Вечером после ужина мы продолжили наше знакомство с Будвой.

 

Набережная в Будве очень популярна у туристов и местных. Здесь много кафе и ресторанов, сувенирных лавочек. Рыбаки продают свежую рыбу. Отсюда о открывается вид на остров Св. Николы. От нашего отеля «Славянская плаза» мы неспешно дошли до Старого города за 30 минут.

 

А как вкусно пахнет море, я так люблю море не в сезон!

 

Ресторанчики нас не интересует, после шикарного ужина в нашем отеле мы сыты на два дня вперед)

Около Старого города находится морской порт Будвы. Этот порт служит стоянкой для маленьких рыбацких лодок, водных такси, прогулочных катеров и дорогих яхт. Красивые яхты еще с посещения Скандинавии моя слабость.

Если пройти через этот ресторанчик и повернуть направо, вы попадете на другой пляж Будвы - Морген. Отсюда очень красивые виды на Старый город.

А эта дорожка приведет вас к еще одной достопримечательности - скульптуры Танцовщицы.

На скалистом берегу Будванской ривьеры стоит изящная статуя танцующей девушки. Это одна из самых романтичных достопримечательностей. Невзирая на свои скромные масштабы, танцовщица является самым популярным местом для фотосъемок. Романтична не только статуя, а и история, ее окутывающая. Одни моряк, уходя в плавание, обещал своей возлюбленной вернуться. Шли годы, а девушка проводила все дни на берегу, высматривая корабль суженного и танцуя... пока не окаменела. А он так и не вернулся.

С наступлением ночи ресторан зажигает огни.

И узкие улочки Старого города становятся совсем другими.

Боко-Которский залив

 Одной из главных визитных карточек Черногории – по праву является Боко-Которский залив. Бока Которска - настоящий шедевр природы, созданный много миллионов лет тому назад, является единственным и красивейшим фьордом Средиземноморья.

Боко-Котор – неповторимый и уникальный залив, в котором представлены несколько феноменов: самое большое количество осадков в Европе, дефицит источников питьевой воды, море и снег, пальмы и дубы. Пять тысяч лет живут в Боке люди в согласии с природой, катаклизмами и землетрясений. Землетрясения изменяли не только земную поверхность. Они побуждали людей на созидание поселков и объектов, которые приобретали урбанистический, архитектурный и художественный облик. Бока сохранила свою первозданную красоту и «Клуб красивейших заливов мира» внес Боко Которску в список 30 прекраснейших заливов.

Залив окружает пышная субтропическая растительность: пальмы, агавы, множество цитрусовых, гранаты, киви и хурма, ароматные мимозы и магнолии. По периметру залива один за другим тянуться древние черногорские городки, и по сей день хранящие свои удивительные легенды и архитектурные драгоценности. Это города Черногории в заливе – Котор, Пераст, Прчань, Столив, Муо, Доброта, Рисан, Герцог-Нови, Тиват, Лепетане, Костаница и другие.

И сегодня мы проведем весь день в этой жемчужине Адриатики, посетим два городка Пераст и Котор, прокатимся на кораблике и высадимся на островке Богородицы.

Пераст

Пераст называют «хранителем бухты» Бока Которска, поскольку находится он прямо напротив пролива Вериге и раньше защищал вход в бухту. Раскинулся город у подножия холма Святого Ильи на мысе, который отделяет Которский залив от Рисанского. Пераст считают одним из самых красивых и изысканных городов в стиле венецианского барокко на берегах Адриатики. Кажется, что церкви здесь соседствуют с замками, а между ними примостились симпатичные домики, создающие этот средиземноморский городок, чудный в своей провинциальности, привлекательный и теплый.

Это тихий, спокойный город. Мы с удовольствием прогулялись по набережной, рассматривая небольшие церквушки и старинные дворцы в стиле барокко. В город всего несколько узких извилистых улочек, которые, то взбираются в гору, то уже стремительно ведут вниз. Транспортное движение разрешено только вдоль набережной. На набережной расположено несколько уютных кафе, где предлагают традиционные блюда этой местности.

С набережной открываются потрясающей красоты виды на горы, Боко-Которскую бухту и острова Святого Георгия и Богородицы на Рифе.

Церковь Святого Николая располагается на главной площади Пераста. Церковь, построенная в 1616 году, неоднократно реконструировалась вплоть до 1800 года. Внутренний интерьер церкви Святого Николая украшена картинами Трипо Коколя в стиле барокко художника. Главное место в церкви занимают два мраморных алтаря. Потолок церкви украшен деревом, мраморные резные алтари хорошо сохранились до нашего времени.

С любого ракурса фотографии прекрасны!

Маленькую церковь построил Матфей Штуканович в 1760 году в честь Девы Марии, Святой Анны и евангелистам Святым Марку и Матфею. Эту церковь использовали ещё и как мавзолей для погребения знатных горожан Пераста, внутри церкви покоятся в своих гробах братья Штуканович и братская могила “Братства”. Позади церкви находится звонница из трех колоколов.

А рядом с церковью Дворец Смекья. Официальная дата постройки дворца — 1764 год, об этом свидетельствует надпись над входом в верхний дворец. Дворец Смекья разделен на две части – верхний и нижний дворцы, соединенные между собой арочным переходом. Нижний дворец располагается между набережной и старой городской дорогой. В 1764 году было начато строительство верхнего дворца, работы над которым продолжались до 1936 года.

Все постройки на набережной прекрасны.

Изменено 3 мая, 20196 г. пользователем Кудрик

Этот средиземноморский городок, чудный в своей провинциальности, привлекательный и теплый. И прогулка по нему сплошное удовольствие.

Вот бы сейчас оказаться в этом уютном кафе с бокалом вина и с видом на залив:

А какая прозрачная вода:

  

Дворец Буйовичей — одно из самых красивых строений на набережной Пераста. Невозможно не заметить дом декорированным портиком, пятью арками и террасой, которую венчают две скульптуры в виде львов. На фронтальной части дворца расположен фамильный герб — два льва в коронах держат кресло.

В настоящее время во дворце Буйовичей располагается Городской музей Пераста, основанный в 1937 году. Коллекция музея была сформирована за счет пожертвований знатных потомков города. В музее представлены портреты местных знаменитостей, оружие, одежда и многое другое, что дает возможность посетителям составить впечатление о прошлом этой «кузницы моряков».

Уходить с этого райского уголка не хотелось, но нас ждал Котор. Он совсем другой, более шумный, с узкими улочками и множеством кошек.

Котор

Ну а главным городом залива и местом ежегодного паломничества туристов со всего мира по праву считается древний город Котор, называемый также «Город с тремя вратами».

На всем побережье Адриатического моря нет другого такого города, где средневековая архитектура сохранилась настолько же хорошо, как в старой части Котора. Причем, сохранилась не фрагментарно, а в виде целого городка — с улицами и площадями, храмами и дворцами, жилыми постройками и административными зданиями. Именно за эту уникальную целостность Старый Котор был признан всемирным культурным достоянием и взят под охрану ЮНЕСКО.

На сравнительно небольшой территории старого города в узких каменных улочках и на средневековых площадях расположены архитектурные творения: кафедральный собор Святого Трипуна, церкви Святого Луки и Святой Марии, Святого Николая и Святого Михаила, палата Пима, дворцы разных веков и стилей. Со всех сторон Котор окружают мощные крепостные стены и сверху нависают горные вершины, воедино соединив неповторимые творения человека и природы.

В Котор мы вошли через Морские ворота – центральные городские ворота Старого города, находящиеся напротив морского порта на западной городской стене. Эти ворота были построены в XVI веке, в период правления Бернарда Ренье. Они сложены из больших каменных блоков и ведут в проход в толще стены. Архитектура ворот отвечает стилю барокко и ренессанса.  На воротах нас встречает венецианский лев.

Пройдя через Морские ворота, мы попадаем на самую большую площадь города —площадь Оружия. Здесь много ресторанов, сувенирных магазинов, банкоматов, но первое что бросается в глаза — это Часовая башня, построенная в 1602 году, после землетрясения 1979 года башня стоит под наклоном. У подножия Часовой башни расположен позорный столб, где наказывали виновных по приговору властей.

Княжеский дворец имеет длинную историю, начинавшуюся с XVIII века. Изначально Княжеский дворец был венецианской резиденцией, потом солдатскими казармами и военными складами, а после сильных землетрясений он был практически разрушен, так что требовал долгого восстановления. Дворец выполнен с минимальными декоративными элементами и практически без черт эпохи Барокко, отдав предпочтение Возрождению.

Здание Наполеоновского театра, построенное в XVIII веке, было перестроено под театр французскими оккупационными властями в 1810 году и представляет собой интересный образец французского зодчества. Он также является одним из первых театров, открытых на территории страны. В 1979 году здание пострадало из-за сильного землетрясения, после чего оно было реконструировано и переделано под нужды отеля Cattaro, который располагается в стенах бывшего театра и сегодня.

Над всей красотой старого Котора довлеет своим сдержанным великолепием кафедральный собор Святого Трифона. Собор был открыт в 1166-м году. Классические романские черты здания разбавились элементами барокко после разрушительного землетрясения 1667-го года. В соборе покоятся мощи Св. Трифона и которского горожанина – А. Сарацениса, выкупившего их в IX веке у венецианских купцов.

На такой маленькой площади так много церквей.

В северной части старого Котора находится еще одно строение, привлекающее внимание не только простых туристов, но и тех, кому интересна история православия, – это церковь Святого Николая. Строительство церкви началось в 1902 году на фундаменте сгоревшего здания, закончено строительство было в 1909 году - дата окончания строительства запечатлена на фасаде здания. Над проектом храма работал известный архитектор Чорилл Ивекович. Построенная в византийском стиле, с одним нефом, с двумя колокольнями на главном фасаде, церковь замечательно видна с городской стены, которая вплотную к ней примыкает.

На небольшой площади Греца, между дворцом Ломбардич и церковью Святого Николая уютно разместилась крохотная церквушка Святого Луки (1195 год постройки). Вплоть до 1657 год церковь была католической, но война между Османской империей и Венецианской республикой привела в город много православных беженцев, которые нашли в городе не только убежище, но и духовный приют. Православным христианам было разрешено проводить в этом храме свои службы. Для этой цели внутри церкви разместили два алтаря, православный, и католический. Совместное использование храма продолжалось на протяжении 150 лет. В данный момент церковь Святого Луки православная. Интересен тот факт, что в 1979 г. во время землетрясения, церковь Св. Луки осталось единственным зданием, которое не пострадало.

А сколько дворцов, все названия и не запомнишь.  

Дворец Гргурина - это один из архитектурных памятников старого Котора в стиле зрелого барокко. Здание было построено в XVIII веке и принадлежало знатному семейству Гргурина, которое приобрело свое состояние, занимаясь морской торговлей. Для постройки дворца использовали знаменитый корчульский камень, из него же изготовлены балконы с балюстрадой, кронштейны для балконов, оконные и дверные проемы. В настоящее время здание дворца занимает Морской музей, представляющий вниманию посетителей коллекции, связанные с морской историей края. Здесь можно увидеть модели кораблей, старинные карты, различные навигационные приборы, портреты прославившихся мореплавателей, картины маринистов и другие ценные экспонаты.

  

 

Изменено 3 мая, 20196 г. пользователем Кудрик

Котор еще называют «черногорской Венецией»: в застройке старых кварталов преобладают образцы венецианской архитектуры.

 

  

Туристов конечно очень много, это немного напрягало. 

Гид завел нас в какой-то симпатичный дворик.

Узкие улочки, решетки на окнам действительно напоминали Венецию.

 

Площадь Муки в Которе названа так неслучайно, именно здесь когда-то располагались склады для муки. Многие называют ее одной из самых красивых в Которе, во многом этому способствуют расположенные здесь дворцы. Один из них – Дворец Пима – является доминантой Площади Муки. Постройка XVII века долгое время принадлежала влиятельной семье города. Фасад здания украшают балконы с красивыми перилами и большая каменная терраса. Еще одно историческое здание, расположенное на этой площади – Дворец Буча, долгое время бывший во владении другого влиятельного семейства. Он выглядит немного проще благодаря многочисленным реконструкциям, но прекрасно вписывается в архитектуру площади.

В самой северной части города, на площади которую облюбовали которские кошки, расположена старая церковь Святой Марии. Ищите храм «Святой Марии на реке» (это ещё одно название церкви), рядом с речными воротами в город. Местные жители называют этот храм церковью Блаженной Осанны, в честь католической монахини. Осанна (в миру Екатерина Косич) родилась в конце XV века недалеко от Котора, и жила в средневековом Которе. Мощи Блаженной Осанны до сих пор хранятся внутри этой святыни, там же можно увидеть два распятия XIV века. Святой Осанне приписывают несколько чудес (спасение города во время землетрясений, чумы и т.д.), одно из которых вполне материально. Считается, что именно она вдохновила и убедила жителей Котора противостоять турецкими захватчикам, в итоге город выстоял.

Морская прогулка по Боко Котору

И последний пункт сегодняшней программы – прогулка на кораблике по Боко-Которской бухте. Ни один наш тур не обходился без кораблика. Как можно отказаться от возможности увидеть красоту прибрежных городков с другого ракурса!

Остров Госпа од Шкрпела (Богородицы на Рифе)

Церковь Богородицы на Рифе (Госпа од Шкрпела), защитницы моряков и рыбаков, была построена в 1630 году на искусственно созданном острове недалеко от города Пераст в Бока Которской бухте. По легенде, во время шторма два моряка спаслись на маленькой скале, где нашли икону Богоматери и решили в честь своего спасения возвести церковь на этом месте.

Остров создавали искусственно, для этого в этом месте топили старые и захваченные судна с помощью горной породы и камней. С тех пор в этих местах появился обычай — каждый местный моряк, возвращавшийся домой, бросал камень возле этой скалы. Данный обычай превратился в традицию и местный праздник. Раз в год, 22 июля, местные жители подплывают к острову на лодках и бросают в пучину моря камни, тем самым расширяя основание острова. На создание острова и строительство церкви ушло почти 200 лет.

Церковь является действующей, каждые выходные там проходят обряды венчания. Вся стена над иконой Богоматери увешана свадебными букетами и венками, которые невесты дарят Богородице в залог семейного счастья. Стены церкви увешаны серебряными ладанками в форме рельефных кораблей, которые подарены церкви моряками, возвратившимися из плавания.

На острове, помимо самой церкви «Богородицы на Рифе», находятся музей, сувенирный магазинчик и маяк. Музей находится на втором этаже церкви, здесь находится знаменитый гобелен, который вышивала девушка Ясинта Куник-Майджовиц в течение 25 лет, ожидая своего возлюбленного из длительного и опасного плавания. Ясинта вышивала гобелен с помощью золотых и серебряных нитей, когда нити закончились, она использовала свои уже седые волосы. Как только работа была окончена, Ясинта ослепла.

Отсюда отличный вид на Пераст.

Радом островок Святого Георгия, где ранее располагалось аббатство и множество церквей. А после землетрясения, когда комплекс пришел в упадок, здесь стали хоронить усопших. Так остров Святого Георгия стал островом Мертвых. Это мистическое и очень интересное место, куда не так просто попасть, так как остров закрыт для туристов.

Кораблик высадил нас на пристани Пераста

Последний взгляд на остров

И мы возвращаемся домой, в отель. Еще один красивый экскурсионный день подходит к концу, немного грустно.

И что только турист не коллекционирует в турах – цветочки, парки, замки и т.д. А мы любим кошек, Жанна мукать, а я снимать на фотик.

Самый забавный случай был у нас в туре по Бенилюксу. Приехали мы в городок Харлем посмотреть цветочное шествие (один из туристов вычитал это в сети и уговорил нашего гида Алексея, и группу набрали на доп.заезд), а интернет подвел, мероприятие было накануне. Алексей быстренько придумал нам новую программу (гиды ТТВ всегда готовы к внештатным ситуациям, неоднократно в этом убеждалась) – купил билеты в местную церковь (красивый интерьер), но не это нам запомнилось. На центральной площади блошиный рынок, группа разбрелась поглазеть, потрогать, понюхать...

Жанна увидела кошку, ее мгновенная реакция – погладить, а кошка убегает. Жанна ее за хвост, и тут раздался такой дикий вопль, не привыкли к такому независимые голландские кисы. Торговцы на нас смотрят косо, что за живодеры пожаловали. Мы быстренько сбежали на пустынные узкие улочки. Больше в этом туре Жанна кошек не гладила, смотрела издали.

А вот балкансие киски очень миролюбивые и охотно позволяли себя гладить, славянские корни!

Моя небольшая подборка балканских кошек. 

Первую кису мы встретили в богемном квартале Белграда (улица Скарадская):

В Боснии и Герцоговине Жанне удалось еще поймать парочку красивых кошек в Мостаре:

И даже в крохотном Почителе как позировал мне кот:

Самый богатый улов был в Черногории.  Это киски с нашего отеля:

 

 

И в старой Будве на экскурсии в мой объектив попали еще одна парочка упитанных кошек.

Красавчики из Пераста

А в Которе мы встречали кошек чуть ли не на каждом углу. На одной из площадей парочка кисок мирно спала за окном, и почти вся группа сделала фото этой сладкой парочки.

Спасибо, Кудрик! За описание и фото маршрута, которым очень хочется пройти. Но как-то откладывается. Лучшие воспоминания о Восточной Европе по пути в Грецию и обратно! Еще и с Юлей Масюк! Планируем на будущий год (в этом году - море в Испании). Но. Вот очень хочется вернуться в эти места и проехать до Адриатики. Привлекает Албания, Тирана. Читала, читала, дошла до котейков, а далее...? Можно надеяться на продолжение? Заранее - спасибо!

Конечно продолжение будет. Я бухгалтер и майские праздники не для нас, поэтому выкладываю фоторассказы по вечерам. Мы отдыхать будем с 9 мая, берем отгулы и 10 мая летим с Жанной на неделю в Калининград, поэтому планирую к этому времени вспомнить свой тур по Балканам до конца. Осталось еще немного. Фото подготовила, так что ждите.

Спасибо за теплые слова, долго не решалась начать писать, тем более тур 2-летней давности. 

День 9. Острог, Подгорица, Цетинье

Сегодня мы увидели горную страну Монтенегро. Первый день знакомства с Черногорией мы посвятил прибрежной части страны, и только на второй день осознали, что эта действительно страна гор.  

Раскладка на день:

07:00 – завтрак

07:45 – выезд из отеля

09:00 – 10:30 – Цетинье

Вернулись обратно на побережье (из-за ремонта дороги в горах закрыты), дорога вдоль моря очень красивая и мы довольны!

11:55 - 12:05 – фотопауза у крохотного островка Святой Стефан

13:50 – 15:00 – Острог,

15:00 – 16:30 - обед в Остроге, свободное время на сувениры

17:30 – 18:15 – Подгорица

19:40 – вернулись в отель.Ужин, прогулка по набережной.

 Раннее утро. Наш автобус петляет горным серпантином, за окном открывается фантастическая панорама – Будва как на ладони, море, уходящее вдаль, горные гряды. И рассказ Галины о загадочной стране Монтенегро. Пасмурно и горы реально кажутся очень черными.

Черногория на Европейском континенте больше известна под итальянизированным названием Монтенегро. Собственно, в переводе с латыни это слово означает все тоже: «Черные горы» или «Страна черных гор». Первые упоминания названия Crna gora (Црна гора) появляются в 1296 году в грамоте сербского короля Стефана Уроша II Милютина. В то время читалось как «Чрна гора» и обозначало область около Скадарского озера в районе Црминтицы и Вранины. Скорее всего, такое название появилось от того, что в средние века горный массив Ловчен и его предгорья были покрыты густым тёмным хвойным лесом.  

На протяжении столетий эти земли имели немало названий: Дукля, Зета, Югославия. Но все-таки, именно название Черногория более всего подходит для этих земель: фактически вся территория страны покрыта горами. И горы здесь очень разные и очень живописные! Одни покрыты вековыми хвойными лесами, на каменистых склонах других растут лишь редкие кустики, третьи изрезаны каньонами, ущельями и пещерами, а где-то есть только высокие голые скалы, которые будто бы разрезают голубизну неба. 

Цетинье

Цетинье — историческая, религиозная и культурная столица Черногории, местопребывание Президента Черногории и главы Сербской Православной Церкви. Город расположен в небольшой долине у подножия горы Ловчен. Издревле являясь центром сербского православия, Цетине прославилось героической борьбой против турецких завоеваний. За стойкость защитников города в борьбе с Османской империей Цетине нередко именовали «Сербской Спартой». Возможно, из-за признания этих заслуг город официально считается по конституции страны столицей черногорского государства, хотя фактически все органы власти расположены в Подгорице.

Современный Цетине — это настоящий город-музей под открытым небом. Каждое здание, каждая постройка хранят в себе историко-культурную ценность, ведь многие из них были свидетелями и участниками судьбоносных событий в истории Черногории.

В 1479 году черногорский князь Иван Черноевич находился в изгнании в Италии, в городе Лорето. Там он посетил церковь Рождества Богородицы, где обещал Божьей Матери, что если сможет вернуться к себе на Родину, то возведет там монастырь в ее честь. Вернувшись в Черногорию, князь построил монастырь на холме Чипур, который включал в себя церковь Рождества Богородицы, окруженную двойной колоннадой в стиле эпохи Ренессанса и маленькую часовню Святого Петра. В XVIII веке во время войны церковь полностью разрушили. От часовни Святого Петра остался только фундамент, а от старой церкви Рождества Богородицы сохранились только колонны. На развалинах старой церкви в 1890 году была построена новая церковь из серого камня.

Главная достопримечательность города - Цетинский монастырь. Из-за проходящей в соборе службы мы не смогли попасть внутрь, осмотрели монастырь только снаружи. Зато у нас было больше времени для прогулки по самому городку. А он очарователен.

Цетинский монастырь Рождества Богородицы на протяжении более пяти сотен лет является резиденцией митрополитов. Монастырь основал и построил Иван Черноевич в 1484 году у горного подножья Ловчен вместе с дворцом. Монастырь пережил множество событий, которые оказались в той или иной степени знаковыми и поворотными в судьбе Черногории. В монастыре хранятся православные святыни: мощи святого Петра Цетинского (Петра I Петровича Негоша), частицы Святого Креста, Епитрахиль Святого Саввы, корона короля Стефана Дечанского, старинные церковные иконы, но самым главным сокровищем монастыря является десница Иоанна Предтеча Крестителя.

Дворец короля Николы является одним из примечательных зданий в Цетине. Его строительство велось с 1863 по 1867 года. В результате дворец получился таким великолепным, что при дворах Европы с осуждением говорили, что он слишком роскошен для такой маленькой страны. Дворец построен в стиле модерн с изобилием оригинальных форм, декоративных деталей и цветочных узоров. Каждая комната дворца выдержана в собственном стиле: восточном, венецианском, викторианском. Дворец несколько раз реконструировали, и в 1910 году он приобрел свой нынешний внешний вид. С 1926 года во дворце находится Государственный музей Черногории.

В городе много интересных рисунков на домах.

 

 

Прогулка по тихим опрятным улочкам доставила мне огромное удовольствие.

Голубой дворец построили в 1895 году специально для наследника черногорского престола князя Данило. Дворец нежно-голубого цвета стал настоящим законодателем архитектурной моды в те времена и вскоре стал образцом для строительства домов, предназначенных для членов королевской семьи в Черногории. Продуманная планировка внутренних помещений, бассейн, площадка для игры в баскетбол, теннисный корт вызывали всеобщее восхищение. В XX веке Голубой дворец использовался как галерея для проведения различных выставок, а с 2010 года во дворце размещается резиденция президента Черногории.

В честь пятисотой годовщины города Цетине в 1982 году на площади перед дворцом короля Николы воздвигнут памятник основателю города — Ивану Черноевичу. Памятник представляет собой мужскую фигуру с мечом — символом справедливости, и щитом с изображением двуглавого орла — символом защиты.

Весь день местный гид Галина развлекала нас забавными историями из жизни черногорцев. Мне запомнилась одна загадка – Высокий, красивый, в доме ничего не делает? Мы долго гадали всей группой, но так и не отгадали. Это торшер – черногорские мужчины. У меня есть как раз фото к теме:

В этой стране культ бездельничества. 10 заповедей Черногории можно встретить на многих сувенирах (кружках, открытках, тарелках), в интернете почти в каждой статье вы обязательно на них наткнетесь.

Для тех, кто ни разу не встречал, приведу 10 заповедей истинного черногорца:

1.      Человек рождается усталым и живет, чтобы отдыхать.

2.      Люби кровать свою, как себя самого.

3.      Отдыхай днем, чтобы ночью спать.

4.      Не работай – работа убивает.

5.      Если увидишь, что кто-то отдыхает – помоги ему.

6.      Работай как можно меньше, а что можешь переложи на другого.

7.      В прохладе спасенье, от отдыха еще никто не умер.

8.      Все болезни от работы, не умри молодым.

9.      Если захочешь поработать, присядь, отдохни, и это желание пройдет.

10.  Если видишь, что кто-то пирует – присоединяйся, если видишь, что кто-то работает – отойди и не мешай.

Из-за ремонта дорог мы вернулись обратно на побережье. Виды за окном радовали всю группу.

У островка Свети-Стефан мы сделали остановку на фотопаузу.

 

Выросший из рыбацкой деревушки курорт представляет собой остров-гостиницу, состоящую из сотни старинных домиков, оборудованных по классу люкс. Мелкогалечный розово-красный пляж, прогулки на яхтах, подводное погружение и посещение трёх древних церквей делают отдых на Свети-Стефан разнообразным и запоминающимся.

На нашем пути было много курортных городков и красивых бухточек.

А потом море закончилось и мы свернули в страну гор. Все красивые виды в дороге не заснимешь, сюда надо ехать и смотреть своими глазами. 

По дороге в Острог и Подгорицу мы увидели кусочек знаменитого Скадарского озера.

Изменено 4 мая, 20196 г. пользователем Кудрик

Скадарское озеро – достопримечательность и национальный парк Черногории, располагающийся на востоке, в долине Зета-Скадарская, что совсем недалеко от границы с Албанией (на территории последней находится 1/3 всего озера). Скадарское озеро считается самым большим не только в Черногории, но и на Балканском полуострове – территория его занимает около 475 кв.км. Большая часть озерного побережья ныне заболочена. Красивейший вид, большое количество рыбы, православные деревни и храмы по берегам, целебный воздух.

Фотографии из интернета завораживают. Мы к сожалению не увидели всего этого великолепия, но у ТТВ есть туры и с экскурсией в этот красивый уголок Черногории.

А еще в Черногории есть два очень красивых национальных парках, в которые я надеюсь когда-нибудь попаду.

Каньон реки Тара — величественное ущелье глубиной 1300 м. Это самый глубокий каньон Европы! По своему масштабу он уступает лишь Гранд-Каньону в США. Каньон реки Тара, несомненно, можно назвать красивейшей природной достопримечательностью Черногории! Ущелье окружают завораживающие взгляд скалистые террасы и чистейшие сосновые леса. Здесь невероятно чистый воздух и живописные пейзажи. Вода в реке отличается своей красотой, чистотой и прохладностью. Образуется она из численных источников и водопадов, имеет изумрудный цвет и вполне пригодна для питья.

Дурмитор – национальный парк на северо-западе Черногории, основанный в 1952 году. Он включает в себя горный массив Дурмитор с каньонами рек Тара (второй по глубине каньон в мире), Драга, Сушица и верхнюю частью долины реки Комарница. Общая площадь экологической сокровищницы составляет 390 км². В 1980 году парк Дурмитор был объявлен ЮНЕСКО жемчужиной мировых природных богатств биосферы, что говорит о его высокой природной, научной и культурной ценности.

Помечтали и возвращаемся в наш тур 4SB, мы тоже неплохо провели этот день. 

Монастырь Острог

Впервые увидев монастырь Острог, трудно поверить в то, что создан он человеческими руками, такое удивительное зрелище он собой являет.

Монастырь Острог — не из самых древних в Черногории, известность его начинается в конце 17 века и полностью связана с жизнью и деятельностью святого Василия Острожского, почитаемого не только в Черногории, но и далеко за ее пределами. Впервые в пещерах на территории нынешнего монастыря поселились неизвестные отшельники, целью которых была уединенная жизнь вдали от соблазнов, молитвы и подвиги. В честь горы, возвышающейся над ним, монастырь получил своё имя: Подострог. Это действующий мужской православный монастырь, в Черногории он почитается наравне со святынями Иерусалима и Ноаого Афона.  Являясь крупнейшим в Черногории религиозным центром и популярным местом паломничества, монастырь широко известен и за пределами страны. Среди верующих считается, что хранящиеся в монастыре останки его основателя Святого Василия Острожского, имеют великую чудотворную силу, они исцеляют даже безнадежно больных.

Состоит монастырь из двух частей, верхней и нижней. Между ними лесная дорога, длина которой около 5 км.

К монастырю с автобусной парковки мы поднимались на мини-автобусах около 25 минут. В отзывах читала, про страшный серпантин. Вы просто не ездили по дорогам Грузии. На Гергети мы поднимались на джипах по бездорожью намного экстремальний. А здесь приличная дорога и совсем не опасная. В моей практике самая страшная дорога была на Крите, когда на большом туристическом автобусе мы ехали по кромке дороги над пропастью (экскурсия на Элафониси).

Нижний монастырь, основанный в 19 веке, состоит из церкви Святой Троицы и монашеских келий. В церкви покоятся мощи святого новомученика Станко. Этому 15-летнему подростку турки отсекли обе руки за то, что он держал в них святой крест и не повиновался приказу бросить его на землю.

Основная часть верхнего монастыря встроена в скалу на высоте 900 м над уровнем моря, в ней находятся самые заветные достопримечательности, состоит она из двух церквей, Крестовоздвиженской и Введенской. Именно в Введенской церкви, крошечной по размерам, провел Василий Острожский 15 лет в молитвах. Сейчас в Введенском храме хранится ковчег с чудотворными мощами Василия Острожского.

Предания говорят, что множество чудес происходило и с паломниками, и с самим монастырем. Это происходило в стародавние времена, происходит и сейчас.

   

  

После посещения монастыря Острог мы пообедали в местной таверне, каждый заказывал и оплачивал самостоятельно. По дороге Галина подробно рассказала о меню и ценах.

Кухня в Остроге:

1) ягненок под колпаком с картофелем – 9,50 евро

2) речная форель, гарнир «долматинское варево» (картофель, мангольт - что-то типа шпината) – 7 евро

3) караджордживе – типа котлеты по-киевски, но со свининой, внутри каймак (сыр), запеченное в сухарях – 9,20-9,50 евро

4) угорь – 12 евро.

В блокноте на записала, что я заказывала (только фраза – обед очень вкусный). Сейчас уже и не помню, но точно не рыбу (накануне был морской обед в Которе), либо ягненка, либо караджордживе.

Из сувениров все конечно брали иконы. Галина посоветовала обратить внимание на икону белого ангела (помогает найти пару) и икону защиты дома с молитвой (даже есть на русском языке). Цены за небольшие иконы 3-7 евро. У кафе несколько точек со стандартными сувенирами – магниты, тарелки и т.п. Также здесь можно купить оливковое масло.

Подгорица

Подгорица — это необычный город необыкновенной страны. В Черногории две столицы, и для них изобретены разные определения, закрепленные конституцией. Официальной и духовной столицей является Цетине, а фактической — Подгорица. Она имеет статус главного города, в нем находится правительство и парламент, сосредоточена деловая и политическая жизнь. Население 140 тыс. человек, это составляет 25% жителей страны, что делает Подгорицу самым большим городом.

Он удален от побережья Адриатического моря на 60 км вглубь страны, но остается курортом. Единственная в Черногории равнина принимает в свои объятия пять больших рек в районе города. Их берега соединяют 160 мостов. Это удивительно красивое место для отдыха, окруженное холмами, один из которых — Горица, дал название поселению.

В Подгорице мы делали 2 остановки – у красивого собора Христова Воскресения и памятника Высоцкому.

Соборный храм Воскресения Христова является самой большой православной церковью Черногории. Он расположен на противоположном от исторического центра Подгорицы берегу реки. Его строительство началось в 1993 году в присутствии российского патриарха Алексия, который и освятил первый камень в его основании. Над чертежами собора работал архитектор ПеджаРистич, приглашенный из Сербии.

Строительство храма оказалось возможным лишь благодаря существенной поддержке, в том числе и финансовой, со стороны государства. Также много пожертвований сделали простые люди. Причем эти пожертвования были не только денежными. Некоторые жители Подгорицы и окрестных селений доставляли на стройку материалы. Храм возвели за 6 лет. Завершающей деталью, которая придавала всей конструкции законченности и целостности, был позолоченный крест, который установили над куполом в 1999 году. Тогда его и освятили. На церемонии освящения присутствовали московский патриарх, архиепископы из соседних стран, вселенский патриарх и высшие иерархи местной православной церкви.

Собор Христова Воскресения высотой 34 метра построен в неовизантийской манере из грубых каменных блоков, которые обрабатывались прямо на месте. Может быть, поэтому сакральное строение кажется старинным. Оно рассчитано на 5 тысяч человек. В храме установлены 14 колоколов. Два из них отлили мастера из Воронежа и подарили черногорцам. Самый массивный местный колокол весит около 11 тонн.

Интерьер собора Воскресения Христова славится роскошными фресками, иллюстрирующими Ветхий и Новый Завет.

 

Визитной карточкой Подгорицы стал, открытый в 2005 году, мост Миллениум. Своим 140-метровым шоссейным полотном, имеющим и пешеходную дорожку, он соединил территориально Старый и новый город, а символически — традиции и современность. Благодаря восхитительным панорамам на город и реку, его сразу полюбили горожане и туристы.

В непосредственной близости от моста Тысячелетия находятся также ещё и памятник советскому поэту, композитору и актёру Владимиру Высоцкому. Именно ради него мы и сделали здесь остановку.

Известность Владимира Высоцкого распространяется далеко за пределы бывших союзных республик. Ряд городов, в которых композитор, исполнитель и актёр когда-либо побывал с концертом или спектаклем, также увековечил этот знаменательный факт своей истории мемориальной доской или памятником Высоцкому. Не обошли эту своеобразную культурно-историческую традицию и в Черногории, где Владимир Семёнович бывал дважды: в 1974 году на съёмках фильма, а в 1975 его поездка в Черногорию была связана с гастролями театра на Таганке. Стоит отметить, что в 70-е годы ХХ века Подгорица была ещё югославским Титоградом.

Памятник Владимиру Семёновичу Высоцкому был торжественно открыт в 2004 году. Автор пятиметровой скульптуры – Александр Таратынов, который, к слову, также специально по заказу черногорских властей создал в Подгорице памятник Пушкину. Художник изобразил Высоцкого с гитарой в руках, без которой, пожалуй, его представить невозможно.

У памятной композиции при ближайшем рассмотрении можно прочесть высеченную на двух языках надпись, представляющая собой часть большого стихотворения Высоцкого, которое поэт посвятил Черногории. Из всего текста для памятника было выбрано четверостишие, лучше всего раскрывающее отношение Владимира Семёновича к черногорской земле:

Памятник, посвящённый Александру Сергеевичу Пушкину, в Подгорице можно назвать одним из символов родства двух близких по духу славянских народов. Ещё с древних времён известно о дружбе между Россией и Черногорией, что делает памятную композицию, посвящённую великому русскому поэту, особенной для обеих стран. Известно, что Петр II Негош при жизни писателя назвал Пушкина не иначе как «счастливый поэт великого народа», ему же, после смерти творца, черногорский правитель посвятил стихотворение «Праху А. Пушкина».

Открытие памятника торжественно состоялось в 2002 году. Композиционно он являет собой не одного только Пушкина, но и его супругу Гончарову Наталью, которая сидит на скамейке и, предположительно, наслаждается стихотворениями, которые Александр Сергеевич ей зачитывает. Возможно, она слушает как раз то самое стихотворение – «Бонапарт и черногорцы», отрывок из которого высечен на каменной плите возле скульптурной композиции:

"Черногорцы? Что такое?
Бонапарте вопросил,
Правда ль: Это племя злое,
Не боится наших сил..."

Изменено 4 мая, 20196 г. пользователем Кудрик

День 10. Сербия – Кустендорф

Сегодня мы прощаемся с Черногорией, Адриатическим морем и поворачиваем в сторону дома. Немного грустно, путешествие подходит к концу, впереди длительный переезд. Но по дороге нас ждет еще 2 заезда в интересные места. А в более далеком будущем новые путешествия.

Сегодня нас ждет такой день:

06:30 – выезд из отеля, завтрак сухим пайком на рецепшене

09:30 – 10:00 – остановка на завтрак (капучино 0,90 евро американо, чай по 0,70 евро)

10:45 - 12:00 – граница с Сербией. Между границами узкое ущелье, красота.

12:40 – 12:30 – остановка у озера, Марина устроила прощание с туром – выпили вина под красивые тосты, все получили небольшие подарки в беспроигрышной лотерее. Мне досталась медаль «Я люблю Туртрансвояж» - очень верная надпись (в июле 2019г. еду в 14 тур с ТТВ).

15:00 – 16:40 – Кустендорф, обед.

В отель приехали поздно, примерно в 22:30.

Очень устали от дороги. До сербской границы ехали по красивой дороге – ущелье, горная речка. Но в основном это видела только правая сторона автобуса, мы же сидели слева. Я вначале очень сильно переживала, что на нашей стороне только горная стена, но потом расслабилась и наслаждалась горными деревеньками Сербии с его мечетями. В горах еще ранняя весна, кое-где даже снег еще лежал, а мы то едем с морского курорта, где почти лето.

В этом прекрасном месте мы и устроили прощальный фуршет.

Дрвенград (Кустендорф)

История создания Дрвенграда (иногда его называют Мечавник или Кустендорф) связана со съемками фильма «Жизнь как чудо», который Кустурица снимал в этих краях в 2002 — 2003 гг. Режиссер признавался, что после натовских бомбардировок его родного боснийского города Сараево ему требовалось обрести как бы «новую родину», новый дом. Тогда-то и привлек его внимание живописный холм Мечавник. Сначала Эмир построил тут дом для себя, затем для своего сына. Постепенно появилась идея о создании настоящего этнографического поселения. Сегодня Дрвенград — это успешный туристический проект.

Три десятка свезенных со всей Сербии старинных деревенских домов, в которых Кустурица разместил комфортабельный четырехзвездочный отель со всем необходимым сервисом, кинозал, студию, библиотеку, дом писателя, рестораны, сувенирные магазины. На территории есть теннисные корты, бассейн с тренажерными залами. Как в любой сербской деревне, в центре, на самой вершине холма стоит церковь Св.Савы Сербского. Образцом для этого храма послужили северорусские памятники деревянного зодчества.

Причудливые орнаменты и лубочные сцены украшают стены, двери, лестницы, мебель... Создатели постарались разрисовать все помещения в городке, применив как можно больше различных сербских орнаментов и стилей древней живописи.

  

И конечно, Кустурица не был бы сам собой, если бы все это не пронизывал сюрреализм и фантасмагория.  Улицы и площади носят имена прославленных звезд кинематографа Михалкова, Феллини, Бергмана, Тарковского. Сам Кустурица проживает на улице Брюса Ли. Также Эмир почтил вниманием выдающихся спортсменов – футболиста Диего Марадону, теннисиста Новака Джоковича и деятелей сербской науки и культуры – нобелевского лауреата, писателя Иво Андрича, ученого Николу Теслу.

Изменено 5 мая, 20196 г. пользователем Кудрик

Мне понравилось гулять по образу и подобию типичного сербского села, которых теперь уже почти не осталось. Город действительно деревянный: из дерева сделаны не только дома, но и мостовые. 

Как же без сувенирных лавок:

По дороге к автобусу тоже симпатичные домики.

А этот стог сена очарователен:

День 11. Белград – Эгер

Сегодня для авитаров тур закончился, в 10.00 Петер отвезет их в аэропорт, вылет в Москву в 13:25, а в 17.25 они будут дома, в России. У авиаторов было приключение – водитель автобуса перепутал отель, наша группа заволновалась, позвонила Марине, Марина Петеру, в итоге все благополучно решилось, на рейс не опоздали, все благополучно долетели до Москвы. А мы развлекались сводками с фронта (один из туристов регулярно звонил Марине с докладом – доехали до аэропорта, прошли контроль, все сели в самолет, благополучно сели в Шереметьево).

 

А нас ж/д группу еще ждет заезд в венгерскую столицу вина – Эгер. Наш тур пока продолжается.

И хотя сегодня тоже большой переезд – 200 км до границы с Венгрией, 500 км – до Эгера, мы совсем не устали. Нас теперь на 29 человек меньше, и все разбрелись по салону, каждому по 2 места, почти лежачие места. По дороге мы смотрели интересные фильмы, спали, болтали, вспоминали тур,

Раскладка дня:

06:00 – завтрак

07:30 – отъезд из отеля

10:30 – 12:15 – сербско-венгерская граница

До Эгера мы сделали 2 технические остановки на 15 мин.

16:00 – приехали в Эгер. Сначала ужин с дегустацией, далее покупка вин, немного свободного времени.

17:40 – 18:40 - прогулка по городу с Мариной, 20 мин. свободного времени

21:45 – в отеле в Словакии. Недалеко от отеля большой магазин Теско, который работает допоздна (чек у меня пробит в 23:25). Марина подробно рассказала об этом магазине, показала нам его при въезде в отель, почти все женщину после заселения туда и отправились. 

Сегодня по дороге в основном платные туалеты. На границе Сербия-Венгрия берут все виды валют – 150 форинтов, 100 динар, 1 евро. У озера в Сербии – 50 динар, 1 евро. В Эгере – 150 форинтов. Так что лучше иметь немного местной валюты, выгоднее. Но если ее нет, то не страшно, за 0,5-1 евро пустят. Помню в новогоднем туре 2013 года в Оломоуце нас не пустили в туалет без чешских крон, пришлось бежать в обменник (благо он был рядом на центральной площади и очередь небольшая). 

О самом вкусном сувенире из Венгрии я вспомнила лишь на нашей последней остановке на автобане, мы скупили с Жанной все остатки марципанов, 1 марципан в виде большой конфеты стоил 529 форинтов. А я так люблю марципаны, после экскурсии в музей марципанов в Любеке всегда везу их из Европы, а тут совсем вылетело из головы, что Венгрия славится своими марципанами ничуть не хуже Германии. Этот факт подтверждаю. Вкусно!!!!

Эгер

Эгер — город на севере Венгрии, расположенный у южных склонов горных массивов Бюкк и Матра. Город известен своей крепостью, историческими зданиями (в том числе самый северный турецкий минарет), а также производством венгерского красного вина.

Одной из важных ценностей Эгера является вино. В 20 минутах прогулочного шага от исторического центра города располагается гордость венгерских виноделов — Долина Красавиц, состоящая из великого множества винных погребов (более 200). Здесь есть возможность дегустации вин, сделанных из местного винограда.

Самым знаменитым вином в здешних краях является «Бычья кровь» — красное вино с колоритным насыщенным вкусом.

Происхождение названия данного исторического винного «заповедника» и знаменитого напитка, а также биография винной долины — загадочны. По одной из национальных легенд название вина пошло со времен защиты Эгерской крепости от турецкого нападения. Якобы предводитель воинов — Иштван Добо, напоил своих солдат вином, что придало им храбрости и привело к победе. Турки, увидев красные бороды оборонявшихся венгров, подумали, что последние напились бычьей крови, в связи с чем, стали неистово сильными и храбрыми, поэтому приняли решение отступить от крепости.

Еще одна интересная история, повествующая о том, что один из отцов девушек, поступавших в гарем к султану во время захвата города турками, дал своей дочери бутылку вина и сказал, чтобы она угостила султана, назвав напиток бычьей кровью (мусульманам запрещено употреблять спиртные напитки). План удался: султан захмелел, а девушка убежала из плена, не потеряв своей чести.

Что касается названия долины, то легенды о ней тоже увлекательны. По одной из них происхождение имени исторического места связано с богиней Венерой — женским божеством, которому одно время поклонялись жители города. Другая история говорит о том, что первая владелица Долины Красавиц было неимоверно хороша собой, поэтому место и получило такое имя. А самая шутливая версия является таковой: местные мужчины очень любили это место и после нескольких бокалов вина становились добродушны и милы, что в свою очередь спровоцировало поселение поблизости распутных девиц, которые любили проводить время с веселыми мужчинами. Секрет успешности всех без исключения местных девиц состоит в том, что когда кавалер неплохо «принял на грудь», то ему кажется прекрасной любая женщина, поэтому местные красавицы всегда считали себя самыми восхитительными.

  

С Долиной Красавиц мы и начали знакомство с Эгером. Читала много хвалебных отзывов об этой дегустации вина и венгерского гуляша, присоединяюсь к поклонникам этой долины. Это был самый запоминающий ужин в туре. Вкусно, сытно, да еще с дегустацией отличных венгерских вин.

Марина обещала нам следующее меню: национальный суп-гуляш, свинина по-венгерски с гарниром, хлеб, вода, дегустация 4 видов вин.

Но нам предложили 6 видов вин. Дегустацию провела Ксения, нам подробно рассказывали о винах, я все записала в свой блокнотик: 1) итальянский рислинг – белое сухое, 2) Бычья кровь – красное сухое, знаменитое эгерское вино, 3) Розе - розовое сухое. Наливали через палец – первый раз такое вижу. 4) Мерло – красное полусладкое, 5) Мускат – белое сладкое. Разливали из специального прибора Лобу в виде тыквы (круглое, с хвостиком), 6) ледяное вино – белое очень сладкое, с таким типом вин мы впервые познакомились в Германии, на дегустации в Рюдесхайме, очень похожее вино подали нам и здесь, приятное, но не наш выбор.

Дегустировали мы во время обеда, на который нам подали очень вкусный суп-гуляш. Наливаешь себе из общего котелка сколько душе угодно, нашей половине стола принесли еще один котелок, аппетит у всех был отменным. На столе были еще какие-то острые закуски. Вот свинину с гарниром совсем не помню, видать обычная.

Расценки за местное вино:

1,5 л – 100 форинтов

2,2 л – 1500 форинтов

3 л – 2100 форинтов

5 л – 3300 форинтов

7 л – 7000 форинтов.

Мы взяли бочонок на 3 литра белого сухого вина за 7 евро. Вино оказалось чуть хуже, чем мы пили на дегустации, но бочонок до сих пор храню и иногда использую по назначению.

Здесь есть стенд с хорошей картой Эгера:

Эгер сам по себе — сплошная историческая находка. Центр города представляет собой мозаику из красивых строений в стиле барокко, гармонично украшенных фигурными кованными железными балконами. Центральной площадью Эгера является Площадь Иштвана Доба — национального героя Венгрии. Там же вы можете обнаружить Храм Святого Антония Падуанского, более известный под названием «Церковь миноритов». По мнению некоторых туристов, это самый красивый храм страны. Нам же повезло вдвойне, сегодня на центральной площади города какой-то местный праздник. Люблю такие гулянья в турах, на нас туристов никто и не обращал внимание.

Но до праздника мы еще познакомились с главными достопримечательностями города.

Необычное здание базилики долгое время было самым крупным культовым зданием Венгрии. Оно совмещает в себе черты классики и неоклассики, а вход в святыню выполнен в стиле римского пантеона. Семнадцать колонн «держат» треугольную конструкцию на фасаде, украшенную надписью «Приходите, почитайте Бога». Храм был построен в 1836 году, а оборудование его внутреннего убранства продолжалось ещё долгие годы. Внутри базилика великолепна — фрески, декор, богатый алтарь и старинный орган, до сих пор радующий прихожан своими чарующими звуками.

  

 

Напротив - старый лицей.

Лицей Эгера был построен в 1765—85 годах по указанию известного мецената архиепископа Карой Эстерхази архитектором Я. Фельнером в стиле позднего барокко. Это одно из самых старых и престижных учебных заведений Венгрии. Лицей обладает крупнейшей известной всей стране епархиальной библиотекой на первом этаже, которая открыта для посетителей. Здесь хранятся древние документы и кодексы, рукописи, здесь же находится единственный подлинник письма Моцарта в Венгрии.

В городе явно много студентов, столько велосипедов.

После длительного переезда так приятно пройтись по тихим улочкам красивого городка. 

Эгер фактически утопает в зелени и цветах — их тут великое множество, и все они радуют туристов своими формами и красочными оттенками. Клумбы присутствуют везде — и в парках, и в отелях, и в бассейнах, и в ресторанах, и у домов, и даже в торговых центрах. Венгры обожают цветы и не жалеют сил для ухода за ними.

А какие здесь симпатичные вывески и различные кованные детали:

  

  

Вернемся на Центральную площадь города - вот здесь действительно шумно и очень весело, похоже все горожане вместе с детьми тусуются здесь.

Здание мэрии было возведено в 1755 году, изначально это было обычное здание ,но с конца прошлого века оно превратилось в административное здание ,которое впечатляет туристов своей лепниной и фасадом в неоклассическом стиле с элементами барокко.

Церковь миноритов в Эгере на центральной площади города - площади Иштвана Добо признана одной из самых красивых барочных церквей не только Венгрии, но всей Центральной Европы и является уникальным памятником архитектуры и истории государства. Церковь была построена в 1773 году орденом францисканцев-миноритов и освящена в честь святого Антония Падуанского.

Церковь миноритов в Эгере представляет собой лучший пример господствовавшего тогда архитектурного стиля: динамичный фасад здания украшен двумя колокольными башнями с часами, которые три раза в день оглашают город перезвоном: в одиннадцать, в пятнадцать и восемнадцать часов. В храме можно увидеть фрески конца шестнадцатого века, а также величественную статую святого Антония.

Мы еще побродили по близлежащим улочкам, рассматривая богатые барочные дома.

Эгерская крепость расположена в центре города и монолитом возвышается над ним. Этот средневековый замок является одним из самых выдающихся артефактов и памятников венгерской истории, благодаря своей героической обороне против турок в 1552 году. Мы увидели только ее кусочек.

Памятник Иштвану Добо - это красивая бронзовая статуя, изображающая прославленного венгерского военачальника и полководца XVI века Иштвана Добо. Капитан Иштван Добо прославился в 1552 году, отстояв крепость Эгер и не отступив перед многократно превосходящим по численности войском турков. Монумент в честь этого события представляет собой красивую скульптурную группу, изображающую самого Иштвана Добо, стоящего с обнаженной саблей в руках, а также прочих защитников Эгерской крепости. Памятник расположен на высоком мраморном основании и выглядит очень торжественно.