. Там он украсил ими одну из арок и так бы и стояли они, возможно, там до сих пор, да только Наполеон позже остался не у дел и коней отправили обратно, по месту постоянной прописки. И после этого покидали они Венецию только еще один раз - во время Первой мировой войны их прятали в Риме. Сейчас настоящие оригинальные кони стоят в музее Марчано и я специально прверила, что все конечности у них на месте.

После обследования коней пошла в музей смотреть опять таки на мозаики. Вот странное дело я заметила - множество особей, изображенных на древних мозаиках, поразительно лупоглазы, как будто все они страдали при жизни базедовой болезнью. Ну или в то время такая вот болезненная большеглазость была признаком особой святости, не знаю. Здесь можно было изучить мозаики совсем вблизи, чем я и воспользовалась, буквально водя по ним носом. Труд, конечно, при их изготовлении, адовый - сложить все эти кусочки в единую картину. А учитывая размер произведений, перед древними мастерами вообще можно снять шляпу.

Наглядевшись на мозаики, я наконец то выбралась на балкон, опоясывавший собор, чтобы обозреть копию квадриги, ну и разведать, что там на площади происходит. У здешних лошадок тоже все ноги наличествовали, а на площади выбирали лучшую маску карнавала. Там толпилась такая куча народу, что я поняла, что торопиться мне туда не стоит - все равно через толпу я не прорвусь, ну и, соответственно, ничего не увижу. Если только ползком под ногами собравшихся, но не хотелось уж совсем народ смешить. А потому я посмотрела с балкона на башню Оролоджо, на которой на фоне звездного неба сидит лев с открытой книгой - часы как раз били полдень и фигурки-мавры стучали по колоколу. На фоне коней очень величественно смотрелась колокольня Сан Марко.

Ну а дальше пошла осматривать вторую часть музея Марчано. Как то так получилось, что я шла-шла и вышла в ту часть второго яруса собора, что находится прямо над алтарем что ли. Здесь поближе рассмотрела мужиков, сидящих на дереве, словно мартовские коты. Один из них был подписан - Давид, другой - Assa. Давида знаю, второго - нет. Все остальные тоже держали свитки с, наверное, их именами, но там я совсем уже ничего не разобрала. Ну вот, например, Robonam - это кто? Я даже и перевести это имя не могу. Да, кстати, а внизу под деревом этим, так густо обсиженным, еще товарищ какой то спал, но у него даже свитка с именем не было, так что совсем какой то неизвестный для меня товарищ. Ну и было еще много всяких разных забавных, на мой взгляд, сюжетов - на одной сударь сознание теряет, а на другой дамы в фонтане моются. Заприметила обнаженного пьяного Ноя с сыновьями - хоть эту компанию я узнала! Рассказывать еще долго можно, но лучше все это увидеть своими глазами и дать свои трактовки происходящим событиям))).

Ну а у меня была цель - увидеть гобелены, на одном из которых, изображающим встречу Пилата и Иисуса, внимательный наблюдатель может заметить среди присутствующих маленькую собачку. Для меня этим внимательным наблюдателем стал упоминаемый уже Генри Мортон, вот по его следам я и пошла. Да, собачку обнаружила! По мнению Мортона, она, в отличие от всех остальных, просит Пилата помиловать Христа. Ну не знаю, Мортон тоже тот еще фантазер был))). Песик то действительно стоит на задних лапках перед Прокуратором, а вот чего уж он там у Пилата просит, так это неизвестно, то ли быть к Иисусу снисходительным, то ли просто конфетку! Посмотрела и все остальные гобелены, изображающие и страсти Христовы, и Тайную вечерю, и много чего еще, вдоволь нафотографировалась, после чего была наконец то замечена нерадивым смотрителем и получила от него замечание "No foto". Господи, несчастный, где ж ты раньше то был?)))

После этого прошлась еще разок по всему второму ярусу собора, чтобы уже точно не упустить ничего интересного, и пошла на выход. Собственно, в соборе я, наверное, вдоволь набылась. Перед входом в маленьком фонтанчике резвились голуби. А масок на площади стало еще больше. Прямо при выходе из собора меня поразил своим внешним видом корпулентный мужчина в дамском наряде. До сих пор интересно - он был трансвестит или просто прикалывался? Но кокетничал он знатно!))))

И опять маски-маски-маски..... Это было что то немыслимое - от увиденного опять захватывало дух. Слова.....нет, слов тут не подобрать. Мне сразу стало понятно, что уйду я с площади не скоро при таком раскладе, а потому надо подкрепиться. Мне досталось место на лавочке неподалеку от странного вида товарища. То, что на нем было надето, карнавальным костюмом не назовешь - скорей всего, это был какой то местный городской сумасшедший. А сразу после пищепринятия мне на глаза попалась маска, изображающая привидение! Рядом с порфировыми тетрархами, стоящими на углу Сан Марко, примостились две маски, изображающие, на мой взгяд, Бабу Ягу с мужем ейным (я знаю, что она была дама незамужняя вообще то, но никак по другому я ее компаньона классифицировать не могу). Одна маска смотрелась в зеркало и мне удалось запечатлеть ее отражение - очень необычное фото получилось. Ну вот как то так - я опять зависла на площади(((. А еще мне удалось услышать среди маскированных людей русскую речь - да, пара наших сограждан были облачены в довольно приличные костюмы. Правда, жена при этом откровенно за что то пилила мужа, что впечатление от увиденного "слегка" портило. В тонкости семейного скандала у меня вникать планов не было, поэтому я поспешила дальше - продолжать свою охоту за масками. В результате сей охоты был обнаружен товарищ в совершенно потрясающим по красоте костюме, который мне поразительно почему то напомнил Филиппа Киркорова в каком нибудь из его сценических облачений. Возле этого сударя толпилось больше всего народу и мне с трудом удалось его запечатлеть. Все, на этом месте я волевым решением заканчиваю рассказывать про маски, потому что иначе мое повествование не закончится никогда!)))

Хочу сказать только одно - как то так случилось, что уже в Виареджо у меня промелькнула мысль "а я бы, пожалуй, повторила мероприятие", в Иврее мысль стала проявлять себя настойчивее, ну а в Венеции эта самая мысль стала совсем уж неприлично толстой и наглой))).

Буквально силой оторвав себя от площади Сан Марко и фотоохоты за масками, я решила все таки хоть немного прогуляться по городу, благо время до полета льва и официального закрытия карнавала еще позволяло.

 

Продолжение опять следует.......

[Татьяна В]

НаталиН - ты моя совесть))))

 

В соборе:

[НаталиН]

Тань, ну совсем же другое дело))) Я, например, еще не было в соборе Святого Марка, и конечно читая твой рассказ хотелось бы не только, как говорится услышать, но и увидеть)))

 

Спасибо)) :derisive:

[Татьяна В]

Маски:

[Татьяна В]

Тань, ну совсем же другое дело))) Я, например, еще не было в соборе Святого Марка, и конечно читая твой рассказ хотелось бы не только, как говорится услышать, но и увидеть)))

 

Спасибо)) :derisive:

Но ты же понимаешь, что здесь соборные фотографии только прикольные, да и то не все))). В нем, конечно, нужно побывать, чтобы иметь представление о нем, все таки, как о серьезном объекте!

[Татьяна В]

И отправилась я от пристани Сан Марко гулять вдоль Гранд канала, пытаясь придерживаться маршрута, который советовал путеводитель. Туман чуть рассеялся, но все равно было довольно пасмурно и это добавляло городу некой таинственности. Привязанные к сваям, на воде покачивались гондолы, а сверху на них примостились чайки. Ну и первым пунктом в моем маршруте был мыс Догана или мыс Таможни. И вот тут то я сразу хочу сказать, что Венеция - ужасно "неудобный" для таких вот маршрутных прогулок город. Канал - не дорога, его в любом месте не перебежишь. Поэтому советы путеводителя - "взгляните вот на это здание с правой стороны канала, а теперь вот на это с левой стороны" разбиваются о жестокую действительность. Ну ладно, издалека я, допустим, здание Таможни вижу. А вот внятно разглядеть скульптуру на башенке, где мне были обещаны два раба, поддерживающие шар, на котором стоит Фортуна - это уже без шансов. Для этого надо к искомому зданию подойти поближе, а ближайший мост - мост Академии - фиг знает где. Такая же незадача и со следующей за зданием Таможни церковью Санта Мария делла Салюте - ну как, скажите на милость, я ее вот прямо сейчас посещу, если только не переплыву канал?))). Так что редкий для Венеции памятник барокко, построенный во время очередной чумной эпидемии, мне тоже пришлось осматривать только с противоположной стороны канала. Ну и мимо работ Тициана и Тинторетто, размещенных в этом культовом учреждении, я тоже пролетела. Ладно, для начала я решила удовлетвориться внешним осмотром, а уж на мосту Академии прикинуть - успеваю я ее посетить внутри или нет. Но вот ладно еще объекты, от которых меня отделял канал, так ведь и здания, с которыми я находилась на одном берегу, тоже не очень то можно иногда рассмотреть, потому что самое красивое в них - фасады - выходят на канал. В "нормальных" городах я в таких случаях просто выбегаю на середину проезжей части и любуюсь, а с водной преградой такой фокус точно не пройдет, к сожалению. Это Иисус вроде по воде ходил, а я......короче, я так не умею(((. Одним словом, то ли мне такой путеводитель попался, то ли они все такие, но придерживаться предложенного им маршрута именно в этом "плавающем" городе у меня получилось плохо. Да и ладно, есть как есть!

Первой на моем пути попалась открытая церковь Сан Моизе (святого Мойши что ли?). В церкви было тихо, на лавочках сидело несколько дам и как то они уж очень неодобрительно стали коситься на нас с фотоаппаратом, поэтому я решила не упорствовать, и заведение покинуть, тем более, что ничего ценного там для себя на первый взгляд не обнаружила. А вот на фасаде церкви были замечены среди прочих фигур два сударя, стоящих на верблюдах что ли. По крайней мере, ни к какому другому виду я этих животных причислить не смогла. А если Сан Моизе - это все таки не Мойша, а Моисей, то логика тут есть. Он же по пустыне 40 лет путешествовал, а там то точно верблюды водятся.

А вот дальше я снова стала искать выход к Гранд каналу, но никакой приличной улицы мне не попадалось, поэтому я стала заглядывать во все встречаемые переулки и попала в реальный лабиринт. Это были узенькие проходы между домами (несчастные люди, живущие в этих домах - солнца им не суждено увидеть в своих жилищах), которые изгибались, поворачивали и переходили один в другой. Такое впечатление, что я попала в компьютерную игру и мне нужно найти выход. Да еще к тому же в этих проулках народу не было вообще. Вот только буквально в паре метров шумела оживленная улица, а здесь я оказалась совершенно одна. Мелькнула предательская мысль - если меня сейчас здесь прибьют, то найдут не сразу, а только когда местные домой с работы возвращаться будут))). Но зато я нашла выходы практически ко всем нужным мне зданиям, стоящим на канале! Правда, в осмотре это мне не сильно помогло, потому как не обшарпанные боковушки этих домов я хотела рассмотреть, а пристани, по которым можно было бы пройтись вперед и увидеть фасады, были далеко не везде. Так что совсем не все Палаццо, которые мне путеводитель сватал, у меня получилось толком увидеть.

Ну и дальше - опять по переулочкам, то отдаляясь от канала, то снова приближаясь к нему, периодически выходя на нормальную улицу и разглядывая забавные витрины некоторых магазинчиков. В одной витрине были замечены совершенно потрясающие кошечки, но я уже по виду и их самих, и всего магазина поняла, что вот даже цену спрашивать не хочу, чтобы не расстраиваться. Потом вышла на пристань Санта Мария делла Джилио, чтобы посмотреть на "нехороший" дом Палаццо Дарио. Нехорошую славу он приобрел потому, что все его владельцы заканчивали жизнь трагически - либо сами на себя руки накладывали, либо их убивали. Причем все это было не в лохматые времена - последний (ну или крайний, это уж как пойдет) случай произошел всего лишь в 90-х годах 20 века - один из богатейших промышленников Италии, владевший Палаццо на тот момент, в нем застрелился. Передо мной на другой стороне канала было несколько домов, вплотную стоявших друг к другу, каждый из которых вполне себе подходил под описание данного Палаццо. Я почесала в раздумьях репу, какой из домов наречь Дарио не придумала и решила, что вдаваться в такие тонкости тогда и не стоит - в конце концов, мне тут не жить!))).

Дальнейшая прогулка привела меня, как неожиданно оказалось, в Музей музыки, квартирующий в церкви Сан Маурицио на одноименной площади. В музее были представлены в основном струнные инструменты - скрипки, банджо, виолончели. Потом было что то еще, тоже струнное, только вот такой странной формы, что названия я этому точно подобрать не смогу. А еще там было пространство, имитирующее мастерскую скрипичных дел мастера. Довольно милый музей, для знатоков, наверное, даже будет любопытно взглянуть на тамошние экспонаты.

А я упорно шла в сторону моста Академии и уже практически перед ним мне попалась на пути открытая церковь Сан Видал (или Видаль, все равно не знаю такого святого). По площади перед церковью расхаживали гондольеры, зазывая на прогулки, а я пошла в церковь. Ну так себе церковь, честно говоря, не шедевр, поэтому я там задерживаться не стала и пошла на мост. Деревянный мост Академии вообще то строился как временный, и было это еще в 30-х годах 20 века. Тогда же был объявлен конкурс на постоянный мост, только вот ни один из представленных проектов жюри почему то не устроил, ну и в результате временное стало постоянным, как часто и бывает. С моста открывались совершенно чудесные виды и на канал, и на здания по обеим его сторонам. Вдалеке просматривалась церковь делла Салюте и я с тоской осознала, что опять пролетаю мимо нее. В данный момент, судя по моим данным, она была на обеденном перерыве, а ко времени ее открытия мне неплохо было бы уже быть на Сан Марко и летающего льва поджидать. Короче, и в этот раз у меня с ней не сложилось. Придется еще приезжать!))) В Галерею Академии у меня не было цели зайти, поэтому я просто пошла бродить по городу. Узкие каналы, крошечные мостики, безлюдные переулки - задачу отдалиться от проторенных туристических троп я выполнила настолько хорошо, что в какой то момент поняла, что уже чуток заблудилась. Но ничего, немного поплутав, опять вышла к каналу и поняла, что нахожусь как раз напротив Палаццо Ка Редзонико, в котором разместился Музей Венеции. В музей можно было бы зайти, конечно, но нас опять таки разделял канал, а возвращаться к мосту было уже далеко. Зато я потусовалась рядом со старейшей церковью города - Сан Самуэле, 12 век, между прочим, и колокольня, правда, чуть покосившаяся, наличествует. К сожалению, церковь была закрыта ну просто наглухо, а так было бы интересно посмотреть, как там внутри.

Так как на предложенный путеводителем маршрут, в силу его практической невыполнимости, к этому моменту я уже полностью забила, то было принято решение просто потихоньку двигаться в сторону моста Риальто. Вот так просто и шла, по дороге наслаждаясь чудесными открывающимися видами - по каналам курсировали гондолы, на улицах периодически попадались люди в карнавальных костюмах. Если бы светило солнышко, было бы вообще все чудесно, но погода сегодня все таки решила быть хмурой. Дошла до площади с двумя церквями, одна из которых совершенно точно была посвящена святому Сальвадору (это я этикетку перед входом сфотографировала))), а вот вторая - не помню-не знаю. У Сальвадора было тихо и немноголюдно. Где то там в одной из капелл покоится один из венецианских дожей - Франческо Веньер, и мне даже показалось, что я нашла его надгробие. Честно говоря, дожа такого я не знаю, да и вообще никого из венецианских дожей не знаю, и мне даже почему то из за этого факта совсем не стыдно. Странное вообще то дело - короли, королевы, европейские династии - все это знакомо и хоть какие то, может, где то поверхностные знания, но имеются, а вот с дожами - полный провал(((. На одной из стен за стеклом висел кружевной кулон с изображением, наверное, Богоматери в окружении различных ювелирных украшений. Значит, и здешняя Богоматерь периодически чудит, за что и получает благодарности в виде ювелирки.

А на улице - опять маски-маски-маски! И наконец то выглянуло такое долгожданное солнце! Вот так потихоньку я и вышла к мосту Риальто. Мост, увы, был в лесах. Точнее, в рекламных щитах, прикрывающих неэстичные строительные леса. Правда, не могу сказать, что рекламные плакаты сильно выигрывали тут в эстетике. Я от нечего делать зашла в один из магазинчиков просто поглазеть и.....обзавелась карнавальной маской в виде кошечки (ну кто бы сомневался!). Вначале подушка, теперь вот маска - одно объемное, другое хрупкое - как я все это повезу!)))). Неторопясь прогулялась по набережной, перешла Риальто и очутилась в толпе народа посреди импровизированного сувенирного рынка. Толкаться там мне совсем не хотелось, поэтому я быстренько занырнула в ближайшую открытую церковь - церковь Сан Джованни ди Риальто. Там тоже были почему то выставлены в витринах струнные музыкальные инструменты. Что интересно - витрины эти располагались в капеллах как раз в тех местах, где итальянцы обычно любят укладывать в стеклянных гробах иссохшие мощи какого то очередного святого покойника. Инструменты были весьма необычны и любопытны, что струнные - это и ежу понятно, но вот что это было точно такое - даже не представляю.

Между тем время бежало вперед и мне пора было уже держать курс на Сан Марко. И надо же, на Риальто я встретила давешнего "трансвестита" с Сан Марко!!! Мир тесен и в Венеции!!!)))) Пока шла, заглянула в еще один магазинчик и.......блин, я купила еще одну кошачью маску!))) Ну что такое, ну зачем же они разные маски то делают, меня соблазняют - мне ж паковать как то и везти все это теперь придется!

Вообще то, перед поездкой я себе планировала в Венеции еще одну цель - найти аптеку, торгующую лекарством под названием Териаку (спасибо, сэр Генри Мортон, куда только вы меня уже ни засылали))). Териаку - это такой чисто венецианский специалитет, который начали готовить здесь еще в 1603 году и в середине 20 века, уже после Второй мировой войны, ее еще можно было купить!!! Лекарство это историю свою ведет еще с парфянского царя Митридата, который принимал яд в небольших количествах и запивал его неким противоядием. Он настолько приучил свой организм к яду, что когда по правде решил отравиться после поражения в одной из битв, то просто не смог этого сделать!!! Наверное, случай это уникальный. Если бы его попытались отравить соперники, то все было бы стандартно и его ежедневное насилие над своим организмом себя бы полностью оправдало. Но так, чтобы самоотравляемый потерпел неудачу, в принципе, по своей же вине, это вот удивительно. Несчастному царю пришлось саблей после этого заколоться, настолько ему хотелось счеты с жизнью свести. Так вот, это самое противоядие и есть териаку. Его рецепт базировался на многолетних исследованиях того, как различные яды действовали на приговоренных к смерти преступников. Рецепт этот потом попал в руки врача Нерона, и он кое что в него добавил, после чего такой вот странный медикамент уже распространился повсеместно - патриарх Иерусалима его порекомендовал Александру Македонскому, получив его, в свою очередь, от крестоносцев. А венецианцы териакой лечили все, начиная от чумы и заканчивая головной и зубной болью. Причем к изготовлению снадобья относились очень серьезно, подделок боялись и потому готовили ее прилюдно. При этом в качестве независимых наблюдателей приглашались врачи и ученые. Самым забавным в ее составе мне показался ингредиент под названием "еврейский битум")))). Рецепт пережил века, но вот современность ему, судя по всему, не покорилась. Аптека Testa D Oro, куда меня "послал" Мортон, в Венеции действительно имеется, да только уже не около моста Риальто, как было в его времена, а где то в мунькином заду на окраине и, судя по их сайту, териакой они больше не торгуют(((.

Я вернулась на площадь Сан Марко к половине пятого, то есть к тому времени, когда было объявлено начало церемонии награждения Марий. Вот со знаниями об этих Мариях у меня какой то просто глобальный провал, который я даже никакой литературой восполнить не смогла. Ну Мария - это, понятное дело, девушка. Много Марий - много девушек, из которой выбирают самую красивую (???). Или не красивую, а умную (???). А вот к чему они на этом маскараде - не знаю. И их вроде даже в один из карнавальных дней по городу носят на носилках (не медицинских - карнавальных))). Может, они собой символизируют тех самых вначале похищенных, а потом благополучно отбитых храбрыми венецианскими юношами невест? Не знаю, даже врать не буду!

На площади опять сновала масса народу в карнавальных костюмах, одна дама даже была с оленем (или лосем) на колесиках - группа выглядела очень по новогоднему. И я опять услышала от одной маскированной пары русскую речь! Я даже не ожидала, что наши соотечественники тоже принимают участие в маскараде! Еще мне очень понравились три священнослужителя в высоких чинах, которые позировали со сложенными как для крещения пальцами. При таком раскладе венецианцев сильно набожными явно не назовешь))). Еще по площади разгуливал мопсик в тельняшке и соломенной шляпке. Одним словом, опять я свою фотоохоту начала! Пока бродила в поисках интересных масок, через флигель Наполеона вышла к небольшому каналу за ним. На город уже спускались сумерки. В старинном здании на канале располагался отель, в который как раз таки прибыли постояльцы. Обычно то гости к отелю как подъезжают? На машине, на автобусе..... А тут подплыл небольшой такой катерок и служитель начал бодро вытаскивать из него чемоданы. Наверное, это очень романтично, таким вот образом заселяться в отель, стоящий на воде с видом на Венецианскую лагуну.

Но вернемся к Мариям))). Итак, церемония уже вовсю шла. Марии, в количестве 10 штук, все в одинаковых нарядах, собрались на сцене с приличным количеством тоже наряженных в карнавальные костюмы людей. Кто эти люди - ну наверное какое то карнавальное начальство, типа распорядителя карнавала или кто там обычно за главного. По крайней мере, все присутствующие, и дамы, и господа выглядели очень важными. Что там вещали по итальянски мне было, к сожалению, совсем не понять, но народ вокруг заметно радовался. Церемония мне понравилась и Марии были все очень симпатичными девицами. Близко к сцене было не пробраться, ее уже окружило плотное кольцо народу. Мы с фотоаппаратом кое как пристроились и стали ждать заявленный на 17.00 Полет льва, закрывающий карнавал. Вообще, когда я услышала впервые про это мероприятие - Полет льва - я ожидала, что полетит действительно лев. Ну ладно, ясен пень, что не живой лев, но хотя бы механический что ли какой нибудь. Оказалось, что летит всего лишь венецианский флаг с изображением льва святого Марка. Вот так и разрушаются иллюзии))).

Наконец самая-самая Мария, весьма хорошенькая, была объявлена и все приготовились к спуску флага. Вообще то, насчет всех точно не скажу, но я точно ждала именно спуск флага. Мне казалось, что при закрытии чего бы то ни было флаг всегда движется сверху вниз. Но тут все вышло наоборот - флаг от сцены полетел вверх на колокольню. Ну да ладно, это уже несущественные мелочи, все равно это было торжественно и красиво. Вот так вот, флаг скрылся где то в недрах колокольни и после этого карнавал официально объявили закрытым.

Теперь настало время фотографировать спускающихся со сцены Марий. Милые девушки с очаровательными улыбками охотно позировали всем желающим. Я опять зависла, мечась по площади, хотя время неумолимо бежало вперед и пора было уже резво двигаться в сторону причала, где нас будет забирать кораблик-такси. И тут еще начал накрапывать противный дождик. Ну что ж, это был практически знак судьбы, что пора уходить. Я бодро поскакала в сторону набережной, но по дороге наткнулась на совершенно потрясающую пару в масках с ветвистыми оленьими рогами. У дамы в рогах еще и светящийся шар был - непередаваемое зрелище. Среди всех этих маскированных людей довольно забавно смотрелись какие то городские служащие в светящихся зелененьких жилетках - как будто они тоже для карнавала вырядились.

На набережной я чуть убавила шаг, чтобы насладиться видом города в наступающих сумерках. На волнах тихо покачивались гондолы, между снующими повсюду туристами неторопливо прогуливались маски. Постепенно начали включать подсветку, что добавило еще больше загадочности и так загадочному и необыкновенному городу на воде. Вдалеке церковь Санта Мария делла Салюте окрасилась мягким розоватым освещением и я подумала о том, что мне обязательно нужно вернуться в этот город, ведь тут еще осталось так много недосмотренного и не узнанного.

Мы загрузились на кораблик, чтобы плыть на Тронкетто к ожидающему нас автобусу. Сидеть внутри мне совсем не хотелось и я пошла на открытую палубу. Вода и небо были одинакового насыщенного синего цвета. Я увлеклась окружающей красотой и ее фотографированием, под ноги, понятное дело, смотреть было некогда и я зацепилась за какую то цепь, протянутую по палубе. Просто чудом я смогла удержаться на ногах, а так у меня был в этот момент вполне реальный шанс напоследок искупаться в Венецианской лагуне!!!! Это был бы просто эпичный финал моего сегодняшнего визита в Серениссиму, то есть Яснейшую, как почтительно именуется Венеция еще со времен Средневековья))).

На сегодняшний день после Венеции была еще запланирована прогулка по подсвеченной вечерними огнями Вероне, благо, жили мы недалеко от нее. Но проклятый дождь спутал все планы. Как мы выехали из Венеции под дождем, так он и сопровождал нас всю дорогу, и в Вероне тоже не проявил никакого уважения и продолжал активно навязывать свое общество. Комплект "вечерняя подсветка + проливной дождь" никого не устроил, поэтому пришлось ехать прямиком в отель.

А на ужин у меня сегодня было вино со вчерашними иврейскими апельсинами. Страшно признаться, но почему то уже не хотелось сыра.....

[DTN]

Ну ладно, издалека я, допустим, здание Таможни вижу. А вот внятно разглядеть скульптуру на башенке, где мне были обещаны два раба, поддерживающие шар, на котором стоит Фортуна - это уже без шансов. Для этого надо к искомому зданию подойти поближе, а ближайший мост - мост Академии - фиг знает где. Такая же незадача и со следующей за зданием Таможни церковью Санта Мария делла Салюте - ну как, скажите на милость, я ее вот прямо сейчас посещу, если только не переплыву канал?))).

Именно, что можно там канал переплыть! Не вплавь, конечно, а на гондоле через Канале Гранде.))) Там рядом есть трагетто Санта Мария дель Джилио. Проезд стоит 0,5 евро для местных и 2 евро для туристов, если правильно помню. Вот их блог с фотографиями http://bluoscar.blogspot.ru/2009/03/la-gondola-traghetto-di-s-maria-del.html, там внизу и карта есть. Да и на гугл-картах это трагетто тоже обозначено. А внизу блога и на остальные венецианские трагетто ссылки есть. Есть, оказывается, даже еще ближе к Сан-Марко и таможне - Punta della Dogana, что в переводе и значит таможня. Я про него не знала, сама только сейчас обнаружила. Но оно работает вроде бы только до 14-00.

Очень рекомендую в следующее посещение Венеции попробовать! Хотя бы просто для того, чтобы испытать какие-то новые ощущения.)) Ну и время они, конечно, экономят.

[Татьяна В]

DTN, спасибо за ссылку!

С гондолами и вапоретто все понятно, переплыть то канал можно, да только если следовать за путеводительскими советами "осмотрите здание на правом берегу, а теперь зайдите в здание на левом берегу" - это ж не наплаваешься туда-сюда))).

Но все равно, в следующий раз (который, я очень надеюсь, будет) обязательно воспользуюсь Вашим советом!!!

[DTN]

...да только если следовать за путеводительскими советами "осмотрите здание на правом берегу, а теперь зайдите в здание на левом берегу" - это ж не наплаваешься туда-сюда))).

Но все равно, в следующий раз (который, я очень надеюсь, будет) обязательно воспользуюсь Вашим советом!!!

Ну так на то нам ум и дан, чтобы не следовать слепо за путеводителем, а переработать его советы под свой маршрут движения.)))

А плыть поперек канала в гондоле - это и правда очень увлекательно.) А если попробовать сделать это как настоящие венецианцы - стоя, то увлекательнее вдвойне.))) Но я так не смогла, всё-таки присела на скамеечку.

[Татьяна В]

Еще увлекательнее было бы.......эээээээ........отнять у гондольера шест или как там эта палка у них называется, ну и взять всю инициативу в свои руки))))

[natusik]

Еще увлекательнее было бы.......эээээээ........отнять у гондольера шест или как там эта палка у них называется, ну и взять всю инициативу в свои руки))))

Тань, а мне не слабо было это сделать, но совсем не отдал

[Татьяна В]

Супер!!! А ты реально гребла или это просто для фотопаузы? И почему босиком?

[natusik]

Супер!!! А ты реально гребла или это просто для фотопаузы? И почему босиком?

Реально, но это очень трудно, гораздо труднее чем веслами на лодке. А босиком - это было условие гандольера, чтобы не подскользнуться

[НаталиН]

Реально, но это очень трудно, гораздо труднее чем веслами на лодке. А босиком - это было условие гандольера, чтобы не подскользнуться

 

А как ты вообще с ним смогла договориться?)) :biggrin:

[natusik]

А как ты вообще с ним смогла договориться?)) :biggrin:

Ну, улыбаться я умею, когда надо  :biggrin:

[НаталиН]

Ну, улыбаться я умею, когда надо  :biggrin:

 

Это то как раз понятно)) Ты молча, с очаровательной улыбкой, железной хваткой уцепилась за весло? И ему ничего не оставалось, как только разуть тебя? Диалог какой то был? Или всё происходило в тишине (зловещей)? Как реагировали остальные пассажиры гондолы? Застыли от страха?))) :biggrin:

[Татьяна В]

Это то как раз понятно)) Ты молча, с очаровательной улыбкой, железной хваткой уцепилась за весло? И ему ничего не оставалось, как только разуть тебя? Диалог какой то был? Или всё происходило в тишине (зловещей)? Как реагировали остальные пассажиры гондолы? Застыли от страха?))) :biggrin:

Мне кажется, я бы и молча отняла. Ну чего он, не поймет что ли все без слов? Я вот однажды молниеносно и молча у индейского вождя посох его тотемный отняла, и то ниче)))) Правда, он офигел, но это уже мелочи!

[natusik]

Это то как раз понятно)) Ты молча, с очаровательной улыбкой, железной хваткой уцепилась за весло? И ему ничего не оставалось, как только разуть тебя? Диалог какой то был? Или всё происходило в тишине (зловещей)? Как реагировали остальные пассажиры гондолы? Застыли от страха?))) :biggrin:

Все было хорошо. Никто не пострадал, а порулить он мне дал на гранд-канале. Но об этом все, давай закончим, а то тему Татьяне заболтаем

[Татьяна В]

Все было хорошо. Никто не пострадал, а порулить он мне дал на гранд-канале. Но об этом все, давай закончим, а то тему Татьяне заболтаем

Продолжайте-продолжайте, я тут постою, послушаю, опыта опять же наберусь!

[Татьяна В]

День 5 - Милан - Павия
Сегодня у нас наступает трехдневный перерыв в калейдоскопе карнавалов. Даже как то странно, что сегодня мы не увидим никого в карнавальных костюмах, а то это уже стало входить в привычку. Сегодняшний день - день Милана! Я уже была в этом городе несколько лет назад и тогда мне показалось, что для меня город, как объект посещения, себя исчерпал, но, как покажут дальнейшие сегодняшние события, я была страшно неправа.
Легенда о возникновении Милана странна и необычна. Ну как обычно решали, где заложить город? Бывало так, что кому то святой какой нибудь серьезный во сне являлся и приказывал город построить. Или даже не во сне являлся, а прям таки наяву с неба в ярком облаке света спускался и ценные указания давал. Ну или вот как венецианцы придумали - где якобы святой Марк высадился, там и город впоследствие основали. Так что все легенды возникновения городов связаны обычно с чем то пафосно-святым, ну или хотя бы это оправданно с защитно-военной точки зрения. С Миланом все получилось, на мой взгляд, несколько смешно - испросил, значит, жрец, где город основать, и снизошло на него откровение, что стройплощадку нужно разбить в том месте, куда придет дикая свинья!!! Причем не простая свинья, а свинья, только частично покрытая шерстью. И назвать город нужно именем этой свиньи. Свинью, надо думать, обнаружили, раз мы сейчас в Милан приехали, а вот насчет имени закавыка вышла - ну кто ж знает, как ее зовут? Хозяина, чтобы у него уточнить этот вопрос, при ней не обнаружилось, потому как дикая она была, а сама свинья, ясен пень, ничего дельного сказать не могла. И тогда кельты, а именно они гонялись в тех местах за свиньями, проявили смекалку и назвали город, скажем так, определением свинской прически: medio - наполовину, lana - шерсть, что в совокупности дало именно Mediolana. Вообще, различные источники трактуют имеющуюся у свиньи на тушке растительность по разному - кто то называет ее полушерстяной, а кто то полулысой. Оба варианта поросячий волосяной покров описывают, по сути, одинаково верно и мне это напоминает извечный спор оптимистов и пессимистов - "стакан наполовину пуст или наполовину полон". Я не знаю, оптимист ли я, но мне полушерстяная хрюшка как то больше душу греет, чем полулысая, и представлять ее куда приятнее. Так что вот так вот, Милан обязан своим появлением всего лишь навсего свинке с щетинкой! Миланцы этого факта вовсе даже не стесняются, наоборот, сделали животинку символом города и мы ее чуть позже увидим.
Город встретил нас прекрасной погодой с ярким солнышком и начали мы свою прогулку с Кастелло Сфорцеско. У замка древняя история, которая началась еще в 14 веке, когда свое жилище здесь построила и постоянно расширяла семья тогдашних правителей -Висконти. Но Висконти в народе были непопулярны, и это еще мягко сказано, из за своей жестокости, а потому после того, как род прервался, горожане до основания разрушили древнее строение. Так что то, что мы можем видеть сегодня, строилось уже во времена следующих правителей - герцогов Сфорца, ну а заложил фундамент крепости первый из них - Франческо. За свою долгую историю замок успел побыть, помимо жилища, и тюрьмой, и оборонительным сооружением, его разрушали и бомбили, так что в конце концов все стало так печально, что городские власти в конце 19 века вообще снести его хотели. Но любители древностей, к счастью, право строения на жизнь отстояли. Правда, реставрация с исторической точки зрения была проведена из рук вон плохо, так что сегодня Кастелло можно назвать лишь стилизацией под средневековую крепость. Но на взгляд любителя вполне себе даже ничего смотрится, как мне показалось. На территории я была когда то в 90-х годах 20 века и запомнилась мне она только горами разнообразных стройматериалов и еще просто ужасным количеством комаров, от которых невозможно было укрыться. Но сегодня стройки там никакой не было, к счастью, повсюду веселенько зеленела травка и осмотру ничего не помешало. Повсюду в замке, в том числе и на главной башне Филарете, можно видеть эмблему рода Висконти - Миланскую гадину. И вот здесь уже выплывает наплевательское отношение к историческим деталям реставраторов - вроде пытались воссоздать замок Сфорца, а повсюду налепили эмблему Висконти! Миланская гадина - непривлекательный синий монстр, пожирающий ребенка (ребенок при этом смешно схватился за голову, как бы говоря - блиииин, и что делать то теперь))). Вообще то Висконти, беря себе такую эмблему, хотели подчеркнуть храбрость и доблесть своего рода, вроде как первый Висконти победил этого синего змея и спас несчастного мальчика. Только вот миланцы настолько не любили представителей этой фамилии, причем совершенно заслуженно, что дали их эмблеме такое вот неприглядное название - Миланская гадина.
Завидя у дальней стены колонны, своим видом поразительно напоминающие древнеримские, я пошла в ту сторону, благо, наушники при этом позволяли не отрываться от экскурсии. И да, вдоль одной из стен стояли остатки римских колонн, найденных, наверное, на этой территории в процессе реставрации. Причем стояли они явно не на своих первоначальных местах, их, вероятно, просто банально стащили в один угол. Пока изучала колонны, увидела неподалеку несколько довольных котеек, гревшихся на солнышке, ну и пошла, само собой, знакомиться. Чем ближе подходила, тем больше особей в траве замечала. А потом заприметила и даму, которая их подкармливала. Кошаки сбегались к ней со всех углов!!! Они были совершенной разной раскраски, но все очень ухоженные, с гладкой блестящей шерсткой. Оказывается, на территории замка живет колония из более чем сотни кошачьих товарищей, за которыми ухаживают волонтеры. Котики предпочитают обретаться в замковых рвах, вылезая только на кормежку. Вообще то, тут их понять можно - они настолько привлекательны, что всем так и хочется их потискать, а в окружающих замок рвах они себя чувствуют весьма вольготно и спокойно, разумно рассудив, что там до них ничьи руки не дотянутся и можно ничего не опасаться, валяясь на травке))).
Что еще сказать про замок - Людовико Сфорца предпочитал въезжать в него на коне, поэтому можно представить, какой ширины там коридоры и насколько высоки потолки. Кстати, про Людовико и коней - именно он заказал Леонардо да Винчи, как раз таки в период его правления прибывшему в Милан, огромный конный монумент, прославляющий династию. Вначале Леонардо предложил отлить бронзовую конную статую в натуральную величину, но Людовико такой размерчик показался маловат и он затребовал изваять просто слона какого то - высотой конь должен был быть более 7 метров!!! Леонардо взялся за эту эпическую задачу, но его постоянно отвлекала такая "мелочь", как написание "Тайной вечери". Герцог требовал свой памятник, приор монастыря требовал свою фреску. Мастер разрывался и через девять лет закончил только лишь работу над глиняной моделью монумента. Но в бронзе так ничего и не было отлито, потому как, помимо всего прочего, как то - необходимости изыскать более 100 тонн бронзы, Леонардо не смог справиться с еще одной проблемой, которая мне показалось ничтожной, учитывая гений мастера. Однако же, скульптор по какой то причине не смог сделать расчеты центра тяжести для вздыбленного коня, потому как именно такого требовал герцог. До того момента не было еще в Европе ни одного памятника, где бы конь стоял на задних ногах. Конь у Леонардо не желал стоять на двух конечностях и заваливался мордой вперед. Поэтому работа над монументом была временно, как тогда предполагали, приостановлена, а потом Людовико было уже не до коней - в Милан вторглись французы. Бравые вояки короля Людовика 12 не оценили леонардовского глиняного коня-колосса и цинично расстреляли его. Герцог Феррары сделал было попытку выкупить и лошадку, и всадника, да только покупать было уже нечего - памятник просто рассыпался(((. А первый вздыбленный конь появился несколько позже в Мадриде, и сидит на нем король Филипп 4 перед Королевским дворцом. Размерчик у него, конечно, не такой внушительный, как запрашивал у да Винчи в свое время Сфорца. Изваял его скульптор Пьетро Такко по расчетам, между прочим, Галилео Галилея.
Пока вот еще что про французов и теперь уже Наполеона помню - Милан был единственным городом в Италии, который принял Наполеона с распростертыми объятиями, посчитав его вовсе даже не оккупантом и агрессором, а наоборот - освободителем! Может быть, сей исключительный факт имел место быть потому, что завоеватель-император оставил городу право на развитие собственной политики и культуры? Ладно, я опять от темы отвлеклась))).
Сегодня в Кастелло находится несколько музеев, которые я, вообще то, хотела бы посетить. Самый известный и популярный - музей древнего искусства с "Пьетой" Микеланджело. Еще там есть и Музей города, и Музей доисторических времен, и Музей мебели, и много чего еще интересного, только вот я мимо всего этого благополучно пролетаю - сегодня явно уже не успею, закрывается все это добро слишком рано, а в понедельник, когда у нас будет еще один день в городе, музеи вообще не работают. Как то это очень по свински, хотя чего еще ждать от города, основанного свиньей))).
Ну ладно, облизнулась на музеи, пора и дальше идти. Экскурсия продолжалась и, выйдя через арку замковой башни, мы оказались на площади перед огромным фонтаном, который миланцы прозвали свадебным тортом. Имя это фонтан получил не случайно - диктатор Муссолили повелел построить его в качестве подарка на свадьбу своей дочери, ну а видом он действительно многоярусный торт напоминает. Неподалеку от этого места есть отличная пиццерия, которую мы совершенно случайно обнаружили в наш прошлый приезд в город, и в которой я вознамерилась сегодня отобедать - вкусно, быстро и недорого. Ну а пока для обеда еще рановато, поэтому пошли дальше - в исторический центр Милана!

[Татьяна В]

По городу бегают очень симпатичные трамвайчики. Много, конечно, современных, но между ними попадаются и такие, которые с полным правом можно отнести к историческому наследию. Мы шли по Виа Данте, сплошь увешанной по причине проведенной осенью прошлого года выставки ЭКСПО флагами разных стран (российский тоже есть!). Перейдя Пьяцца Кортузио, на которой можно было увидеть еще один старенький трамвайчик, бодро ее пересекающий, мы очутились уже на Виа Мерканти, по которой и дошли до чудесной исторической Пьяцца Мерканти. Как понятно из названия, площадь это была торговая - купеческая и на ней расположено несколько весьма примечательных Палаццо. Есть тут Палаццо юрисконсультов 16 века, фасад которого украшает статуя святого покровителя Милана - Амвросия. Личность это была весьма примечательная, вот так коротко о нем сказать нельзя, поэтому я к нему еще обязательно вернусь чуть позже, тем более, что в моих сегодняшних планах стоит обязательное посещение очень знакового места - базилики его имени. Еще на площади есть Лоджия дель Осии, чей фасад украшен и геральдическими щитами, и статуями различных святых, а с небольшого балкончика этого здания объявлялись судебные приговоры. Балкончик украшен уже известной нам эмблемой рода Висконти в количестве почему то сразу двух штук и еще какой то хищной птичкой приличного размера, держащей в когтях несчастное парнокопытное, потерявшее за свое многовековое существование голову, так что точную его видовую идентификацию провести не представляется возможным. Геральдические щиты на здании весьма забавны - на одном можно видеть, например, висящие на ветвях ведра, и очень интересно, чем же торговал владелец этого щита. А на углу этого строения можно наблюдать, ну помимо уже навязшей в зубах Миланской гадины, еще двух птичек, утаскивающих домашний скот, только вот тут уже и птичку время не пощадило, и она тоже лишилась головы. Следующее здание - Дворец Палатинской школы, в котором с 17 века изучали медицину, математику, риторику и другие науки. На фасаде красуются две абсолютно не связанные друг с другом исторически статуи - древнеримского ритора Авсония и святого Августина, которого куда логичнее было бы водрузить где нибудь рядом с выше уже упомянутым Амвросием, который его крестил. Напротив расположено Палаццо Реджионе или Дворец Разума, в котором много веков находилась резиденция Миланской коммуны, ну или по нашему - мэрия. Наверное, это логично, потому как органу городского самоуправления разум то никогда не помешает. Второе название этого здания Broletto или в переводе Огород. Как ни странно это прозвучит, но в годы раннего Средневековья миланский суд заседал прямо в огороде, и на месте именно этого огорода позже возвели дворец, который мы видим сейчас. Жаль, что я не обнаружила в пределах досягаемости открытого входа в это здание, а то, может, там бы и мне хоть немножко дополнительного разума отвесили))). Палаццо это примечательно тремя вещами. Во первых, внутри оно состоит из всего одного единственного зала площадью около тысячи квадратных метров. Во вторых, в арках этого здания можно наблюдать необычный акустический феномен - два человека, стоящие у двух противоположных колонн и тихонько говорящие вроде как в стену, могли чудесно слышать друг друга, чем и пользовались для проворачивания не вполне честных торговых операций, проводимых на площади. Ну и в третьих, именно на этом здании притаился символ Милана - полушерстяная свинья. Свинячий барельеф расположен достаточно высоко, так что я не смогла точно разглядеть, как там у нее с шерстью дело обстоит. Ну, наверное, действительно полушерстяная, поверю на слово миланцам. И все таки интересно - ну почему именно свинья стала основательницей Милана? Не, я ничего против свиней не имею, но вроде это не такое уж романтичное животное. Ну почему не волк, например? Это было бы, ну не знаю, как то мужественнее что ли..... А еще посреди Пьяцца Мерканти стоит колодец, который к тому же выполнял еще и роль Позорного камня - на нем обанкротившиеся товарищи должны были сидеть до тех пор, пока все их имущество не будет пущено с молотка для возмещения убытков и раздачи их долгов. Все бы еще ничего, но почему то сидеть они должны были без штанов.... Ну не знаю, наверное, сидевшему было вдвойне стыдно по этой причине, но вот если, допустим, банкрот фигурой не вышел, так тогда же могло пострадать эстетическое восприятие этой картины окружающими, дамами в особенности))).

Мы потихоньку подошли к центрально площади города - Пьяцца Дуомо с ошеломительным по своему внешнему виду собором, этаким беломраморным готическим колоссом, настоящим мастодонтом. Миланский собор - третье по своим размерам христианское культовое сооружение в Европе после собора святого Петра в Риме и собора святого Павла в Лондоне. До него на этом месте стояла раннехристианская базилика тоже гигантских по тем временам размеров - собор святой Феклы (или Теклы), вторая по своим параметрам на тот момент после собора Сан Джованни ин Латерано в Риме, так что строителям Дуомо было к чему стремиться. Строился нынешний собор пять веков, что для Италии немыслимо долго - фундамент заложили еще при Джане Галеаццо Висконти в конце 14 века, а последние работы над фасадом, проект которого утверждал уже Наполеон, закончились в начале 19 века. Архитектурная мода за это время успела несколько раз поменяться, но во все времена строители придерживались единой концепции - готика и только готика. Строили его поначалу не только итальянцы, но также еще французы и немцы. Только вот однажды некий приглашенный француз посмел раскритиковать архитектуру собора, его быстренько от работ отстранили, из страны выслали и после этого строительство было доверено только итальянским мастерам. Во время этого многовекового строительства и у мастеров периодически возникали различные сомнения, касаемые технологии производимых работ, да и много новых беатификаций и канонизаций за пять веков случилось. А ведь раньше как - если в чем то сомневаешься, надо срочно какому нибудь святому угодить и сразу все сомнения разрешатся. В святых недостатка не было, как в старых, так и во вновь прибывших в коллектив, ну и поэтому чуть что - здание обретало все новых и новых святых, в результате чего собор оказался украшен совершенно немыслимым, озадачивающим любого количеством статуй, их изображающих - кто то насчитал две тысячи, кто то три с половиной тысячи. Стройные шпили поднимаются над собором и на каждом стоит святой, а на самом высоком, стовосьмиметровом, сверкает золотом Мадонна, любимая мадонна миланцев.

Посещение собора я себе запланировала на последний день тура, опрометчиво посчитав, что тогда то у меня будет масса свободного времени и я все успею, так что к внутреннему убранству мы еще вернемся, а пока пошли дальше - в галерею Виктора Эммануила 2. Вначале то проект этой торговой галереи носил имя австрийского императора Франца Иосифа, но к началу работ Милан, как и большая часть Италии, уже вступили в эпоху Рисорджименто, так что галерее дали имя объединителя страны. Архитекторы решили не изобретать совсем уж велосипед и проект разрабатывали с учетом уже существующих подобных галерей в Лондоне и Париже. Мне в галерее больше всего понравились мозаичные полы с гербами различных итальянских городов - и римскую волчицу с Ремом и Ромулом там можно найти, и туринского быка, которому до дыры прокрутили причинное место. Вроде как если несколько раз на нем вокруг своей оси перекрутиться, то будет осуществившему эту процедуру счастье. Может и так, только вот быка по вине этой легенды можно причислить к пострадавшим, потому что безумное количество желающих обрести счастье таким вот незамысловатым способом (одних китайцев несколько миллиардов!!!) скоро провертит такую дыру, что можно будет в подвал провалиться. Сейчас в галерее, помимо магазинов, расположен отель, причем (та-дам!) семизвездочный!!! Собственно, владельцы сего заведения решили не мудрствовать лукаво и свое детище так и назвали "Seven Stars". Ну посмотрела я цены - для семи звезд не сказать чтоб уж очень дорого было, самый дорогой номер всего то чуть больше 800 евро за ночь. Мне кажется, иногда цена размещения в особо элитных отелях без труда достигает нескольких десятков тысяч евро, так что тут вполне даже себе все демократичненько))). И еще я сомневаюсь, что жить практически в магазине - это здорово и престижно. Единственный плюс - сумки далеко носить не нужно))). Полицейские и охранники в галерее одеты в форму 19 века и, наверное, таким образом посетителей хотят перенести во времена Рисорджименто, когда она и открылась для публики.

Ну а мы между тем вышли на Пьяцца делла Ла Скала, как понятно, с театром и еще памятником Леонардо да Винчи в окружении четырех своих учеников. Театр внешним видом своим весьма скромен, и это еще мягко сказано, до нашего Большого ему как до звезд. Рядом стоящий Палаццо Марино и то повнушительнее выглядит. Театр имя свое получил весьма необычно и оно с оперой вообще никак не связано. На этом месте более шести веков назад некая дама по имени Реджина делла Скала, жена Бернабо Висконти, повелела построить церковь, посвященную деве Марии, в благодарность за рожденного ею наследника. Но к 18 веку церковь Санта Мария делла Скала пришла в негодность за ветхостью, ее снесли, а участок земли подешевке продали абонентам лож старого герцогского театра. Они построили на этом месте новый театр, с именем заморачиваться не стали и оставили старое. Кстати, когда театр только открыли, многие представители знатных миланских семей отказывались его посещать, считая, что совсем негоже было строить увеселительное заведение на прежде освященной земле.

На площади перед театром экскурсия закончилась и началось свободное время, весьма ограниченное, надо сказать. Далеко я за отведенные часа полтора все равно бы уйти не смогла, так что решила исследовать город в районе площади Сан Бабила. И первой на моем пути была улица со странно-романтическим названием - via delle Case Rotte, или улица Разрушенных Домов. Раньше этот земельный участок принадлежал семейству Торриани. Семейство это было не простое, они постоянно соперничали с Висконти на предмет завоевания власти, ну и когда Висконти все таки окончательно одержали над ними верх, то со злости все их резиденции снесли. После этого улица довольно долго имела вид как после бомбежки, потому что обломки убирать было запрещено и так вот они и валялись, типа в назидание потомкам. Отсюда и такое удивительное название получила улица, причем даже поделившись им с рядом стоящей церковью, которая стала зваться Сан Джованни у Разрушенных Домов. Церковь постигла та же участь, что и прежде дома Торриани - в начале 20 века ее снесли, чтобы освободить место под строящийся банк. Тут вспоминается фраза "как вы яхту назовете.....", ну и так далее, так что можно сказать, что это имя на судьбу церкви самым непосредственным образом повлияло. Ничего интересного я на этой улице, ясен перец, увидеть уже не надеялась, но уж очень топонимика у нее интересная, так что решила пройтись.

Тем более, что у следующей улочки еще более необычное название - via degli Omenoni - улица Здоровых Мужиков. Не знаю, были ли все особи мужского пола, проживающие на этой улице, сплошь культуристами, потому как имя ей дали не они, а атланты, украшающие один из домов. Дом этот принадлежал скульптуру Леоно Леони, в свое время весьма известному своим авторством надгробия Джан Джакомо Медичи. Что странно, атлантов для собственного дома он поручил изваять своему другу Антонио Аббодино, а вот львов на фасаде, грызущих чертей, изготовил собственноручно. Наверное, учитывая то, что его имя можно перевести как Лев Львович, звериков он решил никому не доверять и изваять сам. И вообще, он считал царя зверей своим личным символом и помещал везде, где только можно. Но вернемся к мужикам. Мужики в количестве восьми штук на фасаде присутствуют, действительно здоровые, только вот почему то все сплошь безногие. Не в том смысле, что их время так потрепало, что они стали инвалидами - нет, такова изначально была задумка скульптора. И я бы даже атлантами их не назвала, потому что те, как правило, что то все таки поддерживают, а эти просто висят в грустной задумчивости. Визуально именно висят, потому как без ног особо и не постоишь.

Оторвавшись от созерцания мужиков я пошла на площадь Меда со странным, надо сказать, экспонатом - этаким крутящимся диском золотистой раскраски, символизирущим, как я предположила, солнце. Только солнце, испещренное не то железнодорожными рельсами, не то следами от проехавших гусеничных танков. Этот образец жутковатого современного искусства замастрячил некий скульптор по фамилии Помидоров (ну правда - Арнальдо Помодоро))), причем не в одном даже экземпляре. Брата близнеца этого "солнца" щедрые миланцы подарили москвичам и он стоял вначале у Дворца молодежи, а потом его оттащили во двор церетелевского Музея современного искусства (наверное, чтобы глаза не мозолил).

Ну и наконец то я дошла до площади Сан Бабила, названной в честь церкви 11 века, на ней стоящей. Церковь маленькая совсем, но с собственной колоколенкой, которая, как мне показалось, слегка уже накренилась. Церковь несколько раз перестраивали, но при последней реконструкции в 19 веке ей вернули обратно ее первоначальный романский облик. Мне было бы очень интересно посетить ее, но.......блин, как же меня раздражают эти совершенно идиотские обеденные перерывы в церквях! Ну кто там обедает то??? Для того, чтобы посетить базилику, мне совсем не нужно с кем то там внутри вступать в непосредственный контакт! Ну пусть бы себе там обедали где нибудь в задней комнатке, но вход то зачем закрывать!

Перед церковью стоит колонна с сидящим наверху львом. Лев здесь не филологический, без книги в лапах, значит, это лев не Марка, а сам по себе лев, свой собственный))). Колонна эта стоит на том месте, где когда то очень давно были восточные ворота Милана. Еще на площади расположился странноватый фонтан, который должен был бы по задумке автора символизировать единство Милана и воды, но производит впечатления просто огромной лоханки с водой. Ничего фонтанирующего я в нем вообще не заметила.

Далее по проспекту Виктора Эммануила 2, мимо опять таки закрытой церкви какого то святого Кароло, я бодро поскакала опять в сторону Дуомо. Время уже поджимало, да к тому же ужасно хотелось есть. Вспомнив про свои давешние планы на пиццерию, я грустно глянула на часы и......резвой рысью рванула в ближайший Макдоналдс. Пиццерия мне никоим образом уже не светила, так как за оставшиеся в моем распоряжении 15 минут я бы туда только и успела, что дойти. Зато рядом с заведением, предлагающим вредный, но выручающий в трудных жизненных ситуациях, которые меня преследуют постоянно просто (времени мне не хватает нигде и никогда!), американский фастфуд, я обнаружила дом, украшенный головами мужиков с кудрями и в судейских шапочках. Судя по размерам голов, если бы мужикам довелось обрести всю остальную тушку, то они тоже были бы здоровыми))). Их серьезные строгие глаза были почему то странно выпучены. Наверное, так проявлялось их удивление от услышанного от преступников и свидетелей бреда.

Ну а я, быстренько проглотив свой немудреный обед, побежала в сторону Ла Скала, где была назначена встреча для отъезда в Павию, чтобы увидеть Павийскую чертозу!