Загадочная Персия. PRS Avia с 23.02.2017

[NATALI_YA]

   Ровно неделю назад наша первая группа, посетившая Иран, вернулась домой. Сразу хочу сказать, что страна абсолютно безопасная, спокойная и даже не столь ортодоксально религиозная, какой я ее себе представляла до отъезда. Да, там есть некоторые требования к одежде, к головному убору женщин. Платок должен  быть у всех лиц женского пола, даже у иностранцев. Есть некоторые неудобства из-за особенностей гигиены, принятых в странах Востока. Но все это мелочи, по сравнению с тем огромным историко - культурным наследием, с которым знакомит нас древняя Персия. Посещение древних городов Персеполиса, Язда, Исфахана оставило неизгладимое впечатление. А какой у нас был потрясающий гид!!! Маленькая, хрупкая, восточная женщина с золотым сердцем и энциклопедическими знаниями. Наше утро начиналось со стихов С. Есенина, а продолжалось философской лирикой Востока.  Аида- наш гид, высочайший профессионал, уникальный человек, готовый прийти на помощь всем в любой ситуации. Вообще, надо сказать, что люди в Иране улыбчивые, доброжелательные. Иран и Ирак почему-то ассоциируются у нас с воинствующим исламизмом, но это не так. Насчет Ирака- не знаю, а Иран , хоть и исламское государство, но без агрессивной воинственности. Нигде мы не видели военной техники, или людей с оружием. Это  наши стереотипы, по крайней мере мои, до этого тура.  Что дала мне эта поездка? Она расширила горизонты познания другой культуры, стала одним из пазлов в картине Древнего мира, основу которого всегда составляли Египет, Греция, Римская империя. Теперь в этой картине есть и Персия. Если вам интересно, но вас смущает геополитическая ситуация вокруг этого региона- не бойтесь, в Иране Вы –ГОСТИ, Вас никто не обидит, это цивилизованная страна.

 И последнее, Если Вы хотите насладиться мудростью и изысканностью поэтического слога, то Вас Пленит и Удивит Иран, если Вы любитель Истории и Вам нравится бродить по руинам древних городов , то Вас Восхитит и Покорит  Иран, если Вас интересуют древние религии до христианского периода, то Вас Заворожит  Иран, если Вам по душе архитектура городов Узбекистана: Самарканда, Бухары, Хивы, то Вам Необходимо Посетить Иран.

 

Фото нашего сопутешественника Владимира Киселева. Персеполис.

 

[Гульфира]

Дождалась я таки начала отзыва о Персии..Спасибо большое..Ждем продолжения...

[джуромская нина]

Наташа! Спасибо! Очень интересное и многообещающее начало. 

[NATALI_YA]

Спасибо,расскажу все,что вспомню. Я еще все фото не разобрала.Может кто-нибудь еще присоединится.

[LENA S]

Нуууу, Наталья!!!!

Каждый Ваш отзыв все удивительней и удивительней, снимаю шляпу)))

Тоже жду продолжения и фотографии!

[IRINOCHKA]

NATALI_YA, огромное Вам спасибо за отзыв!!! С нетерпением ждем продолжения!!! 

[NATALI_YA]

   Начать свой рассказ об Иране я хочу с небольшой предыстории. История Древнего мира еще со школьной скамьи у меня ассоциировалась со странами средиземноморья- Грецией , Римской Империей, конечно, Египтом, и государствами Ближнего Востока: Месопотамией ,Мидией, Персией ,Парфией и самым известным городом-государством Шумером. Сказать честно, если первые цивилизации я отличала друг от друга четко, то ближневосточные государства перемежались между собой, перетекали одно в другое и стройного представления какое государство, когда и кого завоевало, не было. Навуходоносор, Кир ( или как говорят в Персии, Куруш), Дарий- все эти имена были мне безусловно знакомы, но представлялись мне правителями одного огромного мощного государства. Первое наглядное представление о культуре и архитектуре ближневосточных государств Древнего мира я  получила в Берлинском музее Пергамон, где представлена реконструкция ворот Иштар из Вавилона. Они меня поразили.

 

 

Именно тогда, в музее у меня зародилось первое желание увидеть города, как ее тогда называли, Передней Азии. Желание желанием, а страны- то это разные. Ирак для туризма, я думаю, будет закрыт надолго, а Иран… Мысли об Иране набирали обороты, но страх перед воинствующим исламизмом, доводил до отчаяния. Понимание того, что  Персеполис может постичь та же судьба, что и Сирийскую Пальмиру , или Ливийский Баальбек - великие древние города, которые могут быть потеряны для человечества, психологически подталкивало к решению поехать в Иран. Но… Это НО сидело во мне четыре года. Да, я заходила на различные форумы, читала рецензии разных путешественников, которые все как один, говорили об Иране, как о спокойной и миролюбивой стране. Но…( опять это но, выскакивало, как черт из табакерки) верилось в это с трудом. В прошлом году, международные санкции с Ирана были сняты, а вслед за этим и общее отношение к стране стало более спокойным.

Вот тут-то и появился анонс на сайте ТТВ о Загадочной Персии. Водоворот желаний снова вернул мой взгляд в сторону Персии. Когда я приехала в офис оплачивать тур, забронировано было уже 10 мест, а оплачено только 7. Нам сказали, что тур состоится, если наберется 15 человек. Что ж будем ждать… Не прошло и двух недель, как наш маленький автобус был заменен на большой многоместный. Все - отступать было некуда- тур состоится. Чтобы не нервировать окружающих, я не рассказывала друзьям, на работе, куда еду. Радовало, что билет был не в один конец.

Я не буду рассказывать о подготовке, ТТВ рассылал нам информацию о стране, памятки об одежде, о запрете на алкоголь, об обмене денег. Весь спектр необходимой информации мы имели. Все, как обычно.

Из Внуково мы вылетели с опозданием на полчаса, но прилетели почти вовремя. Время полета 3,5 часа. Летели мы иранскими авиалиниями. Очень хорошо. Хорошо взлетали, хорошо садились. Все в штатном режиме.

 

 

 

Одна из стюардесс Экипажа.

 

Прилетели мы в Тегеран в 18 часов, пока прошли паспортный контроль, получили багаж- начало восьмого, еще час до города, в общем, где-то в девять вечера, мы были в гостинице.

На следующее утро, воссоединившись  с двумя группами, прилетевшими до нас и после нас, мы поехали смотреть Тегеран. Тегеран — столица Ирана и один из крупнейших  городов Азии, расположенный на севере страны у подножия горного хребта Эльбурс( не Эльбрус). Сейчас в нем проживает около 13 миллионов человек. Если считать, что во всем Иране живет приблизительно 80 миллионов, то город , прямо скажем, большой. Тегеран нельзя назвать древним городом. Столицей Ирана он стал в 1786 году при шахе Ага-Мухаммаде Каджары (каджарская династия), а до этого времени был небольшой фермерской деревней с населением около 20 тысяч человек.

 

 

 

Наш отель. Это обычный отель, не традиционный, т.е. там условия обычные, не специфические.

У нас будут и традиционные гостиницы, о них я расскажу. позже.

 

 

 

Наша первая экскурсия была в музей Реза Аббаси. Музей Реза Аббаси называют Исламским музеем Тегерана,  в котором представлены экспонаты доисламского и исламского периода Ирана. Назван музей в честь одного из художников империи сефевидов. Он считается одним из лучших историко-культурных мест и находится в стенах четырехэтажного современного здания. Иран имеет многовековую историю и соответственно искусство, архитектура, литература очень разнообразны.  Предметы хранят тайны многих тысячелетий (коллекции представляют 6 век до н.э. - XX столетие). Экскурсию мы начали с третьего этажа, где представлены экспонаты доисламской эпохи: предметы из керамики годов неолита, драгоценности, которые принадлежали разным династиям, изделия из металла, кубки в форме голов животных, тарелки из Нейсхапура с росписью и многое другое. В залах второго этажа представлены керамические и металлические изделия 9-18 веков. Первый этаж это картинная галерея 12-17 веков (рисунки из книг и старых манускриптов, немного картин) и галерея Каллиграфии . Здесь можно найти выдержки из Корана, миниатюры к Книге Королей.
 

 

 

 

Золотой ритон головы лошади, империи Сасанидов, 6-7-го века нашей эры. РИТО́Н (греч. rhyton — "русло для питья") — сосуд  из меди, золота, серебра, слоновой кости   или керамики  воронкообразной формы. В древности, например  в древней  Персии, Месопотамии, ритоны служили ритуальными сосудами (для жертвенных возлияний), а затем стали атрибутами  божественной власти тиранов. Поэтому такие сосуды завершали протомами — изображением передней части зверя: барса,тигра, льва, барана (символизирующих силу, отвагу, власть, Солнце).

 

 

 

Царское блюдо эпохи Ахеменидов (558-330 гг. до н. э.)

 

 

 

Обратите внимание- Двуглавый орел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оружие и доспехи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древние столовые приборы.

 

 

Исламская каллиграфия.

 

После музея Реза Аббаси  мы поехали в музейный комплекс дворца Голестан.

 

Продолжение следует.

 

[NATALI_YA]

    Голестан- это одна из главных достопримечательностей Тегерана. Восхитительный музей-дворец Голестан, представляет собой своего рода восточный кремль. «Голестан» дословно означает «дворец роз». Первое строительство относится к середине XVI века, когда страной правил Тахмаспа Первый, но затем и архитектура и сам комплекс подвергся значительным изменениям. Не буду вдаваться в подробности, какой шах, что перестроил, лишь скажу, что самый большой вклад в строительство дворца внесли Ага Мухаммед-хан Каджар и знаменитый Насреддин-шах, которого похоронили на территории Голестана. Дворец представляет собой комплекс примерно из двух десятков зданий, которые построены рядом друг с другом и вместе образуют большой внутренний двор. Во дворе находится сад с прудами.

Первое, что можно увидеть после входа в сооружение это «Веранда с мраморным троном» («Айване Тахте Мармар»). Ее стены украшены мозаичными плитками. Это огромный зал, посредине которого установлен трон из 65 деталей желтого мрамора провинции Йезд, который очень похож на кушетку или тахту. Кстати, слово тахта пришло к нам именно из Персии, дав обозначение определенному виду мебели, похожему на своего восточного собрата.

 

 

 

 

 

Сохранившийся до наших дней трон, сделанный из йездского желтого мрамора, является вершиной иранской архитектуры. Трон был построен с 1747 по 1751 году по проекту Мирзы Баба Ширази Наккуаш-Баши и королевского каменотеса Остада Мохаммеда Ибрагима Исфахани. Сам трон представляет, скорее, произведение искусства, чем бытовой предмет. Опоры престола высечены в форме мужчин, женщин, фей и даже демонов.

 

 

А это тот зеркальный павильон, где установлен трон.

 

 

Потолок павильона.

 

Мы двигались во дворцовом комплексе по часовой стрелке, так что, если я забуду сказать, что за чем идет, то подразумевается, что один объект идет за другим, впрочем, это особого значения не имеет. Итак, мы остановились на «Веранде с мраморным троном», справа к ней примыкает «Уголок Карим-хана» («Халват-е Карим-хан»), построенный в 1759 году для, как понятно из названия, Карим-хана.

 

 

 

 

Тут самое время сказать пару слов о Карим –хане. Карим-хан (1705-1779) — представитель династии Зендов, первый за многие века этнический перс. В истории Ирана это один из наиболее приятных его правителей. Человеком он был крайне скромным, принять шахский титул отказывался, считая себя лишь «уполномоченным государства», формально был регентом при Исмаиле III Сефевиде, которого он содержал под почетным арестом. Перенес столицу Персии в Шираз, имел прекрасные отношения с британцами, не проводил завоевательных войн и поощрял развитие культуры, хоть и сам был неграмотным и любил выпить.

Мозаика на стенах «Уголка Карим-хана» более скромная, но зато производит более приятное впечатление – нет того безумства красок, а есть выдержанный стиль. По существующему преданию раньше прямо на террасе был маленький бассейн с фонтанчиком, вода в него поступала по знаменитым «канатам» - Иранская ирригационная система, существовавшая еще в древние времена, возможно, более трех тысяч лет назад. А еще ходят легенды, что Насреддин-шах очень любил, сидя на этом уютном троне, курить кальян, и даже завещал себя похоронить здесь. И это уже не легенда и не миф, а реальность – мраморная плита над его могилой на веранде у трона свидетельствует об этом факте. По сути, это угловое здание повторяет веранду с мраморным троном, только по размерам оно чуть поменьше.

 

Далее следует «Картинная галерея» («Негар Хане»), «Зал с бассейном» («Хоуз Хане»), наконец мы добрались до Зала Приветствий» («Талар Салам»). О нем мне хочется рассказать чуть больше. Изначально зал был спроектирован, как музей, а потом принял на себя функции главной приемной персидских правителей.

 

 

 

Именно здесь был установлен самый знаменитый иранский трон – Алмазный –подражание золотому Павлиньему трону Великих Моголов. О нем я расскажу чуть позже. В Зале Приветствий фотографировать нельзя, но я не могу не показать вам эту потрясающую красоту. Некоторые фото я взяла из интернета, без них прочувствовать весь шарм Голестана невозможно.

 

 

 

Хочу чуть-чуть рассказать о знаменитом Павлиньем троне Великих моголов, эту историю я слышала в Индии в Тадж Махале, удивительном месте, где Шах Джихан, построил самую красивую в мире усыпальницу своей любимой жене Мунтаз. Шах-Джихан вообще любил создавать все самое-самое. В какой-то момент ему захотелось иметь лучший в мире трон. Он повелел собрать по всей империи самых искусных ювелиров, резчиков по камням, художников. Когда мастера склонились перед повелителем, тот выдал им груды алмазов, рубинов, сапфиров и жемчуга, чтобы они соорудили трон, равного которому нет, не было и никогда не будет во всей Вселенной. Золота, серебра, драгоценных камней шах велел не жалеть и использовать в таких количествах, каких потребуется для работы. А основным мотивом для рисунка был избран павлин.

 

В 1665 году Павлиний трон впервые увидел европеец. Это был французский купец Жан-Батист Тавернье. Благодаря ему, мы имеем представление об этом уникальном творении древних мастеров. Павлиний трон был изготовлен из чуть менее 2 тонн чистого золота, а на украшение и отделку его пошли горы драгоценностей. Говоря о форме Павлиньего трона Великих Моголов, необходимо отметить, что он представлял собой не кресло европейского вида, а платформу в виде низкой тахты длиной около 2 метров, шириной чуть больше метра, на которой повелитель располагался, подогнув ноги. Кстати, в персидском языке слово "тахта", и означает "трон".

Современный индийский исследователь Аппасами Муругайян так описывает трон: "Более 100 рубинов и столько же изумрудов, не говоря об алмазах, сапфирах и жемчуге, не поддававшихся счету, придавали еще больше великолепия двум величественным фигурам павлинов, словно застывшим за императорским троном". Именно из-за фигур павлинов с распущенными хвостами трон получил свое название. Глазами птицам служили дивные бриллианты чистой воды, один из которых – "Кохинор", другой – "Великий Могол". Помните историю этого камня? Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что после того как этот камень попал в Россию, он стал называться "Орлов". Самый крупный рубин – рубин Тимура Тамерлана – достигал веса в 100 каратов, в него была вправлена 50-каратная жемчужина. Стоимость трона определить было невозможно. Вершину трона венчал плафон – огромных размеров отшлифованная пластина из весьма редкого огненного индийского карнеола.

Загадочная история с исчезновением трона начинается в 1737году, когда в Индию вторгся Надир-шах, владыка Ирана. Завоевав Северную Индию и захватив Дели, он присвоил несметные ее богатства. Летописи показывают, что одни лишь драгоценности: алмазы, яхонты и изумруды занимали шестьдесят ящиков. А Павлиний трон вывозили восемь верблюдов.

После гибели Надир-шаха в 1747 году Павлиний трон, как считается, в ходе междоусобиц, был украден и разобран на несколько частей, которые бесследно исчезли, существует и другая версия, что трон находился в Бомбее, там он был погружен на английский клипер «Гросвенор», затонувший у берегов Африки во время шторма.

Есть мнение, что некоторые элементы подлинного Павлиньего трона Великих Моголов присутствуют в деталях ныне существующего. Интересно, что много лет спустя Павлиний трон появился вновь уже в ином обличье: во время коронации последнего шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви и его супруги Фарах Диба в громадном зале дворца Голестан стоял Павлиний трон, который газетчики тут же поспешили отождествить с легендарным трофеем Надир-шаха. Однако в реальности трон из дворца Голестан был изготовлен в 90-х годах XVIII в. – по-видимому, по мотивам легендарного трона могольских императоров – и первоначально назывался Трон солнца. Лишь позднее Фетх Али-Шах (1797–1834) переименовал его в Павлиний трон.

 

 

Что-то с этим троном я увязла в рассказе. Далее мы движемся к «Дому Солнца» («Шамс-ол Эманех»). Это две трехэтажные симметричные башни. Построили «Дом Солнца» в 1867 году- это своего рода архитектурная эклектика, союз восточной и западной архитектуры. Высокие симметричные башни аналоги смотровых площадок на крышах высотных зданий. Стены этого дворца украшены изразцами с самыми разными сюжетами – охота на медведей, охота на газелей, выступление военного оркестра и пр. Есть и еще одна мозаика - традиционный символ шахской власти– Лев на фоне восходящего солнца с мечом «Зульфикаром» (мечом Али, племянника пророка Мухаммеда) в лапе. Этот символ с XV века был изображен на персидских знаменах, а с 1826 по 1976 годы – на государственном флаге Ирана.

 

 

 

Двигаясь от «Дома Солнца» по часовой стрелке, почти сразу упираемся в «Башни Ветра» («Эмарат-е Бадгир»). Название этому зданию, построенному в самом начале XIX

века, дали четыре высокие башенки, которые служили в качестве вентиляционных вытяжек (а отнюдь не минаретов, как может показаться). 

 

 

 

Мы видели много бадгиров в Иране. Бадгиры выглядят как массивные трубы, напоминающие гигантские каминные. Они пронизывают все здание с самого подвала, через жилые помещения и возносятся высоко над домом. Их не зря называют «ветроуловителями». Смысл бадгиров в том, чтобы поймать малейший ветер с поверхности и за счет разницы давлений направлять его вниз, через всю толщу здания.

 

 

Последнее о чем я хотела бы рассказать –это «Зал Алмазов» («Талар Алмас).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нем располагается самый роскошный зеркальный зал во всем Голестане. Вообще, зеркал тут не пожалели – даже колонны у входа – и те все блестят…

 

 

 

Ну, вот, пожалуй о Голестане и все.

 

Продолжение следует.

[джуромская нина]

Наташа! Спасибо! Такая необычная и такая яркая самобытная красота.

[NATALI_YA]

   Последним музеем на сегодняшний день был музей Стекла и керамики. Конечно, по сравнению с двумя предыдущими, этот музей не произвел такого впечатления, как предыдущие, но по факту мы в нем были, поэтому я коротко о нем расскажу. Музей стекла и керамики располагается в красивом изящном особняке, который раньше использовался дипломатическая миссия Египта. Внутри здания можно увидеть красивый внутренний интерьер. На первом этаже расположено два зала со стеклом и керамикой, относящиеся к доисламскому периоду Ирана, и в трёх залах на втором этаже представлены работы исламского периода. Экспонаты собраны из разных уголков Ирана и представлены в хронологическом порядке. Самые интересные образцы - это амфоры с духами в виде ваз и голов мифических существ IV-VI вв. до н.э., а также изделия из стекла IX-XI вв. н.э.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее наш путь был в сторону аэропорта- нам предстоял внутренний перелет из Тегерана в Шираз. По дороге мы подъехали к Российскому посольству- уж очень всем хотелось посмотреть место, где снимался фильм «Тегеран- 43» и был убит А. Грибоедов. Но по поводу первого- фильм снимался в Азербайджане, а не в Иране- такова была политическая реальность. На территории современного Посольства России в Иране некогда находилась та самая миссия, на территории которой был убит Александр Грибоедов. В 1828 году Александр Грибоедов был назначен послом России в Персии. За проигрыш в войне  Персии с  Россией расплачивалась вся Персия, что значительно усилило недовольство в обществе. «Начиная с января 1829года, в посольстве находили убежище армяне ,просившие Грибоедова о помощи с возвращением на родину, которая к тому времени стала частью Российской империи. Несмотря на возможность опасных последствий для себя и посольства в целом, Грибоедов разрешил им укрыться в посольстве. Среди перебежавших были две армянки из гарема родственника шаха Аллахяр-хан Каджара и евнух-армянин из шахского гарема, который на свою и чужую беду слишком много знал. Укрытие Грибоедовым армян в русском посольстве послужило причиной для возбуждения недовольства исламских фанатиков, которые начали антирусскую пропаганду на базарах и в мечетях. В дальнейшем, чтобы загладить свою вину, персы стали оговаривать сотрудников посольства и Грибоедова, что они якобы систематически нарушали этикет шахского двора, действуя порой самым вызывающим образом. 30 января 1829года толпа тегеранцев, возглавляемая людьми Аллаяр-хана, напала на русское посольство. Конвой миссии из 35 казаков оказал сопротивление, но силы были неравны. Грибоедов спустился ко входной двери, которую пытались оборонять казаки, и также оказал сопротивление. В схватке погиб весь конвой миссии и, как принято считать, сам Грибоедов (тело дипломата, изуродованное до неузнаваемости, вроде бы опознали по остаткам посольского мундира и старому ранению, полученному на дуэли с А.И. Якубовичем в 1818г.). Резня в тегеранском посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией шах послал в Санкт-Петербург своего внука Хозрев-мирзу. В его задачу входило добиться принятия извинений за убийство посла и смягчения бремени контрибуции. В числе богатых даров, преподнесённых им российскому императору Николаю I был и знаменитый алмаз «Шах». В конечном итоге резня не послужила причиной серьёзных осложнений в отношениях между Россией и Персией. В 1912году на собранные русской колонией в Персии средства скульптор В.А. Беклемишев создал бронзовый памятник Грибоедову, который был поставлен рядом со зданием посольства, где произошла резня.»

Сегодня эта площадь ограждена мощным забором. А за ним: парки, сады и дома, в которых живут семьи российских дипломатов. Снимать здание посольства категорически запрещено - мы просто посмотрели на это значимое место.

 

 

Еще одна остановка по пути в аэропорт около Башни Азади( Башня Свободы). Башню часто называют «Воротами в Тегеран», поскольку она расположена на главной дороге, ведущей в город с запада. Башня была построена в основном за счёт  крупных иранских промышленников, частично за счёт государственного финансирования.

 

 

 

Все. Наше знакомство с Тегераном завершено. Мы вылетаем в Шираз. 

Не буду рассказывать о перелете. Все, как обычно, лишь мужчины и женщины проходят проверку отдельно. В Иране на внутренних рейсах воду проносить можно.

 

Следующий день у нас начался с посещения мечети Насир аль-Мульк.

Считается, что  Мечеть Насир аль-Мульк – одна из красивейших архитектурных достопримечательностей Ирана. Снаружи мечеть Насир аль-Мульк создает впечатление традиционного молитвенного дома, но за строгим фасадом скрывается необыкновенное великолепие и буйство красок.

 

Насир аль-Мульк часто называют «Розовой мечетью». Второе имя она получила из-за розовых плиток, которые в изобилии украшают интерьер. Тем не менее, не справедливо бы было не отдать должное другим оттенкам, ведь именно благодаря тонкому сочетанию цветов создается столь волшебная для нашего взгляда картина. Она подобна волшебной шкатулке: стоит войти внутрь, чтобы от красочных узоров, украшающих полы, стены и потолки, захватывало дух. Эта великолепнейшая мечеть была построена в 1888 году. Возведена мечеть по приказу Мирза Хасан Али Насир аль Мульк, принадлежавшему к каджарской династии,которая господствовала в Иране с 1795 по 1925 год. Внутри все выложено разноцветной мозаикой. Вместо обычных окон установлены разноцветные витражи. В зависимости от времени дня солнечный свет, проходя через эти витражи, создают калейдоскопический эффект. Сказочно красиво!

 

 

 

 

 

 

Ну, что ж , а это наша группа. Фото Владимира Киселева.

 

 

Такой чудный снимок. Это не наша туристка,  наверно это Иранка. Фото Владимира Киселева.

 

 

 

Фото Владимира Киселева.

 

По предложению Аиды- нашего гида, мы присели в одном из уютных уголков мечети. Аида подробно рассказала нам об исламе и различиях между исламскими течениями - суннизмом и шиизмом. Может быть несколько позже я попробую рассказать немного из того, что запомнила, так как это принципиально важно- Иран страна, где основное население состоит из шиитов. Постараюсь быть аккуратной при рассказе, так как этот вопрос очень деликатный. А пока мы наслаждаемся уютной обстановкой, красотой и тихим журчанием Аидиного голоса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение следует.

 

[NATALI_YA]

   Далее пунктом в экскурсионной программе стояло посещение дворца Наренжестане Каввам. Шираз издревле славился как город садов, поэтов, соловьев, вина. Вот мы и отправились в  «Апельсиновый сад» или сад Наренджестан. Сад имеет  прямоугольную форму с бассейном посередине. Вокруг бассейна разбиты чудесные цветочные клумбы, окруженные пальмами и традиционными апельсиновыми деревьями. Дорожки сада выложены мраморной плиткой, а бассейн украшен мозаикой и традиционным орнаментом. Это по-восточному красивое и ухоженное место. В прежние времена и сад, и его здания, были лишь частью большого жилого комплекса семьи Кавам.

Сам дворец, в котором расположен сад, тоже стоит внимания посетителей. Его стены и потолки украшены огромным множеством зеркал, витражами и узорами из цветного стекла. Здесь же располагается небольшой исторический музей, где можно увидеть восковые фигуры древних персидских царей и правителей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Талар(терраса перед залом приемов) и расположенный за ним зал приемов — наиболее эффектно украшенные (зеркальной мозаикой) помещения особняка.

 

 

 

Потолок зала приемов.

 

 

 

 

 

 

Внутренние помещения.

 

 

 

 

 

   Как я уже говорила, Шираз -  один из самых романтичных городов мира, называемый городом «поэзии, вина и роз». Здесь находятся усыпальницы двух величайших поэтов - Хафиза и Саади. Усыпальницу Саади мы не видели, а в мемориальный комплекс, где похоронен Хафиз, мы отправимся позже. Сейчас наша дорога лежит в крепость Керим хана Зенда. Нам уже приходилось слышать это имя, поэтому я не буду подробно останавливаться на нем, лишь скажу, что в период его правления Шираз стал столицей. В центре Шираза, на площади Шохада, расположена  цитадель Керимхани ( Крепость Керим-хана).Начал ее строительство Керим-хан в 1766 году из глиняного кирпича. Снаружи это массивные стены из глиняных кирпичей и, как и положено крепости, с зубцами и бойницами. Стены имеют высоту до 12 метров, а ширину до 3 метров у основания. Эта крепость не смогла бы обеспечить защиту от артиллерии, ее строительство задумывалось исключительно в декоративных целях, как дворец, стилизованный под древность. 

 

 

 

 

При входе в ворота крепости первое, что видишь, это  внутренний двор с садом и водоемом - типичным архитектурным элементом Востока. За деревьями, высаженными по периметру, скрыты различные помещения дворца. Внутреннее их убранство не слишком богато, но сквозь витражные окна проникает уличный свет, который придает интерьеру некоторую восточную изысканность.

 

 

Над входом в крепость кафельное панно с изображением Рустама из «Шахнаме», побеждающего Белого Дива.

 

Мы вошли в помещение бани. Здесь нам Аида рассказывала о традициях приема гигиенических процедур в древней Персии. О бане я еще расскажу, а пока в соседнем помещении  местные мужчины поют нам Иранский гимн, нам всем очень понравилось. Надо сказать,что иранцы вообще с удовольствием поют везде, не только в бане.

 

 

Место, куда поступает горячая вода.

Одна их башен крепости наклонилась и стала похожа на Пизанскую- местная достопримечательность.

 

Далее мы направились в комплекс Вакиль.

 

Рядом с крепостью расположены баня, мечеть и базар с общим названием Вакиль, построенные по приказу Керим-хана. Название этим достопримечательностям дал титул правителя, что переводится как «опекун, защитник». Основатель династии Зендов никогда не принимал царский титул и до конца жизни называл себя Вакиль-о-Роайа, то есть «Уполномоченный представитель народа». Казалось бы, зачем Керим-хану еще одна баня, есть же одна во дворце. Но правитель любил  не только свое детище: дворец- цитадель, но и народ, населяющий  столицу, и всячески заботился о населении. Так и появился общественный хамам Вакиль. В настоящее время баня это исторический музейный объект. Сюда приходят туристы, школьники полюбоваться архитектурой и расписными стенами, узнать о быте того времени, увидеть реконструкцию помещений. Это своего рода аналогия Римских бань- центра  гигиенических процедур и места отдыха и общения.

 

 

Еще до появления Ислама, когда Иран был зороастрийским, чистота тела считалась очень важной с религиозной точки зрения. К примеру, во время специальных зороастрийских церемоний участники проводили особые омовения и одевали белые одежды - практически стерильные, редкость для тех времен. Также у зороастрийцев было принято перед молитвой умывать лицо и руки, в специально отведенных для этого местах. Разумеется, с принятием Ислама омовение стало играть еще более важную роль в социальной и религиозной жизни общества.

Большинство старинных хаммамов в Персии, которые мы видим сегодня, выстроены рядом с мечетями. Там верующие могли и провести нужное омовение, и прочитать молитвы.

 

 

Хаммам был одновременно и стоматологическим кабинетом...

 

...и цирюльней.

Очень интересная традиция связаная со свадьбой. Хаммам «арендовали» в последний день, который девушка должна была провести в доме отца, и приводили туда невесту. Ее украшали, одевали, натирали различными маслами и украшали ее ладони и ступни хной на счастье. Хной расписывали руки  и подруги невесты. Сегодня принято лишь капать чуть-чуть хны на ладонь во время домашней церемонии – традиция заметно упростилась. Жених готовился в другом хаммаме, он тоже мылся, причесывался, одевался.

 

Еще один объект комплекса Вакиль- это базар.

 

Возле мечети на месте старинного рынка, который существовал здесь еще в Х веке, возведен крытый базар Вакиль. Теперь это главная точка торговли в городе. Что здесь только не найдешь: персидские ковры, украшения, посуду, одежду, овощи и фрукты, сладости, специи и многое другое.

 

 

Помимо основной торговой площадки базар наполнен многочисленными маленькими двориками, караван-сараями, банями, молитвенными комнатами.

 

 

Продолжение следует.

 

 

[калужанка]

Наталья,спасибо за интереснейшие рассказы и красивые фотографии по новым маршрутам! Перечитываем Ваши истории,как энциклопедический источник и путеводитель с подробностями! Мы в жизни часто отправляемся в дорогу,
К родным, на отдых, по делам, к друзьям,
Нам интересного встречается так много,
Что все запомнить не под силу нам!

И каждый новый день, как приключение,
За поворотом новые места, нас ждут -
Красивая природа, города,
Счастливые и интересные мгновенья!

Нас путешествия встречают каждый день -
В различных областях рутинной жизни,
Мы открываем что-то новое в себе -
Стремясь познать неведомые дали!

О, сколько неизведанного в них -
В тех удивительных местах, в далеких странах,
Которые нам доведется посетить!
Открытиям мы новым будем рады.
 

[сима]

Шикарный тур! Шикарный отзыв! Ещё очень хотелось бы узнать бытовые стороны, что представляют номера в отелях, чем , когда и где кормят?

[NATALI_YA]

Наталья,спасибо за интереснейшие рассказы и красивые фотографии по новым маршрутам! Перечитываем Ваши истории,как энциклопедический источник и путеводитель с подробностями!

 

И каждый новый день, как приключение,

За поворотом новые места, нас ждут -

Красивая природа, города,

Счастливые и интересные мгновенья!

 

 

Не избежать нам в жизни суеты,

Бродить по свету может лишь философ,

Как пилигриму нужен только посох,

Так вдаль зовет нас опиум мечты.

 

 

Большое спасибо за стихотворение.

 

Шикарный тур! Шикарный отзыв! Ещё очень хотелось бы узнать бытовые стороны, что представляют номера в отелях, чем , когда и где кормят?

Сима, для меня быт не самое главное в поездке, но я постараюсь, если вспомню, как-то осветить этот аспект. :smile:

[NATALI_YA]

«Ради родинки смуглой одной, одного благосклонного взгляда
Я отдам Самарканд с Бухарой и в придачу – богатства Багдада!»
Хафиз Ширази

 

 

 

     Итак, мы погуляли по историческим местам Шираза, а далее наша программа предполагала знакомство с литературно - философской частью Иранской культуры. У меня дома есть огромный том Восточной поэзии. Конечно, я читала стихи Рудаки, Омара Хайяма, Низами, Саади, Хафиза, но  наиболее известны были мне стихи Омара Хайяма. Помните, я говорила, что Шираз – это город поэзии, здесь родились два самых знаменитых Персидских поэта - Саади и Хафиз. Вот тут мои представления о восточной поэзии дали сбой. Оказывается самым Великим поэтом, если вообще это корректно, сравнение одного талантливого человека с другим, является Хафиз. Для иранцев он такая же выдающаяся литературная личность, как Пушкин для россиян.  Вот три четверостишья – одно принадлежит перу Хафиза, другое Хайяму, а третье Саади.

 

                                                                  ***

                              Расцветшей розе говорит влюбленный соловей:
                            «Не зазнавайся! В цветнике есть много роз милей».
                              Смеется роза: «Пусть ты прав, но любящий вовек
                              Подобных слов не говорил возлюбленной своей!»

                                                                  ***

                              "Ад и рай - в небесах", - утверждают ханжи.
                               Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
                              Ад и рай - не круги во дворце мирозданья,
                              Ад и рай - это две половины души.

                                                                  ***

                              Всё племя Адамово – тело одно,
                              Из праха единого сотворено.
                              Коль тела одна только ранена часть,
                              То телу всему в трепетание впасть.
                              Над горем людским ты не плакал вовек,
                              Так скажут ли люди, что ты – человек?

 

 

Какие разные стихи, думала про себя я, но есть в них нечто неуловимо похожее, тонкое, глубокое – то, что является внешне очевидным  и одновременно завуалировано личным. Что это? Восточная мудрость…

 

 

 

                                                                         ***

   Наш путь лежал в Святая святых- гробнице самого популярного поэта Персии - Хафиза. Сюда приходят влюбленные, чтобы попросить о чем-то сокровенном, сюда приводят учителя своих учеников и читают стихи, и это не только уроки литературы - это уроки интеллигентности и нравственности. Сюда пришли и мы.

 

 

 

 

 

 

Подробностей  жизни  Хафиза известно не много. Его настоящее имя – Шамсуддин Мухаммад Ширази, а Хафиз это псевдоним, который он получил еще в детстве, потому что любил Коран. Коран он мог цитировать  без ошибок с любого места. Хафизами в Персии называли профессиональных чтецов, знающих Коран наизусть и зарабатывающих его декламацией. Хафиз Ширази родился ориентировочно в 1325-1327 годах. Достоверной информации о его детстве почти нет. Предполагается, что отец его углем торговал и умер рано. Ребенок рано стал сиротой, но при этом все-таки смог закончит учебу в медресе.  Еще во время учебы он начал писать стихи, лирическую прозу, довольно рано получил должность придворного поэта. Мальчик обладал феноменальной памятью и знал наизусть не только Коран, но и стихи многих персидских поэтов. Позже он вступил в суфийский орден. Хафиз почти не покидал родного Шираза, поздно женился, и два его сына умерли еще при его жизни. Сам поэт умер около 1390 года и был похоронен в его любимом и часто воспеваемом в стихах саду Мосалла (мосалла – место, где читают молитвы).

 

 

                                               Вошла в обычай подлость. В мире нету
                                               Ни честности, ни верности обету.
                                               Талант стоит с протянутой рукою,
                                               Выпрашивая медную монету.
                                               От нищеты и бед ища защиты,
                                               Ученый муж скитается по свету.
                                               Зато невежда нынче процветает:
                                               Его не тронь – вмиг призовет к ответу!
                                               И если кто-то сложит стих, подобный
                                               Звенящему ручью или рассвету, –
                                               Будь сей поэт, как Санаи, искусен –
                                               И черствой корки не дадут поэту.
                                               Мне мудрость шепчет: «Удались от мира
                                               Замкнись в себе, стерпи обиду эту.
                                               В своих стенаньях уподобься флейте,
                                               В терпении и стойкости – аскету».
                                               А мой совет: «Упал – начни сначала!»
                                               Хафиз, последуй этому совету.

 

 

Мы подошли к саркофагу поэта, Аида положила руку на камень и предложила нам сделать то же самое, загадать желание и попросить о его исполнении. Потом мы отошли в сторонку, Аида рассказывала нам о Хафизе, читала его стихи, рассказывала о символике отдельных слов и выражений. И , вдруг, одна из наших сопутешественниц, Лада, предложила послушать стихи Хафиза в ее исполнении- это было столь же неожиданным, как и впечатляющим. Мы, затаив дыхание, слушали нашу коллегу, она читала проникновенно, с маленькими остановками для осмысливания, мы хлопали и радовались, как дети.

 

 

Если меж пальцев ушли наслажденья – значит, ушли.

Если могли мы терпеть униженья – значит, могли.

 Если гнетёт нас любви тирания – значит, гнетёт.

Если насквозь нас прожгли вожделенья – значит, прожгли.

 

 Если терпенье – значит, терпенье, стойкость

                                                                      в любовной игре!

Если снесли мы такие мученья – значит, снесли.

 Дайте вина! Вдохновенные свыше, ринды * не помнят обид.

Если в вине мы нашли утешенье – значит, нашли.

 

Ссориться с милой – недругов тешить, сплетников радовать, но:

Если взбрели нам на ум подозренья – значит, взбрели.

 Если не смог я смириться с кокетством – значит, не смог.

Если легли мне на сердце каменья – значит, легли.

 

Ноги свободным не свяжешь! Хафиза в том, что ушёл, не вини:

Если влекли его в даль похожденья – значит, влекли.

 

—————

* Ринд – вольнодумец, противостоящий официальным догмам ислама

 

 

В 1773 г. Ширазе, на месте упокоения поэта, было установлено мраморной надгробие со строками из его стихотворения. В 1935 г. над ним построили восьмиугольную беседку с выложенным изразцами куполом. А вокруг – чарующий сад и пруды с золотыми рыбками…

 

 

Начинала я рассказ о персидском литературном наследии  с трех четверостиший знаменитых  поэтов, вот и закончить эту литературную  часть мне хочется словами тех же великих мудрецов: Хафиза, Хайяма, Саади.

                                                         ***

                                                      Хафиз

                            Не причиняй лишь зла другим, а в остальном…
                            Живи, как знаешь, и судьба тебе поможет.
                            Иного нет греха. Добром же ты умножишь
                            Себя, как в зеркале, светящимся добром…

 

                                                        ***

                                                     Хайям

                  Много лет размышлял я над жизнью земной.
                  Непонятного нет для меня под луной.
                  Мне известно, что мне ничего не известно!
                  Вот последняя правда, открытая мной.

 

                                                       ***

                                                    Саади

                            Разгневан - потерпи, немного охладев,
                            Рассудку уступи, смени на милость гнев.
                            Разбить любой рубин недолго и несложно,
                            Но вновь соединить осколки невозможно.

 

Продолжение следует.

[Радуга-дуга]

Спасибо, Наталья, читаем с большим интересом вместе с мужем. Были с ним в Узбекистане, просто влюбились в города, которым по две с половиной тысячи лет-Бухару, Самарканд, Ташкент. Рассматривая ваши фото из Ирана, конечно, видим много сходства в культуре, архитектуре. Как по вашим впечатлениям (обнаружили у вас флажок Узбекистана))-похожи культуры, города, внешний вид и оформление мечетей? Где больше понравилось-наверно, спрашивать глупо))

[NATALI_YA]

Спасибо, Наталья, читаем с большим интересом вместе с мужем. Были с ним в Узбекистане, просто влюбились в города, которым по две с половиной тысячи лет-Бухару, Самарканд, Ташкент. Рассматривая ваши фото из Ирана, конечно, видим много сходства в культуре, архитектуре. Как по вашим впечатлениям (обнаружили у вас флажок Узбекистана))-похожи культуры, города, внешний вид и оформление мечетей? Где больше понравилось-наверно, спрашивать глупо))

 

Эля, я искренне рада, что Вам интересно.Да, я была в Узбекистане: Самарканд, Бухара, Хива, Ургенч, Ташкент. Действительно города потрясающие. Похож ли Иран на них? Да, однозначно. Более того, Самарканд и Исфахан, похожи , как близнецы-братья.Я задала этот вопрос нашему гиду Аиде и получила ответ, что оба города строились архитекторами одной школы, одной культуры и приблизительно в одно время.Несмотря на то, что они похожи, понравились оба. Аида провела голосование, кому какой город понравился больше всего. Первое место занял Исфахан, хотя лично я поставила его на третье место после Персеполиса и Язда. Почему спросите Вы? По той же самой причине- аналогию я уже видела в Узбекистане. Персеполис для меня был в первую очередь связан с именем Александра Македонского и ,конечно, с историческим романом Ивана Ефремова " Таис Афинская". Язд -это языческая культура зароастризма- курганы, усыпальницы, огнепоклонники, меня  естественно тянуло к неизведанному. Но, опять повторюсь, дежавю меня преследовало частенько.Это и Исфахан, похожий на Самарканд, и Тегеран, похожий на Морокко. Не буду предвосхищать события, об этих городах я еще расскажу. :smile:

[Наdежdа]

Наталья. Я с большим интересом погружаюсь в восточную сказку.Какие же у Вас "неизбитые" страны и как грамотно и интересно Вы о них рассказываете.Я еще от Перу окончательно не пришла в себя, а тут новый шок.А еще Ваш отзыв подтолкнул меня открыть книгу со стихами Хаяма и вот на какой я наткнулась

119

Вхожу в мечеть.Час поздний и глухой.

Не в жажде чуда я и не с мольбой:

Когда-то коврик я стянул отсюда,

А он истерся.Надо бы другой...

 

Улыбнемся вместе.

[Nattali]

Наталья, просто нет слов, Вы шикарно повествуете! Большое СПАСИБО, очень интересно, читается на одном дыхании, и поэзия вся к месту! Уже захотелось в Иран, поэтому надеемся, что ТТВ и для ж/д туристов проложит туда дорожку, например через Азербайджан!

[Larisa D]

Ох, Восток  точно - дело тонкое… А ещё – мудрое… И загадочное … Это понимаешь ещё в детстве, когда  слушаешь восточные сказки… Помните всемогущего  халифа, расхаживающего в одежде бедняка по улицам Багдада или джина из волшебной лампы Аладдина? А  Синдбада-морехода, плывущего на край земли?
Проходят годы, а этот мир так и остаётся нераскрытой тайной, окутанной легендами… Повзрослев, мы открываем для себя шкатулку чудесного мира восточной поэзии и поражаемся  глубине заложенной в ней мысли… Она -  просто неисчерпаемый кладезь восточной мудрости… А ещё, восточная поэзия очень специфична. Кто-то её любит, кто-то категорически не понимает и не принимает... Но то, что она никого не оставляет равнодушным – это абсолютно точно…
Четверостишия Омара Хайяма знакомы всем. У нас в России, наверное, это самый известный из всех великих поэтов Востока. Вот вроде затёрты они до дыр, а всё равно, и в сотый раз не перестаёшь поражаться их мудрости…

 

«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало».

 

«Дарить себя — не значит продавать.
И рядом спать — не значит переспать.
Не отомстить — не значит все простить.
Не рядом быть — не значит не любить».

 

«Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь».

 

«Не бойтесь дарить согревающих слов,
И добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите дров,
Тем больше вернется тепла»
 

Не устаю удивляться отточенности и чеканности  стихов Хафиза:

 

«От напрасных страданий избавьте меня,

От смешных ожиданий избавьте меня.

От любовного бреда, от женских уловок,

От пустых обещаний избавьте меня.

От тоски по объятьям, желанным и лживым,

От ревнивых терзаний избавьте меня.

От неискренних ласк, от скупых поцелуев,

От холодных свиданий избавьте меня.

От несбывшихся снов разбудите Хафиза —

От бессонных желаний избавьте меня!»

 

А как вам мудрые изречения Саади?

«Не знает тот, кто клевету плетет,
 Что клевета потом его убьет».

«Кто с глупой, порочной связался женой,
Не с женщиной тот сочетался — с бедой»

 

«Коль горе чужое тебя не заставит страдать,
Возможно ль тебя человеком тогда называть?»

(А это - Римский-Корсаков и его гениальная "Шехеразада")

Наташа! Огромное Вам спасибо за рассказ о восточной поэзии и великолепные стихи, трогающие до глубины души!  Мне очень нравится путешествовать вместе с Вами по загадочной Персии! Это - необыкновенно красиво, интересно и невероятно увлекательно! С нетерпением жду продолжения!
 

[NATALI_YA]

Наталья. Я с большим интересом погружаюсь в восточную сказку.Какие же у Вас "неизбитые" страны и как грамотно и интересно Вы о них рассказываете.Я еще от Перу окончательно не пришла в себя, а тут новый шок.А еще Ваш отзыв подтолкнул меня открыть книгу со стихами Хаяма и вот на какой я наткнулась

119

Вхожу в мечеть.Час поздний и глухой.

Не в жажде чуда я и не с мольбой:

Когда-то коврик я стянул отсюда,

А он истерся.Надо бы другой...

 

Улыбнемся вместе.

 

Надежда, спасибо за чудесный шуточный афоризм, он тем прекраснее, что звучит из уст философа, математика, астронома и только потом поэта. Блеск!!! :i-m_so_h:

 

 

Наталья, просто нет слов, Вы шикарно повествуете! Большое СПАСИБО, очень интересно, читается на одном дыхании, и поэзия вся к месту! Уже захотелось в Иран, поэтому надеемся, что ТТВ и для ж/д туристов проложит туда дорожку, например через Азербайджан!

 

Nattali, очень-очень приятно, что кому-то приходятся по душе  мои "Непутевые заметки". Спасибо за интерес, за внимание, надеюсь, что всё наше желаемое когда-нибудь сбудется- главное надеяться и верить. :smile:

 

 

Ох, Восток  точно - дело тонкое… А ещё – мудрое… И загадочное … Это понимаешь ещё в детстве, когда  слушаешь восточные сказки… Помните всемогущего  халифа, расхаживающего в одежде бедняка по улицам Багдада или джина из волшебной лампы Аладдина? А  Синдбада-морехода, плывущего на край земли?

Проходят годы, а этот мир так и остаётся нераскрытой тайной, окутанной легендами… Повзрослев, мы открываем для себя шкатулку чудесного мира восточной поэзии и поражаемся  глубине заложенной в ней мысли… Она -  просто неисчерпаемый кладезь восточной мудрости… А ещё, восточная поэзия очень специфична. Кто-то её любит, кто-то категорически не понимает и не принимает... Но то, что она никого не оставляет равнодушным – это абсолютно точно…

Четверостишия Омара Хайяма знакомы всем. У нас в России, наверное, это самый известный из всех великих поэтов Востока. Вот вроде затёрты они до дыр, а всё равно, и в сотый раз не перестаёшь поражаться их мудрости…

 

«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,

Два важных правила запомни для начала:

Ты лучше голодай, чем что попало есть,

И лучше будь один, чем вместе с кем попало».

 

«Дарить себя — не значит продавать.

И рядом спать — не значит переспать.

Не отомстить — не значит все простить.

Не рядом быть — не значит не любить».

 

«Ты выбрался из грязи в князи,

Но быстро князем становясь…

Не позабудь, чтобы не сглазить…,

Не вечны князи — вечна грязь».

 

«Не бойтесь дарить согревающих слов,

И добрые делать дела.

Чем больше в огонь вы положите дров,

Тем больше вернется тепла»

 

Не устаю удивляться отточенности и чеканности  стихов Хафиза:

 

«От напрасных страданий избавьте меня,

От смешных ожиданий избавьте меня.

От любовного бреда, от женских уловок,

От пустых обещаний избавьте меня.

От тоски по объятьям, желанным и лживым,

От ревнивых терзаний избавьте меня.

От неискренних ласк, от скупых поцелуев,

От холодных свиданий избавьте меня.

От несбывшихся снов разбудите Хафиза —

От бессонных желаний избавьте меня!»

 

А как вам мудрые изречения Саади?

 

«Не знает тот, кто клевету плетет,

 Что клевета потом его убьет».

 

«Кто с глупой, порочной связался женой,

Не с женщиной тот сочетался — с бедой»

 

«Коль горе чужое тебя не заставит страдать,

Возможно ль тебя человеком тогда называть?»

Наташа! Огромное Вам спасибо за рассказ о восточной поэзии и великолепные стихи, трогающие до глубины души!  Мне очень нравится путешествовать вместе с Вами по загадочной Персии! Это - необыкновенно красиво, интересно и невероятно увлекательно! С нетерпением жду продолжения!

 

 

Лариса, как можно при таком шикарном музыкальном сопровождении и поэтической поддержке не поддаться чарам пленительной Персии. Спасибо за такие дивные просветительские уроки Культуры. Я поделилась своими  воспоминаниями, а в ответ получила еще больше интересной увлекательной информации.

 

Не для себя деревья плодоносят,

И реки чистых вод своих не пьют,

Не просят хлеба для себя колосья,

Дома не для себя хранят уют.

Себя мы с ними сравнивать не будем,

Но каждый знает, эту жизнь любя,

Что чем щедрее отдаёшь ты людям,

Тем радостней живёшь и для себя!"

                                   Л.Татьяничева

[NATALI_YA]

   Вечер…День, наполненный эмоциями от увиденного, подходит к концу, а нам предстоит последнее на сегодняшний день посещение одного из красивейших мавзолеев Ирана с усыпальницей братьев Ахмеда и Мухаммеда, Мечеть Шах-Чераг. Она является главной достопримечательностью города. Мавзолей Шах-Черах еще называют Зеркальная мечеть. "Шах-Черах" переводится с персидского как "князь света". Мавзолей был построен в четырнадцатом веке и с самого дня своего основания превратился в святыню. Двухэтажное здание с двумя минаретами, украшенное традиционной мозаикой, построено в «ширазском» архитектурном стиле в XIV веке.

Наверно, самое время рассказать чуть-чуть о шиитах и суннитах. Я постараюсь сделать это коротко, поскольку глубоких знаний в этой области у меня нет. Аида рассказывала нам подробно, но в религиозной теме надо быть аккуратной в изложении, поэтому информация взята из интернета. Ислам считается единой религией всех мусульман, но между представителями исламских течений существует ряд разногласий. Ислам разделяется на два крупнейших течения — суннизм и шиизм. На данный момент сунниты составляют около 85–87% мусульман, а количество шиитов не превышает 10%. Раскол  на суннитов и шиитов прошел по политическим причинам.  Во второй половине VII века после окончания правления халифа Али в Арабском халифате возникли споры о том, кто займёт его место. Дело в том, что Али был зятем Пророка Мухаммеда, и часть мусульман считала, что власть должна перейти именно его потомкам. Раскол произошел практически сразу после смерти Мухаммеда. Борьба за власть в халифате в итоге привела к убийству Али в 661 году. Его сыновья Хасан и Хусейн также были убиты, причем гибель Хусейна в 680 году у города Кербелы (современный Ирак) до сих пор воспринимается шиитами как трагедия исторических масштабов.  Ту часть мусульман, которые были за правление потомков рода Али стали называть «шиитами», что в переводе с арабского значит «власть Али». В то время, как другие последователи ислама ставили под сомнение исключительную привилегированность этого рода и предлагали большинством мусульманской общины выбрать другую кандидатуру из потомков Мухаммеда, объясняя свою позицию выдержками из сунны — второго после Корана источника исламского права, именно они стали называться «суннитами». Поскольку все представители рода Али трагически погибали, то Шиитскому религиозному направлению присущ определенный драматизм, выраженный в религиозных праздниках с элементами самоистязания. Мы видели много черных флагов с разнообразными надписями. Это не игиловские флаги, а напоминание о драматических событиях прошлого. Почти все женщины носят чадру только черного цвета, такова традиция.

 

 Мавзолей является религиозной святыней и местом паломничества шиитов, здесь находится саркофаг святого Сейида Мир Ахмада, потомка пророка Мухаммеда и усыпальница сыновей Мусы аль-Кадима, двух братьев Ахмеда и Муххамеда.  В мавзолее Шах-е-Чераг похоронен святой Сейид Мир Ахмад, потомок пророка Мухаммеда. Он поссорился с халифом Гарун аль-Рашидом, бежал из Медины в Персию, но рука убийцы все равно настигла его – в Ширазе.

 

Фото Владимира Киселева.

 

 

 

Осмотр мечети был только снаружи. И ,хотя мы были одеты все в чадры, как и положено, внутрь нас не пустили. Причину не знаю. А сейчас я вам покажу ту красоту, которую мы не видели сами( к сожалению).Но даже, если бы мы там были, то фотографировать и снимать видео в помещениях, естественно, не разрешается. Поэтому фото из интернета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Владимира Киселева.



Эта наша туристическая команда "Гюльчатай". Фото Владимира Киселева.

 

Нас сопровождала женщина, работающая в мечети. Она же была и местным гидом.

При выходе из мечети мы сдали наши чадры, взятые напрокат, и на этом наш экскурсионный день был закончен.

 

Продолжение следует.
 

[ТатьянаМ]

  Осмотр мечети был только снаружи. И ,хотя мы были одеты все в чадры, как и положено, внутрь нас не пустили. Причину не знаю. А сейчас я вам покажу ту красоту, которую мы не видели сами( к сожалению).

.......................

Нас сопровождала женщина, работающая в мечети. Она же была и местным гидом.

Наталья, какая жалость, как обидно не увидеть такую красоту. Я не видела ничего подобного даже на картинках.

А эта женщина не объяснила вам причину? Вы её спрашивали?

[Наdежdа]

Когда же продолжение?

[МЕЧТА]

Очень понравилось фото "Гюльчатай". Сразу в памяти всплывает фильм " Белое солнце  пустыни". " Зухра,  Лейла, Зульфия.....Гюльчатай?",а товарищ Сухов за кадром остался :biggrin: