Маленькое "сердце Испании" - Мадрид-Авила-Вальядолид-Сигуэнца-Алькала-де-Энарес-Валенсия-Саламанка

[AlexP]

Обдумывая, куда бы поехать на новогодние праздники, нами было принято решение поехать куда-нибудь в южную Европу, где будет относительно тепло и, если удастся, солнечно. так как Туртранс, к сожалению, ничего похожего предложить не смог, пришлось ехать самостоятельно. В итоге выбор пал на Мадрид. 

В Мадриде мы уже были в сентябре 2013, тогда мы посетили Толедо, Сеговию, Эскориал и Аранхуэс. В целом наше путешествие удалось, почти все планы были выполнены, погода тоже была хорошей, только хотелось бы поравномернее распределить температуру  :biggrin:  В один из дней было +25, через пару дней - уже +5. Осадков практически не было, и это прекрасно.

 

Итак, прилетели мы в Мадрид  днём 31 декабря, закинули вещи в гостиницу и пошли пройтись по центру, освежить в памяти места, посещённые в прошлый раз. На новые открытия был запланирован ещё отдельный день.

 

Доехали мы до Плаза дель Соль и отправились дальше. На площади, как всегда, столпотворение туристов. в прошлый раз, кажется, медведь с земляничным деревом не был за решёткой.

 

 

 

Практически сразу выходим на Плаза майор. На ней открыт рождественский рынок, но довольно странный - очень мало палаток с зимними товарами - сладостями, игрушками, глинтвейна вообще не нашли - в основном продукты.

 

 

 

Местные уже готовятся отмечать Новый год, причём многие в праздничных головных уборах

 

 

 

Выбравшись из толкучки, направляемся в сторону Сенной площади. По пути любуемся на кованые решётки на окнах и балконах - для меня они прочно ассоциируются именно с Мадридом, хотя и в других городах Испании их немало. 

 

 

 

 

 

Маленький магазинчик, зажатый между многоэтажными домами - интересно, как он дожил до наших дней?  :biggrin:

 

 

 

 

По пути заходим в церковь Сан Исидро - богато украшенную барочную церковь

 

 

Вот в такой роскоши родился Иисус  :biggrin:

 

 

 

Напротив церкви - самый украшенный флагами дом, попавшийся на нашем пути. Ещё четыре года назад флагов почти не вывешивали - их были единицы. Теперь, очевидно, как противовес каталонскому сепаратизму, в остальной Испании тоже начали активно вывешивать флаги

 

 

Интересный и необычный фонтан на площади Себада у метро Ла Латина

 

 

Выходим на площадь Ворот мавров. Много где есть уличные указатели из расписной плитки, но в Мадриде они особенно красивы

 

 

Налево видна базилика Сан Франциско Гранде

 

 

Мы же, обойдя церковь Св Андрея, выходим на Сенную площадь (Плаза Паха). 

 

 

На этой старинной площади есть пара интересных мест. Во-первых, это бронзовый Читатель

 

 

И во-вторых, крошечный сад принце де Англона, скрывающийся за такой вот дверью. летом в нём особенно приятно посидеть и передохнуть

 

 

 

 

 

 

 

 

[AlexP]

Выйдя из садика, бросаем взгляд налево - и видим в конце переулка колокольню церкви сан Педро эль Вьехо

 

 

постепенно идём в сторону королевского дворца. На пути встречаются бронзовые люди - не всегда понятно, кто это такие. Вот это, кажется, инженер или архитектор. А может, и студент  :biggrin:

 

 

Проходим мимо церкви Сакраменто, которая является главной армейской церковью

 

 

Среди прохожих через дорогу незаметно стоит ещё один бронзовый товарищ

 

 

И наконец выходим к Альмудене. За прошедшие 4 года она не стала привлекательнее - эти небрежно соединённые псевдоготические и псевдобарочные фасады, купола, окна и пр. производят странное, негармоничное впечатление

 

 

 

Напротив собора, на холме стоит мощное приземистое сооружение, похоже на какие-то военные казармы. Но неожиданно это оказался факультет классической и христианской литературы университета св Дамасо

 

 

Вид на районы Мадрида, расположенные за рекой Манзанарес

 

 

Идём вдоль ограды парка Кампо дель моро, чтобы зайти в них и посмотреть на попугайчиков. Один из плюсов местного климата - на зиму не отключают фонтаны. За всё время видели всего один или два неработающих фонтана

 

 

А эту вывеску ещё в прошлый раз заметил, она очень веселит. Понятно, что означает детскую площадку, но "Инфантильная зона" звучит смешнее  :biggrin:

 

 

А ещё в Мадриде над центром города летают не только вороны и голуби, но и аисты, что удивительно для многомиллионного города

 

 

Подходим к центральным воротам парка - а они закрыты. 31 декабря, праздник, всё такое. Ну ладно, пойдём дальше

 

 

Этот парк нам запомнился тем, что там (и, похоже, только там) живут попугаи, которые совершенно свободно летают по парку, кормятся и вообще наслаждаются жизнью. Вот фото с прошлого раза: 

 

 

 

 

А это находящееся рядом с парком и королевским дворцом здание Северного вокзала. Оно так и стоит заброшенное, что удивительно - здание не используется, а в дебаркадере оборудована станция электричек Принципе Пио

 

 

Выделенная полоса на дороге отделена от остальных полос, по ней можно ездить, кроме автобусов, и такси и мопедам

 

[AlexP]

А вот сады Сабатини оказались открыты. Этот небольшой парк, расположенный к северу от королевского дворца, производит впечатление старинного. Но открыт этот парк был всего лишь в 1978 году, так что это удачная стилизация

 

 

Розы, хоть и не обильно, но цветут. Вообще на улицах высажены и цветут в основном анютины глазки и цикломены. И это на Новый год  :biggrin:

 

 

 

А эти два здания - очень интересная демонстрация различных архитектурных стилей эпохи Франсиско Франко. Справа - здание Испания, построенное в начале 1950-х в стиле необарокко. А слева - башня Мадрида, построенная во второй половине 1950-х без какого-либо национального колорита.

 

 

 

 

Вид на сады от дворца, на заднем плане с яркой крышей - церковь свв Терезы и Хосе

 

 

 

 

[/url]

 

Площадь Ориенте перед королевским дворцом со статуями реальных и мифических испанских королей

 

 

А это Филипп 4. Поближе с ним можно познакомиться на картинах Веласкеса в Прадо

 

 

 

Вот ещё немного балконов

 

 

 

 

Одно из нечастых напоминаний о Новом годе

 

 

В итоге вернулись на площадь Соль, к метро. И напоследок увидели необычное для нас зрелище - очередь за лотерейными билетами. В Испании это популярное развлечение и билеты много где продают, но чтобы целая очередь...

 

[DTN]

А это их традиционная новогодняя забава https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F

[AlexP]

1 января. Тяжёлый для путешественников по Испании день - праздники, почти всё закрыто. Поэтому на этот день была запланирована Авила - музеев значимых там нет, будем гулять по городу. Погода хорошая - +10, солнце, тепло. В пути наслаждаемся прекрасными в своей унылости пейзажами

 

 

 

Появились леса и горы, стало пооживлённее

 

 

Вокзал в Авиле маленький, но главный зал украшен 2 интересными фресками, да и крыша тоже интересная

 

 

 

Идём через совершенно пустой город к историческому центру. На колокольне - аистиная коммуналка

 

 

Наконец выходим к площади св Винсента, воротам св Винсента и базилике св Винсента

 

 

Базилика св Винсента - романская церковь, крупнейшая после кафедрального собора. В ней находится кенотаф св Винсента, убитого в 4 веке христианского мученика. на нашу удачу, базилика оказалась открыта

 

 

 

Базилика слишком хорошо отреставрирована и производит снаружи впечатление новодела. Внутри же выглядит значительно стариннее

 

 

 

Что самое интересное в романской архитектуре - так это украшение капителей - чего там только не увидишь - и святых, и воинов, и животных с птицами, в том числе мифических

 

 

 

Вот кенотаф св Винсента

 

 

 

Осмотрев базилику, заходим в старый город через ворота св Винсента. Крепостная стена Авилы - самая хорошо сохранившаяся в Испании средневековая крепость.

 

 

За углом притаился гранитный бык - мы ещё одного такого дальше увидим

 

 

Доходим до дворца Полентинос, видим открытую дверь и решаем заглянуть во двор. И тут вторая удача - оказывается, там расположен маленький военный музей и он открыт. Смотрители были нам удивлены не меньше, чем мы открытому утром 1 января музею  :biggrin:  Мы, вообще-то, в музей заходить не собирались, но радость смотрителей была такой искренней, один из них объяснил, что вход совершенно бесплатный, а второй побежал всё включать и открывать - и мы не смогли их разочаровать. пришлось идти смотреть экспозицию  :biggrin:

 

Сам дворец 16 века, с 1875 по 1993 год в нем находилась военная академия, с 1993 года - архив и маленький музей. Музей такой, на любителя. В патио стенды с историей академии, выпускниками и боевыми действиями, в которых они приняли участие

 

 

На кресле табличка, где на 11 языках написано, что можно совершенно свободно на него сесть и сфотографироваться. Рядом ящичек,  на котором на тех же 11 языках написано, что если возникнет желание, можно сделать небольшое пожертвование на нужды музея

 

 

 

 

Вот из таких частей состоит простой армейский ботинок

 

 

А это разнообразные военные пайки

 

 

 

Если честно, больше всего в музее понравилась глазурованная плитка :biggrin:

 

[AlexP]

Монастырь св Терезы Авильской. В 2017-18 гг отмечается юбилейный год св Терезы, о чём возвещают плакаты в городе, только я не нашёл, юбилей чего именно. Св. Тереза является основателем монашеского ордена "босых кармелитов" и одним из Учителей Церкви. Первый монастырь она основала в городе Авила.

 

 

 

Внутри не фотографировал, т.к. шла месса. Прямо перед монастырём находятся ворота в стене, вышли посмотреть. Но поход вдоль стены будет позже

 

 

Вот за этими горами, являющимися часть Центральной Кордильеры, уже расположена область Эстремадура.

 

 

А вот и второй гранитный бычок. Стоит не на улице, а во дворе одного из домов

 

 

Дворец Гусманов. Тоже здание 16 века, ныне в нём заседают депутаты провинции Авила

 

 

Напротив расположена площадь Педро Давилы, местного аристократа 16 века

 

 

На площади, занимая целый квартал, стоит дворец-крепость рода Давила, построенный в 13-16 веках. Дворец украшен несколькими рельефами, в том числе с воинами, ведущими закованных в цепи дикарей

 

 

 

Маленький заброшенный домик

 

 

Здесь тоже встречаются балкончики, как в Мадриде

 

 

Центральная Рыночная площадь с ёлкой

 

 

 

1 января, почти всё закрыто

 

 

А это местный специалитет - белая фасоль. Её выращивают на юго-западе от города

 

[Ketty]

А Новый год вы не в центре Мадрида встречали? Интересно было бы посмотреть, у них там всегда такая движуха)

[AlexP]

А Новый год вы не в центре Мадрида встречали? Интересно было бы посмотреть, у них там всегда такая движуха)

Нет, не дотянули - мы 31 декабря в 4 утра встали, просто не хватило сил  :biggrin:

[AlexP]

Так, пора уже завершать с Авилой

 

Кафедральный собор Авилы. К сожалению, был закрыт. Этот собор знаменит по 2 причинам. Во-первых, это один из двух первых в Испании готических соборов (наряду с собором в Куэнке) и во-вторых, собор является частью крепостных стен - его апсида превращена в мощную крепостную башню. Собор строился с 12 по 16 вв.

 

 

 

 

А это вот такие украшения почтового ящика на здании местной почты

 

 

Выйдя из ворот и пройдя вправо вдоль стены, выходим на площадь св Терезы, на которой расположена церковь св Петра

 

 

Здесь наконец-то теплится жизнь, в основном в магазинчиках в портиках. здесь же находим открытую забегаловку, где и перекусываем картошкой фри с беконом по 1 евро за порцию. Так дёшево мы ещё никогда не ели :biggrin:

 

 

Итак, мы оказались у юго-восточного угла крепости и начинаем её обход с внешней стороны - направляемся на запад, чтобы, пройдя вдоль стен длиной 2,5 километра, снова оказаться у базилики св Винсента (это северо-восточный угол крепости).

 

Вдоль половины южной стены сделана хорошая прогулочная зона - с ресторанчиком и обзорными площадками на горы. В самом начале - выставка из жизни африканских племён

 

 

 

 

Дойдя до юго-западного угла крепости, видим длинную лестницу вниз и понимаем,что такая же лестница наверх ждёт с северной стороны. Малодушно решаем срезать путь и пройти к северной стене через город, благо, здесь же есть проход в стене

 

 

северная стена города - самая живописная за счёт аккуратного зелёного газона

 

 

 

Вид на выставочный центр "Северное полотно", расположенный у подножия крепости. С его крыши открывается хороший вид на крепость

 

 

 

 

Ну вот и всё. По дороге обратно снова наблюдаем пейзажи, напоминающий наш фильм про Холмса и собаку Баскервилей  :biggrin:

 

Вот пасутся бычки абердин-ангусской породы, будущие стейки

 

 

 

 

[AlexP]

2 января едем в Вальядолид. Этот город совершенно незаслуженно почти незнаком туристам из России - он редко присутствует в программах туров, сюда нечасто заезжают самостоятельные путешественники, хотя от Мадрида можно доехать скоростным поездом всего за 1 час. 

Вальядолид, первое упоминание о котором относится к 11 веку, довольно быстро расцвёл и стал важным городом, в котором часто останавливались короли Кастилии. В 1204 году здесь родился Генрих I, король Кастилии в 1214-1217 году, здесь же после его смерти королём был провозглашён его племянник Фердинанд III. В последующие века отсюда правят несколько испанских королей.

В 1241 году здесь основан третий университет в Испании.

В 1469 году в Вальядолиде происходит важнейшее событие испанской истории - тайное и незаконное (они были кузенами и на брак требовалось разрешение Папы, которое было дано только в 1472 году, постфактум) бракосочетание Изабеллы Кастильской и короля Арагона Фердинанда II, что фактически приводит к объединению Испании. 

 

В Вальядолиде бывали многие известные нам деятели испанской культуры и путешественники - здесь умер в 1506 году Христофор Колумб, в 1518 году Магеллан получает разрешение и финансирование своего первого в истории кругосветного путешествия. Здесь бывали святая Тереза Авильская, Рубенс, здесь жил, закончил и напечатал Дон Кихота Сервантес.

 

В 1561 году город сильно пострадал от пожара, который продолжался три дня. По приказу короля Филиппа II город был заново отстроен в ренессансном стиле. 

 

В первой половине 17 века Вальядолид постепенно теряет своё значение и становится крупным, но вполне провинциальным городом.

Во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. Вальядолид стал первым крупным городом Испании, занятым восставшими войсками, и в течение войны неоднократно подвергался воздушным бомбардировкам республиканцев. 

 

Сейчас это крупный (более 400 тыс человек) промышленный центр, в котором сохранилось, кроме исторической застройки, несколько шедевров архитектуры и просто интересных мест.

 

От железнодорожного вокзала в сторону старого города ведёт широкий бульвар - Пасео де Реколетос, слева от которого расположен большой городской парк Кампо Гранде

 

 

на этом бульваре расположен монументальный памятник Колумбу

 

 

 

Забавный каменный мишка - последователь Каббалы  :biggrin:

 

 

Вдоль бульвара расположены аккуратные многоэтажные дома 19 века как в Мадриде, но один дом особо выделяется

 

 

 

Заходим в парк - нам всё равно по пути. В парке никого нет

 

 

Только вот такой красавец сидит на скамейке

 

 

И фотограф ждёт клиентов

 

 

Парк и бульвар заканчиваются и за этим монументальным зданием - военной Кавалерийской академией - уже начинается старый город

 

 

Перед академией - памятник, на котором изображены испанские кавалеристы разных эпох

 

 

От академии в к Плаза Майор ведёт улица Сантьяго, но мы идём к площади кружным путём. Улица Сантьяго из-за купола с крылатой фигурой наверху напоминает мадридскую Гран Виа

 

 

Здесь попадаются балконы с деревянными рамами

 

 

Проходим мимо небольшого театра Лопе де Вега, украшенному плиткой

 

 

И вот первое необычное здание- это церковь Сан Лоренцо (св Лаврентия). Церковь была построена в 15 веке в честь святого-покровителя города Вальядолид и в последующие века неоднократно перестраивалась. Примерно в 1970 церковь обрушилась, сохранилась только старинная готическая башня. Городские власти решили не восстанавливать церковь, а построить на её месте многоэтажное здание, в которое вписали башню и портал - вход в новую церковь, которая расположилась на первом этаже здания.

 

 

 

3 января - самое время цвести!  :biggrin:

 

 

 

И наконец выходим на Плаза Майор. Эта площадь была построена после пожара 1561 года и является первой подобной ренессансной площадью в Испании. Она очень похожа на одноимённую площадь в Мадриде, но это и неудивительно - мадридская площадь была построена через 60 лет по образцу Вальядолидской

 

 

 

[AlexP]

От Плаза Майор отправляемся к главной цели нашего путешествия. Сразу за зданием городской администрации расположен фонтан Титанов, с популярной по всему миру концепцией - каждый толкает в свою сторону. 

 

 

Проходим старый и хорошо отреставрированный рынок Валь. Покупателей не видно, но продавец лотерейных билетов, как всегда, присутствует

 

 

 

Выходим к церкви и монастырю Сан Бенито (св Бенедикта). Эта церковь была построена очень быстро, в 1499-1515 годах и имеет несколько особенностей. Главная - это пристроенные к фасаду церкви 2 колокольни, соединённые арками. Изначально колокольни были 4-ярусными, но в 19 веке верхние 2 яруса разобрали из-за ветхости. 

В церкви ежегодно проходили собрания аббатов бенедиктинских монастырей Кастилии, для чего были предназначены специальные скамьи (они, как и алтарь церкви, сейчас выставлены в музее скульптуры в Вальядолиде. Благодаря принадлежности к богатому и могущественному ордену бенедиктинцев, эта церковь стала одной из двух важнейших церквей города.

В 1835 году церковь и монастырь были закрыты и в нём размещались казармы, но в 1892 году церковь вернули верующим. В здании же монастыря располагается музей современного искусства.

 

 

Пространство церкви делится решёткой, созданной в 1571 году, на 2 части - для монахов и для обычных прихожан.

 

 

 

 

 

А ещё в церкви расположен огромный, метров 7 на 5, вертеп! Вода течёт, некоторые фигурки двигаются

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальше направляемся к следующему интересному зданию. На протяжении веков бои быков проводились на Плаза Майор, но в начале 19 века было принято решение построить специальную арену для этого развлечения. И в 1830 году она была построена - в традиционном виде восьмигранника, вместимостью 8000 зрителей. К концу 19 века она уже не вмещала всех желающих, и в 1890 году была закончена новая арена, уже на 11500 зрителей. А эту арену, которую стали называть Вьехо косо (старая арена), переделали под казармы (вообще создаётся впечатление, что креативностью администрация Вальядолида не отличалась и все здания, утратившие свои функции, переделывали в казармы). В 1980-е казармы подверглись масштабной реконструкции, и в них было сделано жильё. Эти квартиры сейчас считаются престижными и богемными.

 

 

 

Далее выходим на площадь св Павла. где расположены несколько интересных зданий и главная цель нашей поездки. Во-первых, здесь расположен Королевский дворец, построенный в 1520-е и в дальнейшем неоднократно сильно перестраивался.

Здесь жили короли Карл I, Филипп II, Филипп III, здесь останавливался Наполеон во время войны с Испанией. Сейчас здание принадлежит испанской армии.

 

 

А вот напротив дворца расположена жемчужина Вальядолида - церковь св Павла и коллегия св Григория. Строительство этой церкви на месте старой началось в 1445 году благодаря инициативе кардинала Хуана де Торквемады (дядя всем известного главного инквизитора) и продолжалось до начала 17 века. Главное украшение церкви -  фасад в позднеготическом стиле исабелино, который называют "каменным алтарём". Во время вторжения Наполеона в Испанию церковь сильно пострадала, затем постепенно ветшала и наконец в 20 веке сгорела. В начале 21 века подверглась масштабной реставрации. 

И эта церковь была почему-то закрыта! на сайте висит расписание, что она должна работать, а она закрыта и даже никакого объявления не было! Это оказалось главным разочарованием поездки.

 

 

 

 

 

ладно, обходим церковь справа и идём в коллегию святого Григория, где располагается Национальный музей скульптуры. Вход в коллегию украшен меньшим по размеру, но не менее впечатляющим порталом

 

 

 

 

[AlexP]

Национальный музей скульптуры - это комплекс из 3 музеев - основной, в котором представлена церковная скульптура со средневековья до 19 века, он расположен к коллегии Св Григория, напротив расположен дворец маркиза Виллена - в нём временные выставки и чуть дальше по улице Каса дель Соль, но она закрыта на реконструкцию. Стоимость билетов невысокая - всего 3 евро.

 

В целом музей не содержит каких-либо всемирно известных шедевров, но побродить в нём интересно - и само здание красивое, и много достойных внимания ценителей искусства экспонатов есть.

 

Музей хорошо организован и в нём можно фотографировать (без вспышки и штатива). Вообще заметил, что за несколько лет ситуация в Испании начала меняться - раньше почти везде было запрещено фоткать, теперь уже кое-где можно

 

 

Это Смерть, 1522 год. Почти все скульптуры - раскрашенное дерево.

 

 

 

Здесь можно заглянуть и увидеть обратную сторону алтаря. Как же она отличается от лицевой  :biggrin:

 

 

А вот это те самые места для аббатов из церкви Сан Бенито, про которые я выше упоминал. Аббаты бенедиктинских монастырей Кастилии собирались раз в год, причём каждый имел строго определённое место согласно иерархии монастыря. Каждое место было обозначено изображением того святого, в честь кого был основан соответствующий монастырь

 

 

 

 

Само здание коллегии внутри тоже интересное и, местами, богато украшено. Лучше всего сохранился внутренний дворик

 

 

 

 

А это святой Пётр в образе первого Римского папы, 1630

 

 

Кающаяся Мария Магдалина, 1664

 

 

А вот эта св Екатерина Александрийская очень напомнила картины Кустодиева с московскими купчихами  :biggrin:

 

 

Так, с основной экспозицией закончили (она не слишком большая, но и не маленькая - мы управились примерно за час) и идём напротив, во временные экспозиции. А там - неаполитанский вертеп 18 века! Традиция изготовления в Неаполе очень старая, и к 18 веку она достигла невероятных высот - фигурки, сюжеты и композиция становились всё сложнее. Фигурки изготовляли из проволоки с терракотовыми частями тела. От этого просто невозможно оторваться!

 

 

Дровосек уснул у костра

 

Рядом спит крестьянин с волыгкой

 

 

 

Торговка жареными каштанами

 

 

Торговец бутылками

 

 

 

Игроки в карты

 

 

 

В центре - младенец Иисус

 

 

 

 

 

Всю левую часть занимают волхвы, спешащие на поклонение в окружение оркестра

 

 

 

 

 

 

После тщательного осмотра вертепа и восторгов собираемся в обратный путь. По пути на вокзал заходим в кафедральный собор Вальядолида. Это уже четвёртый собор, стоящий на этом месте. Строительство собора крайне медленно шло с 1527 по 1580-е годы, и из-за многочисленных переделок из-за смены архитектурных стилей все полвека топталось на уровне фундамента. Наконец в 1580-е годы Филипп II поручил его строительство хуану де Эррера, который ранее уже прославился строительством Эскориала, дворца в Аранхуэсе и менее известных зданий. Эррера спроектировал собор в своём стиле, который позже был назван эрререско - ренессансный стиль с минимум украшений. В дальнейшем собор неоднократно значительно перестраивался и нынешний его вид - попытка восстановить его в том виде, как было при Эррере.

 

 

Вот тут видно наслоение эпох и стилей

 

 

 

Внутри собор производит очень давящее впечатление из-за полумрака и массивности

 

 

Ну и провожает нас из города вот такой дракончик

 

[AlexP]

Так как мы вернулись в Мадрид не поздно и силы ещё были, мы решились на эксперимент с музеем Прадо, благо жили мы рядом.

В подавляющем числе музеев есть дни бесплатного посещения - это могут быть как определённые государственные праздники, Дни и ночи музеев, а также определённые дни месяца. Музей Прадо пошёл дальше, бесплатно в него можно попасть каждый день - за 2 часа до закрытия - в будни с 18.00 и в воскресенье с 17.00. В музее Прадо мы уже были и провели в нём полдня, а сейчас решили сходить посмотреть - как это бесплатное посещение выглядит, ну и по любимым картинам пробежаться.

 

 

Пешеходная улочка Клаудио Мойано, идущая вдоль южной стороны королевского ботанического сада, известна своими лавками букинистов

 

 

Здесь же мы увидели настоящую ледяную горку! При этом температура была примерно градусов 15, на на следующий день выросла до 20.

 

 

Свернув направо и пройдя по Пасео дель Прадо, выходим к музею. Время - 17.45, очередь уже растянулась на 2/3 здания. Вход как обычно - с левого торца.

 

 

Постепенно начинает темнеть, и ровно в 18.00 очередь начинает двигаться - пропускают небольшими партиями человек по 20. Очередь двигается довольно быстро, в очереди есть и иностранцы, и испанцы. 

 

 

Быстро темнеет, и к моменту нашего подхода к кассам уже совсем темно

 

 

 

Наконец подошли к кассам. Бесплатные билеты выдают строго по одному в 1 руки, зато быстро - кассир просто высунулся из кассы и раздаёт уже отпечатанные билеты. Всего на прохождение всей очереди нам потребовалось 40 минут - То есть на осмотр у нас оставалось ещё полтора часа. К моменту нашего захода в музей очередь за нами сильно увеличилась - она всё ещё тянулась вдоль всего здания и терялась где-то в отдалении. Отсюда вывод - если решили сходить в Прадо бесплатно, то приходить в нетуристический сезон надо в 17.30, а в туристический - ещё раньше. 

 

 

Прошли по музею, посмотрели на Веласкеса и Зурбарана, освежили прочих мастеров - за прошедшие годы в музее ничего не изменилось. Народу в бесплатные часы много, не меньше, чем в платные.

 

И вот немного ночного Мадрида на обратном пути по Пасео дель Прадо до вокзала Аточа

 

 

 

 

[DTN]

Музей Прадо пошёл дальше, бесплатно в него можно попасть каждый день - за 2 часа до закрытия в будни (т.е. с 18.00) и за 3 часа - в воскресенье.

В воскресенье тоже за 2 часа, просто в воскресенье музей закрывается на час раньше.

[AlexP]

В воскресенье тоже за 2 часа, просто в воскресенье музей закрывается на час раньше

Спасибо за уточнение, поправил

[AlexP]

На следующий день решили посетить 2 города недалеко от Мадрида, расположенные на одной  железнодорожной ветке - Сигуэнсу и Алькала-де-Энарес.

Город Сигуэнса очень древний, известен ещё с доримских времён. Во времена римской империи располагался на дороге из Эмериты Августа (нынешняя Мерида), столицы провинции Лузитания, в Таррагон, столицу провинции Таррагонская Испания (всего же на территории Пиренейского полуострова располагалось три римские провинции). Свидетельством значимости города является то, что уже в 5 или начале 6 века здесь было основано епископство.

При арабах город потерял своё торговое значение, но стал крупной крепостью и в течение веков сохранял своё значение для отражения кастильцев. Наконец, в 12 веке Сигуенса была отвоевана в ходе Реконкисты и снова стала местом жительства епископа. В 1489 году в Сигуэнсе был основан университет, но постепенно, с упадком города, значение его тоже падало, пока, наконец, в 1824 году он не был присоединён к университету в Алкала-де-Энарес.

 

До Сигуэнсы доезжаем поездом и выходим в почти пустой город - время уже часов 10, но такое ощущение, что из города куда-то все пропали. За всё время встретили максимум десятка два местных жителей, хотя город не маленький - несколько тысяч жителей. Возможно, благодаря этому город произвёл очень сильное впечатление - он такой старинный, совершенно нетуристический, спокойный и атмосферный. А в лёгком тумане, окутавшем окрестности, город смотрелся особенно таинственно.

 

Вокзал расположен на новых окраинах города, до старого центра - минут 15 неторопливым шагом, благо идти всё время прямо.

 

 

 

Зайдя в город, почти сразу подходим к кафедральному собору Святой Марии. Собор очень интересный - его начали строить сразу после завоевания Сигуэнсы кастильцами в начале 12 века в романском стиле. Новый епископ сразу замахнулся на большой собор, явно не соответствовавший размерам города, что, возможно и сильно затянуло строительство. так как довольно долгое время город оставался приграничным, собор начали строить особенно мощным и с минимумом окон, чтобы при опасности использовать как укрытие для жителей города. Строительство продолжалось до 16 века и было закончено уже в готическом стиле. Внутреннее убранство собора доделывали до 18 века, поэтому здесь сильное влияние барокко.

 

 

 

Поскольку собор большой, а город небогатый да и не туристический, с реставрацией собора особо никто не заморачивался, поэтому можно увидеть подлинные детали убранства. В подавляющем большинстве всем известных соборов вся резьба по камню - это "реставрация" 19 века либо уже научная реставрация после первой и Второй мировых войн.

 

 

Зайдя сбоку от собора, мы обнаружили "эхо войны" - следы от пуль на соборе. Таких вот напоминаний о войне в Испании осталось немного.

В 1936 году, после начала Гражданской войны в Испании, город Сигуэнса был занят батальоном анархистов-республиканцев. Они сразу расстреляли местного епископа и закрыли церкви. Через полтора месяца, в сентябре 1936 года, к городу подошли войска мятежников и после артиллерийского обстрела захватили город. Остатки анархистов укрылись в соборе, где и продержались в осаде ещё целую неделю. По поводу их судьбы мнения разнятся - то ли они все погибли, то ли они сдались в итоге. В 1937 году, во время сражения при Гвадалахаре, Сигуенца был одной из баз для наступающего на республиканцев итальянского добровольческого корпуса и его бомбила республиканская авиация.

 

 

 

 

 

Внутри собор был мрачен и великолепен, тих и таинственен. И ни одного человека кроме нас не было.

 

 

 

 

Часовня Благовещения, украшенная в 1515 году

 

 

И вот, наконец, жемчужина собора - позднеготическая часовня святых Хуана и Каталины. Эта часовня была выкуплена у предыдущих владельцев местным уроженцем, епископом Канарских островов Фернандо Васкес де Арсе в 1487 году для обустройства здесь семейной усыпальницы. В центре часовни - гробница его родителей, Фернандо де Арсе и Каталины де Соса.

 

 

А вот слева на стене расположен один из самых выдающихся шедевров испанской позднеготической скульптуры - надгробие его брата, Мартина Васкеса де Арса, более известного как Донцель из Сигуэнсы (донцель - испанский средневековый термин для обозначения знатных юношей, которые пока ещё не были посвящены в рыцари). Особенностью алебастровой скульптуры является, кроме мастерства исполнения, то, что Донцель изображен не в позе умершего, а лежащим на боку и читающим книгу. Он погиб в 1486 году в Гранаде во время очередной войны с арабами. Скульптура была создана до 1504 года, так как в этом году надгробие уже существовало.

 

Часовня была закрыта, поэтому получилось снять только так

 

[AlexP]

Из собора продолжаем путь наверх, к замку. Улочки всё так же тихи и пустынны

 

 

Один из немногих местных жителей

 

 

А вот это дом тех самых де Арсе, которые похоронены в соборе

 

 

В городе также расположены 2 старинные романские церкви 12 века - св Винсента и св Иакова. Церковь св Винсента интересна порталом в стиле мудехар

 

 

 

Такими полотнами в честь Рождества украшена вся Ииспания - мы их везде видели, они часто встречаются, хотя и реже, чем флаги

 

 

Это кто-то попытался соорудить ёлку  :biggrin:

 

 

От старых городских стен почти ничего не осталось, единственно что сохранилось - Железные ворота 12 века.

 

 

И вот мы выходим к замку. Замок прямоугольной формы, северным торцом выходит к городу - там и парадный въезд. А это западная стена. 

Замок был построен в 12 веке, после завоевания кастильцами на месте старой арабской крепости 8 века. Замок сразу строился большим - в нём размещалась и резиденция епископа, и многочисленный гарнизон, так как замок долгое время был приграничным. В последующие века замок сохранял своё значение - его часто посещали короли и неоднократно он подвергался осадам в ходе междуусобиц.Но каждый раз замок восстанавливали и расширяли вплоть до 16 века, когда он потерял своё военное значение. С 19 века замок постепенно приходит в упадок - в 1808 году он был захвачен французами, которые много чего разрушили. Затем в течение ста лет замок постепенно разбирался местными жителями на строительные материалы. Наконец, остатки замка сильно пострадали в ходе Гражданской войны. Но замку повезло - он попал в программу послевоенного восстановления (к тому моменту от него остались только руины), которое продолжалось с 1972 по 1976 годы. И наконец в 1978 году он был торжественно открыт королём Хуаном Карлосом.

 

Сейчас в замке располагается отель.

 

 

 

 

 

Обойдя замок (там частично тропа, частично нормальная дорога), снова заходим в город, только с другой стороны. Местные жители

 

 

 

И вот теперь подходим ко входу в замок

 

 

 

Через основные ворота, между башнями, вход в отель, а справа ворота во двор - сюда вход свободный

 

 

Слева - помещения отеля

 

 

А на этом фото - единственные туристы кроме нас, которых мы встретили в городе

 

 

Всё, замок осмотрен, пора выдвигаться на вокзал. но по пути будет ещё пара интересных мест

 

[AlexP]

Так как в старой части города всего три улицы, ведущие к замку, осмотреть удалось почти весь город - по одной улице туда, по другой обратно.

 

 

Подходим к церкви св Иакова 12 века - а она открыта. Церковь встроена в ряд зданий на улице и выделяется только красивым порталом

 

 

Заглядываем внутрь - а там ремонт (или даже реставрация)

 

 

Справа, в маленьком переулке, открывается кусок городской стены с воротами солнца

 

 

Снова выходим на Плаза Майор у собора. здесь же расположена мэрия

 

 

Здесь же, если выйти из города, за стеной открывается хороший вид на город, замок и собор

 

 

 

Заходим обратно в город и идём к вокзалу. По пути заходим в городской парк, Пасео де ла Аламеда. После Гражданской войны он был переименован в честь генералиссимуса Франко, а после его смерти - обратно. Но, несмотря на то, что после смерти Франко прошло уже полвека и почти везде старые таблички о нём не сохранились, здесь табличка осталась 

 

 

Парк спокойный, летом здесь наверняка очень хорошо

 

 

 

 

На границах парка расположено 2 монастыря - монастырь урсулинок

 

 

И монастырь св Марии. Оба монастыря были закрыты, но в монастыре св Марии заинтересовали остекление, какое бывает при раскопках. Мы туда, конечно, заглянули

 

 

 

Приходим на вокзал минут за 15 до отправления поезда - а касса закрыта. И никого из сотрудников на вокзале нет. Пошли выяснять, как бы нам обилетиться. За углом вокзала обнаружили парочку обжимающихся подростков, которые и объяснили, что касса совсем не работает, а билеты продаст кондуктор в поезде. В итоге так и оказалось - кондуктор прошёл по вагонам и всех обилетил. 

[AlexP]

Довольно быстро приезжаем в город Алкала де Энарес. Этот город популярен у туристов, и большинство тех, кто был в Мадриде, посещал этот город, благо добираться до него быстро и близко (до него ходят мадридские электрички).

 

Город был основан в незапамятные времена, а к моменту прихода римлян в 1 веке до н.э. здесь уже жили люди. Последовательно здесь сменяли друг друга римляне, вестготы, арабы и, наконец, в 12 веке город в ходе Реконкисты отбили кастильцы. Город располагался удачно, на торговых путях и неоднократно посещался монархами. Здесь же произошла первая встреча Фердинанда и Изабеллы с Христофором Колумбом.

Но более всего город известен как родина Сервантеса и комплексом университетских зданий (сам университет ещё в 19 веке переехал в Мадрид).

Нам же город запомнился огромным количеством аистов, которые оккупировали все высокие здания и деревья, поэтому аисты будут присутствовать на многих фото.

 

Площадь Сервантеса с памятником Сервантесу. Она стала центром рождественской ярмарки - куча разных палаток, аттракционы, улицы вокруг перекрыты для транспорта.

 

 

 

 

 

Дом, где родился Сервантес, сейчас в нём неплохой музей, демонстрирующий быт зажиточных горожан 16 века. Его родители - из обедневших дворян, потомков крещёных евреев. Его отец зарабатывал тем, что был лекарем и оказывал сопутствующие этой профессии в те времена услуги (был цирюльником и т.п.). Вещи представленные в этом музее, никогда не принадлежали Сервантесам, но являются подлинными вещами той эпохи. Вход в музей бесплатный, но запускают маленькими партиями, по 10 человек. Летом здесь наверняка большая очередь, но сейчас, не в сезон, мы прождали меньше 10 минут.

 

 

 

 

 

 

Пока мы были в музее, погода резко улучшилась - до этого было градусов 12, а теперь, когда вышло солнце, температура поднялась градусов до 20 и получилось маленькое лето на полтора дня.

 

Калле Майор, на которой расположен музей Сервантеса

 

 

 

Собор свв Юста и Пастора. Эти чтимые в Испании святые были казнены здесь при императоре Диоклетиане в последнюю волну гонений на христиан - в 306 году. Эти гонения, получившие название "Великие гонения", начались с императорского эдикта 303 года и продолжались до 311 года, когда император Галерий издал эдикт о прекращении преследования христиан и разрешении им мирных собраний.

Через сто лет Юст и пастор были канонизированы и стали почитаться по всей Испании.

 

 

 

 

Архиепископский дворец. Сейчас в нём хранятся архивы испанской инквизиции

 

 

 

 

 

Памятник Екатерине Арагонской, первой жене английского короля Генриха VIII. Это с ней развёлся Генрих, чтобы жениться на Анне Болейн. Ну и заодно веру сменил. Екатерина тоже родилась здесь, в Алкала де Энарес

 

 

 

 

В целом город понравился, но только благодаря солнцу, теплу и аистам.

[AlexP]

Следующий день оказался самым запоминающимся из-за погоды. На 4 января мы заранее планировали поездку в Валенсию и где-то за месяц купили билеты на скоростной поезд, так как заранее они сильно дешевле (у нас получилось купить билеты почти вдвое дешевле, чем если бы мы покупали на вокзале в день отъезда). И так случилось, что это оказался самый тёплый день  - температура поднялась до +25 градусов. Это привело к изменению планов, первоначально мы планировали маршрут Лонха де ла Седа - Кафедральный собор - музеи, а теперь решили после кафедрального собора рвануть на море.

 

Итак, наш поезд отходит с вокзала Аточа. До Валенсии ехать на скоростном поезде 1 час 40 минут, максимальная скорость, которую развил наш поезд - 302 км/ч. Скорость чувствуется - поезд потряхивает, зато быстро. Наш поезд - ближний.

 

 

Приехав на вокзал, решили не тратить время и доехать до центра на автобусе - ехать там недолго, по прямой, билеты можно купить у водителя. Наконец мы почти у первой нашей цели. Выходим у центрального рынка и стоящей рядом церкви святых Иоаннов. Церковь, построенная в 14 веке, неоднократно перестраивалась. особое влияние оказало расположение рядом с рынком - торговцы не жалели денег на то, чтобы отделать церковь побогаче. В итоге, после последней переделки рубежа 17-18 веков, церковь внутри стала максимально, даже чрезмерно украшена в барочном стиле. Очень интересный момент - огромный круг на фасаде. Это задел под окно-розу, который оставили "на потом", но готика закончилась раньше, чем до окна дошли руки. Справа - кусочек Центрального рынка

 

 

 

Уж чего-чего, а денег на лепнину торговцы не пожалели :biggrin:

 

 

Свод расписан огромной фреской, но сейчас видна только маленькая часть - остальное реставрируют

 

 

Такой вот необычный ящичек для пожертвований

 

 

Это она же с восточной стороны

 

 

Церковь выходит на рыночную площадь, которая и сейчас используется для мелкой торговли. Основная торговля - в соседнем огромном здании рынка

 

 

И на площадь (которая больше похожа на неширокую улицу) с другой стороны выходит Лонха де ла Седа - Шёлковая биржа. Это прекрасно сохранившееся позднеготическое гражданское здание - символ процветающей торговли Испании, завершившей Реконкисту. Здание, строительство которого продолжалось с 1483 по 1533 годы, использовалось не только для заключения торговых сделок по продаже шёлка, но и других товаров. Также здесь располагался суд, который разбирал дела торговцев.

 

Вход в музей с другой стороны, поэтому идём обходить здание. 

 

 

 

Апельсины! Как же я люблю смотреть на апельсиновые деревья в январе. год назад наслаждался их видом в Греции :biggrin:

 

 

 

 

А внутри, в маленьком дворике, растут мандариновые и лимонные деревья

 

 

 

 

Ну и, наконец, главный зал. Он, конечно, впечатляет - необыкновенно лёгкий и воздушный.

 

 

 

 

Закончив с осмотром Лонхи, отправляемся к следующему пункту нашего маршрута - Кафедральному собору

 

 

Летом здесь, наверное, адски жарко

 

 

[AlexP]

А вот продолжение этого дня вдвойне приятно писать и вспоминать сегодня, когда Москву второй день заваливает снегом   :biggrin:  :biggrin:

 

Продолжаем прогулку по Валенсии и выходим к Кафедральному собору

 

 

Вход в собор платный, 8 евро с человека. Сам собор, в общем, довольно обычный. Но есть там одна необычная часовня.

 

 

 

В подвальном этаже можно посмотреть старинную кладку - здесь проложен примерно пятнадцатиметровый трап

 

 

В соборе хранятся мощи святого Винсента, который так популярен в Испании и посвящённые которому церкви есть почти в каждом городе

 

 

Часовня, которая и привлекает множество туристов, расположена в зале капитула. В ней есть один небольшой, не бросающийся в глаза предмет - чаша Грааля. 

Святой Грааль, как всем известно, это чаша, которую использовал сначала Иисус во время тайной вечери, а потом Иосиф Аримафейский собрал кровь и воду из раны Иисуса. Легенды о Граале возникли во времена Средневековья и, согласно им, Грааль обладал огромным могуществом - исцелял и давал бессмертие, а также удачу и всё, что полагается для счастливой жизни. 

Хранящаяся в соборе Валенсии чаша состоит из двух частей - собственно чаша из халцедона и золотая ножка. Чаша, предположительно, римских времён, ножка добавлена уже в позднее Средневековье. По легенде, эту чашу апостолы сначала перенесли в Рим, из которого, во время гонений середины 3 века нашей эры один из приближённых римского папы отвёз на родину, в Испанию, чтобы спасти. Но реально первое свидетельство об этой чаше относится только к 16 веку.

 

В отличие от частого упоминания о том, что эта чаша признана Католической церковью как подлинная, это не так. Отношение к этой чаше похоже на отношение к Туринской плащанице - Церковь не признаёт их подлинность, но отмечает огромное значение их на протяжении веков для верующих. Сейчас чаша иногда используется во время месс - по крайней мере, когда в соборе служат римские папы.

 

 

 

Церковь св великомученицы Екатерины

 

 

 

Это собор с обратной стороны

 

 

Проходим мимо отвергнутого ради моря Музея изящных искусств - ничего, в следующий раз посетим

 

 

Ворота Серрано - часть городских укреплений, не сохранившихся до наших дней

 

 

Наша цель - станция метро, по которой можно быстро доехать до моря. Подходим мы к спуску в метро, и видим, что спуска-то и нет. Метро в Валенсии своеобразное - это полуметро-полутрамвай. Часть его веток наземные, часть - подземные. Ну и главное отличие - контактный рельс не на земле, как у нормального метро, а как у трамвая - сверху. Здесь мы едем вообще на обычном трамвае. 

 

 

Ну и, наконец, море! Как приятно 4 январе быть на море, да ещё и когда температура +25 и можно раздеться до футболки!

 

 

 

 

 

Какая-то морская живность

 

 

 

 

Песчаные замки

 

 

Час на море пролетел незаметно, пора возвращаться 

 

 

Обратно едем на нормальном метро, подземном. Но контактный провод всё равно сверху  :biggrin:

 

[AlexP]

Предпоследний день, как и планировалось, был посвящён Мадриду и его музеям. температура уже упала, но всё равно было примерно +10 +15 градусов, то есть довольно комфортно.

 

Сначала мы отправляемся в недавно открытый после реставрации Национальный археологический музей. Он расположен на противоположной стороне парка Ретиро, поэтому мы решаем идти через него. парк выглядит очень необычно - помимо отсутствующей значительной части зелени в парке нет и туристов - только бегуны и владельцы собак со своими питомцами.

 

 

Розарий был ещё закрыт, но через невысокую зелёную ограду был прекрасно виден. Часть кустов цвела, несмотря на начало января.

 

 

 

 

Хрустальный дворец. Это павильон был возведён в 1887 году для выставки тропических растений с Филиппин, которые тогда оставались одной из последних заморских территорий Испании (и самой крупной). Подобные стеклянные павильоны стали популярны после возведения Хрустального дворца в Лондоне в 1851 году и продолжали строить их по всему миру ещё сто лет. Есть свой Хрустальный дворец и в Москве - в Главном ботаническом саду.

 

 

Сейчас Хрустальный дворец является часть музея королевы Софии, в нём иногда проводятся временные выставки

 

 

Монумент королю Альфонсу XII. Несмотря на то, что правил он недолго, меньше 11 лет и умер в 28 лет от туберкулёза, он был одним из самых любимых и популярных монархов в Испании.

 

 

 

 

 

К северу оп парка Ретиро располагается престижный и дорогой район Саламанка. Здесь уже расположены магазины более дорогих брендов. Внимание привлёк магазинчик Tesla  с их электрическим кроссовером Model X

 

 

Здесь бросилось в глаза почти полное отсутствие национальных флагов, они встречаются гораздо реже, чем в остальном Мадриде.

 

 

И вот наша цель - Национальный археологический музей

 

 

Во дворе музея сделали небольшой зал с элементами росписи пещеры Альтамира. Потолок - как в пещере, а внизу установлен огромный экран - часть времени он выключен и тогда превращается в огромное зеркало, а часть времени показывает ролики про историю открытия пещеры.

 

 

 

 

 

Внутри музей очень понравился! И в плане коллекции, и в плане организации музейного пространства. Есть всё необходимое, лифты, туалеты на каждом этаже, кафе и магазин, аудиогиды. сама коллекция меня поразила - в ней нет всемирно известных шедевров, как в Лувре или музеях Ватикана, но сама коллекция прекрасно подобрана - она разбита по эпохам (Доистоирческая, раннеисторическая, римская, вестготская, мусульманская, христианская) вплоть до позднего Средневековья. Здесь нет забитых многоуровневых витрин, ровными рядами расставленных вдоль стен, каждый экспонат интересен и к месту. Экспозиция выстроена так, что ты идёшь по одному маршруту, и в витринах постепенно разворачивается история Испании. В общем, музей произвёл на меня огромное впечатление - это лучший исторический музей из тех многих десятков, что я видел.

 

 

Доисторический период начинается с происхождения человека.

 

 

А это копия скелета австралопитека Люси (самого, пожалуй, известного предка человека). она была обнаружена в 1974 году в Эфиопии. несмотря на маленький рост (всего около 105 см), это взрослая особь - она погибла в 25-30 лет.

 

 

 

Следующий период - раннеисторический, то есть Испания первого тысячелетия до нашей эры. Здесь сосредоточено самое интересное, чего нет в других музеях.

 

Бича из Баласоне - скульптура с телом быка и человеческой головой, 6 век до н.э. предположительно, служила украшением некрополя

 

 

Дама из Басы - тоже часть захоронения, 4 век до н.э. Учёные до сих пор спорят, кто был там захоронен, так как древние жители Иберии умерших кремировали. Здесь воспроизведено захоронение так, как было обнаружено в 1970-е

 

 

Ну и главный шедевр - Дама из Эльче, тоже 4 век до н.э.. Этот бюст высотой более полуметра использовался как погребальная урна и был раскрашен, а в глазах были вставки.

 

 

Дальше начинается большая экспозиция римского периода. Здесь больше всего впечатлили мозаики.

 

 

 

 

 

Здесь по кругу указаны месяца, а вот что в центре? Времена года?

 

 

Здесь сразу были опознаны подвиги Геракла. Правда, всех вспомнить не удалось

 

 

 

 

Период между римской империей и завоеванием арабами представлен, в том числе, вотивными дарами вестготских королей 7-го века. Это не настоящие королевские короны, а дар церквям от королей. Собственно, короны - это только сами золотые обручи, всё остальное - позднейшие добавки и последствия ненаучной реставрации 19 века.

 

 

 

Следующий этап - это мусульманская Испания. Здесь много декоративно резьбы.

 

 

 

последний крупный раздел экспозиции - христианская Испания от арабского вторжения и до завершения Реконкисты. Здесь много элементов североиспанских церквей, построенных в романском стиле. Здесь, что мне и нравится в романском стиле, много чего странного, таинственного и непонятного. В этой части экспозиции экспонаты висят гуще всего.

 

 

Что здесь изображено? То ли всадники на птицах, то ли люди рубят головы птицам, то ли это не люди... в общем, совершенно непонятно :biggrin:

 

 

 

 

 

И в самом конце музея небольшие залы с Древним Египтом и Древней Грецией

 

 

[AlexP]

Всего на музей ушло часа 2,5.  дальше направляемся к следующему музею. Выходим, поворачиваем налево и сразу оказываемся на площади Колумба. Больше всего она запоминается флагштоком с огромным полотнищем флага

 

 

На площади расположен небольшой каток 

 

 

Сам памятник Колумбу совершенно теряется на фоне большого офисного здания.

 

 

 

А вот этой лягушки в прошлый раз не было - её поставили в 2014 году напротив казино. Реклама получилась очень удачная, как мне кажется

 

 

 

Церковь св Варвары.

 

 

Обратили внимание на вот такое удобное приспособление у магазина для покупателей с собаками

 

 

Проходим мимо дворца Лонгориа, которое является самым ярким представителем модерна в Мадриде. Здание было построено в 1902-1904 гг. по заказу местного финансиста. Как испанцам иногда отказывало чувство меры в барокко, так и здесь отказало в модерне

 

 

И вот мы у второй цели. В стороне от туристических маршрутов, в неприметном доме, стоящем в ряду похожих домов, расположен Музей романтизма. Его основой стала коллекция предметов искусства второй трети 19 века (эпохи романтизма) маркиза де ла Вега Инклана, которую он передал в дар государству в 1921 году. Через три года его коллекция была размещена в нынешнем месте и получила официальный статус музея. С тех пор коллекция постоянно пополнялась и сейчас демонстрирует то, как жили в середине 19 века богатые испанцы. Сам особняк, конечно, не дворец, но комнат в нём больше 20.

 

Кстати, чем-то напоминает покои Наполеона III в Лувре, что неудивительно - эпоха та же.

 

 

 

 

 

Вот тут, конечно, "бахато" - картина висит поверх зеркала  :biggrin:

 

 

В доме также была отдельная часовенка

 

 

Мебель для детского домика

 

 

А вот такого я никогда не видел - кукольный домик, изображающий монастырь! 

 

 

 

В целом музей небольшой, и в туристический сезон в нём, наверное, не протолкнуться. У нас на посещение ушло немногим более часа.

 

дальше направляемся к метро, но по пути навестим ещё одно памятное место

 

 

 

Это Гран Виа, главная улица города. В прошлый раз, в 2013 году, когда евро был по 40 руб, мы жили в этой гостинице - Атлантико. Теперь, конечно, с их ценами жаба немного душит здесь останавливаться  :biggrin:

 

[AlexP]

Остался последний день. Изначально планы у нас были другие, но буквально за день мы их изменили и внезапно поехали в Саламанку.

 

Саламанка - один из культурных центров Испании. Сам город был основан ещё в середине первого тысячелетия до нашей эры, в третьем веке до нашей эры был завоёван сначала Ганнибалом, потом римлянами. При римлянах город пережил свой первый расцвет - он располагался на Серебряном пути - существующей и поныне важной дорогой, соединяющей север Испании с портами на южном побережье и идущей вдоль нынешней границы с Португалией. Во время арабского завоевания город был заброшен, так как находился в приграничье, которое постоянно подвергалось набегам арабов с юга и христиан с севера. Только после отвоевания области христианами в 10 веке он снова был заселён. В городе была вновь основана епископская кафедра, а в 13 веке - и университет.

Своего второго расцвета Саламанка достигла в 16 веке, став крупным торговым, промышленным и образовательным центром, но уже к концу следующего столетия, как и остальная Испания, пришла в упадок.

 

В день нашей поездки температура ещё опустилась до +5+7 градусов, а когда мы на поезде проезжали Сеговию, попали в локальный снегопад и метель (но это было только в самой Сеговии и паре километров в окрестностях города). Испанцы в вагоне поезда, особенно дети, необычайно оживились и все стали фотографировать заснеженную землю и снегопад  :biggrin:

 

По приезде в город сразу сели на автобус до центра. В принципе, там идти недалеко - минут 20 спокойным шагом, но мы решили поберечь силы. Автобус проезжает через самый центр старого города, и мы решили выйти у центральной площади и пешком дойти до начала маршрута.

 

На соседней улице стоит памятник архитектору Хосе де Чурригерра - знаменитому испанскому архитектору и декоратору, именем которого названо направление в архитектуре - чурригерреско. Он был настолько знаменит и получал столько заказов, что смог привлечь к этому своих братьев, а позже и сына. Самым известным образцом стиля чурригерреско являются башни собора Св Иакова в Сантьяго де Компостела.

 

 

Конечно, в Саламанке тоже есть свой памятник Колумбу. Этот памятник стоит в небольшом сквере, также названном в честь Колумба, где расположены уличные тренажёры - можно заниматься спортом под присмотром великого соотечественника (испанцы считают его своим)   :biggrin:

 

 

 

Здесь же располагается башня Клаверо - часть резиденции военного ордена Алькантара, построенной в конце 15 века

 

 

Проходим мимо монастыря Св. Стефана - нам нужно чуть дальше, в монастырь мы ещё вернёмся.

 

 

памятник Луису де Гонгора - испанскому поэту "золотого века" испанской литературы. Он обучался в университете Саламанки и служил в Кафедральном соборе некоторое время. На памятнике изображены персонажи его поэмы о Полифеме и Галатее

 

 

 

И вот самая дальняя точка нашего маршрута - церковь св Фомы Кентерберийского. Она была построена в 12 веке и перестроена в 15 веке. От первоначальных романских элементов почти ничего не осталось

 

 

 

 

 Собор св Духа (Клересиа)

 

 

Монастырь св Стефана. Первоначальный монастырь был основан доминиканцами в середине 13 века. В конце 15 века в монастыре жил Христофор Колумб, который приехал в Саламанку, чтобы защитить перед университетскими профессорами свою идею о том, что до Азии можно доплыть западным путём. Современное здание церкви и монастыря начали строить в 1520-е годы и строительство продолжалось почти 100 лет, за которые успели сменить друг друга готика, ренессанс и барокко.

Сейчас в монастыре располагается богословский факультет Папского университета, основанного в 1947 году (всего в Саламанке располагается 2 университета).

 

Слева - вход в церковь, справа - в монастырь.

 

 

 

Алтарь - один из шедевров архитектора Чурригерры, с которого мы начали знакомство с городом.

 

 

 

 

 

Напротив монастыря св Стефана расположен женский монастырь Лас Дуэньяс

 

 

 

По пути к кафедральному собору заходим в небольшой сад Калисто и Мелибеи, названный в честь героев трагикомедии, написанной в конце 15 века Фернандо де Рохасом. Кроме того, что сад сам по себе приятен, из него также открываются красивые виды. Сам парк расположен на остатках городских укреплений.

 

 

Монастырь св Стефана 

 

 

Кафедральный собор

 

 

 

Из сада спускаемся к реке Тормес с её знаменитым мостом, ведущим свою историю с моста, построенного римлянами в 1 веке

 

 

[AlexP]

Наконец подходим к Кафедральному собору Саламанки. Точнее, соборов этих 2 - старый и новый. Но старый совершенно теряется на фоне нового. На башню можно подняться, но мы не стали - в городе 2 башни, на которые можно подняться, и с каждой видно только 2 основных собора из трёх. Мы в итоге выбрали башню, с которой виден кафедральный собор. Справа от башни - портал старого собора.

 

 

А слева - портал нового. Этот собор, заложенный в 1513 году и строившийся два с половиной века, стал одним из двух (наряду с собором в Сеговии) последних готических соборов в Испании. Также собор является одним из крупнейших в Испании.

 

 

Небольшая ярмарка перед зданием собора. Здание слева - это тыльная сторона главного здания университета Саламанки. Такие вот ярмарки в Испании мне не понравились - во всех, что мы видели, набор товара практически одинаков - мясные изделия, сыры, сухофрукты, кожаный изделия и т.п. Никакого ощущения праздника, нет глинтвейна и всяких рождественских мелочей.

 

 

Вход с собор (а он, как и в кафедральный собор Валенсии, платный) с левой стены собора, через портал Пуэрта де Рамос

 

 

И вот на этом портале и расположено то, что сделало этот собор всемирно известным. В начале 1990-х Пуэрта де Рамос, сильно пострадавшая от времени, подверглась масштабной реконструкции. После её завершения какой-то глазастый турист обратил внимание на одну из фигурок, которая стала на многие годы доказательством контактов с внеземными цивилизациями для тех, кто верит в инопланетян. С годами (и распространением интернета) ситуация прояснилась - оказалось, что это традиционная шутка испанских реставраторов, добавлять какой-либо анахронизм, если нет возможности восстановить именно то, что было, и теперь это  - популярная туристическая достопримечательность и жертва нападений вандалов.

 

 

 Также там есть и непонятное существо (кто-то считает его обезьяной, кто-то драконом) с рожком мороженого в лапе

 

 

Собор внутри огромен и готичен и в нём множество богато украшенных часовен

 

 

 

 

 

 

 

 

Напротив Пуэрта де Рамос расположен дворец Анайя - это одно из первых зданий в стиле классицизма в Испании, его строительство началось в 1760 году. Сейчас в нём расположен филологический факультет университета Саламанки.

 

 

А вот и портал входа в главное историческое здание университета Саламанки. Это старейший университет в Испании, известный с 1218 года. Университет отличался прогрессивными взглядами своих профессоров - именно благодаря им (правда, со второй попытки) произошёл переход на григорианский календарь.

Среди студентов университета было много известных деятелей - Эрнан Кортес, первооткрыватель и завоеватель империи ацтеков, Томас де Торквемада, первый генеральный инквизитор Кастилии и Арагона, граф-герцог де Оливарес, первый министр короля Филиппа IV и т.д.

 

 

На этом портале есть и одно необычное изображение - на одном из черепов, украшающих колонну, сидит маленькая лягушка. сейчас уже неизвестно, что именно имел в виду автор, но легенда гласит, что это было предупреждение студентам. Лягушка в средневековом искусстве олицетворяла грех похоти, что было актуально для города, в котором почти четверть населения были молодые студенты.

 

На фото черепа - в правом нижнем углу, лягушка на левом из них

 

 

От университета доходим до храма Св Духа и стоящего напротив дворца Каса де лас Кончас.

Каса де лас Кончас (Дом с ракушками) - городской дворец, построенный в 1493-1517 гг для Родриго де Талаверы, рыцаря ордена Сантьяго, ректора Университета и члена Королевского совета Кастилии. Здание построено в готическом стиле с ренессансной отделкой. здание долго использовалось для нужд университета, в том числё в нём находилась тюрьма для провинившихся студентов. Последний владелец здания, граф Санта-Колома, сдал дворец государству за символическую плату в 1 песету в год, пока наконец, в 1997 году, не отдал его государству в счёт погашения долгов по налогам. 

 

 

И, наконец, собор св Духа, он же Клересиа (духовенство). Собор строился долго, с 1617 по 1754, и принадлежал ордену иезуитов. После роспуска ордена он был передан Королевскому духовенству св Марка, от которого и получил второе название. В комплексе, примыкающем к собору, был основан папский университет - второй университет Саламанки. На башни собора можно подниматься - стоит это удовольствие всего 3,5 евро. На одной башне доступен один уровень, на второй - два.

 

 

 

 

В саму церковь не пускают, но, поднимаясь, можно увидеть с балкона алтарь

 

 

Подниматься, в общем, не тяжело, хотя лестницы и узкие

 

 

И вот мы на первом уровне первой башни. Начинает моросит мелкий дождик. Но морось такая мелкая, что даже зонт не открывали.

 

 

Внутренний двор здания, где сейчас располагается факультет философии папского университета

 

 

Переходим на вторую башню - проход снаружи, вдоль стены

 

 

Монастырь св Стефана

 

 

Кафедральный собор. В стене собора - портал с космонавтом, слева на фото - дворец Анайя, справа (с колоколенкой) - главное здание университета Саламанки с порталом с лягушкой. В целом основные здания старого города расположены довольно компактно.

 

 

В этой башне можно подняться на второй уровень по узенькой и тесной лестницу, расположенной в деревянной трубе. но вид там точно такой же - разница же всего в несколько метров. 

 

 

Зато здесь есть колокола, которые можно потрогать. Но позвонить в них не удастся

 

 

Надпись на стене Папского университета

 

 

Паласио де Монтеррей является одним из самых значительных и шикарных представителей зданий испанского Возрождения и экономического расцвета 16 века. Здание изначально предполагалось построить огромным, четырёхугольной формы, с 8 башнями - по углам и в середине каждого фасада. В итоге построили только южную часть здания. Сейчас дворец принадлежит герцогам Альба и по соглашению с мэрией Саламанки откроется как музей после завершения реставрации.

 

 

И, наконец, мы выходим на Пласа Майор.

 

 

 

 

И завершает нашу экскурсию по городу храм св Марка - эта романская церковь 12 века интересна своей круглой формой

 

 

При этом внутри церковь ухитрились разделить на три нефа, как в обычных, прямоугольных строениях

 

 

Святой Христофор, покровитель путешественников - его изображение, порой гигантское, есть во многих средневековых соборах

 

 

 

 

 

Ну вот и всё. Наконец-то все фото разобраны, отредактированы и подписаны  :biggrin: