Вот за этим небольшим круглым столиком Наполеон, очень любивший этот дворец, подписал отречение от престола.

 

 

 

 

 

 

 

 

     На этом сайте http://www.stepandstep.ru/catalog/your-city/127819/dvorec-fontenblo-chateau-de-fontainebleau.htm

lможно ознакомиться с названиями показанных мною залов.

     А мы, полные впечатлений, выходим из дворца.

Наташа, какая РОСКОШЬ!

     Совершенно согласна, Ниночка.

     Это обязательно MUST SEE!!!

 

Но впечатление было бы неполным, если бы мы не отправились по паркам и садам, окружающим дворец, не заглянули бы в некоторые, пусть и закрытые уголки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В завершении прогулки отправляемся в Сад Дианы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Выйдя через небольшие ворота из Сада Дианы, оказываемся на улице городка.

    Немного пройдя и оглядев окрестности, направляемся к остановке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот с этой остановки  отбываем на вокзал. На электронном табло можно увидеть, когда приедет 

следующий автобус.

 

 

     Возвращаться в Париж уже проще. Все известно.

     Приехав в город, везу свою попутчицу, тоже Наташу, на Елисейские поля.

Раньше она там не была, а название это оказывает на неё какое-то магическое действие.

Доехав  до ст. GEORGE V, выходим из метро.

 

    Рядом знаменитое кабаре Лидо (представление в котором, кстати, мне в свое время совсем не понравилось),

 

отсюда хорошо фотографировать Триумфальную арку.

 

 

      Но что это? У выхода из метро явно собирается военный оркестр.

 

 

 

     С разных сторон подходят люди, в основном немолодые, с повязкам, цвета французского флага,  со знаменами и прочей атрибутикой.

 

 

Их становится все больше,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

они начинают строиться на одной из ближайших улиц.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни одно событие не обходится без полиции.

 

 

 

 

     Движение транспорта на Елисейских полях перекрывается.

Сначала сюда выходит оркестр, за ним ветераны, несущие венки и флаги. Все движутся в сторону Триумфальной арки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Площадь оцеплена.

 

 

На Триумфальной арке яблоку негде упасть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Церемония заканчивается возложением венков к Вечному огню.

 

 

 

 

     Мы же, переждав оцепление, тоже переходим к центру площади, чтобы подняться на Триумфальную арку. Музейная карта дает право на внеочередной проход. Хотя и очередь, возможно из-за моросящего дождя и только что закончившейся процессии, совсем небольшая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     По пути вниз обнаруживаем небольшой музей,

 

 

где представлено обмундирование участников Первой Мировой войны (в т.ч. и Российской империи).

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемая Наталья! С огромным интересом читаю Ваш отзыв, восторг необыкновенный! Как итог - возникшее желание увидеть всё своими глазами. Франция должна быть Вам благодарна за то, что такое желание возникает , несомненно, у многих , читающих Ваш отзыв. Спасибо за великолепные фотографии. Спасибо! Новых увлекательных путешествий Вам и таких же увлекательных отзывов о них для нас! Будьте здоровы!

     День пятый. Третье апреля. Битва в пути.

 

     Этот день мы решили начать с ещё одного исторического места Парижа. (Впрочем, а какое место здесь не историческое?!).

Это место - базилика Сен-Дени. 

 

     Т.к. расположена она не в самом спокойном районе города, здесь же на форуме задала вопрос о безопасности. Знатоки успокоили. "Так почему же битва в пути?", - спросите вы. Ведь везде и так написано, что линия метро, сюда ведущая, перегружена и ехать придётся не очень свободно.

     Объясню. От нашей "домашней" станции "Anvers" мы доехали до ст. "Place de Clishy ", где нужно сделать пересадку на ведущую в Сен-Дени, 13-ю линию. Но эта линия, в отличии от обычной, раздваивается, и не все поезда идут до необходимой нам станции "St-Denis-Universite ". В этом, конечно, ничего страшного нет, просто нужно быть повнимательнее. "Страшное" было в другом. Не думаю, что подобное творится там ежедневно. Скорее всего на линии где-то раньше что-то произошло. Платформа целиком была заполнена желающими уехать. Составы подходили редко, были переполнены, даже один человек не всегда мог туда попасть. А то, что поезда приходили "разнонаправленные", вносило дополнительный хаос и толкотню. Избегая ненужных подробностей, скажу, что провели мы здесь более получаса, и еле-еле, упираясь в металлические детали вагона и резко выдохнув, все-таки двинулись в путь.

 

     А теперь о цели поездки.

 

     Немного истории.

Святой Дионисий (Дени) примерно в 250 году проповедовал в Галлии христианство, вызвал недовольство римского наместника и был обезглавлен на холме за пределами тогдашней Лютеции (Парижа). Место казни позднее назвали Монмартр ("Холм мучеников").  По легенде, после казни мученик взял свою голову в руки и так, к изумлению римских солдат, прошел шесть километров на север, до места, где он хотел быть похороненным. Позднее в честь святого деревню назвали Сен-Дени, а над его могилой в V веке была построена часовня. На ее месте в первой половине VII века королевским указом было положено начало основанию аббатства Сен-Дени и начато строительство монастыря. Часовню перестроили в монастырскую церковь.

 

     С начала 30-х годов XII века аббатство Сен-Дени возглавил аббат Сугерий, ставший инициатором и архитектором перестройки главной монастырской церкви, длившейся 20 лет. Вместо массивных церковных стен, ранее похожих на бастион, была выстроена легкая конструкция храма с широкими оконными проемами, стрельчатыми арками и высокими сводами.  

     Над входом располагались круглые цветные окна, получившие название витражная роза. На витражах были отражены картины Первого крестового похода и посещения библейских святынь королем Карлом Великим.  За время возведения Базилики сюда были перенесены останки французских королей, и она стала служить некрополем для монархов и героев.

     В годы французской революции аббатство Сен-Дени было разграблено. В Базилике разрушили склепы и мавзолеи всех французских королей.

     На протяжении многих веков аббатство играло значимую роль в государственной и духовной жизни Франции. Здесь сберегались главный штандарт государства и символы королевской власти, проходили торжественные богослужения, благословлявшие военные походы, обучались дети королей и вельможных особ, короновались королевы и находились усыпальницы монархов. После восхождения на престол короли возлагали корону и символы власти к гробницам своих предшественников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Базилика считается действующим кафедральным собором, хотя богослужения там не проводятся и она на сегодняшний день является больше музеем.  Начало работы - 10.00.

     Вход в базилику бесплатный. Но для того, чтобы попасть в усыпальницу необходимо купить билет (касса справа), если не ошибаюсь, стоящий 9 евро. Мы же снова проходим по музейной карте (Чтобы больше не повторяться - все остальные платные достопримечательности в ближайшие дни у нас тоже входили в эту карту). Уже вернувшись, прочитала о наличии аудиогида, в т.ч на русском языке. Но мы им не пользовались.

 

     В середине тринадцатого века по приказу Людовика  Святого в церкви устраиваются гробницы с указанием королей и королев, похороненных в Сен-Дени. В период с 1299 года по 1303, устраивается капелла на юге восточного конца в память о Святом Людовике, умершем в 1270 и канонизированном в 1297, останки которого похоронены на стыке трансепта и нефа. С северо-западной стороны нефа между 1320 и 1324 годами появляются шесть капелл. В шестнадцатом веке в монастырской церкви проводятся работы по строительству ротонды Валуа – мавзолея, начатого между 1559-1587 годами и предназначенного для погребения Генриха II, Екатерины Медичи и их детей. 

     Всего, по сведениям также подчеркнутым в интернете, здесь были похоронены 25 французских королей (начиная с Дагобера I, умершего  в 638 году), 10 королев и 84 принца и принцессы. 

 

     Красивые витражи собора:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все захоронения, а первые датируются VII веком, сопровождаются табличками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     А это Людовик XVI и Мария-Антуанетта, чьи останки были перенесены в Сен-Дени с кладбища Мадлен спустя 22 года после казни.

 

 

     Следующие два надгробья представляют собой редкие образцы немногих металлических гробниц, сохранившихся до наших дней. Они стоят на могилах двух детей Людовика Святого, умерших в раннем возрасте.

 

   

 

 

 

 

     Генрих II и Екатерина Медичи покоятся в монументальной гробнице, созданной между 1560 и 1573 гг. по итальянской традиции с использованием, в частности, материалов различного цвета.

 На углах гробницы установлены бронзовые статуи, символизирующие четыре христианские добродетели, и статуи, изображающие покойных, лежащих на гробницах (мертвых и нагих), и живых, стоящих на коленях и молящихся. Памятник этот был сооружен при жизни Екатерины Медичи, но королева посчитала, что нагие статуи непристойны, и их заменили драпированными, которые в настоящее время видны налево от самой гробницы.

 

 

      Перед коленопреклоненными фигурами Генриха II и Екатерины Медичи лежат переданные с полной точностью скульптурные изображения мертвых монархов-супругов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Поразительны небольшие детали на каждом их памятников, например:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая неповторимая, как мне кажется, гробница Людовика XII  и Анны Бретонской.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Мы спускаемся в крипту.

 

То, что мы увидели сначала, явно никакого отношения к собору не имело.

Внимательно не знакомилась, но видимо некая выставка. Стояло несколько тумб, а на них информация, посвященная русским царям и надпись, если я правильно перевела "З века дому Романовых".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сначала подземелья находились только под одной частью церкви, но когда они заполнились гробницами, Людовик XIV после смерти своей первой супруги (Марии-Терезии) приказал увеличить их для королей Бурбонского дома, и тогда к подземельям прибавили часть склепа.

     К сожалению, в ходе Великой французской революции, в связи с отторжением всего, что было связано с монархией, аббатство было разграблено, а усыпальницы королевских семей разорены. Эти времена принесли большие потери. Революционеры уничтожили надгробия, а останки захоронений выбросили на площадь и в прилегающий ров, а затем засыпали известью.

 

     Здесь же увековечена память о монархах и перезахоронены сохранившиеся останки.

 

Генрих IV. 

 

  Людовик XIV

 

ЛюдовикXIII  

 

 

Во время Второй реставрации по приказанию Людовика XVIII в годовщину смерти его брата Людовика XVI, 21 января 1817 года, останки его предшественников после исследования были собраны в крипте базилики. Их поместили в десяток ящиков и закрыли мраморными плитами, на которых были написаны имена монархов. Король распорядился также разыскать останки своего брата Людовика XVI и Марии-Антуанетты на кладбище Мадлен, которые были торжественно погребены в Сен-Дени 21 января 1815 года

 

 

Людовик XVIII был последним похороненным королем в Сен-Дени, в 1824г. За ним - Людовик XVI и Мария Антуанетта, перенесенные с кладбища Мадлен в Париже.

 

 

 

   Выходим из крипты.

 

 

     Заходим в капеллу, где хранятся реликвии.

 

 

 

 

Одеяние Людовика XVIII

 

 

 

     И встречаем французских школьников, изучающих историю в историческом месте.

 

 

Ведь именно здесь, в Сен-Дени произносилась фраза: "Король умер! Да здравствует Король!"    

 

Из путешествия в историю мы возвратились в день сегодняшний

За стенами Сен-Дени жизнь течет своим чередом.

 

       Из здания рядом, видимо мэрии,

 

 

выходит группа людей, отмечающих какое-то событие. Подозреваю, что свадьбу.

 

 

     У самых ворот собора колоритный дядечка гуляет с собакой.

 

 

Люди спешат по своим делам.

 

 

Радуются дети.

 

     Мы же, зайдя на большой рынок у метро и прикупив там маленький симпатичный чемодан, вынуждены отвезти его в отель. Впереди целый день, а гулять с ним не очень удобно.

     Из разных вариантов дальнейшего времяпрепровождения снова выбираем историю и отправляемся в юго-восточное предместье Парижа в ещё один королевский замок - Венсенский. Добраться туда совсем просто: на метро по линии I до конечной станции Château de Vincennes. 

     Венсенский замок выглядит значительно мрачнее, чем посещенные нами ранее Версаль и Фонтенбло.

Это и понятно, ведь история его значительно древнее и восходит к XII веку. Замок был непреступен, с толстыми и высокими стенами, окруженными рвом.

     Не буду пересказывать его историю, о ней можно прочитать, в частности, здесь http://fb.ru/article/247369/vensenskiy-zamok-istoriya-i-foto

    При входе в Донжон (слово то какое историческое! Само по себе означает главную башню в европейских феодальных замах и находящуюся внутри крепостных стен), там где проверяют билеты, можно взять буклет на родном языке, который объяснит, что есть что в этом строении и что находится поблизости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

   

  

 

 

 

 

 

     Переходим в Донжон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рисунки, сохранившиеся на стенах.

 

 

     В одном из залов демонстрируется фильм, расcказывающий об истории замка во времена Карла V/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стене информация об узниках Венсенского замка. Ведь одно время здесь была тюрьма.

 

 

 

 

 

 

 

 

Если помните, у Дюма в "20 лет спустя" герцог де Бофор бежал именно из Венсенского замка.

 

    А мы идем в Сент-Шапель.

Капелла была построена по велению Карла V  по образцу парижского Сите. Но она состоит только из одного уровня и ораторий, правая из которых предназначена для королевы, левая - для короля. 

Здание является долгостроем. Начатое при Карле V, оно было закончено много лет спустя, при Генрихе II   в середине XVI века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимаемся по лестнице и рассматриваем вблизи

 

 

 

     Покинув Сент-Шапель, пытаемся попасть в расположенные поблизости в версальские дворцы более поздней эпохи.

 

 

 

 

Дверь закрыта и внутри никаких признаков жизни.

 

 

Но по территории погулять интересно.

 

 

 

 

 

 

 

 

На выходе, как водится, магазин.

 

 

 

 

Покидаем замок.

 

 

 

 

 

 

     А рядом обращаем внимание на очередной красивый дом.

 

 

     О впечатлении.

Венсенский замок, несомненно, интересен и без него трудно представить историю Франции. Но там не так давно была реставрация. И вот она как-то смущает. Глядя на эти стены, меня не покидало ощущение, что это новодел.

     Мы же отправляемся к Дому инвалидов. 

 

     Это здание было  в свое время построено по приказу Людовика XIV как место для приюта раненых солдат. Его золотой купол виден издалека и является хорошим ориентиром в Париже.  Поблизости на площади всегда останавливаются экскурсионные автобусы, в том числе и ТТВ, к которым немедленно подбегают наши черные братья, предлагая брелки с эйфелевой башней, платки и разные прочие сувениры. На сей раз, то ли из-за холода, то ли из-за грядущего дождя они куда-то исчезли.

 

    Знаменито это здание, как известно, совсем другим. В соборе Дома инвалидов погребен Наполеон Бонапарт.

 

 

Проверка на входе - по всем правилам. С минометаллоискателем. И, в отличии от остальных мест,

это делают военные. Они же дежурят на территории.

 

 

Видимо от чувств-с  кому-то стало плохо.

 

 

 

 

 

 

     На входе проверяющие ставят отметку в музейную карту. В отличии от многих других достопримечательностей, которые вы можете по ней посещать хоть каждый день, сюда прийти разрешено лишь единожды.

 

 

 

 

 

 

 

 

     В соборе похоронен не только Наполеон, но и выдающиеся французские военные. Справа от входа, например,  покоится сердце  маршала Вобана (в те времена существовал обычай хранить сердце отдельно).

 

 

 

 

 

В капеллах рядом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход в солдатскую церковь был закрыт.

 

 

 

В центре собора, под куполом находится мощный саркофаг из красного карельского камня. Причем, камень этот прислан из России. Стоит он на высоком постаменте из зеленого гранита. На саркофаге украшения в виде лавровых венков, а вокруг, на мраморном полу золотом изложены названия великих побед Наполеона. Среди прочих там указана Москва. Чтобы их прочесть нужно наклониться, это была задумка архитектора – поклон императору. Саркофаг окружают 12 богинь победы, а в круговом коридоре барельефы. Изображения олицетворяют основные события из жизни и деятельности Наполеона, его основные достижения.

 

 

Чтобы оказаться рядом с саркофагом, с уровня входа в Собор мы спускаемся ниже, в крипту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Битвы Наполеона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокруг гробницы императора похоронены его братья Жозеф и Жерон.  Здесь же покоится прах его сына, Римского короля.

 

 

 

 

     Я была здесь второй раз. И второй раз обращала внимание, какое мощное впечатление это место производит.