Прованс и Корсика с Натальей Пухначевой с 30.06.16

[любовьь]

Начала писать отзыв, но сегодняшний террористический акт в Ницце сбил с толку. Написалось пока только это:

   Ницца, когда два года назад я впервые увидела твой лазурный берег, я была счастлива. Счастлива от одного стояния на знаменитом Английском променаде, счастлива от твоего солнца и легкого освежающего бриза, а ты щедро настаивала это счастье на запахе моря необыкновенного цвета и его дарах, на аромате лаванды и пряных трав. Радушно угощала мороженым с какими-то (уж, прости) дурацкими наполнителями, но из твоих рук оно казалось божественным. И я, смеясь, счастливо прощала тебе эту маленькую хитрость.

   Ницца, а как ты была прекрасна с высоты холма Шато, как сказочно смотрелись твои рыжие крыши, как романтично выглядел порт, а самолеты...это моя маленькая слабость, самолеты… Казалось, они взлетали и садились у тебя прямо в море. Я фотографировала с холма их взлет. Мне думалось, что в Ниццу летают только какие-то небожители, и даже не смелось мечтать попасть в твой аэропорт с названием, звучащим, как прибой - Кот Азур.

   И вот, счастливые воспоминания, ароматы, звуки, мечты причудливо сплелись, и я лечу над белым кружевом то ли облаков, то ли неисповедимых путей-желаний, лечу к тебе, шумная, многоголосая красавица. В самолете, позади меня уже три часа, не смолкая, кричит маленький ребенок. Наверно, ты заворожила и его родителей, и они спешат  познакомить с тобой и своего малыша.

   Ты так прекрасна и заботлива, что все мы безоговорочно доверяем тебе, мы счастливо улыбаемся, оказавшись после мягкой посадки в многолюдном зале того самого Кот Азур, где звучит разноязычная речь. Ты внимательно вглядываешься в лица гостей и добродушно приглашаешь к себе эту пеструю толпу с разным цветом кожи и разным разрезом глаз. Разве может что-то угрожать этому уголку рая? Разве может в твоей благодати кто-то держать за пазухой камень? Разве может у кого-то подняться рука, чтобы причинить зло улыбающимся от соприкосновения с тобой  счастливым людям, причинить зло этому малышу, который перестал плакать, той женщине в инвалидной коляске, глаза которой горят надеждой на выздоровление? Или этой пожилой пара, нежно держащей друг друга за руки?

   Счастливые люди никогда никому не причинят зла. А ты, Ницца, умеешь делать  людей счастливыми. Ведь, для счастья широкой душе не нужна золотая клетка. Ей достаточно любви, солнца, моря.

   Ницца, разве могло прийти в голову родителям малышей или семейным парам, с которыми ты празднуешь и медовый месяц и золотую свадьбу, что зло может вынашиваться здесь и убивать людей, далеких от политики?

   Мне больно и страшно, Ницца.  Больно за погибших, страшно за тех, кто получил травмы, страшно за женщину из нашей группы, которая осталась со своей дочкой-подростком еще на неделю после нашего отъезда у тебя, Ницца.  Дай Бог, чтобы беда миновала их.  Как не кощунственно это звучит, но за знакомых людей всегда переживаешь сильнее.

   Мне страшно, что зло так многолико и так замаскировано порой под добро, и бьет неожиданно в ни в чем неповинных людей.

   Но я верю, что Добро победит это Зло. И на Английском променаде вновь будет звучать смех и разноязычный разговор. А пока… пока я скорблю с тобой, Ницца…

 

[любовьь]

 "Бойтесь своих желаний..." или Лазурный берег

 

Мечта о лавандовых полях оборвалась в декабре, когда ТТВ отменил выбранный мной на июнь тур. С этим смирилась я, заменив его зачем-то на нежеланную Скандинавию, но не лаванда. Она начала буквально преследовать "смиренницу", то появляясь в моей жизни неожиданно, то неожиданно вырисовываясь в привычных вещах. 

Надо же, сиреневые цветочки в тон ванной комнаты на стаканчике для зубных щеток, купленном год назад, оказались лавандой. Это я поняла уже после поездки. Зимой рука почему-то тянулась к чайному домику нашей мастерицы-Танюшки именно в лавандовом исполнении. А салон красоты в доме моей подруги, в который я в силу случайных обстоятельств недавно попала? Он уже тыщу лет называется "Лаванда", а я и не замечала этого раньше.

«Бойтесь своих желаний, они имеют обыкновение сбываться».

В уже оплаченный тур по Скандинавию группа не набралась, и ТТВ предложил небольшую скидку за моральный ущерб и новый тур в Прованс. Если честно, ущерба у меня и не было, так как в Скандинавию не очень-то и хотелось, и я благодарно приняла скидку и новый тур.

И вот, замирая от счастья и благоговения перед самолетом, его экипажем и небесами, я все-таки лечу к лаванде. А пока внизу, под крылом, разлеглись Альпы. Сверху они кажутся не такими величественными, как с земли, и смущенно пытаются натянуть на свои оголенные вершины облака. Ну, что? Попались, голубушки? Как вы не прятали в прошлом году свои заснеженные вершины, я их все-таки увидела. Не мытьем, так катаньем, что называется.

 

В Ницце зеленый автобус под ласковый говор гида Наташи неспешно провез нас от аэропорта по Английской набережной мимо знаменитого красавца-отеля "Негреско", который еще не знал, что через две недели превратится во временный госпиталь для пострадавших от теракта, мимо памятника Нике, мимо странной железной конструкции, олицетворяющей присоединение Ниццы к Франции. Говорят, когда мэр открывал памятник, народ ахнул и оживился от увиденной после сдергивания покрывала "картины маслом". Мало того, что взору утонченной публики открылись грубые железяки, так железяки еще оказались исписанными неприличными французскими словами. Кто-то успел выразить свое отношение к сему произведению искусства.

 

Выйдя из автобуса возле сквера, в котором установлен большущий экран, скамьи и нескончаемая вереница туалетов для болельщиков чемпионата по футболу, мы пошли на небольшую экскурсию по центру Ниццы. Кстати, ничего покореженного, никаких следов фанатских разборок нами замечено не было. Экскурсия была пропитана русским духом. Русью на Лазурном берегу еще ой, как пахнет. Члены царской семьи открывали здесь православные церкви, прокладывали бульвары. Отели хвастались друг перед  другом количеством останавливавшихся у них Великих князей. В городе и окрестностях росли шикарные и не очень русские виллы, в одной из которых сейчас располагается ни больше, ни меньше, как университет Ниццы.

Здесь жили Чехов и Тютчев, Бунин и Гоголь, Ленин и Герцен, написавший в Ницце о развитии революционных идей в России. Праколыбель революции?
Гоголь же в одном из писем восторгался:

-Ницца — рай; солнце, как масло, ложится на всем; мотыльки, мухи в огромном количестве, и воздух летний. Спокойствие совершенное. Жизнь дешевле, чем где-либо... Я продолжаю работать, т.е. набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ".

Странно, да? Где Чичиков и Манилов с нашими мухами и где Гоголь. Видимо, местные мухи вкупе с мотыльками взяли количеством и вызвали творческий зуд. Вот и я, как "герцены-чеховы", тоже возбудилась и начала терзать "клаву".

Закончив осмотр центра, мы, как гончие, взявшие след, отправились дальше по запаху родины к деревушке Эз. Нет, Ницца, конечно, прекрасна, и, наверно, чем больше дней в ней проведешь, тем прекрасней она будет казаться. Но! Но, что за прелесть эти маленькие бухты рядом с ней, какие удивительные красоты и истории открывались нашим взорам и ушам.

 
Сразу же за портом Ниццы находится мыс с горой Мон Борон. Между этим мысом и мысом Сен-Жан-Кап-Ферра лежит портовый городок Вильфранш-сюр-Мер, что в переводе означает "вольный город", когда-то имевший право свободной торговли. А вот бухту Вильфранш в свое время взяли в аренду наши братья Орловы на собственные средства, заплатив за нее вперед на 50 лет. Одно время она даже называлась бухтой Орловых. Из нее наша  эскадра вышла на Чесменское сражение с турками, после которого граф Алексей Орлов стал именоваться Орлов-Чесменский. В городке установлены три бюста: братьев Орловых и адмирала Очакова.

Через 80 лет после поражения в Крымской войне, Россия была вынуждена искать южный военный порт вместо черноморского, и императрица Александра Федоровна заключила вновь договор с Францией на аренду бухты Вильфранш и при этом стала принимать участие во многих социальных программах Ниццы и Вильфранша. В частности построила дорогу между ними, чтобы ей удобно было навещать русских моряков. В благодарность за ее помощь французы установили бюст императрицы в цитадели Вильфранша, а дорога до сих пор называется «Бульвар Императрицы Александры Федоровны». 
А еще бухту осчастливил своим присутствием наш крейсер "Аврора", на борту которого великий князь Борис Владимирович принимал французского президента Э. Любе в 1901г.

 

   

Вот под такие удивительные истории, столь приятные уху русского человека, мы подъехали к одной из самых красивых французских деревень - Эз. Деревенька эта появилась за шесть веков до нашей эры, а современный облик приобрела тысячу лет назад и с тех пор стоит и в ус не дует со своими каменными ступенями, дорожками и домами, со сказочной атмосферой, сплетенной из ажурных вывесок, жестяных фонарей, каких-то скоб на дверях и прочих элементов старины. 

 

 

 

Расположена она на холме высотой 427 м, открывая отсюда захватывающие дух виды на побережье, например на мыс Сен-Жан-Кап-Ферра. На нем находится "Вилла Ротшильда". Дочь Ротшильда Беатриса, располагая громадными средствами, построила здесь виллу своей мечты, окруженную садами, собрала вместе со своим мужем большую коллекцию произведений искусств. Перед смертью Беатрис завещала всю эту красоту Франции. И теперь вилла является музеем. 

Пока мы переводили дух, разглядывая издали Кап-Ферра, на небе сгустились грозовые тучи, даже прогремело где-то в горах. Море поменяло лазурный цвет на серый и слилось на горизонте в единое серое пространство, за которым в ясную погоду виднеется Корсика. Выше деревни, на самой вершине холма расположен парк экзотических растений, щедро украшенный женской скульптурой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С нижней частью городка Эз верхняя деревня соединена "тропой Ницше". Это дикая тропка, по которой любил разгуливать вверх-вниз Ницше, раздумывая о своем герое Заратустре. Уподобившись Ницше, мы тоже скакали вверх-вниз, только по ступенчатым кривым улочкам, впитывая в себя сказочный древний дух деревеньки, завораживаясь окружающей красотой. И только после того, как с нас сошло семь потов, мы отправились обратно, посмотрев сверху на фабрику духов Фрагонар и кинув взгляд в сторону недалеко расположенного Монако.

 

 

На обратной дороге Наташа рассказала нам очередную "великую историю любви" принцессы Монако Грейс Келли и князя Монако Ренье. На момент их встречи Келли уже была знаменитой актрисой, секс-символом Голливуда 60-х, снявшаяся в нескольких фильмах Хичхока. Брак, созданный по любви, оказался счастливым. Грейс отказалась от карьеры актрисы, не смотря на просьбы Хичхока продолжить сниматься.

 

Эта титулованная чета вошла в историю как одна из самых счастливых правящих пар, а Грейс осталась в сердцах местных жителей олицетворением самой доброты. Погибла она в 52 года, сорвавшись на машине в пропасть, не смотря на то, что водила автомобиль в совершенстве.

Мне кажется, многим понравится красивый фильм о красивой любви «Принцесса Монако».

 

На фото за моей спиной залив Вильфранш.

 

[helena*]

...На обратной дороге Наташа рассказала нам очередную "великую историю любви" принцессы Монако Грейс Келли и князя Монако Ренье. На момент их встречи Келли уже была знаменитой актрисой, секс-символом Голливуда 60-х, снявшаяся в нескольких фильмах Хичхока. Брак, созданный по любви, оказался счастливым. Грейс отказалась от карьеры актрисы, не смотря на просьбы Хичхока продолжить сниматься.
Эта титулованная чета вошла в историю как одна из самых счастливых правящих пар, а Грейс осталась в сердцах местных жителей олицетворением самой доброты. Погибла она в 52 года, сорвавшись на машине в пропасть, не смотря на то, что водила автомобиль в совершенстве.

Мне кажется, многим понравится красивый фильм о красивой любви «Принцесса Монако».

Фильм "Принцесса Монако", в главной роли Николь Кидман


К сожалению, от семьи Гримальди (прямые потомки князя и княгини Ренье) на премьере фильма в Каннах никто не присутствовал. С точки зрения наследников кинолента сильно искажает реальную историю.

[любовьь]

Да, Лена, есть разные сведения об этом браке. Но мне почему-то хочется верить, что это была счастливая сказка. Как в фильме.

[любовьь]

Едем дальше? Но сначала немного о попутчиках:

.

То ли у людей в поездках открываются лучшие стороны характера, то ли в экскурсионные туры едет какая-то особая публика, но я всегда с теплом вспоминаю временный туристический коллектив.

Удача с попутчиками началась еще дома. В два часа ночи, когда заря нежно и робко начала заливать небо на востоке, к подъезду подъехал заказанный до аэропорта трансфер. Единственная пассажирка, молодая женщина, поздоровалась со мной так, что я сразу почувствовала к ней расположение. От Вики исходил такой позитив и доброжелательность, что мы с ней начали разговор легко и сразу. Она говорила быстро, горячо, по-итальянски жестикулируя руками. С восторгом рассказывала мне о своих поездках, о том, что сейчас едет к любимому мужчине-итальянцу, с которым они встречаются три года. Редкость встреч превращает отношения в нескончаемый медовый месяц. Она вся светилась счастьем и умудрялась делиться им. Разговор, в который включился и водитель, не прекращался ни на минуту.

В каком-то месте я опомнилась:

-Где мы? К Ростову подъезжаем?

-Что вы, мы уже и Переславль проехали.

Впервые четырехчасовая дорога до аэропорта пролетела, как миг. С симпатией расстались с Викой, высадив ее в «Шереметьево». Мне кажется, что она задала тон своим восторгом на всю поездку, и этот восторг уже не покидал меня. А всего-то и дел: подари другому человеку хорошее настроение.

Во «Внуково» на входе в терминал у рамки стояла мадам внушительных размеров с насупленными бровями. Не размениваясь на всякие сантименты типа приветствия и улыбки, она раздраженно кричала входящим:

-Двигайте свои чемоданы по ленте! Быстрее! Чего стоите! - каждый ее крик был, как удар хлыста.

Спасибо, конечно, «Внуково», за такое лицо аэропорта, но, к счастью, я была защищена Викиным восторгом от хамства этого персонажа.

Нахожу будущее место встречи с группой и, поднявшись на эстакаду и растягивая по глоточку кофе, наблюдаю за тусовкой внизу, пытаясь определить относятся ли вон те три женщины, оживленно, со смехом, что-то обсуждающие, к нашей группе? Или вон та молчаливая компания неподалеку? Интересно, узнаю ли я сразу Лену из Челябинской обл, с которой мы познакомились на сайте ТТВ? Растянуть кофе на час не удалось, и нетерпение гонит меня вниз. Компания оказалась нашей, но в ней еще пока нет единства, все стоят вместе и в то же время по отдельности. Бросаю взгляд в сторону. Лена! Точно такая, как на фото, и с такой же улыбкой. И кажущаяся давно знакомой среди сотен посторонних людей. Потом подходит наш гид Наташа, мягкая и улыбчивая. Она встречает нас радушно так, как будто приглашает не в Прованс, а к себе в гости.

Время во «Внуково» мы коротаем вместе с Леной, но в самолете сидим в разных местах, так как место, заранее определенное мной с правого борта самолета для эффектного обзора посадки в Ницце, мне уже забронировала Катя из турагентства. Милая, заботливая Катя, искренне разделявшая мою радость по поводу поездки. Все-таки хороших людей намного больше, чем тех, с «плеткой».

В автобусе у нас много свободных мест. Через проход от меня сидит Владимир Ильич, стройный мужчина неопределенного возраста с навороченной камерой. Наблюдая, как я неумело пытаюсь заснять на телефон пейзажи за окном, дает мне дельные советы.

К концу дня после нашего с ним горячего обсуждения программы путешествия Владимир Ильич спрашивает меня:

-Как думаете, сколько мне лет?

Про себя даю ему семьдесят, но чтобы не попасть впросак, выпаливаю, не моргнув:

-Шестьдесят пять.

-Ошибаетесь. Восемьдесят один.

Владимир Ильич оказался бывшим океанологом. Несмотря на то, что благодаря профессии он объездил свет, тяга к путешествиям его не покинула. Его попутчица в турах такого же возраста отказалась брать справку от врача, потребованную ТО, и укатила в Австралию в экстремальный тур с погружением на батискафе и подъеме на каком-то летательном аппарате. И без всяких справок.

Есть же женщины в русских селеньях! Впрочем, равно, как и мужчины.

Под разговор незаметно доезжаем до отеля под Экс-А-Провансом. Раздача ключей от номеров в первый день всегда, как лотерея. Интересно, с кем меня поселят на этот раз? Соседку по номеру ТТВ держит в секрете до последнего. Мне с попутчицами всегда везло. Эта поездка не явилась исключением. С Ирой мы сидели в самолете в одном ряду. Произошла какая-то заминка с местами, и я еще там с симпатией отметила мягкую интеллигентность незнакомой женщины в решении вопроса. За чаем на сон грядущий Ира случайно обмолвилась об Ярославле.

-Как??? Из Ярославля? Надо же! Впервые такое совпадение.

Ира оказалась моим ангелом-хранителем. Опыт поездок у нее был больше, к тому же она немного знала французский язык. Когда в общении с местными жителями жестов и улыбок оказывалось недостаточно, она приходила на помощь.

Почти у всех накануне была бессонная ночь, поэтому всем хотелось спать, а не праздновать начало тура. Но на вторую ночь, посетив прованский рынок, где Ира блеснула знанием французского, мы собрались вчетвером в номере у Лены и ее попутчицы Оксаны из Волгограда, чтобы предаться чревоугодию и душевно насладиться теплым, пряным прованским вечером, заедая его местным сыром, знаменитой кавайонской дыней и запивая розовым прованским вином.

 

 

 

-Девочки, ну, должен же у меня написаться об этом стих, в конце-то концов.

-Дерзай. А я тебе для вдохновения добавлю местного колорита, - и Лена набросила на угол стола купленное полотенце с вышитой лавандой. Лена, прости, полотенце не помогло и ароматная дыня тоже.

Но о дынях, вине, лаванде в следующий раз.

 

 

 

[helena*]

Хорошие люди - это очень важно в путешествии! )))

[любовьь]

Хорошие люди - это очень важно в путешествии! )))

 

Хорошие люди.jpg

Лена, мне с тобой в прошлом путешествии очень повезло.

[любовьь]

Экс-ан-Прованс.

 

   Утром под предводительством Наташи десантируемся из автобуса на площади города Экс-ан-Прованс. Наташа сегодня выглядит в полной гармонии со старинным городом. На ее точеной фигурке богиньское платье, и прическа тоже богиньская. Мы затыкаем уши наушниками и послушно следуем за нашей богиней.

   Бывшая столица Прованса - город богемы. Жилье здесь стоит дороже парижского. Творческая интеллигенция предпочитает неспешный аристократический Прованс суетливому и шумному Лазурному берегу. Да, что Лазурный берег — местные так любят и гордятся своими окрестностями, что не променяют его даже на Париж. Об этом хорошо и с юмором описано в книгах Питера Мейла «Год в Провансе», «Хороший год». По последнему снят одноименный фильм.

   Площадь называется Ротонда. На ней находится большой фонтан. За фонтаном памятник Полю Сезанну. Он родился, жил, вдохновлялся в Провансе и в результате прославил его на весь мир.

С другой стороны в фонтан упирается главная улица - бульвар Мирабо. Граф Оноре де Мирабо родился в Эксе. Был он небольшого роста и очень некрасивый, но своим красноречием и обаянием сыскал славу покорителя женских сердец. Получив блестящее образование, прославился на политическом поприще. Завтра мы еще услышим о нем.

   На бульваре широкие пешеходные зоны под сенью старых платанов, много кафе, магазинов, фонтанов. Когда-то по этой улице коровы возвращались с пастбища. Для них было поставлено несколько поилок-фонтанов.

Мы еле успеваем крутить головой. Вот дом, в котором отец Поля Сезанна держал шляпную мастерскую, а вот здесь он же после практики ростовщичества открыл первый банк в Эксе. А в это время сынок, посланный грызть науки в Париж, которые, кстати, грыз довольно успешно,  увлекся живописью. Папа сначала смотрел на странное с его точки зрения увлечение сквозь пальцы, выделяя сыну сумму на житье-бытье и краски, но когда тот в довершение нелицеприятной для папаши ситуации еще тайно женился и родил ребенка, сумма содержания разгневанным банкиром была уменьшена. Поль Сезанн так и не смог в течение жизни заработать на хлеб насущный своим творчеством и только после смерти прославил свой любимый Прованс с его мягкими красками, уютными деревеньками, горой Сент-Виктуар, кочующей из одной картины художника в другую.

   Другим известным жителем Экса был Эмиль Золя, друг Поля Сезанна с детских лет. Интересно, что Сезанну прочили карьеру писателя, а Золя, напротив, в юности неплохо рисовал. Поддерживая друг друга в творчестве, дружбу они пронесли через всю жизнь, несмотря на возникшее в конце концов непонимание. «Ранним утром 28 сентября 1902 г в мастерскую Сезанна влетел слуга:
-Месье Поль, месье Поль! Золя умер!
Сезанн на целый день заперся в мастерской. Сквозь дверь было слышно, как он плакал по-детски, в голос.»  

   Под рассказы Наташи, миновав несколько фонтанов, подошли к статуе короля Рене Доброго. При Рене Добром Экс-ан-Прованс благодаря его мудрому правлению достиг расцвета, стал значимым торговым и университетским городом. А еще заслугой Рене стало разведение в Провансе винограда «мускат», за что его и изваяли с гроздью винограда в руке.

   А еще с Рене связано популярное прованское лакомство - калиссоны. Это более романтичная история, чем «мускат». Калиссоны — печенье из миндального теста с цукатами, покрытое глазурью, по форме напоминающее глаз или миндаль. Овдовевший Рене решил вновь жениться для продолжения своего королевского рода на молоденькой девушке. Девушка была хороша, но был у нее один изъян. Была она несмеяна. На свадьбу несмеяны и Рене впервые и изготовили эту сладость. Когда девушка увидела её, она вдруг рассмеялась и спросила, что это, на что Рене ответил:
   -Это — поцелуи, моя радость
На прованском фраза звучит, как калиссоны.
   Свернув с бульвара в узкую улочку, зашли в старинный магазин калиссонов. Лично я в них ничего смешного не увидела. И вкус их тоже спорный, приторный слишком.

   Зато следующая лавочка на улице торговала знаменитым марсельскм мылом. Вот здесь я, словно замарашка, отвела душу. Вот он - прованский аромат мыла, трав, лаванды, пряностей. Мыло разложено разноцветными штабелями, каждое имеет свой запах. Изготавливают его по старинке с использованием воды Средиземного моря, оливкового масла, соды, щелока и ароматных трав. Никакой химии. Сто лет назад в Марселе производилась половина всего мыла Франции. А затем с развитием химических производств мыловарни стали закрываться. Сейчас их осталось шесть, но мыло продолжает пользоваться популярностью и у французов и у туристов.

   Я набираю в изящную плетеную корзину разноцветные ароматные брусочки. Продавец сначала складывает их в коричневые бумажные пакеты, а затем пакеты помещает в бумажную сумку с веревочными ручками. Не знаю, как бы мне вчера, 30 июня, упаковали мыло, но сегодня только в бумажные пакеты. С 1 июля в целях защиты окружающей среды во Франции вводится запрет на одноразовые полиэтиленовые пакеты с ручками, а с 1 января этот запрет распространится и на пакеты без ручек.
 Интересно, из чего сделана бумага? Если из леса, то не из нашего ли, заваленного по опушкам пластиком и целлофаном? А может и из конопли. Из нее, оказывается, можно произвести техническую бумагу. Или из макулатуры. Ностальгически вспоминаю бумажные кульки из детства. Когда же до нас дойдет понимание, что нельзя пилить сук, на котором сидим.
   Кстати, кто-нибудь помнит авоськи из детства, в которых носили покупки вместе с хлебом без всяких пакетов и при этом болели кишечными инфекциями не чаще, чем сейчас. Когда появился целлофан, эти авоськи и бумажные кульки стали считаться чем-то зазорным, стариковским. В Ленинграде выстраивались очереди у метро, чтобы купить белые пакеты с ручками и ярким рисунком по 50 коп. Их давали только по два руки, и счастливые обладательницы гордо шуршали целлофановым счастьем на фоне бабушек с авоськами в течение одного-двух месяцев.
А сейчас я иду, с удовольствием покачивая пакетом из грубой бумаги с веревочными ручками.

   Из этой узкой улочки мы попадаем на рыночную площадь. На ней стоит здание мэрии, где на втором этаже жители Прованса торжественно заключают браки, и там же находится бесплатный туалет для всех желающих. Представила, как в нашу мэрию валом валят в туалет торговцы с соседнего рынка.

   Правда, нас в туалет все-таки не пустили. У дверей ждали выхода новобрачных. В это время туалет не работает.

На другой стороне площади стоит симпатичное солидное здание.
-Отгадайте назначение этого здания, - попросила Наташа.
Разброс ответов был невелик и свелся к криминалу: суду и тюрьме. А оказалось, это здание, украшающее площадь, было построено, как зернохранилище, и до сих пор, кажется, используется по назначению.

   Нас поводили еще по окружающим улочкам, завели в собор, а потом отпустили до обеда в свободное плавание. Самое колоритное место в городе рынок под окнами мэрии. Рынок Прованса — это в первую очередь одуряющий аромат пряных трав, лаванды, дынь, сыров и колбас, торжество ярких красок овощей и фруктов. Местная знаменитость - кавайонская дыня, имеющая титул лучшей французской дыни.  Руку к этому приложил Александр Дюма, большой любитель дынь вообще, а именно этого сорта в частности. Распробовав однажды их вкус, Дюма заключил сделку с мэром города Кавайона. Он подарил местной библиотеке 194 тома своих произведений, за что ему ежегодно до конца жизни присылали к столу 12 дынь, которые он всячески расхваливал своим гостям. Несмотря на популярность, качество дынь этого сорта не пострадало, так как за технологией выращивания и хранения строго следят члены Братства кавалеров ордена Дыни, созданного в Кавайоне.
Купив на вечер столь знаменитую дыню, сыр, розовое вино, мы отправились в обратную дорогу к памятнику Поля Сезанна.
Добавлю-ка я еще раз, пожалуй, фото рынка:

   По пути мой взгляд постоянно притягивали француженки в возрасте далеко за шестьдесят. Удивительная нация. Французские женщины действительно достойны восхищения.  Как-то они по-другому старятся, сохраняя стройность, прямую осанку. Не стесняются открывать на показ возрастные изменения под открытой элегантной одеждой, хорошо пострижены, лица, в том числе и у молодых, не  имеют никакого намека на макияж. В них чувствуется самодостаточность и удовлетворенность жизнью.
Мужчины, впрочем, от них не отстают. Есть среди них и полные, и с пивными животиками, но большинство мужчин всех возрастов стройные, поджарые. Продавцы рынка с фото предыдущей темы - типичные представители Прованса. Кстати, не смотря на запрет целлофановых пакетов, они засунули оливковое масло и связку крупнющего чеснока, купленного мной ради прикола, увы, не в бумажный пакет.

Стройняшки, да?
 
   Солнце меж тем поднялось в зенит. Тень платанов не очень спасала от жары. Мы добрели сначала до памятника Сезанну, потом до действующей старинной карусели за ним. Такие карусели есть в каждом уважающем себя французском городе. За каруселью - кафе, где нас покормили прованским обедом и напоили вином. Этот обед хочется прокомментировать цитатой о различии между туристами и путешественниками из соседней темы на форуме:

«Путешественники и туристы — это разные люди.
Путешественники живут, едят и общаются с местными жителями, а туристы недоуменно поглядывают на них из окон кондиционированных автобусов. С путешественниками делятся хлебом, а туристов разводят на деньги. Путешественники живут в исторических местах, а туристов прогоняют через них как стадо под руководством гида-пастуха. Это совершенно разные роли, и только от вас зависит, кем вы хотите быть.» https://lifehacker.ru/2014/04/08/12-urokov-kotorym-uchat-nas-puteshestviya/

 

Горькая, но правда. И наш обед — подтверждение этих слов. Салат почти все мы не доели, гарниром ко второму явилась большущая отварная картофелина. Судя по вкусу, ее сначала разморозили, а потом отварили. Единственно, к чему не было претензий, это к вину и к тушеному мясу камаргских бычков. Заповедник Камарг — болотистая долина в устье реки Роны, идеальное пастбище для скота. Здесь разводят черных камаргских быков. Пасут их ковбои на лошадях местной белой породы. А еще гордостью этого края Прованса являются розовые фламинго.

В общем, мясо бычков нас насытило и примирило с недоеденным салатом, и мы, как настоящие туристы из цитаты, то есть разведенные на деньги лохи, добрели до своего автобуса с кондиционером, плюхнулись в кресла и уставились в окно.
Впереди нас ожидала парочка деревушек, относящихся к самым красивым деревням Франции.
 

[helena*]

Экс-а-Прованс.

 

...Вот дом, в котором отец Поля Сезана держал шляпную мастерскую, а вот здесь он же после практики ростовщичества открыл первый банк в Эксе. А в это время сынок, посланный грызть науки в Париж, которые, кстати, грыз довольно успешно,  увлекся живописью. Папа сначала смотрел на странное с его точки зрения увлечение сквозь пальцы, выделяя сыну сумму на житье-бытье и краски, но когда тот в довершение нелицеприятной для папаши ситуации еще тайно женился и родил ребенка, сумма содержания разгневанным банкиром была уменьшена. Поль Сезан так и не смог в течение жизни заработать на хлеб насущный своим творчеством и только после смерти прославил свой любимый Прованс с его мягкими красками, уютными деревеньками, горой Сент-Виктуар, кочующей из одной картины художника в другую.

Художественное наследие Сезанна составляет больше 800 работ маслом, не считая акварелей и других произведений. Никто не может подсчитать количества работ, уничтоженных, как несовершенные, самим художником за годы своего долгого творческого пути. В 1880-90-е Сезанна по-настоящему занимали пейзажи Прованса. Интерес был таков, что он создал около 300 живописных пейзажей, и половина из них выполнена между 1883 и 1895 годами.

 

 

Поль Сезанн похоронен на кладбище Сен-Пьер вблизи Экс-ан-Прованс. К северу от его могилы в прозрачном воздухе Прованса синеет гора Сент-Виктуар.

«Цвет — это та точка, где наш мозг соприкасается со вселенной». (П.Сезанн)

[любовьь]

Хотелось про Сезанна побольше написать, так что спасибо, Лена, за интересную вставку. Он при жизни так и жил на папины деньги. Если бы папа знал, что будут стоить его картины...

И еще меня почему-то тронула их дружба с Золя.

[bultatg]

А вот так выглядит настоящее марсельское мыло, лавочка при фабрике в Марселе:

 

 

 

 

 

[helena*]

Экс-ан-Прованс.

...А еще с Рене связано популярное прованское лакомство - калиссоны. Это более романтичная история, чем «мускат». Калиссоны — печенье из миндального теста с цукатами, покрытое глазурью, по форме напоминающее глаз или миндаль. Овдовевший Рене решил вновь жениться для продолжения своего королевского рода на молоденькой девушке. Девушка была хороша, но был у нее один изъян. Была она несмеяна. На свадьбу несмеяны и Рене впервые и изготовили эту сладость. Когда девушка увидела её, она вдруг рассмеялась и спросила, что это, на что Рене ответил:

   -Это — поцелуи, моя радость

На прованском фраза звучит, как калиссоны.

Добрый король Рене (Bon Roi René) - очень интересная личность.

Родился в 1409 г. Когда ему исполнилось 11, он женился (скорее, его женили) на Изабелле Лотарингской, что было условием сохранения за ним территорий герцогства. От этого брака родилось 10 детей, из которых шестеро умерли в детстве.

Был прекрасно образован (говорил на нескольких языках, сочинял музыку, рисовал, писал трактаты и романы, обладал обширными познаниями в области математики и юриспруденции , собрал прекрасную библиотеку, где хранились книги на шести языках). В Анжере им основан университет.

Постоянные военные кампании давали Рене много мифических титулов и мало денег.

В 1453 году, после смерти своей супруги Изабеллы Лотарингской, Рене передал герцогство Лотарингское своему сыну Иоанну II, и в следующем 1454 году женился во второй раз на Жанне де Лаваль, дочери своего боевого товарища. По дошедшим до нас историческим сведениям, девушка была набожной, красивой, но очень серьезной. Еще можно добавить, что жениху на тот момент было уже 45 лет, а невесте - всего 21. Можно предположить, что девушка была не особенно счастлива связать себя узами брака с человеком, который был вдвое ее старше (продолжительность жизни во Франции в XV веке составляла немногим более 40 лет). Хотя этот брак был бездетным, но оказался очень даже счастливым.

Скончался Добрый король Рене 10 июля 1480 года, в возрасте 71 года. Причем, пережил обоих своих сыновей. Провансальцы хотели похоронить его в Эксе, но Жанна де Лаваль, выполняя последнюю волю супруга, желавшего упокоиться в соборе святого Маврикия в Анже, переправила его тело туда. (Жанна пережила своего супруга на 18 лет.)

А на память о добром короле Рене и Жанне де Лаваль осталось лакомство - калиссон, которое прижилось и со временем стало чуть ли не торговой маркой, которую ревниво охраняют кондитеры города Экс-ан-Прованс.

 

[Tatiana_P]

  А мне в свободное время в Экс ан Провансе удалось посетить мастерскую Поля Сезанна. Найти "Ателье Сезанна" было совсем не сложно. По указанию нашей Натальи я отправилась от Кафедрального собора по проспекту Пастера, а затем по указателям по авеню Поля Сезанна.

 

Это вход в музей:

А это во дворе музея:

 

 

 

 

Музей состоит из всего одной комнаты- мастерской, которая находится на втором этаже. Вход стоит 6 евро. Музей поражает своей подлинностью, всё осталось так, как было при жизни Сезанна. Его палитра, кисти, одежда, различные кувшины, вазы, предметы для натюрмортов. Но фотографировать категорически запрещают. Несколько девушек-сотрудниц зорко за этим следят.

 

 

 

[Tatiana_P]

По пути назад из "Ателье Сезанна" по дороге встретился такой любопытный скверик.

 

 

 

 

 

Интересно, что же это за дама, забивающая гвоздь в голову "несчастного'?

 

 

 

[helena*]

По пути назад из "Ателье Сезанна" по дороге встретился такой любопытный скверик.

... 

Интересно, что же это за дама, забивающая гвоздь в голову "несчастного'?

Это "Joseph Sec Monument", памятник революционной архитектуры, известный как мавзолей Иосифа Сек. Его декоративные элементы заимствованы из Библии, Нового Завета и масонской символики. Заказчик - плотник и торговец лесом из Экс-ан-Прованса Joseph Sec. Расположен недалеко от больницы Святого Жака., закончен в 1792 г.

 

 

Это Давид и Голиаф.

 

 

Это Иаиль — женщина из родственного евреям племени кенеев. Её имя упоминается в Библии в связи с совершенным ею убийством Сисары, военачальника враждебного евреям ханаанского царя Иавина. Из описания следует, что разбитый и преследуемый победоносным Вараком, Сисара укрылся в шатре Иаили, которая сперва напоила его молоком, а после того как он уснул, взяла кол от шатра и молот, подошла к спящему Сисаре и вогнала кол ему в висок с такой силой, что он пробил череп Сисары и пригвоздил его к земле. Такие вот были суровые времена ))) Этот сюжет часто вдохновлял художников и скульпторов.

Вообще, такого рода памятники крайне редки во Франции, вследствие постреволюционных разрушений, которые прокатились по стране.

[любовьь]

Татьяна, здорово!  особенно мастерская Сезанна. А мы практически Экса и не видели. Бульвар Мирабо и окрестности.

Вот здесь можно посмотреть хорошие фото Экс-ан-Прованса

http://zyuba.livejournal.com/8167.html

[Tatiana_P]

Большое спасибо, helena*, за разъяснения про мавзолей Иосифа Сека!

Вообще, Экс понравился ОЧЕНЬ. Такой аристократичный и в то же время уютный, золотистый, охристый,хочется по нему неспешно гулять и всё разглядывать. Времени, конечно, как всегда, не хватило. Хочется когда-нибудь вернуться.

 

Ещё немного Экса:

 

 

 

 

 

 

алтарь Эгоси в Кафедральном соборе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tatiana_P]

Вот ещё сканированные открытки из "Ателье Сезанна":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[лармед]

Люба, как всегда интересное изложение, пиши дальше. Почта работает, я ее видимо отключила когда то, пиши!

[_Юлия_]

Люба, присоединяюсь  к Ларисе - ждем продолжения!

[любовьь]

Лариса, счастливого вам путешествия! Отдыхай, потом почитаешь.

Юля, почти готово еще 2 рассказа. Сегодня или завтра вставлю.

[Zhel-olga2011]

Привет всем! Мне тоже повезло попасть в Ателье Сезанна!Кстати, есть аудиогид на русском.Недалеко-примерно 10 минут налево от мастерской -площадка,откуда открываются великолепные виды на любимую гору художника.Есть указатели-Panorama.На обратном пути меня подобрал автобус №5,любезный водитель останавливался "по требованию".Если не ошибаюсь-1 евро 10.Автобус идет до центра,остановка Rotonda.

[любовьь]

Оля, это вы вместо обеда, наверно, успели?

[любовьь]

Хоть Экс-ан-Прованс и хорош, но едем дальше? В Люберон, в Горд.

.

  Еще до нашей эры древние греки, основавшие на побережье нынешнего Прованса два крупных порта  Массалию (Марсель) и Никею (Ниццу), привили аборигенам культуру возделывания винограда и оливковых деревьев. 

   Потом началась римская колонизация этих мест. Колонизаторы назвали эти земли провинцией, откуда и произошло название Прованс. По своему обыкновению римляне и в этих землях настроили всяких акведуков, городов-крепостей, соединили их дорогами. Многое из римского наследия сохранилось до сих пор. Удивительно, да?

 

  Мы едем по Провансу среди его олив, виноградников, полей. Едем в изюминку Прованса -  Люберон, национальный природный парк, названный по одноименной горной гряде. Дополнительную популярность он приобрел благодаря книгам Питера Мейла, который поселился в одной люберонской деревушке и с юмором описал свое житье-бытье в ней, а также многим фильмам, снятым на территории Люберона. Например, «Хороший год». А еще - совершенно замечательный фильм «Совет мистраля» с моим любимым Жаном Рено в главной роли.

 

   Мистрали… 

   Мистрали — это бедствие Прованса. Вот как описывает их Питер Мейл:

«А тем временем в тысячах миль к северу от нас уже собирал силы для последнего броска ветер, начавший свое долгое путешествие где-то над просторами Сибири. Разумеется, мы уже слышали страшные истории о мистрале — провансальцы обычно рассказывали их с какой-то мазохистской гордостью. Он якобы сводит с ума людей и животных. Учитывается судами как смягчающее обстоятельство в преступлениях, связанных с насилием. Дует по пятнадцать дней кряду, с корнем вырывает из земли деревья, переворачивает машины, выбивает окна, швыряет старушек в канавы, опрокидывает телеграфные столбы, воет в трубах, будто ледяное злонравное приведение, приносит с собой грипп, семейные скандалы, прогулы, зубную боль, мигрень — словом, во всех тех неприятностях, которые нельзя было свалить на политиков, провансальцы спешили обвинить свой знаменитый ветер». 

 

   А еще в последние годы мистраль стал приносить с собой невыносимый холод в целых 6 градусов мороза. Сосед Мейла так объяснил похолодание мистралей:

«Совершенно очевидно, твердо заявил он, что холодный воздух из России теперь прибывает в Прованс за более короткое время, чем раньше, и, как следствие, не успевает прогреться по дороге. И причина этого в том — тут месье Меникуччи не устоял перед соблазном сделать эффектную паузу, — что произошло изменение в конфигурации земной коры».

   Что месье имел в виду под изменениями? Может, рухнувший «железный занавес»? 

 

   А за окном проплывают желтые убранные поля и стройные зеленые ряды виноградников. Именно в Провансе зародилось виноделие Франции. Но несмотря на столь древнюю историю, вина Прованса не относятся к элитным. Основное вино, производимое здесь, это розовое. Вкус «розе» достаточно прост и даже грубоват, как утверждают тонкие ценители вина, но хорошо сочетается с местной кухней, а в жару пьется, как вода. Вкус бледных розовых вин (от нежно-розового до кораллового) очень свежий, с нотками цитрусовых и ярко-выраженым фруктовым ароматом. Темные розовые вина (от лососевого до пионового цвета) отличаются более интенсивным вкусом с ноткой лесных ягод и специй. Помните, прованский эпизод из фильма «Французский поцелуй» (опять же с Жаном Рено), где Люк показывает коробочку с запахами, сделанную им в детстве, а героиня с помощью этой коробочки пытается описать букет и...характер вина?

 

   Виноделы очень трепетно относятся к репутации своего вина. Если год оказался неурожайным на виноград, то есть, «нехорошим годом», и вино не удалось, они лучше выльют его, чем продадут по дешевке. Единственное, с кем могут не поцеремониться — это с англичанами. У французов какая-то неприязнь к англичанам на генном уровне, наверно, еще со времен столетней войны. По этой же причине они упорно не хотят говорить по-английски.

 

   А как аппетитно рассказывает Питер Мейл о закладке всем миром нового виноградника. Лично мне захотелось поучаствовать в этом процессе: http://www.litmir.co/br/?b=134583&p=14

 

   Каждый год в деревнях определяют, чье масло или вино оказалось лучшим. Это праздник для победителя и всей деревни. Душевно всё это как-то…

 

   Глядя на проплывающие мимо сельские пейзажи, я периодически расстегиваю молнию на сумке с покупками. В ней лежит марсельское мыло, прованские травы, пакет с сушеной лавандой. А еще под сиденьем висит в пакете чеснок - тот, проданный мне на рынке Экса в целлофановом пакете. Из сумки и из пакета с чесноком исходит такой аромат… мама не горюй! Но соседи не возражают. Запах добавляет реалистичности пейзажам за окном нашего кондиционированного автобуса.

 

   А тем временем мы подъезжаем к Горду. Горд  - самая красивая деревенька или городок Люберона. Сначала останавливаемся на смотровой площадке, откуда открывается вид на высокий холм с замком 11 века, обнесенным крепостной стеной.

 

 

Городку пришлось за всю свою историю принять участие в разных войнах, в том числе и во второй мировой. Он был одним из оплотов французского «Сопротивления». На маленькой площади городка установлен памятник жителям, погибшим в ходе последней войны. Ниже крепостных стен холм опоясан узкими улочками, которые хранят в себе спасительную тень.

   Но улочки потом. А пока мы проезжаем мимо Горда, и начинаем крутой спуск с холма к стенам средневекового аббатства Сенанк.

 

Это тот самый монастырь, стены которого на фоне лавандовых полей украшают собой все календари Прованса. В монастыре проживает небольшая монашеская община из шести человек, которая занимается  возделыванием лаванды и пчеловодством. На очередном витке серпантина открывается вид сверху на аббатство и лавандовое поле. По автобусу прокатывается:

 

   -Ах! 

 

   Основное поле, примыкающее к стенам монастыря, огорожено невысокой каменной изгородью, а снаружи еще одно поле, отданное на растерзание туристам, которые, совершенно одурев от лавандового аромата, залезают в поле и начинают фотографироваться в обнимку с лавандой стоя, сидя, лежа.

 

 

   Пропитавшись духом лаванды и отведя свою душу в монастырской сувенирной лавочке, возвращаемся наверх — в Горд.

 

 

   От площади с памятником поднимаемся к замку. Дорожки вымощены камнем необычно. На них нет ступенек, а камни на середине дорожки поставлены ребром, Мое прооперированное весной колено осталось ими очень недовольно. Но зато какой вид открылся с крепостной стены на долину Люберона. В этот пейзаж, овеваемый горячим, сухим ветром, настоянном на ароматах Прованса, невозможно не влюбиться. Фото долины у меня стоит заставкой на компьютере, включив который, я сначала рассматриваю на большом экране детали: жнивье, виноградники, лавандовые поля, домики, бассейны возле них. 

 

   Сделав круг вокруг замка по узким улочкам, вновь попадаем на площадь с памятником, утоляем жажду в уличном кафе.

 

 

Сейчас мы спустимся в долину и поедем вооон по той дороге мимо трапециевидного виноградника, потом повернем направо к сиреневому прямоугольнику с лавандой, мимо трех домиков с пирамидальными тополями, бассейном, рядом с которым загорает француженка в купальнике. Да-да, с высоты автобуса мы без зазрения совести видим всё, что скрыто за забором деревенских домиков: большой деревянный стол под перголой с виноградом, яркий мяч и детский велосипед, кусты роз, собаку, лежащую в тени дома, окна, закрытые ставнями… 

 

 

   Солнце уже давно перевалило через зенит и неуклонно катится к западу. От этого и без того теплые, мягкие тона пейзажа приобретают дополнительное очарование. Картина насквозь пропитана леностью, неспешностью, умиротворением. Мы почти не встречаем машин и людей. Непонятно, когда и кто наводит идеальный порядок на полях и асфальтированных дорогах к каждому полю. Этим сельским дорогам, по крайней мере, Ярославль со своими ямами в центре города люто бы позавидовал.  Мы сидим притихшие, баюкающие в себе влюбленность в этот теплый, ароматный уголок Земли.

 

Девочки, поправьте меня, если что, добавляйте информацию и фото.

[ОльгаВояж]

Люба, присоединяюсь  к Ларисе - ждем продолжения!

:smile:  Шикарный  фотоотчет