Балканский калейдоскоп (тур 4SXL Avia c 06.09.19г)

[Lana34]

Есть в Старой Будве одно интересное местечко. Называют его - Дверь в море, правда, выйти в неё нельзя.  Однако пока нашли эту дверку, пришлось немного поплутать в лабиринте улочек. Ориентир – кафе "The Prince English pub".

Дверь в море.

Мы посмотрели только часть Старой Будвы и оставшуюся решили оставить на потом. После обеда мы сюда еще вернемся. Теперь идем на море.

Пройдя мимо Археологического музея, за крепостную стену мы вышли уже через Морские ворота, которые охраняет св. Петр Цетиньский.

Археологический музей.

Купаться мы решили на одном из пляжей Могрен. Их два и эти пляжи считаются лучшими и самыми красивыми на Будванской ривьере. Находятся они недалеко от старой части Будвы.

По пути проходим еще один самый маленький пляж – "Ричардова глава".

Поворачиваем направо и идем вот в этот переход под бассейном отеля "Авала".

На этой дороге как раз и Будванская гимнастка стоит, самый узнаваемый символ города.

 

[Lana34]

Вот и пляжи уже видны. Ближний - Могрен 1, и дальний за скальным выступом - Могрен 2.

Они песчаные с очень мелкой галькой. На первом глубина нарастает быстро, на втором дно более пологое.  А главное на них невероятно чистая и спокойная вода. Дно здесь просматривается на глубину до 20 метров. А слоистые скалы добавляют красоты этому месту.

Мы прекрасно накупались и отдохнули на Могрен 1. Единственный минус – очень многолюдно.

После сходили и на второй пляж. Чтобы попасть на него, нужно пройти через грот в скале.

Дальше по нашему плану нам предстоял подъем вот на ту белую смотровую площадку на верху скалы. Дорога туда ведет одна и для этого нам нужно вернуться к Старой Будве.

 

Продолжение следует:

 

 

 

 

[Lana34]

Мы снова вышли к крепостным стенам. До смотровой площадки расстояние около 1 км. Зная дорогу, подъем до неё займет не более 20 минут. Напишу подробнее, как туда пройти. Может кто-то захочет там побывать тоже.

Пройдя отель "Авала", поворачиваем налево и по лестнице переходим на параллельную улицу.

Она заканчивается парковкой. Перед зданием жилого комплекса "Dukley Residences" поворачиваем снова налево и обходим зеленую зону с пальмами.

Затем по стрелке идем в улочку, где стоит белый фонарь. Это начало подъема.

Где-то на середине подъема выходим на ул. Приморского батальона. Вот здесь мы пересчитали все тупики и входы в частные домовладения, разыскивая продолжения лестницы.

Поднявшись до этой улицы нужно повернуть направо, а вот за этим серым забором поворачиваем налево.

Кажется, что этот переулок ведет к калитке частного дома. Во всяком случае, нам так казалось.

Но, там направо есть узкий проход между домами, который приведет  к новой лестнице и окончанию подъема у автодороги "Ядранский путь".

Поворачиваем налево и продолжаем двигаться  вдоль трассы до ресторана "Vista Vidikovac". Почти вся его территория это открытые террасы с прекрасными видами на Будву и окрестности. А чашечка кофе будет замечательным к ним дополнением. Но можно просто сделать фото, ничего не заказывая.

Отсюда хорошо видно насколько мала историческая Будва.

"Славянский" пляж тянется вдоль всего побережья.

[Lana34]

Пляжи Могрен 1 и Могрен 2.

Напротив "Славянского" пляжа на расстоянии 1 км. находится остров Св. Николая. На нем расположен еще один известный пляж  - "Гавайи". Туда курсируют многочисленные лодки.

Этот город в городе – элитный жилой комплекс Сады Дукли (Dukley Garden) начал строить наш Полонский, но по известным причинам не закончил.  К счастью для Черногории нашелся другой инвестор, который завершил начатое строительство.

Здесь мы решили совместить приятное с полезным и пообедать, любуясь всей этой красотой.

Кальмары на гриле + кофе – 14 евро. Оплата картой.

Пообедав, мы той же дорогой спускаемся вниз и возвращаемся в Старый город.

В это время народу в нем стало значительно меньше, чем утром. Мы бродили по пустым улочкам, заглядывая в укромные уголки, осматривали маленькие площади с их кафе, магазинчиками, сувенирными лавочками и все это вместе создавало впечатление очень гармоничного городка.

Крохотная площадь с римским жертвенником. Он был найден при восстановительных работах после землетрясения 1979г. Этот римский каменный алтарь датируют Iвеком нашей эры.

[Lana34]

Прошлись еще раз по Площади церквей.

У Цитадели играл музыкант на очень необычном инструменте. На табличке внизу написано – Синтезариум. Оказалось, что этот инструмент исполнитель - Александр Старк сделал сам. С удовольствием постояли и послушали пару произведений.

 

Между тем время близилось к ужину, и мы не спеша возвращаемся в отель.

На набережную каждый вечер рыбаки привозят свой свежайший улов.

После ужина еще погуляли по Славянскому бульвару – полностью пешеходной улице Будвы.  На ней сосредоточены разные кафе, рестораны, рынки, ночные клубы, парки аттракционов. Вечером здесь только начинается активная ночная жизнь. Поэтому на бульваре всегда шумно, весело и многолюдно.

Так завершилось наше знакомство с Будвой. Ну а завтра нас снова ждет насыщенный экскурсиями день.

 Продолжение следует:

 

 

[Lana34]

День 7. Цетине, Подгорица, Острог.

Этим утром вставать совсем не хотелось. Позади была бессонная и очень шумная ночь. Да и как может быть иначе, когда за окном вот такой поток транспорта.

А впереди новый экскурсионный день, который мы начнем с посещения исторической столицы Черногории – Цетине. Итак: в 8-10 отправляемся.

Дорога по серпантину все выше забирается в горы и вот уже видна вся Будванская ривьера, протянувшаяся на 35 км. вдоль побережья. Здесь сделали короткую остановку на фотопаузу. Виды отсюда впечатляющие, но в это утро небольшая дымка приглушила яркие краски Адриатики.

Вся Будва, как на ладони.

Следующий поселок Будванской ривьеры – Бечичи.

Поселок Рафаиловичи.

Остров Святого Стефана в этот день мы увидели только издалека.

Дорога уходит вглубь страны и за окном автобуса мелькает уже совсем другая, скалистая Черногория. И вот среди этих гор затерялся небольшой городок Цетине.

Несмотря на свои очень скромные размеры, он был старой столицей Черногории, культурным и духовным центром страны.  В 1482 г. правивший в тот момент князь Иван Црноевич, спасая свое государство от нападения османских войск, был вынужден перенести столицу в неприступное место, высоко в горы. Так появился город  Цетине, ставший впоследствии резиденцией монархов Черногории.

Двумя годами позже здесь был основан Цетинский монастырь, в котором с тех пор находится кафедра черногорских владык-митрополитов. Он стал важнейшей святыней и главным символом православной жизни Черногории. Поэтому Цетине ещё называют "душой Черногории".

В следующие два века турки не однократно захватывали и разрушали Цетине, но так и не смогли здесь закрепиться. Монастырь и город восстанавливали вновь, и не без существенной помощи России.

 Сегодня монастырь одна из главных достопримечательностей Цетине, и именно с него начинается наше знакомство с городом.

На пути к нему встречается Придворная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная на руинах первого монастыря, разрушенного османами. Сюда мы заглянем в свободное время, а пока проходим мимо.

 

[Lana34]

А вот и сам Цетинский православный монастырь. Он действующий и необходимо соблюдать правила в одежде. Также запрещена фотосъемка во всех его помещениях.

Центральное место в монастыре занимает небольшой храм, названный в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

При его строительстве были использованы материалы от первого разрушенного монастыря, в том числе на стене апсиды был вмонтирован уцелевший герб Ивана Црноевича в виде двуглавого орла.

Внутренний двор мужского монастыря прост и лаконичен.

У нас было немного времени, чтобы в церковной лавке купить, кому что нужно. Также написать записки, причем только печатными буквами, которые забирал подошедший батюшка.

Наконец нас пригласили зайти в церковь.  Несмотря на то, что она совсем небольшая, именно в ней располагаются главные святыни монастыря: десница Иоанна Крестителя, частица Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос и чудотворная Филермская икона Божией Матери, последняя икона, которая была написана евангелистом Лукой при жизни Девы Марии. Правда сейчас в монастыре находится её копия, а подлинник хранится в Национальном музее Черногории в Цетине.

Что интересно, все три реликвии "путешествовали" (если можно так сказать) по миру вместе, неделимо, и прошли тернистый и запутанный путь от Иерусалима через Константинополь, Мальту, Палестину, Санкт-Петербург. И лишь в 1951 г. они были переданы в дар Цетинскому монастырю.

В церкви также находится ковчег с мощами Св. Петра Цетинского (Петра I Петровича Негоша 1748-1830гг).

После монастыря немного прогулялись по городу.

Рядом с монастырем располагается первая светская резиденция черногорских правителей и Сената, получившая название "Бильярда". Интересно, что сначала резиденция называлась просто "Новый дом", но благодаря бильярдному столу, привезенному из Венеции, за ней закрепилось название "Бильярда". Это была любимая игра владыки Петра II Петровича Негоша (1813-1851 гг), а стол для игры стал первым бильярдным столом в Черногории. Тогда это была абсолютная диковина.

В стеклянном павильоне на территории "Бельярды" находится  очень точный рельефный макет Черногории, выполненный австрийскими инженерами.

В здании бывшего Парламента ныне разместился Национальный музей Черногории, в котором хранится икона Филермской Божией Матери.

Мы вышли на Дворцовую площадь, на которой находятся сразу несколько значимых достопримечательностей Цетине.

Дворец короля Николы I Петровича Негоша (1841-1921гг) был построен в 1867 г. и стал последней резиденцией первого и единственного короля Черногории. Изначально он предназначался для вдовы и дочери его предшественника - князя Данило. Однако они покинули Черногорию, и сюда переехал королевский двор из соседнего дворца "Бильярда". Здание не раз реконструировалось, и свой нынешний вид получило в 1910 г. Сейчас в нем находится Музей короля Николы.

Рядом с дворцом стоят стенды с репродукциями старинных фотографий и гравюр.

[Lana34]

Вот так выглядели черногорцы в начале 19 века.

Королевская семья Николы I Петровича Негоша. Он устроил выгодные династические браки практически всем своим 12 детям, за что его называли "тестем Европы".

Монархи Европейских государств.

Королевы и императрицы стран Европы.

Напротив, в маленьком скверике установлен монумент основателю города -  князю Ивану Црноевичу. Установка памятника была приурочена к 500-летию основания Цетине.

После провозглашения Королевства Черногории в 1910 г. в Цетине размещалось 11 иностранных дипломатических миссий.

В здании бывшего посольства Сербии сегодня находится Этнографический музей Черногории.

Совсем недавно на дворцовой площади появился "Черногорский колодец желаний".  Судя по монеткам, их загадано уже много. В воде можно увидеть образ черногорской женщины, а наверху - змею, олицетворяющую хранительницу дома. Во всяком случае, так утверждает в одном из своих произведений Петр II Петрович Негош. Он был величайшим правителем Черногории и прекрасным поэтом. Помните его памятник в Белграде и Вышеграде. Вот и "колодец желаний" установили в честь его двухсотлетия.

Немного прогулялись по центральной пешеходной улице Негошева. Она носит свое название также в честь любимого всеми правителя - Петра II Негоша. Пройтись по этой симпатичной и уютной улице с ее разноцветными невысокими домами, в тени растущих лип, было очень приятно.

Здесь же находится первая государственная аптека, появившаяся в Цетине в конце 19в. Работает до сих пор.

Музыкальная Академия Цетине находится в здании бывшего Британского посольства.

 

[Lana34]

Чуть дальше расположен красивый Голубой дворец.  Это резиденция Президента Черногории. Дворец был построен для престолонаследника в конце 19 века.

Нам повезло, и мы увидели смену караула.

На этом экскурсия закончилась и у нас есть 1 час свободного времени.

Очень хотелось ещё посмотреть город, но у нас была цель – посетить королевский дворец.

Вернувшись на Дворцовую площадь, идем туда. Вход стоит 5 евро. Музей работает с 9-00 до 18-00.

Одновременно с нами подошла большая группа иностранных туристов, и работники музея были заняты с ними. Это было кстати, так как во дворце запрещено фотографировать. Мы осматривали помещения самостоятельно.

Никола I, живший в этом дворце и правивший на протяжении 58 лет, вошел в историю, как талантливый дипломат. При нем Черногорию признали европейским государством. В 1918 г. страна вошла в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Это подразумевало упразднение монархии, и король Никола вместе с семьей вынужден был бежать во Францию. С 1926 г. в здании дворца был открыт музей.

Строгие и простые формы дворца снаружи, совершенно не соответствуют тому, что мы увидели внутри.  Ещё в те времена, современники Николы I не раз говорили, что для такой маленькой страны дворец слишком роскошен.

Всё в помещениях дворца подлинное и практически осталось без изменений.

На первом этаже в Большой гостиной с камином сохранился только бильярдный стол. Этот зал служил для проведения совещаний.  Сейчас в нем особое место занимает обмундирование Николы I, среди которых есть российский, сербский и австро-венгерский мундиры. Российский император Николай II пожаловал черногорскому королю звание генерал-фельдмаршала Русской армии. Король Никола I стал предпоследним русским фельдмаршалом.
Здесь же можно увидеть национальные костюмы королевской четы.

В этом зале выставлено различное оружие, коллекция военных орденов, которые выполнены из серебра и золота и украшены драгоценными камнями, флаги поверженных врагов, в том числе и штандарты всех турецких армий, черногорские деньги, введенные Николой I – перперы, а также коллекция марок с изображение королевской четы, редкие книги и архивные документы.

На втором этаже находятся все жилые помещения и зал для официальных приемов.

Каждая комната имеет свой неповторимый стиль. Стены обиты шелком и идеально гармонируют с мебелью и находящимися там предметами декора. Стены украшают многочисленные картины в золоченых рамах.

Эта комната принадлежала когда-то самому младшему сыну королевской четы – Петру. Но подлинная обстановка не сохранилась, поэтому в ней выставлен "Индонезийский салон" с восточной мебелью из черного резного дерева.

Не во всех помещениях стояли информационные таблички – это небольшой минус этого музея.

[Lana34]

"Большая столовая". Вся обстановка в ней подлинная. В витринах выставлена богатая коллекция дворцовой посуды с инициалами  N и M, сервизы из серебра, хрусталя, тончайшего фарфора.

"Большой дипломатический салон". Он служил для проведения официальных приемов высокопоставленных лиц, вечерних развлечений и концертов. Мебель была сделана на заказ специально для этого зала. На ней вырезаны инициалы черногорского правителя HI. Стены украшают портреты европейских монархов, с которыми королевская семья имела тесные связи. Это портреты трех российских царей (Александра II, Александра III, Николая II), австро-венгерской правящей четы – императора Франца Иосифа и Елизаветы Баварской (Сисси) и др.

Спальня короля Николы I. Подлинными в ней являются кровать и кресло.

Спальня супруги Николы I- княгини Милены Вукотич.

 

[Lana34]

Эти комнаты занимали дочери монаршей четы.

Очень было интересно прикоснуться к быту черногорской королевской семьи, и дворец оставил самые лучшие впечатления.

Осмотрев все залы, мы выходим через другой выход, ведущий во внутренний двор дворца.

Отсюда открывается вид на Орлиную гору (справа), на вершине которой находится мавзолей, где захоронен родоначальник династии Негошей – владыка Данило (1697-1735 гг). Именно он первым отправился в Россию к Петру I просить о помощи братской Черногории и восстановил монастырь из руин, всячески пытаясь сохранить православие на родной земле.

После дворца зашли в Придворную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Она была воздвигнута в 1886 г. князем Черногории Николой I. В ней он и похоронен вместе с супругой княгиней Миленой.  Они умерли в изгнании и только в конце 20 века были перевезены сюда из русской церкви итальянского Сан-Ремо.

Время подходило к концу, и мы не спеша идем к автобусу. В 11-00 отправляемся дальше.

Уезжая, из окна автобуса посмотрели на самую древнюю постройку города - Влашскую церковь, которая существовала здесь еще до основания Цетине.  В ней венчались будущий король Черногории Никола I и Милена Вукотич.

Жаль, что не хватило времени получше узнать этот городок, в котором совсем нет помпезности и роскоши, но где сохранилась история королевской столицы.

А теперь мы едем в настоящую столицу Черногории – Подгорицу.

Продолжение следует:

[ирина конка]

Была в Черногории в 2017 и жили в Будве и только в последний день я обнаружила лестницу на стену и небыло своего фотика, поэтому фото немного, но память осталась, но хотелось побродить подольше но невышло.

 

[Lana34]

Дорога занимает всего 40 минут. Слушая Галину, рассказывающую об истории этого города и о том, чем живет столица, не могу оторваться от окна. Мы все выше забираемся в горы, и пейзажи просто захватывают дух.

Вот показалась Скадарское озеро.

А это уже вид на столицу Черногории – Подгорицу.  И можно уже отсюда разглядеть одну из достопримечательностей столицы – мост "Миллениум".

Вообще название Подгорица буквально означает "под Горицей".  "Горица" – это холм, который возвышается над городом чуть больше 100 метров в высоту.

Этот город прошел у нас совсем коротким эпизодом, поэтому каких-то впечатлений о нем не сложилось. Столица похожа на любой наш провинциальный городок, с архитектурой постсоветского пространства.

Но надо сказать, что Подгорица – это молодой город, хотя люди здесь селились издавна и его история впервые упоминается в 14 веке. Во время  Второй мировой войны он буквально был стерт с лица земли и от его исторической части почти ничего не сохранилось.

В настоящее время стали появляться вот такие современные здания из стекла и бетона.

Между тем, мы подъехали к месту нашей первой остановки -  Храму Воскресения Христова.

Он появился совсем недавно в 2013 году. Это Кафедральный собор страны и самый большой храм Черногории. Место, на котором возведен собор выбрано не случайно. Оно имеет христианские корни, уходящие вглубь веков. Здесь находится древний некрополь и фундамент от церкви первого тысячелетия. Строился он за счет пожертвований простых граждан и при финансовой поддержке правительства Черногории.

Очень необычно смотрится отделка основания внешних стен, выложенных из толстых блоков необработанного известняка, которые с увеличением высоты становятся гладкими и красивыми. Это как символ пути от древних часовен до новых соборов.

Все колокола храма, в том числе и 11-метровый гигант, изготовлены в Воронеже.

[Lana34]

Над входом размещена огромная мозаика "Воскрешение", на которой Иисус Христос за руки выдергивает Адама и Еву из гробниц. Она была выполнена  Белградской академией изобразительных искусств.

Внутри храм поражает богатством росписей. Буквально все стены и своды покрывают библейские сцены из жизни христианских Святых.

В отделке собора принимали участие многие страны.

Паникадило, люстры и другие светильники изготовлены в Украине.

Посеребренные царские врата вырезаны из дерева мастерами Румынии.

Некоторые фрески написаны художниками Беларуси.

Фреску "Страшного суда" на одном из сводов увидела второй раз. В Стамбуле в церкви 14 века "Хора"  есть такая, и она была единственной в мире. Её уникальность состоит в том, что летящий наверху ангел держит в руках что-то напоминающее хрустальную раковину. Ученые до сих пор спорят что это. Символический рай, где есть Солнце, Луна, звезды и яркое пространство или это небо, свернутое в свиток, так как пришло окончание

[Lana34]

Возле собора находится еще одна маленькая церковь Вознесения Господня, построенная в 1925 г.

Отведенные нам на осмотр церкви 20 минут пролетели, как миг.

Вторую остановку на 10 минут сделали у памятника Владимиру Высоцкому, стоящему над рекой Морачей. Он дважды бывал в бывшей тогда Югославии, при съемке фильма "Единственная дорога" в 1974 г. и с гастролями театра "На Таганке" в 1976 г.

На металлическом обрамлении монумента написаны его поэтические строки на двух языках – русском и сербском.
"… Мне одного рожденья мало – расти бы мне из двух корней…
Жаль Черногория не стала второю родиной моей!"

Рядом, через реку Морача перекинуто два моста.  Всего их восемь.

Один из них вантовый автомобильный мост "Миллениум" – самый узнаваемый символ Подгорицы, построенный в 2005 г. и соединивший Старый и Новый город.

Второй мост пешеходный – "Московский". Это подарок Черногории от Елены Батуриной.

Уезжая, увидели остатки старой крепостной стены, окружавшей когда-то город.

От турецкого периода сохранились несколько мечетей и часовая башня Сахат-Кула 1667 г. Она долгое время использовалась как минарет для призыва мусульман к молитве.

Памятник королю Николе I.

Спортивный комплекс "Морача".

Памятник Св. Петру Цетинскому (Петр I Петрович Негош).

А наш путь лежит дальше в горный монастырь Острог.

Продолжение следует:

[Lana34]

И снова 40 км. дороги идет среди красивых и живописных мест.

Сам монастырь находится высоко в горах, на высоте 900 метров над уровнем моря. Его белоснежное строение, расположенное прямо на отвесной скале, можно увидеть уже с большого расстояния.

Острог – самый значимый и почитаемый монастырь на Балканах, а по посещаемости эта христианская святыня  является третьей в мире после Иерусалима и Святой горы Афон в Греции. В любое время года сюда приезжает многочисленное количество людей любого вероисповедания, а причина тому находящиеся здесь нетленные мощи его основателя – Святого Василия Острожского, скончавшегося в 1671 г, и имеющие великую чудотворную силу, исцеляющие даже безнадежно больных.

Монастырь состоит из верхней и нижней частей комплекса.
Мы выходим из автобуса в нижней его части и дальше еще 5 км. будем подниматься по узкому серпантину на микроавтобусах.
Пока ждали машины, успели зайти в сувенирную лавку, в которой можно было приобрести иконы, ладанки, открытки с изображением Острога, амулеты, вино, мед, целебные масла, книги об истории монастыря и пр.

В 13-50 мы были уже наверху. На осмотр монастыря у нас есть полтора часа.

Острог - действующий мужской монастырь и при его посещении необходимо соблюдать определенные требования: соответствующая одежда, во внутренних помещениях запрещена фото и видеосъемка, на территории нельзя курить.

Когда-то здесь было всего несколько небольших пещер, в которых жили монахи-отшельники, проводившие дни в затворничестве и молитвах. С появлением в середине 17 века в этих местах Василия Острожского началось строительство обители, продлившееся много лет. Однако старые постройки сгорели в пожаре. Сохранились лишь две маленькие церкви в пещерах. Все остальное было восстановлено в начале 20 века.

В этом здании находятся кельи монахов, комнаты для паломников и другие монастырские служебные помещения.

Осмотревшись, идем сначала поклониться мощам Святого Василия, находящиеся в пещерной церкви  Введения Пресвятой Богородицы. Именно в ней Святой провел свои последние 15 лет жизни в постах и молитвах. Помещение церкви совсем маленькое. Одновременно в нем вмещается не более 5-7 человек. Каждый желающий может приложиться к ковчегу с чудодейственными мощами Василия Острожского, и попросить об исполнении сокровенного желания.

В это время народу на территории монастыря было немного. Очередь к мощам состояла только из наших туристов, поэтому прошли быстро.

Поднимаемся выше. Здесь находится вторая - Крестовоздвиженская церковь.

[Lana34]

Напротив, находилась келья Святого, где он и умер. На этом месте прямо из камня выросла виноградная лоза, которой уже более 300 лет и она до сих пор плодоносит.

Келья тоже сгорела при пожаре. На потолке так и остались черные следы от копоти.

С балкона верхней террасы открывается вид на всю долину и нижний монастырь. Глядя с этой высоты, невольно задумываешься и поражаешься, как монахам в 17 веке ценой непосильного труда, упорства и веры удалось построить здесь монастырь.

Нижний монастырь был основан позже, в середине 19 века. Он состоит из келий, дома для паломников, церкви Святой Троицы.  Совсем недавно в 2004 году здесь была воздвигнута еще одна небольшая купольная церковь Святого новомученика Станко.
Во времена Османского периода было обычным делом, когда турки забирали к себе христианских мальчиков и воспитывали из них янычар, заставляя принять ислам. Этот 15-летний пастух отказался предавать веру и отдать крест, который держал двумя руками. За это турки отрубили ему кисти рук, а затем убили. Тело его сожгли, а кисти его рук хранятся в деревянном ковчеге в новой церкви.

Осмотрев все, спускаемся вниз. Рядом с сувенирной лавкой покупаем свечи, и здесь же можно взять бесплатно бутылочку святой воды и елейное масло, но их нужно попросить. На семью дают один комплект. Конечно, все семейные пары у нас тут же распались – минут на 5.

В назначенное время мы на тех же микроавтобусах спускаемся вниз, и дальше возвращаемся в Будву.

Этот вечер был последним в Черногории, и провели мы его на море.

Завтра нас ждет встреча с новой и незнакомой страной - Албанией.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

День 8. Старый Бар, Шкодер, Круя.

Сегодня мы покидаем небольшую и солнечную Черногорию, с её прекрасной природой, зелеными горами, ласковым морем и добрыми людьми. Но это будет чуть позже, а пока отправляемся в еще один черногорский городок - Старый Бар.

Выезд назначен на 7-50 и новый день тура начинается.

Дорога идет вдоль моря по Ядранскому пути, и мы снова любуемся видами побережья Адриатики.

Вскоре сделали остановку у острова Святого Стефана. Это один из самых дорогих курортов Черногории, где отдыхают знаменитости.

Остров соединен с сушей узким естественным перешейком из намытого слоями гравия. А его пляжи имеют розовый цвет. И даже скалы в основании острова также отличаются розовым оттенком.

Проезжаем город – Петровац.

На вершине горы, недалеко от города Сутоморе, расположены руины венецианской крепости 15-16 вв. со смешным для русского языка названием Хай-Нехай.

В Сутоморе забрали гида, которая будет с нами в Старом Баре, и вскоре мы уже проезжали по территории современного города Бар с его авангардными постройками, как вот этот католический собор с колокольнями, похожими на тиары епископов.

Предметом особой гордости города является "Барское золото" – оливковое масло отменного вкуса и качества. Вся его округа утопает в оливковых рощах. Раньше здесь даже была традиция: молодой человек не имел права жениться до тех пор, пока не посадит 10 оливковых деревьев.

 В 8-45 наш автобус останавливается на парковке, откуда хорошо видны стены некогда процветающего города, расположенного у подножия горы Румия и окруженные с трех сторон отвесными скалами.

История этого древнего города восходит к 4-3 тысячелетиям до н.э, когда здесь появилось первое поселение иллирийцев. В дальнейшем Старый Бар, меняя свои названия, входил в Римскую Империю, Славянские княжества, Сербское государство, захватывался Византией, Венецианской Республикой, Османской Империей. В 1878 г. Бар освободлили черногорцы, но из-за взрыва порохового склада город был почти полностью уничтожен. Восстанавливать его не стали, а начали отстраивать Новый Бар на побережье. А еще через 100 лет Старый Бар был окончательно разрушен землетрясением 1979г.

Сейчас это не жилой город, а исторический памятник, представляющий собой просто покинутые людьми развалины, которым не одна тысяча лет.

 

От парковки до центральных ворот Старого Бара нужно пройти метров 300 по очень симпатичной и живописной улочке, где расположены многочисленные сувенирные магазинчики и различные уютные кафе.

Хоть она и довольно крутая, но подниматься по ней было одно удовольствие.

 

 

[Lana34]

Ровно на полпути находится один из самых известных ресторанов не только Бара, но и Черногории – "Konoba Spilia".

В конце подъема, напротив входа в город  расположена, довольно скромного вида, одна из старейших мечетей Бара - мечеть Омербашича XVII века.

Крепость, за стенами которой располагался город, была построена венецианцами, о чем говорит лев над воротами, которые датируются 10 веком.

Внутри ворот есть еще одно изображение льва Святого Марка, а рядом стоит средневековый пресс для отжима оливкового масла.

Сразу от входа погружаемся в атмосферу Старого города. На одной из разрушенных стен висит деревянное колесо от водяной мельницы.

В здании, которое некогда было венецианской таможней (15в.), находится небольшой музей.

[Lana34]

Мы продолжаем прогулку по улочкам города-музея под открытым небом. И становится понятно, что это был крупный город с множеством церквей и богатых домов. На сегодня несколько зданий восстановили и на этом похоже финансовая возможность городских властей закончилась.

Это руины церкви Святого Николая. Храм был возведен в конце 13 века по велению сербской королевы – Елены Анжуйской.

С проходом турок церковь была переоборудована в мечеть. И то, что на её стенах после этого кое-где сохранились фрески – настоящее чудо. Правда, сейчас от непогоды их закрывают деревянными ставнями, что для сохранности фресок мера весьма сомнительная.

Небольшая церквушка  Св. Марка. За ней расположен восстановленный пороховой склад. Трудно поверить, что взрыв этого маленького домика разрушил целый город.

Самая укрепленная часть Старого города - Цитадель, построенная в наиболее высоком его месте. Укрепление строили и переставали на протяжении многих столетий  с 10 по 19 века. Как и весь Старый Бар, Цитадель значительно пострадала во время землетрясения 1979 г.

Одна из стен цитадели удивляет отколовшимся во время него фрагментом, но так и не упавшим окончательно.

Внутри укрепления установлена мемориальная табличка в память о страшном событии, произошедшем тут в 1941 году. На ней сейчас стоят цветы.
В июле того года итальянские фашисты сбросили в колодец 4 югославских партизан, организовавших восстание против оккупантов. Борцы за свободу погибли в тяжелых мучениях. Сейчас люк колодца закрыт и находится рядом.

В стене крепости имеется пара проходов, через которые попадаешь в небольшой задний дворик. Здесь можно оценить внешний вид стен с другой стороны, и посмотреть с иного ракурса на массивную башню Цитадели.

Этот дворик таит еще один секрет Цитадели – спрятанную внутри нее церковь. Раньше на территории крепости существовал храм. Сегодня можно обнаружить лишь его остатки, встроенные в укрепление. В проеме крепостной стены ясно различима апсида храма.

А еще отсюда открывается нереальный вид на величественные горы, у подножия которых протекает горная речушка и стоит старый, перекинутый через неё мост.

 

[Lana34]

Через проемы в крепостной стене можно увидеть и знаменитый акведук, который достался Бару в наследство от Османской империи, и по которому несколько веков доставлялась в город свежая вода.

С 16 века он отлично дополняет горный пейзаж, и это единственный акведук на территории бывшей Югославии, сохранившийся и восстановленный в наше время.

При правлении Венецианской Республикой территория Бара была значительно увеличена, и существовавшая старая византийская крепостная стена стала проходить примерно посередине города. От нее осталось немного. Это византийские городские ворота.

Мы вышли на небольшую площадь.

На ней находится еще одна восстановленная и действующая в настоящий момент православная церковь Св. Иоанна 14 века. Здесь можно поставить свечи. Как и во всех храмах на Балканах они ставятся вне церкви. Рядом стоит двухъярусный короб для этого. Наверху ставят свечи - за здравие, внизу – за упокой.

По соседству расположен один из венецианских дворцов 15 века, восстановленный после землетрясения.

Окрестности Старого Бара - зеленые холмы с оливковыми рощами.

Один из таких холмов стал местом расположения Кафедрального собора Непорочного Зачатия. Отсюда он очень хорошо виден.

В данной части города выделяется большое здание с двумя высокими минаретами - это недавно построенная мечеть Селимия и Исламский культурный центр. 

Немало в городе осталось памятников османского периода. Часовая башня 18 в. - одна из них. Это самое выразительное строение крепости. Она была отреставрирована, а в 1980 г. на ней установили часовой механизм.

Рядом находятся руины церкви  Св. Катарины 14 века.

[Lana34]

От сербского периода в городе остался собор Св. Венеранды 14 в. В настоящее время это тоже восстановленное здание.

А эти руины – все, что осталось от церкви Св. Георгия, которая относится к 12 в. Построена она была на фундаменте еще более древнего сооружения – церкви 6 века. При османах церковь переделали в мечеть, уничтоженную полностью взрывом.

Вдалеке хорошо просматривается морской порт нового города Бар.

Еще одна достопримечательность Османской эпохи – традиционный турецкий хаммам. Одно из помещений освещается через стеклянные шары в черепичной крыше.

В центральной части Старого Бара находится еще одно здание венецианского периода – Епископский дворец 15 века.

Обойдя почти все лабиринты живописных руин, утопающих в зелени и увитых плющом, словно матушка-природа пытается украсить и облагородить эти отголоски ушедших культур, цивилизаций и сотен поколений, мы возвращаемся по той же пешеходной улочке на парковку.

В 10-25 едем дальше по направлению к границе с Албанией.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

Мы проезжаем последние км. по Ядранской магистрали до самого южного и самого солнечного города Черногории - Улциня.

Основали его греки, название дали римляне, а пик развития пришелся на венецианский период. При османах Улцинь стал вотчиной пиратов. Ходит легенда, что в плену у них какое-то время находился Сервантес. В тот момент он был влюблен в местную девушку Ульцинию. Вот так родилась будущая Дульсинея в "Дон Кихоте".

Через полчаса наш автобус становится в длиннющую очередь на границе Черногории и Албании. Но через некоторое время пограничник приглашает нас проехать вне очереди. Паспорта здесь не собирали и даже не поставили нам въездные штампы. Обе границы прошли за 40 минут.

В 12-20 мы в Албании. Добро пожаловать в еще одну Балканскую страну!

Почти сразу сделали остановку на 30 минут у супермаркета, где почти все закупили албанский лукум, халву, коньяк и пр. Выбор был довольно разнообразный. Это было очень удобно, так как на экскурсиях мы уже не тратили время  на их поиски и покупку.

Здесь же забрали гида по Албании – Ирину. По моему мнению, Галина в Черногории и Ирина в Албании – это лучшие гиды в данном туре.

Итак: после остановки отправляемся в первый город Албании – Шкодер.

Представление об этой беднейшей и самой закрытой стране Европы у меня, да и думаю у всех туристов нашей группы, было самое минимальное. Поэтому слушать Ирину было вдвойне интереснее, да и рассказывала она о жизни в Албании много и увлеченно.

То, что эта страна с низким достатком сразу бросается в глаза. Однако поразило наличие помпезных и огромных отелей на трассах. Казалось бы, ну кому они здесь нужны.  А все просто. Их строят специально для проведения свадебных церемоний с многочисленными гостями. Свадебные традиции здесь чтут и соблюдают все.

Прямо на въезде в Шкодер нас встречает самая известная достопримечательность города - крепость Розафа, расположенная на вершине скалистого холма. Вот с неё мы и начнем знакомство с Албанией.

Автобус останавливается на парковке у основания холма, здесь мы пересаживаемся на микроавтобусы и поднимаемся наверх к воротам крепости.

Уже отсюда открываются великолепные виды на Шкодер и на равнину, занятую полями, лугами, реками.

Там, у подножия холма, находится один из известнейших памятников Шкодера, оставшийся от периода Османской империи – многокупольная Свинцовая Мечеть 18 века. Название её связано с тем, что при строительстве камни в кладке стен скрепляли расплавленным свинцом.

Через главные ворота, мы заходим в крепость, которую основали иллирийцы в IV веке до н.э.  

Кто только не осаждал её за долгие годы существования. Под ее стенами стояли римские легионы, полчища османов, а вначале 20 в. крепость пережила осаду черногорцев. И каждый из этих завоевателей привносил сюда что-то свое. Несмотря на такое бурное военное прошлое, Розафа и сегодня смотрится все еще достаточно внушительно.

То, что сейчас мы видим на территории крепости сохранилось в подлинном виде. Это мощные стены, неприступные бастионы и некоторые постройки.

 

[Lana34]

Вот эта булыжная дорога внутри крепости обозначена, как иллирийский тракт IV века до н.э.

 Крепость окружает стена с зубцами, на которой гордо реет Албанский флаг с изображением двуглавого орла. Ведь сами албанцы свою страну называют Шкиперия, что значит "страна орлов". А себя называют шкиптарами – "детьми орлов".

Площадь крепости огромна, почти 9 га, и её внутреннее пространство делилось на три части. Причем эти части были разделены между собой воротами и стенами. В результате крепость Розафа была очень надежным оборонительным сооружением.

А какими великолепными видами можно любоваться  с территории крепости. Река Буна и Скадарское озеро, виднеющееся вдалеке. Албания делит его с Черногорией.

[Lana34]

Основная крепость и нижний ярус, окруженный невысокой стеной.

Одна из башен - "Балшай" 14 в.

Лестница ведет на верхнюю смотровую площадку башни "Балшай", откуда открывается вид на сам Шкодер.

Внутри крепости сохранилось много средневековых цистерн - резервуаров для воды. В некоторых колодцах до сих пор она присутствует. Это позволяло крепости выживать и выдерживать длительные осады.

С другой стороны крепость огибает разветвленная на рукава река Дрин.

Эти руины когда-то были Собором Св. Стефана 13 века. В 15 в. турки перестроили его в мечеть, от которой сохранилась часть минарета.