Классическая Испания + сокровища Марокко с Алексеем Казгуновым с 20.05.18

[любовьь]

Едем в марокканскую столицу...

Вечером из Эссувейры, что в южной точке Марокко, начинается наш обратный путь к Гибралтару. Для начала возвращаемся в Марракеш. А город-то становится всё ближе. Как-никак, третий вечер в нем. Кое-что уже узнается - вооооон там, впереди на нашей))) главной улице мечеть Кутубия торчит, например. А недалеко от нее должна шуметь и сверкать огнями в ночи площадь Отрубленных Голов - Джема-эль-Фна. Сейчас пишу и думаю, и почему мы не собрались большой компанией и не пошли туда в ночь искать приключений на одно место? Далеко? Поздно? Темно и страшно?

Зато ранним утром до завтрака я вышла на пустынную улицу еще раз сфотографировать окрестности отеля.

На противоположной стороне остановилось такси. Водитель в открытую дверь что-то говорил мне и улыбался. Я тоже разулыбалась в ответ, еще и ручкой приветливо помахала. Это же не темный вечер, и вход в отель - вот он, рядом. Речь водителя стала горячечнее. Я еще раз улыбнулась и отрицательно покачала головой, отказываясь на всякий случай от всех неведомых предложений. Черт его знает, чего он хочет?  До вокзала довезти, наверно.
При посадке в автобус Борис рассказал, что наблюдал из окна за нашим общением:

-Ведь, минут десять бедолага сидел в машине и ждал, а потом недовольно захлопнул дверь и уехал.

И мы тоже поехали. В Рабат. Несколько последних фото Марракеша - театр:

 

вокзал:

и что-то еще:

Путь в Рабат - административную столицу Марокко лежит через полупустыню. За окном африканисто-ядреный пейзаж. Жирафов бы еще раскидать живописными группами и стадо зебр. Против льва тоже бы никто не стал возражать.

 

 

Вместо жирафов начали попадаться какие-то стройки, причем аккуратные такие:

Путь в Рабат не близкий. На остановке разминаем руки-ноги и прочие части тела:

а я ползаю в траве опять:

Юнис в пути разговорился-разоткровенничался о марокканском житье-бытье. Алексей еле поспевает за ним переводить:

-Сейчас при Мухаммеде 6 служба в армии у нас только контрактная. В брак разрешено вступать с 18-летнего возраста. Первого сына в семье всегда называют Мухаммедом, а первую дочь - Фатимой. Молодежь, правда, начинает отходить от этих правил, да и детей больше двух стараются не заводить, понимая, что детей надо обеспечивать. Детские садики работают неограниченное время - пока последнего ребенка вечером не заберут. Школы есть государственные и частные. Последние - платные, но в них дают более качественное образование. В школу дети идут с 6 лет. Продолжительность жизни 75 у мужчин и 78 лет у женщин. На пенсию все дружно выходят в 63 года, а со следующего года - в 65. Домов престарелых нет. Родителей бросать не принято.

Минимальная ЗП - 200 евро, а на предприятиях от 400 до 2500 евро. Безработицы почти нет. Дело за малым - за желанием работать.

Алкоголь мусульмане употребляют, но в основном дома. Есть и алкоголики, и тайные проститутки, и даже секс. меньшинства.

В кафе ходят в основном мужчины. Они там решают дела по купле-продаже чего-нибудь, чего у них есть продать. Менталитет меняется. Мужья все чаще разделяют с женами домашние обязанности.

В городах нет небоскребов, так как жители хотят видеть небо и свободное пространство. Здорово, да? Мне непонятна эта мода на небоскребы. Хоть один, да надо воткнуть в городе, как, например, в Севилье. Чтобы быть не хуже других? И зачем он им сдался (забыли меня спросить)))), решил ли какие-то городские проблемы? Ощущение какого-то нездорового подражания.

От политических вопросов Юнис ловко "ушел на крыло", отказавшись рассказывать об отношении марокканцев к нашему и американскому президенту.

Океан, который засверкал синевой справа, помог ему уйти от этой скользкой темы.

Подъезжаем к Рабату.

 

 

 

 

 

 

[любовьь]

Рабат. Королевский дворец и Касба.

По бульвару Виктории торжественно въезжаем в королевскую столичную резиденцию размером в 48 гектаров. Мухаммед 6 и здесь повел себя нестандартно с точки зрения своих ближайших предков. Впервые королевская семья живет не в королевском дворце, а в резиденции более скромной в ближайшем пригороде Рабата. Здесь король только работает. Сразу вспомнилось: "Этот мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут  - он хороший мальчик" - это я пою дифирамбы королю, ибо он мне симпатичен после всего услышанного о нем.

Резиденцию, которая всегда находится в полной "боевой готовности" на случай всяких приемов и гостей, обслуживает 8 тысяч человек.  Персонал работает целыми династиями - выросшие дети не хотят покидать резиденцию и искать другую работу. 

На территории есть школа. 800 учителей бесплатно обучают детей персонала вместе с принцем и принцессой. Каково, да? Как не восхититься таким королем? Но добавлю каплю, всего лишь каплю дегтя: за оскорбление королевской семьи грозит реальный тюремный срок. И еще я обратила внимание, что во всех заведениях (лавках, кафе, кОО-перативах, в берберской семье висят портреты короля одного или со всей семьей. То ли культом личности попахивает, то ли марокканцы так обрадовались непривычной открытости королевской семьи, что радостно развешали их портреты дома и на рабочих местах, уменьшая тем самым вбитое веками чувство недоступности султана-короля.

Бродим по территории,

возле королевского дворца

Короля, конечно, охраняют:

но охрану можно фотографировать. Красавцы, да?

Походили, посмотрели, пора и честь знать. Уходим

и с обратной стороны входной группы заходим в туалет. Туалет изумляет. В туалете, который находится на территории королевской резиденции, над раковинами треснутое зеркало, нет мыла, туалетной бумаги, дверных ручек и шпингалетов. Только следы от них на дверях остались. Может, кто на память взял? Тут же вспомнился наш "Иван Васильевич...":

"-Федя, ты не брал? А может за унитаз трон закатились? Ну, нет - так нет." 

С немытыми руками едем по океанской набережной. Красота невыразимая: океан под лучами полуденного солнца сочно-голубой, пена - ослепительно белая, пески - золотисто-желтые, а пальмы, конечно же, зеленые. Но движение довольно оживленное: ни остановиться, ни притормозить, ни сфотографировать. Не удалось выхватить ту красоту, что периодически мелькает за окном.

А  мы выходим у Касбы.

Касбой в арабском мире называется крепость для защиты от нападений кочевников. С нее почти тысячу лет назад началась история Рабата. Крепость окружена мощной стеной с 26 воротами. Проходим через главные,

а там.... такая небесно-голубая красотища:

Наш местный гид:

О! И наши наушники в цвет стен волокаются по земле:

Вид со смотровой площадки куда-то в сторону скромной королевской резиденции. Это не океан. Это местная река при впадении в океан.

На территории касбы есть андалузский садик:

Опять кошки:

В саду тишина и прохлада. А мы выходим в шум и жару большого города.

 

[любовьь]

Рабат. Башня Хасана и усыпальница Мухаммеда V

В далеком 12 веке альмохадский эмир Якуб, внезапно застрадав гигантоманией и увековечиванием себя в истории, решил построить самую большую мечеть в мире с самым высоким минаретом. Делать нечего  - начали строить. Минарет строили по образу и подобию минарета Кутубия в Марракеше  в одно время с Хиральдой в Севилье, возможно одними мастерами, поэтому все три минарета похожи.

Эмир хотел иметь мечеть таких размеров,  чтобы в ней поместилось всё его многочисленное войско. Нет, ну, что за чушь? Я не маршал, всего лишь женщина, но мне это кажется очевидной глупостью: загнать сразу всё своё войско в мечеть помолиться, оставив Рабат незащищенным, типа:

-Заходите, люди добрые! Берите, что хотите, пока нам не до вас. Мы всем войском молимся, - Восток, действительно, дело тонкое...

Когда минарет достиг примерно половины задуманной высоты, когда было выставлено 360 колонн, подпиравших крышу мечети, эмир взял да и умер. На этом стройка остановилась и была заброшена в таком виде до знаменитого лиссабонского землетрясения 1755 г. Оно разрушило крышу и часть колонн. Башня, построенная на совесть, устояла. Теперь это расчищенный музейный комплекс, а башня называется башней Хасана (почему-то).

Комплекс окружен глинобитным забором с дырами для проветривания.

На ночь ворота, которые охраняют два королевских гвардейца, запираются.

На территории комплекса находится усыпальница короля Мухаммеда V, того, что национальный герой, освободивший Марокко от протектората Франции, дедушка нынешнего короля.

Построил ее Хасан II по прототипу усыпальницы Наполеона в Париже: в просторном, светлом, богато украшенном зале расположен белый саркофаг. Полюбоваться им может любой желающий с галереи, опоясывающей зал.

И здесь действительно было много местных жителей с детьми. Особенно заинтересовала вот эти группы:

При входе в мавзолей стоят королевские гвардейцы. В Марокко запрещено фотографировать людей  в форме  - военных, полицию и прочих, кроме королевских гвардейцев.

После осмотра усыпальницы мы с сожалением покидаем Рабат. На пути к автобусу нас уже вызванивает колокольчиками водонос. Это местный ряженый персонаж, который продает на разлив воду сомнительного качества, а за фотографирование его колорита естественно собирает денежки:

Город неожиданно очень понравился, а океан с белым прибоем так и манил:

По дороге нам рассказали про православный храм Рабата. Основателем его был иеромонах Варсонофий (он же  - Толстухин), бывший насельник Валаамского монастыря, вынужденный эмигрировать во Францию, а потом в Марокко из-за каких-то козней. Поначалу у русской общины храма не было, молились в сарае. Не было бы счастья, да несчастье помогло: у одной русской эмигрантки муж был местный шериф. И муж этот серьезно занемог, и ничто ему не помогало. В конце концов он уступил просьбам супруги и пригласил помолиться за его выздоровление отца Варсонофия. Ииии.... чудо свершилось. Поправился. В знак благодарности он пожертвовал русской общине небольшой участок земли для храма.

В русской общине начался сбор пожертвований на строительство. С этой целью даже устраивались благотворительные русские вечера с театральной программой и балы, которые пользовались популярностью у арабов и французов. Митрополит Евлогий вспоминал об этом: «можно сказать без преувеличения — наши девочки своими ножками вытанцевали, — выстроили наш чудный храм в Рабате».

Вот такой вот, вытанцеванный:

 

[любовьь]

Мекнес

Между Рабатом и Фесом, куда мы едем, находится еще один из четырех имперских городов - Мекнес. В течение первых 7 веков своего существования это был обычный берберский городишко, расположенный в плодородной равнине. Пейзаж-то за окном автобуса действительно изменился.

Красное в поле - это маки. Они там везде цвели вдоль дорог.

А в 17 веке султан Мула Исмаил, султан-реформатор и один из самых жестоких правителей Марокко, надумал перенести столицу из Феса в этот Мекнес. Для начала обнес город стеной с несколькими воротами, на одних из которых развесил 700 голов местных жителей для запугивания противника.

Затем понастроил внутри забора всяких дворцов, но свербить в одном месте у него не перестало. Не давал ему покоя с какого-то перепугу кто, бы вы думали? - а французский король Людовик XIV. Вот так. И задумал Мула его во что бы то ни стало "переплюнуть". Для начала посватался к его дочери, но получил отказ, и 700 запугивательных голов не помогли. Тогда Мула, успокоенный сотнями своих наложниц, решил "обскакать" несостоявшегося тестя с другой стороны - построить в Мекнесе второй Версаль.

Вырыл гигантский пруд. В него по каналу длиной 24 км поступала вода из Атласских гор. Пруд играл роль городского водохранилища на случай осады, развлекаловки для жен и наложниц и поилки для королевских табунов.

Из пруда по подземным трубам вода поступала в колодцы в гигантских конюшнях по соседству на 12000 лошадей. Из колодцев воду качали рабы с помощью водоподъемников. Мы тоже покачали.

Конюшни был наполовину разрушены все тем же лиссабонским землетрясением. Сейчас они выглядят как бесконечный лес колонн и арок.

Лошадей и население надо было кормить. Поэтому рядом с конюшнями было построено гигантское зернохранилище. Оно устояло землетрясению. Зерна в нем хватило бы армии на 5 лет. Стены хранилища имеют толщину 4 метра, поэтому температура в нем не поднимается выше 16 градусов.

Еще одной достопримечательностью Мекнеса являются ворота Баб-Мансур, названные по имени их архитектора Эль-Мансура, раба-христианина, принявшего ислам.

Легенда гласит, что по завершении строительства султан спросил Эль-Мансура, может ли он создать нечто лучшее. Ответ был утвердительным, и несчастного тут же казнили. Боковые аркады на мраморных столбах позаимствованы в античных развалинах древнеримского города по соседству - Волюбилиса. Вот куда я бы с удовольствием съездила.

Вот такое прекрасное описание этого места мне попалось, где автор прямо с языка снимает мои мысли о времени и вечности:

"Помню, побродил я там, среди пятен солнца и тени, побрызгал водой из бутылки на мозаики и растянулся на пригорочке, подставив лицо ветру, который вот так вот, веками и тысячелетиями все шелестел и шелестел травой...откуда-то из глубин Африки... между этими почти тосканскими холмами....в этом последнем, пограничном рубеже Римской Империи.
Две тысячи лет маленький купидон ехал по морям на дельфине, Геркулес побеждал льва и печальную гидру, а путник с посохом все так же стоял на пороге маленького домика, не решаясь войти.
Здесь была граница Европы, цивилизации и нашего мира. Здесь все начиналось и продолжалось...
И, разумеется, тут же около меня нарисовался марокканец с облезлым верблюдом, пачкой открыток и погремушек. Он орал что-то по-французски, приплясывал и вонял табаком. Он обегал меня с разных сторон, тряс своим барахлом и требовал чтобы я купил, поехал, заплатил, побежал, отозвался, кивнул....
Десять дней забавных, но однообразно пестрых базаров, медин, суков, Джам-эль-Фна и прочих торжищ, составляющих суть любого арабского города сказались на мне.
Погонщик верблюдов и с ним все сыны погонщиков верблюдов были посланы на вульгарной латыни так далеко, откуда, когда то пришли их предки - не в пример более сильные, любопытные, жилистые и мудрые....
Им было более уместно жить и лечь в этих долинах и холмах в бывшей римской провинции, где по-прежнему ветер свистит в одиноких колоннах и мозаиках жестокой, но прекрасной юности человечества ..."

А какие фото, оооо!

https://lorien22.livejournal.com/348916.html

Дааааа.... это я удачно попала. Залюбовалась-зачиталась автором. А Марокко-то мы оказывается не видели. Полюбуйтесь какие природные красоты там есть:

https://lorien22.livejournal.com/357584.html

С трудом возвращаюсь от этих фото к нашему Мекнесу, на торговую площадь или сук по местному. Сделала по (этой суке) этому суку 2 круга, убивая время до отъезда, с облегчением засунув наушники в сумку. Сегодня наслушались в них до мозолей в ушах.

Вот этого бербера, спящего (якобы) в своей тележке мне хотелось сфотографировать. Но оказывается он следил за мной полузакрытыми глазами. И с какой бы стороны я не пыталась навести на него фотоаппарат, он тут же открывал глаза, злобно зыркал на меня и менял позу.

-Пардон, конечно, но уж больно вы колоритны. И несчастны?

Или мне кажется. Если женщин с улыбками на лице здесь еще можно встретить, то мужчины в основном мрачные.

Кстати, в Марокко в каждом городе такси имеют свой цвет. Эти, в Мекнесе, синие, а были красные, желтые. Междугородние такси - белые.

А еще меня изумило, что в магазинах и в той аптеке с аргановым маслом покупки упаковывают в экологические многоразовые пакеты. А у нас в Ярославле такси не только разного цвета, но и разных марок, и пакеты сплошь целлофановые. Кто кого догоняет в развитии, непонятно...

Небольшие видео рынка:

 

 

 

[любовьь]

 

Фес. КОО-ператив №1.

В Фес мы приехали почти в темноте. Ну, Африка же - темнеет рано, светает поздно. По дороге Алексей рассказал о наших планах на сегодняшний вечер: желающих повезут на ужин-шоу "Арабские ночи" (видео с планами и африканскими пейзажами):

А у нас с Ирой свои планы на вечер. Отель в Фесе оказался очень даже ничего, да еще в каком-то цивильном районе с французской бульварной планировкой. Алексей по пути к отелю показал Макдональдс и торговый центр с гипермаркетом. Вот в этот гипермаркет мы с Ирой смело в темноте и отправились в надежде купить наконец-то вина в этом трезвом Марокко.

Воооон они там  - Макдональдс и желтый ТЦ на утреннем фото, только напрямик к ним не пройти, надо обходить ж/д:

Фонари уютно освещали бульвар, народу на улицах почти не было, тепло, почему-то не страшно, а душевно как-то. Вход в ТЦ оказался закрытым, а входа в гипермаркет мы вообще не нашли, обойдя этот ТЦ так-сяк и наперекосяк. Когда в очередной раз проходили мимо закрытого входа, оттуда высунулись жующие охранники - темно же, есть им уже можно. Мы пальцем указали на вывеску "карефула" на крыше, они нам пальцем указали направление вниз по какой-то  стрёмной дороге между железнодорожной веткой и зданием ТЦ. На этой дороге было уже не так душевно и бесстрашно, но нас было двое, а голод и жажда отвести наконец-то душу в номере за бутылкой вина толкнули в неизвестность. Там, внизу за поворотом оказались грузовые ворота в гипермаркет. Мы удивились такому входу, сунулись, было, туда, но нас быстро остановили какие-то мутные личности, сидящие на ящиках под кустом и тоже жующие. Что-то мы не заметили, чтобы кто-то у них усердно молился в Рамадан, а вот есть в темноте - это сколько угодно, что здесь, что в Марракеше. Личности показали нам на часах, что у них "обеденный" рамадановский перерыв, и магазин откроется через час. Провести еще час на темных пустынных улицах в наши планы не входило, пришлось идти в Макдональдс. Там было интересно понаблюдать за местным населением. За соседним столиком сидела семья с двумя дошкольниками. Что дети, что родители оставили после себя свинство на столе и под столом.

Рано утром я вышла осмотреть территорию отеля. Всё очень понравилось. Вид с террасы на старый город:

и с балкона номера на новый:

Возле лифта и под лестницей:

В саду в нескольких местах сидели привязанные к деревьям собаки. Увидев меня, они громким лаем перебудили весь отель. Охранники, не ожидавшие столь ранних посетителей, срочно начали собак куда-то уводить.

В Фесе нас первым делом повезли к королевскому дворцу, где короли останавливаются, когда навещают город.

Так как мы не короли,  "поцеловали пробой" у ворот и поехали дальше, на смотровую площадку, откуда открывается панорама на медину Феса:

Наш вчерашний гид

рассказывает что-то очень интересное - все во внимании:

Площадка на высоком холме, окружена забором. Увидев приехавшую группу туристов, из-за забора просовывают руки с товаром местные торговцы.

Удручающе это выглядит как-то:

Еще в автобусе Алексей сказал, что в Фесе нас поведут по кОО-перативам, а между ними покажут кое-какие достопримечательности.

-Ты заметила? Главное, это - кОО-перативы - передразнивает Наташа Алексея, - а достопримечательности между делом.

Кооперативы и вправду уже надоели. Но куда денешься с "подводной лодки"?  Едем в первый - керамический. Он давно вынесен из центра города из-за своей пожароопасности. Как раз в район смотровой площадки.

Нам показывают весь процесс изготовления от лепки, обжига до росписи. Мастера вызывают уважение:

Печь для обжига:

Красавица!

По магазину ходим, как по музею:

А вот эти мастера собирают мозаику. Причем раскладывают они ее "лицом" вниз, то есть рисунок подбирается вслепую:

Обратите внимание, в какой позе сидит мастер - практически по Бубновскому, на коленях, только стопы вывернуты неестественно в стороны:

И творят они вот такое великолепие:

А нас дорога ведет дальше, в самое интересное в Фесе - в медину.

 

 

[любовьь]

Фес. Кооператив №2.

По дороге в старый город проезжаем мимо ветеринарного госпиталя.
-Лучшего в Африке, - добавляет Юнис, - в нем бесплатно лечатся ишаки и ослы, а вот за лечение собак придется раскошелиться.
Про кошек ничего не сказал. Так как их в Марокко неимоверное количество, то, видимо, про кошачью контрацепцию здесь не слыхивали.  А, может, Коран запрещает. В общем, кошачий вопрос остался не раскрытым.
Такси в Фесе красного цвета,

а медина самая мединистая из всех марокканских медин. В ней несколько тысяч улочек общей протяженностью около 70 км, большая часть которых не имеет выхода. В медине живет треть городского населения - около 500 тысяч жителей.

-Заходить мы будем через одни из 14 ворот, а выходить через другие. При чем вы не знаете, где они находятся. Поэтому очень важно держаться всем вместе. Впереди будем идти мы с Алексеем, а защищать ваши тылы будет Юнис, - пугает нас местный гид.

Заходим через самые красивые ворота Баб-Бу-Джелуд по направлению к медресе Бу-Инанья, минарет которой виден в арке ворот.

После 8 вечера медина вымирает, все ворота на ночь закрываются. Остается открытой только боковая дверца, но и та иногда запирается - у местных есть ключи от города. Проходим ворота и.... попадаем в прошлое. Временной портал? Бросаем прощальный взгляд назад за ворота. Слава Богу - серьёзный Юнис на страже.

Медина - сплошной рынок, и где здесь живут полмиллиона человек - непонятно:

 

Много пекарен. В пекарни можно приносить свои полуфабрикаты, а потом забирать выпеченное изделие.

Марокко известна своими финиками. Продающиеся у нас имеют мало общего вот с этими, настоящими:

Кто-то интересуется лепестками роз:

Красавец петух задорно кукарекает.

Докукарекается. Как вот эти:

Товар сюда завозят на тележках.

Ослам и ишакам въезд запрещен, о чем говорят дорожные знаки?помеченные голубями.

Добираемся до медресе - высшего бесплатного училища. Сначала дети учатся в обязательной религиозной начальнуой школе с 3 до 6 лет. Потом - в медресе, училище, которое совмещает в себе среднюю школу и духовную семинарию.

Восточной вязью по дереву можно любоваться бесконечно.

Кто-то заходит, а кто-то выходит:

А мы идем по городу-рынку дальше, в кОО-ператив №2 по производству металлических изделий.

 

Как их производят, нам почему-то не показывают, а показывают, как продают. Довольно-таки назойливо. Но я терплю, так как у меня здесь имеется свой шкурный интерес - приобретение заварочного чайника. До этого на рынках в других городах чайники попадались. Вроде бы и не очень дорогие, но сделанные неизвестно из чего.
Здесь чайники из нержавейки, посеребренные, как клянутся продавцы и ручается Юнис. С его помощью покупка и была успешно совершена. Я даже смогла вопреки своему внутреннему сопротивлению поторговаться, нагло назвав, как учил Алексей, цену в 2 раза ниже. Видимо, торгом уважила продавца, и он радостно втюхал мне свой товар. Вот он, восточный сказочный красавец дома.

Мяту я заранее до поездки посадила. Ну, что могу сказать? Что-то очень отдаленно напоминающее марокканский чай, у меня в этом чуде заварилось.
 

[любовьь]

Фес. Красильня.

Продолжаем свой путь по каким-то обшарпанным "козьим тропам" медины.

За некоторыми невзрачными дверями находятся риады - шикарные отели, расположенные во внутренних двориках. Например, вот за такой дверью или за такой

может находится вот такой отель с райским садом.

Риад в переводе означает сад. Кстати, каждый марокканский дворик должен иметь фонтан и 4 лечебных дерева: оливу, инжир, гранат и лимон.

Медина состоит из множества кварталов. В квартале все друг друга знают и живут, как большая семья. Каждый квартал имеет свою пекарню, отель, хамам и мечеть. В медине около 200 мечетей. Вот на этом фото со смотровой площадки части медины 9 мечетей.

Может, кто-то больше разглядит?

-Я уроженец Феса. Для меня в хитросплетениях улочек медины нет никакого секрета. С закрытыми глазами по звукам и запахам могу сказать, где мы находимся, - живописует местный гид. А звуки и запахи немного поменялись:

Иногда обшарпанные двери открыты. За ними находится средневековая тесная каморка какого-нибудь "папы Карло", где он в полутьме, что-то мастерит:

Поднимаемся по узким крутым деревянным ступеням в кОО-ператив №3.

Это лавка кожаных вещей при красильне кожи. Из лавки можно пройти на смотровую площадку. Всем раздают по веточке мяты, чтобы "освежить" запах, который висит над красильными чанами.

Мало того, что пахнет сама кожа в процессе выделки, но её еще то ли дубят, то ли еще что-то с ней делают в настое голубиного помета. Голубей для этого специально содержат здесь же.

Работа вредная. Иногда кожевенники целый день стоят в чане с красителями. И хоть краски все натуральные, но организму это не нравится.

Здесь же кожу сушат и здесь же шьют изделия из нее. Фес гордится своей кожей, средневековыми традициями по выделке и окраске её. Но... поднесла к носу их кошелек... уууу...не хочу. Покидаем красильню с облегчением.

На узкой улочке гид что-то рассказывает. Заглядываю за угол, а там интересная кривая улочка.

Обожаю ходить за угол.

Продолжение про Фес следует...

 

[любовьь]

Фес. Окончание.

Через кошек выходим в квартал свадебных прибамбасов.

Новобрачным предлагают разные троны, украшения, позолоченные пояса для невесты.

Такой пояс жених дарит невесте на свадьбу, поэтому невесты стараются отрастить талию побольше. Мало ли что с браком случится, а позолоченный пояс останется.

Рынок в этом месте цивильный такой.

Между улочек находится один из старейших университетов планеты Аль-Каруин. Он основан здесь в 9 веке. Из стен этого университета вышел ряд ученых, философов, богословов, оказавших значительное влияние на развитие мировой культуры. В 10 веке здесь учился будущий папа Римский Сильвестр. Это отсюда он принес в Европу арабские знания об арифметике, астрономии, астрологии, а римские цифры были потеснены арабскими. Позднее университет переехал в другое здание, а здесь осталась библиотека и открылась мечеть.

Как раз прозвучал очередной призыв на молитву. Наконец-то попались правильные мусульмане. Слушая гида, понаблюдали, как на зов с разных сторон спешили мужчины. Они деловито спускались в зал, разувались, убирали свою обувь в предложенные мешки, совершали омовение у какого-то источника и скрывались в молельном зале. Затем также деловито обувались и разбегались по своим делам.

-У меня в кармане всегда лежит гладкий камушек. Если нет рядом воды, то омовение рук и лица можно совершить символически камнем, и гид "достал из широких штанин" маленький камушек.

-А не проще ли носить с собой влажные салфетки?

Гид достает из другого кармана своего необъятного джеляба полотенчико далеко не первой свежести: - Вот!

-А салфетки-то почему нельзя?

-Да, можно, можно, - успокоил гид, достав из третьего кармана упаковку бумажных носовых платков.

Обрадовавшись за гида, покорно пошли за ним в два оставшиеся из списка кОО-ператива. Сначала в ткаческий. Там по всем стенам были развешены шарфики, платья и прочая одежка.

Честно говоря, глаза уже ни на что не глядели, а ноги не ходили. Поэтому я, заприметив диванчики, на одном из которых сидела местная жительница, а напротив нее какой-то европеец, плюхнулась на третий.

Арабка попросила европейца ее сфотографировать. Он заодно, чтобы два раза не вставать, сфотографировал и меня.

-Польша?

-Нет. Россия.

Услышав это, европеец сразу почему-то потерял ко мне всякий интерес и перестал улыбаться. Ну, и Бог с ним! Подумаешь... Англичанин, может?

А в соседнем зале устроили шоу с участием наших туристов. Их рядили в национальные одежды и выпускали в центр зала...

Под занавес остался ковровый кооператив. В каком-то историческом здании (кто-то здесь известный жил когда-то) была выставка ковров. Ковры работницы ткут на дому, а здесь их продают, завешав ими всю историческую красоту,

что называется - пусти козла в огород. Как и у нас - отдай какое-нибудь здание мелкому бизнесу, они его тут же обвешают своими дурацкими вывесками с головы до ног, напристраивают крылечек. Два юных работника разворачивали между нами ковер за ковром,  мы вежливо хлопали. Почему-то мне было их жалко. Сколько раз они за день развернут ковры, а купит ли хоть один ковер кто-нибудь?

Ковры оказались недалеко от ворот, у которых нас ждал автобус. Возвращаемся из прошлого в настоящее. Переходный момент - стоянка разных средств передвижения.

-Тем, кто не пойдет обедать с группой, вход в медину запрещен. Были случаи, когда туристы там терялись. Не навсегда. Но искали их очень долго. Поэтому эту свободолюбивую часть группы завезем в супермаркет.

Мы с девочками в этот раз решили обедать с группой. Что-то не располагал Фес в этом месте к самостоятельным прогулкам и супермаркет не привлекал. Нас завезли в ресторан, где вчера проходило шоу "Арабская ночь". За столом женщины, бывшие там, с восторгом эту ночь вспоминали.

Сытые уезжаем из Феса. Где-то справа в нескольких часах пути за Атласскими горами Сахара со своими впечатляющими рассветами и изумительными закатами между дюн. А мы мчимся, увы, вперед (или назад) в Танжер!

 

 

 

 

 

 

 

[любовьь]

Танжер - Тарифа

Вот мы и опять в Танжере. В том же отеле. Только окно на другую сторону - на набережную и море.

Последнее утро в Африке. За окном большой современный город, как будто мы вчера и не были в медине Феса.

Гибралтар нас ждет

Отходим от Танжера.

Такого восторга от пролива, как 5 дней назад, уже нет. Подумаешь, Гибралтар какой-то! Что мы гибралтаров не видали, что ли?

За соседним столиком сидит марокканский папа с сыном. Очень приятная пара. Держатся скромно и с достоинством. У мальчика на спине реклама предстоящего чемпионата мира. Говорю:

-Мы из России. Удачи вам и побед! - улыбаются в ответ.

 Я болела за марокканскую команду. Любят они футбол. Наши доморощенные футбольные площадки ушли в прошлое, а в Марокко их очень много.

Все-таки выйду-ка я на палубу. Капитана мы точно не видели и не увидим.

Африканский берег медленно растворяется в дымке, тает, как сахар в мятном марокканском чае. Были ли мы там? Или привиделись яркие шумные базары?

А с другого борта все ярче, четче проступает Испания.

-Друзья, с возвращением в мою любимую Испанию!

-Урра! Наконец-то! Слава Богу! - ликует с Алексеем весь автобус.

А у меня двоякое чувство - не зря же я Близнец по гороскопу. С одной стороны надоели все эти однообразные медины, грязные базары, приставучие попрошайки, ощущение небезопасности.  А с другой стороны - это был другой мир, другое время - яркое, кричащее, здоровое, натуральное. И по возвращению домой оказалось, что Марокко затмило Испанию яркостью и какой-то первозданной силой. Мне теперь кажется, что я снималась в историческом фильме в естественных декорациях. Или жила? Нет. Для этого ощущения надо было, как минимум, сесть во вчерашней медине на что-нибудь (только там и сесть-то было не на что) и отрешенно понаблюдать за течением местной жизни. Но как всегда - галоп, как всегда не хватает времени на "прочувствовать, погрузиться, раствориться".

Очень жаль, что не заехали к античным развалинам Волюбилиса и не посетили голубой город Шефшаун.

Не увидели вот такие горы и крепости:

А самое главное - не увидели Сахару, которая была совсем недалеко. Не увидели, как солнце опускается за её пески, 

как его уходящий краешек высвечивает бархан под темнеющим небом с голубой каемкой, как верблюды укладываются спать на ночь, повернув головы в одну сторону,

Не увидели немыслимо прекрасного ночного южного неба с вечной картинкой Млечного пути. Неба, на которое смотрели бездну времени назад проходившие здесь римляне, а потом арабы. И берберы, у которых они это небо отнять не смогли. Не услышали в ночи берберские барабаны под колдовские отблески костра.   

Не проснулись утром в палаточном лагере, не покормили верблюда верблюжьей же колючкой,

не залезли на бархан (а, ведь, страшно, а вдруг засыплет?), чтобы осмотреть округу и деловито выбрать нужное направление,  горячечно поспорив для виду с проводниками.

Не встретили восход солнца за таким вот элегантным столиком, непонятно как, оказавшимся в пустыне. А, может, это и не столик вовсе? Может, это тот самый мираж пустыни, о котором мы столько читали, слышали, видели в фильмах?

И после стольки всего не сделанного не вернулись с облегчением и сожалением к цивилизации...

Сахарские фото отсюда:

https://photokarachko.blogspot.com/2013/08/blog-post_1899.html

А я не прощаюсь. У нас впереди еще Испания.

[ТатьянаМ]

1 час назад, любовьь сказал:

А у меня двоякое чувство - не зря же я Близнец по гороскопу. С одной стороны надоели все эти однообразные медины, грязные базары, приставучие попрошайки, ощущение небезопасности.  А с другой стороны - это был другой мир, другое время - яркое, кричащее, здоровое, натуральное. И по возвращению домой оказалось, что Марокко затмило Испанию яркостью и какой-то первозданной силой. Мне теперь кажется, что я снималась в историческом фильме в естественных декорациях. Или жила? Нет. Для этого ощущения надо было, как минимум, сесть во вчерашней медине на что-нибудь (только там и сесть-то было не на что) и отрешенно понаблюдать за течением местной жизни. Но как всегда - галоп, как всегда не хватает времени на "прочувствовать, погрузиться, раствориться".

Любовь, опять радуюсь, как похоже наше восприятие, в данном случае Марокко. Правда, у Вас реальное, а мое по замечательным отзывам форумчан. Наверно, потому что я тоже Близнец. Хотела написать Вам, но вспомнила, что я уже что-то похожее писала. Не поленилась, нашла в прекрасном отзыве Светланы (Ёлка). Посмотрите, мне кажется, очень близко.

" Когда  смотрю  фотографии, испытываю целую бурю эмоций. От восторга, непонятного волнения и мучения от того, что никак не могу сформулировать и даже до конца понять. Что же меня так сильно волнует, восхищает, тянет. Такое все необычное, настоящее… нет, это я уже говорила.  Нет там совершенно никакой фальши. Люди живут  по вековым традициям предков, спокойно и достойно на фоне этой дикой, прекрасной природы, как будто остального мира и не существует. У них  простые лица, но есть в них какая-то вековая мудрость их предков, гордость, несмотря,  иногда на нищету, какая-то насмешливость. Как будто, они понимают что-то такое, что нам не дано…. Всё не то. Больше не буду мучить ни себя, ни других. Просто поеду. Может быть, там появятся и более чёткое понимание и слова"

Поехать не удалось, и вряд ли удастся. Но получается, у Вас "двоякое чувство" и после реального впечатления. Уверена, что и меня было бы так же.

[любовьь]

27 минут назад, ТатьянаМ сказал:

Любовь, опять радуюсь, как похоже наше восприятие, в данном случае Марокко. Правда, у Вас реальное, а мое по замечательным отзывам форумчан. Наверно, потому что я тоже Близнец. Хотела написать Вам, но вспомнила, что я уже что-то похожее писала. Не поленилась, нашла в прекрасном отзыве Светланы (Ёлка). Посмотрите, мне кажется, очень близко.

" Когда  смотрю  фотографии, испытываю целую бурю эмоций. От восторга, непонятного волнения и мучения от того, что никак не могу сформулировать и даже до конца понять. Что же меня так сильно волнует, восхищает, тянет. Такое все необычное, настоящее… нет, это я уже говорила.  Нет там совершенно никакой фальши. Люди живут  по вековым традициям предков, спокойно и достойно на фоне этой дикой, прекрасной природы, как будто остального мира и не существует. У них  простые лица, но есть в них какая-то вековая мудрость их предков, гордость, несмотря,  иногда на нищету, какая-то насмешливость. Как будто, они понимают что-то такое, что нам не дано…. Всё не то. Больше не буду мучить ни себя, ни других. Просто поеду. Может быть, там появятся и более чёткое понимание и слова"

Поехать не удалось, и вряд ли удастся. Но получается, у Вас "двоякое чувство" и после реального впечатления. Уверена, что и меня было бы так же.

Здорово сказано. Я что-то такое же почувствовала, их настоящесть. Меня часто удивляет, что древние люди испытывали те же чувства, что и мы: любовь, ненависть, обиду, презрение...  А потом подумаю - жесткий естественный отбор, когда выживают сильнейшие и здоровые, экология, здоровое питание... они были здоровее нас, были такими, какими нас задумал, создал Некто. А все наши эмоции - это гормоны, вырабатываемые разными органами. А если органы предков были здоровыми, то и эмоции их были ярче, сильней, чем у нас. Я сейчас с возрастом ощущаю "оскудение" своих эмоций в силу "изношенности" разных органов. Немного ушла в сторону от мысли)))) То есть, те же берберы со своей нормальной экологией и здоровой пищей здоровее нас, и эмоции их здоровее, сильнее, даже справедливее, если можно так сказать. Потому что их тела, а следовательно, и души ближе к идее Создателя. а я надеюсь, что его идеей был справедливый мир.

Во, как меня занесло))) Спасибо, Татьяна, за созвучие наших мыслей, за прекрасные слова Светланы (Елки) 

[ТатьянаМ]

16 минут назад, любовьь сказал:

 Спасибо, Татьяна, за созвучие наших мыслей, за прекрасные слова Светланы (Елки) 

Любовь, это мои слова я себя процитировала. Это моя реакция на отзыв Светы.

[любовьь]

1 час назад, ТатьянаМ сказал:

Любовь, это мои слова я себя процитировала. Это моя реакция на отзыв Светы.

Татьяна, извиняюсь. Я сразу не поняла. Действительно, у нас 100% попадание. Здорово!

[любовьь]

Малага.

В своей любимой Испании Алексей накрылся испанским флагом и пошел по рядам раздавать распечатанные всякие испанские песни.

Под нестройное, жалкое песнопение нас провезли мимо скалы Гибралтар и помчали по побережью Коста дель Соль. Когда-то на этом побережье высадились арабы, тренируясь перед этим в высадке 12 лет, и отвоевали эти земли то ли у византийцев, то ли у вестготов.. Восемь веков арабского влияния наложили отпечаток на южные области Испании, в которых до сих пор очень силен мусульманский менталитет. А теперь здесь после арабов высадились русские олигархи. Интересно, удастся ли им изменить менталитет испанцев хоть на капельку?

Порт Малаги - самый дорогой испанский порт. В его районе мы и спускаемся с автобана в город.

Ослепительное море рассыпается у берега белоснежной пеной и ревет прямо, как океан.

Купаться нельзя, и мы просто бродим по пляжу, по милой набережной,

по сиреневой от жакаранды улочке.

При полном отсутствии листьев при весеннем цветении оно смотрится изысканно, аристократично и нежно. Сейчас почитала про эту жакаранду, которую еще называют фиалковым и палисандровым(!) деревом. Мало того, что дерево цветет еще и осенью, так продолжительность периодов цветения составляет по 2 месяца. Создает же природа такую красоту!

Огибаем бухту и выходим в центре Малаги. Алексей проживает в этом городе зимой, и сейчас с любовью к Малаге проводит по ней небольшую экскурсию. На холме, у подножия которого расположен город, находится мавританская крепость Алькасаба. Её стены и башни защищали бывший дворец внутри, а над Алькасабой высится еще одна крепость, вернее то, что от нее осталось, построенная для защиты Алькасабы. Называется она Хибральфаро - Гора Маяка. Может, я что-то, конечно, путаю. Непонятно, кого от кого она защищала, находясь выше - от инопланетян, что ли? Никакие инопланетяне за время ее существования не нападали, а вот в 15 веке Изабелла с Фердинандом ее осадили, было дело. 3 месяца крепость держалась, а потом сдалась. Фердинанд на радостях даже поселился в ней, а Изабелла предпочла остаться в городе. Ооооо, опять слышим рассказы про Изабеллу!

Со стен крепостей открываются красивые виды на море, на Гибралтар, на город со своей Ареной для корриды. Это фото из интернета, так как у нас времени на подняться не было.

Проходим мимо здания мэрии. Два раза в год в мэрии устраивается день открытых дверей. Любой житель города может придти на совещание со своими предложениями и критикой.

Самый знаменитый долгострой Малаги - кафедральный собор, посвященный Деве Марии. Его строили 250 лет, но так  и не пристроили вторую задуманную для симметрии башню, поэтому собор в городе называют "Однорукой Дамой".

На одной из симпатичных улочек попадается популярное кафе в доме, где родился и вырос Антонио Бандерас. Каждая знаменитость, посещающая кафе, оставляет свой автограф на бочке с вином.

У другого кафе есть указатель расстояний до разных городов. До Москвы отсюда, например, 3777 км,

а от нашей деревне Гадюкино  дачной станции Телищево  290 км.

Рядом с кафе женщина поит собаку из фонтана - зачерпывает воду рукой и льет, а собака ловит:

В Малаге родился Пабло Пикассо.

Возле его дома Алексей поведал такую историю его рождения:

-Ребенок родился мертвым, не дышал, несмотря на все усилия акушеров. Тогда дядя новорожденного (доктор, кстати) затянулся  сигарой и выдохнул дым в младенца. Все в ужасе закричали, ребенок - тоже.

Отец Пикассо был художником, и Пабло с 7 лет начал помогать ему - пририсовывать лапки голубям на отцовских картинах.  13-летнему сыну отец позволил завершить одну свою работу и был изумлен мастерством сына. После это отдал ему все свои кисти, а сам перестал писать.

В сквере возле дома Пикассо поставлен памятник художнику. Конечно, захотелось присесть рядом с Мастером, посмотреть в его глаза, спросить, как он "докатился до жизни такой"? Портрет его матери, где она выглядит, как живая, и картины позднего периода жизни как будто написаны разными людьми. Какие-то сплошные уродские сиськи-письки. Вспомнился опять "злыдень писунковый". А, может, сигарный дым через много-много лет подействовал на мировосприятие?

А Мастер, мягко посмотрев мне в глаза, подумал:

-Ничего вы, синьора, не понимаете в высоком искусстве, - и улыбнулся грустно-искусительно.

-Нет. Это слишком просто. Надо естественней. Например, посмотреть его альбом, - вмешался в наш мысленный диалог придворный фотограф Борис.

-Ой, Пабло, а что это у вас тут такое? - вхожу в роль и что-то измеряю у художника то ли в альбоме, то ли еще где.

-Хм...Однако. Несколько неожиданно и нескромно, но в стиле Пикассо. Подходит - выносит вердикт Борис. Смеемся  и фотосессию сворачиваем.

По просьбе жителей аэропорт Малаги назван именем их знаменитого горожанина.

Экскурсию мы заканчиваем возле древнеримского театра. Римляне же тоже здесь отметились после основателей города финикийцев. Театр был обнаружен случайно во время ремонта коммуникаций стоящего на этом месте Дома культуры. Встал вопрос: или оставить Дом культуры, или его снести, чтобы откопать древний театр. Жители города в горячих спорах разделились на 2 лагеря. Дело доходило до мордобития. Кулаки любителей древностей оказались сильнее кулаков любителей кружков ДК, и Дом культуры пал жертвой древнеримского театра. Того откопали. Акустика в нем оказалась столь совершенной, что в нем теперь проходят спектакли и концерты, как и две тысячи лет назад. Дому культуры не удалось почувствовать себя отмщенным.

В оставшиеся до отъезда полчаса прогулялась по бульвару на набережной. На одной скамейке застала идиллическую картину - пожилая чета душевно проводят время. Она читает книгу, а он....барабанная дробь... вышивает крестиком. Сфотографировала их издалека, чтобы не смущать.

Еще немного фото Малаги:

Уютный и милый город. Хорошо бы в нем заночевать. Вот где можно душевно погулять темной ночью по набережной...

 

 

 

[ТатьянаМ]

Любовь, ну просто браво! Брависсимо! Вы знаете, часто получаю удовольствие от чтения отзывов. Но бывают такие моменты,  когда думаю: «Как много я бы потеряла, если бы не  увидела это и не прочитала!» Вот такое чувство возникло от Вашей Малаги! Спасибо огромное!

[любовьь]

2 минуты назад, ТатьянаМ сказал:

Любовь, ну просто браво! Брависсимо! Вы знаете, часто получаю удовольствие от чтения отзывов. Но бывают такие моменты,  когда думаю: «Как много я бы потеряла, если бы не  увидела это и не прочитала!» Вот такое чувство возникло от Вашей Малаги! Спасибо огромное!

Спасибо, Татьяна. Я рада, что нравится.

[любовьь]

Гранада.

Едем дальше на север.

Наша цель - Гранада.  Или Гренада, о которой, благодаря песне, слышали с детства. Сколько я ни спрашивала Алексея, помнят ли и как относятся здесь к тому, что русский мужик когда-то "землю покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать", но вразумительного ответа не получила. Но зато Алексей нам много рассказал о судьбах испанских детей, которых вывозили из страны от местной гражданской войны. Это была тема его дипломной работы. Чтобы спасти детей - будущее своей страны, их тайно вывозили в 30-е годы из Испании в разные страны, в том числе в СССР. На корабле детям на руки клеили наклейки разных цветов, в зависимости от страны, куда данная группа детей отправлялась. Дети во время игр менялись наклейками, а в итоге - судьбами. Получилось, что братья-сестры были разлучены, со списками произошла путаница. После войны из всех стран дети были возвращены в Испанию, а из СССР - нет, так как победил режим Франко:

-Мы детей забирали в республике, республике и отдадим, а Франко их не получит, - заявил Сталин, и семьи оказались разорванными на долгие-долгие годы, а некоторые навсегда. Несколько лет назад передача, подобная нашей "Жди меня", разыскала "детей" с сединами в России. Была организована встреча родственников на одной из площадей Мадрида. Вся страна прильнула к телеэкранам и плакала.

Пейзаж за окном между тем меняется. Краски сдержанные, холодные.

Все распахано, даже склоны гор под углом 45 градусов. Когда я первый раз попала в Испанию, я сразу отметила эту сдержанность испанской природы по сравнению с Лазурным берегом, откуда мы въезжали. Но не нашла слов, которые отразили бы мое восприятие Испании. А тут читаю книгу Ирвинга Вашингтона "Альгамбра" о его путешествии по Испании и ... практически мои мысли и ощущения, облаченные в красивые фразы:

"Торопливое воображение рисует Испанию краем южной неги, столь же пышно-прелестным, как роскошная Италия. Таковы лишь некоторые прибрежные провинции; по большей же части это суровая и унылая страна горных кряжей и бескрайних степей, безлесная, безмолвная и безлюдная, первозданной дикостью своей сродни Африке. Пустынное безмолвие тем глуше, что раз нет рощ и перелесков, то нет и певчих птиц. Только стервятник и орел кружат над утесами и парят над равниной, да робкие стайки дроф расхаживают в жесткой траве; а мириад пташек, оживляющих ландшафты иных стран, в Испании не видать и не слыхать, разве что кое-где в садах и кущах окрест людских селений.

В глубинных областях путешественник вдруг окажется среди нескончаемых полей, засеянных, сколько видно глазу, пшеницей или поросших травой, а иногда голых и выжженных, но тщетно будет он озираться в поисках землепашца. Покажется наконец на крутом склоне или на каменистом обрыве селеньице с замшелым крепостным валом и развалинами дозорной башни – укрепленьями былых времен, времен междоусобиц и мавританских набегов; но и нынче испанские крестьяне не утеряли обыкновения держаться сообща, ибо надобность защищать друг друга остается, пока кругом рыщут разбойничьи шайки.

Хотя Испания по большей части лишена древесного убранства и не пленяет мягкой прелестью возделанных земель, все же в суровом испанском ландшафте есть свое особое благородство: он вполне под стать здешним жителям, и полагаю, что я стал лучше понимать горделивых, закаленных, непритязательных и воздержанных испанцев, их мужественную стойкость в невзгодах и презрение ко всякой неге и роскоши, с тех пор как повидал их страну."

И в моем видении менталитет испанцев сплетается воедино с суровым, сдержанным пейзажем. И неслучайно тореадоры со своим танцем смерти появились именно в Испании, и гордый и страстный танец фламенко тоже.

-А знаете, о чем обычно говорят испанцы? О корриде, о футболе, о сексе, причем, обсуждается, кто, с кем, как и почему - дополняет пейзаж Алексей, - а о чем не говорят? Не говорят о заработной плате, о гражданской войне, о смерти. Соболезнования выражаются только в день смерти.

-Испанцы любят кубинцев и прочих испаноговорящих южноамериканцев. Не любят: итальянцев, французов, немцев, англичан. Русских скорее любят, чем нет, и считают нас очень богатыми, так как русские скупают здесь виллы, расплачиваясь наличными деньгами из чемоданов.

Затем Алексей от простых испанцев перешел к испанцам королевских кровей, и мы, как о давнишней знакомой, по которой соскучились, с удовольствием послушали о королеве Изабелле.

Именно Изабелла со своим мужем Фердинандом взяла Гранаду - последний оплот арабов на иберийском полуострове, после нескольких месяцев осады. На этом с 800-летним присутствием арабов на этих землях было покончено, и с тех пор христианское королевство стало называться Испанией.

Последний эмир Гранады Боабдиль плакал, сдавая город Изабелле, на что его мать сказала ему: "Плачь как женщина над тем, что ты не смог защитить, как мужчина".  Место, с которого он бросил последний взгляд на Альгамбру ещё и поныне иногда называют перевалом «Вздох Мавра".

Сдачу Гранады запечатлели разные художники:

Именно Изабелла при всех своих достоинствах и заслугах отменила бани после изгнания арабов, так как не понимала, зачем не ко сну упомянутые моются каждый день. И сама дала обет не мыться и не менять рубахи, пока Гранада не будет взята ее войском с ее же участием.  Непонятно, что было в голове у женщины, когда она давала такой именно обет. Можно было наложить табу и на что-нибудь другое.

Изабелла изгнала из новой Испании мусульман и евреев, правда, предложив желающим остаться, перейдя в христианскую веру. Пыталась изгнать и цыган, но с цыганами что-то пошло не так, и они остались.

Именно Изабелла учредила инквизицию, которая должна была следить за чистотой рядов верующих, особенно недавно сменивших веру.

И именно здесь, в Гранаде на волне почивания на лаврах победительницы, Изабелла дала согласие Колумбу снарядить его экспедицию.

Вот есть же женщины! И не только в русских селеньях.

И вот в такой-то знаковый для Испании  город с тысячелетней историей мы приехали почти в сумерки. У нас была 1.5 часовая экскурсия. Галопом где-то пробежали, что-то посмотрели-послушали.

Очередной злыдень писунковый на пути:

Конечно же, нам дали время в ущерб городу на дурацкий шопинг, хотя здесь продавалось всё то же самое, что и везде в Испании, и с чувством глубокого неудовлетворения уехали из Гранады в какой-то придорожный мотель. Видели ли мы Гранаду? Нет. Не стоило её и упоминать в программе тура. Города практически не было.

Мотель встретил нас громким гомоном группы школьников. Веселенькая ночь нас, видимо, ждет. Но нам с Ирой повезло - в нашем коридоре и за окном во дворике мотеля было тихо. А у кого-то под окнами детишки кричали до полуночи.

-Странно. У них же должны быть взрослые сопровождающие, которые бы их утихомирили?

-Были. Именно они и организовывали шумные полуночные игры.

Толерантно. Что тут скажешь.

 

 

[любовьь]

Альгамбра

Альгамбра - это резиденция арабской династии Насридов, включающая в себя крепость и несколько дворцов с внутренними двориками. Расположена эта красота на скалистом плато на восточной окраине Гранады. Это о ней, об Альгамбре, плакал мавр, сдавший город Изабелле. Это здесь, в изысканной восточной роскоши, поселились победители - Изабелла и Фердинанд, чтобы открыть новую, не мавританскую страницу своей страны, это здесь Изабелла дала согласие Колумбу на его экспедицию.

Построена и реконструирована Альгамбра в одно время с севильским Алькасаром. В реконструкции принимали участие одни мастера, поэтому красоты этих резиденций перекликаются друг с другом.

Что я могу сказать об Альгамбре? Боюсь, что ничего, ибо слова здесь бесполезны. Могу сказать только то, что после этого тура я влюбилась в арабскую архитектуру с ее изысканностью, воздушностью, обилием солнечных бликов, журчанием воды. Арабская вязь по дереву ли, по штукатурке перехватывает дыхание своей утонченностью, легкостью и каким-то внутренним мудрым смыслом, который хочется разгадать и постичь. Нечто подобное я чувствую рядом со зданиями, построенными Росси. Гармония пропорций входит в унисон с пропорциями тела, создавая в нем комфорт.

Мне кажется, находясь каждый день в такой красоте, человек должен становиться возвышенней, мудрее, добрее. Но моя теория, наверно, не верна, так как это вроде бы не происходило с хозяевами красот. Может, их портил грязный город за воротами своих дворцов? Когда я вижу в своем городе отвратительные спальные районы с уродскими зданиями, в которых нет ни воздушности, ни возвышенности пропорций, зданиями, которые остаются грубыми, тяжелыми, несмотря на жалкие попытки архитекторов украсить фасады лепниной, бессмысленными башенками, выступами, мансардами, здания, которые изуродованы аляпистыми вывесками и рекламой в полфасада, я чувствую, как внутри меня зарождается злость и какой-то протест. Кажется, если еще чуть-чуть добавить уродства, то  захочется вскочить на горячего скакуна и помахать шашкой. Может из-за этого окружающего уродства у подростков и появляется страсть к разрушению? Теория разбитых окон в действии? Что изменится, если пнуть урну, разрисовать остановку? А, ничего. Как был уродский пейзаж вокруг, так и остался, да еще и с посильно внесенной собственной лептой.

Пусть эти мои размышления останутся серым фоном для той красоты, что мы увидели.

Экскурсии в Альгамбру резервируются за несколько месяцев. Трамп, например, не зарезервировал, и его не пустили. Об этом с гордостью сообщили все телеканалы Испании. А про нас ничего не сообщили, так как зарезервировали и прошли в точно назначенное время. 

Альгамбра, переводится, как красный замок, так как стены Альгамбры красноватого цвета обожженной глины.

Со стен крепости открываются виды на Гранаду, на горы Сьерра-Невада. Жаль, что они в мае уже сбросили свои снежные шапки.

Внутри стен крепости несколько дворцов. Монументальный, с большим круглым залом с колоннами был построен при короле Карле после изгнания арабов. Строил его архитектор, проходивший обучение у Микеланджело.

Массивное здание контрастирует с воздушной архитектурой дворцов Насридов, щедро украшенных арабской вязью по штукатурке и дереву:

Многочисленные двери, арки, переходы

приводят в "тронный зал"

Каждый дворец обязательно имеет свои внутренние дворики. Это миртовый дворик. Для араба самые желанные звуки - шум воды, ржание коня и смех женщины.

За женским смехом идем в следующий дворец - жилой Дворец Льва со своим же львиным двориком. На фонтане осталась надпись:
"смотри на воду, и ты не сможешь решить - спокойна ли вода или струится мрамор". Вот он симбиоз воды и архитектуры, которая не только "застывшая музыка", но и струящийся в водной глади мрамор.

Красивая свадебная пара в рамке возвышенной красоты

Любуемся то городом внизу,

то многочисленными внутренними двориками:

 

Вашингтон Ирвинг, написаший книгу "Альгамбра", какое-то время проживал во дворце

 

Завершается наша прогулка по Альгамбре во дворце и райских садах Хенералифе.

Во внутреннем дворике дворца  стоит погибший кипарис, привязанный к чему-то, чтобы не упал.
 

С ним связана кровавая история многовековой давности: одна из жен не нашла ничего лучшего, как ночью выйти на свидание и целоваться под этим кипарисом прямо под окнами опочивальни эмира.
Кажется, вот этой:

Муж молча понаблюдал за "картиной маслом", а утром опросил всех молодых мужчин из дворца по очереди:

-Ты целовался с моей женой?

-А ты?

-А может это был ты?

В общем, все наотрез отказались, но головы все равно были отрублены всем, и вода в пруду окрасилась в красный цвет.
Нет, ну, что за страсти такие мавританские? Неужели нельзя было отойти целоваться за угол куда-нибудь? И нашли где прятаться - за стройным кипарисом.
Жене голова не была отрублена. Её (жену) куда-то сослали подальше.

Сады расположены на террасах. Вид с них открывается просто умопомрачительный - на крепость, на город, на горы. 

 

Интересно, куда это Ира так деловито отправилась? Пойду-ка и я за ней.

Воздух в садах - пьянящий ароматами и свежестью. Свежесть не только в смысле чистоты, но и в смысле прохлады. Холодные, однако,  ночи, что  в Африке, что в Испании. Ноги в этих садах в открытой обуви замерзли, пришлось надеть носочки

 

нанюхаться напоследок цветами, эвкалиптами, самшитом, миртом и еще, Бог знает чем, в этих божественных садах и с сожалением спуститься вниз.
По дороге слушаем про Лорку, который родился, жил в Гранаде, восхвалял ее в стихах:

О, гордый цыганский город,

Как ты хорош под луною,

Флаги на перекрестках,

В кувшинах  настой вишневый.

А башни твои  из корицы,      

И весь ты — душистый мускус.

О, гордый цыганский город!

Кто видел тебя, не забудет

Здесь, в Гранаде, Лорка и был расстрелян. Загадочна его смерть и предшествующей ей арест, якобы по доносу Сальватора Дали, с которым они были долгое время дружны, но потом отдалились друг от друга.

Отчего ты, Испания, в небо смотрела
Когда Гарсия Лорку вели на расстрел?
Андалузия знала и Валенсия знала.
Отчего ты земля под ногами убийц не стонала?

Увели обманули, увели не на площадь.
Увели обманули к апельсиновой роще.
Шел он гордо и смело, песни пел до рассвета.
Так всегда перед смертью поступали поэты.

(А.Градский)

Вот так вот всё круто замешано в этом пряном уголке рая: гордость, достоинство, подлость, слезы, торжество королевы и прощальный вздох мавра...

 

 

 

[любовьь]

Кордова

 

Спустились из райского сада Хенералифе на землю вниз и сразу в дорогу, как ветер сирокко, регулярно проносящийся над Андалусией из марокканской Сахары со своим же сахарским песком. Андалусия - оливковый регион. Оливковые плантации до горизонта, даже на склонах гор. Как там посадки обрабатывает техника, как работают люди, непонятно. Склоны гор, засаженные оливами, есть еще круче, чем я успела сфотографировать.

Мы мчимся обратно в Мадрид и по пути заедем в Кордобу. А пока Алексей напоследок рассказывает нам об оливках, о хамоне, об испанских винах. А мы слушаем, дремлем, любуемся изменяющимися пейзажами за окном.

Кордова - древний город, основанный финикийцами. Потом его захватили римляне, вестготы и арабы. Арабы дали мощный толчок развитию Кордовы. Население города достигало почти полумиллиона. Город славился множеством ремесел, лавок, бань, школ. Все население, включая женщин, было грамотным, Кордову называли "обителью науки". Но "золотой век", как и у большинства стран и городов закончился и сменился запустением, когда арабов стали изгонять..

Кордова стоит на уже знакомой нам по Севилье реке Гвадалквивир, что означает на арабском большая река. Наивные. Нашей Волги арабы тогда не видели. А, может, и к лучшему, а то еще польстились бы. Любовалась бы я Алькасарами сейчас в Ярославле. Сначала смотрим на старую часть Кордовы издали, с другого берега.

А потом по пешеходному Римскому мосту идем в город.

Этот мост построен еще при Цезаре. Вот это удивительно. Как не относится к древним римлянам с уважением, не изумляться их мастерству? Строили не только на страх, но и на совесть. Недобросовестных же строителей отдавали во время 2 акта "марлезонского балета" в амфитеатрах на съедение некормленным хищникам.

Мост с одной стороны упирается в сторожевую башню, а с другой стороны в городские ворота.

Середину моста украшает скульптура покровителя Кордовы архангела Михаила.

Сразу возникает ассоциация с Карловым мостом в Праге. Мост на него похож и арками и скульптурой, вернее, наоборот - Карлов мост похож на Римский. Проходим через ворота и видим новую скульптурную композицию с городским покровителем.

А дальше так любимый мной клубок узких кривых улочек, которые распутывать сплошное удовольствие:

 

Жакаранда. Она до того нежна, что кажется это не май уже, а только самое-самое робкое начало весны:

Посмотрите, с какой любовью Алексей рассказывает про город:

Кордова похожа на так и не увиденный нами вживую марокканский голубой город Шефшауэн, который построили изгнанные Изабеллой из Андалусии арабы и евреи.

В конце мая в Кордове проводится конкурс внутренних двориков. Жители украшают их горшечными цветами и всяким поделками местных ремесленников. При этом все радуются, поют и танцуют - и выигравшие и  проигравшие. Но проигравших на мой взгляд здесь быть просто не может. Это - такая любовь к своему городу, своему жилищу, такой уют и красота!

 

От Цветочной площади отходит Цветочная улочка с самым растиражированным видом Кордовы.

Мы кружились по еврейскому кварталу в самом центре вокруг кафедрального собора. И мне невыразимо жаль, что почему-то не увидели плаза дель Потро (площадь Жеребенка) с фонтанчиком 16 века и стариннейшим отелем Потро, в котором останавливался Сервантес и описавший ее в "Дон-Кихоте". Какая-то она настоящая. Вернее, нет - не реальная, киношная. Как удалось сохранить в ней атмосферу средневековья?

А еще площадь Конституции, лаконичная, строгая, так похожая на полюбившуюся мне мадридскую плаза Майор:

И  памятник лучшему матодору всех времен и народов -  Манолете. Он родился в Кордове.

Или вот такие уголки, похожие на парадный Мадрид:

И развалины древнеримского храма:

И всё это было где-то здесь рядом, но мы об этом не знали. И счастливые в своем неведении идем на экскурсию в главную достопримечательность Кордовы - Мескиту.

На этом месте когда-то были храмы римлян и вестготов. Потом пришли арабы,  построили мечеть, которую 500 лет любовно расширяли и украшали. Когда Кордова была временно отвоевана будущими испанцами, мечеть стала христианским храмом после некоторых реконструкций. Окончательно ее перестроили при Карл V, который потом пожалел о содеянном, укорив архитекторов:

-Вы построили то, что можно построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире.

Через Ворота Прощения заходим сначала во внутренний апельсиновый садик с фонтанами для омовения

и из него попадаем в мечеть. Она сразу производит впечатление грандиозности, но, оказывается, "лиха беда - начало". По мере нашего прохождения по молельному залу пространство расширяется и кажется бесконечным. Стены мечети неоднократно переносили.  Крышу поддерживает 856 колонн, но раньше их было 1293. Они расходятся стройными рядами вдоль, поперек и по дигонали, как на шахматной доске, или как в бесконечных конюшнях Мекнеса.

Поражает своей красотой михраб - украшенная ниша в стене, указывающая направление на Мекку. Здесь с направлением что-то не то. Михраб сориентировали на другую святыню.

До Изабеллы арабы, христиане и евреи жили дружно и даже как-то умудрялись молиться в одной мечети, но в разных местах. Местный гид рассказывает долго и немного нудно. Или нам с Наташей так кажется? За 11 дней мозг пресытился информацией и не хотел впитывать что-то серьезное.

Поэтому мы с облегчением досрочно выбрались из полумрака мечети в светлый уютный город и бесцельно побрели по узеньким улочкам и малюсеньким площадям. В одном симпатичном месте усталость усадила нас за столики. Я заказала кофе, а Наташа мятный чай. Пока ждем заказ, Наташа пересматривает сделанные фото, а я делаю новые.

С кофе у меня никаких проблем не было - вприкуску с цветочными балконами и белыми стенами он был великолепен. А вот Наташе принесли чайник крепчайшей заварки. Она начала объяснять мальчику-официанту, что это для нее очень крепкий чай, ей нужна вода. Мальчик ничего не понял, испугался и убежал за поваром. Пришедшая девушка разумела по-английски. Наташа попыталась и ей объяснить. Девушка закивала головой, ушла и вернулась с новым чайником с такой же крепкой заваркой. Наташа опять начала объяснять суть проблемы. Даже я со своим немецким поняла ее английский. Но они с мальчиком стояли и хлопали глазами. В конце концов после длительных переговоров стакан воды был принесен отдельно.

Отведенное время, как всегда, быстро закончилось.

В Мадрид мы приехали в сумерках в тот же отель. Неужели это мы когда-то здесь были? Что? Всего-то 10 дней прошло? А кажется - полжизни, и не верится, что мы были совсем недавно в Марокко. Не привиделась ли нам Африка между строк занимательной книги?

Сегодня последняя ночь, и мы с Ирой наконец-то решили открыть бутылку вина и отметить окончание нашего тура, нашего совместного дружного проживания. Вещи вывалены на постели. Надо укладывать чемоданы в дорогу - вот такая наша "медина" получилась на кроватях. Но чемоданы подождут. Мы вспоминаем поездку. И отмечаем мой грядущий через сутки день рождения.

Ирочка, спасибо тебе, моя дорогая попутчица, за теплые вечера в отелях, за наш смех и разговоры допоздна, за засыпание на полуслове. А сегодня и я поздравляю тебя с днем рождения и желаю новых красочных путешествий. Я не прочь составить тебе компанию.

Вот здесь мне попались хорошие фото Кордовы:

https://tohasss.livejournal.com/318036.html

 

 

 

 

[любовьь]

Эскориал

Как путям-дорожкам не виться, а последний день тура всегда наступает. Отяжелевшие чемоданы с утра загружены нашими терпеливыми и неунывающими водителями Петриком и Мариушем в чрево автобуса. Самолет почти в полночь. В нашем распоряжении целый свободный день в Мадриде. Кто-то остается в отеле отсыпаться после погрузки чемоданов, а кто-то, самый неугомонный, едет на последнюю экскурсию - в Эскориал.

Эскориал - это дворец, монастырь и королевская резиденция короля Филиппа Второго в 50 км от Мадрида. В 16 веке Испания, изгнав наконец-то арабов со своей территории, не успокоилась, а войдя, что называется, в воинственный раж, продолжала вести войны, только теперь не освободительные, а захватнические. Однажды победа над французами была одержана в день некого святого Лоренсо. Филипп Второй решил отблагодарить святого за помощь и построить в честь него монастырь, который был назван Сан Лоренсо де Эль Эскориал. А еще Филипп решил, что свою биографию он напишет сам, и напишет ее в камне, в архитектуре  возводимого по его указке дворца.

Дворец представляет собой замкнутое пятиэтажное здание с 11 внутренними двориками, образующими вид решетки, на которой нашел свою мученическую смерть Лоренсо. Он был зажарен на ней заживо.

На картине изображены, очевидно, зеваки-туристы тех времен:

Во дворце около 4000 покоев, длина всех коридоров исчисляется километрами, а точного количества окон и дверей не знает никто, так как каждый раз при их подсчете получается другая цифра.

Филипп собрал в своем дворце богатую коллекцию живописи, а сам жил в аскетических покоях. Кабинет короля украшала единственная картина - полотно Босха "Сад земных наслаждений", а троном Филиппу служил походный стул его отца.

В монастыре богатейшая библиотека. Пожалуй, это единственное помещение, которое вызвало у меня мурашки по телу от уважения к тем, кто собрал эту библиотеку и пользовался ею. Оказывается, светоч знаний жег в те времена многим пятки - книги из библиотеки воровали. В конце концов над входом в читальный зал было вывешено предостережение: кто унесет книгу под мантией, будет отлучен от церкви. А отлучение от церкви было смерти подобно.

Помимо музея-монастыря дворец еще играл роль усыпальницы. Здесь захоронены королевские особы, начиная с отца Филиппа. Что могу сказать? Богато. И удручающе. Хочется скорее покинуть эти бесконечные залы с гробами.

Погуляли-послушали-повосхищались и обратно, в Мадрид. Мимо загородной рабочей резиденции нынешнего короля, мимо нашей незабвенной башни Монклоа, через площадь Испании к знакомого хвосту лошади на площади перед королевским дворцом. Время встречи под хвостом поздно вечером.

И мы, свободные и довольные, уходим от хвоста, куда глаза глядят...

 

 

 

[любовьь]

Последний день в Мадриде

Мы вновь собрались прежней «мадридской троицей» плюс еще к нам присоединилась Зульфия.

Вот они чешут впереди, а я, как мароккансий Юнис, охраняю тылы.

У Иры на Мадрид свои виды. Мы ее случайно встречаем по дороге.

Глаза наши глядели не куда попало, а в одно конкретное место. Недалеко от площади Соль есть знаменитая шоколатерия Сан-Гинес. В ней с 1894 г. готовят испанское лакомство чуррос – выпечку из заварного теста. Испанцы обычно употребляют её на завтрак.

Только мы собрались искать это заведение по карте, как любопытство толкнуло нас к маленькой  церкви, которая неожиданно и оказалось искомой Сан-Гинес.

На пути к шоколатерии на дороге лежало тело и безмятежно посапывало.

Во многих городах есть такие легендарные кафе с более, чем столетней историй, которые берегут свои интерьер, свои рецепты, кафе, которые на протяжении всего времени их существования посещают и члены королевских семей, и известные актеры, и спортсмены. Стены Сан-Гинес украшены фотографиями почетных гостей.

Мы берем чурросы и горячий шоколад. Ууууу, какое наслаждение! Чурросы слегка хрустящие и в то же время мягкие. Шоколад – густой, ароматный. А мы - голодные.

Но когда шоколад и чурросы убавились на треть, пришло не столь чувство сытости, сколь чувство пресыщения. Чурросы стали казаться слишком жирными, а шоколад слишком сладким. Желудок стал подавать сигналы, что их сочетание совершенно не годное, и начал бастовать, а мы усыпляли его бдительность разговорами и рассматриванием фото над столом.

В общем, из кафе мы уходили с чувством:

-Какая гадость! Какая гадость эта ваша заливная рыба эти ваши чурросы и шоколад.

Нет, конечно, они были вкусными. Всё дело в количестве. Если порции и чурросов и шоколада будут составлять одну треть от поданных, тогда будет все хорошо. А еще лучше эти чурросы поедать с крепким несладким чаем. Ибо очень жирное с очень-очень сладким – удар по организму.

После первого выполненного пункта программы мы побрели нога за ногу  уже точно, куда глаза глядят.

Поглазели на площадь Соль,

свернули с нее влево и пошли в неизвестность,

которая минут через 15 обернулась нашей давней знакомой Виа Гра, то есть Гран Виа.

У нас тут же спонтанно выработался план дойти до вокзала Аточа. Не очень ближний свет, но после прошлой неудачи с Монклоа – семечки. Город уже не кажется чужим. Он уже улегся на карту и совместился с пространством. И мы уже и без карты можем держать нужное направление, даже срезая углы двориками.

На бульваре Прадо (привет, Ретиро! Это опять мы) случайно натыкаемся на музей Тиссена, куда у нас уехала группа товарищей.

А мы бездумно смотрим по сторонам: на фасады, на окна, на мопеды, на испанских красавцев.

Здесь дорогу прокладываю я, а девочки отстают:

-Кто там шагает право? Левой! Левой! Левой!

Натыкаемся на интересный фасад дома, весь усаженный травами и цветами.

-Это же вертикальный сад. Я читала про него в интернете, - просвещает нас Надя.

От сада рукой подать до вокзала с соседствующим министерством сельского хозяйства:

Вокзал славится своей ажурной крышей из стекла и чугуна. Руководили строительством вокзала в 19 веке два архитектора, один из которых Эйфель.

Но еще больше вокзал известен своим ботаническим садом в зале ожидания, в котором проживает несметное количество черепах, которые иногда сбегают из сада и разгуливают по вокзалу, изображая  пассажиров.

В зале действительно было здорово: как-то непривычно тихо для вокзала, прохладно: люди сидят и читают, птички летают и поют, черепахи ходят и… Не. С черепахами нам не повезло. Черепашья часть сада закрыта на ремонт. Зато есть такая вот дорожная скульптурная композиция. Мы попытались в нее вписаться.

От вокзала начинается улица Аточа, которая должна привести нас к площади Майор.

Девочки зашли в магазин полюбоваться хамоном. А мои глаза что-то на него уже смотреть не хотели.

Хотелось посидеть. Шел 12 день путешествия…

Не могу сказать, что от улицы мы получили большое удовольствие. На ней шел ремонт дорожного покрытия со всеми вытекающими неудобствами. Зато прямо на пути нам попалось кафе со столиками в проеме отсутствующей стены - на половину в кафе, на половину на тротуаре. Мы радостно плюхнулись за стол и утолили жажду сангрией.

А впереди уже замаячили башни, а затем и арки плас Майор.

Остановились, зачарованные. Над площадью кружила печально-чувственная мелодия саксофона и аккордеона, сворачивалась клубком и ложилась к ногам. Ноги Наташи начала пританцовывать на месте, мои тоже:

-Девочки, пойдемте, потанцуем, - девочки отрицательно замотали головами.

А я не смогла устоять. Моя мелодия. Тело сразу откликается. Проходящий народ с любопытством оглядывался. Надеюсь, на музыкантов, а не на меня.

-Вот и молодец!

-Сама не ожидала. Я уже который год отказываюсь идти на новогодний кооператив, мол, что мне там с молодежью делать, а потом соглашаюсь и весь вечер танцую.

-Ты слышала? Ты слышала, что ты сказала??? – торжествующе смеется Наташа – ты сказала «новогодний КОО-ператив». Алексей сделал-таки свое черное дело. Повязал нас своими КОО-перативами.

Смеемся и идем дальше.

Натыкаемся на рынок Сан-Мигель.

Вот, как аппетитно его описывают в интернете:

«Назвать это место рынком язык не повернется. Это рай для гурманов, для любителей испанской кухни, для тех, кто любит традиционные лакомства и тех, кто готов экспериментировать с новыми вкусовыми ощущениями.

Здесь не бывает несвежего товара, и голодным здесь никто не останется. Кто-то уплетает устриц, запивая шампанским, кто-то лакомится пирожками с сыром и хамоном, кто-то предпочитает оливки с анчоусами и вяленые помидоры. Все жуют, от улыбок продавцов слепит глаза, от смеха компаний трясутся хрупкие стены рынка, все счастливы… Запахи сыра, ветчины, оливкового масла, свежей выпечки, меда, орехов… Самые приятные впечатления оставило это место, и еще послевкусие…»

На этом рынке мы потеряли Зульфию. Её тонкую восточную натуру закружили эти самые запахи.

Ждем. Девчонки что-то рассматривают,

а меня хлебом не корми, дай посидеть на завалинке

Ура! Зульфия выбралась из недр рынка наружу.

Уютными улочками приближаемся к заветному лошадиному хвосту на площади Ориенте .

А вот и площадь. И королевский дворец, и собор Альмудена.

Всё уже кажется таким знакомым, чуть не родным. А вот этот небоскреб – это площадь Испании.

Совсем рядом. А от нее недалеко и до египетского храма Дебода.

-Давайте сходим?

На этот раз на мою авантюру никто не откликнулся. Девчонкам хватило Монклоа в прошлый раз.

Решили отделаться «малой кровью» - спустились в сады Сабатини. Название громкое. А в действительности небольшой симпатичный парк со скульптурой и водоемом.

Последний час кружим по площади. Везде влюбленные парочки. Целуются, обнимаются.  На скамейке пожилая компания что-то обсуждает.

Одуряюще пахнет самшитом. Еще в первый мадридский день эта строчка закрутилась в голове, а потом продолжилась:  

По-кошачьему пахло самшитом.

На скамье в королевском саду

Целовался Хосе с Кармелитой,

А Давид ждал Инес на мосту.

 

На лужайках лежали фидели,

Подставляя плечо для адор.

У скульптуры синьоры сидели,

Вспоминал с ними юность сеньор.
 

Под хвостом у коня Фердинанда,

(Ой, простите - Филипп был король)

Собиралась туристов команда

Из наташей, надежд, ир и оль.
 

Неуклонно шло солнце на запад.

Всё длиннее дворцовая тень.

Улыбались устало на пласа

Пабло, Лена, Иван, Рафаэль.

А солнце действительно неуклонно катилось вниз, приближая наш час расставания с Испанией.

Грустно, однако….

******************************************************************************

На этом свой рассказ заканчиваю. Передаю привет всей честной компании. Девочки, мне было хорошо с вами. Привет всей нашей группе, всем, кто меня читал.

Спасибо, Алексею за его эрудицию и любовь к Испании, которой он нас немного заразил, спасибо нашим терпеливым водителям Петрику и Мариушу, виртуозно водившим автобус и поддерживающим его в идеальном состоянии.

До новых встреч!

 

[Гульфира]

И тебе спасибо, Любаш, за отзыв..Повторяюсь-я с удовольствием вместе с тобой посетила великолепные, незабываемые места Испании и Марокко. Всех тебе благ и творческих успехов..

[любовьь]

Спасибо, Гульфира. Ты меня поддерживала и вдохновляла

[ТатьянаМ]

И Вам Любовь, огромное спасибо! Узнала и увидела много нового, с удовольствием вспомнила знакомое. Новых Вам увлекательных путешествий! До новых встреч!

[любовьь]

Спасибо, Татьяна! Мне очень приятно, что Вам было интересно. Надеюсь на новые встречи))))