Из отзывов о Танжере:"...Наименее "восточный" из всех марроканских городов нашего маршрута. Эпитеты, которые приходят на ум: заброшенный, грязный, знававший лучшие времена. Времена второй мировой действительно были легендарные, весь цвет европейской контрразведки плел свои заговоры здесь, после войны подтянулись известные литераторы и кинематoграфисты, один из Бондов, если не ошибаюсь, снимался в Танжере. А вот в последнее время- всего лишь порт на окраине, пересыльный пункт на пути африканских нелегалов в Европу и контрабандистов. Романтический флер отсутствовал по умолчанию. 
С другой стороны, лучший ужин в Марокко был именно здесь, в ресторане Эль Корсан отеля Эль Минзах. И мятный чай в Гранд Кафе де Пари-лучший. Город контрастов, однако:-)....."

 

Вся Медина - это один большой базар.

 

  

  

В этих магазинах никто особо ничего не прикупил, так, ходили как по музею.

 

местный фаст-фуд, мимо пробегали, но вообще-то не советую уличную еду - на одной витрине такие мухи очень выразительные ползали....

 

С покупками вообще не удалось дело. У меня была задача наменять местных монеток (для мужниной коллекции), сдачу не дают, пытаются пристроить все что угодно, но забрать у тебя еврики. Мне гид одну монетку дал, но у него реально в кошелке-монетнице только одна эта монетка и была. Пока пили кофе на веранде отеля перед отъездом, еще там в магазин сувенирный заскочила. Пыталась купить ложечку и на сдачу просила местные монетки, после продолжительных переговоров продавец отдал на сдачу монетки, но у него тоже было всего 4 монетки. (Он мне за 5 евро пытался продать 2 ложечки сувенирные, я просила одну ложечку и сдачу монетками. Он печально покачал головой -нет у него столько денег на сдачу. Словом я выгребла у него монеты только после того, что объяснила что для мужа. Это его сильно рассмешило : белая женщина выпрашивает мелочь для мужа в подарок. Ушла, он выскочил следом и вручил вторую ложку - "на бедность" белой женщине со странностями ). У них реально наличных денег нет, может они карточками и смартфонами расплачиваются???

В конце концов уже в порту накупила этих забавных кожаных монетниц на подарки.

Смешная лавка с кремами и прочей продукцией и веселым рекламным выступлением хозяина. В рекламном процессе вас подушат, помажут кремами и прочее. прочее.

 

Там и средство для потенции продавали. Хозяин сказал что сначала стесняются, а потом возвращаются и покупают.

 

На балконе отеля "Континенталь" перед отъездом

 

Последний "челночник", уже в порту, на посадке на паром.

Есть кафешка

Вот такое получилось колоритное путешествие на несколько часов из европейского в арабский мир...

Из отзывов: "...Танжер - город атмосферический, и ездить туда лучше по-медленному.
ТАнжер (именно так, с ударением на первый слог, произносят название города местные жители), даже по московским меркам – город протяжённый, и однодневная экскурсия на пароме из Испании может у вас создать о нём лишь самое превратное впечатление. Не торопитесь. В Танжере нужно пожить несколько дней, недельку-другую, и тогда красота города и его атмосфера раскроются перед вами и сложатся в единую яркую картинку, как в калейдоскопе.
Отзывы европейских туристов о Танжере гиперболизированы. Кто-то путешествует по следам Мика Джаггера и описывает Танжер как совершенно европейский город (забывая, что Мик Джаггер, Кит Ричадс и Брайан Джонс открыли здесь для себя мир Востока). Именно в Танжере (отель "Континенталь") снимался знаменитый фильм “Касабланка”, Джим Джармуш работал здесь над картиной “Выживут только любовники”, именно в Танжере The Rolling Stones записывали музыку с местными музыкантами, здесь некоторое время обитал Уильям Берроуз и бывал Джек Керуак, а когда-то жителем Танжера был Джузеппе Гарибальди. Поневоле ожидаешь встречи с космополитичным и едва ли не европейским (в культурном смысле) городом. 
Кто-то наоборот замечает лишь попрошаек, нищих и грязь и клянётся никогда больше не возвращаться в Танжер. Стоит ли говорить, что это весьма однобокие и поверхностные впечатления. 
Сегодня Танжер – это традиционный восточный арабский портовый город, где в силу этого очень терпимо относятся к европейцам и их привычкам. Туристы, разгуливающие летом в шортах около мечети, здесь, как правило, выраженной отрицательной реакции не вызывают (заметим всё-таки, что уважение к местным мусульманским традициям проявлять стоит). Турист – это дойная корова, источник заработка, и местные жители ценят эту возможность. Каждый турист так или иначе сталкивается здесь с попрошайками, торговцами и местными жителями, навязывающими свой товар или услуги гида. Фраза на арабском: “ляа шукрАн” (ударение на “а”) – “не нужно, спасибо” – в 99 процентах случаев производит магическое действие. Повторите её, и от вас отвяжется самый настырный торговец. 
Соответственно, если хотите кого-то поблагодарить – скажите ему: “шукрАн”. Как правило, торговцы навязчиво атакуют организованные большие группы туристов. Одинокий путешественник или небольшая компания из 2-4 человек могут чувствовать себя на улицах города гораздо более комфортно. 

На самом деле, Танжеров много. Есть Танжер испанского и итальянского консулатов и кварталов, где за стенами особняков и учреждений ведут свою жизнь постоянно проживающие здесь европейцы, есть Танжер вилл арабской политической элиты, есть Танжер исторический - центр города Медина...."

Посмотрели "Ультиматум Борна" - Танжер и сейчас уважают спецслужбы:

 

А здесь кажется ресторан в котором мы обедали?

Как раз вид на Медину.

Крыши мы не видели

 

Итак, сегодня всего лишь 7 день и мы едем в горы

 

Самый приятный заезд - в Ронду

самый забавный - Сетениль-де-лас-Бодегас

самый акробатический и спортивный - заезд в Ольверу.

 

Нас встречает Ронда...

 

 

Один из вариантов свободного времени - спуститься вниз и полюбоваться мостом снизу.

Подруга моя осталась на площади,где закончилась экскурсия ждать, когда будут готовы свиные щечки.

Я решила не тратить время на еду, пошла гулять куда глаза глядят, постепенно перешла на покупку сувениров, а потом уже и закупку подарков на торговой улице.

 

Перекусила на ходу, закупилась домой сырами,оливковым маслом (и удачно, не в стекле)

Ну и кому еще нужны карнавальные костюмы:

 

Заезд в Сетениль-де-лас-Бодегас был очень желанным, поэтому постигло маленькое разочарование -это очень маленький городок. Дома с камнями на крыше - всего лишь две стороны одной улицы, но прогулялись мы с хорошим настроением.

Есть мы не стали, народу вокруг едален очень много, попили кофе с пироженками. Но здесь я купила массу вкусного: домашнее нерафинированное оливковое масло, оливковое масло с апельсинами (оно такое сладкое и пахучее. говорят что его используют для мороженого), инжир с орехами на десерт.

Оливера...

Те, кто не поехал в Антекеру, получили второй шанс покарабкаться наверх.

Раз город, находится на горе, то все улицы в нем идут снизу в верх.

Зато вид сверху - красота!!!!

Оборонительный замок был построен в 12 веке. Крепость на скале сначала охраняла территории Гранадского эмирата от испанцев, а после стала базой для испанского гарнизона. Так что на самом верху, на горе стоят напротив друга мусульманская крепость и христианский храм.

Сейчас вот смотрю на фотографии, вроде бы и достаточно (для Испании и Андалусии в частности) людей на улице, но тогда, когда мы гуляли, было ощущение, что мы там практически одни гуляем.

Ну и снова напоминание о карнавале!!!!

 

СЕВИЛЬЯ

Долго собиралась, рассказывать сложно, я так много представляла ее по книгам и фильмам, но она оказалась совсем другой, хотя и не разочаровала...

Севилья, воспетая Пушкиным в его "Каменном госте".

Уроженцем Севильи были:

знаменитый ловелас Дон Хуан - герой пьесы Тирсо де Молина, ставший впоследствии мировым художественным персонажем;

красавица цыганка Кармен из новеллы Проспера Мериме встретила Дона Хосе и Тореро Эскамильо в Севилье. До сих пор сохранилось здание старой табачной фабрики, где она работала. Сейчас в нем находится университет.

А также из Севильи отправился в свое плавание Христофор Колумб и так же здесь зажегся первый костер Великой Инквизиции.

Встретила нас утром туманом

идем к Золотой (мавританской) башне, потом едем к площади Испании мимо павильонов, построенных к выставке.

Сбор урожая:

 

Известный аттракцион, когда голуби резко слетаются и буквально облепливают тебя со всех сторон не получился:голуби были сонные, погода была нелетная и они есть не хотели, наоборот, разбегались, так что кормили уговорами, осторожно, с рук, как белочек:

вон видно -дама продает корм для голубей для "аттракциона":

Площадь Испании (Plaza de España) можно назвать визитной карточкой Севильи. Она представляет собой огромную площадь, которая окружена полукруглым зданием с башнями по обоим концам. К фонтану в центре площади ведут четыре моста, представляющие 4 древних королевства Испании (Леон, Кастилья, Арагон и Наварра). Площадь была построена к открытию Иберо-американской выставки 1929 года.

Потом поехали в центр на пешеходную экскурсию.

Наш гид и наша (в пестрой юбочке) "лицензия" - экскурсию могут проводить только местные лицензированные гиды, так что очень часто по городам с нами ходят молчаливые "лицензии".

Старинный водопровод

Экскурсия была недолгой, потом было минут 15 на сувениры

и выходим по направлению к Алькасару.

Погода разгулялась, стало жарко.

Из отзывов: "...Каждый, кто проходит через ворота Льва, попадает в мир, отличный от сегодняшнего.  Лучший из образцов архитектуры в стиле мудехар. Здесь пересеклись династии Альмохадов, Бургундская династия королей, Габсбурги и Бурбоны. Декор отдельных помещений перекликается с Альгамброй в Гранаде, королевские апартаменты похожи на Королевский дворец в Мадриде, а сады напоминают парк Кардинала Дэсте в Тиволи..."

В одном из отзывов читала, что они специально при любом случае приходят, чтобы полюбоваться и постоять под таким потолком.

Сады Алькасара:

Они существовали еще со времен средневековья, но в XIII веке сады выполняли не декоративные, а практические (огородные) цели. И только во времена правления Филиппа III в XVI веке сады были перестроены, согласно стилевым особенностям эпохи Возрождения. На протяжении веков Королевские сады собрали в себя редкие растения со всех уголков мира. В настоящее время здесь можно увидеть более 170 видов экзотических растений.

Здесь снимались сцены "Битвы Престолов".

По садам особо походить не дали, сразу все пошли на обед. В принципе, можно было остаться, не ходить на обед и погулять...

Я же решила пробежаться до "грибов". Сразу скажу идея была неудачная, надо было погулять спокойно, без суеты по садам, а по городу погулять после Кафедрального собора.

 

По садам особо походить не дали, сразу все пошли на обед. В принципе, можно было остаться, не ходить на обед и погулять...

Я же решила пробежаться до "грибов". Сразу скажу идея была неудачная, надо было погулять спокойно, без суеты по садам, а по городу погулять после экскурсии по Кафедральному собору.

 

Самое колоритное украшение всех праздников в Севилье - это испанские красотки разодетые в яркие традиционные платья (traje de flamenca). На платья существует мода, она постоянно меняется,  для таких платьев также проходят недели высокой моды. Платья фламенко есть у каждой испанской женщины, у кого то их два, у кого то три, а у некоторыхи гораздо больше.. все зависит от финансового дохода семьи, так как иметь красивое, модное платье это роскошь и стоят они очень дорого. Цена платья начинается как правило с 200 евро за самое простое (как правило на 1 платье уходит по 10-18 метров ткани и по 40-60 метров кружева и различных тесемок).
Так же настоящий наряд настоящей андалусской женщины непременно включает пеньету - гребень, еще серьги и цветок в волосах. Цветок в волосы выбирается не просто так, а со смыслом и под цвет наряда. Ещё принято надевать manton - или как ее называют тут, "манильскую шаль" или мантилью, как мы привыкли.

Так что, похоже, Севилья - второй после Венеции город, полный прекрасных лавок и магазинчиков, где продаются чудесные, не пригодные для нашей российской жизни, и от того прекрасные вещи.

Грибы Энкарнасьон

 - это знаменитый футуристический центр Метрополь Парасоль, по прозвищу Севильские грибы (Setas de Sevilla), сооружённый на площади Энкарнасьон в 2011 году.

Весь комплекс наверное можно сфотографировать только с дрона, такой он огромный. Шесть причудливых грибов высотой 28 метров сливаются шляпками и образуют единое воздушное пространство. Севильцы относятся к нему по-разному: одни возмущаются современной постройкой, негодуя по поводу контраста с историческим центром, другие — гордятся интересным архитектурным решением.

Сооружение уникально ещё и тем, что это самая большая в мире конструкция из дерева.Эта воздушная «решетка» полностью сделана из берёзовых лакированных ламелей и соединённых хитрыми узлами.

В строительстве были вложены баснословные деньги, как обычно, смета с момента утверждения проекта до сдачи выросла, как бывает при любом строительстве, в два раза, с 50 до 100 миллионов евро. Берёзу для деревянных панелей везли из Финляндии, а обрабатывали в Германии, несколько раз проект был под угрозой срыва и затянулся надолго.

Внутри четырёхэтажного комплекса находятся археологический музей с найденными во время раскопок римскими и мавританскими древностями, рынок, и террасы со смотровыми площадками, на которые можно подняться за 3 евро. Подняться , увы, не смогла:

Очередь за билетами двигалась медленно и стало ясно, что не успею на экскурсию в Кафедральный собор.

«Шляпки» комплекса исполняют кроме декоративной, еще одну важную функцию — рассеивают прямые солнечные лучи.

Вообщем, самое спорное и странное сооружение города. Говорят, что с прогулочных пандусов на «шляпках» Metropol Parasol разворачивается роскошный вид на Кафедральный собор, собор Спасителя и в отдалении — башни площади Испании. А самих «грибов» с высоты 28 метров вид гораздо хуже - ничего не видно.

 

Дорога обратно в сторону Хиральды тоже была занятной: если утром людей почти не было, то теперь, город просто "бурлил" от народа.

Кафедральный собор Санта-Мария-де-ла-Седе – это грандиозное сооружение, строившееся больше столетия с 1401 по 1519 год. Это третий по размерам христианский храм во всем мире – длиной 116 м, а шириной 76 м.

Собор является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из главных достопримечательностей Севильи. Готический храм был построен в XV веке на месте старой мечети, оставшейся после Реконкисты. За свое многовековое существование собор также сохранил в своей архитектуре элементы мудехара, ренессанса, барокко и неоклассицизма.

Есть легенда, что крест собора сделан из золота, привезенным в Испанию открывателем Америки Христофором Колумбом.

Хиральда – колокольня в 114 м высотой с 22 колоколами 12-16 века постройки, которая стала частью рядом стоящего собора. Это древний мавританский минарет с искусными узорами, перешедший в руки католической церкви после реконкисты.

Считается, что в храме похоронен Христофор Колумб. Однако на самом деле прах принадлежит одному из сыновей мореплавателя ( в разных источниках встречала и Дьего, и Эрнандо).

 

капитулярный зал

"Это эллиптическое пространство является одной из вершин испанской архитектуры маньеризма. Иконографическая программа была разработана Франсиско Пачеко и включает фрески Пабло де Сеспедеса (1592 год) и Хуана Баутиста Васкеса, а также рельефы старого Диего де Веласко, размещенные на десять лет раньше. Прямоугольные рельефы были выполнены в 1590 Маркосом Кабрера. Свод содержит великолепный цикл работ Мурильо..."

Ну и конечно же я потащила подругу на колокольню. Читала чей-то отзыв как они поднимались по 40-градусной жаре,так что по приятной погоде это было уже делом чести.

 

 

На площади перед собором стоит монумент - монумент ТРИУМФА, установленный в знак благодарности за то, что землетрясение в Лиссабоне в 1755 году не имело для Севильи столь печальных последствий.

 

Дальше было свободное время, до вечера фламенко.

Мы просто гуляли, зашли, посидели в кафе...

 

Встреча была у реки, у памятника Кармен, где нас высадили утром,так что вскоре мы к реке и вышли...

На набережной было очень интересно, народ гулял и отдыхал.

через определенные расстояния было что-то вроде импровизированных площадок для танцев, проходящие мимо присоединялись и танцевали, потом уходили, а к веселью присоединялись следующие "танцоры"

катались на велосипедах

просто отдыхали...

с собачками прогуливались...

Вот еще одна танцплощадка. Мы посидели, отдохнули немного, посмотрели, как они танцуют. Позже оказалось, одна пара выступала потом у нас на вечернем шоу-они, похоже коротали время до вечернего выступления танцуя просто так, для души, на улице....

Автобус перед шоу заезжал в отель - собрал нагулявшихся и отвез в отель, забрал тех,кто уже был в отеле ,но желавших попасть на шоу. Можно было прокатнутся туда-обратно, было где-то 30 минут, чтобы , например, переодеться, если кто считал нужным.

только один напиток: красное вино, белое вино (шампанское)

Итак, страсти по фламенко:

  Одетая в узкое платье в горошек цыганка с цветком в волосах. Она громко отбивает каблуками ритм, хлопает в ладоши и создает вокруг себя атмосферу красоты и страсти. Красавице подыгрывает на испанской гитаре смуглый мужчина и кричит «Olé!», раззадоривая танцовщицу еще больше. А певец поет и рассказывает историю своей жизни и любви. Но для того чтобы увидеть настоящее фламенко, в котором существует «дуэндэ», или душа, нужно знать особенные места ....

Снимать видео не разрешают - стали бояться китайцев: они все снимают, потом подражают и отнимают у них посетителей.

Да и фотографировать тоже особо не дают...

El Patio Sevillano
Paseo Colon, http://www.elpatiosevillano.com, рядом с ареной для боя быков.

Ну впечатления у всех были разные, но, думаю, хотя бы один раз стоит посмотреть....

9 день

Хере́с-де-ла-Фронте́ра (исп. Jerez de la Frontera)

Городок небольшой, по крайней мере исторический центр -мы довольно быстро его обежали по кругу и уехали на дегустацию. Так-то он по испанским меркам , довольно таки большой населенный пункт , в котором проживает более 210 тысяч человек.

Источник: https://mylifespain.ru/
© mylifespain

Кто не поехал. те получили больше времени вдумчиво погулять...

своя чумная колонна

Самое сильное впечатление произвел Кафедральный собор. Был возведен на развалинах бывшей Великой мечети Хереса и Храма Спасителя. Здание ХVII века: готика, барокко и неоклассицизм.

Огромный, пришлось клеить панорамы, нужен широкоугольный объектив

Всех привел в активное состояние воскресный блошиный рынок под крепостной стеной у стоянки автобуса

Ну, и в конце - ставшее знаменитым платье!

 

Всем,кто поехал на дегустацию, погулять по этому рынку - не судьба. Все фото - сумасшедший бег легкими зигзагами до автобуса. Одну куклу хотела купить, так и не успела - языковой барьер занял лишние минуты. Кто останется в городе, может по фото оценить ассортимент.

Но, с другой стороны, ни одной капли (хереса) не пожалела, что поехала на дегустацию!!!!

Экономика Хереса сосредоточена на винной промышленности, туризме, выращиванием овощей и фруктов. ХЕРЕС - прекрасное крепленое вино , название которого является визитной карточкой Херес де ла Фронтера.

Вина в Хересе, судя по отзывам, неимоверное множество. Нужно только тем, кто останется заранее поискать, где хотя бы магазины. Мы, в центре на экскурсии, ничего такого не заметили. Ценовая политика так же очень разнообразна. Самое дешевое вино, которое видели в продаже, это пакетированное. Литровый пакет стоил 0,80 евро. Говорили что оно довольно пристойное. Вино стоимостью от 2 евро, уже будет на вкус просто изумительное. Недорогой, но довольно приличный ХЕРЕС,  покупали и чуть дороже 3 евро. Но это надо заранее обдумать, где искать...Ну, в крайнем случае, говорят что там полно баров, так что хотя бы просто попробовать должно получиться.

В городе множество бодег (виноделен). Самые известные Bodegas Luis Perez, Bodegas Lustau, The House of Sandeman Jerez, Bodegas Fundador, Bodegas Tio Pepe, Bodegas Grupo Estevez, Bodegas Williams & Humbert, Marques del Real Tesoro, Bodegas Faustino Gonzalez, Bodegas Dios Baco…

Мы были в

Bodegas Grupo Estevez

 

Бодега Estevez – семейная. Основатель Хосе Эстега. 9-го сентября 1999-го года начали собирать разбросанные тут и там малые бодеги в одну большую. Старались сохранить традиции. Основной винный материал, из которого делаются разные сорта и главный бренд компании – Tio Mateo – дядя Матвей.

Семейный портреты конечно тематические...

Большинство технологий виноделия появилось во Франции. Херес является исключением – методы его изготовления разрабатывались только в Испании. На его производство идёт белый виноград сортов «Паломино», «Мускатель» и «Педро Хименес». При изготовлении хереса в молодое вино добавляют спирт, затем будущий напиток сливают в дубовые бочки и выдерживают по нескольку лет.

Экскурсия короткая, зато интересная

Ровные, уходящие во тьму ряды 500-литровых бочек, укладываются в 4 яруса. Сначала виноград дробят, пропускают через пресс, затем подвергают ферментации. В бочки вино попадает после ферментации, где их ожидает система Criaderas и Soleras.Криадера – это верхние ряды. Солера – нижний ряд – самый главный, потому что из нижних бочек происходит разлив по бутылкам. Верхние ряды несколько раз пополняются молодыми винами. Молодые вина из верхнего ряда постепенно перемещаются все ниже, смешиваясь с более старыми, и таким образом за 4-5 лет достигают нужной кондиции.

В  бодеге  Estevez разливается до 12000 бутылок в час. А это всего лишь одна винодельня одной из европейских стран, производящих вино. Сколько же они пьют?! Куда это все помещается? Кто и когда работает???

Некоторые бочки подписаны знаменитостями

Потом пошли смотреть лошадок на конюшни, Можно взять заранее хлебушек, куски сахара, печеньки, чтобы общение было жизнерадостным для всех участвующих .

Не вином единым знаменит город. Прославили его картезианские лошади из конезавода Yueguada del Hierro del Bocado. Порода создана в монастыре Ла Картуха, где селекцией уникальных коней занимались с XV века. Картезианские лошади (caballos Cartujanos) выведены от андалузской породы. Они отличаются выносливостью, горячим характером, силой и грацией. Лошади Хереса – это часть национальной культуры. Так что без лошадок никак, история была бы неполной...

 

  Дегустация проходила в банкетном зале. В этом же зале есть магазин (сбоку, в арке).

Огромный зал с высокими потолками, портреты отцов-основателей, бочки, подписанные великими людьми, витающий в воздухе аромат, сверкающие бокалы, и ряды бутылок сразу настраивают на торжественный лад.

Сам процесс дегустации и качество вина - выше всяких похвал.

Следует разглядеть цвет и оттенки, обнаружить  длинные или короткие «ноги» (потеки на стеках бокала), покрутить бокал в руке и долго-долго нюхать, пытаясь найти нотки того или иного фрукта, дерева или табака, и только потом вынуть нос из стекла и сделать первый робкий глоток, чтобы опять глянуть на свет и вновь поболтать содержимое. Чем дольше пробуешь, тем больше оттенков начинаешь находить, главное не напиться раньше времени!!!

Самый популярный сорт хереса – «Fino» (что означает «тонкий вкус»).

 

 

Кто коллекционирует бокальчики с дегустаций- они продаются парой (2 шт. упакованные в коробку) в магазине.

Получилось, что на дегустации были 2 сухих хереса (Фино и Алмиранте) и два сладких (Cream Royal(75% -херес Педро Хименес и 25% сухой херес Фино) и Педро Хименес).

Принципиальная вещь состоит в том, что натуральные сладкие хересы (Педро Хименес и Москатель) отличаются от сухих чрезвычайно сильно. Фактически, их объединяют только два момента: то, что все они — хересы и выдержка в системе «Криадеры и солера». Все остальное — виноград, технология его переработки и результат — очень разное.

Для меня самая вкуснятина ( я люблю сладкие вина) оказались крем-Royal( 75% -херес Педро Хименес и 25% сухой херес Фино)  и (ну как бы получается) неразбавленный  из винограда Педро Хименес.

 

Педро Хименес изготавливается из одноименного и заизюмленного винограда. Сусло, полученное из такого винограда, самостоятельно бродить практически не может. Поэтому почти весь алкоголь в Педро Хименесе — это алкоголь, добавленный в него при креплении. Которое производится дважды. Первый раз (примерно до 10°) — для стабилизации, второй раз (до традиционных 17-18°) — перед выдержкой.

Выдержка Педро Хименеса продолжается минимум два года и технологически ничем не отличается от выдержки других хересов. И точно также идет непрерывное купажирование вина (помните вино из верхних бочек долтвается в нижние?).

Вот и все. В результате получается густое и сладкое вино с содержанием сахара более 200 грамм на литр и крепостью 15-22°. У Педро Хименеса темный цвет (черного дерева), при игре в бокале он активно «показывает ножки» (видите вертикальные полоски на бокале?). Как уверяют : у него богатый, чувственный аромат с преобладанием тонов сухофруктов  (изюм, инжир и финики), с нотами меда, засахаренных фруктов, шоколада, кофе, какао и солодки. Фактура у вина бархатистая и плотная, вкус, естественно, сладкий. Послевкусие долгое и побуждающее к дальнейшему употреблению.

В ведерко (для слива недопитого) мы конечно ничего не сливали, были бутылочки под воду , разлили остатки по предпочтениям - кому сухое, кому сладкое. Да и купах тоже получился очень даже неплох!!!

Результатом дегустации было бурное восторженное фотографирование всех со всеми:

мои любимые водители: Петр и Мариуш, я с ними ездила уже 4 раза (и меня они узнали!!!).