Классическая Испания + сокровища Марокко с Алексеем Казгуновым с 20.05.18

[любовьь]

  Мадрид. День первый.

На работе в настенном календаре вокруг 20 числа мною были сделаны жалкие попытки разноцветными фломастерами нарисовать пальму - символ предстоящего отпуска. Получилось что-то похожее на разухабистую метлу желто-зеленого цвета. Весь май я смотрела на это драное веселое дерево и тоже радовалась, как оно. Радовалась резко наступившей весне, открытому чемодану в углу комнаты, готовому поглотить в себя всё из списка "Не забыть!!!",  предвкушению восторга от перелета.

   Отвалившееся неожиданно колесо у чемодана за два часа до выхода из дома настроение испортило ненадолго, так как виновный в отрыве колеса сын быстренько, от греха подальше, сгонял в соседний гипермаркет и купил разъяренной матери первый попавшийся под руку чемодан цвета фуксии. Настроение, несмотря на то, что "фуксия" не вызвала у меня доверия и симпатии, усилием воли было возвращено обратно в восторженное, а тут и Ира, моя попутчица-ярославна из прошлогодней поездки, подъехала за мной. Бессонная ночь в аэропорту, знакомство с группой, не проходящий со временем восторг от взмывания в небеса, любование вершинами Альп над облаками и....

Пожираешь километры,
Покоряешь высоту.
Ты летишь быстрее ветра,
Воплощаешь в жизнь мечту.

Позади ремни на взлете,
Третья очередь на старт.
В полдень будет: "Как живете?
Как играет ваш "Реал"?

Доны Педро и Мигели,
Помидоры и хамон!
Мы к вам быстро долетели,
Сжав при спуске сердце в ком."

Хлопну пО борту ладошкой -
До свиданья, скороход!
Даришь ты не понарошку
Просто сказочный восторг.

....и уже в полдень все эти благородные доны Педро, Мигели и прочие Хуаны предстали перед нами во всей своей южной красе на плаза дель Торос.

И незнакомый далекий город оглушил, задурманил гостей непривычными запахами, звуками, слепящим солнцем, разноязычной речью. Наш гид-хранитель Алексей представил нам мадридского гида Алисию,

и она повела нас к Храму Доблести - так испанцы с гордостью называют свои арены для боя с быками. И наверно, это очень символично - впервые вступить на землю города по пути из аэропорта именно здесь, у арены Лас-Вентас. Ибо коррида - первое, что приходит в голову при упоминании Испании. 

Лас-Вентас возведен всего лишь в начале прошлого века взамен небольшой старой арены у ворот Алькала. Но как он прекрасен и внушителен! Построен в неомавританском стиле - неомудехар.

 

Восхищаться  историческими постройками в стиле с неблагозвучным названием муде́хар мы будем  на протяжении всей поездки.

Возле арены три скульптурных композиции. Одна в честь всех погибших в бою с быками матадоров, в частности Хосе Куберо. Он изображен с поднятой рукой вверх. Жест означает, что поединок закончен победой. Но пока любимец публики гордо стоял перед ликующей толпой, умирающий бык собрал последние силы и неожиданно нанес матадору в спину смертельный удар. Матадора очень жаль, конечно, но почему-то бык вызывает уважение. Композиция называется "Тореро умер и родился Ангел". С обратной стороны памятника изображен ангел, плачущий над осиротевшей одеждой матадора, повешенной на спинку стула.

   Фото из интернета, так как сфотографировать памятник без висящих, сидящих возле него туристов невозможно. 

   Вторая композиция показывает матадора, благодарно снимающего шляпу перед Флемингом - изобретателем пенициллина. Антибиотик спас жизни многим раненым тореро.

   А на стене напротив арены есть композиция, которая называется "Прогон быков". В отдаленные времена  быков с пастбища до места корриды прогоняли по узким городским улочкам.
 

Конечно же у каждого памятника туристам надо совершить какой-нибудь ритуал, и чем смешнее и нелепее, тем лучше. Здесь, например, рекомендовалось повисеть на рогах быка. Но Алисии никого из нас не удалось уговорить на это действо - да здравствует руссо туристо! А кто-то из других туристо так повисел, что оторвал от стены часть туловища быка вместе с рогами. Приляпали обратно, и теперь показывают шов от этого кощунства. Неее....Спасибо. Вешайтесь на рогах сами. 

Недалеко от арены находится Музей Корриды, часовня, которую посещает каждый тореро перед боем, и лазарет. А в медицинских вузах Испании появилась специальность - хирургия корриды. В мае этого года погиб очередной матадор, но тем не менее каждый испанец мечтает стать тореадором, но не каждый может осуществить свою мечту, так как эта профессия требует не пить, не есть, не гулять, то есть держать себя в отличной физической форме.

Строки из популярной в стране песни, переделанной из испанского гимна:

Солнечные вечера корриды,
И бурно матадора приветствует народ.
И тот ответно салютует со своей квадрильей,
Прохаживаясь с грацией испанского дворянства.
И когда площадь содрогается уже,
Он начинает наш национальный праздник.

В полдень здесь никакого праздника нет, одни лишь туристы кидаются от памятника к памятнику, виснут на рогах, натирают всё, что можно, и фотографируют, фотографируют... Наш автобус отъезжает, а его место занимает следующий. Мы еще вернемся сюда совершенно неожиданно. Но это будет завтра.

А пока продолжаем тереть разные места знакомиться с городом.

[любовьь]

Карта Мадрида, конечно же, мной была распечатана заранее. Я же очень люблю карты, люблю ходить по ним в незнакомых городах. Поэтому все мадридские достопримечательности, все туристические маршруты были отмечены фломастером и исхожены виртуально. Но оказалось, что моя карта это самый центр старинного Мадрида - от Королевского дворца до вокзала Аточа. А все относительно новые помпезные столичные площади в неё не уместились. Поэтому от автобусной обзорной экскурсии по ним у меня в голове осталась каша.

Нас провезли мимо домашнего стадиона команды "Реал" или Кафедрального Собора Футбола, как называют его болельщики,

мимо здания посольства России, где в день выборов российского президента, по словам Алисии, выстроилась большая очередь из желающих проголосовать.

Затем удивили площадью Кастилии с двумя наклонными высотными офисными зданиями. Испанцы называют ее Воротами Европы. Площадь именно удивила, но нисколько не зацепила.

Прогулялись по площади Колумба. На ней с одной стороны находится на высоком постаменте памятник Колумбу, а с другой стороны два высотных здания - башни Колумба (фото из интернета):

С противоположной стороны площади известный туристический артобъект - толстушка с зеркалом. Ее в городе прозвали невестой Колумба:

Но мне больше понравились вот эти стройняшки, занимающиеся йогой возле фасада исторического здания национальной библиотеки:
 

 

Чем ближе к центру, тем интереснее и интереснее. Ворота Алкала.

Когда-то это были въездные ворота Мадрида со стороны Каталонии и городка Алкала, известного своим университетом. Через три центральные арки проезжали экипажи, а в двери по краям заходили пешеходы. А еще через ворота проходили стада овец. Уж, в какую арку пролезали упрямые бараны,  остается забытой тайной,  но пробку у  ворот они явно создавали два раза в год, когда их стадо прогоняли через весь город по скотопрогонной улице Алкала в связи с сезонной миграцией скота. Возле ворот еще 100 лет назад находилась старая арена для корриды, которую разрушили после строительства новой.
  
Красива площадь Сибелес с фонтаном-памятником богине плодородия Кибеле. В фонтане одно время купались после своих побед футболисты "Реала". Купались до тех пор, пока не отломили руку богине - хлипкие какие-то у них монументы, однако. Руку, как и рога быку, тоже приделали на место, а купания  запретили.
На площади находится очень красивое здание главпочтамта, здание министерства обороны и Банка Испании. А под площадью расположено хранилище золотого запаса страны со рвами, наполненными водой, и клетками под током. А еще там хранится, как особая ценность, кубок чемпионата Европы по футболу 1964 г, где команда Испания одержала победу в финале над командой Советского Союза. Не прошло и полувека, как мы щелкнули испанцев по носу, победив их команду в сегодняшнем чемпионате мира.
(фото из интернета)

И последняя из помпезных площадей - это площадь  Испании с памятником Сервантесу и героям его романа Дон-Кихоту и Санчо-Панса.  На площади стоят две высотки - дом Испания и башня Мадрид:

 

А ослика под Санчо-Пансой надо подергать за хвост, чтобы желания исполнялись. К хвосту выстроилась вялотекущая очередь туристов: один за хвост дергает, другой его фотографирует, а потом наоборот. К ослиному хвосту претензий не было - "стоял на смерть".

 И наконец мы въезжаем в историческую часть Мадрида, где автобус уходит на подземную стоянку, а мы остаемся на площади Ориенте перед королевским дворцом

с соседствующим с ним кафедральным собором Альмудене.

Площадь очень зеленая и напоминает парк. Центральная часть ограничивается аллеями со статуями всех королей Испании, тех, что не поместились на крыше дворца.

   В центре площади конный памятник королю Филиппу IV. Это была первая в мире конная статуя, которая опирается только на задние ноги и хвост коня. Скульптура создана итальянским скульптором по рисунку Веласкеса. Участие в расчетах устойчивости статуи принимал Галилео Галилей. Филиппу IV статуя очень понравилась. Особенно необычность её опоры. Всё вышло, как он хотел - конная композиция заткнула за пояс конную статую его отца Филиппа  III с  Пласа  Майор, куда мы пока не дошли.

-Вот под хвостом этой лошади и будет место наших встреч во все дни в Мадриде, - объявил Алексей и убежал заказывать обед для группы, а мы, запомнив, как следует, знаковый хвост, пошли с Алисией дальше.
 

[любовьь]

А дальше был уютный, зеленый город с узкими и не очень улочками, по которым хочется бродить и бродить. Пока мы уходим прочь от дворца, оставив его на послеобеденный десерт.  Взгляд перебегает с мясных витрин на красивые балконы, с праздной толпы народа на улицах на прикольные фигурки в окнах и опять выискивает витрины с хамоном. 

Улочки выводят на плас Майор. Площадь несколько раз меняла название, но мадридцы упорно называют ее Королевской, а Лопе де Вега называл «пуп Испании». Площадь построена в 16 веке в стиле мадридского барокко, представляя собой внутренний двор королевского дворца с четырьмя арками-проходами,  и была задумана, как общественный центр Мадрида. Именно здесь инквизиция оглашала свои приговоры, а затем сжигала на кострах еретиков и ведьм. Здесь проводились рыцарские турниры и коррида. Коррида в те давние времена была уделом богатых, так как проводилась только на конях, и присутствие короля на ней было обязательным. За всеми зрелищами королевская семья наблюдала с балкона своего дворца, так называемой "Булочной"  - внизу на первом этаже торговали хлебом, и располагалась богатая гильдия булочников, регулирующая цены на хлеб по всей стране. А королевская семья "ютилась" над ними на остальных этажах. Здание украшено лепниной и фресками.
На его фоне в центре площади красуется та самая конная статуя Филиппа III. Конь прочно стоит на своих трех ногах, приподняв четвертую, с опущенным хвостом. Хвостом этого коня голову себе мы забивать не стали.

Сейчас на первых этажах всех зданий расположены кафе и рестораны, раскинувшие летние веранды, поэтому площадь представляет собой большой обеденный зал. На площадь хочется возвращаться вновь и вновь, тем более, что маковой росинки во рту с утра по московскому времени у нас не было.

Но мы мысленно туго затягиваем пояса и упорно след в след идем за Алисией. Совсем рядом еще одна площадь, соперничающая красотой с пласа Майор.  Это пласа Пуэрто дель Соль - Ворота Солнца. Ворота находились в стене, окружавшей некогда город, с восточной стороны, и именно через них в город по утрам приходило солнце. Красиво, да? Опять же Незнайка из Солнечного города вспомнился. Площадь находится в самом центре Мадрида, и именно здесь установлен нулевой километр. От него лучами солнышка расходятся  девять улиц. В одном из углов площади стоит памятник символу города - медведю, тянущемуся за плодами земляничного дерева. Эти загадочные деревья когда-то окружали город и считались хранителями богатства Мадрида. Мне кажется, что медведь очень страдает, так как никогда не может уединиться из-за желания туристов зачем-то запечатлеть себя на фоне бедолаги.  Эта площадь - как бокал янтарного пенящегося пива. Жизнь на ней бурлит. Здесь можно петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, выражать протесты, стоять на одной руке и тебе за это ничего не будет. Хотя... может и будет... не зря афроиспанцы, торгующие на площади, зажимают в руке четыре веревочки, привязанные к углам подстилки с товаром. Одно легкое движение руки при виде полицейского, и брюки превращаются скатерть-самобранка превращается в торбу за спиной, и... я не я... просто иду мимо с котомкой.

 В центре площади очередная скульптура уже короля Карла III. Король со своим конем. Конь со своим хвостом. А нас этот чужой хвост опять не интересует.

   

Алисия с сожалением смотрит на часы:
-Я вам столько еще не успела рассказать, но Алексей заждался с обедом.

Мы, как по команде, перестаем фотографировать, поворачиваемся спиной к медведю с его деревом, афроиспанцам с их веревочками, разным фигурам, нещадно эксплуатирующим свое тело, и быстренько чешем за Алисией к нашему кормильцу - "война войной, а еда едой!"

Если не ошибаюсь, обедали мы в так называемом Музее Хамона - это такая мадридская сеть ресторано-магазинов для гурманов с огромным выбором сортов хамона, про которые вам с удовольствием расскажут продавцы-консультанты. А вы продегустируете и впечатлитесь, если не речью, то вкусом точно. Плюс в этих музеях работают рестораны с полноценным меню. Все было очень вкусно и сытно. Особенно прекрасны были гаспачо и сангрия, утолившая жажду и слегка взбодрившая. До встречи под хвостом еще есть час времени, и мы разбредаемся по клубку улиц. Сытый взгляд уже не притягивается к витринам с хамоном и прочими вкусняшками, а начинает замечать несъестные интересности.

В назначенное время дружной толпой отправляемся от нашей лошади в королевский дворец на экскурсию.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[любовьь]

Королевский дворец построен на берегу реки Мансанарес. Речка - так себе, одно название. Зато берег высокий. И прекрасное далёко хорошо просматривается, что и глазу приятно, и правителю спокойно - враг no pasaran!

Построен дворец итальянскими архитекторами в стиле их же, итальянского, барокко. Заказчику постройки, королю Филиппу V, очень хотелось, конечно же, переплюнуть своего деда Людовика XIV с его Версалем  - извечное соперничество поколения младого с поколением отжившим на их резвый взгляд. Вроде бы горячая молодая кровь и движет прогресс, но неосторожна и опрометчива. Версаля у внука не получилось, хотя великолепие дворца впечатляет.

(фото прислала Наташа).

На дворце два флагштока. Сегодня на одном гордо реял флаг Ипании, а второй пустовал. Отсутствие королевского штандарта означает, что король в данный момент не протирает штаны на троне, а его "где-то носит". Поэтому, пока король не путается под ногами, дворец отдается на визуальное разграбление туристам.

А если серьезно, то король с семьей проживает и работает в более скромной резиденции на окраине столицы, а в парадный дворец наведывается только ради различных торжественных церемоний.

Главный вход, куда в дни парадных приемов в старинной карете подъезжает королевская чета, находится в южном фасаде со стороны замкнутой Оружейной площади. 

 На эту площадь смотрит и красавец кафедральный собор Альмудена.

А еще на этой площади в первую среду месяца можно увидеть смену дворцового караула. Сегодня, как на зло, было последнее воскресенье. Поэтому досматривал нас не караул с ружьями, одетый в исторические костюмы , а самые современные что ни на есть охранники со звенящими рамками и видеопросмотром сумок.

Алисия рассказала нам много историй из жизни дворца. Например, король Альфонсо XIII принимал деятельное участие в спасении нашей императорской семьи. Он предложил предоставить в Испании убежище семье Николая II в обмен на признание Мадридом советской власти. Но как оказалось, российские власти вели переговоры с королем спустя 2 месяца после расстрела царской семьи, о чем Альфонсо не знал..

Трагическая судьба нашего монарха произвела на Альфонса глубокое впечатление. Поэтому, когда в 1931г в Испании сложилась революционная ситуация по свержению монархистского режима, король по совету членов своего правительства, и опасаясь за жизнь своих детей, отрекся от престола и спешно покинул страну. В изгнание он отправился первым, прямо из этого дворца, под которым была проложена железнодорожная ветка и под парами стоял локомотив с личным вагоном короля. Через несколько дней тайно уехала и его семья.

Дворец один из самых больших королевских дворцов в мире. Для посещения туристов открыто около 50 залов. Залы украшены собранием коллекций великих художников, скульптурой, мозаикой, фарфором. Дух захватывает от этого великолепия.
И за это спасибо королю с его демократичным проживанием в скромной резиденции.
Фотографировать, правда, внутри было нельзя. Кажется, нельзя. Видимо, по этой причине у меня нет внутренних дворцовых фото. Фото из интернета.
 

[любовьь]

Прадо

После Королевского дворца наш длинный-длинный день, который начался накануне в 10 вечера в Ярославле, начал подходить к концу. До времени общего сбора мы еще немного погуляли по площади Ориенте, надурманились ароматом самшита, налюбовались зеленью и скульптурой в мягких лучах низкого солнца. А, главное, обсудили с соседкой по автобусу завтрашний день. Дело в том, что искуситель Алексей предложил на завтра после посещения Прадо дополнительную поездку в городок Сеговия до вечера. А от Алисии мы узнали, что с мая месяца коррида на арене  проходит практически каждый день, и в завтрашний понедельник тоже. Я почти не колебалась. Решила не растекаться по пригородам, а более основательно познакомиться с Мадридом. Коррида поставила окончательную точку в колебаниях. Ира моя собралась в Сеговию, но меня поддержали Наташа, соседка по автобусу, и ее соседка по номеру Надя. Я им показала свою карту, разрисованную фломастерами и охватывающую бОльшую площадь Мадрида, чем выданная Алексеем. Уверила, что дома уже десять раз исходила Мадрид вдоль и поперек и предложила из парка Ретиро, соседствующего с Прадо,  легким прогулочным шагом дойти (вот тут, тут и тут) до смотровой башни Монклоа, а потом через узкие центральные улочки отправиться назад в сторону арены... Расстояние дома я измерила -  всего-то 4 километра. В одну сторону. Но девочки отважно мой проект одобрили. На том мы и расстались до утра, разойдясь по разным номерам в мадридском отеле. Но завтрашний день не задался с утра....

С моей ярославской попутчицей Ирой мы обе жаворонки. Нам бы вечером только добраться до постели. Что-то обсудили, над чем-то посмеялись, и на полуслове-полусмехе провалились в сон до утра. Раннее мадридское утро было сумрачное. Солнце здесь с ленцой - спало явно дольше, чем у нас. Поэтому утро было еще и бодряще-свежим, пожалуй, более бодрящим и свежим, чем наше северное, ярославское. Желающие поехать в Прадо, взбодренные таким неожиданным утром, расселись в автобусе, при этом некоторые жаворонки успели, согреваясь, обежать два квартала возле отеля.

В автобусе оказалось, что нет моей соседки Наташи. Где сидит в автобусе Надя, я еще не знала, равно, как и фамилии моей соседки. Обеспокоенный Алексей второй раз пересчитал желающих приобщиться к великому искусству и второй раз двоих не досчитался. Устроил перекличку поименно. На каждой Наташе я нервно вздрагивала-вскрикивала:

- Её нет! Нет её! - но Наташ в автобусе оказалось несколько, и очередная Наташа возмущенно перебивала меня, уверяя Алексея, что она на месте. В итоге выяснилось, что нет как раз моих потенциальных попутчиц. Алексей сгонял в отель за квартал от стоянки автобуса, вернулся с испариной на лбу, сказав, что в отеле их тоже нет, но больше ждать мы не можем, так как в Прадо пускают точно по времени в билетах. Я расстроилась. Придется сегодня путешествовать в одиночестве.

Но пока мы стояли в очереди на вход в музей, девочки появились. Оказывается, они просто мило разбеседовались в номере и пропустили время выхода к автобусу. Почему Алексей болтушек не нашел, непонятно, но они его по телефону нашли, и он заказал им такси до музея из нашей отельной тьмутаракани.

Музей Прадо - одна из главных достопримечательностей Мадрида. Перед зданием музея - памятник Веласкесу.

Экскурсию по Прадо проводила Алисия. Первый зал, куда она нас повела, был зал Босха. Мы долго разглядывали его картину-ребус "Сад земных наслаждений" под разъяснения Алисии. 

Да простят меня те, кто едет в Мадрид только ради того, чтобы насладиться именно этой картиной, но я выскажу крамольную мысль: наверно, у меня совершенно неразвитый художественный вкус, так как я вижу в этом шедевре действительно всего лишь ребус, который до конца не разгадали и современники Босха, а не произведение искусства. Посыпаю голову пеплом - чаще, чаще, голубушка, надо посещать художественные галереи, чтобы дорасти до Босха, а может, даже страшно подумать, до самого Малевича с его "Черным квадратом". Возьму это себе на заметку. (вот здесь интересно и весело о Босхе: https://artchive.ru/artists/65~Ieronim_Boskh/stories/2544)

Следующий шедевр - "Менины" Веласкеса. Эта картина заворожила. Хотелось разглядывать каждую деталь, выражения лиц, наделять персонажей характерами.

Алисия рассказывает о замыслах мастера, о художественных приемах:

-А теперь давайте отойдем от картины к гермафродиту в центре зала и с его позиции посмотрим, как раздвигается пространство картины...

Все с умными лицами дружно окружили прекрасную обнаженную скульптуру. Не назови его Алисия гермафродитом, никто бы и не зациклился на нем. А тут стало не до раздвигаемого пространства Веласкеса. Все обходили бедолагу по кругу, одним глазом кося на "Менин", а другим заглядывая под лежащего гермафродита: а что же у него не так то? Увидев, что - не так, облегченно стали опять слушать Алисию и удивляться раздвижению пространства картины.

В зале Гойя одно из центральных мест занимают, конечно же, его Махи: обнаженная и одетая. 

 

Обе Махи прекрасны, но одетая выглядит более манкой, прекрасной, загадочной и более живой, настоящей. По крайней мере ее одежда натурально так получилась. Послушали разные версии о модели, с которой писались эти скандальные по тем временам полотна. Версии сходятся на том, что позировала все же не любимая женщина художника - герцогиня Альба, а какая-то простолюдинка. А у меня давно возник вопрос:

-Если тело изображено так реалистично, то почему так неестественно выгнута шея? В такой позе невозможно долго находиться.

Оказалось, что картину Гойя писал с натуры вообще без головы. А голову пририсовал потом. Но что-то, видимо, пошло не так. А, может, у герцогинь было принято ходить-лежать с вывернутой шеей. Не герцогиньское это дело - лежать в удобной позе, практически, как попало.

Алисия провела нас еще по нескольким залам. Время экскурсии закончилось. В музее можно оставаться с билетом до конца дня. Можно выходить, а потом возвращаться вновь. Впечатленные, ставшие на чуточку выше в своем художественном развитии, вышли на улицу и разошлись все по разным делам.
Пока мы были в музее, наши водители съездили в арену и купили желающим билеты на вечер на корриду. Положив в сумочки на всякий случай билет в Прадо и билет на корриду, наша троица отправилась в самостоятельное путешествие по Мадриду.

 

[любовьь]

Парк Ретиро

Парк Ретиро --один из самых больших и самых любимых мадридцами парков города. Хочу попутно заметить, что Мадрид очень зеленый город  с тенистыми улицами и просто обилием парков.
Как же безжалостно, просто преступно относятся власти моего Ярославля к деревьям нашего города! На каждом запущенном клочке территории вместо того, чтобы разбить маленький скверик, пытаются вопреки желаниям жителей всунуть какую-нибудь встройку и чем выше, тем лучше. Ну, ладно - спокойно, Ипполит, спокойно...

Нет. Ну, почему в сравнительно небольшой Испании не жалеют места для зеленых зон отдыха, а в нашей необъятной России процветает точечная застройка исторического центра и строятся убогие, тесные микрорайоны с чахлыми деревцами? Почему? Спокойно...спокойно...
 
Итак, идем мы летящей походкой по парку Ретиро и полной грудью вдыхаем чистый воздух громадного города. Мы - это Наташа, Надя и я. После выхода из Прадо мы вновь обрели друг друга и начинаем осуществлять наш план. Время еще только идет к полудню. Коррида вечером. В нашем распоряжении уйма времени, а сами мы - отдохнувшие, выспавшиеся, наполненные энергией и радостью. Один из входов парка как раз рядом с музеем Прадо. Нам надо пройти весь парк, осматривая всё интересное по пути, и выйти с противоположной стороны у ворот Алкала.

Присели на скамью в тени платана

   

Сверили еще раз наш маршрут по карте. Девчонки со смехом в очередной вспоминают, как они засиделись в отеле. Надеемся, что это последняя неприятность на сегодня. Идем дальше. Через две скамейки обнаруживаю, что оставила очки там, где сидели. Быстренько возвращаюсь. На скамье - почтенная японская пара. Я жестами показываю, что потеряла любимые солнечные очки. Заглядываю под скамейку. Они испуганно встают, отходят в сторонку и оттуда настороженно наблюдают за моими поисками. Развожу руками... Пара сочувственно качает головами и возвращается на скамью. Будем считать, что оставленные в Мадриде очки, приведут меня к нему еще и еще. Хорошо, что взяла запасные очки. Но не любимые. Не лю-би-мы-е. Не зря говорят, чего боишься, то и случается. Вот зачем взяла запасные очки?

Парк украшает большой пруд с лодочной станцией.

На другом берегу некий архитектурный ансамбль с памятником очередному королю с простым конем о четырех ногах. А на его фоне...тадам! тадам!  - дурацкая многоэтажка. Ладно, ярославские власти, можете немного расслабиться - перехвалила я Мадрид.

   Сворачиваем с центральной аллеи в сторону в поисках хрустального дворца. Вот он, воздушный красавец.

В маленьком пруду растут прямо из воды какие-то странные бутылочные деревья.

Девочки по еле заметной тропке залезли  на грот: 

 Проходим уютный уголок с мостиком,

заглядываем в розарий. Роз много, но им не хватает фона.Что-то не продумано. Это все равно, как объесться сладким.

 

От розария по аллейке выходим к необычному памятнику падшему ангелу. Люцифер изображен в момент его падения с небес скульптуром Рикардо Беллвером в конце 19 века.

Скульптура, как водится, сначала вызвала скандал, но уже через год получила первый приз на испанской выставке национального искусства. Люцифер в памятнике еще не потерял своего совершенного ангельского обличья, не превратился в Сатану, отчего многие принимают его за Купидона. Скульптура якобы расположена на высоте 666 м над уровнем моря.

Накладываем солнце и время на карту и в результате  находим среди сплетения аллей правильное направление к воротом Алкала, куда, гордые своей навигационной ловкостью, и выходим.

Измеряем пальцами на карте пройденное и оставшееся расстояние. Все нормально. Время есть. Можем пойти по улице Алкала направо к арене, но идем налево по своему плану. 

[любовьь]

Монклоа

   От ворот Алкала рукой подать до площади Сибелес.

Приятно узнавать увиденное вчера. Город становится всё ближе и понятнее. Топчем ножками испанские сокровища под площадью и выходим к Гран Виа, которая отпочковывается здесь от улицы Алькала. В месте их слияния расположился один из символов Мадрида - шикарное здание с башней Метрополис.

Старушка-Алькала уходит налево к площади Соль, а мы любуемся широкой, шумной, фешенебельной торговой улицей, которую мне почему-то все время хочется назвать Виа Гра вместо Гран Виа. Заглядываю сквозь решетку ограды в сад. В глубине красивое здание, а на площади перед ним снуют военные. Это фамильный дворец герцогов Альба - дворец Буэнависта, в котором жила Каэтана Альба, любимая женщина Гойи, а сейчас находится штаб-квартира испанских сухопутных войск.

Улица торговая, но в магазины не заходим. Почему-то не хочется. Глазеем по сторонам, любуемся зданиями.

Идем сначала бодренько, а потом всё медленней и медленней. ВиаГра, тьфу ты, то есть,  Гран Виа не бодрит. У уже знакомой нам площади Испании Гран Виа заканчивается, а начинается улица Принцесс. Но на ней заканчивается и распечатанная карта, а за поля карты указывает нарисованная мной стрелка с указанием Монклоа. Уходим в неизвестность...

Где-то здесь находится знаменитый и самый закрытый дворец Мадрида - Паласия де Лирио. Он тоже принадлежит семейству Альба и буквально нашпигован произведениями искусства. Здесь проживала современная Каэтана Альба - "герцогиня-скандал", женщина-праздник", как писали о ней европейские газеты. Аристократка до кончиков ногтей, представительница древнего испанского рода, владелица дворцов и обширной коллекции произведений искусства никак не желала жить по скучным канонам европейской знати. Альба регулярно подкидывала светским сплетникам повод посудачить, а журналистам – очередной материал для броских заголовков. В свои 85 лет она в третий раз вышла замуж. 
После церемонии бракосочетания новобрачная, скинув туфли, станцевала на площади свадебный танец - разумеется, это был фламенко под звуки испанской гитары.

Дворца мы не увидели. Да и брели мы уже из последних сил. На остановке подошли, как нам показалось, к местной жительнице. Наташа по-английски попыталась спросить, в правильном ли направлении мы идем, показав фото башни Монклоа из какого-то туристического проспекта. Женщина замотала головой. Не знает. С другой встречной женщиной всё повторилось: английский, тыканье пальцем в фото, и вдруг эта женщина испуганно отвечает:

-Я не знаю.

От неожиданности мы растерялись и даже русский забыли. Странные они здесь какие-то - дальше своего носа ничего не видят и не знают. А этот "чертов пердомонокль" должен быть где-то уже рядом.

Решили в третий раз попытать счастья у интересной синьоры. Она посмотрела на фото. Показала рукой направление, в котором мы шли, а потом жестом спросила, типа, пешком пойдете?

Мы радостно закивали:

-Да, да!

Она сочувственно покачала головой:

-Фифтен минутес...

Милая дамочка, знали бы вы откуда мы идем уже полтора часа. "Бешеной корове (это вам не ваши мадридские быки) семь верст не крюк". Что нам какие-то 15 минут. Так...семечки...

-Девочки, когда мы дойдем до этой Монклоа, мы сначала вознаградим себя обедом. Сядем за столик в тени с видом на башню, вытянем усталые ножки и будем потягивать сангрию, пока нам готовят еду, - подбадривали мы друг друга.

Улица Принцесс тут сделала небольшой поворот и прямо по ее ходу возникла башня, точная копия с фото.

У нас открылось второе дыхание, и мы припустили вперед, влекомые обеденными грёзами. Улица закончилась на площади Монклоа с триумфальными воротами и зданием летной академии.

Но тут появилась новая засада: мы не могли найти переход через эту площадь. Ходили кругами, спускались в метро, думая, что это подземный переход, даже попали на подземный автовокзал. Он мне, кстати, очень понравился. Все так чинно стоят- сидят возле выходов к своим автобусам.

Наконец с другой улицы переход мы нашли и стали подниматься по узкой дорожке к башне.   И тут нас начали терзать смутные подозрения. Смотровая площадка башни была пуста, наружный лифт не сновал туда-сюда.

-Может, обед? - надежда цеплялась за последнюю соломинку.

Соломинка не спасла. Башня по понедельникам оказалась выходной. Никаких кафе рядом не было, только ресторан наверху башни, которая закрыта.

А башня эта имеет высоту 110 м и скоростной лифт. Со смотровой площадки открываются прекрасные виды на Мадрид.  Например, такие (улица, идущая от ворот - улица Принцес, а в конце ее башня с площади Испании, справа от площади Испании Королевский дворец):

Это был удар. А ведь мы еще хотели посетить храм Дебод, подаренный Испани Египтом. Он должен быть где-то здесь рядом. Это "где-то здесь" мы надеялись увидеть сверху.

 А внизу у подножия башни не было не только столиков кафе, но и скамеек, только здание университета и музея Америки. Пришлось сесть на жердочку и задуматься о нашем будущем. Думайте, девочки, думайте!

Аааа! Ура! Решение найдено. Берем такси и едем к арене, где будем пить, есть и отдыхать. Черт с ними - с башнями и египетскими храмами!

.

Через полчаса мы сидели за столиком, вытянув усталые ножки. Арена была в 2-х шагах. До начала корриды почти 3 часа.

Паэлья с сангрией и шумная улица. Всё, как я люблю. И мимо столиков течет толпа народа с чужой речью, чужими эмоциями, чужой мимикой. Бездумно смотришь на людей, или сквозь них, уносясь в видениях куда-то в своё, и ловишь себя на мысли, что хочется сказать: остановись мгновенье... Нет. Не будем останавливать это мгновение. Впереди их будет еще бесконечная вереница, интересных и прекрасных, которые надо, смакуя, проживать.

 Нанаслаждавшись этими мгновениями, пошли осматривать окрестности. Это всё та же улица Алкала, ведущая за город. Болтая, медленно бредем по ней, удаляясь от арены.

Прошли один круглый перекресток с лучами расходящихся улиц, прошли второй такой же, свернув направо. На обратном пути за разговорами улицы-лучи не считали. Вышли на Алкала. Идем. Но опять испытываем какой-то дискомфорт. Наташа уверяет, что мы не видели этих магазинов, а меня удивляет солнце, освещающее другую сторону улицы.

 

Читаем таблички на домах:  Алкала, но сомнения продолжают терзать. Обращаемся к бравому испанцу, тыча теперь пальчик в фото арены. Он указывает нам направление противоположное тому, куда мы идем. Наши лица выразили полное недоверие ему, и он ушел оскорбленный. Пойманная испанская девушка  подтвердила его слова. Оказывается, мы заболтавшись, обежали площадь-перекресток по кругу и пошли по другой части Алкалы.

Пришлось припустить обратно.  Да, что ж за невезуха такая сегодня? Но к началу корриды мы как раз успели...

[bultatg]

     Да что ж вы  не взяли в аэропорту  у стойки выдачи  багажа  карту Мадрида?!  Ну, или  не попросили Алисию или Алексея помочь?!  Мы просили, в свое время, Алисию заказать   места в  "Ботине"  на всю нашу компанию и она с удовольствием  помогла, а также,  заказывала нам такси от  Прадо. А тем более, не было бы проблем с  помощью  по вашему маршруту  и информацией о  времени работы  тех или иных  достопримечательностей! Она  обожает Мадрид  и  с удовольствием обо всем  там  рассказывает и показывает,  проверено  уже неоднократно.  Да и потенциал своего  гида -хранителя  вы почему -то не раскрыли...

    Что - то   я  прямо испереживалась  за вас!!!

[любовьь]

Так карты у нас были же. ТТВэшняя показывает самый центр. Там не уместились Монклоа и арена. Дома я распечатала нормальную карту с бОльшим охватом территории и в ней все фломастером было отмечено.А у арены мы по беспечности заблудились практически в 3 соснах. Там и карта не нужна была вовсе - пошли по Алкала, потом на перекрестке с лучами улиц свернули в один из лучей, а потом пошли обратно - всего и делов то))). Но на этой площади с лучами проскочили поворот на Алкала, допустим  на 6 часах, если переложить перекресток на циферблат,  болтая шли по кругу, дошли до Алкала на 12 часах. Алкала? Нам сюда и надо. И пошли. И шли, пока не поняли, что что-то не так.

Про Монклоа мы что-то спрашивали у Алексея и Алисии, но, видимо, не столь настойчиво, они как-то вяло отреагировали. Но мы в итоге нисколько  не расстроились. Прогулка сама по себе была интересная. И я всегда предпочитаю города мерять шагами, только тогда я их представляю в пространстве, которое само уже накладывается на карту, и та оживает.

Будучи в Париже в первый раз я одна отправилась с Монмартра к Лувру, определив направление на него сверху - солнце должно было светить мне в правый висок. Вышла с небольшой погрешностью - к Опере. 

[любовьь]

Мои цветы

Сегодня допалывала свои цветы, заросшие сорняками, пока я прохлаждалась в Испании. Вспомнила Ретиро.

Ретиро, Ретиро... А в этом Ретиро, между прочим, никаких цветов, кроме роз, не было.
А где пионы? Где эта красота, спрашивается?

Где лилии и маки?

Где гордый одинокий ирис?

 

Где хосты, в конце концов? Это ж парковее хост и растений нет.

 

А колокольчики где? Самые, что ни наесть простые, неприхотливые колокольчики?

И даже нет крапивы. Жирной, лоснящейся крапивы, выросшей вдруг рядом с хостой и нагло, самоуверенно смотрящей мне в глаза, мол, попробуй, стронь меня с места. А вот и трону. Бошку-то сейчас сверну набок и ножонки повыдергиваю. Вот только сфотографирую жгучую красотку сначала.

[ТатьянаМ]

"Наш ответ Чемберлену Ретиро". Как же я люблю пионы. А лилии, колокольчики, которые напоминают детство. Любовь, а это тот сад, который на год старше Вас? 

Скрытый текст

 

 

[любовьь]

3 часа назад, ТатьянаМ сказал:

"Наш ответ Чемберлену Ретиро"

Татьяна, добрый вечер! Мне приятно, что вы читали мои рассказы про дедушку. Дом, в котором я родилась и выросла, находится под Питером. А почти 40 лет назад мы с мужем приехали по распределению в Ярославль, так и прижились здесь. На фото дачный участок. Любовь к цветам мне привила мама, и мой старший сын в нее пошел - тоже любит заниматься землей, деревьями. В апреле ездили домой (дом пустует), он нашел на чердаке стопку маминых старинных журналов "Приусадебное хозяйство" . Взял с собой. Очень они ему понравились советами. Татьяна, а вы не из нашей группы?

[ТатьянаМ]

13 минут назад, любовьь сказал:

Татьяна, добрый вечер! Мне приятно, что вы читали мои рассказы про дедушку. Дом, в котором я родилась и выросла, находится под Питером. А почти 40 лет назад мы с мужем приехали по распределению в Ярославль, так и прижились здесь. На фото дачный участок. Любовь к цветам мне привила мама, и мой старший сын в нее пошел - тоже любит заниматься землей, деревьями. В апреле ездили домой (дом пустует), он нашел на чердаке стопку маминых старинных журналов "Приусадебное хозяйство" . Взял с собой. Очень они ему понравились советами. Татьяна, а вы не из нашей группы?

Добрый вечер! Любовь, да я прочитала Ваши рассказы, и они мне очень-очень понравились. И очень запомнились. Простите, что не написала Вам и не поблагодарила вовремя, всё откладывала, слишком долго собиралась с мыслями, чтобы передать свои эмоции. А они очень сильные. Ну вот представился случай, хоть таким образом поблагодарить. Нет, Любовь, мы с Вами никогда не встречались.  Мне очень жаль! Но после Ваших отзывов и рассказов, мне кажется, что я знаю вас очень давно и очень хорошо!

[любовьь]

Спасибо, Татьяна. Просто в группе были две форумчанки, они тоже читали мои рассказы и узнали меня (минута славы - трам-там-там)))))) и про дедушку читали. К сожалению, я их имена не запомнила. Как-то мимолетна беседа была и с одной и с другой женщиной.

[любовьь]

Мадрид. Коррида.

«Говорят, что тореро выходит на арену ради денег, престижа, аплодисментов и славы. Это неправда. Тореро выходит на арену, чтобы сойтись один на один с быком, которого он боится и любит… Среди простонародья эта жажда схлестнуться с быком бывает у молодежи такой нестерпимой, что заставляет полюбить смерть… Недавно один парень сказал мне, что хочет посвятить себя бою быков: «Вчера я был один в поле, и вдруг мне так захотелось этого, что я заплакал». 
(Федерико Гарсия Лорка)

 

Зачем мы идем на корриду? Наверно, чтобы увидеть своими глазами чисто испанское действо, овеянное романтикой. Увидеть полный смертельной опасности танец матадора. Увидеть зрителей и их эмоции. Увидеть, чтобы понять характер другого народа. И прислушаться к своим эмоциям. Вдруг я совсем не та, которой ощущала себя всю жизнь?

Площадь перед ареной бурлит.Со всех сторон стекается народ. Мужчины в возрасте при встрече обнимаются, улыбаются и что-то обсуждают. Ветераны корридского фронта?

Заходим внутрь здания и ищем выход на свою трибуну. В галерее бойко предлагают небольшие кожаные подушки за какую-то плату. На этих подушках сидят на представлении и ими же закидывают опозорившегося матадора, не сумевшего убить быка за положенное время.

Наши места оказываются почти на самом верху да еще и на солнечной стороне. Это самые дешевые места. Билеты на них стоят всего 5 евро. Осторожно пробираемся среди сидящей публики. Скамьи - они же и проход для вышерасположенного ряда, поэтому приходится лавировать среди поп разных размеров.

Коррида начинается с парада участников. Звучит музыка, и на арену выходят действующие лица представления. Чтобы понять кто, есть кто, надо знать правила проведения корриды и роли участников. А мы этого не знали, так как даже и подумать не могли, что сможем на корриду попасть. Бой с быком состоит из трех частей - терций. В первой терции, терции пик, участвуют капеадорос и пикадоры. Капеадорос просто дразнят быка эффектными розово-желтыми плащами-капоте, а пикадоры на лошадях наносят удар копьем в холку быку, чтобы ослабить и разозлить его. К тому же, после этого ранения бык не может поднимать голову, что облегчает действия участников второй терции - терции бандерилий. Во время этой терции бандерильеро втыкают быку в шею заостренные дротики- бандерильи, украшенные лентами. И наконец в третий терции, терции смерти, навстречу разъяренному от боли быку  выходит главное действующее лицо корриды - матадор, который ведет бой с быком один на один. Все вместе участники корриды называются одним словом - тореадоры. Главный участник и герой корриды - матадор. Это его имя пишут на афишах, это именно он получает награды, это он нанимает на свои деньги  всю команду тореадоров - квадрилью.

В корриде участвуют обычно шесть быков - по два на каждого матадора. И сейчас мы наблюдаем, как три квадрильи тереадоров торжественно шествуют по арене. Впереди идут в красивой одежде, сшитой по моде средних веков, матадоры. Замыкают шествие работники арены.

Начинается коррида. Первый бык выскакивает на арену. Как рассказала нам гид в Севилье через день, сейчас допускают много нарушений традиций боя. Во-первых, быков целую неделю до корриды держат в полной темноте, и когда бык выскакивает на арену, он ослеплен и дезориентирован. Во-вторых, последние сутки быка еще и не кормят. Поэтому он несколько ослаблен. Четверо капеадорос трясут по очереди перед быком тяжелыми розовыми капоте. Бык кидается на капеадорос (как я поняла - это неофиты школы тавромахии), и те быстренько прячутся за специальное ограждение. Смотрится смешно - как будто малые дети дразнятся, показывают языки, а при первой опасности возмездия трусливо убегают, чтобы из укрытия снова "показать язык" и крикнуть "сам дурак". Поймала себя на том, что я была в этот момент на стороне быка. Он выглядел более достойно.

Потом появляется два пикадора на конях. Кони защищены щитами и довольно флегматичны. Глаза зашорены, и они не видит быка. Пикадор наносит удар пикой в холку быку. Он должен ударить его в определенное место. Бык разъяряется, начинает метаться, нападать на лошадь, но пикадор должен погрузить копье на определенную глубину.

Крови не видно, так как она начинает затекать в легкие быка. Бык еще больше слабеет. Первая терция заканчивается (на каждую отводится определенное время), по звуку трубы начинается вторая. Выходят бандерильеро с дротиками. Капеадорос продолжают дразнить быка, отвлекая его внимание на себя. В удобный момент бандерильеро бегут навстречу быку и в прыжке вонзают в бычью шею дротики с крючками на конце.

Делается шесть таких попыток. Не все они увенчиваются успехом. Дротики покачиваются на шее быка от его движений, причиняя боль. Бык разъяряется все больше, но больше и слабеет от потери крови. Иногда останавливается перед капеадорос и удивленно смотрит на него, мол, ты что делаешь-то? зачем?

В третьей терции пикадоры прячутся в домики-заграждения, и на арену выходит матадор. Он наблюдал со стороны за быком, за его поведением, изучал его характер. В руках у матадора мулета. Мулета - красное полотнище, перекинутое через шпагу. Оно меньше и легче капоте. Названо так в честь матадора Манолете, который был признан лучшим матадором Испании всех времен. Манолете разработал много новых приемов в корриде, был бесстрастным и хладнокровным. Жил на арене, влюбленный в свою профессию, на арене и погиб в тридцатилетнем возрасте. В Испании тогда был объявлен национальный траур. В стране во многих городах ему поставлены памятники, есть музей Манолете. А еще вышел биографический  фильм "Манолете". Спорный, странный, но божественно красивый.

А наш матадор в это время танцует перед быком свой танец с мулетой, изящно заводя руку за спину, выгибая стан, отступая мелкими шажками. Танец имеет что-то общее с балетом или ритуальным действием, завораживает. В какие-то моменты публика аплодирует матадору, в какие-то моменты - быку. От потери крови голова быка к этому моменту опускается всё ниже. При таком наклоне головы матадору легче пронзить сердце быка шпагой.

Проходят отведенные на третью терцию 10 минут. Звучит барабанная дробь. Это сигнал матадору - пора заканчивать бой. Или я не заметила молниеносного удара в сердце, или так совпало, что ослабленный бык опустился перед матадором на колени. Два удара коротким кинжалом в холку, и бык мертв. Появляется упряжка лошадей, быка цепляют за рога, совершают круг почета по арене. Бык отважно сражался против семерых людей, оснащенных оружием. Он заслужил почетный круг.

Два проценты быков председатель корриды имеет право помиловать. Это делается по просьбе зрителей, когда бык ведет себя особенно отважно и воинственно. Тогда матадором совершается имитация убийства, быку залечивают раны, и он до конца жизни остается быком-производителем. 

А если зрителям особо понравится, как матадор провел бой, ему могут подарить одно или два уха быка, а возможно даже хвост. За два уха публика выносит матадора с арены на плечах. А если он еще и с хвостом, то тогда не знаю, что с ним могут сделать. 

Мясо убитых на корриде быков мало пригодно в пищу, так как переполнено адреналином. Его отдают в зоопарк, но некоторые рестораны, особенно те, в которые ходят тореро, берут небольшое количество для гурманов.

На арене небольшой перерыв перед следующим быком. В эти перерывы на трибуны запускают опоздавших. Приехала наша часть группы из Сеговии.

-Ира, привет! Давно не виделись!

А на арене второй бык. Всё повторяется. Потом третий. После третьего быка мы уходим. Стало неинтересно. Покопалась в своих ощущениях. Я не почувствовала экспрессии корриды. Быки были какими-то вялыми (подействовала темнота и голод?), не было рева трибун. Мои предпочтения были скорее на стороне быков. Хотелось аплодировать им, когда бык разъярялся и гонял по арене своих обидчиков. Этот момент был справедлив. Но и убитых быков было почему-то не жаль. Может, мы слишком высоко сидели и не видели особой крови, не видели ярости и отчаяния в глазах быка? Или я оказалась такой черствой? Но кошечек-собачек в разных ситуациях мне бывает жалко до слез. Что же здесь не так?

Гид из Севильи потом нам объяснила по поводу непрочувствованной экспрессии: корриды проводят с мая по сентябрь. В первые недели сезона выходят начинающие матадоры, которым и быков подбирают не очень агрессивных. Видимо, это наш случай. Затем, чем дальше к сентябрю, тем более опытные матадоры выходят на арену. Тем сильнее накал страстей и дороже билеты, как я думаю.

А мы вышли на галерею, где в прохладе выпили пива с местным населением, досмотрели корриду на мониторах, установленных на галерее, посмотрели сверху на "мадридские задворки" и пошли искать наш автобус.

Только мы разместились в нем, как разразилась гроза с ливнем. Несколько лет назад над ареной возвели крышу, но та почти сразу рухнула. К счастью, никто не пострадал. Арена вновь осталась открытой с небольшим навесом вдоль стен. И если начинается дождь, что бывает здесь очень редко, представление заканчивают.

Сегодня коррида как раз завершилась перед дождем. 

 

Откытие корриды:

 

Продолжение:

 

 

[любовьь]

Толедо

-Над всей Испанией безоблачное небо - торжественно провозгласил утром Алексей, - и мы все,как один, влекомые паролем-позывным выступили из Мадрида в Толедо. 
А утро после вчерашнего ливня действительно было умытым и ясным.

- Сегодня мы едем с вами на юг в настоящую Испанию, в самую-самую настоящую, - интригует Алексей, - это та Испания, про которую испанцы с гордостью и любовью поют в популярной у них песне, переделанной из бывшего франкистского гимна:

Среди танцующих и радостных цветов

Родилась моя Испания, земля любви.

Один лишь Бог мог сотворить такую красоту,

И просто невозможно существование второй подобной ей красы.

Весь мир и все на свете знают, что это - правда

И плачут, когда должны куда-то уходить.

Нет, мне конечно импонирует испанская любовь к Родине, но как-то это нескромно... про весь мир и прочее, прочее... поспорить как-то с этим хочется. Хотя... зачем? Это нормально - любить землю, на которой ты родился и вырос. Так и быть - пусть превозносят свою Испанию до небес. У нас тоже есть, чем гордиться.

До Толедо путь не долгий. Не успели мы поделиться вчерашним впечатлениями, как он уже нарисовался на горизонте. Толедо был бездну веков назад основан римлянами на высоком берегу реки Тахо. После падения римской империи пошел по рукам неких аланов, потом вестготов и арабов. Арабы оставили большой архитектурный след в облике города, который называют "испанский город с мусульманским лицом".  А когда испанцам удалось арабов изгнать, город в течение пяти веков был столицей Испанской империи. И только потом королевский двор переехал в Мадрид, и древняя испанская столица начала хиреть.

Объезжаем город по кругу, чтобы полюбоваться им со смотровой площадки. 5 веков назад его отсюда увидел Эль Греко и был настолько поражен красотой города, что остался в нем жить и нарисовал картину. "Вид на Толедо" называется.

Фотографической точностью картина не отличается. Художник что-то домыслил-пририсовал, что-то сдвинул. Картину считают духовным портретом города. На переднем плане картины мост Алькантра, на холме крепость  - Алькасар.

Мы стоим на том же месте, что и  Эль-Греко 5 веков назад, и смотрим на Толедо его глазами. В чем-то наше видение совпадает.

-Сейчас склоны горы зелены, даже маки еще цветут.  А в августе вся округа будет выжжена солнцем, и находиться на этой площадке дольше 5-10 минут будет невозможно, - рассказывает Алексей.

Пользуемся прохладой мая. В нас проснулась художественная жилка Эль-Греко, и мы полчаса "рисуем" фотоаппаратами город и так, и сяк, и наперекосяк.

У подножия города находится шпажная и керамическая мастерская.Это основные ремесла города. Толедские клинки, изготовленные вручную по старинным рецептам мастеров, известны далеко за пределами Испании. Наблюдаем за работой мастеров, Кто-то покупает украшения и керамику.

Затем поднимаемся в город. Автобус остается внизу. А мы поднимаемся наверх по системе эскалаторов под навесами. Здорово придумано - подняться в город своими ножками, да еще в пекло, было бы... о ё-ёй...

фото эскалаторов из инт-та:

Навстречу нам спускается группа школьников. Они со всей южной горячностью приветствуют туристов, улыбаются, машут руками. На ответные приветствия и улыбки протягивают руки через бортик.

В городе узкие улочки и стены, стены. Редкие двери в них ничем не привлекательны. Это арабское наследие. У арабов существовало хорошее правило: не кичиться своим богатством, не выставлять его напоказ. Поэтому за одной невзрачной дверью может царить бедность и теснота, а за такой же соседней  - райский зеленый дворик с фонтаном и шикарные апартаменты.

Понемногу распутываем клубок улиц, приближаясь к кафедральному собору. В Испании на 60-й день после Пасхи отмечают религиозный праздник Корпус Кристи или Праздник Тела и Крови Христовых. Это выходной праздничный день. Главное шествие праздника проходит именно в Толедо и выглядит так (фото из инт-та):

К празднику вовсю идет подготовка: над улицами натягивают холщовые полотна, что символизирует расширение пространства церквей на улицы, развешивают симпатичные фонарики,

вывешивают с балконов гобелены и ковры.

В день праздника улицы будут усыпаны лепестками цветов и пряностями. Под ногами прохожих они будут превращаться в дурманящее ароматное месиво.  Перед кафедральным собором находится небольшая Ратушная площадь.

Здесь перед зданием Ратуши монтируют праздничную сцену.

Экскурсия заканчивается на главный площади Толедо, а когда-то главной площади страны - Сокодевер.

На площади в разные времена проходили праздники, торги, корриды, казни. В центральном здании находится арка, похожая на замочную скважину. Это были ворота в арабский город и назывались Лошадиные Ворота. Потом христиане построили рядом церковь Христа-на-Кровии, и ворота стали называться Арка Крови. В них осужденные молились, идя на казнь.

А теперь за аркой стоит памятник Сервантесу. Когда он бывал в Толедо, то останавливался в расположенном неподалеку постоялом Дворе Севильца.

После обеда в ресторанчике недалеко от Сокодевер мы трогаемся в путь. В Севилью. До нее целых 500 км.

-А пока я вам немного расскажу о менталитете испанцев. На проблемы они смотрят философски, без излишней суеты. "Все решится с Божьей помощью" - любимый девиз и оправдание ничегонеделанью.

-Маньяна! - часто обещают они, - это означает - завтра, послезавтра, через месяц, через год, когда-нибудь.

-Кально, кально, кально...- то есть спокойно, спокойно, спокойно. А что? Очень даже неплохо. Ничем не лучше нашего "спокойно, Ипполит, спокойно", а еще "Спокойствие. Только спокойствие". Правильный девиз.

-Испанцы считают, что рождены для удовольствия. Работа - не удовольствие, поэтому работать не любят.

Где-то мы уже это слышали. Те же яйца  неаполитанцы, только в профиль.

Если праздник у них выпадает на среду, то они отдыхают и в четверг и в пятницу, и в выходные, естественно. А чего мелочиться?

-Как? А вы в таких случаях выходите на работу в субботу???- искренне изумляются они, - и никто не бастует???

-В одном баре увидел такое объявление, -живописует Алексей:

"Мы открываемся, когда сами приходим.

Мы закрываемся, когда сами уходим.

Если вы пришли, а нас нет, значит, мы просто не совпали по времени."

Смотрим в окно, слушаем, дремлем. Это видео дороги с рассказами Алексея:

К вечеру приезжаем в отель в пригороде Севильи. Он заслуживает отдельного описания.

 

 

[любовьь]

" Я - кукарача! Я- кукарача!", или Отель под Севильей.

Отель прикидывался совершенно приличным с виду.

 

Наш с Ирой номер находится в конце коридора на том же этаже, что и обеденный зал. В коридоре стоит какой-то подозрительный химический запах. Я первая захожу в номер, и вдруг сзади слышу вскрик Иры.

Барабанная дробь!!! В коридоре за поворотом, куда заглянула Ира, на полу валяются в предсмертных судорогах несколько тараканов. Нет. Не тараканов. Та-ра-ка-нищ. Я никогда не видела таких. Они черные, блестящие, длиной с полпальца. Лежат на спине и смотрят в потолок, дрыгая бесчисленными ногами. Может, это и не тараканы даже. Может, это медведки какие-нибудь, которых я никогда не видела, но наслышана и очень боюсь. Ко всем насекомым отношусь плохо. Если они ненароком касаются меня,  кричу, отпрыгиваю и вся покрываюсь дыбом вставшей шерстью. Примерно это я и продемонстрировала. Мы забаррикадировали захлопнули дверь в коридор. Но в номере было страшно открывать шкаф, заходить в ванну, поднимать подушку на кровати. Мы ждали этих черных гадов со всех сторон. Особенно с потолка.

Когда отдышались, притерпелись к страху, я пошла на ресепшен и, округлив в ужасе глаза, пантомимой изобразила дергающихся тараканов в коридоре за углом. Девушка заголосила:

-Нот андестенд! нот андестенд! - хотя по её забегавшим глазам я поняла, что всё она андестенд.

Опять изобразила пальцами, как там, в коридоре за углом дергаются твари из их отеля. Не получив никакой помощи, мы с Ирой устроили совещание. Что делать? Спать страшно - вдруг дохлые тараканы начнут с потолка сыпаться? Чемоданы открывать страшно - они же в них залезут подыхать или наоборот в себя приходить. А как утром завтракать? Фууу... Тараканы явно из кухни убежали от потравки и самые сильные добежали до конца коридора и спрятались, наивные, за углом.

Вспомнили, что рядом с отелем видели какой-то магазинчик. Слава Богу, он работал, и в нем продавали вино и сыр. На обратном пути из магазина я опять изобразила девушке дергающихся монстров. На удивление, девушка забыла про "нот андестенд", а мило улыбаясь, жестами показала, что всё уже хорошо, спите спокойно, дорогие наши гости.  Озираясь по сторонам, мы прокрались к нашему номеру. За углом было чисто. Убрали тараканов? Или твари ожили и разбежались по номерам?

Балконная дверь в номере выходила во внутренний двор отеля. Вот там-то, чувствуя себя в бОльшей безопасности, чем в номере, мы и выпили бутылку вина, с каждым глотком становясь всё смелее. Под конец так развеселились, что нас кто-то со второго этажа призвал к совести. Пришлось убираться в номер. Вино сделало свое доброе дело. Мы, можно сказать, со смехом на устах заснули, а утром осмелели до такой степени, что даже помылись в душе. Фена в отеле, конечно, не оказалось, как и моющих средств. Это абсолютно не удивило. Или тараканы или мыло - выбирайте, а тараканы нас уже выбрали.

Но отельные злоключения на этом не закончились. На завтрак вместе с нами пришел автобус китайцев. Пока я раздумывала, что взять, на подносах ничего почти не осталось. Мне достался кусок колбасы и хлеба. Чай и кофе были в пакетиках. Но в 2 выставленных чайниках кипяток закончился. Один чайник унес поваренок.

-Воду кипятить будут, - деловито подумали мы, но с чайником никто так и не вернулся.

Ко второму чайнику сбежались ушлые китайцы со своей бутылкой воды. Залили из нее воду в оставшийся чайник, вскипятили, достали свой доширак, заварили. Опять окружили чайник, опять достали бутылку, доширак... Стреляные воробьи. Хорошо подготовились. Видимо, им такие отели уже попадались. На наше возмущенное требование пришел старшОй поваренок, сказал "сорри", и руками изобразил, что воды больше не будет, типа 1 автобус=1 чайник, и закрылся в кухне со своими тараканами.

Для утоления голода после съеденного куска колбасы я вызвала в мозгу картинку с тварями. Фуууу... ешьте и пейте сами, а я сыта.  И вообще…  в автобусе у меня есть бутылка воды (как у китайцев) и пакетик орехов. Вот так вот!

Поехали мы от вас. Прощайте!

*****

Сегодня в интернете нашла: испанские тараканы, называются кукарача. Жуть жуткая. Еще и летают. Хотела вставить фото, но не буду. Брррр...

Мы на днях купили дачу, был на даче чемодан.
И достался нам в придачу заграничный таракан.
Только ставим мы пластинку и заводим патефон
В желтых кожаных ботинках по пластинке скачет он.

«Я кукарача, я кукарача» — распевает таракан.
«Я кукарача, я кукарача» — таракан американ.

Помните эту песенку?

[любовьь]

Севилья

Испанская поговорка гласит: "Кто не видел Севильи - не видел чуда". Знакомиться с этим чудом мы начали с набережной реки Гвадалквивир возле Золотой башни.

Башен было когда-то  две по обе стороны реки, и обе они сияли на солнце золотом благодаря облицовывающей их плитке золотистого цвета. Между башнями на ночь протягивалась цепь, защищавшая город от проникновения вражеских кораблей. По совместительству сторожевые башни выполняли еще роли тюрьмы и хранилища золотого запаса. Осталась только одна башня - вторая канула в вечность.

Недалеко от башни расположено красивое здание арены для корриды - Маэстранса.

Это самая старая и самая знаменитая арена Испании. На фоне ее и прижизненного бронзового памятника матадору Курро Ромеро (он удалился с арены в 66 лет)

местный гид рассказала нам много интересного о корриде и матадорах. Эх, если бы мы услышали это в Мадриде, мы бы с бОльшим интересом и пониманием восприняли увиденное представление.

Чем-то очень заинтересовал наших туристов памятник Моцарту. И спереди и сзади.

Композитор никогда не был в Севильи, но действие его опер "Свадьба Фигаро" и "Дон Жуан" происходят здесь. 

На набережной напротив арены на месте "оперного" убийства Кармен поставлен памятник прославленной Мериме цыганке, искавшей то ли любви, то ли свободы - истинной женщине, не знавшей чего же она хочет, ибо любовь - это не свобода, а зависимость. Памятника я почему-то не видела - где в это время ходила  и чем слушала, не знаю.
Наверно, поддавшись общему ажиотажу, зачем-то запечатлевала себя на фоне золотой башни.

Кармен вместе с товарками на табачной фабрике закатывала папиросы на ляжке. Так было ловчее, и мужчинам эти папиросы казались ароматнее. Поэтому женщин на фабрику набирали в теле, с крепкими ляжками, а не суповой модельный набор. Именно такая форменная, сильная женщина изображена в скульптуре. 

А мы уезжаем от местной красотки в парк Марии-Луизы, где в начале 20 века были выстроены павильоны стран-участниц Иберо-Американской выставки. По дороге не успеваем не то, что сфотографировать, а просто рассмотреть дворец Сан-Тельма,

здание той самой табачной фабрики, ныне университета, которое принимают скорее за дворец, чем за производственное здание.

Кстати, и в моем Ярославле здания ликерки, табачки, кондитерки, мельницы до сих пор украшают центр города, а вот впихнутые в него шедевры современных архитекторов, при этом не производственные, а торгово-культурно-развлекательные его уродуют.  Но некоторые горячие головы, особенно из числа тех, "кто был никем", а стал по его мнению всем, требуют снести всё это наследие предков и "наш (то есть их) новый мир построить". Варвары. Что можно сказать?

Выходим на площади Америки  с комплексом различных павильонов.

Протираем штаны на мозаичных скамьях

Любуясь по дороге другими павильонами,

переезжаем к выставочным павильонам Испании. Это - площадь Испании. Ахаем. Но на аханье и необъятную площадь с полукруглым дворцом, украшенным мозаикой, нам выделяют аж целых 40 (!) минут.

Ооооо! Фламенко

Севилья - родина фламенко. К моему удивлению и почему-то разочарованию, фламенко - цыганский  танец, в который испанцы внесли немного своих элементов.

Засматриваюсь на гордые, страстные движения рук, стана... Танец заканчивается. До отправления автобуса - 5 минут. Приходиться бежать. Но у мостика притормаживаю. Как пробежать мимо такой красоты? Башня на фоне моста. Шикарна....

[любовьь]

Севильяна, Изабелла, Колумб и....

На бульваре возле садов  Мурильо окончательно покидаем автобус до послеобеденного отъезда. 

 

Карта города осталась лежать в сеточке сиденья. За ненадобностью. Свободного времени в Севильи не будет. Тычемся в гида, как слепые котята в кошку. Куда нас ведут?
 В садах - памятник Христофору Колумбу: два столба (Европа и Америка) соединены каравеллой. На бортах каравеллы выбиты имена королевы Изабеллы и короля Фердинанда.

Колумб, после того как получил ответ типа "не приставай к царю" от правителей  Генуи, Португалии и Англии на свое предложение снарядить экспедицию для поиска западного пути в Индию, поселился в Испании и приставал теперь со своей идеей к местным "царям". Он переезжал из города в город вслед за королевской четой и несколько раз обращался к Изабелле и Фердинанду со своим предложением. Но из-за излишней скрытности, амбициозности требований в случае удачи и отсутствия денег в казне Колумб получал отказ за отказом, в том числе, и в Севилье.

Забегая вперед, в Гранаду, хочу сказать, что согласие на спонсирование экспедиции он получил в Гранаде после взятия испанцами города, последнего оплота арабов. Это означало  конец почти 800-летнего арабского присутствия на Иберийском полуострове и конец освободительной религиозной войне Реконкисте. 
Королева, принимавшая участие в осаде и взятии Гранады, наконец-то слезла с седла горячего скакуна и помылась после 3-летнего немытия по опрометчиво данному зароку - не мыться, пока Гранада будет не взята. Никто же не думал, что осада будет длиться 3 года. И вот тут отмытая королева на пике эйфории от победы наконец-то согласилась дать денег, которых в казне так и не появилось.

По распространенной версии она заложила свою золотую корону, но по другой, более достоверной версии королева заняла деньги у еврейских ростовщиков под сумасшедшие проценты. Королева деньги заняла, но через короткое время издала указ, по которому все евреи Испании должны были или принять христианскую веру или покинуть страну. По указу евреи покидали обжитые места с пустыми руками, оставив ключи в дверях. Долг отдавать стало некому. Предание гласит, что 2 августа 1492 года, поднимаясь на корабли, которые увозили их за пределы Испании, евреи распевали свои псалмы. А на следующий день 3 августа 1492 года Фердинанд и Изабелла были заняты проводами другой морской экспедиции -корабли "Нинья", "Пинта" и "Санта-Мария" под командованием Христофора Колумба отплывали в поисках нового пути в Индию.
Как бы история не расставляла всё по местам, но по этой версии Америка была открыта на деньги еврейских ростовщиков.

А монумент Колумбу поставлен на деньги, собранные севильцами. При этом деньги пошли только на материалы, так как скульпторы работали бесплатно, "за идею". Ведь Севилья разбогатела после открытия Колумбом Америки. У города долгое время была монополия на торговлю с Новым Светом, здесь снаряжались экспедиции, нанимались моряки, заключались контракты, работала таможня.

Хочется добавить несколько слов про королеву Изабеллу. Это была женщина, создавшая "империю, над которой не заходило солнце". 

Это её увековечили в шахматах, изменив название ферзь, что по-персидски означает министр, на королеву. Если ферзь был слабой фигурой, ходившей только на одну клетку, то королева начала двигаться в любом направлении, действуя смело и решительно, как сама Изабелла, красивая, образованная и честолюбивая женщина, прекрасно игравшая в шахматы и навсегда перевернувшая мавританскую страницу Испании.

Уходим от Колумба с Изабеллой с почтением. Но с Изабеллой не прощаемся. Мы еще услышим о ней неоднократно. 
Наконец-то мы углубляемся в дебри узких, украшенных цветами улиц квартала Санта Круз или квартала Святого Креста. Это самая севилистая Севилья. Квартал был построен возле стен арабского дворца-крепости Алькасара евреями после их изгнания из Толедо. А после изгнания оных из Севильи на месте одной из синагог была построена церковь Святого Креста, в которой был захоронен известный севильский живописец Мурильо. Церковь, как и часть узких негигиеничных по тем временам улочек были разрушены во времена Наполеона. В память о церкви воздвигли кованный крест и назвали площадь Санта Крус. 

От имени этой площади и пошло название квартала. Здесь же на площади по насмешке небесной канцелярии в одном из домов теперь расположено французское консульство.

Знакомство с кварталом Санта Круз начинается с балкона Розины, героини оперы "Севильский цирюльник". Героиня вымышленная, как и балкончик, но все дружно защелкали фотоаппаратами.

Идем улочкой Воды. С одной стороны стена Алькасара, в которой замурованы две трубы, снабжающие сады крепости водой, с другой стороны – стены домов в цветущей бугенвиллии, с зарешетчатыми дверями, за которыми расположены патио с фонтанчиками и зеленью.

Другая узкая улочка выводит нас на малюсенькую площадь Венераблес известную одноименным госпиталем. Сейчас в здании госпиталя – выставочно-концертный зал. 

На площади – яблоку негде упасть. Большая ее часть заставлена столиками ресторана под большим деревом. На свободном клочке площади одна толпа туристов фотографирует госпиталь, вторая -дом с балконом, где проживал прототип Дон Жуана - дон Хуан Тенорио,

 которому на другой малюсенькой площади Рефинадорес установлен памятник. Вот этот Хуан во всей своей красе.

Вел он, мягко сказать, распутный образ жизни. Но из любой ситуации дон Хуан выходил невредимым, не испытывая угрызений совести. Герой участвовал в дуэлях, посягал на порядочность именитых дам и пользовался расположением короля Педро Первого . Последний нюанс выручал его в сложных ситуациях.  Да и сам Педро не прочь был принять участие в похождениях Хуана.

Сразу вспомнился вчерашний вечер с бутылкой вина в тараканьем отеле. На очередном глотке вина речь у нас с Ирой необъяснимо перешла с кукарачей на сексуальных маньяков, и Ира сказала, что на языке одного ... дружественного нам народа их называют "злыдень писунковый", и мы долго смеялись над таким определением. А тут и (сон)  бутылка в руку. Чем эти Хуан с Педром не злыдни писунковые? 
Но как веревочке не виться, а конец дона Хуана оказался печальным - он убил отца очередной соблазненной девицы - командора. Монахи, видя бездействие правосудия, решили сами наказать его и поймали на живца - приглашением на свидание от красивой женщины, где Хуан и был убит.

А по другой легенде дон Хуан под конец своей жизни одумался, раскаялся и построил на свои деньги Госпиталь Милосердия куда принимали любого страждущего. По завещанию похоронили его под порогом часовни госпиталя, чтобы паломники каждый день вытирали ноги о его могилу.

По пути нашего визуального наслаждения очень узкая улочка - улочка поцелуев, где влюбленные могли обменяться поцелуем с балконов своих домов, 

музей Мурильо

 и другие "севильянизмы"

Как писал Петр Вайль: "Сочетание неистовой святости с неистовым же разгулом — вот что создало миф о Севилье. Монастырей тут было больше, чем где-либо. Первый трибунал инквизиции прошел в Севилье в 1480 году под председательством Торквемады. Здесь чаще всего устраивались аутодафе — сожжения еретиков, и они были самыми зрелищными: севильцы и такую жуть превращали в праздник. В этом городе было больше всего проституток, а также артистов, музыкантов, матадоров. Тугой замес страстей любого рода таков, что существует специальный термин — севильянизм."

Следующая наша остановка на площади перед кафедральным собором и Алькасаром.

 

[любовьь]

Севильский кафедральный собор

На площади делимся на две группы: одна растворяется по личным планам в дебрях Санта Круз, в том числе, и в кафедральном соборе, а вторая стоит в очереди в Алкасар, смотрит на собор по соседству и слушает информацию о нем. Собор, конечно, достоин посещения. Это самый большой готический собор Испании, но всё же меньше мечети, которая была построена здесь арабами. Мечеть снесли после изгнания арабов и на ее месте в 16 веке собор и построили  (фото из интернета).

Капитул в то время решил построить настолько хорошую церковь, "чтобы её никогда нельзя было превзойти. Пусть потомки восторгаются ею после завершения и скажут, что те, кто осмелился задумать эту работу, были сумасшедшими". И, ведь, восторгаются! Пять веков уже восторгаются благодарные потомки, о которых думали в туманной дали веков. А "сумасшедшие" затеяли это дело, зная, что сами они не увидят этой красоты, так как строили собор более 100 лет.

А я в очередной раз задумываюсь - что же мы-то после себя оставим потомкам? И думаем ли мы о них вообще? После нас - хоть потоп - девиз сегодняшнего дня. По крайней мере, в моем городе. Не бережется даже то, что еще осталось от предков, а строится одноразовое убожество из стекла, бетона, облицованное не пойми чем.

От мечети кое-что все-таки осталось: врата Прощения, апельсиновый двор, фонтан и смотровая башня Хиральда. То есть, при арабах это был минарет. И построен он был в двенадцатом, двенадцатом!!! веке. На его плоской площадке наверху была расположена обсерватория. А венчала минарет башенка с четырьмя позолоченными сферами разного размера, вроде как символизирующими 4 религии. Солнечные блики от сфер были видны путникам на расстоянии одного дня пути до Севильи. Потом во время одного из землетрясения башенка со сферами упала.

При строительстве собора минарет был надстроен несколькими ярусами колокольни в стиле испанский ренессанс. Разница стилей четко видна на башне. Наверху установлена бронзовая фигура Веры, выполняющая роль флюгера. Этот флюгер и дал название башне - по-испански хиральда означает вращаться.

Внутри собора хранится немало реликвий и сокровищ: картины Веласкеса, Мурильо, Гойи, фигурка из кедрового дерева покровительницы Севильи Мадонны. Когда-то ее волосы были сделаны из золотых нитей, а в голове установлен механизм, вращающий ее голову. Сейчас ее волосы заменены на шелковые, а поворотный механизм сломан. Крест собора по некоторым версиям изготовлен из первого золота, привезенного из Америки.

А еще в соборе покоятся останки Христофора Колумба (фото из инт-та).

Сначала он был похоронен в небольшом городке, где умер. Затем за заслуги перед отечеством был перезахоронен в севильском соборе. Через три десятилетия вспомнили о завещании Колумба похоронить его в открытой им Вест-Индии. Останки отвезли на остров Эспаньола в город Санто-Доминго, но когда остров перешел от испанцев к французам и стал называться Гаити, прах перезахоронили в кафедральном соборе Гаваны. И наконец в конце 19 века останки Колумба вернулись на родину и нашли упокоение вновь в севильском соборе. Но не очень давно в Санто-Доминго усомнились, что у них забрали именно останки Колумба, и теперь между  Испанией и Сан-Доминикано идет спор. В общем, Санта-Барбара какая-то. Бедный Колумб!

А закончить повествование о нем мне хочется одной историей из его жизни, от которой пошло крылатое выражение "колумбово яйцо", означающее неожиданно простой выход из затруднительного положения.

Однажды Колумб во время обеда у кардинала  рассказывал гостям, как он открывал Америку.

Один из присутствующих пренебрежительно сказал:

-Что может быть проще, чем открыть новую землю?

Какова крыса сухопутная, да? (это во мне говорит моё судостроительное прошлое)))

На что Колумб предложил ему другую простую задачу: поставить яйцо без всяких подпорок вертикально на стол. Все гости за столом попытались поставить свои яйца на стол (в смысле яйца, поданные им к обеду). Никто не смог. Тогда Колумб разбил скорлупу на широком конце яйца и поставил его на стол.

-Видите, как просто?

-Нуууу....так-то и мы бы смогли, - завозмущались сухопутные крысы, на что Колумб им ответил:

-Разница в том, господа, что вы МОГЛИ БЫ это сделать, а я СДЕЛАЛ это на самом деле.

На этом с умницей Колумбом мы прощаемся и возвращаемся в свою очередь в Алкасар.

 

[любовьь]

Севильский Алькасар

Крепости-дворцы, построенные на иберийском полуострове во времена правления арабов, называются Алькáсар. В очереди на вход в него мы стояли не долго.

 

 

Севильский Алькасар построен на месте древнеримской крепости. После Реконкисты арабский дворец был перестроен мастерами из мусульманской на тот момент Гранады в стиле мудехар, который включает в себя мавританские, готические и ренессансные элементы архитектуры.

 

Характерные деталями мудехар - это стрельчатые и подковообразные арки, использование в отделке дерева, керамики, гипса, богато украшенные полы, потолки растительные и геометрический узор.

Обязательная деталь мудехара - внутренние дворики с фонтанами. В мавританской культуре вода это символ райской жизни.

Почти 700 лет Алькасар принадлежал испанским королям, которые расширяли дворец и перестраивали в разнообразных архитектурных стилях. Верхние покои Алькасара и сегодня королевская семья использует в качестве официальной резиденции в Севилье.

 

 А еще в Алькасаре чудесные сады.

  Зеленый цвет самый важный в исламе. Это цвет величия, надежды, Дерева жизни!

 

 

 

 

 

Ряд сцен в знаменитом сериале «Игры престолов» снимались в Алькасаре Севильи:

 

 

 

После Алькасара обед недалеко от арены в кафе, где любят встречаться тореадоры:

Вечером мы будем уже в Африке.

Когда я уже после поездки читала про Севилью и смотрела фото в интернете, я поняла, что Севильи мы почти не видели, увы...6 часов на всё-про всё для Севильи ничтожно мало.

 

 

 

 

 

[любовьь]

Гибралтар

Остаться бы в Севильи до утра. И не в том тараканьем отеле у чертей на куличках, а в пешей доступности от центра. Пораспутывать клубок улиц Санта Круз, блуждая в них до зажигания фонарей. Прислушаться к чьим-то шагам в узеньком переходе при загадочном переплетении ночных теней. Посидеть в уличном кафе, наслаждаясь звуками, запахами, вкусами города. Посмотреть на шумную толпу, проплывающую мимо столиков, на целующихся влюбленных, на уличных музыкантов. И вдруг в какой-то миг почувствовать тот самый севильянизм города, о котором писал Петр Вайль.

Но... мечты, мечты... а мы уже едем. Нас ждет паром в Тарифе, а вечером Африка. Алексей закончил тему Испании и начал готовить нас к Марокко.

А через два часа за окном на поворотах замелькала скала Гибралтар.

Эта скала - один из геркулесовых столбов. Второй столб на расстоянии 14 км через  Гибралтар стоит на африканском берегу на скале Абила. На этих скалах по словам Платона были установлены две статуи на высоких колоннах. В античные времена геркулесовы столбы были краем света, правда, за ними Платон расположил в океане Атлантиду. А еще по одной из версий символ доллара - это геркулесовы столбы, пересеченные знаком бесконечности, которая лежит за этими столбами. Красиво. Но интересна и другая версия: испанцы помечали золото, вывозимое из Америки буквой S, то есть  Spain. Букву перечеркивали при отплытии из Америки одной чертой, а второй - при прибытии в Испанию. Так круто они контролировали золотооборот.

В 711 году арабское войско перебралось из Африки в Испанию. От гордости, что они сделали это, и во славу Аллаху статую  разрушили вместе с колоннами. Оценив стратегическое положение скалы, арабы построили на ней крепость - свой первый форпост в Европе, откуда совершали набеги на испанские земли.  А в 18 веке здесь высадились англичане и практически без боя заняли скалу. Теперь здесь находится английская территория с песчаной косой, городком Гибралтар, скалой Гибралтар и базой НАТО, скрытой в пещерах и тоннелях скалы. И теперь эти англичане  "борются "за звание дома высокой культуры быта"? (с) выражают нам свое "фи" по поводу Крыма?

У нас в хвосте автобуса сидели два молодых человека. Один из них, Валерий, во всех пунктах нашего турне придерживался собственной программы. На фоне скалы Гибралтар он по-соседски описал нам прелести английского городка с красной телефонной будкой и красным же автобусом, быстрого получения визы, изумительных видов со скалы на Африку и знакомства со свободно живущими полудикими вороватыми обезьянами на верхотуре (фото из инт-та):.

Хвост автобуса возбудился на обезьян и на красный цвет, как бык, и тоже захотел увидеть английскую телефонную будку в ущерб чему-нибудь испанскому из поездки. Но Алексей зарубил наши мечты на корню, как кот Матроскин:

-Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас на это нет денег времени ни сейчас, ни по возвращению из Африки.

Вот так вот  мы получили еще одно разочарование от поездки после недостаточного времени в Севильи - гибралтарские обезьяны не стырили у нас на английской скале сумки с документами. В общем, оставили без драйва.

https://www.youtube.com/watch?v=MLjvYRNbz3U

Как серпантину не виться, но конец ему нашелся. В Тарифе, небольшом городке, где наш паром уже стоял под парами.

Прошли паспортный и таможенный контроль. В паспорта нам поставили какой-то штамп Марокко с персонально присвоенным на веки вечные номером для каждого гостя.

Паром отчалил. Отчего в душе восторг? От того, что я впервые в жизни покидаю Европу? От того, что немного ощущаю себя Колумбом? От того, что это Гибралтар? Тот самый Гибралтар из Античного мира и из школьного учебника истории? Далекий, неизвестный Гибралтар из новостных передач?

С открытой кормы не хочется уходить. Паром идет вдоль пролива, а мы кидаемся от борта к борту:слева - Европа,а справа - Африка.

Неужели та холмистая территория в дымке Африка? Африка из "Доктора Айболита"? Помню: мне 5-6 лет. Я болею. Со мной нянчится дедушка. На обед приходит мама с новой книжкой Чуковского и успевает почитать ее мне. И я впервые слышу про Африку...

А Африка все ближе и ближе. Атлантика остается впереди в туманной дали.

 

А мы смотрим на приближающийся Танжер.

 

Белой, пенной полосы прибоя, от которой произошло название Африки, не видно. Причаливаем в танжерском порту и после прохождения границы (все по-серьезному, по-взрослому), оцифрованные, вступаем на африканский материк и.... ничего африканского не чувствуем.  Потянула носом воздух. Такой же, как был в Испании. Африканская жара? Нет жары. Даже прохладно. Но все равно улыбаемся:

Ах, здравствуйте реки вот такой ширины,
А здравствуйте горы вот такой вышины,
Ах, крокодилы, бегемоты,
Ах, обезьяны, кашалоты,
Ах, и зеленый попугай!

Никакие попугаи и крокодилы на пирсе нас не встречали, но зато встречал местный гид-сопровождающий Юнис в национальной одежде (джелябе) и обуви (бабушах). По-русски Юнис не говорил. Его переводил Алексей. Пока наш автобус досматривали, Юнис с Алексеем, чтобы не терять время, раздали нам ключи  от номеров.

Отель стоял на набережной недалеко от порта.

Порадовали чистые фасады и сдержанные вывески

Отель тоже оказался неплохим

Но когда зашли в номер, я вскрикнула, напугав Иру. Некто, шурша крыльями, пролетел над моей головой и скрылся за решеткой вентиляции. Что? Летающие кукарачи? И здесь? Но у страха глаза велики. Этот некто, попривыкнув к нам и к свету, вылетел из-за решетки и оказался большущим мотыльком, которого Ира успешно выгнала на балкон.

Ну, здравствуй, Африка! 

 

 

[любовьь]

Танжер

Просыпаемся мы, значит, на следующее утро в 7 часов в Африке, а в Африке темнотища и фонари горят. У нас дома в четвертом часу уже светает, однако. Оказалось, в Марокко из-за Рамадана помимо летнего часа время переводят еще на час раньше для удобства постящихся. Несмотря на пост, иноверцев в отеле сытно накормили завтраком.

Отель в Танжере стоит на набережной, по которой мы успели до отъезда прогуляться, а некоторые отчаянные весельчаки из нашей группы успели еще и накупаться вчера перед сном.

Накануне Алексей рассказывал нам про "их, марокканские, нравы". В частности, про туристические автобусы в Танжере. Житье-бытье здесь не очень сладкое, поэтому многие, особенно молодежь, мечтают эмигрировать в Испанию. Приезжают на мыс между Гибралтаром и Атлантикой, садятся на скалу, смотрят на спрятанный за дымкой берег Испании и мечтают.

Кто-то ограничивается мечтами, а кто-то предпринимает действия, например, занимают спозаранку очередь в испанское консульство за получением шенгенской визы. Но визу получить почти невозможно. Поэтому горячая молодежь делает отчаянные попытки попасть в Испанию незаконно. Караулят туристические автобусы у отелей или в порту и незаметно залезают под днище автобуса в какую-то нишу и там прячутся. У таможенников есть специальные палки, которыми они "выбивают" из ниш подростков.

- Один раз мы простояли в порту два часа, так как из-под автобуса не могли вытащить мальчишку, - рассказывает Алексей.

-А еще следите за своими вещами и кошельками. Случаи воровства не редки. Могут утащить даже чемодан при погрузке-выгрузке в автобус.

-Что? И даже в Рамадан? - кто-то жалостно, с надрывом спросил.

-Да. И в Рамадан тоже, - отчеканил Алексей.

Вот тебе и не расстройся. Креста на них нет.

Выходим из отеля к автобусу, вцепившись в свои чемоданы-сумки. А там нас уже ждут какие-то юные местные прохиндеи. Кидаются от одного к другому с протянутой рукой и просят, даже нет, не просят, а скорее требуют:

-Дай! Дай евро! Дай!

Практически - Паниковские, требующие от Кореек миллион. К юным нахалятам подтянулись мужчины. Те назойливо просили не денег, а купить у них какие-то поделки. Стоим у автобуса, наблюдаем, как водители грузят наши чемоданы. Фотографирую исподтишка одного нахаленка, но он замечает и агрессивно выставляет руку вперед.

Хм… деньги клянчить, значит, можно, а фотографировать нет? Правда, Алексей нас уже предупреждал, что местные жители позволяют себя фотографировать, но только за деньги. Нахаленок нахаленком, но в душе что-то скребет. Почему им приходится попрошайничать, униженно продавать что-то? Виноваты ли они в этом?

****

Наш путь лежит в Касабланку. Но сначала мы долго выезжаем из Танжера. Город, на удивление, оказался очень большим. До поездки мне представлялось Марокко какой-то полудикой страной с маленькими древними то ли городками, то ли деревнями с чахлой горсткой пальм, затерянными в полупустыне. А если честно, то я о Марокко особо никогда и не думала, пока 2 года назад не положила глаз на эту поездку. И теперь удивляюсь Танжеру, который выглядит, как европейский город с небольшим арабским налетом, что ли. В общем, Африка пока не проявилась никак.

Алексей нам рассказывает про различные кварталы города, через которые мы проезжаем: итальянский, испанский, еврейский, британский, американский с консульствами этих стран.

На окраине города – элитный квартал. Здесь расположены дворцы королей и принцев разных стран. О, как! Снаружи и не подумаешь, что дворцы.

За городом выходим на смотровой площадке на мысе между Гибралтаром и Атлантикой.

Алексей с Юнисом смотрят в испанскую даль и грустят о чем-то о своем, о гидском.

На площадке рядом с автобусом стоит полицейская машина.

Охраняет от карманников ротозеев-туристов, всё на свете позабывших от радости стояния на самой северо-западной точке Африки.

 

[ТатьянаМ]

Любовь, спасибо большое! Читаю и смотрю с большим интересом. Посмотрела ролики и сама удивилась,  что я нафантазировала.  Вот, что значит совсем быть не в теме. Вот «история моей глупости» по мере просмотра роликов. Это «скелет», в моем воображении моментально рисовались и сменялись целые истории, как в мыльной опере. Сначала, я вообще ничего не поняла. И решила, что это  говорит Алексей, и «шутит», про братьев и племянников. Хотя шутки показались «странными».  Потом, когда прозвучало, «у нас», возник вопрос: « Алексей живет в Марокко?», и целая  романтическая история жизни Алексея. Не сразу, но дошло, что это Алексей переводит местного гида. И целая история жизни гида. Тогда и всплыл вопрос: «Так про братьев и племянников, это правда, или шутка?» Понимаю, что глупо, но любопытство сильнее меня.

[любовьь]

Мы и сами не сразу поняли, про кого речь. На самом деле, это Алексей переводит гида. Про братьев Юниса- правда. Только они в этих дворцах работают - один в охране, другой садовником. Татьяна, но то, что вы сразу нафантазировали, это здорово!