В стране полночного солнца. Заполярная Норвегия, июль 2017, июль 2019

[Ален-Ален@]

В 28.11.2019 в 02:07, e.v.a сказал:

Спасибо вам на добром слове, спасибо, что читаете мой не вполне свежий уже рассказ. Кстати, отчет еще не завершен, и перерыв был связан с напряженным графиком и объемом работы. Сейчас полегче стало – допишу непременно. Заходите, читайте!

У красивого и интересующего направления нет срока давности!!! Читаю с удовольствием, любуюсь фотографиями! Спасибо

[e.v.a]

Не дошедшие до Мункебу – 2.

Мункебу – это хижина в горах, туристский приют. Там можно переночевать, предварительно оплатив проживание в информационном офисе деревни Сервоген. Полагаю, ночевать остаются, в основном, восходители на гору Munken («монах»): пришли на Мункебу – заночевали - полезли на Мункен, как-то так. Это немаленькая среди низких и старых Лофотенских гор вершина – около 800 метров, а потому отправляются туда люди подготовленные. О Мункене я и не помышляла, а до Мункебу дойти планировала. Прошлый поход туда был стихийным – просто нечаянно увязались за группой туристов из Италии. Но теперь-то я все знаю про Мункебу. Я знаю, что это маршрут средней сложности и что он продолжительный: 10км туда и обратно из Сервогена. У меня есть схема маршрута. И еще я знаю, я видела фото - там очень красиво. Цепочки озер на разной высоте и совсем дикая природа. В 2017-м мы прошли половину пути и повернули обратно, т.к. не имели никакой информации о маршруте, да и в плане экипировки не подготовлены: на мне были летние туфли на очень скользкой подошве.

Зато теперь, казалось, ничто не должно помешать дойти до приюта. Вот только путь предполагался более длинным, поскольку не из Сервогена, а из деревни Å, а это лишних 5 км туда и обратно. Вышли утром, после легкого завтрака и взяли направление на Сервоген. Ах, какая погода замечательная! После хмурых и облачных дней, местами с дождями, - просто подарок какой-то!

Прошли деревню, далее путь лежал по трассе Е10. Никаких, конечно, тротуаров не предусмотрено. Перемещаться приходится по обочине дороге. Ну да ладно, движение не особо активное. На въезде в деревню табличка с названием населенного пункта - лаконичней не бывает.

Дорога идет вдоль берега, и отдаляющаяся деревня красиво открывается на поворотах.

Между деревней Å и деревней Сервоген совсем крошечный населенный пункт Tind. В общем, ничем не примечательный, но такой же милый, как и все деревни Лофотенских островов.

Колонка, между прочим 1855 года. Берегут старину норвежцы!

   

Ну разве что водопадик вот - местная достопримечательность.

А погода, между тем, кардинально поменялась. Небо облака затянули, а на горизонте дождь повис. Печально...

Еще несколько живописных поворотов, и мы в Сервогене. Кажется я делаю небольшой крюк, но мне хочется пройти мимо нашего хостела 2017-го года. Ну почему мне так дорог этот сарай? Трепет в душе, ностальгические воспоминания... Первое окно от двери - наше. А за этим грубо сколоченным столом мы завтракали, и я, пройдя по тропе к озеру, набирала пригоршню черники и смешивала ее с овсяной кашей. Наверное, это все равно, что жить в пещере, не помпезно, но в полном единении с природой. Все такое бесхитростное до примитива, но настолько трогательное! А всего-то тогда, здесь, "2 счастливых дня было у меня". И ведь не объяснить, ПОЧЕМУ? Да просто так, без "почему"... Лампочка зажглась в душе...

Родной мостик. Я гуляла здесь вечером в полном одиночестве, тишине и абсолютном покое. И моя любимая, такая красивая гора Støvla-ботинки... Совсем ненадолго, но я вернулась!

 

 

[e.v.a]

Не дошедшие до Мункебу – 2. Окончание.

Итак, наш путь лежит на Мункебу. Я дорогу помню. Она идет вдоль цепочки озер: то вверх, то вниз - заблудиться сложно. Маршрут этот, судя по всему, не очень популярен. Если в ясный солнечный день 2017-го мы еще встречали группы туристов на маршруте, то теперь, в пасмурный день,  топаем в одиночестве. В начале пути главный ориентир - это водопадик, потом шестиконечная звезда - все на своих местах. Далее тропа огибает крупное озеро Stuvdalsvatnet с питьевой водой, о чем предупреждает табличка на берегу. Живописный поворот, небольшой залив и... вот это, да, как и 2 года назад здесь лодка плавает, похоже та же самая! Какое постоянство!

  

                         2019г                                                                                                                                            2017г.

И домик этот одинокий тоже на месте. Далее дорога идет в гору, и здесь утановлен указатель на Мункебу, а тропа именно отсюда обозначена метками. 

           

Озеро  Stuvdalsvatnet сверху. Круглое, как блюдце. И крутой подъем при помощи цепей.  Следующее озеро в цепочке - узкое и длинное Tridalsvatnet. Оно такое узкое, в окружении гор, что кажется черным, немного зловещим. Меня еще в прошлый раз это поразило.

    

А так эта цепочка озер смотрится сверху. 

И снова нам не повезло. В этом потрясающе красивом месте начался дождь. Не слабый такой. Вон как капли по воде шлепают.

Эта была та часть маршрута, которую я проделала в прошлый раз. Не хотелось возвращаться, не заглянув вперед. Света меня поддержала, и мы прошли еще часть пути. Я знала, что там впереди есть еще одно озеро. И оно было прекрасным.

Оставалось "всего ничего": подняться на гору и спуститься с нее как раз к приюту.  Я с тоской смотрела на вершину и понимала, что сил туда ползти, по этой крутизне, уже нет. А еще вернуться надо. А время  - за вторую половину дня первалило. И дождь не прекращался. И краски не те...  (вот она, эта вершина прямо по курсу).

В общем, повернули мы назад. Это было правильное решение в сложившейся ситуации. Но я понимаю, что Мункебу-3 у меня вряд ли будет. А ниже пейзаж, который мы не увидели.

Из деревни  Å до Мункебу около 8 км в один конец. И столько же, соответственно,  обратно. 

[e.v.a]

Сакрисёй. Дом.

В Норвегии нет плохих отелей. В Норвегии нет плохих завтраков. Это из личного опыта. Но среди хорошего всегда можно выбрать лучшее. А среди лучшего – уникальное.

И это я про отель, в котором мы остановились, переехав в Сакрисёй. Я ничего не имею против сетевых отелей, удобных, продуманных, чистых, современных, но… бездушных, одинаковых. Это исключительно машина для сна. Полная им противоположность – частные гостевые дома. И каким будет этот дом целиком зависит от владельцев, их души, сердца, отношения к своим постояльцам, ну и вложенных средств, конечно. На маленьком островке Сакрисёй мы остановились в… Сложно подобрать правильное слово. Это был музей, машина времени, перенесшая нас в прошлое, душа Норвегии, трогательное, очень семейное местечко, с милыми очаровательными раритетами. Это, наверное, лучший ночлег из тех, что были в моей туристической биографии.

Сам дом, постройки 1880 года, стоит на скальном основании в самой высокой точке островка Сакрисёй. И он имеет круговой обзор. Кроме собственно комнаты, которую занимает кто-то из постояльцев, есть места общего пользования: коридор с окнами на 2 стороны, туалет и душевая с прекрасным видом оттуда. Есть две террасы, откуда можно любоваться офигительными панорамами. То есть тебе принадлежит не только кусочек внешнего мира из окна твоего номера, но и полный обзор на все 360 градусов. И этим грех было не воспользоваться. Особенно в ночное время. Меня, как и 2 года назад, потянуло поймать удивительное норвежское солнце. Уже не полночное, потому что этот период закончился, и солнце ненадолго скрывалось за горизонтом. Первый раз меня подбросило часа в два ночи. Я вышла с фотоаппаратом из комнаты и, как лунатик, бродила в поисках лучшего вида. Поняв, что для солнца это еще очень рано, я вставала в три. Опять мимо. В четыре было самое то. И я снова увидела золотой мир в утренних лучах пробивающегося солнца. Вдох без выдоха… Потрясение красотой…Тихое счастье…

Дом-отель, он  виден на втором плане.

   

А это наша комната, большая, светлая, со старинным гарнитуром мебели.

С чугунной печкой и высокохудожественной металлической заслонкой. А детская люлька, она в коридоре стояла, для атмосферы.

   

Вид из нашего окна во двор вокруг дома, остров Сакрисёй и соседний остров Хамнёй. Такими окрестности предстали сразу после заселения.

Гостиная. Здесь размещалось кухонное оборудование, шкафы со всевозможной посудой. Здесь гости отеля обедали, ужинали, завтракали, приготовив самостоятельно себе еду. Отсюда можно было попасть на одну из террас и там откушать. Ниже - терраса  второго этажа. Здесь можно просто порелаксировать.

Ну а далее мои ночные блуждания в поисках восторга и счастья.

Как можно заметить, ниже - 4 разных состояния, но ракурс один.

"Золотое" утро, четыре часа.

Вид из нашегономера. Как это восхитительно, открыть утром окно и впустить в комнату свет, звуки, запахи, вкусный воздух!..

Вот только ради этого Дома я бы вернулась на Лофотены. И никуда бы не бежала, а хотя бы пару дней наслаждалась покоем и созерцанием, перемещаясь исключительно по дому. Мне кажется, норвеги так и живут, созерцанием. 

Ну разве что сходила бы в соседний магазин-ресторан, чтобы купить свежую рыбу и приготовить ее на кухне.

Но... не знаю, что приключилось... Только жилье здесь уже не сдается. 

[Ален-Ален@]

В 14.12.2019 в 05:28, e.v.a сказал:

Как это восхитительно, открыть утром окно и впустить в комнату свет, звуки, запахи, вкусный воздух!.

"Вкусный воздух"

Удивительно, но именно так же описала свое первое впечатление о Норвегии, вернувшись домой

[e.v.a]

Сакрисёй. Остров.

         - фото из интернета

Сакрисей – пожалуй, самый маленький в череде обитаемых островков  в окрестностях Рейне. Все они (острова) соединены мостами, и сверху воспринимаются как звенья одной живописной цепи. Сакрисёй располагается ровно посередине, между деревней Рейне и деревней Хамнёй. Это рыбачий остров, он весь в конструкциях для сушки рыбы. А еще здесь имеется прокат велосипедов и каяков. Есть очень известный на юге Лофотен ресторан-магазин специалитетов. Парочка гостевых домов (пока один остался). И, невероятно, но на крошечном островке открыт музей игрушек! Здесь делает остановку автобус на маршруте север-юг Лофотенских островов. В общем, такой внушительный список при габаритах 250х150м.

Вид на Сакрисёй  при подъезде, со стороны острова Хамнёй.

Вид на остров с моста.

Вид с моста на горы, в окружении которых стоит островок.

Вид на мост из гостевого дома.

Пункт проката.

    

                                                                                                                                   За этим улыбающимся пеньком - музей игрушек. 100 NOK - посещение.

Ну и главная достопримечательность - ресторан-магазин специалитетов. Здесь можно и поесть и купить местные продукты. При подготовке к путешествию я прочитала в отзывах, что здесь готовят чуть ли не лучший на всех Лофотенских островах рыбный суп. Тот, который со сливками. Очень мне нравится. Планировала полакомиться. Но оказалась не готова заплатить почти 200 норвежских крон (1500 русских рублей) за тарелку супа. Ну а как ему дешевле быть, если лосось, являющийся ингридиентом супа, стоит 499 крон за килограмм. Немыслимо, почти 4000 рублей! Почему так дорого? Может это правильный дикий лосось, а не на ферме выращенный? Безумная цена. Кстати рядом с таким запредельным ценником на прилавке  разместилась скромная рыбка sei - сайда, из семейства тресковых всего за 99 крон (почувствуй разницу) и сама треска крон за 145 вроде. Их и купили мы на ужин. Прекрасное нежное мясо, причем сайда, на мой вкус, оказалась лучше трески. На все остальное в магазине только посмотрели и глазами покушали. Приятного аппетита норвежцам и другим состоятельным нациям! А для нас, простых русских тружеников, работающих на чужой карман, есть супермаркет на соседнем острове по более демократичным ценам.

Рядом с прилавком - зал ресторана с панорамным видом на Рейнафьорд и оригинальными люстрами  из сушеной трески.

А вечером в этом зале случаются мероприятия. В частности то ли в субботний, то ли в пятничный день появилось объявление о вечере с живой музыкой и танцами. Было, как минимум, любопытно, как же отдыхают норвежцы? В означенное время (чуть позже означенного) мы подошли к ресторану. На подходе тишина. Живая музыка не грохотала. Все выглядело как раз-таки очень неживым. Но нет, повеселиться собрался весь остров Сакрисей, а может и  еще  парочка близлежащих островов. Внутри было довольно многолюдно. Столы сдвинуты  на половину зала, вторая половина освобождена, видимо под танцпол. На условной сцене с микрофоном пела девушка, а вокруг нее прыгали-кривлялись местные детишки, изображая танцы. Мы остановились в нерешительности. Все посетители ресторана с любопытством уставились на нас. А мы с удивлением отметили, что присутствующие в зале норвежцы потребляли исключительно алкоголь. Закусок не было. Других напитков тоже не было - ресторан, как ни странно, не работал. Ну и поскольку Света пьет только кофе, она сказала "нет!". Конечно, мне не уютно было бы одной сидеть на этой корпоративной вечеринке. Пришлось удалиться. Не без сожаления.

А при ресторане еще и летняя терраса имеется.

 

[e.v.a]

Рейнебринген

Ну вот  я и добралась до описания пожалуй самого впечатляющего похода в туре. Два года назад я не решилась на восхождение на гору Рейнебринген, начитавшись отзывов. А в отзывах сообщалось, что подъем крутой и скользкий. А табличка перед входом на тропу предупреждала о возможном камнепаде из-под ног туристов. И толстый мальчик в инфоцентре Сервогена, где мы жили, на мой вопрос, есть ли у меня шанс подняться на Рейнебринген, отрицательно покачал головой. Да в деревню Рейне из Сервогена мы шли пешком 7км и прибыли туда уже во 2-ой половине дня. В общем, все складывалось против похода на Рейнебринген тогда, в 2017-м. И я, сидя напротив горы с завистью разглядывала крошечных человечков на ее вершине, понимая, какую красоту они наблюдают оттуда.

И все-таки мысль побывать наверху меня не покидала. Два года я мониторила ситуацию. А ситуация менялась кардинальным образом. Фактически весь 2018-й год приглашенные непальские шерпы сооружали лестницу на Рейнебринген, и к 2019-му году облагороженная тропа была фактически завершена. На сегодняшний день остался небольшой отрезок на самом верху. И именно этот отрезок пути наглядно демонстрирует, какое неудобное восхождение было до строительства лестницы.

Итак, для двухдневной остановки неподалеку от Рейнебринген был выбран остров Сакрисёй, и первое, что я сделала, заселившись в отель, навела справки относительно подъема на гору. Хозяйка заверила, что проблем с этим у меня не будет. Ура, все сомнения отброшены. Единственным препятствием для восхождения представлялось наличие низкой облачности. Гора была скрыта в тумане и взбираться туда, чтобы погулять в «молоке», как-то не хотелось. Переносить поход тоже не было желания, ведь весь следующий день распланирован заранее. Я все время смотрела на небо, мысленно разгоняя облака. И когда, как мне показалось, что-то стало меняться, выдвинулась в направлении Рейнебринген, полагаясь на удачу. Путь от отеля до начала тропы – это почти 3.5 км, около часа по времени. Практически до упора я не была уверена в целесообразности подъема. Но разве это не чудо, не везение, на тропу я ступила практически при ясном небе!

Дальше был подъем. Спасибо непальским шерпам и норвежскому правительству, которое потратило 7 млн. NOK на сооружение безопасной тропы. 1560 ступеней насчитывает лестница. Высота каждой ступени от 25 до 30 см. Лестница не широкая,  сантиметров 120-130. Перил нет, с одной стороны обрыв, с другой – склон. Подъем занимает плюс-минус час, в зависимости от физической подготовки. В нескольких местах оборудованы небольшие площадки, где даже можно посидеть на каменной скамье. Особенность подъема состоит в том, что увидеть главную красоту можно только, достигнув верха. Это стимулировало: я должна, я обязана, ни за что назад не поверну. Когда пульс достигал 140 ударов, я останавливалась, сбивала его до 120 и шла дальше. Самые проблематичные последние 50 метров. Это крутой и скользкий склон, с опасностью камнепада. «6 августа 2019 года человек получил тяжелые ранения после удара по голове падающим камнем, и его пришлось перебросить по воздуху в Будё» - это цитата из описания тропы. В общем, не смотря на предпринятые мероприятия обезопасить подъем, риски остаются, и надо быть предельно осторожным. В принципе, маршрут переведен в разряд легких, но может быть тяжеловат для людей с проблемами дыхания при подъеме. Может показаться страшноватым для людей с боязнью высоты. Ощущается незащищенность на спуске из-за склона и крутизны подъема. Немного голова начинает кружиться и появляется «желание полетать». При спуске идет серьезная нагрузка на колени, и это тоже может быть проблемой.

На вершине места немного. А людей туда устремляется много. Мне повезло: количество народу на склоне не  было  запредельным: и погода приостановила поток, да и вечер на дворе уже был. На вершину я поднялась часов в восемь. Спуск занял минут 40, плюс около часа я шла до отеля. Вернулась в районе десяти, совершенно счастливая. Все было не зря - и мои двухлетние мечты и эта фантастическая реальность!

Таким был день, когда я шла на Рейнебринген. И в таком "молоке" была гора с совершенно закрытой вершиной (на фото ниже).

А это я фактически  добралась до тропы. Вид на деревню Рейне.  Восхождению быть!

  

  

Последние метры на вершину  - круто, скользко.

Норвеги лезут еще выше. Карабкаются без страховки по голой скале.

Виды стоят всех усилий подъема!

И "наш" островок Сакрисёй сверху.

Повезло не только с погодой, но и временем дня. Именно вечером будет "правильное" солнце: не в объектив, а за спиной.

Обновленный тур в Заполярную Норвегию предполагает подъем на Рейнебринген. Желаю всем будущим восходителям хорошей погоды! И чтобы сил хватило на подъем. А уж красота, она никуда не денется! 

 

 

[yakutka]

Леночка! Большое спасибо за безумно красивый новогодний подарок - это моя самая любимая панорама Лофотен. С наступающим новым годом тебя и - новых лофотенских путешествий и восхождений. 

[e.v.a]

Небольшое фотодополнение к предыдущему посту. Возвращение с горы Рейнебринген на остров Сакрисёй. Это был красивый путь в лучах вечернего солнца с видом на деревню Рейне. Контраст между светом и тенью, сдержанные краски и все это на фоне только что пережитого восторга. С

[e.v.a]

Пляж Квальвика. (Kvalvika Beach).

Итак, наступил последний день нашего пребывания на Лофотенских островах. Завтра мы отправляемся в Будё. Нереализованным оставался еще один обязательный пункт программы – побродить босиком по лофотенскому пляжу с белым песком, черным песком – не важно. Главное, поковырять песок , о чем мечталось еще в прошлой поездке.

Из Рейне можно выбраться на пляж Квальвика, что недалеко от деревни Фредван (Fredvan). Этот пляж в различных источниках упоминается как самый красивый, ну, или один из самых красивых.  Поход получился на целый день, хотя я планировала управиться чуть более, чем за полдня. Да, плохо я подготовилась к этому походу. Мне казалось, что это будет легкая непродолжительная прогулка. В действительности, путешествие получилось наиболее тяжелым из моих четырех трекингов на Лофотенах.

Соорудив бутерброд для перекуса, после завтрака в отеле, я вышла на автобусную остановку, чтобы доехать до Фредван. Утро было изумительным: яркое солнце, безоблачное небо – все, что нужно, чтобы провести день в красивом месте. К слову, именно с этого дня на Лофотенах установилась прекрасная погода. Уезжать было обидно. Автобусы на Лофотенах ходят редко, но по расписанию. На острове Сакрисёй остановка имеется. Пока все шло по плану, автобус подошел вовремя.  До деревни доехала примерно за час. И именно отсюда начались сюрпризы. Я рассчитывала, что автобус заедет в деревню, но нет, он высадил пассажиров (всего двоих: меня и девушку с рюкзаком) в 3км от Фредван, и, не сворачивая с трассы Е10, отправился дальше. Нормально, не предусмотрен, оказывается, маршрутом въезд в деревню! Чтобы попасть туда, надо пройти 2 горбатых моста: вверх-вниз, топая все время по автомобильной дороге. Однако, несмотря на то, что данное обстоятельство удлинило путь к цели, я об этом не пожалела ни разу. Тот отрезок пути оказался самым красивым во всем походе. Не помню, сколько я шла эти несчастные 3км, но точно более часа. Невозможно было налюбоваться невероятной красотой пейзажа и фантастическими красками!

Горизонт открывает вид на Норвежское море. 

[e.v.a]

Пожалуй, надо закончить отчет. 

Пляж Квалвика. (продолжение)

За горбатыми мостами, по которым от остановки я шла около часа (фотосессия, однако), начинается деревня Фредванг. Отсюда надо  пройти еще 3 км до поворота на пляж. С этого момента я решила поторопиться. На фотосессию уже не стала отвлекаться, хотя снимать мимоходом все же не забывала.

 Шла я в очень бодром темпе, по трассе (другого пути нет). Солнце припекало не слабо, но я – человек южный, теплолюбивый, и меня это не смущало и не напрягало. Я двигалась в полном одиночестве и удивлялась, что кроме меня на столь популярный пляж больше никому не надо. Потом уже поняла, что основной поток туристов добирается на автомобилях до парковки, а затем - пешим маршрутом, по ущелью на пляж. В начале пешеходного маршрута, напротив парковки, установлена табличка, информирующая, что до пляжа 2 км. Всего 2км, показалось сначала, и я не догадывалась, что дадутся они мне такими усилиями.

 Чтобы попасть на пляж, надо в седловине между горами  подняться вверх, потом вниз спуститься – такой своеобразный перевал преодолеть. Поначалу путь совсем несложный, даже мостки кое-где проложены. А дальше… весь «перевал» завален огромными валунами. Тропинки нет. Самое проблематичное для меня - это скакать по камням. Приходилось быть в постоянном напряжении, правильно ставить ноги, выбирать позицию… В общем, для ног приличная нагрузка. Да и усталость накопилась – 6 км до парковки, прыжки по камням… И солнце, оно припекает, плюс физические нагрузки. Жарко! В общем, когда я поднялась на «перевал» и увидела пляж, остановилась в нерешительности.

Пляж еще далековат, дорога вниз продолжается по камнепаду. В голове зашевелилась малодушная мыслишка «а не повернуть ли назад?».

Преодолев минутную слабость, продолжаю движение вниз. Наконец я на пляже. Людей в этот солнечный день здесь много. Много, для такого холодного моря, и купающихся. Целый палаточный городок раскинулся на пляже. Надо сказать, что пляж совсем не оборудован для длительного отдыха. Здесь нет туалетов (и кустов-деревьев нет, где обычно стихийные туалеты возникают). Проблема мусора решена не вполне цивилизованным способом. Мусор здесь собирается в центре пляжа и потом вывозится вертолетами. Палатки и весь скарб для приготовления еды, включая продукты приходится тащить на горбу. Чего в достатке – так это пресной воды. Течет из-под каждого камня.

    

 Кстати «стационарное» жилье здесь все-таки есть. То ли шесть, то ли более лет назад двое молодых норвежцев поселились здесь на 9 месяцев (от осени до лета), соорудив хижину под камнем. Они занимались  серфингом, скейтбордингом – в общем, с ума сойти, какой тест на выживание в экстремальных зимних условиях прошли. Есть 40-минутный ролик, его можно найти в интернете. Я же очень рекомендую посмотреть коротенький трейлер. Впечатляюще!

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12567922778997238344&text=%22North%20of%20the%20Sun%22%20%28%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2.%20%22Nordfor%20sola%22%29%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583749489497542-195696998590073725100067-vla1-1728&redircnt=1583749576.1 

Сама хижина сохранилась, используется туристами, но разместиться в ней может 2, максимум 3 человека. Я хижину не искала (воспользовалась снимком из интернета) – просто до поездки о  ней ничего не знала, прочитала уже по возвращению. 

Что касается меня, я, наконец, смогла осуществить свою мечту двухлетней давности побродить босиком по песку какого-нибудь лофотенского пляжа. Песочек оказался мягким, приятным, расслабляющим. Реально хороший отдых для ног. Купаться не планировала. Что планировалось изначально, так это подъем на гору Райтен, (Ryten) 543м. И здесь я явно переоценила свою физическую подготовку. Какая гора, если я на пляж-то с трудом добралась! Подняться на вершину можно двумя путями: заходя от Фредванга, либо непосредственно с пляжа. Подъем с пляжа достаточно крутой, по голому каменистому склону, да еще в столь жаркий день… Впрочем, для норвежцев это совсем не проблема, народ массово пёр в гору. Вид оттуда, судя по фото, выложенным в интернете, просто потрясающий.

  

Вид на гору Райтен.

Я провела на пляже час-полтора, не засекала. Обратный путь дался так же непросто, и, совершенно обессиленная, я приползла на остановку автобуса. Виды с горбатых мостов уже не столь впечалили – менее эффектное освещение, засвеченные горизонты, а кроме прочего -  усталость и пофигизм на этой почве. Что восхитило, так это семейство: мама с огромным рюкзаком, пакетом  продуктов и двое детей, куда-то на ночь глядя решительно направляющихся. Еще раз, браво норвежскому образу жизни!

Можно было на обратном пути в Сакрисёй выйти раньше и прогуляться по очаровательной деревеньке Хамнёя, что я планировала изначально. Однако сил уже не было совершенно. Таким образом, посещение пляжа у меня растянулось практически на полный день, непростой для меня в физическом плане. Как-то Рейнебринген попроще показался (наверное, на эмоциях взлетела). Для справки: поход на Квалвику относится к категории легких. Вот так!..

 

 

 

[e.v.a]

Отъезд.

Вот и наступил этот грустный день, день отъезда с Лофотенских островов. Паром на материк, в город Будё, идет 4 раза (или 5 раз?) в день. Самый ранний – в 7 часов, но мы на него не попадаем, потому что первый автобус, идущий в Москенес, на паромный терминал, останавливается на нашем острове только в 10 часов. Но и это время под вопросом, так как чудо-сайт – планировщик путешествий неожиданно не отображает нужный нам рейс в расписании. Хозяйка отеля пожимает плечами на этот счет, но разрешает оставить вещи, если вдруг придется уезжать в более поздний срок. А такси – это дорого. Ехать не более 10 минут, а стоимость аж 250 (помнится) крон, почти полторы тысячи рублей. В общем, вышли с вещами на остановку, рассчитывая вернуться, если что. Но нет, автобус пришел по расписанию (почти). Видимо, сбой какой-то в программе планировщика был.

Погрузились, отправились. Какая же тоска смотреть через автобусное стекло на эти горы, фьорды, понимая, что больше не прикоснешься к этому природному чуду. И только воспоминания, фотографии будут свидетельствовать о том, что это реально было в твоей жизни! А тут еще погода установилась солнечная, теплая – зараза! Хоть стреляйся от досады.

Перед Москенесом автобус делает единственную остановку в деревне Рейне. Несколько человек из нашего автобуса вышли именно там. Скорее всего, отправились покорять Рейнебринген. Представляю, сколько восходителей на вершину будет в такой замечательный день! Мы остановились как раз напротив горы. Прощальный взгляд, вселенская скорбь в душе. Все, прощай очередная лофотенская сказка!

На причале стояла приличная вереница из транспортных средств. Готовясь к поездке, еще тогда в 2017-м, я начиталась, что можно не попасть, пропустить паром в высокий сезон из-за наплыва туристов. Но, видимо, такая проблема может возникнуть только у пассажиров на личном транспорте. Пешеходов, таких, как мы, пропускают в отдельной очереди, без задержки. Надо сказать, что на сей раз пассажиров было немало. Погрузившись на паром, мы едва успели занять свободные места. А вот в 2017-м было довольно малолюдно, но и уплывали мы тогда ранним, семичасовым паромом.

Кинув вещи на сидения, мы вышли на открытую палубу. «Прощайте, скалистые горы…». Кажется, такое я уже пела в 2017-м. Что же ты такая дорогая, Норвегия? Я бы каждый год… И именно на Лофотены! Лучшее место на земле! Ладно, ладно, может быть… еще когда-нибудь… о.., зимой! А что, почему нет? В общем, не прощаюсь!

Через три часа нарисовался Будё. Славный, симпатичный современный норвежский город. Мы ночуем здесь и ранним утренним рейсом улетаем в Осло.

На транспортной палубе остались только байки. Специальные люди уже все разрулили. А вот на это без улыбки не взглянуть! Крутой байк, наверняка брутальный хозяин в кожаной косухе и бандане и…плюшевая обезьянка, ми-ми-ми! Как трогательно! Может байкер и котиков тайно лайкает в интернете? Вообще, байкеров на Лофотенах много. Носятся, как сумасшедшие, с ревом по островам, по трассе Е10. Там им раздолье.

Ну а мы отправляемся в отель. Пешком, здесь недалеко.