Ты хочешь справедливости?

Тогда у тебя есть штурвал. И у тебя есть пулемёт.

 

Жан Рено. «Эскадрилья “Лафайет”»

 

Как-то не очень складывается последние десятилетия у Урала с художественным пиаром. Да, был и Каменный цветок, был и «Урал – опорный край державы». Но – прямо скажем, давненько. А затем… То в «Самом обаятельном и привлекательном» фильме прозвучит «Ты что, с Урала?» – в контексте не самом приятном. То Ивана Дулина, «первого в мире фрезеровщика эстрадной ориентации» поместят работать не куда-нибудь, а на «Челябинский труболитейный завод», который «чугунное ого-го России». (А там, на Трубопрокатном, у меня дед проработал до самой пенсии, так что я за такое и по сопатке могу… палкой, как положено :biggrin:). Смех и грех в общем.

 

С туристическими маршрутами дела пока не лучше. Легендарный ли митяевский «Таганай» тому виной, не знаю, но воспринимается Урал до сих пор по большей части как место для разнообразных трекингов и прочих костров из комаров в палатках под гитару :biggrin:. Так что – увы и ах – в эпоху, когда космические корабли бороздят Большой Театр экскурсионные маршруты ТТВ охватили Карелию и Калининградскую область, Приволжье и Центральную Россию, и даже забрались далеко в Сибирь, обширный Уральский регион всё ещё остаётся в этом плане, как говорится, за бортом.

 

Что ж, если Гора (даже Медная) не идёт к Магомету Викингуру, то оному, дабы восстановить справедливость, не остаётся ничего иного, как идти – на сей раз почти в буквальном смысле – к этой самой Горе. Вернее – ехать. Ибо, к счастью, преодолеть 3-4 сотни километров за рулём для меня подчас легче, чем пассажиром какого-нибудь золотистого «Мерседеса» :derisive:. А гида вместе с телевизором вполне способна заменить магнитола... к примеру, с «Уральскими сказами» Бажова :derisive:.

 

С этих-то сказов всё и началось. Ибо сынуля, с удовольствием и практически непрерывно слушавший их последние года полтора до состояния «сам запомнил наизусть, папу уже тошнит», стал проситься в места боевой славы Медной горы Хозяйки :biggrin:. Тут кстати подвернулась шикарная книга «Хребет России» (по материалам одноимённого фильма Леонида Парфёнова), в которой, среди прочего, оказалось полтора десятка вполне экскурсионных маршрутов по самым разным уральским местам. Совместив которые, получилось у меня примерно вот что:

 

 

Отпуск за Каменным Поясом

 

Ижевск – Оса – Кунгур – Екатеринбург* – Полевской – Верхняя Пышма – Невьянск – Сысерть – Челябинск – Сатка – озеро Зюраткуль – Пермь* – Ижевск

 

Продолжительность «тура»: 11(12) дней

Общая протяжённость: ок. 3000 км.

 

 

 

Впечатлениями от поездки я, после долгих раздумий, решил поделиться с вами, дорогие форумчане. Чтобы вы сами посмотрели и решили, может и правда нечего тут у нас смотреть? Ну правда, что такого интересного может быть на старых заводах? :derisive:

 

 

А после целых дней в тесных цехах – какая уж тут красота? Какая возвышенность? Какая духовность? :derisive:

 

 

 

Опять же и с деньгами тут не очень :derisive:

 

 

И камни с неба падают :derisive:

 

 

Так что ходят люди тут озираючись… :derisive:

 

 

В моде последней столичной почти не секут, живут всё больше прошлым :derisive:

 

 

 

И даже толком не определятся, где они вообще живут? В Европе или в Азии? :derisive:

 

 

 

Насчёт «чугунного ого-го», правда, врать не буду. Есть тут такое ого-го, и немало! :derisive:

 

Что, неужели всё ещё интересно? :derisive: Ну тогда поехали!

Вот спасибо, так спасибо за родной Урал! Правда половину не определила, нельзя ли пописать "что, где, когда"?

По заснеженной белой обители –
Эх! – кибитка по полю мчит.
А за то, что Россию обидели,
Емельян Пугачёв не простит.

 

А. Шаганов

 

 

1 день. Ижевск – Оса – Кунгур

 

Ранний выезд из Ижевска. Переезд (255 км) в г. Оса – один из первых русских форпостов на уральских землях. Обед*. Свободное время. Переезд (120 км) в Кунгур, размещение в отеле.

Только на выезд 25 июня! Посещение открытия «Небесной ярмарки» – традиционного фестиваля воздухоплавания, проводимого в Кунгуре ежегодно. Красочное шоу, кульминацией которого станет групповой полёт множества воздушных шаров.

 

 

Хотите верьте, хотите нет, но на вопрос: а где же, собственно, начинается Урал? – ответы до сих пор даются разные. Кто-то ограничивает наш опорный край державы собственно Уральским хребтом с ближайшими предгорьями, кто-то – напротив, включает в него всю территорию, когда-то охваченную горнозаводским строительством. В последнем варианте на Урале оказывается даже юго-восток традиционно относимой к Приволжью (Волго-Вятскому району) Удмуртии с Ижевском и Воткинском. «Усреднённый» вариант сходится на том, что Земли Уральские начинаются там, где заканчиваются Земли Вятские, включая в себя четыре области – Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Оренбургскую, плюс Пермский край. При таком раскладе пересекли уральскую границу мы утром 25 июня 2016 года, когда наша машина съехала с плотины Воткинской ГЭС и двинулась вокруг города Чайковского в строну пока ещё далёкой федеральной автотрассы Пермь–Екатеринбург.

 

Сразу за Чайковским, во время санитарной остановки, получилось заснять памятный знак на месте посадки «Пятого корабля-спутника», беспилотного аналога знаменитого «Востока».

 

 

25 марта 1961 года он в целости и сохранности доставил на уральскую землю своих пассажиров, в том числе собаку Звёздочку, и тем открыл путь к полёту самого Гагарина. Может быть ещё и поэтому с нынешней весны памятник Первому космонавту украшает и наш город…

 

 

 

Ну а мы направились дальше. К расположившемуся на Каме в двух третях пути до места первой ночёвки – Кунгура – маленькому городку с немного смешным названием Оса.

 

 

Маленькому – да удаленькому. Будущая Пермь ещё была горсткой прикамских деревень, до закладки Челябинска и обоих уральских -бургов оставались добрые полтора столетия – а Ново-Никольская слобода, ядро будущей Осы, уже обосновалась (аж с 1591 г.) на речном берегу, взяв под русский контроль только что открытый Ермаком Великий Сибирский Речной Путь – по Волге, Каме, Чусовой к Уральскому хребту и дальше в Сибирь. На камском мысу, на том месте, где 425 лет назад была основана слобода, теперь – памятник её основателям, Нечаю и Филиппу Калужениным.

 

И – воссозданный на радость детишкам фрагмент городского укрепления с исторической Пытальной башней.

 

 

 

Названной так, понятно, не потому, что там кого-то поднимали на дыбу, загоняли иглы под ногти или давали нюхать недельной свежести портянки («ну ты зверь, Василий Иваныч» © :biggrin:) – а от старинного русского слова пытать – искать, высматривать. Через прорези бойниц и по сей день открывается шикарный вид на Каму, откуда во времена оны в любой момент можно было ждать нашествия неприятелей-аборигенов.

 

 

Макет старой крепости целиком можно увидеть в местном краеведческом музее...

 

 

Вместе со множеством прочих интересностей – от стандартного мамонтова зуба и городского герба

 

 

До артефактов эпохи земства имени царя-освободителя Александра II…

 

 
 

Коллекции церковных вещиц...

 

 

Цепляющих за душу предметов времён советских...

 

 

И двух экспозиций, посвящённым знаковым для города (уже ставшего наконец из Ново-Никольской слободы уездной Осой) событиям века восемнадцатого. При Анне «Кровавой» Иоанновне здесь зимовала – ни много, ни мало – Вторая камчатская экспедиция того самого Витуса Беринга (помимо прочего, основавшая Петропавловск-Камчатский).

 

 
 

А при Екатерине «Великой» Алексеевне по этим местам катком прошёлся пугачёвский бунт.

 

 

Город был осаждён (совсем как Белогорская крепость из «Капитанской дочки») и 18 июня 1774 г. сдался на милость восставших, но уже к июлю был снова взят подошедшими от Кунгура правительственными войсками…

 

 

Оппоненты: Екатерина II и Салават Юлаев.

 

 

Гордость «пугачёвского» раздела экспозиции – диорама художника Е.И. Данилевского «Взятие Пугачёвым крепости Оса».

 

 

Продолжение пугачёвской темы можно найти в паре сотен метров от музея, где у крутого берега Камы, у конца спускающейся к воде когда-то парадной городской лестницы расположился памятник участникам крестьянской войны 1773–1775 годов…

 

 

 

 

И «часы времени», стрелки которых по замыслу скульптора соединили события XVIII века с наступившей, казалось, навсегда, народной волей века ХХ…

 

 

Вообще музей производит самое благоприятное впечатление и с образовательной миссией явно справляется на ура...

 

А расположился он в разгромленном большевиками и перестроенном до неузнаваемости здании бывшей Успенской церкви, от изначального вида которой остались только воспоминания...

 

 

В память о репрессированных клириках и прихожанах тут же установлен Поклонный крест.

 

 

Фото самого музейного здания в нынешнем виде – из Интернета…

 

 

Модерновому Свято-Троицкому собору, аккурат в нынешнем году справившему вековой юбилей, посчастливилось больше…

 

 

Уцелели и Торговые ряды…

 

 

Хорош и расположившийся по соседству с Краеведческим Музей живой природы, с великолепно оформленным экспозиционным залом (где пеналы с насекомыми, на радость ребёнку, можно даже покрутить в руках) – и интерактивными лекциями.

 

 

 

 

А ведь снаружи сперва и не подумаешь :derisive:.

 

 

Музейный комплекс и памятник пугачёвцам соединяет в единое целое своеобразный сквер памяти.

 

 

Где увековечены и герои Великой Отечественной…

 

 

 

 

 

И (что редко встретишь на Урале) – герои Первой мировой…

 

 
 

В общем, впечатления первый уральский форпост оставил самые лучшие. Ну а мы, перекусив, двигаемся дальше к Каменному поясу…

"В общем, впечатления первый уральский форпост оставил самые лучшие."

 

Сергей! Начало многообещающее.  В России так много можно увидеть интересного – было бы желание!   И спасибо огромное за это путешествие, которое будет для нас, я уверена, очень интересным, познавательным и неожиданным!

Я не поленилась и нашла в инете еще вот  такой чУдный памятник, который находится в новой части города – микрорайоне Нефтяников. Рядом с центром культуры и досуга (Горького, 71) есть интересная композиция «Куль осинский», представляющая собой медведя, держащего мешок, на котором сидит насекомое, намекающее на название города.

 

В России так много можно увидеть интересного – было бы желание!   И спасибо огромное за это путешествие, которое будет для нас, я уверена, очень интересным, познавательным и неожиданным!

 

И Вам спасибо на добром слове. Россия наша и впрямь в туристическом плане неисчерпаема, как ленинский атом вместе с электроном :smile:. И соответствующая тема на форуме тому лучшее доказательство (хотя, ИМХО, она давно напрашивается на превращение в отдельный самостоятельный раздел, т. к. в нынешнем формате найти в ней информацию про конкретное место нелегко...)

 

Ну а теперь продолжу мой рассказ...

 

 

Я беру гитару и улетаю

В те края, где буду жить после жизни.

В Бога я не верю, я Бога – знаю:

Это он придумал все мои мысли,

Все немыслимые мои мысли…

 

Виктор Третьяков

 

 

Кунгур давно уже стал для многих ижевчан (равно как и пермяков, екатеринбуржцев – и даже челябинцев) этаким «маршрутом выходного дня», откатанным не по разу. Так что на сей раз он, пожалуй, и заезда специального не заслуживал. Если бы, как говорится, не одно «но».

 

«Но» называлось «Небесной ярмаркой» – фестивалем воздухоплавания (если быть совсем уж точным – тепловых аэростатов), ведущим свою историю с 2002 года. Начавшись всего лишь с 6 участников (по странному совпадению, в своё время с этой же цифры начинала и НХЛ), в последние годы фестиваль стабильно собирает уже под три десятка соревнующихся (опять же совсем как НХЛ) и тысячи восторженных зрителей, судя по богатому ассортименту номеров на машинах гостей – далеко не из одного лишь Пермского края.

 

Краткая история фестиваля представлена в кунгурском «Сквере воздухоплавателей», созданном вокруг воздвигнутого в 2009 году (явно с подачи означенных воздухоплавателей) памятника Никитке-летуну. Тому самому, которого в знаменитом фильме Иоанн Грозный (в исполнении Юрия Яковлева) за изобретение крыльев «на бочку с порохом посадил – пущай полетает!».

 

 

 

 

И пусть по канонической версии легенды дело обстояло несколько иначе, но памятник в любом случае получился необычен и хорош. Скульптор, похоже, вдохновлялся известной картиной А.А. Дейнеки, и видимая на первом моем фото колокольня кунгурской Тихвинской церкви, на мой взгляд только добавляет сходства…

 

 

На постамент памятника помещаются таблички с именами победителей и призёров «Небесных ярмарок», тут же на рекламных штендерах – краткая информация об оных.

 

 

 

 

Даже оформление ограды сквера очень радует. На мой взгляд, именно такие милые мелочи и превращают набор построек – в настоящий, имеющий собственную душу, город.

 

 

Раскланявшись с Никиткой, двинулись перевести дух в отель. Выбор ещё задолго до выезда пал на «Старый город». Ибо, как в древней рекламе – при всём богатстве выбора другой альтернативы (по качеству номеров) нет.

 

 

Завтрак конечно донельзя континентальный – блинчики или омлет плюс чай или кофе, но в номерах по крайней мере есть и чайники, и холодильники. А буквально напротив – вот такое милое заведение, как будто говорящее: чем мы хуже этих ваших Парижей, и 100 евро + такси платить не надо :biggrin:.

 

 

Неподалёку в небо стремится взмыть даже старая добрая полуторка, словно ещё раз напоминая, зачем мы сюда приехали :derisive:. Что ж, значит – и впрямь пора на «Ярмарку»

 

 

Церемония открытия понравилась. Было всё – и юморное шоу с центральной идеей «Снимается кино» (2016 – Год российского кино, как-никак).

 

 

 

Даже Оскар и Ника самолично пожаловали! :biggrin: 

 

 

 

 

 

Был и оркестр с медведём балалайкой и цыганами

 

 

 

 

 

 

 

И парад ретроавтомобилей и байкеров

 

 

 

 

 

Потом и небесные гости стали подтягиваться: гномики на парашютиках... :smile:

 

 

НЛО с Альфа Центавры... :smile:

 

 

 

А вот тут народ вытворяет фигурный пилотаж буквально на тряпочках, палочках и проволочках… И после этого вы всё ещё боитесь летать на громадном, металлическом, крепком как бревно рейсовом авиалайнере? :derisive:

 

 

 

 

 

 

И вот наконец приближается кульминация: традиционный взлёт в закат.

 

 

Так тут скоро будет. А пока шарики начинают надувать…

 

 

Их всё больше, больше, больше…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый пошёл…

 

 

Второй пошёл…

 

 

 

Танцуют Летают все! :derisive:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердце... тебе не хочется покоя!  :derisive: 

 

 

 

 

Особенно бурно публика радовалась подъёму крайнего последнего шара, который из-за технических проблем долго не удавалось наполнить. Думаю, понятно почему...

 

 

 

 

В дополнение – пара видеороликов об открытии Небесной ярмарки – 2016 из Интернета (сам я на видеосъёмку не переключался :sad:).

 

https://youtu.be/yfc_GLylYXI

 

 

Скрывать не буду: взлёт такого количества таких махин одновременно – зрелище потрясающее даже для взрослого человека (а уж ребёнка тем более). И как минимум раз в жизни его, думаю, стоит увидеть каждому…

 

 

И по правде говоря, мне в этот вечер казалось, что я плоховато продумал сценарий поездки – раз эмоциональная кульминация, против всех правил, вроде как наступила в первый же день. К счастью, я ошибался. Но это уже – да-да, совсем другая история…

Спасибо, Сергей, за рекламу Урала. Везде по вашему маршруту была, кроме Полевского и Осы, Осу взяла на заметку. Тоже была на Небесной ярмарке в 2015 году, и тоже на открытии, теперь хочу на закрытие. Впечатления непередаваемые. Можно полетать на воздушном шаре, удовольствие, правда, недешёвое. Около гостиницы "Сталагмит" желающих поднимали метров на 50 за демократичные 200 рублей. Не полёт, конечно, но вполне себе приключение. Жду, когда "приедете" в Челябинск, интересно почитать каким город предстаёт перед гостями.

А я жду рассказ о Сысерти - родине Бажова ))

 Жду, когда "приедете" в Челябинск, интересно почитать каким город предстаёт перед гостями.

 

А я жду рассказ о Сысерти - родине Бажова ))

 

Сысерть обязательно будет в свой черёд! С Челябинском же всё сложнее (или интереснее ). Я не могу в полной мере назвать себя там гостем. Это родной город моего папы, с соответствующим количеством родственников и частотой посещений :derisive:. Так что моё (и сына) пребывание там носило характер больше личный, чем туристический. Но тем не менее, виртуальная прогулка по Челябинску обязательно будет.

 

Однако, время не ждёт...  нам пора дальше! :derisive:

 

2 день. Кунгур – Екатеринбург

 

Утром – свободное время для прогулок по Кунгуру. Рекомендуется подъём* на колокольню Тихвинского храма – прекрасные виды на город, поездка* к Ермак-Камню – природной смотровой площадке над рекой Сылвой. Возможно посещение Кунгурской Ледяной пещеры (от 700 р.), Геологического музея и др. Во второй половине дня – переезд (280 км) в Екатеринбург. Символическое пересечение границы Европы и Азии – без паспорта , без разрешения на работу в России, без элементарных знаний русского языка. Размещение в апартаментах. Отдых.

 

Сказывали, что Ермак

Жил без дому.

Сказывали, что казак

Был он с Дону.

Ловко было б, кабы так –

Чуть приехал,

Да в Сибирь прошел казак,

Да по рекам.

 

Ловко было б, кабы так:

Льды растают –

Да плыви по Иртышу

До Китаю.

Да попервости тут плыть,

Что топиться, –

Не поставлено столбов

На водице.

 

Где проток, где валун –

Не узнаешь.

Куличков береговых

Не спытаешь.

Как по рекам он прошел –

Посудите?

Как дорогу он нашел

По Сибири?

 

Ты спроси у стариков –

С высоты годов виднее.

Сказывают старики

Поскладнее.

Сказывают старики

Поскладнее.

 

***

Сказывали, что Ермак

Жил без дому.

Сказывали, что казак

Был он с Дону.

Ловко было б, кабы так

Мало-мальски, –

Только коренной Ермак –

Наш, уральский!

 

Олег Митяев. «Ермак»

 

Век живи – век учись. Только недавно, обзаведясь с подачи сына полным собранием бажовских сказов, я узнал, что эта любимая с юности митяевская песня – на самом деле вольный пересказ фабулы интереснейшего сказа «Ермаковы лебеди». Который, в свою очередь, излагает популярную в уральских краях версию о рождении знаменитого покорителя Сибири не где-нибудь, а в стоявшем когда-то на строгановских землях Чусовском городке. Так это или нет – решать историкам, но в любом случае, к кунгурской земле Ермак отношение имел самое непосредственное. Самого Кунгура тогда, понятно, ещё и в помине не было (он будет основан лишь в 1648 году и переоснован – после сожжения башкирами – в 1663-м). Но давным-давно была и река Сылва, в которую Ермакова дружина по первости свернула из Чусовой, и Ледяная гора со старинным городищем на ней, где Ермаку со товарищи пришлось зимовать, когда выяснилось, что по Сылве за Уральский хребет не пройти (вытаявшие недавно в Ледяной пещере пушечные ядра времён Ивана Грозного доказывают, что так оно и было). Немудрено, что и мест, связанных с именем легендарного атамана, в городе и вокруг него хватает.

 

 

Для начала мы отправились на Ермаково городище. Благо, расположено оно в самом известном туристам месте Кунгура – на той самой Ледяной горе, что скрывает в себе знаменитую пещеру. В саму пещеру мы на сей раз не пошли – регулярных туристических маршрутов по ней всего два, мы же только за последние два года наведались в Кунгур уже в третий раз. Только окинули взглядом её выбеленные тысячелетиями и солнцем утёсы...

 

 

Памятник её первому хранителю и первому экскурсоводу – Александру Хлебникову…

 

 

А напротив, в небольшом детском парке, нас ждут кое-кто из бажовских героев (пора, Урал уже давно начался) :derisive:

 

 

И вырезанный из дерева, аки карлскрунский Розенбом, легендарный атаман, приглашающий посетить избу своего имени…

 

 

 

Здесь перед походом на гору можно послушать рассказ о ермаковых (и вообще старокунгурских) временах и примерить атамановы доспехи :biggrin:.

 

 

 

Слово городище пусть никого не обманывает. С безлимитищем™ у него нет ничего общего – так что не найти на Ледяной горе ни огромного города, ни маленького, ни прекрасного замка, ни самого захудалого острога.

 

 

 

 

Зато есть кое-что другое: карстовые воронки, словно превращающие гору в  этакое гигантское кротовье поселение – а на самом деле, где-то там в глубине горы заканчивающиеся многочисленными гротами (фото мая 2015  г.).

 

 

 

 

Местность, как ни крути, для обороны вполне подходящая, особенно если обнести её, как и сделал Ермак Тимофеевич, подобающим тыном. А уж дали какие отсюда видны…

 

 

 

 

 

Если верить Бажову и дальше, то именно упомянутые в заглавии сказа волшебные лебеди (не иначе, одно из воплощений Медной горы хозяйки с подручными) открыли Ермаку – первому из людей – богатства уральской земли. Так что вполне логичным выглядит близкое соседство с Ермаковым городищем и Ермаковой избой Геологического мини-музея. (он же Музей карста и спелеологии, фото здания из Интернета)

 

 

Конечно, самоцветы уральские ещё с царских времён лежат в городах побольше и поважнее, но и здесь есть на что посмотреть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одних курьеров тридцать тыщ сортов гипса десятки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столь пристальное внимание к этому скромному вроде бы минералу не случайно: ведь именно гипсовый карст (к слову, совсем не частый в геологическом мире) представляет собой здешняя Ледяная пещера…

 

 

 

Один из двух музейных залов полностью посвящён карсту как природному явлению (многими опытными путешественниками, безусловно, уже попробованному на зуб). Есть тут и познавательные макеты…

 

 

 

И более чем знакомые искушённым туристам ТТВ географические названия :derisive: 

 

 

 

 

 

И как же на Урале – да без малахита?! Увы, уже не местный он, привозной. Радостный камень и широкой силы – на уральских месторождениях выбран он уже подчистую :sad:.

 

 

Вдоволь наглядевшись на камушки относительно небольшие, можно двинуться к Камню побольше… Вернее, к расположившейся в нескольких километрах вверх по Сылве трёхвершинной известняковой скале, тоже названной в честь легендарного землепроходца. Если блюсти абсолютную точность, три вершины скалы – от самой высокой (40 метров) к самой низкой – носят названия Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Увы, лучше всего это великолепие видно с противоположного берега Сылвы, так что Ермаково «семейное фото» – из Интернета.

 

 

Вблизи – просто сваливается шапка :biggrin:.

 

 

 

Тут же постоянно тренируются скалолазы, разбившие лагерь прямо под Камнем…

 

 

 

Ну а мы, ощущая себя теми самыми умными людьми из поговорки :derisive:, обходим самую крутизну сперва по дороге, затем по лесной тропе – и вот уже перед глазами открывается долгожданная смотровая площадка. Этакая Кафедра проповедника в миниатюре (кажется, это всё же была Ермачиха…).

 

 

 

Вблизи площадка оказывается богато декорированной альпинистскими крюками и верёвками. Но отсюда надо смотреть не вблизь, а вдаль....

 

 

 

 

 

 

 

У опытного туриста нашего любимого туроператора здесь вполне может возникнуть дежа-вю: следующие четыре фото сделаны на Бастае и в крепости Кёнигштайн. Похожи ли друг на друга Сылва и Эльба – судить вам… :derisive:

 

 

 

 

 

Ну а мы, возвращаясь в Кунгур, не отказали себе в удовольствии остановиться у такого вот наполовину природного, наполовину рукотворного амфитеатра :derisive:. Концерта, правда в  тот день не было (может, и к счастью), хотя одинокая фигурка солиста и виднелась на склоне :biggrin:.

 

 

 

 

Дальше в наших планах был сам кунгурский старый город (название отеля, так сказать, обязывало :derisive: ). Но даже прогулка по купеческому Кунгуру началась… тоже с памятника Ермаку. Вернее – всем покорителям Урала и Сибири. Наверняка незримо составляющим экипаж вот этой Небесной ладьи…

 

 

 

 

Что ни говори – чтят здесь великого землепроходца и удалого атамана! Не зря, видимо, первые кунгуряки всерьёз и с гордостью считали себя потомками воинов Ермаковой дружины – так же, как для древних греков было честью называть себя потомками Ясона, Геракла или Тесея. Символизирует ли это некую этническую особость уральцев (как и сибиряков) в сравнении с жителями коренной России? Как знать, как знать…

Спасибо за красивейший маршрут! Такой сказочной природой можно любоваться до бесконечности! Стоит прокладывать туристические маршруты и открывать новые туры по Уралу, Сибири. 

Из окна лес, за лесом поле,

Падает свет на озерную гладь

И еле слышен звон колоколен

И воскресение, и благодать.

 

Олег Митяев. «Воскресение»

 

Кунгуру выпала нечастая судьба быть рождённым дважды. Основанный в 1648 году выходцами с севера современного Пермского края – из Чердыни и Соликамска – там, где ныне на берегу Ирени стоит село Троицк, он уже через 14 лет был сожжён башкирами, восставшими против лихоимства царских воевод (как это бывает, можно прочесть в бажовском сказе «Демидовские кафтаны»). Чтобы такое не повторилось, заново город основали на природном полуострове – в месте, где Ирень и Сылва перед слиянием причудливо петляют, образуя фигуру, напоминающую немного помятый мешок...

 

 

Теперь примерно в этом же месте располагаются городская мэрия и Тихвинская церковь…

 

 

Судя по всему, за обустройство на новом месте градоначальники взялись со всем рвением и по привычке не особо разбираясь в средствах – так как, если верить А.Н. Толстому, всего через 30 лет Петру I была отправлена челобитная от кунгурских обывателей с жалобой… правильно, на мздоимство очередного воеводы:

 

Торговлю-де разоряет поборами в свой карман и торговых и посадских людей держит у себя в чулане и бьет тростью, от чего один безвинно помер. С промысловых обозов берет пошлину в свой же карман, зимой по восьми с воза, летом - со струга по алтыну. Богатого промышленника Змиева томил в сундуке, провертев, чтобы он не задохся, в крышке дырья... И берет себе земские и целовальничьи деньги и грозится весь Кунгур разорить, если будут на него жаловаться.

 

Государь на расправу был скор:

 

– Повесить, собаку, в Кунгуре на базаре! – крикнул Петр. – Пиши!

 

Однако искоренить национальную чиновничью традицию не вышло и у царя-реформатора (как, впрочем, и у всех его последователей). Видимо, по этой самой причине город ещё добрые полтора века оставался – хоть и успел побыть центром всей Пермской провинции – вполне себе захолустьем, застроенным сплошь деревянными домами. По легендарной эпиграмме В.А. Жуковского – «город в яме, народ – пьяный».

 

Вытянул кунгуряков из ямы купец Алексей Семёнович Губкин, основавший здесь в 1840 г. чайную торговлю.

 

 

Вскоре Кунгур был уже центром оптовой торговли чаем, и начал принимать подобающий такому статусу вид – обрастая храмами, торговыми рядами, купеческими усадьбами... в общем, целым ожерельем культурно-исторических памятников и туристических достопримечательностей :biggrin:.

 

В конце XIX века через город прошла железная дорога, а также водная – по Сылве и Каме до губернской Перми. Обе они пересекались тут с «великим чайным путём» из Китая. Как напоминание об этом оживлённом перекрёстке, в городе с 2007 г. рядышком с Ермаковой ладьёй расположился памятный знак «Пуп Земли»…

 

 

Само собой, есть в городе и памятник самому главному городскому благодетелю – купцу А.С. Губкину. Увы, мы с сыном так до него и не добрались, так что фото – из Интернета…

 

 

Зато побывали – на радость чаду – у Большого Самовара, памятника тому самому чайному промыслу, которому Кунгур обязан превращением из захолустья в город, и по сей день интересный туристам не одной лишь Ледяной пещерой.

 

 


 

В соседях у Самовара с одной стороны – Никитка-Летун, а с другой – бывшая усадьба купца Н.Я. Дубинина, вполне способная украсить собой не один лишь Кунгур. Не случайно, наверное, здесь в наше время располагаются городские управители…

 

 

 

Напротив мэрии – клумба, украшенная городским гербом – рогом изобилия. Которое, хочется верить, проливается не на одних лишь обитателей этого здания  :derisive:. Как у них нынче со мздоимством – не знаю, но тот самый базар отсюда на всякий случай не слишком далеко. А я-то ещё думал – что это на нём так активно венками кладбищенскими (истинная правда!) не первый год торгуют? :biggrin:

 

 

Автомобильный мост через Сылву больше напоминает железнодорожный. По городской легенде, так вышло оттого, что один не слишком далёкий снабженец-железнодорожник по ошибке отправил мостовую ферму в Кунгур вместо Кургана :scratch:.

 

 

За углом усадьбы-мэрии расположился пожалуй, главный городской храм, Тихвинский, выстроенный на месте бывшего женского монастыря. Главная святыня храма – чудотворная икона Тихвинской Богоматери, которая по преданию спасла Кунгур от захвата пугачевцами. А его великолепная 70-метровая колокольня выстроена на деньги всё того же А.С. Губкина.

 

 

В самом храме я снимать не стал (шла служба), зато уж на колокольне, что называется, отвёл душеньку…

 

 

Глобус Кунгура :biggrin:.

 

Слева внизу мэрия.

 

 

Ещё один интересный собор города – Храм Преображения Господня. Строился на деньги купца И.М. Хлебникова, убитого пугачёвцами. Местные искусствоведы относят его к стилю «уральского барокко».

 

 

Прекрасные виды на Сылву...

 

 

И немножечко на пятиглавие самого Тихвинского храма :biggrin:.

 

 
 

Рядом с автомобильным мостом заметна ещё одна представительница уральского барокко – Успенская церковь, ныне – Центр дополнительного образования детей, пребывающая, увы, в состоянии изрядно прискорбном.

 

Чем дальше смотришь вокруг – тем больше уездный купеческий Кунгур напоминает какой-нибудь вполне древний город Золотого кольца.

 

 

Ещё один удивительный храм, в византийском стиле, – Никольский – по сути дела, усыпальница всё того же человека-легенды А.С. Губкина: храм возведён над его могилой. Не каждый знаменитый король удостоился такого погребения…

 

 

Вблизи он выглядит примерно так (фото из Интернета)

 

 

Белая колокольня принадлежит уже не Никольскому храму, а Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. В его корпусах и поныне располагается тюрьма, как будто намекая – не зарекайся…

 

 

С неохотой спускаемся вниз с колокольни и идём назад. Минуя по пути старые купеческие дома…

 

Ненадолго заглядываем на Площадь Победы…

 

 

(На втором фото за танком – бывший Гостиный двор, ныне – средоточие небольших магазинчиков.)

 

Если всего в 100 км отсюда, в Осе, мы видели довольно-таки пышный мемориал пугачёвцам, то здесь, в самом центре города – обелиск в честь победы над ними.

 

 

Любопытно, что в советские времена на обелиске водрузили даже красную звезду, пытаясь придать памятнику значение, полностью обратное изначальному. (Совсем как в перестроечном анекдоте про памятники с отвинчивающимися головами...) В 2000 г. памятнику придали первозданный вид…

 

Но увы, пока выше сил человеческих возродить два когда-то украшавших площадь храма, взорванных большевиками…

 

 

Лишь церковь в честь Митрополита Московского Алексия, сама немного похожая на купеческую усадьбу, служит напоминанием о них…

 

 

Ну а мы возвращаемся на парковку, где находим машину под надёжной охраной :biggrin:.

 

 

И держим путь дальше. О том – другой сказ будет :derisive:.

– Почему в нумерации «Звёздных дневников» есть пробелы?
– Да потому, что одни путешествия совершались в пространстве, другие во времени. Всегда можно вернуться туда, где еще никакого путешествия не было, и куда-нибудь отправиться.

 

Станислав Лем. «Звёздные дневники Ийона Тихого»

 

Цесаревич Николай,
Если царствовать придётся,
Никогда не забывай,
Что полиция дерётся.

 

В.А. Гиляровский

 

Сейчас я расскажу о дополнительном заезде, которого в нашем уральском туре… не было. Вернее – который случился за год с лишком до него, в мае 2015 года, в наше прошлое посещение этих мест. Простите меня, друзья, и закидайте табуретками если это не по правилам… но мне кажется, рассказать об этом месте нужно. Как нужно и посетить его, наверное, каждому, кто отправится по нашим следам впервые.

 

И место это – «Уральский Афон». Или, официально, Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Расположившийся вдали от больших городов на природной возвышенности, издавна именуемой Белой горой. То ли из-за того, что на ней долго после зимы не тает снег (и это действительно так), то ли по соображениям более возвышенным и духовным… Ещё в XVIII веке здесь обосновались в своих скитах старообрядцы, ну а в XIX столетии пришла очередь Церкви Православной. Поводом стало неудачное покушение в 1891 году на жизнь тогда ещё наследника-цесаревича Николая Александровича, будущего последнего российского императора Николая II, в японском городе Оцу. (По одной из версий, именно это событие ещё и обогатило русский язык легендарным эвфемизмом японский городовой. :smile:) В честь «чудесного спасения» наследника на Белой горе был сперва установлен поклонный крест (тут же прозванный Царским).

 

Затем выстроен храм, логично поименованный Крестовоздвиженским, и основан мужской монастырь – Свято-Николаевский (думаю, тоже понятно почему). Строгость устава и монашеского жития и подарила ему неофициальный титул «Уральского Афона».

 

 

16 сентября 1897 года крестным ходом из Москвы и Петербурга в дар новому монастырю были доставлены пять икон: от митрополита Санкт-Петербургского – список Казанской иконы Божией Матери; от митрополита Московского – образ Преподобного Сергия Радонежского; от архиепископа Финляндского – Казанская икона Божией Матери, писанная иноками Варлаамского монастыря; от епископа Нарвского – образ Александра Невского; от настоятеля Кронштадтского Андреевского собора – образ Божией Матери «Скоропослушница».

 

По иронии судьбы, строившийся 15 лет каменный Крестовоздвиженский собор освятили уже после свержения монархии в России, в августе 1917 года. Ну а затем Всевышний и вовсе отвернулся от обители, возможно решив (на основе всего, что случилось с Россией и церковью после 1891 года во многом по вине самого Николая), что спасение означенного правителя от меча Сандзо Цуды благодарных молитв отнюдь не заслуживает. Почти 70 лет монастырь пробыл в полном разорении, и лишь с распадом СССР начал потихоньку возвращаться к жизни (подробно история монастыря изложена здесь). Лишь в 2005 году удалось заново освятить возрождённый Крестовоздвиженский храм, ну а внешнее благолепие вернулось к нему буквально несколько лет назад… И теперь он снова, как и 100 лет назад, издалека притягивает к себе взоры...

 

 

Дорога к храму хоть и длинная (около полусотни вёрст от трассы Пермь–Екатеринбург)  и не самая прямая, но довольно качественная.

 

 

Последние километра полтора дорога резко забирает вверх, в гору...

 

 

– на автомобиле не проблема, а вот паломникам придётся потруднее (фото из Интернета).

 

 

Реставрационные работы в монастыре продолжаются (в основном силами братии и послушников) по сей день. Сразу же у парковки обнаружился благородных кровей сторож, усердно охраняющий стройматериалы :smile:.

 

 

Сам Крестовоздвиженский собор снаружи уже вновь великолепен.

 

 

Внутри реставрация активно продолжается. Фото- и видеосъёмка в храме не благословляется, но и убранство там пока весьма скромное. Сравнить можно (простите за кощунство), к примеру, с замком Корвинов, где нет почти ничего, кроме первозданного камня.

 

Рядом с храмом – чудесная деревянная звонница…

 

 

Возрождённый Царский крест (ни много ни мало – пятисаженный, 10 м 65 см!).

 

 

 
 

И восстанавливаемые братские корпуса. Ещё в предыдущий мой приезд сюда, в 2008 году, таким же побитым временем здесь выглядело всё…

 

 

За Царским крестом – обрыв горы. Обзор – на десятки километров…

 

 

Снег в этих местах и правда лежит долго. Снежные островки образуют обширный архипелаг даже в мае…

 

 

И лёд на монастырском пруду к маю ещё не сошёл…

 

 

А уж зимой виды тут просто фантастические. Несколько фото из Интернета.

 

 

 

 

На полпути к пруду, на южном склоне Белой горы, в 2013 году освящён святой источник с купелью в честь святителя Николая. Старая купель на северном склоне уже не вмещала желающих.

 

 

В купели есть мужское и женское отделения, место для переодевания, деревянные лавки. (Фото – с официального сайта монастыря).

 

 

Из-за крутизны горы с её верхнего уровня, от Царского креста и звонницы, видна лишь луковка часовни с крестом. Который, кажется, осеняет и благословляет всю Пермскую землю…

 

 

Даже для не слишком истово верующих время здесь летит просто незаметно… Ну а перед обратной дорогой весьма рекомендуется подкрепиться в монастырской трапезной (на следующем фото (конечно же, из Сети) – длинное низкое белое здание на переднем плане). Всё изумительно вкусно, и цены во всех отношениях божеские… :smile:

 

 

Одним словом, заглянуть на Белую гору, будучи на Западном Урале, и можно, и нужно. Надеюсь, и вы за это небольшое отступление во времени (и от канонов туристических отчётов) не будете на меня в обиде...

Сергей! Никаких табуреток! Это замечательно, что случился дополнительный заезд, пусть и в прошлом году! Спасибо большое! :thank_yo: 

С удовольствием прочитала и просмотрела все про Уральский Афон. Судьба соборов и монастырей Руси как под копирку! Столько красоты и истории поругано и уничтожено! И хорошо, что хватило у кого-то ума в 90-е годы прошлого века начать возрождение этой огромной страницы истории государства Российского. А соборы православные действительно великолепны! На  канале СПАС очень много рассказывают про историю, судьбу и восстановление храмов и монастырей России.

Счастье этой земли – что взаправду кругла,

что зрачок не берет

из угла, куда загнан – свободы угла,

но и наоборот:

что в кошачьем мешке у пространства хитро

прогрызаешь дыру,

чтобы слез европейских сушить серебро

на азийском ветру.

 

И. Бродский.

 

Когда Румата миновал могилу святого Мики – седьмую по счету и последнюю на этой дороге, было уже совсем темно. Торопиться не имело смысла.

 

А. и Б. Стругацкие. Трудно быть Богом.

 

 

Версий, где же именно расположена граница Европы и Азии, к настоящему времени набралось не меньше десятка. То есть все более-менее сходятся, что вначале-то она проходит где-то по Уралу, а вот дальше начинаются некоторые разночтения... :derisive:

 

 

И даже в отношении уральского участка границы нет полного согласия: то ли по вершинам Уральского хребта делить части света, то ли по восточной подошве нашего Каменного пояса. Соответственно и обелисков и прочих памятников – которыми грех не отметить столь примечательные места – стоит вдоль уральских (и не только) дорог в изобилии. Иногда даже по нескольку штук практически рядом, причём каждый из них считает себя самым верным и правильным. Не стал исключением и первый таковой в нашем путешествии.

 

Впрочем, до него от Кунгура пришлось преодолеть ещё почти 300 километров по автотрассе. То петляющей, то лезущей вверх, то резво бегущей вниз. То омываемой дождями, то освещаемой июньским солнцем – а в общем, довольно живописной и не дающей (что весьма важно для автоводителя) заскучать.

 

 

Жаль, что одновременно рулить и фотографировать может лишь Бог Великий вождь и учитель потенциальный самоубийца, так что с путевыми фото (в отличие от автобусных туров), сами понимаете, на сей раз ничего не вышло. Впрочем, одно местечко показалось настолько интересным, что не удержусь здесь выложить несколько фото из Интернета (сделать собственные фото, увы, помешала очередная полоса дождя :cray:).

 

 

 

 

Называется сие заведение, естественно, Кемпинг «Три Медведя», а располагается оно в 117 километрах от Екатеринбурга и ровно в 100 – от того самого нашего первого «пограничного столба».

 

 

«Столб» на поверку оказался довольно интересно сделанным в 2004 г. монументом, напоминающим не то телевышку, не то опору ЛЭП :derisive:. По официальной же версии эта загадочная металлоконструкция – не что иное, как сплетенные воедино буквы е (строчная) и А.

 

 

Впрочем, основание монумента, пожалуй, будет поинтереснее всей этой стальной каллиграфии. Ведь камни, положенные в основание, были привезены ни много ни мало с крайних точек Европы и Азии: с португальского мыса Рока и отечественного мыса Дежнёва. Ещё одно, более традиционное, напоминание о необъятных просторах евразийского континента расположилось тут же рядом...

 

 

И тут же неподалеку – небольшой сад камней, происхождения, возможно, не столь пафосного, но тоже весьма интересных…

 

 

 

 

Этот вот серпентиновый монолит подарен екатеринбуржцам жителями городка Валтеллина,  что в Итальянских Альпах…

 

 
 

Есть тут и парочка подарков от китайских товарищей, почему-то заставивших меня вспомнить бородатый анекдот о «небольших перестрелках на финско-китайской границе»…

 

 
 

Естественно, столь знаковое для горожан место место быстро превратилось в полноценную релакс-зону. Первыми её традиционно возлюбили молодожёны со своими непременными замочками. Для свадебных гуляний у обелиска теперь – целый не то сквер, не то аллея влюблённых…

 

Ну а что? «Об этом думать никому не рано и никогда не поздно» © :biggrin:.

 

 

Потом подтянулась и торговля – с шашлыками, люля-кебабами, пепси-колой, драконами и богатым ассортиментом уральских сувениров. Среди которых можно приобрести и представленный выше Сертификат о переходе европейско-азиатской границы :derisive:.

 

 

На стене магазинчика потихоньку выцветает перспективный план развития этого туристического комплекса, согласно которому, среди прочего, нынешний обелиск должен был быть заменён его увеличенной копией, в буквальном смысле упирающейся в небеса.

 

 

Пока ничего подобного сделано не было – спасибо кризису животворящему. Наверное, оно и к лучшему, тем более, что по мнению некоторых екатеринбуржцев, здешний царь «погранпереход» тоже не совсем настоящий.

 

Впрочем, возвращаться к ближайшей уж честно-честно настоящей границе вблизи Первоуральска мы по причине вечера и усталости не стали, а поехали прямиком в Екатеринбург. Где благополучно встретились с хозяином заранее арендованной квартиры и расположились на долгожданный отдых…

 

Забегая вперёд, покаюсь: знакомство с Екатеринбургом в этот раз у нас не состоялось, как говорится, от слова «совсем». Друзья-форумчане-екатеринбуржцы, простите! Планы, как минимум, гуляния по центру (в частности, улице Вайнера) и катания на метро у нас были, но… «детский» формат нашей поездки наложил свой отпечаток. Возвращались мы из бажовских и прочих мест области уже вечером, уставшие от впечатлений, да и пробки, мёртво стоявшие на улицах города как минимум до 20.00, оптимизма в плане поездок в центр Екатеринбурга уж точно не добавляли. Так что этот кадр, кое-как снятый в очередной пробке – единственное в этот раз доказательство того, что мы были в уральской столице…

 

 

Что ж, такова, видимо, карма любых «туров на колёсах»: всегда приходится от чего-то отказываться. Тем более что уж сюда, в тот самый бажовский Город, мы ещё обязательно, и не раз, вернёмся. Ну а на этот раз нас ждали другие, ничуть не менее интересные, места...

Нашу-то Полевую, сказывают, казна ставила. Никаких еще заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли… Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На Гумешках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало, – к нему и подбирались. Добрались, конечно…

 

П.П. Бажов. Две ящерки

 

3-5 день. Екатеринбург* – Полевской – Невьянск – Сысерть – Верхняя Пышма

 

Отдых в Свердловской области. Знакомство с историческими городами Среднего Урала:

 

Полевской – сердце «Бажовского Урала», место нахождения легендарной «Медной горы». Возможно посещение мест действия некоторых сказов П.П. Бажова: Думная гора, Азов-гора, Гумёшевский рудник, Синюшкин колодец и др.

 

Невьянск – первая столица «горной империи» Демидовых, государства в государстве на уральских землях. Рекомендуется подъём* на знаменитую наклонную Невьянскую башню, с верхних ярусов которой открываются прекрасные виды на окрестности, а в подвале, по преданию, делались фальшивые деньги.

 

Сысерть – центр владений заводчика А.Ф. Турчанинова и родина П.П. Бажова. Рекомендуется посещение дома-музея писателя, Дозорной горы с самым большим в России чугунным поклонным крестом весом 23 тонны и др.

 

Верхняя Пышма – резиденция современных наследников Медной горы хозяйки, компании «Уралэлектромедь». Посещение музея военной техники «Боевая слава Урала» с одной из лучших в России экспозиций натурных образцов вооружений и боевой техники ХХ века.

 

После насыщенного уик-энда, за который мы преодолели около 700 километров, ближайшие несколько дней обещали быть более спокойными – по крайней мере в автомобильном плане. Лишь Невьянск пребывает в известном отдалении, остальные же запланированные нами к посещению в Свердловской области места превратились уже почти что в пригороды разросшегося мегаполиса.

 

И на первом месте в наших планах стоял, естественно, город Полевской. Чтобы понять почему – достаточно перелистать любой сборник бажовских сказов с картой этих мест в руках. Вся она буквально усеяна теми самыми названиями, что встречаются из сказа в сказ.

 

Вот сам Полевской завод. Вот сросшийся с ним Северский (Северушка). Вот Медная гора промеж ними. Вот Красная Горка, где Данила-мастер нашёл малахитину для своего Каменного цветка. Одним словом, для читателя и почитателя бажовского творчества – просто песня. Правда, чтобы спеть её, нам придётся снова вернуться из Азии в Европу…

 

Если уральские заводы севернее Екатеринбурга с самого начала XVIII века входили в «горную империю» Акинфия Демидова и его преемников, то южнее уральской столицы начинались вотчины другого владельца – А.Ф. Турчанинова, по Бажову – «старого барина».

 

До того он – этот Турчанинов – солью промышлял да торговал на строгановских землях и медным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошел. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали, да еще хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся. Как услышал, что у казны медный завод плохо идет, так и подъехал: нельзя ли такой завод получить? Мы, дескать, к медному делу привышны – у нас пойдет. Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поименитее, ни один не повязался. “У немцев, – думают, – толку не вышло – на что такой завод? Убыток один”. Так Турчанинову наш завод и отдали да еще Сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром!

 

Официально турчаниновские вотчины носили название Сысертского горного округа. И раскинулся он, так уж вышло, по обе стороны здешнего речного водораздела (а значит, и границы частей света), так что Сысерть осталась в Азии – а вот Полевской и Северский заводы с округой попали в Европейскую часть страны.

 

 

«Тайная сила» Хозяйки ли тому причиной, или что другое – не ведаю, но первый наш выезд не обошёлся без приключений. Началось всё с того, что навигатор в машине повёл нас к желанной цели какими-то новозастроенными районами с разбитыми дорогами, заставив крепко поволноваться – прежде чем наконец «отпустил на покаяние» аккурат посреди той самой деревни Горный щит. Теперь это типичный пригородный посёлок в котором, увы, нет ну ничегошеньки интересного для туристов. Кроме разве что плакатов с интригующей надписью Пи Пи Котик – как выяснилось уже дома, бывшей не выговором забывшей местонахождение своего лотка животине, но рекламой местного детского сада :biggrin:.

 

Так что первой какой-никакой достопримечательностью на нашем пути в Полевской стал ещё один «рубежный знак» Европа-Азия. Как оказалось, это самая восточная на Урале точка прохождения границы двух частей света…

 

 

 
 

А уже через пару километров подстерегала по-настоящему приятная неожиданность в виде расположившегося на берегу сакральной™ для Урала реки Чусовой села Курганово. Вернее, даже не его самого, а красивейшего храма Святителя Николая Чудотворца – восстановленного, после многолетнего поругания, в 2007–2012 годах...

 

 

Не так часто архитектурный новодел заставляет ахать от восхищения – но тут, на мой взгляд, получилось. Наверное, карма бывшего посёлка золотодобытчиков (коим было Курганово в начале позапрошлого века) даёт-таки о себе знать…

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ещё несколько километров – и на въезде в Полевской нас привечает,  коронованной ящеркой, сама Хозяйка :derisive:.

 

 
 

Рядышком – мраморные (!) солнечные  часы. Точная копия установленных в селе Мраморское, где «самые красивые в здешних краях девки» – и откуда был родом мастер Костоусов. Тот самый, который вызволял из малахитовой глыбы тело эффективного менеджера, вовсю оптимизировавшего персонал заводского приказчика Северьяна Кондратьича, что в заводском деле, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только мог человека бить – и за лютость свою был превращён Медной горы хозяйкой в пустую породу… Увы, к самому Мраморскому проезжих дорог на карте не значится – а часики, прямо скажем, интересные…

 

 

Поклонившись Хозяйке, едем дальше – вначале через Северную часть, где у бывшего Северского железоделательного, а ныне Трубного завода нас встречает примостившаяся прямо на заводской постройке железная цапля.

 

 

Казалось с чего бы? Птица эта, однако, не простая, а очень даже примечательная – геральдическая. С дворянского герба самого А.Ф. Турчанинова. В сказах имя барина Турчанинова упоминается хотя, по обычаю советских лет, и весьма холодно, но при этом без особой злобы и возведения лишних напраслин. Ведь при всех своих классовых заморочках был он человеком толковым и хозяйственником крепким.

 

 

Сперва он выбился из приказчиков в купеческое сословие благодаря удачной женитьбе (попутно из Васильева став Турчаниновым). Потом, в 1758 году выкупил у казны дышавшие на ладан Полевской, Северский и Сысертский заводы вместе с Гумёшевским рудником – той самой легендарной Медной горой – и за короткое время превратил их в процветающие предприятия. Причём отнюдь не путём превращения своих владений в этакий ГУЛАГ – как может показаться иным читателям сказов. Наоборот, при нём у заводчан появился месячный оплачиваемый отпуск (!!!), Турчанинов распорядился бесплатно отпускать жителям строительный лес, дрова, выделять покосы. Бесплатными были лекарства, медицинское обслуживание и обучение в школе (!!!) И всё это в те, хоть и просвещённые, но совсем не вегетарианские времена. Как ни крути, а в деловой хватке, истинно купеческом нюхе на выгоду и умении сделать ради неё нестандартный ход заводовладельцу не откажешь…

 

Только барин – то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, – всё как есть наоборот повернул. Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать – может-де вдвоем скорее придумают что новенькое.

 

Слава уральского малахита (впервые найденного тут же, в Медной горе) тоже началась с А.Ф. Турчанинова, практически с нуля создавшего рынок сбыта этому удивительному камню.

 

Неудивительно, что пугачёвцы с их «отнять и поделить» на здешних заводах не особо преуспели, турчаниновский металл позволил устоять Екатеринбургу – за что заводовладелец и был пожалован Екатериной II в дворянское достоинство. Тогда же на гербе новоявленного дворянина и появилась «серебряная цапля, держащая в правой руке камень в знак того, что он бдением своим учинил многие … государству услуги».

Может быть, именно магия этой родовой птицы сделала через два десятилетия невестку Турчанинова Александру Ермолаеву, пролетевшую на воздушном шаре над Москвой, первой русской воздухоплавательницей. Так что, выходит, и добрая форумская традиция – нашим девочкам, пересиливая страх, летать-таки в туры – родилась тут же, у Медной горы :derisive:.

 

На Северский завод мы ещё вернёмся через несколько дней, а пока едем дальше и дальше, пока дорога не упирается в развилку. Свернув на которой влево и переехав через неширокую речку Полевую, оказываемся в ещё одном, не побоюсь этого слова, сакральном месте – на Думной горе.

 

 

 

Почему она получила такое название – доподлинно неизвестно. То ли пугачёвцы здесь думали как заводами овладеть. То ли, ещё раньше, манси – исконные хозяева восточноуральских лесов – как с русскими сладить. Зато точно известно другое.

 

Ещё в середине I тысячелетия до нашей эры (да-да, одновременно с Платоном, Солоном и "Это Спа-а-а-арта-а-а!") здесь стояло древнее городище, говоря бажовскими словами – от других на отличку. Здесь археологи нашли первые на Урале металлургические плавильные печи – которым гулявшие на горе ветра заменяли мехи. И значит, именно здесь родилась уральская индустрия, тот самый Хребет России...

 

Макет той печи можно увидеть не выезжая из города, в музее Северского завода.

 

 

Потом, конечно, печи исчезли, в горнозаводскую эпоху на горе обосновался заводской дровяной склад. В конце XIX века сторожем при нем служил старик Василий Хмелинин, любивший, часто повторяя слышь-ко, рассказывать удивительные горнозаводские истории, где правда причудливо мешалась с фантазией. Один им из его благодарных слушателей был и мальчишка-подросток Паша Бажов…

 

 

Так и тянет постоять на этой горе подольше, оглядывая видные на многие километры окрестности – начиная от примостившихся прямо у горы мест, где когда-то был приносивший немалые барыши А.Ф. Турчанинову медный завод. Теперь в напоминание о тех временах осталась только благословлённая им симпатичная церковь Петра и Павла…

 

И представлять, что может быть именно здесь, на берегах Верхнего пруда ловил окушков мастеру Прокопьичу Данилко-недокормыш, будущий Данила-мастер…

 

 

Как перепрыгивал он через речку Полевую по этим самым мосткам…

 

 

Так что – по делу стоит на Думной горе 6-метровый поклонный Вознесенский крест (на месте снесённой при большевиках часовни). Душевное тут место, святое практически. И не в одном лишь церковном смысле…

 

И так же по делу рядом находится памятник убитым в гражданскую войну белогвардейцами рабочим.

 

 

В отличие от прочей монументальной пропаганды с её волевыми качками на постаментах, эта немудрёная скульптура настоящего уральского рабочего почему-то цепляет за душу. И заставляет верить в слова бажовского Евлахи Железко:

 

– Не беспокойтесь – рабочие руки все могут! Кое в порошок сомнут, кое по крупинкам соберут да мяконько прогладят – вот и выйдет цельный камень небывалой радости. Всему миру на диво. И на поученье – тоже.

 

– Я из окошечка на ту вон полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком  одно видишь, под дождиком другое. Весной так, летом иначе, осенью по-своему, а все красота. И конца краю той красоте не видится.

 

П.П. Бажов. Железковы покрышки

 

Евлаха Железко, хоть и не покидал, скорее всего, никогда в жизни родных пределов – очень точно понял, почему туристы со стажем по многу раз возвращаются в полюбившиеся однажды места :derisive:. Впрочем, мы в Полевском были впервые, так что не стали ограничиваться одной лишь Думной горой. Для начала спустившись в сам, если можно так выразиться, «старый» город, бывший посёлок бывшего же Полевского завода.

 

 

Увы, несмотря на все старания всех мастеров, ещё во времена молодости П.П. Бажова «звезда» когда-то знаменитого завода практически закатилась. Сперва, довольно быстро, выбрали рудник у Думной горы – тот самый, в котором брали руду здешние первометаллурги:

 

С другого рудника брали, а он вовсе работы не стоил. Вовсе зряшный рудничишко, тощенький. На таком доброго завода не поставишь.

 

Но подлинной катастрофой для завода стало затопление в 1870–71 годах легендарных Гумёшек:

 

Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

 

С тех пор активная жизнь в Полевской стороне переместилась на Северский завод, а полевчанам пришлось быть «на подхвате» у него да у Сысерти. Именно эти грустные, закатные времена застал здесь в молодости сам Бажов, именно о них – его замечательный очерк «У старого рудника».

 

С лёгкой грустью смотрит Павел Петрович с памятника и на современный Полевской, для которого история, сделав круг, опять вернула (правда, уже не по вине природы) закатные времена...

 

 
 

И хоть город честно пытается держаться, как и подобает трудяге, но усталость от судьбы видна почти на каждом шагу… Даже в облике призванного радовать Дворца культуры...

 

Хотя помнит старый Полевской и о своих победах…

 

 

И даже временами пытается шутить. Вот тут, не иначе, антивирус компьютерный не справился :derisive:.

 

 

Да, были и мы когда-то рысаками…

 

 

Зато хорошо тут живётся голубям, превратившим площадь у облюбованного ими бажовского памятника прям-таки в венецианскую Сан-Марко :biggrin:.

 

 

 

Покормив «на удачу» этих Божьих вестников мира, мы направились дальше, теперь уже за город. Лелея в душе надежду побывать в тех самых местах из полюбившихся сказов… ну хотя бы в некоторых… Получилось же, что называется, 50 на 50.

 

Навигатор, которому мы сообщили о нашем твёрдом желании побывать на Азов-горе и у Синюшкиного колодца, опять отчудил – отправив нас какой-то разбитой грунтовкой, с которой я, решив не искушать судьбу, через несколько километров  развернулся назад, к Бажову. Оттуда поехал уже по старинке – глядя на дорожные указатели. Так получилось гораздо лучше… но до Азов-горы нам в этот раз добраться было всё же не суждено. То ли по неопытности, то ли по нежеланию Хозяйки – но начало нужной тропы к вершине мы проскочили, а когда разобрались что идём по тропе не той – было не до исправления. Слепни в палец ребёнка длиной, из-за которых тёплым летним днём пришлось кутаться в ветровки, откровенно достали – и я решил дальше не геройствовать: укусы этих «сторожей» Азов-горы сыну бы явно на пользу не пошли. Так что богатства горы нам, увы, не открылись, но красоту мы всё же увидели! В виде вот такой сочнейшей изумрудной зелени – прямо как платье Хозяйки – полянки… Так и ждёшь, что с минуты на минуту из лесу выскочит сам Серебряное копытце и начнёт выбивать ножкой драгоценные камни…

 

 

С камнями, увы, как-то не срослось… но самоцветы мы всё же увидели. Не менее прекрасные – и гораздо более живые... :derisive: 

 

 

 

С Синюшкиным колодцем получилось гораздо лучше. Благо и указатель был в наличии :derisive:.

 

 

Добро пожаловать в сказку!

 

И самое изумительное в этой сказке – то, что положенная по законам жанра доля правды в ней довольно велика. Конечно, легко превращающаяся в молодую девицу (задолго до омолаживающей косметики, ботокса и лично А.Б. Пугачёвой :biggrin:) бабка Синюшка  – это красивая выдумка. Но вот тот удивительный синий туман, из которого она возникала, и в котором таился вход в её подземную кладовую – самая что ни на есть быль. По крайней мере для меня, химика :blush2:. А рождался этот туман, когда подходившие здесь к самой поверхности медные руды соприкасались с кислой от гнилостных процессов болотной водой и растворялись в ней. (То, что растворы медных солей – сине-голубые, думаю, знакомо форумчанам, по крайней мере тем, кому приходилось опрыскивать свои сады-огороды медным купоросом.)

 

Вода из ключика кстати течёт очень вкусная… ещё одно подземное бабкино сокровище. Так что народная тропа к Синюшке хорошо утоптана :smile:.

 

 

В завершение, «на сладкое» мы отправились к легендарной Медной горе. GPS на сей раз отработал без глупых шуток, но… Увы, встретиться с Хозяйкой не вышло и на сей раз: «гора» оказалась надежно спрятанной за заводским забором. Разглядывать же её извне не имело ни малейшего смысла: там, где по всем справочникам значилась Медная гора, не виднелось даже крохотного холмика. В своё время это открытие так же сильно разочаровало и юного Бажова, хотя ларчик открывался просто: слово гора на Урале – так же как и его прототип, немецкое berg, – означало не только природную возвышенность, но и вообще любую горную разработку, в том числе и шахту.

 

Когда же через несколько дней увидел Гумешки вблизи, то чуть не расплакался от обиды. Никакой горы тут вовсе не оказалось. Было поле самого унылого вида. На нем даже трава росла только редкими кустиками. На поле какие-то полуобвалившиеся загородки из жердей да остатки тяговых барабанов над обвалившимися шахтами. Возвратившись с Гумешек, с азартом стал "уличать" отца в обмане, но отец спокойно повторял свое прежнее объяснение:

– Я же говорил, что рудник это. Медную руду добывали. Значит, гора и есть. Всегда руду из горы берут. Только иная гора наружу выходит, а иная в земле.

 

Поневоле вспоминается филологический курьёз: русское гора – по-японски яма. Так что фотографии дальше – из Интернета, от тех «сталкеров» (или заводчан?), кому повезло больше, чем нам.

 

 

Ребёнок, конечно, расстроился – почти до слёз. Я, с одной стороны, тоже, а с другой – порадовался. Жив, выходит ещё легендарный рудник. Который ещё 300 лет назад был найден уже вскрытым, разработанным и заброшенным древними металлургами – а потом ещё два века давал жизнь Полевскому заводу. Который подарил миру прекрасный уральский малахит, украшавший Зимний дворец, Версаль, Исаакиевский собор (ту самую «главную церкву Сам-Питербурха»). И после трагического затопления несмотря ни на что продолжал, к ак и подобает чудесному месту, снова и снова возрождаться... Нынешней наследницей Хозяйки в Горе является компания «Уралгидромедь», опробующая здесь разные горно-технологические инновации. И которой хочется искренне пожелать удачи: ведь даже сегодня оставшиеся запасы меди в Гумёшевском руднике составляют ни много ни мало – два миллиона тонн. Да и малахита, по слухам, там ещё немало...

 

Вот она, значит, какая – Медной горы Хозяйка! Худому с ней встретиться - горе, и доброму - радости мало…

А как на речке, что за лесом,

Оплошка вышла, да зазря:

Мы потопили плот с железом,

А на железе – "соболя".

Кого винить? Да вроде некого.

Кого казнить? Самих себя.

А коль бежать, так вроде некуда –

Кругом Демидова земля.

 

Олег Митяев. Печали Каменного Пояса

 

 

Видать, всё же прогневили мы чем-то Хозяйку. Если накануне в Полевском большую часть времени было солнечно, то оставшиеся два дня – вплоть до отъезда в сторону Челябинска – пришлось путешествовать при угрюмо-пасмурном небе и вовсе не летнем холоде (всего +10 с небольшим). Ладно хоть дожди досаждали не сильно, что было весьма кстати с учётом то го, что после Полевского у нас был запланирован самый дальний выезд в «екатеринбургской части» нашего путешествия – в Невьянск.

 

По счастью, дорога туда, без малого в сотню километров длиной, была одной из самых беспроблемных для водителей: «встречка» на ней по-уральски сурово отделена не краской на асфальте и даже не отбойником – а самой природой, во многих местах – в виде поросших лесом скал, вызвавших у сына неподдельный восторг….

 

 

Невьянск – безусловно, ещё одно уральское must see, несмотря на то, что к Бажову прямого отношения не имеет. (Хотя, и это как сказать: именно в одной из деревень под Невьянском П.П. Бажов начинал, в первые годы ХХ века свою учительскую карьеру). Если в Полевском состоялось первое рождение древней уральской металлургии, то в Невьянске случилось второе, и оно-то навсегда и превратило Урал в тот самый опорный край державы, особую промышленную зону нашей страны…

 

Катализатором этого стала «Нарвская конфузия» начала Северной войны, когда разбитая в ходе первой осады Нарвы русская армия в одночасье лишилась не только множества солдат, но и почти всего вооружения. Именно тогда по указу Петра I с церквей стали снимать бронзовые колокола, переливая их в пушки. Ещё хуже обстояло дело с солдатскими ружьями и потребным для них железом – ибо они прежде по большей части закупались в той самой Швеции, с которой, собственно, надёжа-царь и вступил в войну. По счастью, отменная железная руда нашлась на Среднем Урале, где в экстренном порядке стали ставиться железоделательные заводы. Казённый завод, поставленный на реке Нейве, был (наряду с Каменским) первым из них: ровно 315 лет назад, 15 декабря 1701 года его домна дала первый чугун. И он же стал первым в российской истории приватизированным госпредприятием – после того, как Пётр пожаловал его за успехи в импортозамещении™ тульскому оружейнику и заводовладельцу Никите Демидовичу Антуфьеву, кторый с тех пор стал величаться, по государеву указу, Никитой Демидовым.

 

 

Сам Никита Демидыч, правда, в наши суровые края не поехал, отрядив вместо себя сына Акинфия – не уступавшего, однако, в деловой хватке отцу. Эти перипетии прекрасно отражены в замечательном фильме «Демидовы» (с ни много ни мало, самим Е. Евстигнеевым в роли основателя династии) – который я всячески и всем рекомендую.

 

https://youtu.be/TD8_axrdZNw

 

Так что Нейвянский, мигом превратившийся в Невьянский, завод быстро рос, вскорости обзаведясь Царь-домной – сооруженной «стараниями приказчиков Федора и Григория Махотиных», самой крупной в мире чугуноплавильной печью. За сутки она давала чугуна раза в четыре больше, чем крупнейшие английские домны. Не случайно и железо Невьянского завода считалось лучшим и в России, и в мире – за что Демидовы и получили право на персональное клеймо в виде соболя.

 

 

Потом было возведение Демидовых во дворянство при Екатерине I, продажа завода наследниками Акинфия Савве Собакину-Яковлеву уже при Екатерине II… впрочем, не буду пытаться в рамках пары абзацев объять необъятное. Как не стали мы обнимать необъятное и при первом нашем знакомстве с Невьянском.

 

 

 

Тем более, что на него – как и на Сысерть на следующий день – отвели лишь вторые половины дней, посвящая первые поистине необъятному музею в Верхней Пышме. Так что, быстренько отметившись у памятного знака на въезде в город, мы сразу устремились к его историческому сердцу – туда где Плотина, Пруд, Завод и наша главная хотелка на первый раз – знаменитая Невьянская башня. В порядке постсоветского сюрреализма это место гордо называется Площадью Революции... впрочем, не революцию ли и совершили в уральских лесах, с подачи Петра, русские промышленники?!

 

 

Вот она, уральская легенда, радует глаз рядышком с великолепным Спасо-Преображенским собором.

 

 

 

Сейчас башня – часть комплекса Невьянского историко-краеведческого музея, основная экспозиция которого разместилась в восстановленном здании бывшей заводской электростанции.

 

 

Попасть туда можно только с экскурсоводом, взрослый билет 400 рублей, детский – 280. Экскурсии проводятся в строго определённое время, до ближайшей оставался час, и мы решили взглянуть на музейную экспозицию. А посмотреть там определённо было на что…

 

 

Даже при быстром огляде музея видно, как любовно прослежена история Невьянского «дедушки Уральских заводов» – от самых первых дней, от встречи русских землепроходцев с коренными жителями – вогулами (манси). Именно они часто и указывали русским руды.

 

 

Использовались, впрочем, и другие способы, вплоть до битвы экстрасенсов лозоходства  :smile:. Рудознатская лоза потом по праву украсила и дворянский герб Демидовых (вместе с соболями), и герб городской…

 

 

«Ты помнишь как всё начиналось?»…

 

 

 

 

Памятная доска демидовских времён.

 

 

Макет той самой Царь-домны.

 

 

Первый невьянский молниеотвод, установленный на башне примерно за четверть века до официального изобретения оного Б. Франклином. Конечно, Россия далеко не всегда родина слонов, но тут с приоритетом у нас всё, скорее всего, в порядке.

 

 

В полной исправности он выглядит прямо как средневековая булава-моргенштерн.

 

 

Флюгер под ним тоже не простой – а с демидовским гербом!

 

 

Плавили в Невьянске не только железо, но и медь.

 

 

Память о более близких временах…

 

 

Портрет в невьянском интерьере :biggrin:.

 

 

Чугунная симфония Урала :derisive:.

 

Сколько раз приходилось читать про «сахарные головы» – и не счесть, а впервые увидеть их довелось здесь, на уральском заводе…

 

 

Вместе с прочей дореволюционной кондитерской продукцией...

 

 

Время в музее пролетело незаметно. Ненадолго забежали в сувенирную лавку на втором этаже – и нас ждёт знаменитая Башня…

 

 

 

Сергей, Ваше путешествие настолько увлекательно - познавательное! С большим удовольствием читаю ваш репортаж и любуюсь красотами Урала. Замечательную тему Вы создали.

Сергей, Ваше путешествие настолько увлекательно - познавательное! С большим удовольствием читаю ваш репортаж и любуюсь красотами Урала. Замечательную тему Вы создали.

 

Большое Вам спасибо! Да, я стараюсь, как умею, не ограничиваться одним лишь внешним описанием того что видел. Особенно это относится к творениям рук человеческих: на мой взгляд, без "одушевляющих" здания, храмы и целые города человеческих историй все они были бы лишь кусками мертвого камня и железа. Вне таких историй, как и вне Истории вообще, мне лично для себя экскурсионный туризм представить очень трудно...

 

Ну а теперь вернёмся в Невьянск :derisive:.

 

Если ж он не скулил, не ныл,

Пусть он хмур был и зол, но – шел,

А когда ты упал со скал,

Он стонал, но – держал,

Если шел за тобой, как в бой,

На вершине стоял хмельной,-

Значит, как на себя самого,

Положись на него.

 

В.С. Высоцкий

 

Что за город без городских легенд? Неисчерпаемым источником таковых для Невьянска является его легендарная Наклонная башня. А дополнительно приумножил их число случившийся в 1890 году жуткий пожар, уничтоживший большую часть заводского посёлка, а заодно и множество документов – в том числе и относящихся к постройке самой башни. Нет даже полной ясности со временем её постройки. То ли 1725-й год, то ли 1732-й.  Нет полной ясности и в том, почему же она наклонилась. Кто-то говорит, что Акинфий Никитич Демидов сознательно начал строить её – тогда колокольню ныне не сохранившейся деревянной церкви – наклоненной (причём хитрым образом) «в пику» башне Пизанской. Та, мол, падает – а наша-де никогда не упадёт. Кто-то полагает, что всё проще: поднявшиеся после создания заводского пруда грунтовые воды снизили прочность грунта, и он не выдержал веса постройки, которая довольно существенно наклонилась. Может даже и воды ни причём, ибо сам фундамент башни заложен был на месте бывшего оврага. В итоге колокольню достроили, смещая верхние ярусы от вертикальной оси в сторону противоположную наклону. Таким образом, угол её наклона постепенно уменьшался снизу вверх, так что башня приобрела, если посмотреть со стороны, форму дуги (или, если угодно, турецкого ятагана).

 

 

А стены основательно укрепили металлическим каркасом, стяжки которого прекрасно видны снаружи.

 

 

Ну а заводские рабочие рассудили ещё проще – всё от грехов хозяйских, на костях-то людских ничего прочно стоять не будет. Хозяином-то Акинфий и правда был суровым и властным…

 

Вернёмся, однако, из XVIII века назад в XXI :biggrin:. Экскурсия наша в башню получилась у нас индивидуальной: в  назначенное время на встречу с гидом явились только мы одни. И отправились… нет, пока ещё не в саму башню, а на ту самую Площадь Революции. Посреди которой напоминал о временах основания города установленный в 1995 г. памятник Петру I и Никите Демидову. 

 

 

Ещё один памятник им (и на мой вкус, даже посимпатичнее) есть на, увы, недоступной простому туристу территории завода.

 

 

А вот памятника настоящему «папе» Невьянского завода, Акинфию Демидову, в городе почему-то нет до сих пор. Так или иначе, виды и на Башню, и на соседний Свято-Преображенский собор отсюда открываются, пожалуй, самые лучшие, почти открыточные…

 

 

 

Ребёнок мой, к слову сказать, узнав о том, что предстоит подъём на немаленькую высоту, впал в лёгкую панику, даже со слезами. Дабы успокоить его, знакомство с башней у нас началось с «арестантской палатки» – каморки под башней, без окон и с низенькой дверью. При Демидовых здесь сидели за провинность мастеровые, а сейчас находится небольшая экспозиция, воспроизводящая ещё одну невьянскую легенду – о том, что Акинфий Демидов, якобы, чеканил тут тайком серебряные рубли «лучше царских» (ну почти как благородный дон Румата у Стругацких). Первое фото – моё, второе – из Интернета.

 

 

 

Каноническая версия легенды гласит: мол, играл как-то Акинфий Демидов в карты с императрицей Анной Иоанновной и, проигрывая, платил ей новенькими серебряными рублями. Забирая очередной выигрыш, императрица вдруг спросила: «Какими деньгами платишь, Демидов? Моими или твоими?». В ответ Акинфий не растерялся и ответил: «Твои, матушка, твои, всё твоё: и мы – люди твои, и работа наша – твоя» – чем снискал монаршую милость. Потом же, когда из Петербурга вознамерились прислать ревизоров, дабы всё прояснить – Акинфий, якобы, велел затопить мастерские вместе с работниками во избежание разоблачения. Тогда же, по одной из легенд, башня и скособочилась – в отместку за грехи.

 

Что в этом правда, а что вымысел – сказать трудно. Источником демидовского богатства и впрямь были не только заводы, но и драгоценные металлы. Но – по преимуществу золото. Невьянск и по сей день окружен золотыми приисками, а вот достойных разработки серебряных руд на Урале (кроме Полярного) не было никогда. Так что долгое время легенда о демидовских рублях считалась небылицей. Пока… Пока не было обнаружено повышенное содержание серебра в дымоходах Пробирной комнаты (лаборатории).

 

 

И не случайно, видимо, в неё вела отдельная лестница в толстенной стене нижнего яруса (фото из Интернета).

 

 

Так что пусть не монета, но серебро (с алтайских рудников всё того же Демидова) тут вполне, втайне от казны, могло плавиться….

 

Как бы там ни было, сегодня любой турист уж совершенно точно может отчеканить себе в Пробирной комнате памятную монету – предварительно купив в кассе медную или алюминиевую заготовку (первое фото - из Интернета).

 

 

 

 

Весьма кстати здесь – и экспозиция, посвящённая истории монетного дела в России.

 

 

 

 

 

 

 

Получив монетку на счастье, ребёнок полностью забыл про страх высоты и дальше шлось уже веселее.

 

На 2 ярусе (в бывшей казначейской конторе) и на 4 ярусе башни разместилась небольшая музейная экспозиция с описанием истории и самой башни, и Демидовского рода…

 

 

 

 

 

 

 

Никита Демидыч собственной персоной парсуной :smile:.

 

 

Крупным планом демидовский герб, по-королевски шикарный...

 

 

Да и как ему быть иным, если ведомство Демидова, территория, где располагались его заводы, и по сути ставшая государством в государстве; земля где Демидов был Бог, царь и закон – превышала размерами многие европейские страны... (Прав митяевский герой – не больно-то сбежишь отсюда...)

 

 

Может потому и парадное крыльцо башни (хоть и говорят, что она замышлялась как простая колокольня) напоминает больше вход в боярские, если не царские, палаты?

 

 

 

 

Демидовский квест: пройди по витой чугунной лестнице, не свались и не испугайся :smile:.

 

 

На самом верху четырёхугольной части башни разместилась знаменитая слуховая (или звуковая) комната. Остроумно спроектированная так, что сказанное шёпотом в одном из её углов слово, отразившись от арочного потолка, прекрасно слышалось в противоположном (по диагонали) углу. И – нигде больше! По легенде, именно сюда Демидов приглашал на переговоры своих деловых партнёров, потом, улучив момент, благородно предлагал им посовещаться наедине – и, дабы не оставалось ни и малейших сомнений в его благородстве, отходил максимально далеко – в противоположный угол :biggrin:.

 

 

Ну а ещё выше, в восьмиугольных ярусах башни («восьмериках») расположились куранты со звонницей.

 

 

 

История приобретения самих курантов не сохранилась, известно лишь, что куплены они были в Англии за 5 000 рублей золотом. При этом вся остальная башня обошлась всего-навсего в 4207 рублей. Колокола же для курантов совершенно точно изготовил талантливый лондонский мастер Ричард Фелпс (надпись об этом сохранилась на одном из них).

 

 

Квест продолжается: чтобы попасть с 7-го яруса башни (где механизм курантов) на 8-й (где колокола), идти надо по узкой винтовой лестнице внутри вот такой деревянной трубы…

 

 

Фелпсовские колокола... Их ближайшие родственники – колокола фелпсовской работы –  установлены и на курантах лондонского Собора Святого Павла (!!!)

 

 

 

Снаружи колокольни – кольцевая обзорная площадка. По легенде (надеюсь, они вам ещё не надоели? :derisive:), с неё Демидов столкнул одного из строителей – когда тот предъявил хозяину претензии из-за обмана в оплате работы... Мы же просто полюбовались видами на заводской пруд.

 

 

 

Пруды, к слову, при заводах устраивались не для красоты, рыбалки или поения коней – в доэлектрическую и допаровую эру это был главный источник механической энергии для заводов. Вода, падая с плотины через водотоки, крутила колёса, а те, через систему передач, приводили в движение молоты, воздуходувные мехи, шкивы станков…

 

 

Сам завод (ныне Невьянский машиностроительный), увы, представляет собой печальное зрелище, потихоньку разваливаясь. По словам гида – уже несколько лет он полумёртв, объём производства невелик. И по этому поводу можно только повторить хлёсткую фразу Л. Парфёнова и его соавтора А. Иванова:

 

Пережил завод петровских птенцов, пережил елизаветинских павлинов и екатерининских орлов. Не смог пережить только нынешних птеродактилей «эффективного менеджмента».

 

В городе осталось ещё несколько небольших действующих предприятий, обслуживающих повседневные городские нужды. Основной источник мужской работы в городе сейчас – цементный завод, кто-то наверняка ездят на «отхожий промысел» в расположенный в полусотне километров на север Нижний Тагил. На этом фоне заводская история в целом и Башня – в частности – стала для города одним из значимых источников дохода…

 

Гораздо лучше выглядит отсюда возрождённый Спасо-Преображенский собор. Великолепный снаружи: его 64-метровый шпиль – высочайший на Урале!

 

 

 

Фото собора «снизу»:

 

 

 

 

Говорят, внутри он тоже очень хорош. Внутрь мы не заходили, поэтому несколько фото из Интернета…

 

 

 

 

Иконы даже на фото радуют глаз. А Невьянск, помимо всего прочего (и немного неожиданно) – ещё и центр уральской иконописи, правда, преимущественно старообрядческой. Есть в городе и соответствующий музей – увы, в нашу программу не вошедший.

 

Спустившись с башни, окинули взглядом небольшую экспозицию оборудования здешних заводов: вагонетка, изложницы, драги.

 

 

 

 

И напоследок отправились в ещё одно интересное местечко.

 

Вот вам бизнес-кейс: как продать горсть гальки из-под ног за 200 рублей, да так, чтобы к вам ещё и очередь стояла?  :derisive:  В Невьянском музее с этим справились, открыв аттракцион «Старатель», где все желающие (прежде всего, конечно, дети) могут, вооружившись старательским ковшиком, намыть из этой горсти разных разноцветных камушков ( и забрать их себе на память).

 

 

 

 

 

Справедливости ради, в отличие от многочисленных блиц-лотерей, обиженным здесь не уходит никто. Сама Хозяйка следит, чтобы камушков вдоволь досталось всем :derisive:.

 

 

Уезжали мы из города полные впечатлений – и с некоторым ощущением недосмотренности. Ладно музеи, ладно архитектура – но даже весьма "детский" Невьянский самолёт (памятник выпускникам местного аэроклуба) не вышло посмотреть, настолько захватила Башня. Так что его фото опять из Сети...

 

 

Так и остался он в планах на следующий раз (может, к тому времени его даже починят :derisive:). Но могу сказать точно: первое знакомство с городом удалось. И сюда, в «демидовскую империю», в Невьянск и Нижний Тагил Тагил, мы обязательно – и скоро – вернёмся.

 

В те годы Верхнего да Ильинского в помине не было. Только наша Полевая да Сысерть. Ну, в Северной тоже железком побрякивали. Так, самую малость. Сысерть-то светлее всех жила. Она, вишь, на дороге пришлась в казачью сторону. Народ туда-сюда проходил да проезжал. Сами на пристань под Ревду с железом ездили... Барин, понятное дело, туда и перебрался. Сысерть главный у него завод стал.

 

П.П. Бажов. Кошачьи уши.

 

 

И снова великий сказитель поведал обо всём предельно точно. Казачья сторона – это нынешний Челябинск, а дорога туда – это Челябинский тракт, ныне один из участков великой и местами ужасной трассы М5. Эта-то близость к большой дороге и сделала Сысерть на долгое время важнейшим из турчаниновских заводов и центром его горной державы – Сысертского горного округа. Именно здесь была владельческая усадьба, именно здесь А.Ф. Турчанинов устроил школу, музей и библиотеку, ботанический сад и зоопарк. Именно ей досталась  на герб та самая турчаниновская цапля…

 

 

Привилегированное по отношению к прочим положение Сысертского завода сохранялось до самой революции, собственно, именно поэтому и сам П.П. Бажов (чей отец – Пётр Васильевич – был умелым и ценимым горным мастером, и содержал семью в полном достатке) родился именно тут. Последнее обстоятельство превратило Сысерть в обязательный пункт «бажовской части» программы нашей поездки.

 

Правда, этот пункт крепко подвис в воздухе после того как в последний «екатеринбургский» день сын на волне эмоций от посещения Пышминского музея при выходе из оного с размаха плюхнулся обоими коленями в одну из многочисленных луж. К счастью, помог оперативно придумавшийся лайфхак в виде сушки подмоченных ребёнкиных джинсов на дефлекторах включенной на полную мощь автомобильной «печки». Так что, пусть и с опозданием, около четырёх часов вечера мы добрались-таки до бажовской родины (фото не моё).

 

 

Полюбовавшись по дороге от М5 к Сысерти на густые сосновые леса (по одной из версий, и давшие название здешней реке, а от неё – и всему городу), мы прямиком направились к музею знаменитого писателя. И даже не опоздали :biggrin: .

 

 

Более того, выяснилось, что по средам (на кою и пришлось 29 июня уходящего года) посещение музея бесплатно. Видимо, Хозяйка Медной горы наконец-то сменила гнев на милость. Чем мы не преминули воспользоваться.

 

 

Музей оборудован в сохранившемся флигеле бажовского дома (сам он, увы, сгорел ещё в 1897 году) и обставлен по воспоминаниям самого писателя. Время поджимало (музей работал лишь до 5 вечера), так что относительно надолго задержались лишь в горнице.

 

В её «красном углу» висят икона, лампада и полотенце работы матери писателя Августы Степановны, замечательной кружевницы.

 

 

На столе филейная скатерть, самовар праздничный.

 

 

Родители писателя.

 

 

На стенах висят пояснения – что есть что. И это здорово, потому что если моё поколение ещё отличает горницу от чулана, то для наших детей оба этих слова скоро наверняка станут преданьем старины глубокой…

 

 

 

Более подробную фотопрогулку по дому можно совершить здесь, мы же отправились во двор.

 

 

Павел Петрович лично  приветствует гостей :biggrin:.

 

 

Всё сделано крепко, на совесть – не зря второй век стоит. Да и крыша (единая для надворных построек) не менялась  ни разу: сделана она была из местного железа, стойкого к ржавчине, а сверху для пущей гарантии ещё и покрашена малахитовой краской. Причём малахитовой в прямом смысле – сделанной на основе малахитовой пудры!

 

 

Наконец-то я знаю, что такое завозня из «Малахитовой шкатулки» :biggrin:.

 

 

Интересно раньше делали ледянки :scratch:.

 

 

Тятина лодка, в те времена – аналог как минимум мотоцикла.

 

Рядышком с ней в закутке можно купить для коллекции местные камушки, чем ребёнок с удовольствием и занялся :smile:. После чего, тепло попрощавшись с музейной смотрительницей, мы направились дальше.

 

 

Из-за вечернего времени мы уже не успели в краеведческий музей, расположенный в здании бывшей конторы горного округа. Где в числе прочего представлена и коллекция уникального сысертского художественного фарфора...

 

 

Поэтому посмотрели на ещё один памятник Бажову…

 

Памятник морякам-подводникам, весьма неожиданный в Сысерти, далёкой от всех морей как депутат от мыслей о народе…

 

 

На плотине обратили внимание на некую штуковину (сын мигом окрестил её дритатуй) – то ли от водозатворов, то ли со старого завода.

 

 

И припарковались у гостиницы (и по совместительству ресторана) «Горки» (фото из Интернета).

 

 

Заходить туда мы даже не собирались, но вокруг (видимо хозяйскими хлопотами) хватает разных забавностей...

 

 
 

Включая даже забытый ныне аттракцион «Гигантские шаги»…

 

 

Никак нельзя пропустить и расположившуюся у гостиницы пару бажовских героев.

 

 

Первая – это бабка Синюшка (на сей раз, в отличие от Синюшкиного колодца у Полевского – в облике старухи)

 

 

Второй – увековеченный в мемориале Серебряное Копытце. Причём, уверяю вас, в совершенно правильном облике.

 

 
 

Да, с детства мы все запомнили Серебряное Копытце как козлика, однако давайте повнимательнее вчитаемся в одноимённый сказ:

 

– Дедо, а он большой?

Рассказал ей Кокованя, что ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая. А Даренка опять спрашивает:

– Дедо, а рожки у него есть?

– Рожки-то, – отвечает, – у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток.

– Дедо, а он кого ест?

– Никого, – отвечает, – не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает.

– Дедо, а шерстка у него какая?

– Летом, – отвечает, – буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая.

– Дедо, а он душной?

Кокованя даже рассердился:

– Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом и пахнет.

 

Легко видеть (уже по рогам), что «лесной козёл» на самом деле – частый прежде на восточном Урале олень. А первооснова легенды о Серебряном олене, по уверениям знатоков – в культовом обряде поклонявшихся Небесному оленю вогулов-манси. Приглашая своё божество сойти на землю, вогулы ставили на землю четыре (по числу копыт животного) серебряные чаши или блюда….

 

Если к облику самого сказочного зверя претензий быть не должно, то постамент вызывает широкую улыбку. Особенно выглядывающий из-под оленьего хвоста поражённый лик самого Бажова :scratch:.

 

 
 

Столь смелое дизайнерское решение лично меня наводит на подозрение, что изготовлением постамента явно занималась одна из контор, специализирующихся на могильных памятниках :biggrin:.

 

Смех, впрочем, продляет жизнь – так что в отменном, как оленьи рожки, настроении, мы двинулись на вершину начинающейся прямо от плотины и гостиницы самой известной городской горы – Бесенковой (она же Караульная), названной так, по легенде, в память убитого пугачёвцами офицера.

 

 

Известна она прежде всего установленным на вершине самым большим в России чугунным православным крестом.

 

 

 

Так же как и на Думной горе в Полевском, крест установлен на месте уничтоженной часовни. Но размеры креста на сей раз просто поражают: 12 метров! 23 тонны!

 

 

 

Клёпка крупным планом...

 

 

А ещё с Бесенковой горы открываются шикарные виды на прекрасный, прихотливой трёхлепестковой формы Сысертский пруд (спуск к нему зимой используется  как горнолыжная трасса).

 

И на старую Сысерть – с её заводом, плотиной, одноэтажными домиками.

 

 

Церковь на фото – восстанавливаемый храм свв. Симеона и Анны. Вблизи она всё ещё выглядит печально, поэтому лучше помещу тут старое фото…

 

 

Конечно, наше знакомство с Сысертью вышло волей судьбы очень скоротечным, но город определённо не разочаровал. И Бесенковой горе, показавшей нам ещё одну грань уральских красот, за это спасибо особое!

Бабе – цветы, детям – мороженое!

 

Анатолий Папанов. «Бриллиантовая рука»

 

Уральские заводские посёлки, не мудрствуя лукаво, называли чаще всего по рекам, на которых их строили. А порой и не по разу. Именно так на карте появились заводы Полевской и Северский, Верхне- и Нижне-Тагильские, Сысертский с Верх-Сысертским, Не(й)в(ь)янский… (Да и родные-посконные Ижевский с Воткинским – туда же). Не обошли уральцы и речушку Пышму, что на север от Екатеринбурга. В ее верхах ещё с демидовских времён обосновалась, одноимённая деревенька – дорожная станция, наподобие Горного Щита. Полтора века спустя в ее окрестностях начали добывать медь – и деревня стала посёлком (сюрприз-сюрприз) Медный Рудник, навсегда связав своё будущее с химическим элементом №29. Потом сюда же, видимо, переселилась с затопленных Гумёшек и сама Хозяйка Медной горы – а иначе с чего, спрашивается, город Верхняя Пышма (как бывший посёлок зовётся сегодня) носит неофициальный титул «Медной столицы России», а на его гербе вместе с неведомой породы клювокрылом (привет Гарри Поттеру :biggrin:) присутствует знакомое по Полевскому «венерино зеркальце» Хозяйки.

 

 

Впрочем, направились мы в Пышму на сей раз отнюдь не выведывать Хозяйкины тайны. Ведь подобно тому, как для наших девочек™ жемчужиной выбранного тура частенько становится посещение благоухающих разнообразными цветами парков и садов, мальчишек от 5 до 105 лет за уши не оттащишь от историко-технических музеев. А стараниями нынешних «хозяев медных гор» – компании «Уралэлектромедь» Верхняя Пышма обзавелась одним из лучших и богатейших в стране музеем «Боевая слава Урала». Так что ещё дома мы запланировали сюда два визита. Тем более, что входящий в состав музейного комплекса крытый выставочный центр имел по сравнению с открытой площадкой дополнительный выходной.

 

 

Начался же наш визит в этот парк технических чудес с доброго предзнаменования. У подъезда обнаружилось вот такое чудо техники, и без хозяина :derisive:.

 

 

Но поехали мы всё же на своей машине: холодно, однако :biggrin:. Спустя примерно час толкотни по пробкам пересекли наконец северную границу Екатеринбурга – и тут же въехали в саму Верхнюю Пышму.

 

 

В отличие от некоторых других промышленных городов области, она совершено не производит депрессивного впечатления. Статус ли спутника областного центра тому причиной, или же богатство градообразующего предприятия – судить не возьмусь, но город активно застраивается, и не только жилыми домами. По дороге к музею (и обратно) были замечены сначала православная церковь Успения Пресвятой Богородицы

 

А потом мечеть им. имама Исмагила аль-Бухари, или попросту Медная мечеть (да-да :derisive:). Так как остановиться для съёмки ребёнок не дал, фото и той и другой – из Интернета.

 

 

Сам музейный комплекс вытянулся на добрые полкилометра вдоль стен своей «родной мамы». И трудно представить, что всего 10 с небольшим лет назад он начинался буквально с нескольких артиллерийских орудий и танков, выставленных на обозрение у городского Вечного огня… Сам же Вечный огонь, ныне – мемориальный комплекс «Журавли» в память о погибших на войне заводчанах – сделает честь и многим мегаполисам…

 

 

При входе на открытую площадку гостей встречают три поляка, грузин и собака хорошо знакомые как минимум «тем, кому за 30», герои…  :biggrin: 

 

 

 

Лично я, как булгаковская Маргарита, уже здесь пришёл в полное восхищение... А ведь дальше – просто разбегаются глаза… Официальный сайт музея даёт цифру «более 100 натурных образцов и макетов боевой техники», но мне кажется, это число смело можно как минимум удвоить…

 

 

Поэтому я, пожалуй (особенно учитывая сказанное во втором абзаце этого поста), возьму пример с Оли Новиковой aka Olga_Novikova, которая в своём рассказе о туре 1NB описывала парк Кёкенхоф, можно сказать, поцветочно: не торопясь, подробно и с любовью. И в этом сообщении «пройдусь» только по военно-морской и авиационной частям экспозиции.

 

«Флотский» раздел экспозиции самый небольшой.

 

Представлен он торпедным катером «Комсомолец»…

 

 

Бронированным охотником за подводными лодками...

 

 

И парой бронекатеров.

 

 

Танковая башня (!) второго катера крупным планом.

 

 

Подводная лодка типа «Малютка» и её рубка.

 

 

 

Макет рубки подводной лодки «Щука».

 

 

 

Торпеды и мины…

 

 

Ракетно-артиллерийское вооружение современных кораблей.

 

 

ВВС музея определённо побогаче :smile:. Ближе к входу – экспозиция самолётов Великой Отечественной войны.

 

 

Легендарный «Ишачок» И-16. Авиатехником на таком мой «папин» дед Иван Кириллович встретил в Белоруссии войну…

 

 

Разведчик и лёгкий штурмовик Р-5.

 

 

Основной штурмовик войны – Ил-2, он же «горбатый»…

 

 

Самый массовый отечественный истребитель всех времён Як-9.

 

 

Ленд-лизовская Р-63 «Кингкобра», развитие хорошо известной «Аэрокобры», на которой воевали такие знаменитые асы, как А. Покрышкин и Г. Речкалов.

 

 

Морской разведчик-бомбардировщик МБР-2, за созвучие прозванный моряками «амбарчиком» :smile:

 

 

Два бомбардировщика гениального авиаконструктора А.Н. Туполева: СБ, с которым наша армия вступила в войну…

 

 

И Ту-2, с которым закончила…

 

 

 

Техника, без которой не взлетел бы ни один самолёт тех времён: бензозаправщик БЗ-38…

 

 

И автостартёр АС-1. Хитрая конструкция в кузове – это аналог «кривого стартёра» ручного запуска двигателя, хорошо знакомого прежним хозяевам «Москвичей» с «Жигулями». (Руками-то авиадвигатели под 1000 лошадиных сил мощности запустить не под силу и Илье Муромцу)…

 

 

А этот малыш – первый отечественный самолёт, поднявшийся в небо на реактивной тяге, Экспериментальный ракетный истребитель БИ…

 

 

Испытывался он кстати здесь же неподалёку, на аэродроме с всем известным теперь названием Кольцово, о чём напоминает и памятник этому же самолёту у екатеринбургского аэропорта…

 

 

В серию этот самолёт запущен не был (в том числе и по причине катастрофы там же в Кольцово одной из машин, в которой погиб испытатель Г. Бахчиваннджи) – но проложил дорогу в небо современной реактивной авиации…

 

 

Она представлена в музее «рабочей лошадкой» Сирийской кампании бомбардировщиком Су-24…

 

 

 

Строевым перехватчиком МиГ-31

 

«Летающей партой» большинства сегодняшних военных лётчиков – чехословацким L-29

 

 

И парой «почётных пенсионеров»: Су-17 – первый отечественный боевой самолёт с изменяемой геометрией крыла…

 

 

И знаменитая «Балалайка» МиГ-21ПФМ.

 

 

И наконец – трио вертолётов М.Л. Миля: «Винтокрылая маршрутка» Ми-8…

 

«Миминатор» Ми-2 – именно на таком летал герой Вахтанга Кикабидзе в знаменитом фильме…

 

 

 

Ми-24 – прошедший все войны последних сорока лет «Крокодил», он же «Летающий танк»…

 

 

Ну а теперь отправимся к танкам нелетающим... :derisive:

Курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!

 

Н.В. Гоголь. Ревизор

 

Бронетехника – танки и самоходные артиллерийские установки – в музее «Боевая слава Урала» находится в особом почёте. Потому что, собственно, ей-то Урал той самой славой и обязан :biggrin:. Ведь после эвакуации первых месяцев войны именно на Урале, в Свердловске, Нижнем Тагиле и Челябинске, сосредоточилась основная часть промышленных мощностей по производству танков и самоходок. А Челябинск так и вовсе в газетах именовался не иначе как Танкоградом. Так что в отличие от тех же флота и авиации, представленных в музее по большей части прекрасно сделанными, но всё же полу-макетами, броня здесь выставлена самая настоящая. А некоторые изделия до сих пор находятся в работоспособном состоянии и принимают участие в парадах 9 мая…

 

 

 

 

Сразу оговорюсь, автор этих строк никогда не играл в World of Tanks (он «летал» в Ил-2 Штурмовик… лет 10 назад :biggrin:), так что экспертом в танковых делах не является и желание подробно  рассказать о каждом из много численных экспонатов задавил в зародыше. Интересующихся подробностями отсылаю к соответствующим разделам сайта музея. Сам же ограничусь – дабы присутствующие здесь дамы не скучали – этакой обзорной экскурсией :derisive:.

 

Ближе ко входу – вновь танки Великой отечественной. На особо почётном месте – целая колонна Т-34 разных модификаций. Делали их на всех трёх уральских заводах, но больше всего – в Нижнем Тагиле.

 

 

Такой была «тридцатьчетвёрка» в начале своей карьеры – в 1940 г.

 

 

Танки выпуска военных лет… Видно, как медленно, но верно менялся внешний облик. И да простится мне моё кощунственное сравнение, но такому богатству «переходных форм» в коллекции, пожалуй, позавидовали бы иные биологи с палеонтологами…

 

 

 

Участник Сталинградской битвы с боевыми отметинами...

 

 

 

Редчайший экспонат – танк-истребитель Т-34-57. Их было выпущено не более двух десятков…

 

 

 

«Венец эволюции» типа – Т-34-85 с увеличенной башней и более мощным орудием. Именно они освобождали так любимую нами Европу… Четыре танкиста и Шарик, что на входе в музей, воевали на таком же...

 

 

И дальнейшее развитие «тридцатьчетвёрки» – Т-44, прототип машин уже послевоенных

 

 

 

В параллельной колонне – танки тяжёлые. На них, со всей возможной суровостью, специализировался Танкоград-Челябинск… Именно там машины в полсотни тонн весом впервые научились собирать на конвейере массово, тысячами штук в год.

 

 

До этого тяжёлый танк был изделием мелкосерийно-штучным, как возглавляющий колонну довоенный Т-35. Этот, не по боюсь этого слова, сухопутный крейсер, чудище обло, огромно, озорно, стозевно пятибашенно и лаяй стреляй, за шесть лет размножен был лишь в сотне экземпляров.

 

 

 

 

Первый массовый тяжёлый танк – КВ-1

 

 

Его «головастая» модификация, детище финской войны и герой одноименного фильма танк КВ-2

 

 

Танк Победы – ИС-2

 

 

И его наследник ИС-3. Как и предшественник, тоже бравший Будапешт. Но уже в 1956-м… :sad:

 

 

Несколько боевых машин представляют американских союзников: весьма изящный «Чаффи»

 

 

И два милых «уродца»: М3 «Стюарт»

 

 

И самоходка «Priest»

 

 

Техники Германии (а равно её союзников) в коллекции музея нет – и никогда не появится. Таково решение основателей. С ним можно, конечно, и поспорить – увидеть побеждённого врага обычно тоже интересно. Но я лично такое решение понимаю. В ситуации, когда развенчание культа личности и реализация вроде бы верного симоновского принципа «чем враг сильней – тем больше наша слава» как-то исподволь превратились в создание оскорбительного чёрного мифа «недоразвитые русские ватники победили, завалив мясом благородных белокурых лыцарей» (а что ж китайцы японцев не завалили тогда, а?), неучастие в подобной вакханалии – гражданский выбор, достойный уважения.

 

Единственное исключение – бронированный метис СУ-76И, самоходка на шасси немецкого танка Pz.III.

 

 

 

Остальные самоходки – свои родные: свердловские СУ-85, СУ-100, СУ-122

 

 

 

 

И челябинские ИСУ-122 и ИСУ-152. Пушка последнего легко поражала немецкие «Тигры» и «Пантеры», за что он был прозван на фронте «зверобоем».

 

 

 

Сормовская лёгкая самоходка СУ-76 на базе легкого танка Т-70. Ограничения по весу привели к тому, что сзади экипаж броней прикрыт не был, за что машина получила малопочтительное прозвище «Голозадый “Фердинанд”» :blush2:.

 

 

 

Современной бронетехнике тоже несть числа…

 

 

Впрочем, современные танки не балуют таким разнообразием форм, как их собратья времён Второй Мировой, поэтому больше притягивали внимание машины «особенные».  Вы не поверите ©, но многотонные гусеничные махины порой неплохо плавают…

 

 

 

 

Бронетранспортёры, боевые машины пехоты, десанта и дозора…

 

 

Красотка Нонна

 

 

«Сапёр на гусеницах» – минный заградитель…

 

 

Ну и специально для прекрасных 90% нашего форума – небольшая бронеклумба :biggrin:.

 

 

Вернее, подборка самоходных артустановок, не иначе, по прихоти какого-то армейского юмориста получивших цветочные названия…

 

2С4 "Тюльпан"

 

 

2С7 "Пион"

 

 

2С5 "Гиацинт"

 

 

2С3 "Акация"

 

 

2С1 "Гвоздика"

 

Надеюсь, наши дамы не обиделись, ведь в этом случае их мстя  обычно страшна. Сами поглядите, какова она, САУ «Мста-С» :smile:.

 

 

Так что пойду-ка я от греха подальше к другим экспонатам :biggrin:.

 

Да сколько ж можно?! Похоже на то, что возможно

Мы всё же не будем жить  как все.

Мы пьём спиртное запоем, но наш бронепоезд

Опять стоит, подлец, во всей красе!

 

Тимур Шаов. «Верните, твари, оптимизм!»

 

Есть в коллекции Пышминского музея и бронетехника совершенно необычная. Но обо всём по порядку.

 

К 70-летию Победы в музее «Боевая слава Урала» появился новый раздел, одно название которого наверное будет сладкой музыкой для многих нелетающих форумчан. Раздел железнодорожный. Естественно, тоже с военно-историческим уклоном…

 

 

 

Пройдя вдоль бесконечных рядов танков, пушек и самолётов, посетитель музея внезапно попадает… в прошлое.

 

 

 

На заставленную воинскими составами станцию «Узловая». Которой никогда не было в природе, но которая всё же… была. Только называлась она другим – известным каждому уральцу – именем: Ревда. Именно фотографии ревдинской станции военных лет послужили основой для здешней исторической реконструкции.

 

 

Восстановлен облик станции, как и всё здесь, бережно: есть и водонапорная башня, и углепогрузочный кран-журавль, и водоналивные колонки… Но главное, конечно – поезда…

 

 

К самому перрону «подан» поезд санитарный. В какой-то из его вагонов, говорят, посетителей даже пускают. Мы не знали и не зашли :sad:.

 

 

 

 

 

Рядом – эвакуационный эшелон. Великое множество таких выступили теми… эээ… гм…  переносчиками генетического кода, который обеспечил новое рождение эвакуированных заводов на уральской земле…

 

 

 

Платформы заставлены отвозимыми в тыл станками…

 

 

 

Среди прочих грузов выделяется вот такое чудо-юдо. Неужто паровоз братьев Черепановых?!

 

 

Оказалось – почти. Это локомобиль, самоходная паровая машина,  предназначавшаяся для выработки электроэнергии в местах, отдалённых от благ цивилизации. Строить цеха и жильё эвакуируемым порой приходилось чуть ли не в чистом поле…

 

А ещё дальше – поезд ремонтно-восстановительный, дабы любые повреждения полотна устранить в считанные часы.

 

 

Для того на отдельной платформе – свои собственные «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» :biggrin:. И много мазута для пропитки последних :smile:.

 

 

 

Во главе двух последних поездов стоят паровозы О^В, легендарные и наверное знакомые многим по книгам «овечки».

 

 

Паровозы кстати вполне настоящие, привезённые с Ямала, с гулаговской «мёртвой дороги» Салехард–Игарка… Когда их только нашли, были они вот такими (фото из Интернета).

 

 

А вот и эшелон воинский... Пушки и теплушки...

 

 

 

 

– Василь Иваныч, а когда мы белых разобьём, ты что будешь делать?
– Консерваторию открою, Петька! А на крыше пулемёт поставлю!

– А пулемёт-то тебе зачем?

– Так консервы охранять!

 

Не сочтите кощунцем™, но именно этот бородатый анекдот вспоминается при взгляде на каждый из эшелонов. Везде в хвосте состава – платформа с зенитным орудием.

 

 

«Прикрывает» своя отдельная зенитка и  саму «станцию»

 

 

Что поделаешь – железные дороги, их станции и поезда, всегда были «лакомым кусочком» не только для многих форумчан, но и для немецкой военной авиации. Особенно в условиях матушки-России, где на иных дорогах после дождя и по сей день могут утонуть даже танки (лично лицезрел одну такую лет 15 назад). А уж в Великую Отечественную войну боевые действия на период распутицы частенько просто останавливались, вырождаясь в перестрелки «местного значения». Так что «чугунка» оставалась единственной бесперебойно действующей транспортной артерией, которую надлежало беречь как зеницу ока.

 

Именно это было одной из главных задач жемчужины экспозиции – бронепоезда БП-43.

 

 

Не знаю как вам, друзья, а по мне – АТ-АТ из «Звёздных войн», как говорится, нервно курят в сторонке. Четыре броневагона с башнями от Т-34, ещё два с парой 37-мм зениток каждый – что и говори, внушаить! ©

 

 

 

 

 

 

 

Не случайно эта «бэпешка» (размноженная в двух десятках экземпляров) стала венцом эволюции бронепоезда как вида оружия и отвоевала практически без потерь…

 

 

Бронепаровоз – в отличие от обычного поезда, здесь он находится в середине состава, под мощным огневым прикрытием.

 

 

Там, где бронепоезд бывал избыточен, в бой шла техника помельче, но не менее впечатляющая.

 

Моторный броневагон МБВ, этакий предтеча современных «рельсовых автобусов», с 500-сильным авиадвигателем М-17 под бронёй и тремя танковыми башнями поверх оной. По тем временам – если не Звезда Смерти, то имперский крейсер точно :biggrin:. Один из двух построенных МБВ освобождал Крым, другой прорывал блокаду Ленинграда. В Верхней Пышме находится их точная копия…

 

 

 

БДТ-35. Не Большой Драматический Театр, конечно, но тяжёлая бронедрезина. По сути, поставленный на рельсы танк, ощетинившийся вдобавок к башне ещё и четырьмя «максимами».

 

А ведь кроме «танков», были ещё и рельсовые броневики.

 

 

 

Да уж, будь такой у Владимира Ильича, ему бы наверное и пломбированный вагон не понадобился… :biggrin:

 

 

Признаюсь, этот раздел музея  стал для меня одним из самых впечатляющих. Единственное, к чему можно при желании придраться – отсутствие «интерактивности», пока что тут ничего не дымит, не стреляет и не ездит. Но – лиха беда начало. И как знать, может быть спустя всего несколько лет это место по эмоциональной атмосфере сможет потягаться и с самим Белорусским вокзалом...

 

Ещё пара фото из Интернета, демонстрирующих с высоты дроньего полёта, как примерно вся эта красота выглядит вместе…

 

 

И движемся дальше…

Медленно ракеты уплывают вдаль –

Встречи с ними ты уже не жди!

И пускай нам Лондона немного жаль –

Вашингтон, конечно, впереди!

 

Армейский фольклор

 

Время, отведённое нашей с сыном программой на первый заход в «Боевую славу Урала», неумолимо заканчивалось – но было совершенно невозможно покинуть музей, не увидевшись с богом. Не пугайтесь – речь о «боге войны», как уже много лет величается артиллерия. Что там говорить – люди любили кидаться друг в друга всякой гадостью ещё с обезьяньих времён; библейский Давид, видимо, первым использовал специальное приспособление для метания массивных поражающих элементов; ну а уж с изобретением пороха крышу с катушек у рода людского сорвало окончательно :biggrin:.

 

Здесь, в Верхней Пышме, артиллерийские орудия представлены также очень широко. Что совсем неудивительно, если вспомнить, что уже самые первые уральские заводы, едва дав металл, тут же начали переливать его в пушки – на потребу государевой Северной войны. Тех орудий правда в музейной коллекции не обнаружилось – зато гаубица времён батюшки-царя обнаружилась.

 

 

Не иначе, та самая: :derisive:

 

 

С артиллерией же более близких нам времён – вообще никаких проблем.

 

 

 

Количество и размеры представленных в коллекции, говоря армейским языком, стволов, определённо привело бы в восторг дедушку Зигмунда (ну, того самого, фамилия которого слишком известна, чтобы я её здесь называл :biggrin:). Уж здесь он точно пришёл бы к выводу, что человечеством и по сей день движут именно его идеи  :blush2:. 

 

 

 

Перечислять и даже показывать их все – дело неблагодарное. Констатирую лишь, что армейская структура, даже сама аббревиатура которой напоминает хриплый лай изготовившегося к драке пса – ГАУ / ГРАУ (Главное Артиллерийское, позже – Ракетно-Артиллерийское Управление) – расстаралось на славу.

 

 

Ну а за подробностями вновь приглашаю на сайт музея…

 

- Артиллерия Второй Мировой войны

- Зенитная артиллерия Второй Мировой

- Послевоенная ствольная артиллерия

- Послевоенная зенитная артиллерия

- Оперативно-тактические и зенитные ракеты

 

Специально отмечу лишь некоторые орудия. Вот «классическая» противотанковая сорокапятка довоенного выпуска, она же «Прощай, Родина»…

 

 

Её улучшенный вариант 1942 года. Ствол стал длинней, снаряд мощней.

 

 

Ещё более мощная ЗИС-2

 

 

Гаубица М-30. В батарее таких закончил войну топовычислителем мой дед с маминой стороны…

 

Ещё несколько безотказных красавиц…

 

 

 

И вершина эволюции буксируемой гаубичной артиллерии – 203-мм гаубица Б-4, она же «Сталинская кувалда», она же, ещё с финской войны, «Карельский скульптор» (за умение делать из дотов Линии Маннергейма произведения абстрактного искусства :biggrin:).

 

 

 

Железные кони артиллерии… Собственно, «гибридизацией» оных с собственно орудием и был выведен «кентавр» под названием «самоходка» (см. предпредыдущий пост) :smile:.

 

 

В хорошем ассортименте представлены зенитные установки – от счетверённых «максимов», первой отечественной армейской ПВО...

 

До пушек помощнее – как верхом на полуторках…

 

 

Так и на «своих четверых» :smile:.

 

 

Ну и фонарик, супостата ночью подсвечивать... :derisive:

 

 

А это уже послевоенная «Шилка»:

 

 

Что за артиллерийская экспозиция без «Катюш»? Их тут несколько: и военного времени…

 

 

И сразу-после-военного…

 

 

А в послевоенном разделе экспозиции представлены их наследники: «суперкатюша» РСЗО «Ураган»…

 

 

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Луна-М» (названный так, не иначе за создаваемый, богатый кратерами, ландшафт)…

 

И «Эльбрус», предтеча тех самых «Искандеров», что не боятся – в отличие от  нашего брата евротуриста – западных санкций…

 

 

Прислуга :smile:

 

Вишенка на торте этого раздела, однако, –  ракеты зенитные:

 

«Волхов»

 

 

«Круг»

 

 

«Бук». Да, он самый…

 

 

Во второй половине этого дня у нас была ещё поездка в Невьянск… А наутро – снова ждала Пышма!

Ну и фонарик, супостата ночью подсвечивать... :derisive:

 

 

На таком "фонарике" в составе16  отдельного прож. батальона,  с 04.1943 по 11.1944 г ,мой папа был шофером, т.е номер 4 расчета. Командир сидел в кабине, а номера 1,2,3, расчета сидели в кузове. С помощью прожекторов   помогали нашим летчикам и зенитчикам сбивать вражеские самолеты: ловили их в небе в перекрестье лучей. Диаметр прожектора 120 см

 

Н

Давай с тобой поговорим,

Прости, не знаю как зовут.

Но открывается другим

Всё то, что близким берегут.
Ты скажешь: "Все наоборот,
согласно логике вещей!"
Но это редкий поворот,
А может – нет его вообще...

 

Олег Митяев. Давай с тобой поговорим

 

Конец четвёртого дня нашего с сыном "тура" ознаменовался тем, что уже на обратном пути из Невьянска, в самом центре Екатеринбурга, мы безнадёжно встали в очередной пробке. Но не беда: там, где пессимист видит проблему – оптимист видит шанс. И мы, пользуясь случаем, съехали с главной дороги для встречи с одним моим старым приятелем.

 

В нынешнем году будет 30 лет как мы знакомы. За это время я добавил роста и знаний, убавил здоровья и веры – а он почти не изменился…

 

Мы встречались с ним в каждый мой приезд в Екатеринбург. Он всякий раз провожал меня в путь. В Ташкент и Тюмень. В Челябинск и Ижевск. Снова в Челябинск. И снова в Ижевск. Провожал отца. Маму. Брата с племянницами. Бабушку с дедом.

 

У него я отсыпался после первого и пока последнего моего ночного переезда в автобусе. И он – уже полжизни назад – впервые познакомил меня со здешним метро.

 

Он помнит меня самым разным. Несуразным подростком. Тощим, но гордым студентом "лихих 90-х". И начавшим полнеть – на экваторе отведённых человеку лет – дядькой.

 

Он помнит, как я приехал в Екатеринбург с ватагой однокашников на первую в жизни серьёзную научную конференцию. И не обижался, что город этот так и был для меня всегда в тени своего южного соседа – Челябинска...

 

Он видел меня одухотворённым светлой Надеждой – и чёрным от Разочарования. Полным планов – и разбитым в лепёшку. Видел вдохновенно помогающим другим – и до смерти нуждающимся в помощи. Видел летящим на крыльях любви принцем – и малодушным лживым гадёнышем…

 

По-новому, по-новому
Торопит кто-то жить.
Но все ж дай бог по-старому
Нам чем-то дорожить.
Бегут колеса по степи,
отстукивая стэп.
Гляди в окошко, не гляди,
а все едино – степь....
 

Когда-нибудь, надеюсь, я про все эти перипетии смогу рассказать и сыну. А пока что он знает обо мне, пожалуй, больше всех прочих.

 

ОН – екатеринбургский железнодорожный вокзал…

 

Мы не стали на этот раз толкаться в его переходах и залах. Но поняв, что все задуманные планы прогулок по Екатеринбургу благополучно накрылись медным тазиком, не стали упускать шанс взглянуть хотя бы на одну местную достопримечательность – скульптурные зарисовки из железнодорожной жизни у одного из станционных зданий (кажется, воинского вокзала). Какая-никакая, но всё же замена улице Вайнера… :derisive: И пока папа погружался в глубину воспоминаний – ребёнок от души носился между увековеченными в металле персонажами :biggrin:.

 

Вот комичная парочка работяг, один из которых протягивает другому папиросу (хотя в некоторых ракурсах вполне может показаться, что кукиш :smile:)





Туристы ТТВ на брестском вокзале наконец-то дождались ночной 132-й поезд :biggrin:.

 

 

У тётушки к четырём ночи – лицо "Муля, не нервируй меня!" :derisive:

 

 

Немного железнодорожной истории...

 

 

 

 

Символ и позор отечественной "чугунки" – шпалоукладчица...

 

 

Что ж, поезд отправляется... Проводник, принеси чаю!

 

 

Пора, наверное, завершать лирическое отступление и нам... А кое-кому помладше – и спать :smile:.