"Прикосновение к лету" - тур KR8 Гранд-тур - Крымская кругосветка (8 дней) от 22.08.2020г.

[Шестериков Александр]

- Ну, куда пробираешься? Из Вологды в Керчь?

- Нет, в Крым.

- Аааа… А чего ты там не видел?

- Там тепло, там яблоки.

 (х/ф “Достояние республики”)

 

            Нынешний год побил, как мне кажется, все рекорды в качестве катаклизмов и потрясений. Наверное, только Годзилы с инопланетянами не было (тьфу-тьфу, чтоб не накаркать). Организм, задерганный карантином и работой требовал отдыха. Волей или неволей таким местом в этом году у меня стал Крым. А так как просто лежать тюленем на пляже или в прибрежной полосе мне быстро бы наскучило, то выбор пал на 8-дневный тур 8KR Гранд-тур - Крымская кругосветка. Долго я не раздумывал, поскольку до сих пор ни разу в Крыму не был, хотя прекрасно наслышан и начитан о его красотах. Известный писатель Пабло Неруда назвал Крым “орденом на груди планеты Земля”, вот я и решил хоть на недельку примерить эту награду на себя. К тому же лето нас в этом году не сказать, чтобы сильно избаловало, так, где же не прикоснуться к нему, как на замечательных крымских берегах?

            В отпуск мне удалось вырваться в последний момент, потому тур подобрался очень стремительно. Обычно я подготавливаюсь к поездке более основательно – изучаю все достопримечательности для посещения в свободное время, прикидываю варианты, рассматриваю что находится поблизости от мест заселения и т.п. Но в этот раз все было “стремглав”. Подпись директора на заявлении, звонок турагенту, дорожную сумку в руку и вот уже крупные буквы  ДОМОДЕДОВО загораются  перед глазами… Несмотря на весь сумбур моей подготовки, я на удивление, ничего не забыл, не потерял и получил максимальное удовольствие от отдыха. Группа у нас была по Туртрансовским меркам небольшая – 26 человек, очень разная по возрасту (от студентов, до пенсионеров), так и по туристическому опыту. Крымская погода распогодилась жаркими +26…+30, что для меня, как северянина, многовато, но близость моря и ежедневные купания (в том числе и дневные между экскурсиями) позволили свести дискомфорт к минимуму. Принимающая сторона тоже сработала на отлично. Гид Анна Петровна постаралась, чтобы у нас остались самые теплые и уютные впечатления о полуострове. Экскурсионная программа была сбалансировна и не утомляла. Хотя некоторые пожилые люди, слышал, жаловались на жару, но тут надо отдавать себе отчет перед поездкой, что в августе в Крыму прохладно быть не может. Маленький минус, который я для себя отметил это отсутствие наушников – все же их наличие очень понравилось мне во время экскурсий по Европе, а к хорошему привыкаешь быстро. Приученный в европейских поездках с ТТВ к ранним подъемам и поздним приездам в отели, был в этот раз приятно удивлен тому, что и утром можно было поспать подольше, и вечером после ужина оставалось время и силы погулять, покупаться. Отели вполне соответствовали своей категории. Какие-то из них были попроще, какие-то посовременнее, но везде было чистое белье в постелях, исправная сантехника в туалетах и душевых и отлично работающие кондиционеры везде и всюду. Нашим транспортным средством на неделю стал бельгийский автобус марки EOS. Не новенький, но вполне себе отвечающий требованиям. После огромных золотых Мерседесов, на которых мы колесили по дорогам Евросоюза, наш автобус с надписью Sindbad на борту, казался малышом, однако на узких дорожках и горных серпантинах это было скорей достоинством. Как говорилось в одном советском мультике:

Синдбад-скороход, бывший мореход

На ходу обгоняет ковер-самолет.

Наш шустрый и проворный малыш, ведомый уверенной рукой отличного водителя Владимира Анатольевича, тоже очень достойно себя показал на протяжении всего тура.

 

Ну а теперь, традиционно, дам сухую выдержку по хронометражу в туре и потраченным на дополнительные мероприятия средствам.

 

ДЕНЬ 1 (22.08.2020)

05:50 – вылет из аэропорта Домодедово в Москве

07:50 – посадка в аэропорту Симферополя

11:20 – встреча с группой

12:26 – 14:25 – переезд из Симферополя в Белогорск

14:25 – 15:10 – обед в Белогорске

15:10 – 17:00 – переезд в Керчь

17:00 – 18:25 – экскурсия по Керчи

18:33 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 2 (23.08.2020)

08:30 – выезд из отеля

09:00 – 10:15 – экскурсия по Аджимушкайским каменоломням

10:16 – 10:50 – экскурсия в Царский курган

10:50 – 12:30 – переезд в п. Щелкино

12:30 – 13:45 – экскурсия по Казантипскому природному заповеднику

14:00 – 15:45 – отдых на Азовском море

17:30 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 3 (24.08.2020)

08:30 – выезд из отеля

08:30 – 09:50 – морская прогулка вдоль горы Кара-Даг до Коктебеля

09:50 – 11:35 – свободное время в Коктебеле

11:35 – 12:30 – переезд в Феодосию

12:30 – 15:00 – свободное время в Феодосии

15:00 – 16:20 – экскурсия по Феодосии

17:40 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 4 (25.08.2020)

08:30 – выезд из отеля

08:30 – 10:30 – переезд на ЮБК до храма-маяка

10:30 – 10:57 – осмотр храма-маяка Св. Николая Чудотворца

10:57 – 12:15 – переезд до Гурзуфа

12:15 – 13:10 – обед в Гурзуфе

13:25 – 15:10 – осмотр Никитского ботанического сада

15:10 – 15:30 – перезд в Массандру

15:30 – 17:00 – экскурсия в Массандровский дворец

17:15 – 17:22 – фотопауза с видом на Аю-Даг

17:50 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 5 (26.08.2020)

08:00 – выезд из отеля

08:00 – 08:40 – переезд в Ялту

08:40 – 09:40 – экскурсия по Ялте

09:40 – 11:55 – свободное время в Ялте

11:55 – 12:30 – переезд в Алупку

12:30 – 15:00 – экскурсия в Воронцовский дворец и парк

15:00 – 15:25 – переезд до смотровой площадки

15:25 – 16:00 – фотопауза и обед с видом на Ласточкино гнездо

16:00 – 16:30 – переезд в Левадию

16:30 – 18:15 – экскурсия в Левадийский дворец

19:20 – прибытие в отель

 

 ДЕНЬ 6 (27.08.2020)

07:45 – выезд из отеля

07:45 – 10:15 – переезд в Севастополь

09:00 –09:05 – фотопауза на смотровой площадке у Фароса

10:30 – 11:12 – осмотр панорамы Ф.Рубо

11:15 – 12:10 – посещение музея Черноморского флота

12:10 – 13:10 – обед

13:10 – 14:25 – обзорная экскурсия по Севастополю

14:25 – 15:05 – морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей ЧФ

15:45 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 7 (28.08.2020)

08:50 – выезд из отеля

09:30 – 10:30 – экскурсия по руинам Херсонеса Таврического

10:30 – 11:30 – свободное время в Херсонесе Таврическом

11:30 – 12:05 – перезд на Сапун-гору

12:05 – 13:00 – экскурсия по Сапун-горе

13:00 – 13:10 – переезд в Балаклаву

13:10 – 16:45 – свободное время в Балаклаве

17:40 – прибытие в отель

 

ДЕНЬ 8 (29.08.2020)

09:10 – выезд из отеля

09:10 – 10:15 – переезд в Бахчисарай

10:15 – 11:10 – экскурсия по Ханскому дворцу

11:10 – 11:50 – свободное время в Бахчисарае

11:50 – 13:15 – посещение Свято-Успенского пещерного монастыря

13:15 – 14:15 – обед

14:15 – 14:55 – переезд в Симферополь, высадка части группы на ж/д вокзале

15:20 – прибытие в аэропорт Симферополя

22:15 – вылет из Симферополя

00:15 – посадка в аэропорту Домодедово в Москве

 

Суммы, потраченные на дополнительные мероприятия:

900р. – морская прогулка вокруг горы Кара-Даг  

400р. – Масандровский дворец

200р. – подъем по канатной дороге в Ялте

400р. – морская прогулка по Севастопольской бухте  

ИТОГО: 1900р.

 

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 1

Крым - изумительная сокровищница,

естественный музей, хранящий тайны тысячелетий

(Александр Грибоедов)

 

Погрузившись в Домодедово на борт нашего Аэробуса А321 (на летном сленге за созвучность именуемом “арбузом”), мы с первыми лучами солнца вылетели поближе к теплу и солнцу. Время в полете, простите за тавтологию, пролетело незаметно, и уже через два часа шасси нашего “арбузика” коснулось крымской земли. Созвонившись с гидом, понял, что времени до встречи у меня еще вагон и маленькая тележка. Или нет, не так – мы же не на вокзале, а в аэропорту, значит: самолет с планером . В ожидании группы, неспешно позавтракал, изучил здание нового (2018 года постройки) симферопольского аэропорта им. И.К. Айвазовского и в начале двенадцатого встретился с группой. Места в автобусе были заранее не прописаны, и нужно было занимать то, которое было свободным. Однако мест в автобусе было с запасом и каких-то территориальных споров на борту нашего Синдбада по этому поводу не было. Еще примерно час ждали двух туристок, которым задержали багаж, но все-таки, собравшись все вместе, мы в первом часу выехали из Симферополя по направлению к Керчи. За окном стали мелькать крымские гористые пейзажи, гид рассказывала об истории полуострова и я под эти рассказы, не спав всю ночь, начал слегка клевать носом. Первой нашей остановкой в Крыму стал организованный обед с элементами крымской национальной кухни в Белогорске. К вечеру мы достигли цели нашего первого дня – города-героя Керчь. Город очень удобно расположен на берегу пролива, на выходе из Азовского в Черное море. Люди издревле оценили это положение и стали селиться в этих местах. Первым делом нас привезли на гору Митридат, где в античности располагался древний – Пантикопей, столица Боспорского царства. Будучи основан выходцами из Греции, город, вполне себе в древнегреческих традициях, был “сам себе государством”, но из-за удобного расположения – на пересечении торговых и продовольственных путей (а Пантикапей переводится именно как “рыбный путь”), полис креп, расширялся, подминая под себя более мелкие города и поселения, и к середине IV века до н.э. это было уже серьезное государственное образование.

Гора Митридат получила свое название в честь легендарного понтийского царя Митридата VI Евпатора. Будучи властным и талантливым политиком он продолжал прихватывать земельки в причерноморских окрестностях, не гнушаясь даже в открытую конфликтовать с самим Римом. До поры до времени ему это удавалось, но как это часто бывает, его дети не унаследовали талантов отца и довольно быстро “профукали” папино наследство. Сын Митридата Фарнак в 47 г. до н.э. стремительно “в сухую” проиграл самому Цезарю битве при Зеле, после чего Гай Юльевич и отстучал в Рим свою известную “телеграмму” – Veni, Vidi, Vici (пришел, увидел, победил), подчеркивая стремительность своей победы. После чего Боспорское царство становится римской провинцией.

С горы Митридат открываются виды на руины древнего Пантикопея, так и на дела гораздо более ближние к нам – знаменитый Крымский мост, соединяющий берега Тавриды и Крыма.

Спустившись с гор мы прошлись по улочкам Керчи, оценили древность храма Святого Иоана Предтечи, который по некоторым оценкам является старейшим действующим храмом на территории России (ну или как минимум – одним из старейших). Древнеримская красно-белая “полосатая” кирпичная кладка храма нашла свое отражение на флаге города – красные полоски должны отождествляться с кирпичиками и символизировать древнее происхождение города. Раз уж упомянули флаг, то нельзя не вспомнить о гербе Керчи – Грифоне с ключом, который будет вам часто встречается во время прогулок по городу. Такой выбор отнюдь не случаен. Грифон, служил прежде гербом столицы царей Боспорских — Пантикапеи, на месте коей основана нынешняя Керчь, а ключ, означает вход у Керчи из Чёрного моря в Азовское. 

Для первого дня впечатлений было вполне достаточно, и мы отправились в отель, расположенный тут же в Керчи. Приехав в отель, был приятно обрадован видами из окна. Закат над Азовским морем с видами на Крымский мост – это ли не чудесное завершение первого дня отдыха?

[sipay]

надеюсь на продолжение

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 2

Не волнуйся из-за того, что ты не в силах изменить.

Отдыхай, если есть возможность, чтобы быть готовой к сражениям завтрашнего дня.

(Райчел Мид)

 

Отлично выспавшись и позавтракав, мы поехали в поселок Аджимушкай, в пригороде Керчи. Любому человеку, получившему советское образование, известна героическая и трагическая история оборны Аджимушкайских каменоломен в годы Великой отечественной войны. В мае 1942 года, когда фашисты захватили почти весь крымский полуостров, остатки советских войск переправились через керченский пролив на Таманский полуостров, остатки частей, прикрывавшие отход основных сил спустились в каменоломни, чтобы продолжить борьбу с врагом. В течении почти 170 дней отважные защитники преодолели голод, жажду, бомбежки, отравляющие газы, но не сдались. В живых из почти 13 тысяч людей, спустившихся в катакомбы к 30 октября остались лишь 48 человек попавших в плен, и единицы прорвались на Тамань и в горную часть Крыма к партизанам. Экскурсовод провел нас по лабиринту катакомб (местами глубина была до 15 метров) рассказывая и показывая в каких условиях героически сражались и умирали воины красной армии. Закончили экскурсию минутой молчания, почтив память павших солдат.

Выбравшись на поверхность, мы проехали еще немного, прежде чем остановились пред огромным курганом явно искусственного происхождения. В середине 19 века это показалось странным одному местному археологу. Он стал копать и обнаружил под толщей земли каменные блоки, уложенные правильным образом. Сомнений не оставалось – перед ним древняя гробница. Перед глазами уже маячили саркофаги, мумии, золото, но… гробница оказалась пустой. Даже завалящего сушоного правителя туда не положили. Археолог тщательно обследовал то немногое, что было внутри, после чего впал в глубокую депрессию, в которой и находился до конца своих дней. Сейчас уже можно с уверенностью заявлять, что Царский курган – замечательный археологический памятник IV века до н.э. Ученые полагают, что эту свою последнюю квартирку для себя оборудовал боспорский царь Левкон I, но по каким-то неизвестным причинам, решивший помереть и упокоится в другом месте. Есть еще более прозаическая версия – все уже украдено до нас. Стенки коридора (дромоса), ведущего в гробницу,  не параллельны, что создаёт очень интересную оптическую иллюзию. Если стоять на входе в курган, то дромос кажется коротким, а если смотреть на него из погребальной камеры, то он кажется необычайно длинным. Тем самым показывается, что попасть в царство мёртвых легко, а вот выбраться оттуда невозможно.

 

[Шестериков Александр]

Решив, что на сегодня катакомб и гробниц с нас довольно, мы отправились к морю, на полуостров Казантип по виду, напоминающему гриб, у ножки которого расположен город Щелкино. Подобрав там местного гида, мы подъехали к морю. Слово “Казантип” сразу рисовало перед глазами котелок (желательно с чем-нибудь вкусненьким), ведь так похоже на татарское слово “казан” – котел. Гид подтвердила эти подозрения. В переводе с татарского название этого грибообразного полуострова переводится, как “дно котла”. У большинства это название ассоциируется с фестивалем электронной музыки, проводившимся тут с 1992 по 1999 годы. Было бы еще ничего, если бы дело ограничивалось только громкой музыкой, но когда количество шприцев и презервативов в придорожной пыли и на пляжах стало неприлично большим, терпение местных жителей лопнуло. Больше подобных непотребств казантипская земля не знала и заповедник остается заповедником. С левой стороны полуострова расположилась бухта Русская, с правой – Татарская. Если с правой стороны Казантипа ветрено и волны, то с другой – “тишь, гладь и божья благодать”. Вот такая загадка природы. Начали мы свою прогулку по Казантипу с бухты Татарская – рай для кайт- и виндсёрферов. На берегах этой бухты расположен кайт-лагерь с бойким названием Ёхохо! Пиратского знамени над ним мы не увидели, а вот количество кайтов в небе над пенными бурунами всецело приковало наше внимание. Выглядело это действо просто замечательно! Далее по тропинке мы углубились в заповедник. Основные тамошние ландшафты представлены скалами со степью или степью со скалами (это уж кому как больше нравится). Гид рассказывала (и если нам везло, то и показывала) о представителях флоры и фауны, обитающей буквально у нас под ногами. Но главной достопримечательностью Казантипского заповедника, для меня, по крайней мере, стали шикарные природные виды, когда в одном кадре замечательно переплетались скалы, море, древние руины и ковыль в самых захватывающих сочетаниях.

 

 

Вид с Казантипа внутрь полуострова. Слева - пенится волнами бухта Татарская, а справа - спокойнейшая бухта Русская.

Наш хвостатый проводник по Казантипскому природному заповеднику

[Шестериков Александр]

Время экскурсии пролетело незаметно, и мы вернулись в Щелкино, где получили время на обед и морской отдых. Дважды нам повторять не нужно было, и мы устремились к песчаному пляжу. Бухта Русская, как я писал ранее, по характеру – прямая противоположность бухте Татарской. Штиль, гладкая поверхность, теплая вода, на мелководье прогретая до 30 градусов порадовали нас в полной мере. Накупавшись всласть мы пообедали и усевшись в нашего Синдбада отправились к новому месту ночевки. На ближайшие две ночи нашим домом стал пансионат в пос. Курортное, что на восточном берегу Крыма. Приехав туда в шестом часу, мы поужинали и отправились куда б вы думали? Правильно! На пляж. Так мы в один день сравнили Азовское и Черное моря. Каменистый пляж в Курортном был не так комфортен в плане захода в воду, зато сама вода была более соленая, и как следствие, еще сильнее выталкивала тебя, словно пробку, на поверхность. Из окна номера в этот раз виднелись живописные предгорья Кара-Дага. Еще один чудесный день, подаренный нам Крымом остался позади.

 

Недостроенная Крымская АЭС вблизи г. Щелкино. Стройка начата в 1975 году. Будучи в высокой степени готовности, после распада СССР была заброшена из-за аварии на Чернобыльской АЭС (готовность первого энергоблока — 80 %, второго — 18 %).

В Крыму как в Греции все есть Даже нефть качают потихоньку

Вид из окна Отеля в Курортном

Таити, Таити, не были мы ни в какой Таити. нас и в Крыму неплохо кормят

- Я же тебе озвучил прейскурант: погладить - полсосиски, почесать пузико - одна сосиска, поиграть - две сосиски... А тебе чего - жалко? Небо... небо не видело такого позорного пацака как ты...

Вечерние прогулки в Курортном

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 3

"Скоро мы сядем на корабль и поплывем вокруг света –

через три океана и шестнадцать морей.

Кругосветное путешествие - лучшее лекарство

для англичанина. Мы не сядем на грязный пароход.

Мы сядем на прекрасный пятимачтовый корабль

и поплывём... И вернёмся здоровыми."

(х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»)

 

Уж коли наш тур называется кругосветка, то какое-же кругосветное путешествие может быть без морских путешествий? Позавтракав, мы пошли на пристань, грузится на наш пусть не пятимачтовый, но всеж-таки кораблик, с очень жюльверновским названием “Пилигрим”. Экскурсия эта была дополнительным мероприятием и потому поехали не все. Те, кто не пожелал плыть с нами (а их было явное меньшинство) отправились на нашем автобусе в Коктебель на встречу с группой.

Капитан “Пилигрима” был отнюдь не пятнадцатилетним человеком, и даже звали его не Дик Сэнд, но он сразу предупредил, что “я тут, ребята, в первый раз, и если что не так – не судите строго. Капитан у нас, в случае чего, покидает судно не последним, а первым, дабы указать всем правильный путь эвакуации”. Разумеется, это была шутка, задавшая тон всей экскурсии. Так вот весело мы отправились в наш путь, вдоль побережья Карадага. Давным-давно, когда в Крыму еще вместо российских туристов бегали динозавры, Карадаг был буйным действующим вулканом Юрского периода. Но с тех пор он выпустил весь свой дух, поуспокоился, охладился в водах Черного моря и обзавелся множеством причудливых скальных образований с названиями одно чудеснее другого. Иван-разбойник, Голова Русалки, Чертов палец, Лев, Слон, Парус – эти и многие другие скалы выныривали из-за очередного поворота и подставлялись нам в таких ракурсах, что не возникало вопросов, почему их окрестили именно так, а не иначе. Карадаг также претендует на звание места, около которого Георгий Победоносец одолел гигантского змея и спас местных жителей. Возможно, с этим связано появление еще одной легенды – о Карадагском змее, который якобы живет, где-то в подводных разломах этого древнего вулкана, пугает рыбаков, перекусывает пополам дельфинов и всячески безобразничает время от времени. Как часто случается в подобных случаях – никаких серьезных доказательств, кроме устного народного творчества нет. Со слов нашего капитана, моряки действительно видят время от времени это чудовище, причем частота подобных “видений” резко увеличивается в день получки.  Пристально всматриваясь в черноморские глубины самого прекрасно-голубого цвета, мы так никого не увидели. Змей нам не показался. Наверное, мы были слишком веселые, но при этом слишком трезвые.  Однако, нам показалась другая карадагская достопримечательность – Золотые ворота. Это 37-метровая скала с 12-метровой аркой. Считается, что если проплыть через неё и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Раньше эту скалу называли Чертовы ворота – Шайтан-Капу.  Капитан направил нашего “Пилигрима” прямо ко входу в эту арку. “Если с первого раза не пройдем, не переживайте! Со второго раза уж точно все получится… на том, что останется” – снова съюморил наш кэп. Сомнения были напрасны – кораблик, ведомый уверенной рукой нашего шкипера, четко прошел под скалой, вызвав восхищенные возгласы и аплодисменты. Едва мы прошли эти каменные ворота, как над нами появились представители местной фауны – черноморская чайка со своими подругами. “О, это наша старая знакомая”, - обрадовался капитан.  “Халя, давай работай, развлекай туристов” – скомандовал он, и Халя начала сеанс воздушной акробатики с выпрашиванием чего-нибудь поклевать.

Едва мы вошли в коктебельский залив, наш “Пилигрим” сбросил ход, лег в дрейф, и у всех желающих появилась возможность искупаться в открытом море. После этой непродолжительной процедуры мы направились прямиком к причалам Коктебеля, где и закончилась наша морская экскурсия. Подводя итог, могу сказать, что прогулка ОЧЕНЬ понравилась и если вас еще терзают сомнения – брать или нет эту дополнительную экскурсию, то мой совет – берите не раздумывая!

Подходим к "Золотым воротам"

успешно прошли "Золотые ворота"

Оглядываемся назад на "Золотые ворота"

Скала "Лев"

Скала "Слон"

– Отдать кормовые и носовые!!! Поднять якорь! Гафеля-гарделя, топсель-шкота и оттяжка!!! П-паруса па-а-а-адняять!!! Полный!.. стоп!!! Что? А, да!! Нет!!! Полный вперёд!!!

[Шестериков Александр]

Встретившись на причале с нашем гидом и той частью группы, что не пожелала менять четыре колеса на паруса с моторчиком, мы получили полтора часа свободного времени в Коктебеле. Поселок этот знаменит прежде всего, как курорт и большого разнообразия культурных достопримечательностей тут не встретишь. Наш гид Анна Петровна предложила желающим экскурсию в дом-музей поэта серебряного века Максимилиана Волошина. Меня это направление не очень заинтересовало, и я решил отправиться на пляж. Будь времени у нас тут подольше, то можно было бы исследовать колыбель отечественной авиации – примечательную длинную гору в окрестностях Коктебеля. Гора Клементьева - историческое название Узун-Сырт - уникальный хребет наподобие чаши, где образуются восходящие воздушные потоки. Впервые уникальные свойства Узун-Сырта обнаружили в 1920-х летчик Константин Арцеулов. Между прочим, внук художника Айвазовского и первый покоритель такой фигуры высшего пилотажа, как штопор В тот день он прогуливался по горам и долам со своим приятелем, поэтом Максимилианом Волошиным — последний подкинул в воздух панаму, которая не упала на землю, а принялась планировать. Это натолкнуло Арцеулова на мысль об организации места для полетов,и уже в 1923 году была создана Высшая летно-планерная школа, где учились легенды советской авиации: Антонов, Ильюшин, Яковлев и Королев. Живописная местность в окрестностях Коктебеля привлекала внимание не только авиаторов, но и кинематографистов. В разное время тут снимались такие замечательные отечественные ленты, как “Алые паруса”, “Человек-амфибия”, “Человек с бульвара капуцинов”, “Пираты XX века”, “Подземелье ведьм”, “Спортлото-82” и многие другие. Пляжи тут, к слову, тоже замечательные, и полтора часа купаний пролетели (точнее проплыли) незаметно.

тут причалили какие-то довольно древние греки...

Дом-музей Максимилиана Волошина

Гора Клементьева

 

[Шестериков Александр]

Далее последовал часовой переезд в Феодосию, где нам сначала дали свободное время, которое рекомендовали так же потратить и на обед, чтобы не было голодных обмороков  Одними черноморскими красотами, знаете ли сыт не будешь. Решив, что я еще не достаточно голоден, я пошел исследовать улочки “Богом данного” города. Именно так в переводе с греческого переводится его название. Многое в городе связано с его замечательным жителем, великим художником-маринистом Иваном Константиновичем Айвазовским. При наличии желания и времени, можно посетить картинную галерею, где представлено крупнейшее в мире собрание картин мастера (417 работ). Я же, увидев, как уже на улице завивается хвостик очереди в галерейные кассы, решил поискать себе другое развлечение.

Фонтан "Доброму гению" — фонтан-памятник в городе Феодосия, открытый в 2004 году ко дню города в память о выдающемся русском художнике Иване Константиновиче Айвазовском, который много сделал для родного города.

Фонтан Айвазовского, сооружённый по проекту и на средства художника в 1888 году

Памятник И.К. Айвазовскому

Картинная галерея им. И.К. Айвазовского

Фанагорийский лев (III-I в.в. до н.э.) в местном краеведческом музее. Фанагория - древнегреческая колония  на Таманском полуострове.

Фонтан влюбленных

Башня Святого Константина (1382г.)

Могила И.К. Айвазовского

Армянская церковь Сурб Саркис (1330г.) где крестился, венчался и был похоронен великий художник

Мечеть Муфти-Джами (1623-1637г.г.)

[Шестериков Александр]

Вспомнив, что в средние века город именовался Каффа и был процветающей генуэзской факторией, я стал искать возможность добраться до остатков крепости XIV века, которую предприимчивые итальянцы поставили тут на страже своих экономических интересов. В принципе от центра до крепости можно было дойти пешком (1,8км, 25 мин), доехать за 600 руб. на электромобильчике (вроде даже с экскурсионным рассказом по пути), или, как я взять такси за 100 руб. Быстренько доехав до места, я всласть наползался по ее развалинам (несколько башен и куртин, впрочем сохранились весьма неплохо), мысленно погружаясь в те далекие времена, когда Каффа была очень приличным и доходным местом, когда гавань ее была забита торговыми нефами, амбары ломились от разных товаров, а за порядком следил сильный гарнизон серьезных генуэзских парней. Будучи, окруженной землями Золотой орды, стенам Каффы не раз приходилось выдерживать осады вражеских войск, но крепость стен, стойкость гарнизона и умение властей договариваться, долгое время хранили город. Бессильны были стены только против одного врага – болезней. В 1347 году Каффа стала одним из первых европейских городов на пути “чёрной смерти”, пандемии чумы. Среди осаждающего крепость войска Золотой орды распространилась чума, и татары стали класть зараженные трупы на катапульты и забрасывать их через крепостные стены в город. Сейчас бы их за такое биологическое оружие притянули бы к ответственности, но в то время ООН еще не изобрели, и хану это сошло с рук. Осада окончилась ничем, так как ослабленное болезнями ордынское войско вынужденно было отступить. Однако с кораблями и крысами чума распространилась далее в Константинополь и средиземноморские порты. И вся Европа хором сказала “ОЙ…”

В 1474 году сюда ступила нога русского путешественника Афанасия Никитина, возвращавшегося из своего знаменитого “Хождения за три моря”. Будучи, научены горьким опытом теперь всех таких “хожденцев” сажали на принудительную самоизоляцию. Именно в этом месте Каффы находился карантин и спустя много лет в 2008 году в этом месте был поставлен памятник нашему путешественнику, ставшему одним из первых  европейцев, посетивших Индию (за 30 лет до Васко да Гамы).

Еще не успела улечься пыль под сапогами русского путешественника, как на горизонте показались турецкие войска. В 1475 году султан решил, что хватит тут не пойму кому вести торговлю и решил все прибрать к своим рукам. Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть, или как говорили в те времена: Султан изрек – повелеваю, янычары ответили – будь сделано! Подойдя к стенам города, закаленные в боях турецкие войны сказали – да тут работы-то на полдня, и подтянув свою самую передовую артиллерию, устроили стремительный рейдерский захват. Каффа стала турецкой. Таковой она оставалась до 1771 года, когда у местных властей не нашлось аргументов против войск Потёмкина, и город перешел под российское крыло.

Вернувшись обратно, я успел перекусить, и встретившись с группой, мы отправились уже все вместе дальше изучать интересный город Феодосию. Нагулявшись, мы вернулись в наш отель в поселке Курортное и после ужина пошли снова на пляж, искупаться и попрощаться с этим уютным местом, ибо утром мы его покидали. Нас ожидал Южный берег Крыма.

Храм Иверской иконы Божией Матери (1348г.) возле генуэзской крепости

Храм Иверской иконы Божией Матери (1348г.) возле генуэзской крепости

Памятник Афанасию Никитину рядом с генуэзской крепостью. Историки связывают это с тем, что в 1474г. после длительных странствий по чужбине, нога путешественника впервые ступила на родную русскую землю именно в Феодосии.

Церковь Святого Димитрия Солунского (XIV в.) рядом с крепостью. Фонтанчик на переднем плане - это уже наследие турецких лет владычества.

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 4

“Во всем Крыму нет другого горного пейзажа, который по красоте своей мог бы сравниться с массандровскими видами”

(Дюбуа де Монпере)

 

Проснувшись и позавтракав, мы погрузились на борт нашего Синдбада и поколесили в сторону Южного берега Крыма. В окнах замелькали живописные пейзажи: горные серпантины, виноградники, склоны гор, синева моря сменяли друг друга, как в калейдоскопе. После двухчасового переезда, мы сделали остановку возле живописного места на берегу, у храма-маяка святителя Николая Чудотворца. Он сразу притягивает к себе необычным двойным назначением и внешним видом, устремленным с каменного утеса ввысь. Его можно увидеть из любой точки юго-восточного побережья крымского полуострова: высота от основания до золоченого креста составляет 66 м, что делает его самым высоким храмом в Крыму. Вместо купола храм венчает шар, символизирующий Землю. В нем установлен фонарь маяка, который является работающим и может служить навигационным целям. Однако он не включен в официальные карты акватории Черного моря. Храмовая площадка с капитанским мостиком, якорями, цепями и кнехтами создает эффект нахождения на палубе, а окна в виде иллюминаторов и поминальные чаши на цепях приближают внешний вид религиозного строения к облику корабля. Построенный в 2003-2007 годах храм вполне достойно стал одной из достопримечательностей Крыма. В цоколе церкви в 2009 году открыт Музей катастроф на водах. В 17 помещениях, декорированных в виде затонувшего корабля, с помощью видео и стендов рассказывается о наиболее громких трагедиях на водах Мирового океана. Одна из экспозиций посвящена гибели теплохода “Армения” 7 ноября 1941 года. Будучи госпитальным судном, корабль нес все положенные этому статусу знаки отличия, однако был атакован фашистскими самолетами-торпедоносцами, получил 2 торпеды в борт и спустя 4 минуты ушел на дно, унеся с собой, по разным оценкам, от 3000 до 7000 человек. Эта катастрофа по числу жертв является одной из самых крупных в мировой истории.

[Шестериков Александр]

Далее последовал часовой переезд до Гурзуфа, где мы остановились, чтобы пообедать, после чего наш автобус мягко подкатил нас к воротам Никитского ботанического сада.  Основанный по высокому монаршему повелению в 1812 году, ботанический сад является визитной карточкой и гордостью Крыма и известен далеко за пределами нашей страны. Это не просто красивый ландшафтный парк с уникальными растениями. Здесь находится отделение Российской Академии Наук, научные лаборатории, промышленное производство натуральной косметики, ароматических масел и других, столь любимых дамами приятных пахучих снадобий. В такие места, безусловно, лучше приезжать весной, когда цветут и благоухают цветы самых разных названий и расцветок, но мы приехали туда в конце августа, возможно еще и поэтому сад не произвел на меня такого большого впечатления. Хотя, наблюдая за женщинами в нашей группе, я пришел к выводу, что им эта экскурсия очень понравилась. Все-таки это “девочковый” объект и моя оценка не может быть на 100% объективной.

 

[Шестериков Александр]

    Вот следующая наша остановка, возле Масандровского дворца, пришлась мне куда больше по душе. В 1881 году по заказу князя Семена Михайловича Воронцова, решившего себе тут отгрохать дачку на старости лет, началось строительство дворца во французском стиля “а-ля замки Луары”. Через год работы пришлось прекратить из-за ухода владельца в мир иной. Недостроенный дворец наследники Воронцова продали императорской семье. Царь Александр III был наверное “самым русским” из самодержцев рода Романовых, неслучайно при нем в архитектуре в моду вошел так называемый “новорусский” стиль, внешне копирующий элементы отечественной архитектуры XVI-XVII веков. Архитектор Месмахер до неузнаваемости преобразил дворец, превратив аскетический рыцарский замок в сказочный терем (впрочем, французские черты в нем угадываются безошибочно). По какой-то роковой традиции Александр III так же не дожил до момента перерезания ленточки новой резиденции и дворец, как и держава, достался по наследству Николаю II. Каких-то теплых чувств к этому месту новый император не питал и за все время своего правления царское семейство наведывалось во дворец некоторое количество раз, но никогда не оставалось там на ночлег. После революции дворец побывал и в роли санатория и института, пока кому-то из руководства СССР не пришла в голову мысль: почему такое замечательное здание используется не по прямому назначению? И с 1948 года он служил тщательно охраняемой резиденцией для генсека КПСС. Здесь отдыхали Сталин, Хрущев, Брежнев. Ныне же это дворец-музей и любой турист, (даже из Вологды),  может насладиться изящными волжско-луарными пропорциями фасадов и уютом царских интерьеров.

    Из Массандры мы отправились в Алупку, по пути сделав фотопаузу, чтобы запечатлеться на фоне Медведь-горы Аю-Даг. Издалека этот горный хребет и впрямь похож на огромного косолапого прильнувшего к морю, словно утоляющего в нем свою жажду. У подножья этой горы расположился самый знаменитый детский международный лагерь отдыха “Артек”. В советское время главной мечтой хорошего пионера были не гаджеты и Диснейленды, а поездка в “Артек”. Попасть сюда считалось за большую награду, и путевка сюда была настоящим детским счастьем. Одним из таких счастливых пионеров была моя мама, отдыхавшая тут и сохранившая самые теплые воспоминания о тех временах. Ну а так как мне, в силу возраста, сейчас путевка в “Артек” уже не светила, то мы пошли заселяться в наш отель Алуште. Попытка искупаться перед сном потерпела неудачу, поскольку городские пляжи оказались закрыты. На наш недоуменный взгляд, местные жители пояснили: “Вы что, разве не видите, что штормит?” Мы, посмотрев на спокойное (с нашей точки зрения) море, с небольшими барашками волн, отрицательно помотали головой, но спорить не стали и пошли отдыхать кто куда, благо заведений в Алуште хватало. Я же не стал искать приключений, просто взял бутылочку местного сидра и пошел отдыхать в номер.

... когда в темноте задеваешь мизинчиком об угол кровати...

Медведь-гора

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 5

“ Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом — и в Ялту!”

(х/ф “Джентельмены удачи”)

 

            Следующий день мы посвятили изучению Ялты и ее окрестностей. Начали мы с самой жемчужины ЮБК. Приехали мы в Ялту по местным меркам рано (не было еще и 9 часов), и по такому случаю, на набережную отдыхающих в товарных количествах еще не запускали. Мы гуляли практически одни. Любовались на море, зелень и чудесные вывески местных магазинчиков и тому подобных заведений. Названия были одно чудеснее другого: “Ремонт яблок” (сервис-центр известных гаджетов), “Любовь к живому безгранична” (пиво), и моя любимая –  “Остановись, человечек, съешь чебуречек!” (местный общепит). Ну не только насущной пищей красива ялтинская набережная. Замечательные виды не оставляли равнодушными “кулинаров духовной пищи” – писателей и режиссеров. Именно в Ялте разворачиваются события Чеховской “Дамы с собачкой” и потому совсем не случайно, что именно тут на набережной появился одноименная скульптурная группа. Чуть поодаль расположился в кресле, рассматривая дефилирующих по набережной Зиночек, режиссер Якин из фильма “Иван Васильевич меняет профессию” в исполнении Михаила Пуговкина. Это тоже совершенно не случайно, ведь кадры знаменитой гайдаевской комедии снимались именно тут, на ялтинском пирсе. Пройдя еще несколько шагов можно сфотографироваться в обнимку с бронзовым папой Штирлица и майора Вихря – памятником Юлиану Семенову. Известный автор детективов очень любил эти места. “Крым – это праздник, который всегда с тобой”, - любил говорить он, и даже прикупил домик в окрестных горах.

правильное ялтинское графити, посвященное земляку дважды герою Советского Союза летчику-асу Амет-Хану Султану, одержавшему 49 воздушных побед.

Дама с собачкой

- Слушай, Якин, бросай ты эту кикимору...

... не думай о секундах свысока...

Испаньола поднимает паруса....

[Шестериков Александр]

    Далее мы получили свободное время и практически без остатка потратили его на малую ялтинскую канатку. Первоначально в программе тура был подъем на Ай-Петри (Большая канатка). Но нам его отменили в силу проблем логистики и пандемии, а именно – огромных очередей из-за ограничений по количеству поднимающихся, которые разрушили бы весь наш график. Решив совсем уж не отказывать себе в подъеме на высоту мы ограничились малым. Малая канатная дорога “Ялта – Горка” показывает центр славного курорта в виде общей панорамы и возносит нас на высоту 120м. Сойдя на верхней станции, мы полюбовались видами причалов Морского вокзала, главного участка Ялтинской набережной, красивой крымской архитектурой. При желании,  там можно перекусить или посетить небольшие музейчики (Автомобильного искусства, Бабочек и др.).

Подъем на ялтинской канатке. Мимо проплывает башня барона Врангеля (1880г.)

... мой приятель беспечный ездок,
в его жилах течет электрический ток....

Собор Святого Александра Невского (1890г.)

 

 

[Шестериков Александр]

    Далее наш водитель Владимир Анатольевич продемонстрировал чудеса филигранного вождения по узким серпантинам старой воронцовской дороги, доставив нас прямо к воротам Воронцовского дворца, следующего объекта нашей культурной программы. Великолепный дворец, построенный в 1828 – 1848, как резиденция генерал-губернатора Новороссии, графа Михаила Воронцова, являет собой великолепное смешение жанров и эпох. В нем переплетаются английские классические замки эпохи Тюдоров и мавританские элементы… словно легенды о Короле Артуре в интерьерах сказок “Тысячи и одной ночи”, и все это на нашей крымской земле! Дворец великолепен, как снаружи, так и изнутри. Отдельного упоминания достоин Южный вход (со стороны моря) – он оформлен в пышном восточном стиле, а в декоре чередуются  тюдоровские розы и арабская вязь: “И нет победителя кроме Аллаха”. Какой-то религиозно-смысловой нагрузки эта надпись тут не несет (граф не был мусульманином) – просто как красивый декоративный элемент. Так и вспомнил сразу историю, рассказанную одним мастером тату о том, что в 80-е годы у нас был бум на восточные единоборства и к нему частенько обращались с просьбой набить что-нибудь иероглифами (типа модно и красиво) и вот он в качестве образца взял этикетку с банки с китайской тушенкой. “И ведь где-то до сих пор ходят люди у которых на спине набито – срок годности и состав продукта”, - вспоминал он спустя годы.  Как видим, подобный подход, дело отнюдь не новое – пусть непонятно, зато будет “красиво и не по-нашенски”  От Южного входа вниз к морю спускается лестница с несколькими ярусами террас. На каждом таком ярусе притаились мраморные львы. В самом низу лестницы львы мирно дремлют, на следующем ярусе они уже пробудились и поднимают голову, и уже у самого входа во дворец лёвы приветственно рычат во всей своей красе.

 

[Шестериков Александр]

После посещения дворца, Анна Петровна провела нас по прилегающему к нему Воронцовскому парку, который на меня произвел даже большее впечатление, чем сад в Никите.

Затем у нас был небольшой переезд с остановкой у смотровой площадки, на которой можно было пообедать с видом на знаменитое Ласточкино гнездо – еще одну жемчужину Крыма. С такими чудесными видами и еда становится в тысячу раз вкуснее 

черепашье семейство спешит домой

[Шестериков Александр]

    Как я уже говорил, подъем на гору Ай-Петри в программе тура нам заменили. Замена, на мой взгляд, получилась очень достойная – нам предложили к посещению Левадийский дворец, любимую резиденцию последнего российского императора Николая II и главного соперника Воронцовского дворца в борьбе за негласный титул самой роскошной резиденции Крыма. Хотя царской резиденцией Левадия стала еще в 1861 году, нынешний дворец был построен уже в 1911 году, когда Николай II решает перестроить “папину дачку” и архитектор Краснов решает эту задачу, снеся старый корпус и возведя на его месте роскошный Белый дворец в стиле средиземноморских палацио. Сочетая роскошь и элегантность старинных дворцов он, тем не менее, был напичкан по последнему слову тогдашней техники. В нем было и центральное отопление, электричество, пылеудаление, лифты, системы приточно-вытяжной вентиляции и увлажнения воздуха, централизованный водопровод, канализация и прочие блага цивилизации. Неудивительно, что монаршее семейство обожало свою новую резиденцию и старалось каждый отдых проводить именно в Ливадии, частенько прибывая сюда по морю на своей роскошной яхте “Штандарт”. Неудивительно, что после отречения Николай II просил Временное правительство дать ему возможность поселиться с семьей в Ливадии, где он вел бы жизнь частного лица. Керенский разрешения не дал...

    В феврале 1945 года в Ливадийском дворце проходила Ялтинская конференция руководителей трёх союзных держав —  Сталина, Черчиля и Рузвельта, которая заложила основы послевоенного миропорядка. Именно в Белом дворце решался исход войны. Можно только догадываться, сколько всего видели и слышали эти стены и сколько всего ещё они могли бы нам рассказать.

    День вышел очень насыщенным и энергозатратным – солнце изрядно припекало, и забегая вперед, скажу, что в физическом плане это, наверное был самым тяжелым днем. Поэтому вернувшись в Алуштинский отель, я не отправился изучать городские окрестности и проверять утих ли “шторм” на пляже. Я просто забрался в номер и уснул без задних ног, уставший, но довольный.

Говоря о Романовых как можно не вспомнить Распутина?

Вам никого этот лев не напоминает?

Встреча большой тройки

люстра из мурановского стекла (еще один привет Италии)

Модель императорской яхты "Штандартъ"

Крестовоздвиженская домовая церковь. 1863 г.

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 6

Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь —
Гордость русских моряков!

(Петр Градов “Гимн Севастополя”)

 

    Утром, погрузившись в автобус, мы поехали на встречу с городом-героем, городом-легендой, Севастополем. Славные страницы морской истории стали всплывать в памяти еще даже не доезжая до города. Петляя по серпантинам вдоль береговой черты, увидели мыс Сарыч. Возле этого мыса осенью 1914 года состоялось примечательное морское сражение. В тот туманный день эскадра черноморского флота, состоявшая из старичков броненосцев, столкнулась с новыми германскими крейсерами “Гебен” и “Бреслау”. "Гебен" считался одним из самых современных кораблей в мире. Его орудия по скорострельности и дальнобойности превосходили российские. У нас таких кораблей на Черном море еще не было – линкоры типа “Императрица Мария” еще были в достройке. Поодиночке, немецкий флагман был сильней и быстроходнее любого из наших кораблей, но карту внезапности лучше разыграли русские моряки. В условиях скоротечного боя, длившегося 14 минут, вся баталия свелась к поединку броненосца "Евстафий" с крейсером "Гебен". И тут случилось невероятное (для немцев) – русские комендоры начали стрелять, как Мартен Фуркад на Олимпиаде и накрыли вражеский флагман с первого же залпа. Здоровый 305-мм “чемодан” разворотил бортовой каземат германца уничтожив всех кто там находился и вызвав сильный пожар. За первым последовали еще 13 скорых попаданий, после которых противник “встал на лыжи” и быстро ретировался, используя свое преимущество в скорости. Потери супостатов составили 115 человек убитыми и 58 ранеными. На “Евстафии”, получившим так же 2 “гостинца” было 33 убитых и 25 раненых. Немецкий контр-адмирал Сушон приказал принести для всех офицеров боевой рубки по флотской стопке коньяка, отметил что "Гебен" спасли высочайший профессионализм немецких комендоров и пожарных команд (переводя на русский – ффффуххх, майн гот, пронесло!).

    В одиннадцатом часу мы приехали в Севастополь. История этого города – череда из славных и героических страниц. Одной из них является Крымская война 1853-1856 годов, когда Россия воевала с целой коалицией европейских стран состоящей из Англии, Франции, Турции и Сардинии. Ну с турками-то мы в этих краях давно воевали, а евросоюзовцам-то чего тут приспичило? Да все того же! Давняя и традиционная мечта цивилизованной Европы заключается в покорении варварской России и в навязывании варварам своих "правильных" ценностей. Века сменяют друг друга, а как почитаешь нынешние новости, так понимаешь, что ничего в мире не изменилось. Наши партнеры в очередной раз показали свою сущность, приведя многотысячную армию и осадив главную базу черноморского флота, Севастополь. У его бастионов решалась судьба Крымской войны. Одиннадцать долгих месяцев отборные силы противника, имея численный перевес и преимущество в вооружении, стояли у стен Севастополя, прежде чем им удалось взять город. В марте 1856 года был заключён Парижский мирный договор, который не принёс полной победы ни одной из воюющих сторон. Именно этим событиям посвящен музей-панорама “Оборона Севастополя”, с осмотра которого мы и начали свое знакомство с городом. В основе диорамы лежит великолепное батальное полотно живописца Франца Рубо, изображающего один из эпизодов – бой на Малаховом кургане. Мы, оказавшись внутри этого полотна, проникались рассказом гида, погружаясь в атмосферу сражения. Не хватало только взрывов бомб и свиста ядер и пуль. Экспозиция потрясающая!

Храм Воскресения Христова в Форосе (1888-1892г.г.)

... показался мыс Сарыч

Панорама Ф. Рубо "Оборона Севастополя 1854-1855"

 

[Шестериков Александр]

Следующим этапом, в продолжение темы было посещение Военно-исторического музея Черноморского флота. Музей был открыт в 1869 году в красивом здании, ранее принадлежавшем одному из героев обороны Севастополя, генералу Э.И. Тотлебену. Рядом с музеем расположена церковь Святого Михаила Архангела 1848 года постройки. Во время первой обороны города храм служил гарнизонной церковью, поэтому в 1904 году фасад церкви покрыли мраморными плитами с перечнем частей и соединений, оборонявших город в 1854-55 годах. Мне, как вологжанину, было особенно приятно увидеть своих земляков – Вологодский и Белозерский пехотные полки, постаравшиеся тут на славу отечества. В самом же музее находятся личные вещи руководителей обороны города В.А. Корнилова и П.С. Нахимова, картины известных русских художников И.К.Айвазовского, Ф.А. Рубо, Можно бесконечно бродить по залам, погружаясь в историю. Мальчикам и девочкам всех возрастов будут интересны модели парусников и паровых кораблей. Это точные копии знаменитых участников и победителей морских битв.

памятник "первой российской туристке в Крыму" - императрице Екатерине II

Военно-исторический музей Черноморского флота

Церковь Михаила Архангела рядом с Военно-историческим музеем Черноморского флота

На стенах церкви Архангела Михаила отмечены воинские подразделения, зашищавшие Севастополь в Крымской войне. Особенно приятно было видеть среди них упоминания Вологодского и Белозерского пехотных полков.

Модель фрегата Паллада

Бронзовая мортира 1727г.

Бой брига Меркурий

Модель брига Меркурий

бой у мыса Сарыч

Модель броненосца Потемкин

Модель фашистского 800-мм осадного орудия Дора, применявшегося при осаде Севастополя

Модель лидера Ташкент

Фото и личные вещи королевы снайперов Людмилы Павличенко, защищавшей Севастополь. На ее счету 309 фашистов, в т.ч. 36 снайперов.

Картина А. Дейнеки "Битва за Севастополь"

Картина Ю. Волкова. "Расплата. Херсонесский мыс 12 мая 1944"

Большой железный крест - эмблема немецкой подлодки U9, потопленой в 1944 году нашей авиацией

 

 

[Шестериков Александр]

    Далее нас ждал организованный гидом в одном из севастопольских заведений общепита, обед, за которым последовала обзорная экскурсия по городу. Одним из первых мест, к которому привела нас Анна Петровна, был занятного вида памятник. На высоком каменном пьедестале, водружена бронзовая античная трирема. Лаконичная надпись, сделанная на пьедестале, гласит: “Казарскому. Потомству в пример”. Этот памятник снова переносит нас в историю русско-турецких взаимоотношений, а именно – в войну 1828-1829 годов. Капитан-лейтенант Александр Иванович Казарский командовал в той войне маленьким корабликом, бригом “Меркурий”. В тот день 14 мая 1829 три русских корабля, среди которых был и “Меркурий” находились в дозоре, увидели на горизонте мощную турецкую эскадру. Поскольку принимать бой не было необходимости, (а для разведчиков, так и тем более) наши корабли развернулись и стали уходить к своим берегам. Вот только бриг Казарского, поскольку был самым тихоходным начал отставать. Весьма скоро маленький 20-пушечный “Меркурий” был настигнут двумя самыми крупными и быстроходными кораблями в турецкой эскадре — 110-пушечным “Селимие” и 74-пушечным “Реал-беем”. Казарский обошел всех офицеров и все единодушно решили – принять бой, несмотря на численный перевес врага, вести сражение до последней крайности, а в случае угрозы захвата врагом, последний из оставшихся в живых моряков должен был подорвать свой корабль. Громады турецких линейных кораблей приближались. Османы начали стрелять сильно издалека и сильно неточно, за что Казарский подбодрил своих моряков: «Что вы, ребята? Ничего, пускай пугают — они везут нам Георгия…». намекая на то что все они или погибнут, или станут героями дома. Начался танец смерти. Турецкие корабли кружились вокруг маленького русского брига стараясь взять его в клещи, но не тут-то было! Оказалось, что попасть в маленький корабль и так-то не просто, да и еще из опасения попасть друг в друга, турецкие канониры вели огонь не слишком уверенно. Перед русскими моряками таких проблем не стояло – большинство зарядов они посылали не в корпус, справедливо полагая, что наши маленькие ядра будут туркам как слону дробина, а по парусам и рангоуту. Иногда турки подходили совсем близко и начинали кричать по-русски: “Сдавайся, убирай паруса!”, тогда следовал бодрое русское цензурное “Ура!” и в пасть турку-полиглоту летели картечь и пули. После почти трехчасового боя паруса турецких кораблей стали походить на драные простыни в каком-нибудь стамбульском хостеле. Вражеские корабли потеряли ход и легли в дрейф, судорожно соображая: “Что же это было сейчас?” Бриг “Меркурий” уходил с поля боя, как тот петух из “Бременских музыкантов” – изрядно ощипанный, но не побежденный! Наши потери составили 10 человек убитыми и ранеными из 115 членов экипажа. Победа маленького брига в бою с двумя большими кораблями казалась настолько фантастической, что некоторые специалисты в военно-морском деле (особенно на туманном Альбионе) отказывались в неё верить. Газеты же не скупились на похвалы отважным морякам и их командиру: Подвиг сей таков, что не находится другого ему подобного в истории мореплавания; он столь удивителен, что едва можно оному поверить. Мужество, неустрашимость и самоотвержение, оказанные при сём командиром и экипажем “Меркурия”, славнее тысячи побед обыкновенных.

    Сейчас мы, вооруженные “задним умом”, то есть зная наперед чем кончится бой безусловно признаем что так и нужно было поступать, и решение может казаться не таким уж и героическим, но были и другие прецеденты. Так уж случилось, что именно в этом бою на борту турецкого “Реал-Бея” вместе со своей командой находился предыдущий командир “Меркурия” — пленный капитан 2 ранга Стройников без боя сдавший несколькими днями ранее фрегат “Рафаил”. После окончания войны, вернувшись из плена, Стройников был судом приговорен к смертной казни, которую по личному указу императора Николая I заменили на ссылку в арестантские роты, лишив чинов, орденов и дворянского достоинства. Особо интересна приписка императора, запрещающая жениться  “чтоб не плодить потомство трусов”. По кораблю, императорская резолюция была такая: “Фрегат "Рафаил" за предательство уничтожить!” что и было сделано адмиралом П.С. Нахимовым в Синопском сражении. Никогда позднее ни один корабль Русского Императорского флота "Рафаилом" не именовался, в то же время “Меркурий” был награжден кормовым Георгиевским флагом, а его имя из поколения в поколение присваивается новым кораблям нашего флота. Два корабля, два капитана, а какие разные судьбы.

    Далее мы проследовали к набережной к “Памятнику затопленным кораблям”,  ставшему визитной карточкой города. Не раз доводилось слышать, как некоторые именуют его памятником “затонувшим” или “утонувшим” кораблям. Это в корне неверно и неправильно. Утонуть корабль может в силу случайных обстоятельств или катастроф, а тут было все самостоятельно, осознано и по-взрослому. Во время Крымской войны  английский, французский и турецкий флоты подступали к берегам Севастополя. Одержать победу в открытом морском сражении не было никакой возможности и в случае поражения, город оставался совершенно беззащитным со стороны моря. В итоге на военном совете было принято решение – затопить часть кораблей у входа в бухту, чтобы преградить путь в гавань врагу. Свою последнюю задачу, флот с честью выполнил – корабли легли на дно и буквально “своими телами” закрыли путь в город. В 1905 году на месте, где где корабли встали подводной стеной, в честь 50 летия обороны Севастополя, был установлен этот монумент.

Аллея городов-героев

Памятник подвигу брига "Меркурий" и его капитану А.И. Казарскому

Памятник адмиралу П.С. Нахимову

Графская пристань

Новый фрегат "Адмирал Григорович" у Графской пристани

Напоминание о "русской весне"

Памятник затопленным кораблям

Мост влюбленных

[Шестериков Александр]

    Несомненно, одной из главных достопримечательностей Севастополя и его гордостью является Черноморский флот. Я, конечно же, не смог отказать себе в удовольствии совершить прогулку по Южной бухте на катере, осмотрев вблизи корабли и форты.

    Прибыв в отель непривычно рано, мы по доброй традиции решили отправиться на пляж. А то два дня уже не купались – непорядок! Спросив у девушек на ресепшене, где тут купаются местные, мы взяли такси и отправились в Казачью бухту, как нам порекомендовали. Добравшись до места стали ждать другую машину, где были наши друзья (они в одну машину мы бы не поместились). Не дождались, стали звонить. Оказалось, что они уже приехали и так же стоят и ждут нас. Стало понятно, что говоря один адрес, нас развезли по разным бухточкам. Решив не тратить время на беготню и поиски, договорились искупаться каждый в своем месте, а потом поделиться впечатлениями. Вечером за ужином выяснили, что нас увезли в Голубую бухту – часть поселка Казачья бухта, представляющую собой вырез берега мыса Херсонес. Она достаточно открыта, поэтому отличается большой чистотой воды. Из-за особенностей дна с высоты берега она кажется ярко-бирюзовой, почему и появилось такое весьма необычное название как для большого города. Пока купались, над нами несколько раз пролетали наши истребители, охраняя наш мирный отдых. Местные уже привыкли к такому соседству, а нам было в диковинку. Может пилотаж отрабатывали, а может, летали НАТОвского разведчика проводить до дому, чтоб не отирался поблизости границ. Накупавшись всласть, поехали на ужин. Севастопольский день заканчивался великолепно!

Фрегат "Адмирал Григорович" проекта 11356Р неоднократно работал в Сирии "калибрами" по позициям бабаев

Новейший патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160. Находится на стадии госыспытаний. Построен тут же в Керчи.

Разведывательный корабль "Иван Хурс"

госпитальное судно "Енисей"

Сторожевой корабль "Сметливый". Буквально накануне нашего приезда 20.08.2020 выведен из состава ЧФ и получил статус корабля-музея

Морской буксир "Сергей Балк"

Выведенный из состава флота малый противолодочный корабль на подводных крыльях МПК-220 "Владимерец". Возможно будет переоборудован в музей.

Списанная опытовая подлодка проекта 633 С-49

Пограничный сторожевик "Балаклава" проекта 10410 "Светляк"

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва"  проекта 1164 "Атлант"

Константиновская батарея

Наш севастопольский пляж в Голубой бухте

[Шестериков Александр]

ДЕНЬ 7

Балаклавские пейзажи как с холста,
Очарован я горами, красота!
Балаклава, Балаклава, Балаклава,
Отдыхают здесь конечно все на славу!

Обнимает море бережно за плечи,
Все заботы и тревоги оно лечит.
Здесь и дышится конечно по другому,
Увезти бы Балаклаву ближе к дому!

(Вадим Антош-Козлов)

 

    Утром, сразу после завтрака нас ожидало путешествие в глубины веков. Идти, к слову, было совсем недалеко. В месте, где сейчас находится Гагаринский район Севастополя давным-давно, еще до нашей эры стали селиться довольно древние греки. Место они назвали Херсонес Таврический. Место это оказалось настолько жизнетворным, что, городская жизнь тут не прекращалась вплоть до конца XIV века. Потом торговые пути переместились из этих мест и город угас. Прошло время, и земля погребла под собой руины некогда большого и прекрасного города. Сейчас стараниями археологов мы можем представить город во всем своем античном великолепии – от лавок купцов, до амфитеатров и городских башен и стен. К последним, кстати, хаживали с недвусмысленными намерениями и наши предки, например известный князь Данила Козловский Владимир Святой. Летом 988 года у византийского императора Василия II было много проблем – взбунтовался его полководец Варда Фока. Император искал союзников в борьбе за сохранение власти и обратился за помощью к Владимиру, который в его глазах был никак не ровня, а что-то вроде местного полевого командира. В ответ за 6-тысячный русский корпус миротворцев, Владимир, не будь дураком, запросил не золото, а руку сестры императора Анны. Император то ли понадеялся, что до оплаты услуг дело не дойдет, то ли не прочитал что там в контракте Владимир написал мелким подчерком, но принял условия русского князя. Когда же русские воины исполнили контрактные обязательства и наш князь уже, наверное, выбирал тамаду на свадьбу и придумывал веселые конкурсы, Василий перестал “выходить на связь” и всячески “делал вид, что никого нет дома“. Будучи человеком простым и не гордым, Владимир с дружиной отправился осаждать Корсунь (так в наших летописях именуется Херсонес). Жители гордо заявили, что не сдадутся, пусть даже им придется сидеть в осаде долгие годы. “А я никуда и не тороплюсь. До пятницы я совершенно свободен” – в таком стиле отвечал им Владимир. Пока стороны прикидывали все расклады, прошло несколько месяцев осады, но наконец, один умный человек посоветовал князю: “Да отруби ты им интернет водопровод”. Сказано – сделано. После этого осажденные резко поскучнели, пошли на уступки в переговорах, и прислали князю затребованную Анну. Все улыбались князю, говоря, что против такого “гарного зятя” император ничего не имеет, но ты же знаешь этих женщин… пока накрасится, пока вещи соберет… вот и пришлось ее ждать тут… 6 месяцев. Единственным условием было, чтобы русский князь принял христианскую веру. Владимир, проведший в осаде полгода без женщин, сильно не привередствовал. Очень жениться хотелось. И чем больше смотрел на Анну, тем больше хотелось. Покрестился сей же час. Так это судьбоносное место раз и навсегда вошло в нашу историю. Херсонес завораживает так, что уходить не хотелось. Территория большая, хоть целый день броди, но программа тура была неумолима, и мы тронулись дальше.

Собор Святого Владимира. Считается, что на этом месте князь Владимир был крещен в 988 году

Памятник Святому Андрею Первозванному

 

 

[Шестериков Александр]

    Следующей точкой на карте нашего путешествия была Сапун-гора – возвышенность на окраине Севастополя, служащая естественной преградой на пути к городу. В 1944 году она стала местом ожесточенного сражения во время наступления Красной армии. Немцы, справедливо полагая ее ключом к обороне города весьма ответственно по-немецки укрепили ее и готовились не пускать наших в город. 7 мая 1944 г. силами пяти дивизий 51-й и Приморской армий 4-го Украинского фронта этот “каменный рубеж” был взят штурмом за 9 часов, что обеспечило освобождение города к 9 мая 1944 г. Для сравнения: героическая оборона Севастополя в начале войны продолжалась в течении 250 дней. Как говорится, – почувствуйте разницу! Сейчас на месте боев разбит парк Победы со множеством образцов военной техники тех лет, установлен мемориальный комплекс.

Сапун-Гора. 152мм пушка Бр-2 обр. 1935г

Гвардейский реактивный миномет БМ-31-12 "Андрюша"

Гвардейский реактивный миномет БМ-13 Катюша

Сапун-Гора. Часовня Георгия Победоносца (1995г.)

Торпедный катер проекта 123К «Комсомолец». На заднем плане - здание панорамы "Штурм Сапун-горы"

Сапун-Гора. 122-мм пушка обр. 1931/37 А-19

Зенитная автомобильная прожекторная установка З-15-14, на шасси автомобиля ЗИС-12.

[Шестериков Александр]

    Отдав должное подвигу советских воинов, мы поехали дальше. Нас ждал, расположившийся по соседству с Севастополем, уютный городок Балаклава. Местная, извивающаяся, как змея, бухта — одна из самых удобных бухт на Чёрном море. Люди это давно это оценили и стали селиться по ее берегам. Одним из первых сюда приехал древнегреческий турист Одиссей, но то ли он нелестно отозвался о местном сервисе, то ли руки распускал, где не надо, но с местными у него не сложилось. Известный литератор древности Гомер оставил нам описание, как населявшие балаклавские места великаны-людоеды лестригоны кидались в Одиссея камнями.

            Как курорт Балаклава место сравнительно молодое, поначалу тут кучковались местные рыбаки, потом советские подводные лодки, и вот только недавно город распахнул свои объятья нам, туристам. В любом приморском городе знаковым местом является набережная, это своего рода, визитная карточка, лицо города. По пути к этому лицу нам попался занятная бронзовая мордочка кота с рыбкой в зубах. Принадлежала она памятнику, который не очень давно представляет этот город и уже стал местной знаменитостью. Предыстория появления этого памятника такова. Директор Музея история Балаклавы хотел установить на набережной города какой-нибудь памятник, который привлекал бы туристов. Этой мыслью он поделился со скульптором Андреем Следковым, рассказав ему историю Балаклавы, где жили и римляне, и греки, и турки, и русские, и украинцы, и армяне, и кто там только ни жил... На вопрос скульптора: "А кто здесь коренной житель?", он в шутку сказал: "Коты". И сильно душой не покривил, ведь Балаклава издревле была пристанищем рыбаков (даже название города на разных языках непременно включает в себя слово “рыбный”). А где рыбка – там и котики. Сразу вспомнились строки Куприна, описывающего этих коренных жителей Балаклавы:

 

Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкаешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают.

(Куприн А.И. Листригоны)

 

    Главная достопримечательность города не заставила себя долго ждать. Набережная Назукина — это и есть Балаклава. Вдоль нее расположено большинство ресторанчиков, гостиниц, достопримечательностей и лодочных причалов. Она была построена еще в период Русско-Турецкой войны англичанами, оккупировавшими Балаклаву. Тут они основали свою главную базу на период осады Севастополя. Изначально набережная была деревянной, и только в конце 19-го века стала каменной. В октябре 1854 года во время Крымской войны под Балаклавой состоялось знаменитая битва. Довольно странно, но это сражение не сильно известно в нашей истории, несмотря на то, что оно было одним из немногих непроигранных нашими войсками битв той войны. В тоже время в иностранной литературе это сражение хорошо известно благодаря двум эпизодам. Во время осады Севастополя русский 16-тысячный корпус нанес удар по англичанам в направлении Балаклавы. Вряд ли задачей было сбросить противника в море, (на это банально не хватило бы сил, т.к. англичан было больше), но позволило бы поднять дух своих войск, нарушить коммуникации противника, ослабить давление на Севастополь. Русские сбили британские аванпосты с ближайших высот и хитрозадый английский командующий лорд Реглан отдал неоднозначный приказ своей кавалерии – вернуть позиции, добавив в конце – если это возможно. Бригада легкой кавалерии ломанулась на позиции русских, которые уже успели подтащить свои пушечки. Слаженный залп картечью в упор подействовал на английских кавалеристов крайне отрезвляюще. Из 670 атаковавших более сотни было убито тут же наповал, еще 130 были ранены и почти 60 сынов Альбиона попали в плен, половина лошадей осталась лежать там же. Когда пороховой дым рассеялся, перед русскими позициями остались лежать только убитые и раненые. Второй атаки не последовало. Легкая кавалерийская бригада практически перестала существовать. На вопросы о необходимости этой безумной атаки, лорд Реглан ссылался на постскриптум в своем приказе. Командир бригады лорд Кардиган, чудом уцелевший в этой мясорубке, с выпученными глазами клялся, что приказ был однозначно АТАКОВАТЬ без всяких “если”. Поскольку донесение доставлялось в устной форме адъютантом командующего, который остался лежать где-то возле русских батарей, то крайним назначили его. Спрашивать было не с кого, а джентльменам принято верить на слово. Фраза  Атака легкой кавалерии стала в английской историографии синонимом бессмысленной храбрости на грани безумия.

    Пока британские кавалеристы приходили в себя от потерь, а их лошади, как самые разумные существа, превосходящие в этом своих седоков, отказывались идти на повторную атаку, рядом развивались другие драматические события. Русские двигались на Балаклаву, и англичане бросили в бой свой резерв – шотландских горцев из 93-го полка Сазерленда. Для того, чтобы прикрыть слишком широкий фронт возможной атаки русской кавалерии, английский  командующий приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо предусмотренной уставами в таких случаях шеренги по четыре. Мундиры британской армии были красного цвета, отсюда и пошло название “Тонкая красная линия”, которое стало художественным образом — символом стойкости и самопожертвования последним напряжением сил. Самое забавное в этой ситуации, что сама атака так и не произошла. Русские войска не планировали брать Балаклаву, т.к. сил на это уже не было и даже в случае успеха через какое-то время на помощь союзникам подоспели бы французы и турки, и нам было бы уже не отбиться. Таким образом, наваляв хорошенько британцам, наши отступили обратно к Севастополю. Британцы же утерев пот (и сменив памперсы), создали красивую легенду о своих геройских парнях.

    К слову, несмотря на проигранную, по итогам, войну, потери союзников при осаде Севастополя в несколько раз превышали русские. До сих пор в городе есть мемориал на месте английского кладбища, появившегося именно в ту пору. Монумент поддерживается в надлежащем состоянии, и его не будет ожидать судьба памятников нашим бойцам-освободителям в странах Европы. Как писал Константин Симонов, побывавшем на этом кладбище:

Напрасный страх. Уже дряхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам.

 

    Получив свободное время в Балаклаве, мы отправились на местный пляж, чтобы охладиться после летнего зноя. Искупавшись мы пообедали и видя, что времени еще предостаточно, совершили восхождение к башням генуэзской крепости Чембало, возвышающихся над бухтой. Цитадель Чембало занимает вершину горы Кастрон (192 метра над уровнем моря). Забравшись туда вы не пожалеете – виды на город, бухту и море такие, что просто закачаешься! Они совершенно оправдывают тот пот, который вы прольете, забираясь на гору по узенькой тропке.

    Спустившись вниз, мы успели еще раз быстренько окунуться на городском пляже и побежали на встречу с группой. Приехав в отель мы поужинали и отправились снова на пляж. Поскольку в этот раз хотелось что-то поближе к отелю, мы отправились на Солдатский пляж, расположившийся на берегу Адмиральской лагуны. Свое название пляж получил из-за располагавшейся когда-то рядом части ПВО. Раньше это был дикий пляж, но теперь тут поставили кабинки для переодевания, завезли гальку, лежаки и эта лагуна стала любимым местом отдыха у жителей близлежащих кварталов. Завтра нам предстоял переезд в сторону Симферополя и мы купались в этом туре в последний раз, прощаясь с ласковым Черным морем и гостеприимным Севастополем.

Памятник А.И. Куприну

Балаклавская набережная