Загадочная Персия. PRS Avia с 23.02.2017

[NATALI_YA]

Наталья, какая жалость, как обидно не увидеть такую красоту. Я не видела ничего подобного даже на картинках.

А эта женщина не объяснила вам причину? Вы её спрашивали?

 

Да, Татьяна,  очень жаль, когда я увидела эту красоту, то тоже обомлела. Нам только открыли дверь, чтобы мы могли чуть-чуть издалека увидеть. Причину, почему нас туда не пустили, не сказали. Возможно потому, что это мавзолей, а нас тридцать с лишним человек, Возможно, что это вечернее время для молитв, а в период, когда идет служба, в любую мечеть посторонних не пускают :sad: .  Очень жаль.

 

Когда же продолжение?

 

 

Надежда, села писать про Персеполис, думаю, надо почитать информацию- в результате перечитала Таис Афинскую И.Ефремова, а от него разве можно отстать, потом взялась за Плутарха, конечно не буквально за чтение его трудов, а о его взгляде на гетеризм. В общем, вместо того, чтобы самой рассказывать, сама просвещаюсь! :biggrin:  Все, с завтрашнего дня начну.

 

 

Очень понравилось фото "Гюльчатай". Сразу в памяти всплывает фильм " Белое солнце  пустыни". " Зухра,  Лейла, Зульфия.....Гюльчатай?",а товарищ Сухов за кадром остался :biggrin:

 

Марина, этот снимок мне тоже нравится именно тем, что мы в Массовке у Владимира Мотыля. :i-m_so_h:

 

 

 

Меня просили рассказать немного о быте. Как я уже говорила, в Тегеране у нас был отель обычный, а вот в Ширазе- традиционный. Это значит, что в основном в нем останавливаются местные жители. Вот в таком традиционном отеле в Ширазе мы и жили. Он похож на иль патио, т.е. замкнутый со всех сторон дом с внутренним двориком. Все номера имеют выход на улицу, там же на улице находится и ресторан, если его можно так назвать. В номере есть кондиционер, холодильник, но не было телевизора. Когда мы приехали, было холодно, но потом нам включили отопление , и стало нормально. Чуть - чуть затрону тему санитарно- гигиенических условий. Сразу скажу, что они радикально отличаются от европейских. Душ и санузел не всегда удобен для европейского туриста. Не буду вдаваться в подробности, но скажу только одно, что лучше туалетную бумагу или салфетки всегда иметь с собой. В отеле этот вопрос предусмотрен, но на экскурсионных объектах нет. Теперь о питании. На завтрак обычно была брынза, какая- то мясная нарезка, хлеб, масло, варенье. Сказать, что очень вкусно, пожалуй нет, но голодным не отанешься. В дневное время мы кушали, в основном, в ресторанах , где есть шведский стол. Блюда разные, мы брали кебаб или курицу, овощи, салаты. В общем, все приемлемо. Нареканий я не слышала. СПИРТНОГО НЕТ!!! Даже то, что они называют пивом, это лимонад.( сладкий). В одном месте мы пробовали верблюжатину. Я почему-то думала, что верблюд ходит по пустыне, где мало воды, значит и мясо у него будет жесткое. Ничего подобного - очень мягкое и очень вкусное, похоже на говядину. Теперь о воде. Вода у нас была всегда! Без ограничений! Каждый день в автобус загружалось несколько упаковок с бутилированной водой. Все бесплатно. Маленькая ремарка о кофе - нас предупредили, что в Иране кофе не популярно, поэтому его в отелях может не быть. У нас был везде. Одежда… Для женщины основным требованием к внешнему виду является наличие платка на голове и закрытые части тела: руки должны быть закрыты до кистей, ноги прикрыты длинной юбкой или брюками, но, если одеты брюки, то в комплект должна входить удлиненная туника. Краситься не возбраняется. Мужчины не должны носить шорты или бриджи. Теперь об обмене валюты. Оплата происходит только в риалах. ( Иногда берут в долларах). Но в магазинах, в ресторанах нужна только местная валюта. Кредитные карты не принимают. Поменять доллары можно в аэропорту или в

банке в городе. Курс приблизительно одинаков. Если без подарков и сувениров, то на питание и мелочь 100 долларов хватит, а дальше в зависимости от потребностей. Если покупать персидские ковры, то …( денег надо немеренно). Погода у нас была великолепная от 12 до 20 градусов, и каждый день только солнце, так что насчет другой одежды сказать не могу. Вроде о быте все. Нет, не все. Вопрос об интернете. Интернет в Иране есть, но доступ не вовсе приложения. На фейсбук доступ блокировался. На форум ТТВ я заходила, но видела не все, Ютуб, например, блокировался. 

 

 

 

Это традиционный отель. Номера все во дворик. Вдалеке справа наш ресторан(кафе?), Это я утром снимала до завтрака. Более точных снимков нет.

 

 

 

 

 

На первом этаже слева- наш номер.

 

 

Это замок на номер. Обычный навесной( как в гараже).

 

 

 

 

А это в ресторане домашней еды- кюфта, очень вкусная. Кюфта- это мясные шарики,  сформированные из фарша, отбитого до состояния суфле, которые нужно отварить в чуть подсоленной воде со специями.

 

 

Вот вроде все.

 

Продолжение следует.

[ТатьянаМ]

 

Надежда, села писать про Персеполис, думаю, надо почитать информацию- в результате перечитала Таис Афинскую И.Ефремова, а от него разве можно отстать, потом взялась за Плутарха, конечно не буквально за чтение его трудов, а о его взгляде на гетеризм. В общем, вместо того, чтобы самой рассказывать, сама просвещаюсь! :biggrin:  Все, с завтрашнего дня начну.

Наталья, спасибо, Ваш отзыв не возможно читать, не погружаясь  в историю, литературу, искусство. Очень хочется больше узнать, столько белых пятен. :smile: Поэтому тоже постоянно читаю вслед за Вами. И поэзию, и литературу по истории, архитектуре и т.д.  Пока Вы не дошли до Персеполиса, надо срочно перечитать «Таис Афинскую». Читала сто лет назад, уже плохо помню. Помню только, что эта книга произвела огромное впечатление. Интересно, как будет сейчас. Ещё очень интересно, был ли всё-таки Есенин в Персии? Может быть, узнаю что-то новое от Вас. Понимаю, что вряд ли был, но так хочется верить.  Ведь он мечтал (так же, как и мы :smile: ): "Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. ".

[NATALI_YA]

Наталья, спасибо, Ваш отзыв не возможно читать, не погружаясь  в историю, литературу, искусство. Очень хочется больше узнать, столько белых пятен. :smile: Поэтому тоже постоянно читаю вслед за Вами. И поэзию, и литературу по истории, архитектуре и т.д.  Пока Вы не дошли до Персеполиса, надо срочно перечитать «Таис Афинскую». Читала сто лет назад, уже плохо помню. Помню только, что эта книга произвела огромное впечатление. Интересно, как будет сейчас. Ещё очень интересно, был ли всё-таки Есенин в Персии? Может быть, узнаю что-то новое от Вас. Понимаю, что вряд ли был, но так хочется верить.  Ведь он мечтал (так же, как и мы :smile: ): "Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. ".

 

Татьяна, когда я писала о поэтах, я смотрела и информацию о Есенине. Википедия дает отрицательный ответ. Официально считается, что в Персии Есенин не был, а был на территории Азербайджана, у Эдварда Радзинского есть версия, что Есенина будто бы привезли в глухое уединенное селение Мардакяны, где по темным улочкам ездили арабы и фаэтоны, и где ходили женщины, закутанные в чадру. Поэт якобы принял желаемое за действительное.

Но с другой стороны есть информация, что существует  статья Льва Троцкого памяти С. Есенина " Правда"№ 15 за 1926год, в которой говорится:"Поездка по чужим странам, по Европе и за океан не выровняла его. Тегеран он воспринял несравненно глубже, чем Нью-Йорк. В Персии лирическая интимность на рязанских корнях нашла для себя больше сродного, чем в культурных центрах Европы и Америки." Из слов Троцкого можно понять, что Есенин все же был в Персии.

Онднозначного и четкого ответа я не нашла.

[NATALI_YA]

Следующий день оказался для меня самым интересным - мы посещали места, связанные с историей Персии. Первым местом, куда отправилась наша туристическая команда, был Персеполис.

   

"Она появилась как шалость, потом полудетским огнем
Его обожгла - и осталась на многие версты при нем.
Он слышать слова ее хочет, но что с ней? Под сводом дворца
В тенях подступающей ночи Таис не поднимет лица.
Темнее ливанского кедра… Ресницы опущены вниз.
Он молвил: – Сегодня я щедрый - проси чего хочешь, Таис…
Она, позабыв о веселье, кривя вызывающий рот,
Срывает с себя ожерелье, одежду из пурпура рвет.
– Ты с персами пьешь эти вина.. . Неужто забыть мы должны,
Как персами были Афины, Афины мои, сожжены! –
Царь с поднятой чашею замер. – О чем же ты просишь меня? –
Таис потемнела глазами. – Чего же ты хочешь? – Огня! –
Исполнена пьяной отваги, беспутною местью горя,
Хватает пылающий факел, несет его в руки царя…
А вечный любимец удачи, прищурясь, оглядывал зал -
Прекрасней, щедрей и богаче он чуда на свете не знал -
В плену златотканых полотен колонны на всю высоту.
Недаром его Аристотель учил понимать красоту.. .
Но кажется это немилым, неполным его торжество -
Быть варваром в варварском мире учил Аристотель его.
Гремят македонские трубы - одна его воля светла.. .
Целует он женщину в губы и делает шаг от стола.
От имени конных и пеших, порожняя чаша, катись.. .
А ну, почему не потешить ночную гречанку Таис? "
Лев Ошанин

 

Сюжетная инверсия истории Персеполя известна- город был сожжен Великим, как называют его на Западе, Александром.

Плутарх так описывает события. "В общем веселье вместе со своими возлюбленными принимали участие и женщины. Среди них особенно выделялась Таида, родом из Аттики, подруга будущего царя Птолемея. То умно прославляя Александра, то подшучивая над ним, она, во власти хмеля, решилась произнести слова, вполне соответствующие нравам и обычаям ее родины, но слишком возвышенные для нее самой. Таида сказала, что в этот день, глумясь над надменными чертогами персидских царей, она чувствует себя вознагражденной за скитания по Азии. Но еще приятней было бы для нее теперь же с веселой гурьбой пирующих пойти и собственной рукой на глазах у царя поджечь дворец Ксеркса, предавшего Афины губительному огню,.. Слова эти были встречены гулом одобрения и громкими рукоплесканиями. Побуждаемый упорными настояниями друзей, Александр вскочил с места и с венком на голове и с факелом в руке пошел впереди всех. Последовавшие за ним шумной толпой окружили царский дворец, сюда же с великой радостью сбежались, неся в руках факелы, и другие македоняне, узнавшие о происшедшем. Они надеялись, что, раз Александр хочет поджечь и уничтожить царский дворец, значит, он помышляет о возвращении на родину и не намеревается жить среди варваров. Так рассказывают об этом некоторые, другие же утверждают, будто поджог дворца был обдуман заранее. Но все сходятся в одном: Александр вскоре одумался и приказал потушить огонь"^. Итак, главной виновницей пожара Плутарх называл афинскую гетеру Таис .

 

Мое отношение к Персеполю было двойственным. Несколько лет назад,  путешествуя по Греции, я посетила место гибели 300 спартанцев в Фермапилах, это произвело на меня неизгладимое впечатление. Я понимаю, что катализатором процесса послужил тогда знаменитый фильм Рудольфа Мате с одноименным названием. Я представляла , как царь Леонид и маленькая горстка воинов- спартанцев погибали от стрел многотысячной  армии Ксеркса. Я сопереживала грекам и ненавидела персов. И вот теперь я стояла у руин великого Персеполиса, сожженного Александром Македонским… И что же случилось? Мои симпатии перешли на сторону персов… Разрушить великолепный город в знак мести, для потехи- это за пределами моего понимания… Не знаю почему, но у меня невольно возникла параллель между Александром Македонским и Геростратом, который, чтобы прославить себя на века, сжег храм Артемиды- одно из Семи чудес света… В тот день, когда горел храм Артемиды, родился Александр Великий. Странная аналогия…

Персеполис.

Персеполис — это греческое название города, означающее в переводе «Город персов». На древнеперсидском он назывался просто Парса. Был ли он задуман, как новая столица империи? Скорее нет, чем да. Административной столицей Ахеменидской державы был древний эламский город Сузы. С другой стороны Экбатаны и Вавилон тоже были резиденциями правителей. Экбатаны - летней резиденцией, Вавилон - зимней, ну, а в Сузах цари жили весной. Переполису преднозначалась роль церемониальной столицы империи. Здесь должны были проводиться приемы, парады и торжества, но главное предназначение это празднование Нового года- Навруза, символизирующего победу света над тьмой. Отмечается этот праздник 22 марта в день весеннего равноденствия. Именно этот праздник собирал здесь огромное количество гостей, пришедших с дорогими подарками к царю.  Итак, все по порядку.

Около 515 года до н. э. по повелению Дария на плоскогорье Мерв-Дашт, у подножия горы Кух-и Рахмат ("Гора Милосердия") была возведена огромная терраса, на которой впоследствии раскинется город. На горной круче надлежало соорудить террасу  шириной 300м.и длиной 455м. Мощные наружные стены поднимались на 15м. недостатка в мастерах не было, каменотесами были ионийцы и лидийцы, злотокузнецами –мидяне и египтяне, дерево обрабатывали лидийцы и египтяне, а кирпичи клали вавилоняне. Так гласит текст на стене дворца в Сузах, построенного в то же время. Ни в одном описании не упоминаются рабы, зато есть упоминания о четкой системе оплаты труда в Персидском Царстве. " По воле Ахуромазды я построил эту крепость- красивую и могучую. Такую, как мне хотелось.",- эти слова Дарий приказал высечь на камнях южной стены в 520 году, когда на центрально персидском плоскогорье началось строительство Персеполя. Основным строительным материалом служил известняк высокой твердости и плотности. Изначально черный, он, выветриваясь, приобретает красновато-желтую окраску. Царь Дарий так и не дождался окончания строительства, его приемники совершенствовали, дополняли, изменяли первоначальный проект. При Артоксерксе Третьем, правившем до 337 года Персеполь приобрел свой окончательный вид.

  Рассказывать о нем я буду в той последовательности, в которой мы с ним знакомились.

 

 

 

Лестничные пролеты семиметровой ширины ведут к террасе, лежащей на высоте 15 метров. Ступени плоские, чтобы террасы можно было достичь на коне. Парадная лестница вела к воротам Ксеркса, или Воротам всех наций. Этот главный вход в город был построен при Ксерксе I.

 

 

Ворота Всех Народов представляли собой квадратное сооружение примерно 25 х 25 метров, со сводом, поддерживаемым четырьмя колоннами высотой 16,5 м. с капителями в виде двухголовых быков .

 

 

Двое ворот и четыре колонны, сделанные из известняка, еще сохранились, а стен уже нет. Для их постройки применяли глиняный кирпич и они выветрились. Царь Ксеркс, сын Дария повелел возвести этот ансамбль. Тексты на нем восхваляют его отца, оставившего после себя много красивейших построек. Ворота называются «Врата всех стран». Громадные быки охраняют вход. Почти на каждом здании тексты. Стражи восточной стороны крылатые существа с туловищами быков и человеческими головами. Задняя часть стен выполнены рельефом, передняя скульптурно.

 

 

 

 

Реконструкция Ворот всех наций

 

Для того, чтобы не заблудится в паутине истории, расскажу о хронологии правления в Персии. 

Ахемен, 600-е гг. до н.э.
Тейспес, 600-е гг до н.э.
Кир I, 640 – 580 гг. до н.э.
Камбис I, 580 – 559 гг. до н.э.
Кир II Великий, 559 – 530 гг. до н.э.
Камбис II, 530 – 522 гг до н.э.
Бардия, 522 г до н.э.
Дарий I, 522 – 486 гг до н.э.
Ксеркс I, 485 – 465 гг до н.э.
Артаксеркс I, 465 – 424 гг до н.э.
Ксеркс II, 424 г. до н.э.
Секудиан, 424 – 423 гг до н.э.
Дарий II, 423 – 404 гг до н.э.
Артаксеркс II, 404 – 358 гг до н.э.
Артаксеркс III, 358 – 338 гг до н.э.
Артаксеркс IV Арсес, 338 – 336 гг до н.э.
Дарий III, 336 – 330 гг до н.э.
Артаксеркс V Бессус, 330 – 329 гг до н.э.

Жирным шрифтом я выделила наиболее значимых правителей. Дарий Третий в этом списке тот царь, при котором Персия была завоевана греками. Я хочу сделать маленькое отступление. Персеполис строился не только Дарием, но и его потомками, поэтому я буду упоминать то одного, то другого правителя. Дарий получил трон не в результате прямого престолонаследования, он племянник царя Комбиса, умершего в походе против Египта, а тот был сыном Кира Великого. Про Кира мы еще услышим, а пока о Дарии.

 

Ападана.

 

Центр комплекса — Ападана Дария, большой зал площадью около 1000 кв. метров с крышей, поддерживаемой 72 колоннами высотой 24 метра. Ападана- большой зал тронов и одновременно зал приемов. Он располагался в центре террасы. Ападана была центром империи, суть которой отражена в барельефах на лестницах. Как я уже говорила, что при праздновании Навруза -Нового года, было самое большое количество посетителей.  Сановники движуться к трону. Огромное государство охватило почти весь известный тогда мир за небольшими исключениями, и почти 200 лет оно не знало недовольства и восстаний побежденных. Барельефы ничто иное как политическая программа и пропаганда. Рисунки Ападаны это еще и описание известного тогда мира. Где цель, куда стремиться вся эта процессия? Сам царь восседающий в тронном зале? На барельефах его нет или больше нет. Его изображения были удалены по приказу его сына Ксеркса. Он не хотел, чтобы на него смотрели, как на царевича. Некоторые считают, что Ападана была построена только для того, чтобы принимать дань от побежденных. Ведь империя располагала еще двумя столицами- Сузы и Экбатана. И все же именно Персеполь отличала небывалая роскошь. Капителий колонн утратили краски, но они когда-то были цветными. Колонна символизировала священное дерево.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Ападане примыкают личные покои  Дария.

 

Дворец Дария I (Тачара – Зимний дворец Персеполя)

 

Дворец Дария I в Персеполе, он же Тачара (иногда также встречается написание Тахара), что в переводе с древнеперсидского означает «Зимний дворец» – старейший и самый маленький из дворцов Персеполя (размером около 30 х 40 метров, 1160 кв.м.), находится сразу за южной стеной Ападаны, примыкая к ней.

 

Реконструкция Дворца Дария.

 

Далее мы движемся ко дворцу Ста колонн.

 

 

Большой зал на 1000м. больше Ападаны. Зал ста колонн построил Ксеркс, ему хотелось построить что-то, что превосходящее по розмаху и роскоши тронный зал отца. Благодаря колоннам зал казался бесконечно огромным. Каждый приемник старался превзойти своего предшественника. Особенно это заметно у Ксеркса. Наконец, после 200 лет непрекращающейся застройки террасу заполнили почти до отказа.

 

 

 

 

 

 

Далее нам дали свободное время, и мы гуляли по древнему городу самостоятельно.

 

 

Ворота и основания колонн – все что осталось от тронных и церемониальных залов Персеполиса.

 

 

 

Основание колонн.

 

 

 Предполагалось, что парадные шествия из Ворот Всех Наций должны были двигаться к тронному залу через еще более грандиозные Ворота Армии. Но их достроить не успели – помешало пришествие Александра Македонского.

 

Капитель колонны в виде грифона. Эта часть располагается вверху колонны, а на нее кладутся балки.

 

 

 

Каменные заготовки для ворот и их украшений можно увидеть сейчас на том месте, где Ворота Армии должны были стоять. Незавершенные детали дают представление о том, каким образом возводились колонны и стены – для поднятия деталей использовались строительные леса и лебедки;  для более плотного прилегания элементов делались выемки в нижней части и соответствовавшие им выпуклости в верхней. Для большей надежности крепления в прилегающих друг к другу блоках сверлились отверстия, соединенные канавкой, в которые вбивалась металлическая скоба, а затем заливался расплавленный свинец, заполнявший полости, после чего в канавку поверх скобы накладывался камень и заполировывался, чтобы сделать крепление незаметным. Персеполь, незаконченная капитель колонны в виде грифона

 

 

Бог Ахуромазда.

 

 

 

 

 

В скалах за стенами города вырублены гробницы императоров Артаксеркса II и Артаксеркса III





Последний взгляд на Персеполь... Пора уезжать.

 

Я люблю бродить по древним городам, есть в них то, что заставляет человека остановиться и задуматься о том, что оставили для него древние цивилизации, и что он оставит после себя. В общем философия , да и только...

 

Продолжение следует.

 

[NATALI_YA]

  После Персеполиса мы поехали в Накше - Рустам, место достаточно интересное с точки зрения культуры захоронения правителей Древнего мира. Кто-то строит пирамиды, кто-то мавзолеи, а кто-то делает усыпальницы в скалах. Вот в такое необычное место мы и отправились.

Накше-Рустам – это некрополь. Вырезанные в скалах гробницы четырех персидских царей эпохи Ахеменидов богато украшены барельефами. Это гробницы царей Дария (522—486 до н. э.), Ксеркса Первого(486—465 до н. э.), Артаксеркса Первого(465—424 до н. э.), и Дария Второго. Документальными подтверждениями служат надписи на стенах и табличках, найденных в захоронениях. Когда-то весь комплекс имел презентабельный вид, вокруг были разбиты сады, территория была ухоженной , барельефы повествовали о величии царей, но после покорения Персеполя Александром Македонским гробницы были заброшены, а большая часть разграблена войском завоевателя. Самые древние рельефы относятся к 1000 году до н. э. Исламская эпоха принесла забвение великим персидским царям , а народная молва приписала сюжеты барельефов и сами гробницы легендарному герою Рустаму, откуда и пошло современное название некрополя — Накше-Рустам или «Рисунки (Скульптуры) Рустама». Местное население называет эти гробницы Персидскими крестами. Вход в каждую гробницу расположен прямо в центре креста, а сама могила представляет собой склеп с саркофагом правителя. Первое, на что обращаешь внимание, это кресты. Почему кресты, задавалась я вопросом, ответа в интернете не нашла, но в одной из программ ВВС об Иране я слышала версию, что это символ бога Солнца в зороастризме, если считать, что погребения относятся к тому периоду, то все срастается. Это символика языческой религии.

 

 

 

 

 

Первая гробница справа является гробницей Ксеркса I. В центре креста расположено отверстие, являющееся входом в помещение.

 

 

 

Над входом в усыпальницу барельеф, где Ксеркс общается с Ахурамаздой (верховное божество и предводитель сил добра) в крылатом диске. Об этом мы поговорим, когда будем в Язде. За Ахурамаздой находится чаша со священным огнем. Над священным огнем небольшой диск с полумесяцем внутри.

 

 

 

  Немного левее гробницы Ксеркса находится барельеф «Коронация царя Нарсе», правившего с 293 по 303 гг, (обратите внимание на фигуру справа), получает традиционный символ власти- «корону» (в виде кольца) из рук женщины.  А ребенок, стоящий между ними — принц.

 

 

 Далее идет гробница Дария I.  Его кредо : «Я не хочу, ни чтобы кто-либо причинял вред другим, ни чтобы причинивший вред остался безнаказанным».

Барельеф идентичен изображению на гробнице Ксеркса. Точнее это остальные усыпальницы повторяют дизайн фасада главного захоронения, ставшего образцом для всех остальных.

 

 

 

Рельеф «Победа Бахрама II», Накше-Рустам.

Под гробницей Дария I вырезан барельеф «Двойная победа Бахрама II» (царствовал в 276-293 гг.) Он не был сильным властителем — проиграл войну римскому императору Кару, потеряв Армению и Месопотамию. Я невольно подумала, что это своего рода селфи для потомков. Останется ли твое имя в веках неизвестно, а тут уж точно, придут к «Великому предку» и заодно узнают о тебе.

 

 

 

 

Далее идет триумфальный барельеф победы Шапура (царствовал в 241-272 гг.) Он сын основателя династии Сасанидов, Ардашира I, пользовался в империи уважением за мудрость, справедливость, храбрость и талант полководца.

 

 

 

 

Продвигаясь дальше, подходим к третьему кресту - гробнице Артаксеркса I (царствовал в 465 — 423 гг. до н.э.) Внешний вид все тот же- крест, в центре гробница. Правление Артаксеркса I( внука Дария) в целом характеризовалось как мудрое и справедливое, милостивое к побежденным народам. Так, Артаксеркс разрешил евреям восстановить стены Иерусалима. Умер своей смертью в 424 г. до н.э.

 

 

 

 

Последней расположена гробница Дария II Бастарда (царствовал в 423 — 404 гг. до н.э.). Дарий был сыном Артаксеркса I от вавилонской наложницы Космартидены (отсюда его греческое прозвище- «Незаконнорождённый», хотя этот эпитет появился довольно поздно. При жизни, конечно, его так называть никто не смел, и , если бы греки не постарались, дав ему в летописях это имя несколько веков спустя после его смерти, мы бы об этом не узнали.

 

 

 

Кавалерийская победа Бахрама II.

 

 

 

 

Барельеф Коронация Ардашира I.

Коронация Ардашира I — старейший монумент эпохи Сасанидов в Накше-Рустаме. По одной из версий о происхождении Ардашира, его отец был священником в Истхаре — городе-наследнике Персеполя, примерно в пяти километрах к западу от Накше-Рустама, поэтому Ардашир с детства был знаком с культом древних царей-героев династии Ахеменидов. Именно их былинное прошлое повлияло на его идеологию возрождения персидской империи. 

 

 

 

На территории некрополя расположено квадратное в сечении здание высотой двенадцать метров (большая часть из которых находится ниже современного уровня земли) с единственным внутренним помещением-Кааба Зороастра. Народное название этого сооружения — «Куб Заратустры). Из научных версий наиболее распространена версия о том, что здание служило зороастрийским святилищем огня. По другой, реже упоминаемой версии, под сооружением может находиться могила Кира Великого. Куб расположен в западной части Накше-Рустам и ориентирован на север. Здание квадратное в плане и сложено из блоков белого известняка, соединённых без раствора железными скобами. Длина стены 7.25 метра, высота 12.5 метров, а вместе с трёхступенчатым постаментом общая высота достигает 14 метров. Внутри расположена единственная комната . К ней ведёт лестница, верхняя часть кладки которой разрушена, зато нижняя хорошо сохранилась. Начиная с высоты трёх метров фасады украшены 15 рядами (16 на северной стене) мелких и узких прямоугольных выемок. Отсутствие следов дыма на стенах здания делает маловероятной гипотезу о том, что оно когда-то было храмом огня. Куб Заратустры возможно хранилище, где находились воловьи шкуры, расписанные золотыми буквами — Первое издание Авесты. В общем, назначение этого здания оставляет для археологов много вопросов.

На одной из специальных табличек археологи расшифровали изречение царя Дария Великого: "… Вы, мои подданные, не должны считать, что все, что делают сильные мира сего — столь величественно, напротив, то, чего может достичь самый обычный человек, бывает гораздо более значительно..."

 

 

 

 

 

 

Последний взгляд и мы уезжаем в Пасаргады.

 

 

В Пасаргады мы отправились после Накше- Рустама и Персеполиса, хотя с точки зрения логики, должно было быть наоборот. Пасаргады , что в переводе значит «Сады Фарса»- древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов. Кир Великий начал в 546 до н.э. строительство своей столицы, однако он умер, когда строительство ещё не завершилось. Город стал столицей. Позднее Дарий I построил Персеполь и перенёс столицу туда. В археологическую зону входит мавзолей Кира, крепость Толл-е-тахт на холме, руины двух царских дворцов и сады в жанре чахар багх — четырёхуровневые сады. Всего археологическая зона покрывает площадь 1.6 кв. км.

Планировка города осуществлялась так, чтобы он мог выдержать землетрясения достаточно большой силы. Но честно сказать, этот город менее всех остальных дает представление о древнем мире- настолько он разрушен. 

Из древних правителей Персии я более полное представление имела о Кире Великом и Ксерксе I, про Ксеркса я уже говорила, рассказывая о 300 спартанцах, погибших в Фермопилах, а вот о Кире мои знания связаны не столько с ним, сколько царицей Томирис, отомстившей ему за смерть своего сына.

Во время первых атак на массагетов Кир побеждал. Персы не рассматривали маленькое царство в сердце Центральной Азии как опасного врага. Они уже сталкивались с таким количеством больших и более известных армий, что армия, ведомая женщиной и её сыном, не казалась им трудным соперником.

Согласно древним описаниям, персы выиграли первую битву благодаря очень хитрой ловушке. Они решили покинуть лагерь, где был богатый запас вина, и позволили массагетам войти в него. Массагеты не привыкли пить вино, поэтому сразу опьянели. Тогда персы вернулись в лагерь и атаковали своих врагов. Среди захваченных солдат был сын Томирис, который попросил у Кира позволения совершить самоубийство.

Томирис была бесстрашным вождём, но боль матери, потерявшей сына, сделала её сильнее, чем когда-либо прежде. Когда она послала Киру письмо, он его проигнорировал. Тогда она вызвала его на вторую битву, и персы думали, что вторая битва будет выиграна прежде, чем начнётся.

Однако на этот раз Томирис хорошо подготовилась, и её армия заблокировала путь к отступлению Кира и его войску. Томирис привела свою армию к победе над персами, спасла свою землю и отомстила за смерть Спаргаписа.

Вот как Герадот сообщает об этом: «Большая часть армии персов была уничтожена и сам Кир пал после двадцати девяти лет правления. Был произведён поиск среди убитых по велению королевы с тем, чтобы найти тело Кира и, когда оно было найдено, она взяла винный мех, наполнила его человеческой кровью и погрузила голову Кира в запекшуюся кровь, говоря: «Я жива и победила тебя в сражении, но я погублена тобой, так как ты взял моего сына коварством; так что я выполняю мою угрозу и насыщу тебя кровью». Из многих различных объяснений, которые даны по поводу смерти Кира это кажется мне наиболее заслуживающим доверия».

 

 

 

 

Кира Великого в Иране Киром называть не стоит — иранцев такое прочтение имени легендарного царя приводит в сильное замешательство. Ибо слово кир обозначает мужской детородный орган. Правильно называть его Куруш. Мы его называем вслед за греками Кирус, по традиции убрав окончание. Чтобы мне самой не путаться, я по привычке буду называть его Киром. Умер Кир, и был (предположительно) похоронен в этом мавзолее, летом 530 г. до н.э. Два века спустя покой его был нарушен Александром Македонским. Кира Великого Александр уважал, и посчитал своим долгом навестить его могилу после ухода из сожженного Персеполя. Мавзолей был вскрыт Аристобулом, одним из командиров Македонского, по приказу последнего. Упоминавшийся выше греческий историк Страбон писал, что внутри, в тесном помещении склепа, были найдены останки Кира в золотом саркофаге. Рядом стояла золотая кушетка, накрытая дорогим

покрывалом, на которой лежали роскошные царские одеяния. Пол был устлан коврами. По другую сторону саркофага находился стол, уставленный золотой посудой и кубками с инкрустацией драгоценными камнями. Там же лежали многочисленные ювелирные украшения — серьги, браслеты, ожерелья — такова была персидская мода в те времена.

На саркофаге имелась надпись (она не сохранилась): «Прохожий, я — Кир, царь Азии, основавший Персидскую империю. Посему не завидуй моему памятнику.»

Александр Великий ушел дальше, в свой Индийский поход. А когда вернулся, обнаружил, что мавзолей разграблен его же солдатами, оставленными усыпальницу охранять. Сторожей Македонский казнил. А мавзолей велел отреставрировать.

После исламского завоевания Персии утвердилось верование, что мавзолей этот — усыпальница матери царя Соломона (он же для мусульман пророк Сулейман). Посему место почиталось, как святое.

 

 

 

 

 

Руины жилого дворца в пасаргаде.

 

 

 

 Бывший Караван-сарай.

 

 

 

 

 

 Толле-е Тахт- "Тронный Холм". Но это не совсем верно. Ибо Тронный Холм — это холм,  на западной стороне которого стоит крепость. Сама же цитадель (точнее, ее руины), называется Тахт-и Мадар-и Сулейман- " Трон Матери Соломона". 

 

Считается, что Толл-е Тахт — яркое подтверждение тому, что строительство Пасаргад не было завершено из-за неожиданной смерти Кира Великого и изменившихся в связи с этим планов его наследника, 

 

Вот, пожалуй, и все на сегодня. Мы отправляемся я Язд.

 

 

Продолжение следует.

 

[NATALI_YA]

Язд-один из наиболее древних городов Ирана. Население города составляет около 505 тысяч человек. Упоминания о городе появились ещё в 3000 до н. э. Он именовался, как город Исатис в Мидии. Язд, находясь в стороне от исторических столиц, смог избежать сильных разрушений, сохранив свой неповторимый облик. В городе сохранилось много архитектурных памятников и артефактов древних времён. Это один из немногих городов Ирана, в котором сохранился огромный старый город в том виде, в каком он был много веков назад. Язд и не только он, по –моему мнению, похож чем-то на города Морокко, вообще надо сказать, что у меня было некое дежавю- мне все время казалось, что что-то подобное я уже видела; может быть это исламская культура, которая просто варьируется в странах, где основной религией является ислам, а когда-то… Язд являлся общепризнанным духовным центром зороастризма.

Основателем зороастризма считается Заратустра. Был ли Заратустра, пророк зороастризма, реальной личностью, или же нет, сложно сказать. Ученые полагают, что религия относится приблизительно к периоду 1000 — 754 г. до н.э., а до этого времени население предположительно исповедовало либо ведизм — начальную форму индуизма, либо сабеизм — поклонение звездам. По названию можно понять, что название этой религии образованно от имени ее пророка Заратустры. Но следует учесть, что ранее название было иным - маздеизм, происходящее от имени бога – творца, Ахура Мазда. Как мы называем Куруша Киром, так зороастрийцы называют свою религию не зороастризм, а «маздаясна», т.е. «почитание Мазды», или «вахви-даена» — «благое миропонимание», а себя называют «бехдин» — «благоверные». Да, забыла сказать, Ахура мазда ( Ормазд) - творец духовного и физического миров, всеблагой единый бог светлой силы, основные эпитеты которого «Светлый» и «Славный». В основе этического учения зороастризма противопоставление двух понятий: Аша и Друдж. Аша - это закон вселенской гармонии, истина, правда, добро (отец Аши — Ахура Мазда). Друдж- это антитеза Аши, буквально: ложь, разрушение, деградация, насилие, грабёж.

Все люди делятся на две категории: ашаваны (приверженцы Аши, праведные, те, кто стремится нести миру добро) и друджванты (лживые, несущие миру зло). Благодаря поддержке Ахура Мазды, праведные должны побеждать Друдж и мешать её приверженцам губить мир. Я не стану вдаваться в подробности этой религии, т.к. рассказывать о религии довольно сложно- можно увязнуть в терминах, трактовках и.т.д. А для общего представления этого достаточно. Первая наша остановка была у древнего зороастрийского храма огня – Атэшкадэх.

 

 

Здание храма Атешкадех относительно новое, его построили только в 1934 году, но огонь, горящий в храме был зажжен более полутора тысяч лет назад, и с тех пор непрерывно поддерживается.

 

 

 

Пламя горит в большой каменной чаше, расположенной в задней части храма. Горение, согласно зороастрийским традициям, поддерживается сандаловыми дровами. От посетителей чаша отгорожена стеклом во избежание инцидентов.

 

В соседнем помещении расположен Музей зороастрийской культуры.

 

 

 

Это те продукты, которые были на столе во время праздника Навруз.

 

 

 

 

 

 

 

Традиционная национальная одежда зороастрийцев.

 

 

Само здание храма Атэшкадэх не представляет собой ничего необычного - построенное в традиционном иранском стиле, оно находится в центре небольшого кипарисового парка, перед храмом выкопано небольшое озеро. Тем не менее взглянуть на священный огонь всегда находится много желающих. Атэшкадэх - очень мистичное, священное место, и его атмосфера производит неизгладимое впечатление на посетителей.

 

Далее мы едем в Башни молчания.

Продолжение следует.
 

[NATALI_YA]

   Башни молчания… Даже не знаю, как начать рассказывать о тех местах, которые мы посетили. Сложные чувства. Место, куда нас привезли- это своего рода крематорий, основанный совершенно на другом способе утилизации умерших. С таким явлением я столкнулась в первый раз, и честно скажу, мне было как-то не по себе. У зороастрийцев сложные погребальные традиции. Тело умершего считаестя оскверненым смертью, поэтому  прикасаться к нему нельзя, это могут делать только могильщики – насассалары, люди занимающиеся погребением умерших.  Эта профессия передавалась по наследству, и накладывала на них серьезные ограничения, очень похоже на касту неприкасаемых в Индии. Жилища насассаларов стояли в стороне от остальных и им даже предписывалось жить отдельно от членов своей семьи, в их обязанность входило сообщать о своем появлении с помощью специальных колокольчиков.

 

 

 

 

 

 

Колодец с ветряными башнями- бадгирами для охлаждения воды.

 

 

У подножия башен колодец и здания, где траурная процессия могла остановиться и проститься с покойным, прежде чем его тело будет поднято в башню.

 

 

 

 

 

 

 В зороастризме зарывание трупов в землю и трупосожжение считается большим грехом. Это связано с основной концепцией религии, а именно – невозможность осквернения земли, и в особенности священного символа зороастризма – огня, т. к. огонь считается олицетворением Бога на земле.  Выход был найден своеобразный. Строились специальные погребальные сооружения — астоданы (Башни молчания), выложенные камнем изнутри, исключающим контакт мертвой плоти с землей, с круглыми крышами-площадками, окруженными высокими глиняными стенами. Обряд погребения сначала похож  на обряды во многих других религиях:  тело умершего омывается, на него надевают чистую, но старую одежду, далее тело переносится   в  «Башню молчания. 

 

 

 

 

 

 

 

В этом разделе у меня не так много информации, потому что язык не поворачивается расписывать это жуткое место, но для понимания иранской культуры и традиций, я стараюсь дать общую информацию без подробностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверху башня открыта небу, чтобы стервятники и вороны могли клевать с трупа мясо. По мнению зороастрийцев, Бог создал стервятников именно с этой целью, а именно помочь душе освободиться от тела, очистив кости от плоти. На внутренней крыше-площадке башен тела  укладывали и привязывали,  чтобы птицы не растащили останки, после чего оставляли на растерзание птицам-падальщикам. Желудки стервятников содержат некий фермент, убивающий продукты разложения, что способствовало обеззараживанию разлагающихся трупов. Высокие стены защищали от возможного растаскивания кусков плоти (и, соответственно, осквернения земли) зверями. 

 

 

 

 

 

 

 Вид на соседнюю башню.

 

Реконструкция погребения.

 

 

 

В центре площадки имелся колодец. Ближний к колодцу круг предназначался для детских тел. Средний – для женских, дальний – для мужских. Площадка имела небольшой наклон к центру и желоба, по которым в колодец стекала кровь. Когда тела обгладывались до костей, высушенные солнцем останки дробились, сбрасывались через колодец в хранилище-костяницу и засыпались известью…

 

 

Считается, что падальщикам требуется всего 30 минут для полной очистки скелета от мягких тканей, затем процесс предполагает высушивание костей и укладывание их в урну, или оставшиеся кости выбрасываются в располагающийся внутри башни колодец. Но по канонам зороастризма стервятники должны уничтожить плоть в течение четырех дней.

 

 

… В это время родственники усопшего молятся в расположенном недалеко от башни строении. По возвращении домой, они, умывшись, на протяжении трех дней проводят специальные обряды, пока душа ожидает Страшного суда. Благотворительное денежное пожертвование, совершаемое на третий день родственниками усопшего, в зороастризме считается лучшей памятью об умершем, чем сооружение могильного камня. Когда башня заполнялась, строили новую.

 

 

 

Вид окрестностей с Башни.

 

 

 

В настоящее время этот обряд запрещен законом Ирана, поэтому представители зороастрийской религии избегают осквернения земли посредством похорон в цементе, что полностью предотвращает соприкосновение с землей.

 

Ну, пожалуй, о Башнях молчания все. Далее мы возвращаемся в город и продолжаем его осмотр.

 

Продолжение следует.

[NATALI_YA]

Наш экскурсионный день продолжается, в городе мы идем к Соборной мечети или Пятничной мечети.Соборная мечеть (также известна как Пятничная мечеть) - старинная мечеть, расположенная в городе Язд. Здание признано памятником архитектуры и находится под эгидой государства.

Соборная мечеть расположена в очень живописном месте - прямо в сердце Старого города, в окружении древних улочек, буквально пропитанных духом старины. В Иране соборная мечеть столь известна, что её изображение отпечатано на тамошних деньгах - мечеть можно увидеть на обороте купюры номиналом в 200 реалов. Среди иностранных туристов мечеть также пользуется заслуженной популярностью - это одна из красивейших достопримечательностей Язда.

 

 

Мечеть славится тем, что имеет два самых больших в Иране минарета. Они реально очень высокие и красивые, украшены плиткой в сине-голубых тонах.

 

 

 

 

Соборная мечеть в Язде была построена в двенадцатом веке по указанию Ала-Одолеха Гаршаба, аристократа из династии Аль-Бойех. Оригинальный облик мечети не сохранился - в последующие годы здание полностью перестраивалось, и только в 1365 году обрело свой современный облик. Соборная мечеть является великолепным образцом

 

средневековой персидской архитектуры. Здание увенчано парой высоких минаретов и богато украшено мозаичным орнаментом. Высокий портал у входа в мечеть признан самым высоким во всём Иране. 

 

 

 

Интерьер мечети отделан красивой плиткой из голубого фаянса.

 

 

 

 

 

 

 

Это реставраторы работают над копированием узоров, чтобы рисунок был максимально точно приближен у оригиналу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После посещения мечети мы пошли посмотреть улочки старого города. Сказать, что в них есть какой-то шарм, я не могу. В этом смысле Медина Феса или других городов  Морокко более аутентичные с моей точки зрения.

 

 

 

 

 

Приспособление какого-то религиозного характера, но честно какого, я не помню.

 

 

 

 

 

 

 

 

Эту дверь я специально сняла для того, чтобы обратить внимание на систему оповещения, кто пришел. Если пришла женщина, она стучит колечком, если мужчина- молоточком. Звук у них разный, в зависимости от этого гостю открывает соответственно женщина или мужчина.

 

 

Улочки были пустынны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так расписано здание школы.

 

 

Здесь готовится какое-то религиозное мероприятие. Нам разрешили только заглянуть.

 

 

Далее мы пошли обедать. Обед был вот в этом помещении. Шведский стол. Все вкусно. Здесь я впервые попробовала верблюжатину.

 

 

 

После обеда мы пошли в магазин ковров.

 

 

 

 

 

Шерстяные ковры.

 

 

Аида рассказала нам, какие бывают персидские ковры, чем они отличаются друг от друга, чем отличаются по месту изготовления. 

 

 

Точная дата возникновения персидского ковра неизвестна. Первый, сохранившийся до наших дней предысламский восточный  ковер « Пазирик», является ровесником персидской державы Ахеменидов и был создан в V веке до н. э. Этот ковёр был обнаружен в 1949 году во время археологических раскопок .

 

 

Цена ковров варьируется от 500 до 20000 долларов. В Иране ковер- показатель благосостояния. Чем он старше, тем дороже.

 

 

Шелковый ковер. Про цены не говорю- баснословные.

 

 

 

Возможен торг. 25-30 процентов от первоначальной стоимости сбросить реально. 

 

 

 

 

 

 

Посмотрев ковры, мы поднялись на крышу и посмотрели на город сверху.

 

 

 

 

 

 

Далее мы пошли на базар  Язда, покупки мы там практически не делали, а только посмотрели.

 

Вечером у нас был переезд в город Исфахан.

 

Продолжение следует.

[NATALI_YA]

  Исфахан – бывшая столица Персии 17 века. Сейчас это третий по величине город страны, административный центр, и место "паломничества" туристов. Здесь множество достопримечательностей, в том числе памятников ЮНЕСКО. По количеству архитектурных шедевров с Исфаханом конкурирует только Шираз. Когда Аида провела опрос в конце поездки, кто какие достопримечательности поставил бы на какое место, то по общему мнению Исфахан вышел на первое место. Но, со мной многие, наверно, не согласятся, я поставила его только на третье место, потому что похожий город, город- близнец, Самарканд, я уже видела раньше. Не буду лукавить- Самарканд мне понравился больше; при этом Исфахан оставил в моем сердце нежную память о себе.

 

 

 

Перед тем, как отправиться в город, хочу показать вам несколько фото нашего отеля.

 

 

 

 

 

По существующей традиции осмотр города мы начали с Площади Имама Хомейни.

Площадь Имама Хомейни (бывшая Нахʼш-е Джахāн) -сердце города Исфахан,место, куда приходят и туристы, и гости , и горожане. Современный вид площади Имама сформировался в конце шестнадцатого века, когда в 1589 году Аббас I Великий назначил Исфахан столицей своей империи и начал активно создавать новы облик города. Площадь Имама имеет солидные размеры: её длина составляет 560 метров, а ширина - 165 метров. Со всех четырёх сторон площадь плотно окружена старинными зданиями и памятниками архитектуры. Из-за своей древности признана важным историческим памятником и включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Большие размеры площади позволяют использовать её как спортивное поле - в прежние времена здесь проводились соревнования по конному поло, с тех пор ставшие частым сюжетом иранских миниатюр.

 

 Сейчас площадь застроена фонтанами и со времён исламской революции используется мусульманами для пятничной молитвы. Площадь Имама окружена базаром. В арочных коридорах расположены торговые ряды. Исфахан называют «Половина мира» (Не́сф э Джаха́н), и этому красивому названию город во многом обязан Площади Имама Хомейни, иногда ее просто называют площадь Имама. Площадь в определенные исторические периоды меняла свое название- до революции эту площадь называли Шахской, сейчас она носит имя Имама,но ни старое ни новое название не прижилось, в народе до сих пор называют её На́кхш э Джаха́н (Портрет Мира или Лик Мира). Основные достопримечательности расположены именно здесь, и первая из них Мечеть Имама.

 

 

Солнце светило в объектив, поэтому у меня фото мечети не получилось, а это фото из интернета.

 

 

Мечеть Имама —это  шахская мечеть, купол которой составляет 52 метра, и двух минаретов высотой по 42 метра.Она была построена при шахе Аббасе I   с 1611 по 1641 год. После исламской революции 1979 года, свергнувшей последнего шаха, Шахская мечеть была переименована в мечеть Имама Хомейни — основателя Исламской Республики Иран. Как внутри, так и снаружи стены мечети и минаретов декорированы бирюзовыми изразцами с геометрическими и растительными орнаментами. Чтобы придать облицовке особую выразительность и увеличить производительность труда( шах был старым и боялся не увидеть своего творения), он приказал использовать новую технологию: не  керамическую мозаику, а многоцветные глазурованные плитки, расписанные в технике «хафт-ранги» — перс. «семь цветов» («небесная радуга»). Однако, Аббас Великий все же не увидел свое детище в завершенном виде – он умер в 1629 году, а мечеть «сдали в эксплуатацию» лишь в 1640-41 годах. Вдоль внутреннего двора мечети тянутся 2-ух-этажные худжры — кельи для проживания семинаристов. С каждой стороны двор обрамлён айванами — высокими сводчатыми помещениями, служащими входами. Главный вход, ведущий непосредственно в молитвенный зал, украшен глубокой нишей, полукупол которой заполнен «сталактитами» — декоративными призматическими формами, рядами нависающими друг над другом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее мы осмотрели еще одну мечеть- Шейха Лютфаллы.

 

 

 

 

Эта мечеть особенна тем, что у нее нет ни минаретов, ни внутреннего дворика, в отличие от других мечетей. Изначально, это сооружение не было предназначено для публичного посещения: в мечеть допускались только женщины из шахского гарема для молитвы. Сюда приходили  и жены, и наложницы шахов, для которых был даже выкопан специальный подземный ход, через который они попадали в нее из дворца Али Гапу, минуя шумную городскую площадь. Особенностью в мечети является то, что здесь  можно наблюдать такое явление, как «павлиний хвост». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В самом центре купола можно увидеть очертания маленького павлина, который распушил по куполу свой красивый многометровый переливающийся хвост. Такой эффект объясняется тем фактом, что в куполе есть небольшое отверстие, проходящий через которое, свет растекается по куполу, создавая необычное явление. Говорят, что в средние века местоположение этого отверстия рассчитывалось лишь самыми видными математиками и стоило это очень дорого, поэтому позволить себе оплатить такие расчеты могли лишь шахи.

 

 

  Последней достопримечательностью на площади является дворец Али Гапу, что означает « Ворота Али».Мне он особенно не запомнился, поэтому ограничусь лишь общими фактами. Дворец представляет собой большой куб,в  верхней части которого создали огромную веранду. Строение дворца поддерживают 18 стройных деревянных колонн, высота же дворца составляет 48 метров. 

 

 

 Но необычность Ворот Али заключается, однако, не только в его внешнем виде. Дело в том, что дворец обладает неким очень необычным свойством –необъяснимой слуховой проводимотстью.Это своеобразный «телефон». Если два человека встанут в противоположные углы небольшого дворцового и начнут говорить в угол, даже полушепотом, то непонятным образом они будут слышать друг друга, несмотря на то, что между ними будет лежать несколько метров довольно оживленного пространства. Самое удивительное, что  другие люди не будут слышать, о чем идет разговор.  Я сама проводила эксперимент- все абсолютно верно.

 

После площади Имама, мы направились смотреть мост Хаджу,  арочный каменный пешеходный мост через реку Зиянде,он является одним из самых знаменитых мостов в городе. Построен на фундаменте старого моста по приказу шаха Аббаса II в 1650 году. С точки зрения архитектурного изящества и отделки моста изразцами он не имеет себе равных и выполняет три функции — средство перехода через реку, плотины и место отдыха. Мост состоит из двух ярусов, в центре есть павильон для отдыха правителя.

 

 

 

Перед обедом мы еще успели посетить один дворец.

 

Дворец сорока колонн Чехель сотун.

 

 

 

 

Чехель сотун (также известный как Дворец сорока колонн) - бывшая резиденция шаха, расположенная в Исфахане посреди красивого парка.  В составе объекта Персидские сады входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дворец Чехель сотун был построен в семнадцатом веке по указанию шаха Аббаса II. Дворец площадью 58 х 37 метров расположен в центре тенистого сада,  который первоначально составлял 7 гектаров. Элегантный главный фасад дворца представляет собой галерею, крыша которой опирается на 20 тонких восьмиугольных колонн.  Во дворце шах принимал иностранных послов и дипломатов, устраивал торжественные приёмы. "Чехель сотун" переводится с персидского как "сорок колонн". Хотя колонн во дворце на самом деле двадцать, но если смотреть на Чехель сотун со стороны озера, то отражение на воде дорисовывает недостающие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехель сотун особенно славится своими фресками - внутри дворца их множество. Рисунки изображают повседневний быт дворцовой жизни, охотничьи сценки и крупные сражения, в которых участвовал шах. Также в залах дворца присутствует много традиционных полотен с портретами иностранных послов и исфаханской знати. А среди прочих экспонатов дворца-музея нужно отметить богатую коллекцию ковров, керамики и фарфоровых изделий, относящихся к эпохе Сефевидов.Чехель сотун - одно из красивейших зданий во всём городе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После обеда мы поехали смотреть еще один мост Сио-Се-Поль.Это один из исторических мостов Исфахана -мост 33 арок, был построен в 1602 году, является самым известным из трех знаменитых мостов персидского города Исфахана.

 

 

Это очень солидный мост- его длина составляет 298 метров. В старой кладке моста есть устеленные коврами небольшие комнаты с маленькими окошками с видом на воду. Согласно легенде, число арок связывают с грузинским алфавитом, в котором насчитывается 33 буквы. Таким образом, военоначальник грузинского происхождения Ундиладзе, руководящий строительством, хотел увековечить труд грузинского народа, переселенного туда против их воли шахом Аббасом.  
 

 

 

  К сожалению, река, над которой переброшен мост, часто  пересыхает, из-за чего конструкция сильно теряет в своей привлекательности и становится просто мостом посреди поля.Жаль, когда мост смотрится в реку, это так красиво.

 

 

 

Сейчас это место отдыха.

 

 

Удивительно, но иранцы часто приходят под мост, чтобы просто попеть. Вот такой сюжет мы увидели.

 

 

Постояли, послушали, похлопали и двинулись дальше.

 

 

После экскурсионного дня у нас был свободный вечер для посещения восточного базара на площади Имама и шопинга.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует.

 

[NATALI_YA]

    В последний день нашего культпохода по Исфахану было посещение Армянского квартала. Далее нам предстоял переезд в небольшой городок Кашан, находящийся в 150км. от Исфахана и возвращение в Тегеран, где заканчивалось наше замечательное путешествие по Персии.

Итак, прощаясь с исфаханом, едем в Армянский квартал или Новую Джульфу. Этот квартал был основан армянами на месте старой Джульфы.После завоевания Восточной Армении  Шах Аббас, опасавшийся, что не сможет удержать недавно завоёванную им территорию, отдал приказ переселить всех её жителей вглубь Персии. Вскоре здешние армяне благодаря своим ремёслам и торговле с Индией разбогатели,Шах Аббас предоставил им большие привилегии. В настоящий момент это центр самой большой и древней армянской диаспоры в Иране. Здесь Армяне  соблюдают законы Исламской Республики, но в то же время отлично сохраняют свой язык и культуру.Говорят, это единственное место,где можно приобрести  алкогольные напитки, полностью запрещенные в остальной части города, как, впрочем, и во всем Иране. Это старая привилегия для иранских армян, которые некогда убедили шаха, что алкоголь необходим им в «ритуальных целях».Но времени искать алкоголь не было, поэтому точно сказать ничего не могу. Главной достопримечательностью Армянского квартала является  Собор Святого Христа Всеспасителя, также известный как Ванкский собор , который начали строить в 1606 году, и закончили примерно в 1664 году.Как и во всех странах, где одна религия соседствует с другой, влияние разных культур создает неповторимую эклектику уникальных произведений, к коим в полной мере можно отнести и Собор Святого Христа Всеспасителя. Собор состоит из куполообразного святилища, так же, как и персидская мечеть, но с существенным добавлением европейского: полувосьмиугольной апсиды алтаря. 

 

 

 

Памятник иранскому первопечатнику - армянскому монаху Хачатуру Кесараци - на площади перед входом на территорию комплекса собора Ванк.

 

 

 

Колокольня.

 

 

 

Фреска "Рай и Ад".

Фрески храма достаточно необычные. Иногда мне казалось, что художник писал их под впечатлением от картин Босха.

 

 

 

 

 

 

 Восточные узорчатые плитки соседствуют здесь с христианскими фресками, выполненными в армянском стиле.

 

 

 

 

 

Библиотека. Библиотека храма содержит более 700 рукописных книг и немало бесценных и уникальных средневековых ресурсов на армянском и европейских языках для проведения исследований в истории и искусстве.

   В Армянском квартале Аида дала нам немного свободного времени, а затем мы поехали в город Кашан. За разговорами о Персии, о ее культуре, истории время пролетело незаметно. В Кашане мы посетили три достопримечательности: Мечеть медресе Ага Бозорг, особняк Табатабаи и исторический дом Америха.

 

Итак, мечеть Ага Бозорг. Проехав ряд областей Ирана, мы видели много мечетей: и роскошных, с красивой внутренней отделкой, сверкающие зеркалами и витражами, больше напоминающие  пещеры с сокровищами, чем ритуальные помещения, и более скромные, предназначенные для религиозных молений, и не отвлекающих взгляд от процесса богослужения. С моей точки зрения мечеть Ага Бозорг именно такая. 

 

 

 

 Она строго симметричная,  имеет две галереи с правой и левой стороны от главного входа. Такой тип строения, когда все фасады обращены во внутрь двора, я видела в Морокко и на юге Испании. Мусульманская архитектура достаточно похожа в странах, где основной религией является ислам. Посреди двора находится неглубокий бассейн и высажены инжирные деревья. Купол мечети Ага Бозорг очень большой, он удерживается восемью колоннами и состоит из двух сводов. Купола такого типа называются двухслойными. Если зайти внутрь самой мечети, то можно увидеть нижний свод купола - он равномерно распределяет нагрузку между стенами здания. А внешний купол, это шапка, одетая на нижний купол. Кроме декоративной функции, он так же выполняет важную защитную роль. "Воздушная подушка"- это защита  от внешних воздействий климата. 

 

  Далее у нас по программе было посещение дома Табатабаи. Кашан -  город, расположенный в пустыне, недалеко от Исфахана.Исфахан был когда-то столицей Персии, и через него проходили торговые пути.Через  Кашан также  шел торговый люд. Самым значимым для  Кашана   производством было ковроткачество.Торговля процветала,  торговцы богатели и вкладывали деньги  в строительство шикарных особняков.Примером такого особняка , я бы даже сказала мини дворца, является  дом Табатабаи построенный в 1881 году архитектором Али-Марьям Кашани, а росписи и лепнина здания выполнялись под руководством самого знаменитого художника каджарской эпохи Мохаммада Гаффари, получившего за свой непревзойденный талант титул «Камаль-оль-Мольк» - «Земное Совеpшeнcтво». Особняк Табатабаи включает 40 комнат,чудесный внутренний двор, веранды. Видимо строительство особняков было достаточно модным явлением, поэтому когда хохяин дома отдавал свою дочь замуж, то главным условием было, что жених построит для нее не менее красивый дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще один комплекс  особняк Америха – губернатора Кашана. Общая площадь этого самого большого в Иране дома – 9000 квадратных метров. 

 

 

 

 

 

 Уникальная по своей красоте резиденция была построена в эпоху династии Зендов, правившей Ираном в 1753–1794 годах, и была названа в честь хозяина дома, губернатора города Господина Амери.Во все времена представители власти живут очень даже неплохо. И  комплекс тому подтверждение: восемьдесят пять комнат, несколько зданий, внутренние дворы,  расположенные по сторонам света, абсолютная симметрия  в  архитектурном стиле,  бассейны и сады - все создает уютную атмосферу. Все постройки комплекса "Дом Амери" находится в ведение Организации культурного наследия Ирана.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша программа подошла к концу. Мы возвращаемся в Тегеран. По пути Аида завезла нас на базар, который был прообразом древних торговых точек.

 

 

 

Ну, что ж , наше путешествие подошло к концу. Все страхи остались позади. Прошло уже много времени после этого удивительного путешествия в сердце Востока- Загадочную Персию, но воспоминания об этой замечательной стране надолго останутся в моей памяти красивыми мудрыми стихами Амара Хайама, Саади,и конечно. Хафиза. Страницы истории Ирана будут всплывать необыкновенными городами Персеполисом и Яздом. А великолепнейший гид Аида будет напоминать мне добрых, веселых , дружелюбных и музыкальных иранцев.

Всем участникам этого тура огромное спасибо за хорошую компанию!!!

 

 

[alena.alena]

Наталия, спасибо за такой интересный рассказ и фотографии!

У меня очень практичный вопрос - как группа проходила таможню? допрашивали ли кого-то по визам? досматривали ручную кладь, багаж? У меня в паспорте есть отметка о посещении Иордании, переживаю)) И второй вопрос - можно ли провозить таблетки? Я обычно всегда набираю от простуды, головы, насморка и т.д.)))

[NATALI_YA]

Наталия, спасибо за такой интересный рассказ и фотографии!

У меня очень практичный вопрос - как группа проходила таможню? допрашивали ли кого-то по визам? досматривали ручную кладь, багаж? У меня в паспорте есть отметка о посещении Иордании, переживаю)) И второй вопрос - можно ли провозить таблетки? Я обычно всегда набираю от простуды, головы, насморка и т.д.)))

 

Здравствуйте Алена. Особо пристрастного таможенного контроля у нас не было, но у нас было 3 группы, прилетевшие в разное время, поэтому однозначно сказать, что проверять не будут, не могу. Главное не везти запрещенного к провозу алкоголя, журналов с откровенными снимками, ну и,  конечно, наркотиков. В остальном, все обычно. Для женщин обязательное условие- закрытая одежда и платок на голове. Лекарства я брала в таблетках, спиртосодержащие не брала.  Насчет визы Иордании в паспорте- не знаю. Это лучше выяснить у туроператора. В Иране с пристрастием относятся к посещению Израиля,это нам говорила гид.

 Во Внуково у меня спросили про цель поездки, ответ был -туризм. Больше вопросов не было.