Испанские хроники и яркие краски эль-Магриба в туре 9КМ avia от 13.03.2016 г. с Викторией Шаманиной.

[Lana34]

Дорога петляет серпантином вдоль горных хребтов, а внизу вьется лента Урики.

 

 

 

 

 

 

Мы любуемся  захватывающими пейзажами с заснеженными горными вершинами.

 

 

 

 

 

 

По дороге попадаются небольшие рынки с берберскими коврами, керамикой и пр…

 

 

 

 

 

А вот картины увидеть здесь было неожиданно.

 

 

 

На небольших стоянках хозяева верблюдов ждут желающих на них прокатиться и немного заработать.

 

 

 

Автобус доехал до места разворота, и мы пошли прогуляться к реке и сделать фото.

 

 

Но нас ждал сюрприз. Вдоль дороги на некотором расстоянии была натянута колючая проволока и все, что рядом было больше похоже на помойку.

В общем, единственная возможность подойти к реке поближе было близлежащее кафе и его территория. Туда мы все дружно и отправились.

 

 

 

 

 

 

Закончив фотосессию, мы возвращаемся к автобусу и просим Викторию остановиться на обратном пути на стоянке, с которой открывался великолепный вид на заснеженные вершины.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этой фотопаузы мы уже без остановок возвращаемся в Марракеш.

 

 

 

 

 

Местное население деревень, которые мы проезжали, собирается вдоль дороги, в беседах коротая вечер. Похоже, это единственный аттракцион здесь – смотреть на проходящие мимо машины.

 

 

 

 

 

В Марракеше проезжаем по одной из самых красивых улиц современного города  - авеню Муххамеда VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец Конгресса.

 

 

 

 

 

 

 

Королевский оперный театр. Он был открыт 2001 году, и с этого момента является культурным и художественным центром Марракеша.

 

 

Здание железнодорожного вокзала. Это новое здание построено рядом со старым вокзалом в 2008 г.

 

 

 

В 19-00 час. мы прибыли в отель и у нас есть 1 час. чтобы отдохнуть и привести себя в порядок, так как впереди у нас еще одно мероприятие -  ужин и фольклорная программа «Берберские фантазии».

 

 

[Lana34]

Немного отдохнув в отеле мы в 20-00 час. едем на шоу «Берберские фантазии» в ресторанный комплекс   Chez  Ali.

 

Он находится недалеко, за чертой города  в районе Пальмовой рощи.

 

На въезде нас встречает вооруженная конница, но их мы проехали на автобусе.

 

Вот мы у цели, идем смотреть.

 

 

 

 

На огромной территории находится оазис редкой красоты. Впечатление такое, будто попадаешь в сказку. Всюду здания в виде дворцов, крепостей, мечетей и другие особенности местного колорита.

 

 

 

На входе встречают две красавицы в национальных одеждах, а местный фотограф сразу делает снимок. В конце вечера можно будет готовое фото купить, если конечно, понравиться.

 

 

Дальше нас приветствовали  яркие и очень колоритные группы  разных берберских племен, которые что-то пели, били в барабаны, играли на своих инструментах.  От всех этих звуков стояла такая какофония!

 

 

 

 

 

 

Юнис предупредил нас, что с ними можно фотографироваться, и за это уже было заплачено.

 

 

 

 

 

 

 

 

Так проходя мимо этих коллективов, останавливаясь и фотографируя их, мы идем в направлении нашего шатра, где будет проходить ужин.

 

 

 

На территории комплекса их много. Шатры огромны и выполнены из толстого бархата бордовых, синих, белых и красных тонов.

 

Нас ждали в синем шатре.  На полу расстелены ковры. Стоят низкие столики и по периметру шатра - особые марокканские диванчики.

 

 

 

 

Ужин начался с густого мясного супа с нутом - Харира, затем принесли Тажин из баранины с черносливом и миндалем. Попробовали красное и розовое марокканское  вино, которое называется «серым».

 

 

 

 

В течение ужина в шатры поочередно стали заходить фольклорные группы, которые встречали нас.

Они пели, танцевали перед каждым столиком, стараясь вовлечь и нас в это действо.

 

 

 

Следующее блюдо, которое нам принесли, был Кус-Кус из курицы с овощами.

Все было очень вкусно!

 

 

 

 

 

 

Дальше нам подали довольно необычного вкуса пирог «Бастийя» из слоеного теста с начинкой из курицы и миндаля. А необычность в том, что он сладкий и со специфическими марокканскими специями. Конечно это блюдо на любителя. Но, тем не менее, мы его съели весь.

 

 

Выступления берберских артистов продолжались. А нам принесли фрукты: апельсины, яблоки и бананы.

 

 

 

 

 

В конце ужина, конечно же, был мятный чай с печеньем.

 

 

 

Покончив с едой, мы вышли на улицу, чтобы посмотреть основную часть шоу.

 

 

 

Оно проходит на большой территории, вокруг которой располагаются места для зрителей. На улице к этому моменту довольно похолодало.

 

 

Сначала всадники, открывают представление, проносясь по площадке галопом, держа строй и в конце следует одновременный залп из всех их ружей.

 

 

 

 

 

Затем идут номера, в которых демонстрируется умение джигитовки.

 

 

 

 

Дальше на поле выезжает сцена, на которой исполняется восточный танец.

 

 

 

 

 

Вдруг мимо, над нами,  проплывает ковер-самолет.

 

 

И завершается все общим шествием всех артистов. Это представление берберской свадьбы.

 

 

 

 

 

 

 

 

И финальный забег всадников с оглушительным общим залпом.

 

 

 

 

Заканчивается шоу длинным фейерверком.

 

 

 

 

 

Атмосфера этого праздника довольно впечатляющая.

 

Я люблю посещать фольклорные представления в странах, где бываю, поэтому мне все понравилось и я не пожалела, что пошла на это шоу.

 

 

 

 

 

 

Когда мы уходили из этого комплекса, артисты уже стояли на площади перед выходом и прощались с нами. При желании можно было сделать еще какие-то фото с ними.

 

 

 

 

В отель мы вернулись в полночь.  Так закончился этот длинный, и такой интересный день.

 

Завтра мы посетим город-курорт  на берегу Атлантического океана - Эссуэйру.

[Lana34]

         День седьмой.  ЭССУЭЙРА.

 

Наступил седьмой день нашего путешествия и нам предстоит  знакомство с уютным, небольшим городком, который любят  художники, музыканты, серфингисты – Эссуэйрой.

 

Выезд назначен на 9-00 час. и по региональной дороге нам предстоит проехать 180 км.

 

По пути из Марракеша пейзажи за окном автобуса похожи на полупустыню с редкой растительностью.

 

 

 

 

 

 

 

 

Но постепенно ландшафт меняется, и появляются рощи аргановых деревьев и ярко-зеленые поля.

 

 

 

У этих деревьев, по которым лазят козочки, мы сделали первую остановку.

 

Чтобы сделать фото нужно, конечно же, заплатить несколько дирхамов  хозяевам животных.

 

 

 

Удержаться просто не возможно, чтобы не сфотографироваться с маленьким козленочком.

 

 

 

 

 

 

 

После фотопаузы, едем дальше.

 

 

 

Следующая остановка была у кооператива по производству арганового масла и изготовления различной продукции на его основе.

 

 

 

 

 

Здесь нам показали полный цикл изготовления масла из плодов арганы.

 

 

 

 

 

А в следующем зале рассказали и показали уже готовую продукцию.  Желающие сделали покупки, и мы отправились дальше.

 

 

 

 

 

Не далеко от Эссуэйры сделали еще одну остановку на смотровой площадке, откуда открывается панорамный вид на этот белый город.

 

 

 

 

Вскоре в 12-30 час. мы прибыли в Эссуэйру. Это очень приятный город  и какой-то сразу запоминающийся.

 

 

Эссуэйра - один из старейших городов Марокко, основанный в VII веке до нашей эры древними финикийцами.

 

Затем сюда пришли римляне за благородным пурпуром, красителем, который они использовали для окраски своих имперских тог (этот краситель добывают из моллюсков, обитающих на острове Могадор в заливе). Потом были португальцы,  испанцы, французы, которые стремились  сюда из-за торговли золотом  и слоновой костью, рабами и специями.

 

 

 

В 1765 году, правящий тогда  султан Мохаммед III приказал перестроить Эссуэйру,  и сделать крупнейшим портом  страны. Руководство этим проектом султан доверил французскому военному инженеру, Теодору Корну.

 

В наше время свое важное торговое значение порт Эссуэйры утратил, а вот среди рыболовецких портов Марокко он и сейчас занимает третье место.

 

 

 

 

Как раз с него мы и начали свое знакомство с городом. Экскурсию проводит местный гид вместе с Юнисом и Викторией.

 

Порт - невероятно колоритное и притягательное место!

 

Чего здесь только нет: огромное количество голубых лодок, старые, потрепанные ветрами  баркасы, рыболовные сети, продавцы свежей рыбы, запах от которой стоит над всем портом, летающие между всем этим огромные чайки, кафе рядом, где готовят свежевыловленные морепродукты. И все это на фоне мощных бастионов и крепостной стены.

 

 

 

 

 

 

Через Морские ворота, увенчанные треугольным фронтоном, на котором исламский полумесяц соседствует со звездой Давида и створкой ракушки Сантьяго, мы попадаем в старый город.

 

 

Весь город кажется бело-синим:  белые стены, синие ставни и двери.  Эссуэйра – единственный город, где даже реклама Кока-Колы в голубом цвете.

 

 

 

Через сердце Эссуэйры – площадь Мулай Хасана, самое оживленное место в городе, мы идем в медину. Это одна из главных исторических достопримечательностей Эссуэйры.

 

 

 

Поскольку улицы медины  строились по единому городскому плану, разработанному уже упомянутым  французом Теодором Корну, то они не такие запутанные и не такие узкие, как в мединах Марракеша и Феса, хотя ответвлений и тупиков здесь тоже хватает.

 

 

 

В 2001 году этот уникальный район Эссуэйры был включён во Всемирный Список Наследия ЮНЕСКО.

 

Несмотря на то, что  белый  и синий–любимые цвета Эссуэйры, сама медина полна разных красок, звуков и запахов.

 

 

 

 

 

Эссуэйра с давних времен славилась работами резчиков по дереву,  и до сих пор город остается столицей обработки древесины из туи.

 

 

 

В 60-х годах XX века Эссуэйра стала излюбленным местом богемы — сюда, благодаря колоритным пейзажам, съезжались музыканты, художники, писатели. Одним из самых известных гостей города был великий рок-гитарист Джимми Хендрикс . Он жил здесь и писал свои знаменитые песни.

 

С его подачи город становится «домом»  для хиппи, он основывает здесь коммуну последователей.

 

 

Еще в городе много художественных галерей и мастерских.

 

[Lana34]

Петляя по улицам медины, мы дошли до Городского бастиона.

 

 

 

На его эспланаду, где установлен ряд испанских пушек, нам подняться не удалось. Идет реконструкция.

 

 

 

Частью старого города является и еврейский квартал (меллах), по которому мы прошли дальше.

 

Добившись процветания в 18 и 19 вв., еврейская община Эссуэйры занимала важное место в городской экономике, особенно славились еврейские ювелиры.

 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от мусульманских жилищ, на фасадах еврейских домов устроены балконы, а также окна и сами дома обращены к улице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В бывшем еврейском квартале евреи больше не живут. Сейчас почти все его обитатели эмигрировали в Израиль.

 

 

 

Сохранилось несколько порталов дверей, на которых изображена звезда Давида.

 

 

 

Идем дальше по улочкам медины.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё одни ворота  открывают путь на одну из главных улиц Эссуэйры.

 

 

 

 

 

 

 

Здесь можно попробовать сок из сахарного тростника.

 

 

 

 

 

 

Большая мечеть.

 

 

 

 

Часовая башня.

 

 

 

 

 

 

На чужой территории.

 

 

Экскурсия продолжается, и мы идем в кооператив, где делают  изделия из серебра.

 

 

 

 

 

Посмотрели, как работают мастера, посмотрели на готовые изделия, кто-то что-то купил, и у группы началось свободное время.

 

 

 

 

 

Юнис показал ресторан, где можно было пообедать, и мы разошлись кто куда.

 

Такси в Эссуэйре тоже голубого цвета.

 

 

[bultatg]

Очень красивый и обстоятельный отзыв, спасибо за  воспоминания. У  меня прямо дежавю  образовалось... Прошло два года, как  мы  побывали с Викторией Георгиевной  в этих местах, а  особо ничего не изменилось. Хоть что -то в этом мире стабильно...

[Lana34]

Мы с моей соседкой по комнате решили посмотреть  Портовый бастион. Вход стоит 10 дирхам.

 

 

 

 

Сначала мы поднялись на башню, с высоты которой открываются самые прекрасные виды на город, порт и океан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небольшой форт, построенный португальцами на ближайшем острове, тоже  защищал порт.

 

 

Потом мы спустились на эспланаду бастиона.

 

 

 

 

 

 

 

 

На стенах и башнях форта стоят пушки, большей частью, сделанные в  Испании в XVIII веке, о чем говорят надписи на них.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфотографировав все что показалось интересным, мы отправились к океану.

 

 

 

В Эссуэйре прекрасный песчаный пляж, который растянулся на 6 км.

 

 

 

 

 

 

 

Вдали на острове виден форт, построенный португальцами. Кстати, именно древнее название этого маленького каменистого кусочка земли - Могадор - дало Эссуэйре имя, которое она носила несколько столетий, и которое, пусть и неформально, сохранилось до нашего времени, и именно здесь римляне собирали моллюсков для изготовления пурпура.

 

 

Температура воды в этот день была где-то 16-17 град. Мы купаться не решились, но все же один человек из группы отважился это сделать. Многие просто  разувшись, гуляли по кромке воды, намочив ноги.

 

 

 

 

Мы шли по берегу, наслаждаясь солнцем, ветром и морским воздухом. Немного отдохнули, посидев на набережной.

 

 

 

 

 

 

 

 

К нам постоянно подходили уличные торговцы всякой всячиной и почему-то принимали нас за полячек, а узнав, что мы из России сразу расплывались в улыбке, говорили, что знают Путина и дальше всегда следовала фраза «Вельком Марокко!».

 

 К назначенному времени мы поспешили к автобусу.

 

В 16-45 час. покидаем Эссуэйру, место будто специально созданное, чтобы просто жить, дышать и радоваться, и возвращаемся в Марракеш.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но на этот вечер у меня есть еще планы: посмотреть вечернюю площадь Джемаа-Эль-Фна и просто пройтись по вечернему Марракешу.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Очень красивый и обстоятельный отзыв, спасибо за  воспоминания. У  меня прямо дежавю  образовалось... Прошло два года, как  мы  побывали с Викторией Георгиевной  в этих местах, а  особо ничего не изменилось. Хоть что -то в этом мире стабильно...

Спасибо Вам за внимание и интерес. Я думаю, Марокко это одна из немногих стран, где самобытность и национальные особенности будут жить вечно. И я тоже буду вспоминать это путешествие еще очень, очень долго.

[Lana34]

Вернувшись в Марракеш, мы  еще с несколькими одногруппниками идем гулять на площадь Джемаа-Эль-Фна.

 

Наш отель находится на проспекте Муххамеда V, который ведет к площади и идти до нее пешком 40 минут. А так, как это современный район Гелиз, то наш путь до Джемаа-Эль-Фна был вполне комфортным.

 

 Если только не считать переходы через  улицы. В эти моменты приходилось быть предельно внимательными. Светофоры есть не везде, а пешеходов пропускать как-то здесь не очень принято. Но мы пристраивались к местному населению и благополучно миновали все переходы.

 

 

 

 

 

 

 

В Марракеше хорошим ориентиром и днем и вечером служит минарет Кутубии, который виден отовсюду.

 

Вот он в вечерней подсветке.

 

 

А напротив - цель нашей прогулки – площадь Джемаа-Эль-Фна.

 

 

Вечером здесь совершенно другая атмосфера, которую трудно передать словами.

Это надо видеть, слышать, чувствовать!  Надо находиться именно там, в центре этого мощного организма, чтобы почувствовать энергетику и получить новые эмоции.

 

Кажется, будто весь Марракеш собирается здесь, чтобы развлечься согласно своим интересам,  которые  на протяжении многих веков остались неизменными.

 

 

Поначалу чувствуем себя пришельцами на чужом празднике жизни. Все вокруг такое необычное!

 

Джемаа-Эль-Фна – это больше развлечения для марроканцев, а не для туристов. Сюда приходят общаться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действа, которые происходят на площади – это ежевечернее шоу.

 

Кого здесь только не увидишь:  различные ораторы, хироманты, певцы, рассказчики сказок, танцоры, музыканты, рисовальщицы хной, водоносы, фокусники, дрессировщики - всех и не перечислишь. Темнота, газовые фонари, толпы людей, смешение звуков и запахов – это все площадь Джемаа -Эль-Фна, до утра развлекающая этот город каждый день в течение всего года.

 

И кучки людей, образующие круги вокруг действующих лиц. И шум, и гам стоит невероятный.

 

Здесь что-то рассказывают сказители и все слушают с очень серьезными лицами.

 

 

А это фокусник веселит собравшихся вокруг него людей.

 

 

Следующая группа собралась вокруг музыкантов, поющих местные песнопения под звуки барабанов.

 

 

Такого действительно нигде больше не увидишь! Хочется всё и всех сфотографировать, но за все снимки нужно платить, и к этому ещё не можешь сразу привыкнуть.  Приходилось фотографировать незаметно, и из-за очень плохого освещения  что-то вообще не возможно было снять.

 

Пройдя вглубь площади, мы попали в съестные ряды, где варят, жарят и тушат всевозможные блюда.

Пар и дым от их котлов и печей поднимается над площадью, и эта легкая дымка создает иллюзию какой-то нереальности, а воздух здесь наполнен всевозможными ароматами марокканской кухни.

 

 

 

 

Многие здесь ужинают, ведь в медине практически нет заведений общепита, а здесь устраиваются целые рестораны на колесах, в которых можно попробовать все - от вареных улиток до вареных бараньих голов.

 

 

 

 

 

 

Казалось, что здесь, на площади, все органы чувств работают на максимуме своих возможностей - слух, зрение, обоняние и ощущение времени и пространства куда-то пропадает, забываешь, что на дворе вообще-то  XXI век.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побродив по площади, мы свернули в какую-то улочку, и попали в Сук.

 

Сук (Souk) - это базар. Хаотичная сеть маленьких торговых улочек. Причем каждая из них имеет свою направленность, и восточный шарм ощущается здесь особенно.

 

На этих базарах много как иностранных туристов, так и местных, которые совершают здесь какие-то покупки.

 

Сначала мы попали на улицу с текстилем и готовой одеждой.

 

 

 

 

 

 

 

На другой улочке были в основном изделия из кожи.

 

 

 

Свернули на следующую - и нас окутал аромат специй. И снова прилавки с орехами, сухофруктами, финиками, которых в Марокко более 30 сортов.

 

 

 

 

 

А на этой улице “балом правит” – керамика.

 

 

 

 

 

 

Еще одна улочка и на ней всевозможные оливки, соленые лимоны, горы всякой зелени и пр. Хочется все попробовать, но не рискнула. С санитарией здесь не очень дружат.

 

 

 

 

Так гуляя и наблюдая за происходящим вокруг, мы и не заметили, как прошло более 2-х часов.

 

Хоть и не хотелось, но время близилось к полуночи, и нужно было возвращаться в отель, тем более  что это последняя наша ночь в Марракеше и необходимо было собрать чемодан.

 

А Джемаа-Эль-Фна, без сомнения, запомниться нам навсегда. Ведь это театр, цирк, аттракцион, рынок и ресторан одновременно.

 

Так закончился еще один день нашего пребывания в «стране золотых закатов» - Марокко.

 

Завтра мы познакомимся с сельскохозяйственной столицей королевства – Мекнесом.

[Lana34]

         День восьмой.  МЕКНЕС – ФЕС.

 

Сегодня мы едем в город, который был некогда столицей Марокко, а в настоящее время считается  столицей, но сельскохозяйственной.  Это -  Мекнес.

 

Программа  дня была такая:

 

Обзорная экскурсия в Мекнесе,
Переезд в Фес,
Посещение шоу «Арабская ночь»  -  45 евро.

 

Итак:  в 8-00 час. мы покидаем розовый Марракеш и наш путь лежит в Мекнес, до которого где-то 475 км.

 

Природа Марокко не перестает удивлять.

Пейзажи, которые мы видим по дороге, настолько разные.

Засушливая полупустыня с редкой растительностью сменяется горами среднего Атласа, зелеными полями, пробковыми и оливковыми рощами, небольшими фруктовыми садами и виноградниками, которые произрастают в районе Мекнеса.

Это очень поражает. Африка, хоть и северная, никогда у меня не ассоциировалась с таким разнообразием.

 

 

 

 

 

 

Через 150 км. сделали первую остановку, санитарную.

 

Дальше наш путь проходит параллельно океану,  и мы проезжаем города, в которых уже побывали, Касабланку и Рабат.

 

 

Вот  минуем  белую Касабланку.

 

 

 

 

Где-то перед Рабатом сделали еще одну остановку у Т.Ц.  Маржан на 1,5 часа. Здесь можно было пообедать и купить необходимые продукты, воду в супермаркете на вечер.

 

А это где-то в районе Рабата.

 

 

 

 

Пересекли реку Бу-Регрег, которую мы видели в столице королевства – Рабате, в месте, где она впадает в океан.

 

 

 

 В роще пробкового дуба происходит что-то интересное.

 

 

На обочинах дороги, вот на таких конструкциях, продают грибы – Трюфели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и панорама Мекнеса показалась и в 16-10 час. мы въехали в город.

 

 

Мекнес - город с богатой историей, является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

В X веке в эти места, в поисках воды, пришло берберское племя Мекнасов и основало здесь поселение, ставшее впоследствии столицей империи.

 

В течение 700 лет Мекнес оставался всего лишь торговым  центром, но владеть им хотели многие из-за щедрости и плодородия окружающих его земель.

 

 

 

В 1673 г. Мулай Исмаил, один из самых могущественных султанов Марокко, избрал Мекнес своей резиденцией, и город стал столицей империи Алауитов.

 

Мулай Исмаил был личностью очень не ординарной. Он славился  своей силой, смелостью, умом и, увы, жестокостью.

 

Мы с Вами с ним тоже немного знакомы по фильму "Анжелика и султан".

 

Будучи ровесником короля Франции - Людовика XIV и слышавшего о великолепии его загородной резиденции Версале,  Мулай Исмаил очень желал иметь нечто похожее и задуманный им грандиозный дворцово-парковый комплекс должен был быть не хуже прославленного Версаля.

 

Говорят, ему многое удалось, но Лиссабонское землетрясение 1755 г. разрушило почти все и сейчас  хоть о каком-то сходстве, говорить не приходиться.

 

Но кое-что из  построенного  при его правлении, мы все же увидели.

 

Первое, что мы наблюдаем при въезде в город это двойное, а кое-где тройное кольцо крепостных стен с квадратными башнями, длиной в десятки километров, которую возводили  рабы из глины, извести и гравия.

 

 

 

 

Еще одно грандиозное сооружение -  огромный водный резервуар, бассейн Агдаль. Его площадь занимает 4 га. и имеет глубину 4 м.

 

 

Около него мы выходим из автобуса и идем знакомиться с ближайшими достопримечательностями.

 

Этот водоем, питаемый каналами протяженностью в 24 км, протянувшимися от гор Среднего Атласа,  Мулай Исмаил приказал построить  для нужд армии, на случай осады.

 

 

 

 

 

Вдоль него любили прогуливаться  его  жены  и многочисленные наложницы. Кстати по количеству детей, а их было 888 человек от 4 жен и 500 наложниц, султан попал в Книгу рекордов Гиннеса.

 

 

 

 

Рядом с бассейном Агдаль расположены не менее грандиозные стены Королевских конюшен и
Королевского  зернохранилища.

 

 

[Lana34]

Сначала мы осматриваем помещения зернохранилища.

 

Мы попадаем в залы  невероятных  размеров  со сводчатыми потолками.

 

 

Стены 4-х метровой толщины обеспечивали совершенную защиту для хранимого здесь продовольствия и сена для лошадей. Температура там никогда не превышает 18°С.

 

 

Зерно засыпалось внутрь через окна в сводах и перемалывалось огромными жерновами, каждый из которых приводился в действие тремя лошадьми.

 

Запасов хранящегося тут зерна хватило бы на 5 лет.

 

 

Из зернохранилища мы переходим в дворцовые конюшни.

Даже остатки этого сооружения поражают и восхищают своими размерами.

 

 

Здесь содержали 12000 лощадей, каждая из которых имела свое стойло.

 

 

С любого места конюшен можно видеть перспективу уходящих вдаль арок.

 

 

Осмотрев все, едем дальше к Мечети-Мавзолею, где похоронен султан Мулай Исмаил.

 

 

Сразу бросается в глаза, что город очень отличается от тех, которые мы уже видели. В Мекнесе много зданий, вилл, построенных в европейском стиле.

 

 

 

 

Проезжаем  Национальный  сельскохозяйственный институт  Мекнеса, при котором имеется лаборатория виноградарства.

 

 

 

Мекнес считается городом виноделия. Правда, все вина отправляются на экспорт,  так как хозяева винодельческих заводов – французы. Для внутреннего рынка остается самая малая и незначительная часть.

 

 

 

 

 

 

 

 

Усыпальница Мулая Исмаила и мечеть при ней построена в 1703 году и это  одно из немногих святых мест Марокко, которые разрешено посещать  не мусульманам.

 

 

 

Вход в мавзолей украшен порталом из резного камня – еще одно упоминание о величии султана.

 

 

Мечеть построили раньше мавзолея. Она находилась внутри бывшего Дворца справедливости, часть которого потом заняла усыпальница.

 

Через  большой внутренний двор с фонтаном проходим в молельный  зал, перед которым  надо снять обувь.

 

 

 

На одной из стен находятся старинные солнечные часы.

 

 

Внутренний двор мавзолея украшен удивительной и необыкновенной мозаикой. В центре установлен фонтан для омовений из мрамора.

 

 

 

 

 

 

 

После смерти в 1727 г.  Мулай  Исмаил был похоронен в его любимой мечети.

 

В зал, где покоятся останки великого султана, вход запрещен. Можно только заглянуть.
Зал украшен с традиционной восточной пышностью.

 

Усыпальница Великого султана очень светлая и изящная.

 

 

 

Потолок выполнен из кедра, на полу постелены ковры. Все мраморные колонны были привезены из Волюбилиса, расположенного неподалеку от Мекнеса, бывшего когда-то городом Римской империи.

 

 

 

 

 

 

В отделке также использовался каррарский мрамор, привезенный из Италии.  Его меняли на соль — килограмм за килограмм.

 

Эту мечеть  называют жемчужиной марокканской архитектуры.

 

В центре "кружевной" усыпальницы из белого мрамора находятся саркофаги самого Мулая Исмаила, одной из его жен и двух  сыновей.

 

 В глубине зала изображено генеалогическое древо династии Алауитов.

 

 

 По обеим сторонам от саркофагов стоят напольные часы, две копии великолепного подарка "короля-солнца" Людовика XIV.

 

Часы вместе с другими подарками были присланы, чтобы как-то смягчить отказ дочери Людовика, выйти замуж за султана.

 

 

Считается, что визит к месту захоронения Мулая Исмаила приносит всем посетителям и паломникам божественное благословение.

 

Будем считать, что мы его тоже получили.

[Lana34]

Выйдя из мавзолея, мы идем на главную площадь Мекнеса - Эль-Хедим, где увидим другие архитектурные памятники.

 

 

 

 

 

 

По пути зашли в большой магазин с сувенирами, которые тоже несколько отличаются  от виденных ранее.

 

 

 

 

 

Мекнес - единственный город в Марокко, где сохранилось производство изделий в технике дамаскин. Это – древнее искусство инкрустации разных металлов друг в друга, пришедшее сюда из Толедо.

 

 

 

 

 

 

 

Прошли мимо  места, где находится вход в подземную тюрьму для христиан.

 

Небольшие возвышения над землей это своеобразные окна, через  которые  в камеры проникали свет и воздух. А в здании рядом  был расположен зал для приема иностранных послов.

 

 

Подземная тюрьма для христиан на 40 тыс. пленников и размером  7 х 7 км, также обязана своим появлением Мулаю Исмаилу.

 

Большая часть подземных лабиринтов тюрьмы разрушена землетрясением 1755 г, а оставшиеся тянутся на несколько километров в сторону Феса.

 

 Спускаться в них, не отваживаются  даже местные жители. Нет ни одного человека, кто бы знал схему этих катакомб.

 

Напротив, за арками находится «шерстяной» рынок.

 

 

 

 

 

В Мекнесе очень симпатичные экипажи. Словно кареты для Золушки.

 

 

 

 

 

Подойдя к площади Эль-Хедим, мы увидели еще одну достопримечательность города - Ворота Баб-эль-Мансур 1732 г.

 

 

Они были главным входом в Имперский город, построенный Мулаем Исмаилом.

 

Как и все главные ворота, они имеют великолепную отделку и считаются самыми красивыми в Марокко.

 

 

 

Название ворот, означающее «Ворота Мансура-вероотступника», увековечило имя их архитектора, который был узником подземной тюрьмы - христианина Мансура Ла Риш, получившего свободу после принятия ислама.

 

 

 

После осмотра ворот у нас было немного свободного времени.

 

Мы погуляли по площади, рынкам вокруг нее, понаблюдали  за тем, что там происходит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На местном рынке продаются самые разнообразные тажины и в огромном количестве. Некоторые наши одногруппники сделали здесь покупки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Лалла Ауда. На ней Мулай Исмаил проводил смотры своей знаменитой «Черной гвардии».

 

 

 

Эти элитные войска султана состояли  из обращенных в рабство берберов из прилегающих к Сахаре районов, численность которых достигала 16000 человек.

 

Мулай Исмаил обеспечил им безбедное существование. Он дарил солдатам  женщин и принимал их отпрысков в гвардию. К моменту его смерти численность «Черной гвардии» увеличилась десятикратно.

 

Знакомство с Мекнесом  закончилось, мы возвращаемся к автобусу и в 18-00 час. уезжаем в Фес, который находится на расстоянии  60 км.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже в Фесе в 20-15 час. мы отправимся на шоу «Арабская ночь».

[Lana34]

Приехав в Фес, мы быстро заселились в отель.

 

 

 

 

 

До ужина оставалось  20-30 минут, чтобы привести себя в порядок и в 20-15 час.  мы уже  ехали на шоу «Арабская ночь».

 

 

Ресторан находился где-то в старом городе, в медине.  Высаживаемся из автобуса и идем пешком. Юнис сворачивает на какую-то глухую улочку, а мы и подумать не могли, что ресторан будет именно здесь.

 

 

За невзрачной дверью прячется  просто роскошное по своему внутреннему оформлению двухэтажное помещение ресторана – просто какой-то дворец.

 

 

Нас встречают музыканты, наигрывая национальные мелодии.

 

 

Мы рассаживаемся, осматриваемся, фотографируем.

 

В отделке традиционно использовано дерево и выполненная по нему великолепная резьба, арабская вязь и кружева в камне, мозаика на стенах, люстры, фонарики – все привлекает внимание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Между тем нам стали подавать различные овощные закуски – мезе.

 

 

Блюда подаются на всех. На столах стоит белое и красное вино.

 

День сегодня у нас был длинный, мы проголодались и поэтому быстро съедаем все.

 

Затем принесли мясное блюдо – кюфта кебаб.

 

 

Далее был сладкий пирог с курицей – Бастийя и тажин с курицей.

 

 

 

В конце принесли фрукты, которые мы уже просто  не могли есть.  Почти все забрали с собой.

 

 

Все блюда были очень вкусными.

 

После ужина началась программа вечера.

 

Перед нами выступали разные группы музыкантов.

 

 

 

 

 

 

Фокусник совершал разные манипуляции с предметами, вовлекая публику в свои действия.

 

 

Был и танец живота, только уж очень какой-то марроканский. Наши девушки тоже поучаствовали.

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер последней  танцовщицы показался мне наиболее интересным.  Кроме танца она глотала огонь и выполняла с ним разные трюки.

 

 

 

 

 

 

Но самое интересное было в конце вечера. Нам показали, как проходит свадьба, вернее небольшой кусочек свадьбы. Действующие лица были наши туристы.

 

Их увели, переодели и …  Смотрите сами.

 

 

 

 

В отель мы вернулись около полуночи.

 

Впечатления о шоу остались средние, ну кроме свадьбы конечно. «Берберские фантазии» лично мне понравились больше.

 

Вот так закончился этот день.

 

Завтра мы увидим Фес.

[Lana34]

        День девятый.  ФЕС-ТАНЖЕР.

 

Утро этого дня встретило нас дождем, который шел и ночью. Выглянув в окно, я увидела, что над Фесом висит низкая облачность и, казалось, дождь вообще не собирается прекращаться.

 

 

 

Однако, к моменту нашего выезда в 8-30 час. на обзорную экскурсию, дождь все же закончился и это радовало, так как знакомство с Фесом,  в основном, было - пешим.

 

Нас встречает гид, который будет проводить экскурсию по городу. Пожалуй, он единственный  из всех, какие у нас были в Марокко, который мне запомнился и понравился.  Остальные прошли как тени, не видно и не слышно.

 

 

 

Фес -  это старейший и четвертый по величине город Марокко. Его можно назвать музеем под открытым небом и примером живого мирового наследия.

 

 

 

 

Город основан в 789 году великим марокканским святым, потомком пророка Мухаммеда, имамом  Мулай-Идрисом I.

 

Согласно легенде, ему подарили мотыгу из серебра и золота, которой он очертил границу крепости. Так появился Фес (от слова - мотыга), ставший  впоследствии центром империи, простиравшейся от Испании до Сенегала.

 

Мулай-Идрис хотел обрести здесь покой, спасаясь от преследования халифа Багдада, но нашел свою смерть. Он был отравлен посланником халифа, так и не увидев свой город.

 

И истинным основателем Феса, стал его сын Идрис II, родившийся уже после смерти отца.

Он восхвалял и прославлял Аллаха, ибо был последователем пророка и следовал его учениям.

 

Так Фес стал и на протяжении веков остается духовным  и культурным центром Марокко. Его еще называют памятником  трёх эпох, что отразилось в архитектуре старинного города.

 

Фес, как и другие города Марокко имеет медину, но состоит она из двух частей.  Это старая - Фес эль-Бали – IX века и вторая  Фес-Дждид , основанная в XIII веке.

 

Именно в Фес-Дждид находится Королевский дворец, с которого и начинается наша экскурсия.

 

 

Королевский дворец "Дар эль Махзен" раскинулся на площади в 80 га. и включает в себя прекрасные сады, мечети и древнюю медресе XIV в.  Однако, как и во всех других королевских дворцах Марокко, вход в него закрыт.

 

 

 

 

 

Приходится довольствоваться видом семи роскошных   дворцовых ворот, выполненных совсем недавно, в 1968 г. мастерами-латунщиками  Феса.

 

 

 

 

Королевский дворец всегда содержится в идеальном состоянии и в любой момент готов принять короля или членов его семьи. А, бывает король  в Фесе довольно часто, так как его жена Лалла Сальма уроженка этого города.

 

 

Напротив дворца расположена огромная площадь Алауитов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше мы едем  в  знаменитую - старую медину  Фес эль-Бали.

 

 

Через ворота Семмарин можно попасть в медину  Фес-Дждид.

 

 

 

 Фес эль-Бали - исторический центр, признанный в 1981г. всемирным наследием ЮНЕСКО, является сегодня главным достоянием города.

 

Проезжаем южный бастион  Бордж Сюд. Их в Фесе два - есть еще северный бастион, в нем располагается сейчас музей оружия.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала мы посетим кооператив по производству керамики, расположенный у старой медины, за ее стенами.

 

 

 

Мы увидели полный цикл изготовления изделий из глины, от начала до конца; от приготовления глины, работы гончаров до обжига в примитивных печах, который остается неизменным многие века.

 

 

 

 

 

[Lana34]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но особенно меня поразила работа мастеров, собирающих керамическую мозаику.

 

Это такой кропотливый труд! Ведь собирают ее из заготовленных разных, цветных кусочков плитки с ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ. Респект им за эту  работу!

 

Грубым инструментом, типа молотка, выдалбливаются маленькие, разной формы заготовки, примерно полтора на полтора сантиметра, а потом из них выкладываются полотна разной величины, в зависимости от заказа.

 

 

 

 

Мастер должен абсолютно точно помнить все мелочи выкладываемого узора. Ведь перевернуть и посмотреть, что сделано перед завершением нельзя.

Выложенное панно фонтана, столешницы или чего-то еще заливают специальным раствором, и увидеть результат мастер может только, когда изделие застынет и будет готово для дальнейшей обработки и полировки.

 

 

 

Одна ошибка и вещь испорчена, а мастер попадает на большой штраф.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну и, конечно же, не обошлось без зала готовой продукции: блюда, тажины, вазы… Целые столы, настенные стеллажи, пол – все  уставлено  керамическими предметами!  На любой вкус, цвет, размер кошелька!

 

 

 

 

 

 

Без покупок мы отсюда не ушли. Я тоже не избежала такого искушения – купила шкатулочку, инкрустированную серебряной нитью. Но так ли это, не знаю. Никаких привычных нам знаков, что касается серебра – нет. Одни арабские надписи. Пришлось поверить на слово изготовителям и ориентироваться по цене.

 

Ожидая, пока все закончат с покупками, мы прошли на площадку рядом с мастерскими, с которой можно увидеть окрестности.

 

 

 

 

Все вышли и мы едем дальше, по пути сделав остановку, чтобы полюбоваться и сфотографировать панораму Феса. Город выглядит, как огромное бежевое покрывало на зеленых склонах холмов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы высаживаемся из автобуса недалеко от главных ворот медины - Баб Буджелуд.

 

И начинается  все самое интересное – ведь мы идем в самый большой средневековый город в мире, в самую грандиозную по своим размерам медину  и самый запутанный, многокилометровый лабиринт из улочек, переулков и тупиков.

 

Продолжение следует:

[Радуга-дуга]

Вот это искусство- создание керамической мозаики! Кропотливо и красиво! Спасибо за фото!)))

[Lana34]

Именно старинный Фес с этой  запутанной  мединой, с богатыми лавками и не очень, традиционными ремеслами и восточным темпераментом – стал олицетворением классического Марокко.

 

 

 

 

 

Итак: мы подошли к основным воротам медины  - Баб Буджелуд.

 

 

 

Пройдя под ними, как  через временной портал, мы попадаем в далёкое средневековье. За 1200 лет здесь ничего не изменилось.

 

 

По медине нас будет сопровождать еще один помощник  Юниса.  Он будет идти в конце группы и следить, чтобы отставшие не потерялись  и не ушли в другую сторону.

 

Мудрецы говорят, что в Фес ведут много дорог. Но, не многие ведут обратно. И только у того у кого есть вера, сможет найти путь обратно.

Поэтому ворота с внутренней стороны медины  зеленого цвета – цвета веры, цвета Ислама.

 

 

Здесь не ходит никакой транспорт, и основным средством для перевозки грузов служат ослики. Но даже им на некоторых улочках путь запрещен.

 

 

В медине проживает более 250 тыс. человек и мы, войдя туда стали частичкой этой жизни, жизни такой, какая она есть, без приукрас  и лоска.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По узким улочкам мы идем к медресе Бу Инания – одной из достопримечательностей города Фес, построенное в 1355 г. Это единственное медресе в городе, у которого есть собственный минарет.

 

 

 

 

 Медресе названо по имени его основателя, султана  Абу Инана.

 

 

 

 

Это одно из немногих медресе в Марокко, куда могут войти не мусульмане.

 

 

 

В настоящее время оно не действует и является  памятником  архитектуры.

 

 

 

Отделка медресе традиционная – изразцовая мозаика с геометрическими узорами и резные украшения из кедра, резьба по камню, мрамор.

 

 

 

 

 

 

Рядом с внутренним двориком расположен молельный зал.

 

 

 

Искусство арабских мастеров просто восхищает. Очень тонкая работа, как в резьбе по дереву, так и камню.

 

 

 

 

 

Например, вот этот фрагмент отделки на одной колонне.  Надпись и орнаменты выполнены монолитно, а не составлены из отдельных кусочков.

 

Многие мастера за все прошедшие века пытались повторить этот рисунок, но  до сего дня ни кому это пока не удалось.

 

 

 

Мы идем дальше, и наша экскурсия по медине продолжается.

[Lana34]

Выйдя из медресе Бу Инания, гид ведет нас дальше.

 

 

 

 

Во многих лавках висят фотографии и постеры, с изображением Короля Марокко - Мохаммеда VI.

 

 

 

 

 

 

 

А поскольку - Фес является крупным  центром кустарно-ремесленного производства, то следующая, куда мы пришли, была мастерская по обработке металла и изготовления посуды и ювелирных изделий.

 

 

 

 

 

Глаза разбежались от увиденных сверкающих предметов! Все хотелось рассмотреть, сфотографировать, а кому-то купить что-то из этой красоты.

 

 

 

Здесь мы понаблюдали, как работает чеканщик, нанося узор на очередное блюдо.

 

 

 

Чеканка - один из древнейших видов искусства в Марокко, которое известно во всем мире.

 

Свои шедевры мастер-чеканщик выполняет на очень тонких листах латуни, меди, алюминия и стали.  В некоторых случаях работают по серебру и золоту.

 

 

 

 

Технологии изготовления многих предметов не разглашаются и передаются от мастера к мастеру, в основном по наследству.

 

Мне очень понравились изделия инкрустированные костью верблюда. Ее оранжевый цвет выглядит очень необычно.

 

 

 

 

 

 

Познакомившись с еще одним ремеслом, идем дальше.

 

 

 

 

 

 

В этих узких улицах, где стены домов высокие, глухие, почти всегда без окон, двери маленькие, неприметные, невзрачные , невозможно отличить  дом богатого человека от скромного жилища бедного труженика, как и невозможно догадаться, что скрывается внутри.

 

Здесь не принято выставлять на всеобщее обозрение свое благосостояние.

 

 

 

 

Практически все дома имеют прелестные внутренние дворики, которые называют – Риад. В него как раз и выходят окна комнат и внутренние выходы.

 

 

 

 

Если снаружи здание ничем не примечательно, то внутри оказывается практически маленький дворец, в котором  ждет буйство красок, богатые украшения, мозаика, разноцветные витражи.

 

В переводе слово "риад" означает "сад", и очень часто внутри действительно есть небольшой садик или хотя бы растения в кадках.

 

 

По правилам  Риада устроены не только жилые дома, но и отели, рестораны.

Вот, например, как этот, куда мы зашли, чтобы увидеть и уже точно знать, что это такое - Риад.

 

 

 

 

 

Продолжение следует:

[bultatg]

  Светлана,  а в вашей группе  были те, кто  приобрел  серебряные  чайники (ну, или покрытые серебром)? Может Вы, с вашей феноменальной памятью  запомнили, как и чем их чистить, чтобы они не потемнели? А то я что -то  запамятовала,а ведь нам точно рассказывали, а чайничек -то уже и потемнел за два года...

[Lana34]

  Светлана,  а в вашей группе  были те, кто  приобрел  серебряные  чайники (ну, или покрытые серебром)? Может Вы, с вашей феноменальной памятью  запомнили, как и чем их чистить, чтобы они не потемнели? А то я что -то  запамятовала,а ведь нам точно рассказывали, а чайничек -то уже и потемнел за два года...

Чайники брали точно и в мастерской и на рынке. А вот, чтобы рассказывали, как ухаживать за ними, не слышала. Единственное Виктория сказала, что у  всех чайников очень нагреваются ручки и мой интерес к ним пропал. Совет, как почистить, напишу в личку.

[Lana34]

Еще один вход в Риад.

 

 

 

Заглянули в открытую дверь, а там оазис среди высоких, глухих стен.

 

 

 

И снова – паутина  улочек  медины.  Даже трудно представить, что их здесь более 9000.

 

 

 

 

Вся медина, как соты, представляет собой единое целое. Ее застройка осуществлялась хаотично и все здания перегородками и галереями соединены между собой.

 

 

 

Слева, на втором этаже полукруглые, закрытые ставни с отверстиями.  Это своеобразный глазок.

 

 

Находясь дома одна, женщина  в него может посмотреть, кто пришел.  Если, к примеру, соседка – спустится, откроет. А если мужчина – то ответит через это окно, что мужа нет дома. Вот так. Восток, одним словом.

 

 

 

 

 

Мы идем по улочкам, на которых расположены, в основном, мастерские краснодеревщиков.

 

 

 

 

 

 

Фес с давних времен был городом ремесел и торговли.   Это была основа его экономики.

 

 

 

По роду деятельности ремесленники организовывали  цеха, позже  кооперативы,  каждый из которых, работал и торговал в одном, определенном  месте. Так образовались кварталы с разными ремесленными направлениями.

 

Так было века назад, так есть и сейчас. И производство многих отраслей остается все также – ручным.

 

 

 

 

 

 

Петляя по закоулкам, ведомым одному гиду, мы вышли на небольшую  площадь старой медины – Неджарин.

 

 

 

В этом квартале располагаются столяры и мебельщики.

 

Прямо от площади начинается мебельный базар, где продают все для свадеб.

 

 

 

 

 

Главное украшение площади – облицованный яркой мозаичной плиткой фонтан Неджарин 18 века.

 

 

 

А теперь мы идем, наверное, в самое необычное и экзотическое место Феса - Кожаные дубильни и красильни Сиди Мусса.

[Lana34]

Пока мы находимся на площади Неджарин, гид рассказывает о работе кожевенников, о технологии обработки кожи, которая осталась на уровне средневековья.

 

Собираясь в тур, я понимала, что это не Европа и знала, что могу увидеть в Марокко.  Поэтому меня не напрягало, что где-то попадалась  грязь, где-то непонятного содержания лужи, где-то не совсем приятный запах.

 

Однако та вонь,  которая встретила  нас у этих красилен, была, конечно, сверх всякого ожидания.

Но, обо всем по порядку.

 

Эти дубильни  Сиди Мусса  находятся в центре Фес-эль-Бали и в них выделывают  бычью, верблюжью и овечью кожи.

 

 

Увидеть кожевенное производство можно с террас  на третьем этаже домов, стоящих вокруг.

 

Нам дают по веточке мяты, и мы поднимаемся на одну из этих террас.

 

Уже на последнем лестничном пролете  я  понимаю,  что мой организм готов поднять бунт из-за окружающих “ароматов” и, не дожидаясь точки невозврата, пулей лечу вниз, на второй этаж.

 

Здесь находятся лавки с готовыми изделиями из кожи, и есть чем дышать. Прихожу в себя, а в голове мысль – Как же так, мне очень хотелось это увидеть и что теперь? Ну, обидно ведь!

 

Кое-как собралась с духом и бегом наверх, предварительно натерев мятой все что можно и буквально заткнув ею нос. Та еще,  наверное,  была картинка!

 

Начинаю фотографировать и… у меня, оказывается, закончилась карта памяти. Боже! За что?

 

Снова вниз, меняю карту и опять на террасу. На одном дыхании делаю снимки с разных сторон смотровой площадки, кто-то просит сфотографировать, жестом показываю, что не могу и убегаю вниз.  Скорее вниз!!!

 

Однако другие наши туристы спокойно находились там, фотографировались. Кто-то даже сказал, что не так все страшно, как ожидали.  А для меня это стало настоящим испытанием!

 

Так что рассматривала я все, что происходило внизу – по снимкам.

 

А происходит там вот что:

 

Все, кто здесь работает, состоят в одном кооперативе. В Фесе таких несколько.

 

 

 

 

Каждый из членов кооператива может выполнять любую работу, на любой стадии обработки шкуры. Незаменимых здесь нет.

 

 

 

Они все имеют долю и доходы делятся поровну.

 

 

Сначала кожу очищают от шерсти и жира.

 

 

 

Затем ее помещают в бетонные ванны с  раствором  извести. Здесь шкура  дубеет, набирает прочность, но высохнув, становится очень жесткой.

 

Чтобы сделать заготовку мягкой и эластичной, ее попеременно вымачивают в растворе куриного помета и солода. Это и есть источник смрада вокруг.

 

 

После обработки в извести, помете и солоде шкуры 3 раза промывают в специальных, огромных барабанах.   Затем кожу сушат здесь же на балконах, крышах и везде, где есть место.

 

 

 

Дальше наступает черед окраски. Сейчас только два цвета получаются от применения натуральных красителей. Это желтый – от использования корочек граната и шафрана и коричневый – от коры мимозы.

 

Все остальные цвета получают с помощью искусственных красителей. Это единственное отличие в  выделке кож от вековых традиций.

 

Процесс окраски, пожалуй, самый длительный. В красящих растворах шкуры лежат от недели до месяца, как например - верблюжья кожа.

 

 

За этот труд, на мой взгляд, просто каторжный, работники получают 40 дирхам (4 евро) в день.
Ну и продолжительность жизни у них от такой работы не увеличивается. Как сказал наш гид: Они долго не живут!

 

 

 

Готовую кожу раскупают пошивочные кооперативы и частные мастера. Кстати, национальные тапочки – Бабуши шьют только мужчины.

 

Ремесленники Марокко не платят налоги. Благодаря этому сохраняются  народные, национальные промыслы, иначе они просто не выдержали бы конкуренции с современным производством и давно исчезли.

 

После осмотра кожевенного производства нас завели в лавки с готовой продукцией в надежде что-то продать. Единичные покупки в группе были.

 

 

 

 

 

Когда мы спустились на улицу, наш фесский гид ждал нас с горячими лепешками. После такой экскурсии они как-то были кстати. Лепешки были такими вкусными, а как они пахли! Мы их съели с превеликим удовольствием.

 

 

 

Проходя потом по улочкам медины, мы видели небольшие пекарни.

 

Оказывается, в домах медины нет печей, пригодных для выпечки хлеба. 

 

Хозяйки делают дома тесто и несут в пекарни. А пекарь, выпекая лепешки, по тесту различает, кому что принадлежит.

 

 

Меж тем гид ведет нас к основной святыне Феса, к мечети-мавзолею основателя города, его священному покровителю - Мулай  Идрису II.

 

 

 

Нам вход запрещен, но заглянуть можно.  Фотографировать тоже очень сложно.

 

 

 

Сюда местные жители и паломники приходят, чтобы получить благословение и в надежде на исцеление от болезней.  Поэтому народу вокруг очень много, в том числе и нищих.

 

 

Оформление залов в мавзолее и мечети остается нетронутым вот уже несколько столетий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом на прилегающих улочках торговцы храмовой утварью предлагают свечи, амулеты и ладан.

 

 

 

Наша прогулка по медине продолжается.

 

[Lana34]

Мы идем в следующее, очень значимое не только для Феса, но и всего Марокко место  -  мечеть Карауин, основанную ещё в 859 году.

 

 

 

По пути туда гид показал нам самый  знаменитый торговый квартал – Киссария, где продают наиболее дорогие товары. Это ткани, дорогая одежда и ювелирные изделия из серебра и золота.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывая о свадебных традициях, гид упомянул, что невеста получает в подарок, кроме всего прочего - золотой или серебряный пояс.

 

А может быть и так: если девушке признались в любви, то она может попросить доказать свою любовь, а в качестве доказательства  попросит  купить ей пояс.

 

Эти пояса у марокканских женщин, как залог обеспеченной жизни в будущем, если вдруг с мужем что-то случится или они разведутся.  Такое тоже случается.

 

На ювелирном рынке  как раз посмотрели на эти пояса.

 

 

 

 

 

 

Мы подошли к мечети Карауин, которая считается одной из лучших, что были построены в Марокко.  А всего в Фесе 800 мечетей.

 

 

Мечеть Карауин  вмещает более 20000 человек одновременно и была самой большой в Северной Африке, пока не построили мечеть Хасана II в Касабланке.

 

В открытую дверь мы можем видеть только малую ее часть.

 

 

Каждая правящая династия неоднократно перестраивала, достраивала и украшала эту мечеть.

 

 

С течением времени здание обросло улицами и переулками, оно просто вросло в этот лабиринт. Совершенно непонятно где стены мечети, а где начинаются стены других строений.

 

 

 

В IX веке при мечети Карауин был основан университет, ставший  религиозным  центром  всего арабского Востока.

 

Он стал одним из старейших университетов мира. Преподавателей университета мог назначить только сам султан.

 

Сюда приезжали учиться студенты со всего Магриба и Египта.

 

 

Рядом находится второе  по известности после медресе Бу Инания - медресе Аттарин, построенное в 1323 году.

 

Это медресе мне понравилось больше.

 

 

 

Оно двухэтажное. Наверху располагались комнаты учеников.

 

 

 

Тончайшая  резьба по дереву и камню это вообще шедевр!  Декор неповторим и уникален. В то время при отделке помещений повтор рисунка считался недопустимым явлением.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отделке стен присутствуют 4 вида рисунков мозаики. 

 

 

 

 

 

 

В молельном зале висит очень красивая и необычная бронзовая люстра, вес которой 1400 кг.

 

 

 

 

 

 

 

Итак:  с духовными достопримечательностями мы познакомились и теперь пойдем смотреть, как  обыкновенная Агава превращается в красивый шелк.

 

 Мы идем в кооператив по производству кактусового шелка.

 

 

 

 

[Lana34]

В стороне от мечетей и тем более  мавзолея Мулай Идриса, где запрещено появление животных, проходя по улочкам медины, мы часто слышали окрик “Балак, Балак”, что значит осторожно.

 

Вот и здесь “Балак”, и мы ищем место, чтобы вжаться в стену или местечко, куда можно втиснуться, чтобы пропустить мула или ослика, нагруженного поклажей.

 

 

 

В шелковом кооперативе, как и везде, время остановилось очень давно. Все тот же ручной труд и те же примитивные приспособления.

 

Когда я увидела ткацкий станок, то сразу вспомнила свою бабушку, которая ткала полосатые дорожки на похожем станке, занимавшем чуть ли не половину комнаты.

 

 

 

Нам показали, как получают нить из Агавы.

 

 

Работник, оторвав кусок от листа растения, начал руками счищать мякоть и в результате остались готовые шелковые волокна. Из них делается нить. Вика показывает нам эти катушки.

 

 

 

Ну а дальше окрашивание, станок и готовые полотна, покрывала, шарфики, шали и много еще чего.

 

 

Продемонстрировали на нас  и несколько способов  как можно завязать шарфики на голове. Некоторые варианты были вполне приемлемы, чтобы использовать их у нас. Но это было все так быстро, что все манипуляции с шарфами не запомнились.

 

Без покупок, наверное, мало кто ушел оттуда.

 

 

Дальше мы зашли в еще одну мастерскую по пошиву национальной одежды.

 

 

 

Мы расселись в большом зале и нам рассказали и показали, какая бывает одежда для мужчин и женщин, как называется и как носится.

 

 

 

 

А вот как носится, мы смогли оценить сами. Во что нас только не нарядили!

 

 

 

 

 Получилось некое дефиле.  Могу сказать, что было весело и интересно.

 

 

 

 

Вот собственно и все, что мы посмотрели в Фесе.

 

14-00 час.  время – обедать.

 

 

 

 

По дороге в ресторан проезжаем древние руины на холме. Это некрополь, где похоронены султаны  правящей династии Меринидов  14 века. Некоторые остатки строений относятся к 12 веку.

 

 

 

 

 

 

 

 

Обед у нас был в том же ресторане, где и вчерашнее шоу «Арабская ночь».
И блюда те же. Овощные закуски, тажин из курицы. Все вкусно. Стоимость обеда 17 евро.

 

 

 

Кто не пошел обедать, могли час погулять в окрестностях.

 

В 15-15 час. мы покидаем Фес и выезжаем в Танжер.

 

Пока выезжаем из города, смотрим на более современные кварталы Феса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот город был последним в нашем марокканском вояже.

 

Мне же Фес показался самым колоритным, самым удивительным и по-восточному сказочным городом Марокко и даже запах красилен не испортил впечатления.

 

Впереди 150 км. дороги до Танжера.  В 18-15 час. в пути сделали одну остановку на 30 минут.

 

 

 

Пейзажи за окном опять привлекают внимание, и хочется все сфотографировать, чтобы остановить каждое мгновение на память о нашем пребывании в Марокко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и Танжер.

 

 

Здесь мы проведем последнюю ночь нашего пребывания в  Эль-Магрибе.

Ночевать будем в том же отеле «Atlas Almohades», что и в наш первый день по приезду в страну.

 

И как резюме могу сказать, что путешествие в Марокко – бесспорно, может стать ярким и незабываемым событием в жизни, если только вы не имеете ничего против своеобразной экзотики мусульманских стран.

 

Единственное  чего мне не хватило, так это поездки в пустыню. А ведь она была совсем рядом.

Виктория говорила, что Юнис каждый год предлагает добавить посещение пустыни, но пока все остается, как есть.

 

А наше путешествие продолжается.

 

Завтра мы сядем на паром, пересечем Гибралтарский пролив и… здравствуй Европа!

 

Продолжение следует, но через несколько дней.

[Ёlka]

Светлана, большое спасибо за возвращение в Марокко! Именно для меня поездка в эту страну стала "ярким и незабываемым событием". И согласна, что быть рядом с пустыней и не увидеть ее, очень обидно. И "хотелок" у меня было намного больше, чем предлагается в этом туре. В Марокко еще столько интересных мест, которые хотелось бы увидеть.

[Lana34]

Светлана, большое спасибо за возвращение в Марокко! Именно для меня поездка в эту страну стала "ярким и незабываемым событием". И согласна, что быть рядом с пустыней и не увидеть ее, очень обидно. И "хотелок" у меня было намного больше, чем предлагается в этом туре. В Марокко еще столько интересных мест, которые хотелось бы увидеть.

Да, Светлана,совершенно верно и мои желания увидеть что-то еще, остаются за рамками этого тура. Будем надеяться, что у ТТВ может быть появится отдельный тур  по Марокко, где будет включено все самое интересное. Очень хотелось бы!