День третий. Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок?

Сегодня по графику у нас должна быть поездка на Каракольские озера. В программе поездки написано так: Каракольские озёра - ансамбль из семи высокогорных водоемов западного хребта Иолго. Озёра окольцованы хвойными лесами. Красоту озер выгодно оттеняют густая хвоя тайги.

Особенности экскурсионной поездки: рано утром трансфер на автобусе до поселка Элекмонар, переезд на автомобилях повышенной проходимости. Передвижение в течение нескольких часов (около 6 часов туда и обратно на внедорожном транспорте по пересечённой местности с минимальными условиями комфорта, сложный и труднопроходимый пешеходный переход (около 3 км в каждую сторону) по каменистым горным и лесным тропам, требующей хорошей физической формы, необходимость использования соответствующей условиям перехода обуви и одежды, обязательного наличия индивидуального запаса питьевой воды (мин 1 литр). Требуется хорошая физическая форма, туристическая обувь и одежда.

Увы. Поездка не состоялась. Где-то там наверху еще не просохли дороги, и те самые автомобили повышенной проходимости пройти их пока не могут. Жаль. Отзывы об этих озерах - восторженные.

Взамен озер - знакомство с горнолыжным курортом Манжерок, расположенным на берегу одноименного озера неподалеку от нашей базы. Село Манжерок - старинное. Название переводится, как Туманная Сопка или Сторожевая сопка. Здесь тоже, как в Чемале, в 30- годы облюбовала себе место отдыха партийная элита. Потом был построен большой пионерский лагерь. В лагере в 1966 г состоялся молодежный фестиваль советско-монгольской дружбы. Специально к нему была написана песня "Манжерок". Помню, что она была очень популярна в моем детстве, но я тогда так и не поняла, что же такое этот Манжерок, решив, что это просто выдумка.

На курорте сейчас идет масштабное строительство, кругом красивая спецтехника, бригады рабочих. Заправляет строительством Сбербанк. Зоны с разными домиками:

Обратите внимание, как закамуфлирована труба теплотрассы:



Достроен пятизвездочный отель. Он имеет форму гигантской подковы. С внутренней стороны - станция подъемника. Деревья высажены взрослыми, стоят на растяжках. Грустных, не прижившихся деревьев не видно. Все бодры и дышат здоровьем. Вокруг озера за отелем идет строительство набережной. Думаю, что всё будет здорово:

Подъемников пока три. На гондольном поднимаемся от отеля на гору Малая Синюха на высоту примерно 1020м.

Вторая кресельная канатка находится в стороне, она поднимает еще выше метров на 250. Мы пропустили мимо ушей, где проходит дорога, соединяющая эти подъемники, и пошли длинной лесной тропой к верхней станции второй канатки, а могли спуститься немного вниз к нижней станции и подняться наверх на подъемнике. Дурная голова ногам покоя не дает, но мы не пожалели - лесная тропа красива, длиной около 1500 м, идущая вверх. Хотя было не очень легко.

На Алтае в это время по всем лесам цвел дикий пион, или марьин корень - лечебное растение:




(почему-то компьютер не позволяет вставить много фото, придется Манжерок поделить на 2 части)

Изменено 28 июля, 20231 г. пользователем любовьь

Странно... некоторые фото загружаются и вставляются черным квадратом, то есть, никак. Обычно это не первые фото, а где-то штук через 10 загруженных. Думала, что это из-за большого кол-ва фото, а сейчас они уже с самого начала загружаются черным квадратом.

Кто-нибудь, знает, как с этим бороться?

Манжерок. Продолжение

Тропа, по которой мы поднимались ко второму подъемнику, входит в парковую зону.

-Мы создаем уникальный парк, аналогов которому нет в России. Он посвящен истории становления древнего Алтая. В парке будет шесть каменных изваяний. Это арт-объекты — четырехметровая статуя самого воина, его щита, лука, меча, шлема и топшура (щипкового музыкального инструмента). Все эти доспехи характеризуют облик баатыра, богатыря — хранителя Большого Алтая Когудея-Мергена. Скульптурная композиция расположится вдоль туристического маршрута по вершине горы Малая Синюха», — рассказали инициаторы проекта, - протяженность маршрута составляет 4,5 километра. В начале туристов будет встречать скульптура воина, а в конце — его меча, воткнутого в землю и олицетворяющего мир на земле. Между ними по ходу маршрута гости будут находить каменные изваяния доспехов.

Так как мы, как нормальные герои, шли вверх по тропе, а не как нормальные люди вниз, то нам сначала попались инсталляции со щитом и луком, потом богатырь. Воткнутый в землю меч, наверно, не заметили:

Прославленный Когудей-Мерген
Небесный свой лук до сотой зарубки натянул,
Ста кезерами граненую живую стрелу с лука спустил -
На небесном своде прогрохатоло,
На поверхности земли прогремело.
Стрела, пущенная богатырем,
Все девять слоев земли пронзив, насквозь прошла.
Света луны не видевшему народу
Свет луны теперь показался,
Света солнца не видевшим людям
На солнечный Алтай путь открылся.

Каждые 300-500 метров вдоль тропы стоят столбики с указанием сколько мы прошли и сколько осталось.



Наверху уперлись в строительство лыжной трассы. Не думала, что под трассы делают такую высокую подушку. У рабочих пришлось спрашивать дорогу, так как они перекопали, понимаешь ли, тропу своей трассой, и продолжения тропы за подушкой нигде было не видно:

У второго подъемника большая смотровая площадка.



Вот это изваяние и есть тот самый богатырь Когудей-Мерген, хранитель Алтая.


Кресельный подъемник со стеклянным колпаком. Вспоминаю подъемники на Эльбрусе и в Домбае. Здесь более современные и пока в хорошем состоянии. Зимой с подогревом сидений. Никаких сараек и стихийных рынков в кавказском стиле не наблюдалось.


 

Спустились на кресельном подъемнике до его нижней станции, оттуда опять полезли вверх на первый подъемник, чтобы спуститься вниз к отелю. Он на фото красным обведен:



Эта дорога короче, но открытая палящему солнцу и окруженная строительством трасс. Порадовались, что благодаря дурной голове поднялись наверх по красивой тропе.




 

В гондоле при спуске с нами произошла смешная история. Так как мы приехали на"фешенебельный курорт", то клещевую бдительность я потеряла: брюки в носочки не заправила и не опрыскалась. В гондоле с нами сидела еще одна женщина из нашей группы. Очень интересная дама в шляпке. Она-то и заметила клеща у меня на шее:

-Ой, что это у вас? Клещ! Клещ!

Тамара, не впадая в панику, сняла не успевшего присосаться ко мне клеща (но, ведь, дополз до шеи негодяй) и выбросила в форточку. Но мы, женщины - существа нервные, возбудимые и внушаемые. Поэтому нам всем троим стало казаться, что по нам ползают клещи то здесь, то там. Дамочка вскочила с места, встала спиной ко мне и к тем, кто поднимался навстречу в гондолах, задрала футболку:

-У меня по спине кто-то ползает!

-Никого не вижу

-Нет, они обычно впиваются не в спину, а в талию и ниже. У меня так уже было!

И очень приличная дамочка нервно одним движением руки спустила брюки вместе с бельем, являя мне и всем встречным гондолам голую белую попу.

-Клещей нет, - говорю растерянно.

Дама приходит в себя, быстро натягивает брюки, и мы хохочем всю оставшуюся дорогу, представляя изумление едущих навстречу, которым неожиданно показали голый зад.

На следующий день, когда мы выходили из автобуса в очередную клещевую локацию, и Мария напоминала об опрыскивании, усиливая мотивацию тем, что вчера с одной нашей туристки сняли клеща, народ заволновался:
-Как? С кого?

-С меня, - потупив взор и чертя носком кроссовок по асфальту, скромно отозвалась я.

-Как это произошло? Где?

С особым пристрастием пытала женщина, проходившая в короткий шортах по всем козьим тропам:

-Как вы это допустили? Как? - возмущалась голоногая.

А мне думалось:

-Вот она, минута славы

***

Внизу было очень жарко, и мы побрели к автобусу, надеясь, что он приехал за полчаса до назначенной встречи. Но автобуса не было, и нам пришлось скоротать время на жердочке в тени бытовок рабочих рядом со стоянкой, в то время как одна компания из группы пошла в пятизвездочный отель и вернулась под впечатлением. Отель заработал недавно. Для передачи опыта местному персоналу приехала группа работников сочинских отелей. Они были сама предупредительность и доброжелательность. Провели компанию по длинному первому этажу, где каждая зона оформлена в определенном стиле, а когда наши женщины поинтересовались, где у них можно выпить пива, радостно отвели до места чуть не под руки.

"«Манжерок» — крупнейший курорт в стране, расположенный в Республике Алтай. В конце сентября 2020 года глава Республики Алтай Олег Хорохордин и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта «Всесезонный курорт «Манжерок» на Алтае. Инвестиции в проект оценивались на уровне четырех миллиардов рублей. В рамках реализации проекта ГЛК «Манжерок» до конца 2022 года планирует завершить строительство пятизвездочного отеля на территории курорта. Здесь уже функционируют три канатные дороги, трассы общей протяженностью 20 километров. На втором этапе построят еще две канатные дороги, и общая протяженность горнолыжных трасс к новому сезону достигнет 23 километров."

Наверно, курорт обещает быть очень достойным.

Изменено 29 июля, 20231 г. пользователем любовьь

Рафтинг и "Бирюзовая Катунь"

После Манжерока возвращаемся на Катунь. Для желающих рафтинг по бурной реке. Я - не желающая, так как лодок боюсь. Наши рассаживаются и отправляются на часовой сплав.



Отчаянные. Здесь на реке есть пороги. Сейчас они скрыты водой. А если дном напороться на камни? Но все вернулись невредимые, полные восторга, расслабленные после пережитого драйва.
Рядом с причалом стоит небольшой отель с кафе наверху с открытой верандой.


 

Меня хлебом не корми, а дай выпить кофе с красивым видом в даль. Хлебом не корми, но блином можно  . Такое наслаждение - слушать шум реки, смотреть на несущийся поток, на небо с облаками, на горы и уноситься в мыслях неведомо куда.

 

Хотели с Тамарой потом прогуляться по подвесному пешеходному мосту через Катунь, но хозяева территории (очередные дяди Вани) мост "приватизировали" и сделали проход по нему платным.

На причале собирается какая-то серьезная группа сплавщиков.



Наши возвращаются. На реке их фотографировали в разные моменты. При высадке сразу предлагают фото, только не напечатанные, как раньше, а в электронном виде после демонстрации и выбора на экране.

 

Потом мы в другом месте по другому, бесплатному, мосту переходим Катунь

и попадаем на территорию Алтайского края в "Бирюзовую Катунь" — комплекс природного и экстремального туризма. Это особая экономическая зона туристско-рекреационного типа.

Ничего особенного в глаза не бросилось: домики в соснах, рукотворное озеро для купания и ловли рыбы. До 2055 года продлён срок, в течение которого территория развития внутреннего туризма «Бирюзовая Катунь» будет считаться особой экономической зоной, и это будет давать право её резидентам на налоговые льготы и помощь государства.

Часть группы с Марией отправилась в Тавдинские пещеры, очередной туристический объект. Мария предупредила, что там в некоторых местах будут очень низкие своды, надо под ними пролезать на четвереньках, а потом куда-то лезть круто вверх. Особого восторга у посетивших пещеры, не было.

А мы прогулялись по берегу Катуни. Несколько лет назад здесь был открыт памятник Рериху, приуроченный к какой-то годовщине российско-индийской дружбе. Конкретно в этом месте Рерих не был, но проходил через Алтай на пути в Тибет в поисках Шамбалы.



Небо над Катунью показалось рериховским:




На берегу столики для отдыха. Никакого мусора. Его действительно на Алтае почти нет. А если где-то пластик-целлофан, то это скорее всего туристы, за что местные туристов не любят.

По деревьям видно, как высоко поднялась вода в реке:


На обратном пути остановились на Чуйском тракте у самого популярного на Алтае целебного родника Аржан-Суу, чтобы пополнить запасы своей воды. Слабоминерализованная вода источника считается целебной (фото из инт-та):


Еще раз напишу про отношение алтайцев к воде:

"Из поколения в поколение алтайцами передавались особенные правила обращения с водными источниками. Самое главное - вода должна быть чистой. Запрещается бросать мусор в воду, выливать грязную воду в реки и озера, плевать, смывать в воде кровь, стирать одежду непосредственно в водоеме и мыться в нем. Люди, загрязнившие или осквернившие родники, начинают, по понятиям местного населения, страдать неизлечимыми заболеваниями. Также считалось, что духи воды за ее осквернение отнимают жизнь человека и его родственников.
При посещении родников строго соблюдаются правила поведения, исполняются традиционные ритуалы, обряды поклонения. При посещении родника совершается обряд кыйра, сопровождающийся благопожеланиями, привязыванием дьялама - лент из светлых однотонных тканей. Исполняется также обязательный обряд угощения огня и окуривания арчыном (можжевельником). Неподалеку от самого источника разводят костер. Дрова желательно принести с собой, а не заготавливать вблизи родника. В качестве угощения используют молоко, продукты молочного и растительного происхождения, хлеб (борсоки). Мясные продукты и спиртные напитки запрещаются.

Если у священного источника не совершается обряд, это значит, что человек не обратился к Хозяину Алтая и Хозяину водного источника за благословением и не попросил у них разрешения на исцеление. В таком случае вода в роднике не окажет человеку ожидаемой помощи."

Спасибо Алтаю за воду, красоту, за короткое возвращение к природе.

Заканчивается наш третий алтайский день. Едем на базу ужинать, любоваться манжерокскими порогами и пить вино на своей лоджии.

Изменено 31 июля, 20231 г. пользователем любовьь

  В 31.07.2023 в 06:06, любовьь сказал:

Меня хлебои не корми, а дай выпить кофе с красивым видом в даль. Хлебом не корми, но блином можно  . Такое наслаждение - слушать шум реки, смотреть на несущийся поток, на небо с облаками, на горы и уноситься в мыслях неведомо куда.

Родственная душа!😍

День четвертый. Ботанический сад

Утром выезжаем из столь полюбившейся нам манжерокской базы. Отправляемся на юг по Чуйскому тракту. Сначала заедем в Ботанический сад на пути следования. Потом будет Семинский перевал высотой 1717 м и перевал Чике-Таман выстой 1295 м. А между ними экскурсия в Каракольскую долину.

Сад расположен в пойме реки Сема с особым микроклиматом. Ничем особым не удивил, и гид (работница этого сада) рассказывала скучно. Тем, кто далек от садоводства, было по-моему совсем скучно. Для меня плюсом этого сада было наличие магазина, где накупила алтайских травяных чаев, которые в отличие от рынков хранились не на солнце, а в помещении.

Территория сада обработана от клещей, было даже предложено гулять по нему босиком. Есть гостевые домики, которые можно снять для отдыха:

 

Семинский перевал

По дороге к перевалу проезжали зубровник. Мария интересно рассказывает про него. Зубров на Алтай завезли из Подмосковья. В здешнем зубровнике все клички зубров (оказалось, у них есть клички ) начинаются на букву С, потому что - Сибирь. Зубры - ровесники мамонтов. Мамонты вымерли, а зубрам - хоть бы что. Живут зубры по законам матриархата. Самки сначала перебодаются между собой, чтобы выбрать сильнейшую. Эта сильнейшая наводит свои строгие порядки. Например, решает, кто с кем покроется. Вот так.
-Ка-ка та-ка любовь?
-Не знаем, не слышали. Со времен мамонтов так живем.
Слабый, больной молодняк она оставляет возле себя, готовя их к спариванию на следующий сезон. Как готовит, Мария не уточнила. Самка решает, когда идти в горы на пастбище, когда спускаться вниз. В общем, строгая, заботливая хозяйка.

Под рассказ про прелести матриархата подъезжаем к подъему на Семинский перевал - границе между северным и центральным Алтаем.
Перевал относительно высок (1717 м), но подъем и спуск пологий, долгий, поэтому визуально незаметен. Ощущается только заложенностью в ушах и отключением кондиционера в автобусе - двигателю тяжело поднимать нас в гору. А еще сменой растительности: лиственно-сосновые леса постепенно сменяются кедровником, потом полуальпийскими лугами:






Дороге через перевал не один век. Когда-то его переходил Батый.



Вдали видны первые снежные вершины:



На перевале установлена стела в честь добровольного вхождения алтайских племен в Россию для защиты от неких джунгар, обложивших алтайцев непосильной данью.



Перевалы на Алтае - священные места, где обитают духи гор. Шаманы на перевалах просят совет у духов. По преданию именно на Семинском перевале собирались старейшины племен, чтобы решить вопрос о присоединении к России. Вроде бы это произошло добровольно, но что-то читается другое между строк, между интонациями алтайцев.

Здесь находится спортивная школа "Динамо". Туда мы и направляемся на обед. Сначала хозяин этого комплекса ведет нас в кедровник. Осенью сюда на 2-3 недели приезжают за шишками целыми семьями: взрослые не работают, дети не учатся. Все собирают кедровые орехи, зарабатывая деньги на зиму.

Кедры - священные деревья на Алтае. Рубить кедр- святотатство. Можно только в исключительных случаях. Нельзя забираться на кедр, даже для сбора орехов. Можно потрясти дерево - что упало, то твое, но не больше. Орехи начинают собирать осенью после дождей и ветров, когда много шишек упало на землю.
В кедровнике тихо, духмяно и... как-то спокойно. Здесь снимался вышедший недавно фильм "Бешенство". Вот в этом сарае было снято много сцен:



Нам рассказывают об уснее - природном альпийском антибиотике. Это лишайник, который растет на кедрах. Предложили набрать под кедрами (на фото зеленоватые длинные стебли кучкой). Я набрала . Местные заваривают его при простуде. Я как раз сейчас простудилась, завариваю и пью. Мне кажется, действительно помогает. Вчера даже заказала еще на вальдберизе.


 

Покормили нас опять вкусно и сытно. Рыба - хариус.







Сейчас наш путь лежит в Каракольскую долину - сакральное место Алтая:

  В 01.08.2023 в 05:26, любовьь сказал:

Нам рассказывают об уснее - природном альпийском антибиотике. Это лишайник, который растет на кедрах. Предложили набрать под кедрами (на фото зеленоватые длинные стебли кучкой). Я набрала . Местные заваривают его при простуде. Я как раз сейчас простудилась, завариваю и пью. Мне кажется, действительно помогает. Вчера даже заказала еще на вальдберизе.

Люба,  спасибо большое. Обожаю находить в отзывах "золотые крупинки" новых для меня и полезных знаний.

  В 01.08.2023 в 13:07, ТатьянаМ сказал:

Люба,  спасибо большое. Обожаю находить в отзывах "золотые крупинки" новых для меня и полезных знаний.

Татьяна, про уснею:  https://ecofornia.ru/usneya/

  В 01.08.2023 в 05:26, любовьь сказал:

Нам рассказывают об уснее - природном альпийском антибиотике. Это лишайник, который растет на кедрах. Предложили набрать под кедрами (на фото зеленоватые длинные стебли кучкой). Я набрала . Местные заваривают его при простуде. Я как раз сейчас простудилась, завариваю и пью. Мне кажется, действительно помогает.

 

Любовь! Более чем удивительно видеть подобное чудо-растение среди кедров. Уснеевидные вообще нигде не растут, они - эпифиты, берут все необходимое из воздуха. И даже на этой хвойной подстилке они не пускают корни, а просто лежат, и тем не менее - живы и хорошо себя чувствуют в подобном климате. Очень интересно, как же они там оказались.🤔

В информации по ссылке написано, что "трава Уснея, борода Пантелеймона, борода лешего – все это разные названия одного чудодейственного растения." И, если разобрать эти мохнатые клубочки, очистить их от хвои, то будет похоже на их сородича - тилландсию уснеевидную, которая тоже несколько напоминает бороду, но уже не Пантелеймона, а Испанскую, как об этом пишет в комментариях Википедия, и относит тилландсию к семейству бромелиевых. "Народных" названий у растения несколько - "волосы ангела", "борода старика"..

Один из таких обитателей семейства недолго пожил у меня в квартире. Недолго, потому что не было увлажнителя, и бедолаге нечего было пить, как я ему не увлажняла искусственно атмосферу для жизни.😪 Он тоже был уснеевидным, потомком тех, самых первых, прибывших к нам из Латинской Америки.

 

  В 01.08.2023 в 18:11, Елена Аксенова сказал:

Любовь! Более чем удивительно видеть подобное чудо-растение среди кедров. Уснеевидные вообще нигде не растут, они - эпифиты, берут все необходимое из воздуха. И даже на этой хвойной подстилке они не пускают корни, а просто лежат, и тем не менее - живы и хорошо себя чувствуют в подобном климате. Очень интересно, как же они там оказались.🤔

В информации по ссылке написано, что "трава Уснея, борода Пантелеймона, борода лешего – все это разные названия одного чудодейственного растения." И, если разобрать эти мохнатые клубочки, очистить их от хвои, то будет похоже на их сородича - тилландсию уснеевидную, которая тоже несколько напоминает бороду, но уже не Пантелеймона, а Испанскую, как об этом пишет в комментариях Википедия, и относит тилландсию к семейству бромелиевых. "Народных" названий у растения несколько - "волосы ангела", "борода старика"..

Один из таких обитателей семейства недолго пожил у меня в квартире. Недолго, потому что не было увлажнителя, и бедолаге нечего было пить, как я ему не увлажняла искусственно атмосферу для жизни.😪 Он тоже был уснеевидным, потомком тех, самых первых, прибывших к нам из Латинской Америки.

 

Елена, там не пришло в голову задать вопрос - откуда взялась. Вроде как подразумевалось, что всегда здесь была. Может, споры по воздуху переносятся? Но она живет только на определенных деревьях (в т.ч. сосна, кедр) и обязательно в экологически чистой среде. На кедрах ее было много. И выглядели они с ней какими-то нездоровыми, полузасохшими. После того, как нам рассказали о священности кедров, о том, что с них нельзя собирать шишки, только те, что упали, я не осмелилась собрать уснею с кедров, а собирала с земли. На земле в ней много мусора - кусочков сухих веток и пр. Но дома я легко мусор отделила, на всякий случай посушила месяц в комнате, а потом убрала в полотняный мешочек.

Ссылку я вставила неудачную, особенно видео в ней совсем никчемные. Надо что-то более-менее научное поискать. Завариваю, пью, вкус слабо выраженный, но кислота ощущается, поэтому принимать надо после еды.

  В 01.08.2023 в 18:54, любовьь сказал:

Ссылку я вставила неудачную, особенно видео в ней совсем никчемные. Надо что-то более-менее научное поискать. Завариваю, пью, вкус слабо выраженный, но кислота ощущается, поэтому принимать надо после еды.

Да ну что Вы! Дело не в видео - его легко найти при желании, ценна информация. А вдруг ваша уснея среди кедров - эндемик региона, и никакого прямого отношения к Латинской Америке не имеет? Без ботаников и специалистов здесь явно не разобраться. Может, кто объявится и поможет объяснить - что к чему?

Про лекарственный эффект уснеевидных я и правда, нигде за несколько лет не читала. После просмотра коллекции этих экзотов в ботаническом саду Праги при университете, меня больше интересовали способы ухода и подбор растения, способного выжить в квартире, чем его лечебные свойства. Если позволите, то добавлю несколько фото, чтобы показать разновидности и проживание в комфортных условиях парниковой теплицы, среди которых есть и тот самый роскошный экземпляр исландского мха или "бороды Пантелеймона".

Вот так они и живут, в подвешенном состоянии, питаясь только тем, что уловят с воздуха.

Инопланетные создания.

Каракольская долина

После обеда мы спускаемся с перевала в Каракольскую долину в одно из сел. Там нас встречает Данил Мамыев, директор этно-природного парка «Уч-Энмек».



Парк создан в 2001 г. в долине реки Каракол, стекающей с горы Уч-Энмек (Три Вершины). Эта долина является священным, сакральным местом для алтайцев. Она, как слоеный пирог, выстлана культурными слоями различных эпох: афанасьевской (красивая европеоидная раса, живущая 6000 лет назад в этом месте; откуда пришли и куда делись, неизвестно), скифской, тюркской. Здесь насчитано свыше шести тысяч археологических памятников. Долина является особо охраняемой зоной, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, кроме экскурсионных маршрутов при обязательном сопровождении гида. А проживающее на сакральной территории коренное население, бережно сохраняет культурно-историческое наследие своих предков и собственную самобытность, соблюдает особые ритуалы и древние обряды поклонения духам гор, огня, воды, не входя при этом в конфликт с мировой цивилизацией.



-Священной она является не столько потому, что здесь находятся древние святилища, ритуальные комплексы и захоронения, сколько потому, что многие поколения людей верили, что это место обитания духов природы — духов земли, неба, предков. Мои родители об этом никогда не говорили в открытую, особенно чужим: им это запрещалось, - рассказывает Мамыев,



- Алтай уникальное место. С одной стороны, в чистоте сохранилась природа, и есть еще возможность сохранить в чистоте культуру. Но на государственном уровне это не осуществляется. Поэтому мы продвигаем это сами, пытаемся познакомить людей с нашей философией и традиционными знаниями через туризм и экскурсии. Меня старейшины иногда упрекают в том, что я приоткрываю наши тайны. Я им объясняю, что только снимаю завесу над ними для того, чтобы приезжие поняли нашу культуру и с уважением относились к ней.

 

Мамыев меня просто заворожил. Это был первый алтаец, с которым мы пообщались. Потом еще было короткое общение с водителями, скотоводом и его семьей, работницами кафе, певцами горлового пения. Их всех объединяло одно - доброжелательность, скромность, переходящая в застенчивость, уважение к собеседнику, неспешность разговора. Я отнесла эти черты к алтайцам монголоидного типа, живущим в горах. Может, просто совпадение. Ответом на такое общение может быть только ответное уважение к человеку и традициям его народа.

Из села на нескольких машинах мы доехали до определенного места в долине.



В нашей машине водителем был молодой паренек. На предложение обогнать идущую впереди машину, чтобы не глотать за ней пыль, паренек твердо ответил:

-Нет. Обгонять ее мы не будем. В ней водитель старше меня, обгоном я его обижу.

Вот так. Так и тащился уважительно сзади. А я с уважением смотрела на него и на алтайцев постарше, которые воспитывают такую молодежь.

Мамыев в прошлом геолог, проведший много лет в экспедициях. Он со знанием дела рассказывал нам о разломе земной коры в этом месте, о камнях, из которых сложены древние курганы, а мы слушали, рот раскрыв. Сакральность долины не выдуманная. Здесь действует мощная энергетика, обусловленная геологически и астрологически.

Вот это фото я назвала "Нагорная проповедь Христа Мамыева":



Алтайцы считают долину "пупом Земли". Она находится в центре Евразии, здесь издревле пересекались пути уже канувших в небытие цивилизаций.

Вон та далекая вершина трезубцем - священная гора Уч-Энмек высотой 2800 м. Ее называют тремя темячками, незажившими родничками Земли. На ней нет охотничьих троп, запрещают восхождения и даже приближения к горе. Согласно одной из теорий, через её "темечки" из космоса снисходит утроенной силы энергия, способная очистить души людей от злых помыслов и намерений, вселить веру в любовь и добро:



-Наша религия обязательно предполагает умение читать знаки. Разговаривая сейчас с вами, я обязательно обращаю внимание, как меняется ветер, набегает ли на солнце облако, как ведут себя птицы, скрыта ли облаками Уч-Энмек. И в соответствии с данными мне природой знаками, я могу понять, имею ли право дополнительно приоткрыть завесу над тайнами, или рассказывать что-либо не имеет смысла, - рассказывает Даниил.

-Да. Сколько не приезжаю сюда, Уч-Энмек всегда закрыта облаками при остальном ясном небе. А сегодня просто удивительно - она открыта нашим взорам, - добавляет Мария.



Может, потому, что группа с уважением приняла услышанное?

А это - каменные стелы-балбалы. Непонятно их назначение. Камни установлены не одно тысячелетие назад. В землю уходят примерно на такую же длину, что видна над поверхностью. Самое интересное, что эти каменные стелы (а они есть и в других долинах) имеют одинаковый угол наклона, равный углу наклона земной оси:

По легендам, если встать с одной сторон стелы, то из ваших душ уйдет всё плохое, а потом встать с другой стороны, то душа наполнится правильным, хорошим:



Только мы приготовились встать в очередь за очищением, как Данил охладил наш пыл:



-А надо ли убирать плохое? Плохое и хорошее, как инь и янь. Не будет плохого, как вы поймете, что есть хорошо? Не надо ли самим что-то исправить в себе?
В общем, нам обломилось.

На стеле есть петроглифы. Может, вы их не видите, а они есть:



Мамыев много рассказал о шаманах. Шаман на Алтае называется кам. Камы себя никак не афишируют, ничем не выделяются среди других людей. Иногда даже соседи не знают, что в соседнем доме живет кам. Камом не становятся, а рождаются. Рождаются с непреодолимой жаждой камлания. Но если кам будет противится этому желанию, он погибнет.
Попасть на прием к каму не просто: нужно доверие жителей, нужно серьезное обоснование, что вам действительно нужна помощь, а не встреча для фотографирования.
Кам сам не лечит - он лишь проводник между духами и пациентом. Связь с духами устанавливается в определенных сакральных местах, где соприкасается мир духов и людей.
С духами кам общается с помощью бубна и окуривания. Бубен изготавливается под определенного кама. После смерти кама бубен разрезают. Кам никогда не берет деньги за свою помощь. Тот, кто берет - шарлатан.
Это лишь малая толика того, о чем рассказал нам Мамыев.

Когда подъезжали обратно к селу, остановились у каменного изваяния Кезер-Таш (каменный рыцарь, защитник):


На камне всё хорошо написано про него:



Устанавливал камень Мамыев с крановщиком. Данил в процессе установки все время пытался развернуть камень лицом в долину, но рыцарь упорно разворачивался лицом к дороге. После третьей неудачной попытки, водитель автокрана сказал:

-Данил, ты как будто не алтаец. А как же знаки? Хочет Кезер-Таш стоять так, значит, это правильно. Пусть так и стоит.

-И правда. Что это я? - удивился Данил.

Оставили стоять камень так, как он сам счел нужным:

Вокруг камня снуют суслики и даже застенчиво попрошайничают.

Рядом наверх ведет крутая тропа. Там установлен памятник Суслику. Я не захотела подниматься, подумав:

-Ну, суслик и суслик, что в нем необычного, чтобы туда карабкаться?

Ошиблась. Памятник очень даже необычный. Он сделан на деньги местных жителей, переживших голодные годы войны. Суслики помогли не умереть с голоду. Скульптура изображает истощенного мальчика в накинутой на одно плечо национальной шубе, держащего на руках суслика на фоне втянувшегося живота.
Лицо мальчика не изображено. Вместо его лица каждый может увидеть себя или своих близких в зеркальном отражении. Сильно, однако.

-Увидеть себя, своих близких и родных, ушедших на фронт и не вернувшихся; детей и подростков, которым пришлось рано повзрослеть и работать вместо своих дедов, отцов, братьев, - так рассказывает о своем памятнике сам автор.
Фото из инт-та:



*****
Думала, что в этой поездке меня больше всего поразят горы. А оказалось, не горы, а эта сакральная долина, то, что рассказал Мамыев. Я стала на чуточку больше понимать мир, природу, Землю, себя, Алтай. И меня теперь тянет туда.

Перевал Чике-Таман и Чуя

Каракольская долина расположена между двумя перевалами. Семинский высотой 1717 м с пологим подъемом и спуском (9 км и 11 км) остался позади. Через 80 км начнется подъем на перевал Чике-Таман. Он ниже Семинского (1295 м), но круче - спуск и подъем по 4 км, поэтому дорога идет серпантином. Пожалуй, с этого серпантина начинается самый красивый отрезок Чуйского тракта. Наслаждаемся видами под рассказы Марии:




-Началом торговли на реке Чуя между алтайцами и монголами в 18 веке послужило ежегодное шествие монгольских паломников под охраной армии в верховье Катуни к некому священному для них дереву. К паломникам присоединялись алтайцы для обмена товарами. Потом торговлю наладили местные купцы, построив в селении Кош-Агач недалеко от монгольской границы свои склады с товарами.

Но дорога, начиная с перевала Чике-Таман, представляла собой опасную тропу, не всегда проходимую вьючными животными. Тропа была иногда очень узкой, нависала над ущельями. Вперед на такую тропу выходил разведчик, проходил ее до конца и там клал на тропу свою шапку. Шапка играла роль светофора: для встречного каравана она означала, что путь на тропе занят.
Купцы на свои деньги пытались обустроить тропу, но финансово это было им не под силу, а российское государство сомневалось до 19 века в необходимости финансирования строительства здесь тракта. Опущу все подробности и этапы строительства. Сейчас мы по хорошему асфальту поднимаемся на Чике-Таман. Внизу видны витки серпантина:


Солнце, пробиваясь через облака, фантастическими пятнами освещает долину:



На перевале установлен памятник строителям тракта, украшенный у подножья мусором благодарных туристов:





Здесь же на перевале рынок, из-за которого в том числе, диких туристов терпят, пытаясь довести их до кондиции туриста цивилизованного указами Республики Алтай о правилах поведения туристов в республике:


Покраснев за туристов, спускаемся с Чике-Тамана. Дорога сначала продолжает идти по берегу Катуни до впадения в неё Чуи:

 

Слева внизу на фото маленькая Чуя, справа мощная извилистая Катунь:

Сверху из инт-та  это выглядит так (другое время года, когда вода спокойна и лазурна в Катуни, а Чуя всё также чумаза, как при нашей, большой воде):


Теперь с Катунью нам не по пути, едем вдоль Чуи:



Останавливаемся у смотровой площадки над Чуей:

Наверху еще один памятник строителям Чуйского тракта:



А на самом берегу Чуи мемориальный комплекс в честь всех погибших на тракте шоферах и любимой на Алтае песни "Есть по Чуйскому тракту дорога", главными героями которой являются водители Колька Снегирёв и девушка Рая. Действие в песне происходит в 20-30-х годах XX века на Чуйском тракте. Колька Снегирёв водит грузовик «АМО», а Рая — «Форд». По местному преданию, у персонажей песни были реальные прототипы. По мотивам этой песни снят кинофильм «Ехали два шофёра»

 

Под эту песню в мягких лучах низкого солнца едем дальше. Наш ждет новая турбаза и ужин.

 

Акташ. База отдыха.

Село Акташ (в переводе Белый камень) находится на южном склоне Курайского хребта на 788 км Чуйского тракта. От Барнаула - это 554 км.
Наша база отдыха где-то по соседству, но сначала заезжаем в село, ибо харчеваться утром и вечером будем здесь - на базе не кормят. Село относительно большое, даже 2-х этажные дома есть. Оно сильно пострадало во время землетрясения в 2003 г. Эпицентр был в 100 км от него, в Кош-Агаче, нашей конечной точке на Чуйском тракте:





В селе есть даже кафе. Дверь в кафе железная, ручки нет:



-Да, вот такое прикольное кафе, - говорит Мария, - надо постучаться условным стуком и прокричать кодовое слово - Захар.

Она всё это проделывает, дверь открывается и на пороге приветливо улыбается юный шалопай по имени Захар. Волосы у него спутаны и стоят дыбом, одет тоже прикольно. Местные, наверно, относят его к фрикам.
Захар - менеджер кафе, а в отсутствие хозяина изображает главного. Несмотря на шалопайский вид, очень старается, куда-то уносится, откуда-то выбегает. Старания не всегда увенчиваются успехом: каждый раз кому-нибудь не хватает каши или еще чего. Он пробегает между столиками, пересчитывает каши и скрывается в кухне.

Оттуда выплывают две девчушки с раскосыми алтайскими глазами, розовыми щечками, очень милые - эдакие персики. Раскосые глаза почти не поднимают, говорят тихо и мало, стесняются, но приветливо улыбаются. Приносят недостающую кашу. Иногда наоборот, что-то остается лишним. Почему-то обычно за нашим столом. Какая-то аномальная зона на одном месте.
Тогда мы кричим:

-Захар, у нас опять второе блюдо лишнее!

В общем, компания очень юная, очень милая и очень старательная, а маленькие огрехи, которые они тут же стараются исправить, придают им еще больше привлекательности.

Рядом с кафе сельский забор объявлений:



Много разных животных. Когда мы подъезжаем к кафе, сразу прибегают 2-3 собаки. От заныканного нами кусочка пирога отказываются. Рады нам просто бескорыстно. Мы для них - развлечение. А кому-то еще и повезти может - погладят за ушком.
Иногда забредают коровы. Коровы здесь, как наши вороны, копаются в урнах, потрошат в них пакеты, а потом смотрят нам в глаза:

-Ну, и что такого? Вы, городские, жизни в степи не знаете:


А вот это - лохматая корова. Сарлык называется:



-Не приближайтесь к ней, - предупреждает водитель Антон, - сами они дикие, а рога у них длинные и острые.
Не успел он это сказать, как одна девушка, не слышавшая его предупреждения, уже оказалась с пирожком у этой лохматой зверюги. А та благосклонно приняла пирожок, и девушка вернулась целая и невредимая.

Везде вдоль тракта пасутся стада коров (мясной породы, их не доят), отары овец, козы. А больше всего, пожалуй табунов лошадей. Спросила Мамыева в Каракольской долине, зачем вам столько лошадей? Оказывается, на еду  Лошади красивые, мускулистые, стройные. Я такими скакунов представляю.

Все животные чипированы, хозяева их всегда найдут, но пасутся они самостоятельно, даже зимой. У каждого уважающего себя жеребца есть несколько кобыл с жеребятами. Каждое утро он их всех гонит сначала на водопой, а уже оттуда на пастбище. Вот, мимо кафе один такой жеребец погнал куда-то своих кобыл:



Ну, а мы поужинали и поехали устраиваться на ночлег.
Наша база отдыха:



Ключи уже ждут нас в дверях.
Такие домики на 3 человека (двухспальная кровать и диванчик). Наш - правый.



После манжерокской базы выглядит всё уныло, но мы здесь только спим - завтра вернемся еще позднее, чем сегодня.

Внутри домика мне почему-то Чук и Гек все время вспоминались на лесной заимке:





На территории под навесами две компании молодежи за столами весело и шумно что-то праздновали. Но нас предупредили, что в 11 вечера все должны угомониться. Так и произошло. Угомонились и мусор вокруг беседки аккуратно сложили в урну:


А нам завтра вставать в 5 утра. Едем в горы встречать рассвет.

День пятый. Ретранслятор.

Накануне вечером в группе произошёл раскол. Дело в том, что сегодня в конце дня у нас по графику подъем на смотровую площадку на высоту около 2700 м на машинах для любования заснеженным Северо-Чуйским хребтом в розовых лучах заходящего солнца.

Но прогноз погоды Марию встревожил - на вечер обещан дождь, а это значит, что дорога может стать непроходимой, а красота спрячется за тучами. Чтобы не рисковать, Мария предложила поехать рано утром, и к завтраку вернуться. Записанные на эту экскурсию разделились на 2 лагеря: жаворонки типа меня стояли за гарантированное солнечное утро, а совы решили сыграть в рулетку с вечерним дождем. Умница Мария договорилась с водителями, и они согласились отвезти нас утром и вечером.

Подъем в 5 утра. Жаворонков набралось на 2 машины. Экскурсия называется Акташский ретранслятор. На высоте 3038 стоит радиорелейная вышка, которая обеспечивает связью Республику Алтай. Раньше там жил персонал, обслуживающий вышку, а сейчас она обслуживает себя сама. Но в связи с поздней весной до ретранслятора пока не подняться - не везде растаял снег. Мы поднимемся до высоты примерно 2750, т.е. метров на 600 вверх (высота села Акташа 2150 м над уровнем моря) по 18 км дороге.

В нашей машине молодой водитель Данияр.



Он нетороплив, доброжелателен. Хорошо улыбается, что-то рассказывает. Благодаря развивающемуся туризму у местных появилась работа. Данияр мотается наверх по 2 раза на день, а иногда и трижды, еще и в другие места возит туристов. За кедровыми орехами больше не ходит - нет времени. Копит деньги на квартиру. Однокомнатная квартира в Горноалтайске стоит около 4 млн.

То, по чему мы ехали, дорогой назвать нельзя от слова совсем. Всех, недовольных ямами в городе, надо отправлять туда. Это была полоса из булыжников и валунов всех размеров вдоль мелкой, но бурной речонки, устланной такими же валунами. Вода в ней пенилась и грохотала. По середине дороги весной промчался поток талой воды, размыв дорогу расщелиной разной ширины и глубины. Вот по этому ужасу мы и тряслись целый час. Полотно так называемой дороги еще иногда и к речке наклонялось. Данияр невозмутиво лавировал между булыжниками и размытой щелью.

-Данияр, а зачем вы так близко жметесь к речке? – робко вопросила я, борясь с подступающей тошнотой от страха и тряски.

-Так уклоняюсь от расщелины, видите? – и Данияр показал правой рукой на дорогу.

-Ой, молчу, молчу. Больше ничего не спрашиваю. Данияр, вы, уж лучше руль держите обеими руками.

Примерно через 5 км проезжаем заброшенную шахту. Это к ней когда-то вела дорога из Акташа. Здесь добывали киноварь с начала войны и до 90-х годов для производства ртути. Акташ и разросся благодаря этой шахте. Потом запасы киновари истощились, да и народ озаботился экологией. Сейчас здесь остались полуразрушенные здания цехов, общежития и два террикона пустой породы.



После шахты булыжников поубавилось, но увеличился угол подъема. Последний отрезок состоял из 2-х коротких, но крутых 45-градусных подъемов. Между ними на небольшом плато промелькнул человек.
-Вы видели? Видели? Человек!
-Где? Не может быть! Как он здесь оказался?
-Его уже не видно. Может, нам показалось? Может, мы ртутных паров по дороге нанюхались?
-Он был странный. У него в руках был какой-то предмет, и руками он двигал странно.
-Может, биоробот? Инопланетянин? Или снежный человек?

Вышли мы из машины через час после пережитых ощущений и впечатлений на трясущихся ногах.

-Вниз дорога будет сложнее, - обрадовал Данияр, - когда едешь вверх дорога видна перед машиной, а вниз видно плохо. И ехать будем на тормозах.

-Мама дорогая, может, назад пешком пойти?- мелькнула жалостная мысль.

Но постепенно мы освоились и на высоте и на наклонной поверхности.

Осмотрелись. Восхитились. Горы не могут не восхитить. Северо-Чуйский хребет высок. Средняя высота 3600 м.
За ним выглядывает Белуха, и хоть она имеет высоту 4506 м, именно выглядывает и отсюда не впечатляет, потому что находится на другом, Катунском хребте. Успели ненадолго застать бледно-розовую окраску снегов, но солнце быстро поднялось.



Внизу привлекла мчавшаяся на большой скорости машины. Она эффектно ушла вверх за поворот.



-Безумец! – прокомментировали водители, - зачастую безмозглые едут в горы на своих неприспособленных машинах, не представляя дороги.

«Безумец» был легок на помине. Через 5 минут спустился к нам. Из машины выскочила блондинка с распущенными волосами и мужчина с какими-то готическими рожами на черной футболке и такими же наколками на руках.

-Хотим подняться на самый верх.
-Туда нет сейчас дороги. Мы пока еще ни разу не поднимались.
-А если попробовать?
-Не советуем.
Обколотый не сдавался и пытался выведать какие-нибудь секреты местных в надежде впечатлить блондинку покорением вершины.

А часть наших туристок поднялись собственными ножками повыше по обледенелой дороге. И кстати, среди них тоже была блондинка. Там за поворотом немного другой ракурс на горы.





-Ой, смотрите, а ведь это наш снежный человек.



Бегом по склону к нам поднимался мужчина с палками. Он на минуту притормозил, сказал, что здесь на вершине тренируется, развеяв в прах всю интригу.

А нам пришло время спускаться. Оставляем здесь снежного человека и отчаянную парочку, рассаживаемся по машинам. Я решила закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. Но человек привыкает ко всему. Не прошло и пяти минут, как мы в машине весело болтали, иногда косясь по сторонам, но уже без страха.

Вся поездка заняла 3 часа. Полные впечатлений, еще не отошедшие от адреналинового возбуждения, к завтраку мы успели, и Захар заботливо накормил нас кашей.

В этом подъеме было прекрасно всё: и жуткая, опасная дорога, и крутой склон наверху, и легкое головокружение от недостатка кислорода, и безмятежные белоснежные горы, и безмолвная Вечность.
А Данияр со своей спокойной уверенностью, отвагой, скрепленной опытом, достоин восхищения, также, как и второй водитель зрелого возраста.

Мне понравилось описание одного водителя из интернета о своем подъеме сюда, начинавшееся так:

-В общем, ребята, я заехал и съехал даже. Но это было страшно.

https://dzen.ru/a/YwXTPO9xc2_V3lgC

Гейзерное озеро

Сегодня продолжаем движение на юг до нашей крайней точки на Чуйском тракте - села Кош-Агач. До него около 100 км. Сначала недалеко от Акташа - Гейзерное озеро. Оно находится в лесу в 1 км от тракта.

Обнаружили его лет 10 назад, когда эта территория стала застраиваться турбазами. Предполагают, что оно появилось после землетрясения 2003 г. Сначала к озеру вела тропа через болото. Потом предприниматели взяли озеро в аренду  , обустроили к нему дорогу. Идти по деревянному настилу - одно удовольствие. Клещам остается только зубами пощелкать.

Озеро совсем маленькое, дно устлано голубой глиной с песком.

В озере периодически (минут через 20-30) бьют 4 родника, которые поднимают голубую глину, и она рисует на дне после каждого "извержения" родников фантастические новые рисунки. Вот такое чудо природы.





Забил как раз родник. Рисунок начал меняться на глазах:

 

Вода прозрачна. Я уже писала, как почтительно алтайцы относятся к воде родников, рек, озер, а тем более к озеру, которое несет им золотые яйца. В википедии написано про случай спуска на воду надувного матраса для съемок рекламы. Случай имел большой общественный резонанс, благодаря которому фирма была оштрафована за такое святотатство.
А гид нам рассказала про случай купания в озере одного туриста. Его просто за это хотели прибить побить.

Цветет маральник, а дорога, как будто из сказки про волшебника Изумрудного города, зовет нас дальше:

 

Но на обратном пути посидели на скамейках с навесами, полюбовались всё тем же Северо-Чуйским хребтом

Изменено 4 августа, 20231 г. пользователем любовьь

Курайская степь

Справа по ходу мелькает заснеженный Северо-Чуйский хребет с горой Актру на первом плане высотой 4044 м, слева - более низкий Курайский хребет всего лишь с прожилками снега. Между ними в котловине лежит Курайская степь, которая на юге переходит в Чуйскую степь.

Выходим несколько раз на фотопаузы. Не думала, что степь может быть такой красивой:







Красота гор, возвышающихся над степью, написанной мягкой, приглушенной палитрой красок, сладко сжимает сердце. Какая-то грустинка ранит душу, пронося в ней тени всадников, промчавшихся здесь через тысячелетия. А горы всё так же величественно и безучастно смотрят в степь. Или в будущее? В голове бродят мысли: кто мы? что мы? зачем мы и откуда? Горы, степь, бегущая река - места, где можно уйти в себя от мыслей насущных и пустых к мыслям высоким. Или понять, насколько же наши мысли пусты, и насколько мы суетны и мелки.

***
Вот тот же хребет, которым любовались утром, а ощущения другие. Утром была сопричастность к горам, прикосновение к ним; чувство опасности, теснение в груди от высоты; восторг, усиленный адреналином, а сейчас спокойное, сладостное любование с легкой горчинкой...



Картина, нарисованная природой с небрежным и одновременно изящным росчерком дороги:



Наш степной "Летучий Голландец", как и положено летучим голландцам, стоит пустой. Все в степи:



Фото называется "Дороги, которые мы выбираем". Левые пути менее популярны  :

 

Изменено 7 августа, 20231 г. пользователем любовьь

Дорога на Марс

8 июня 2023 г. в автобусе стоял запах Курайской степи - запах полыни, принесенный нами на обуви. Это был запах свежести, здоровья, бодрости. Он приятно щекотал ноздри, будоражил кровь - не зря же на древнегреческом языке полынь называется абсентиум. А древние греки позаимствовали это слово у еще более древних персов. То есть, в такой же день, но в 2023 г до нашей эры здесь, в степи, рос абсентиум и стоял точно такой же запах.

Кобылы с жеребятами, пригнанные на пастбище с водопоя древним жеребцом, поджарым, сильным, мускулистым с лоснящейся шерстью, фыркали носами, поедая полынь вон на том холме, что сейчас промелькнул за окном автобуса. Солнце поднималось к своему зениту, укорачивая тени редких лиственниц, а Курайский и Чуйский хребты, нависая над степью, так же безмятежно, как и сейчас, смотрели в Вечность. И возможно видели наш день



****
Нуууу, в общем, Курайская степь, это вам не Чемал со своими рынками, тарзанками и воплями современников, рыхлое от каждодневной скуки тело которых, ищет адреналин в безопасных и бесполезных развлечениях, чтобы загасить зов своих здоровых и сильных предков, иногда беспокоящих душу чем-то непонятным и тревожным.
У туристических гуру Чемал и Курайская степь - два противоположных полюса алтайского туризма. Хорошо, что мы сначала увидели Чемал, потому что то, что начинается с Семинского перевала, это какой-то совсем другой Алтай - древний, чистый, пока еще сильно не обезображенный туристическим бизнесом.

Вот под всякие такие мысли и видения едем по суровой и одновременно застенчиво-нежной красоте цвета хаки Курайской степи до села Чаган-Узун. Здесь у нас будет национальный обед в семье скотовода-охотника.

Но сначала - так называемая, марсианская долина. Её здесь именуют коротко - Марс-1 и Марс-2. До Марсов, как и до Луны (а здесь есть еще и Луна) 7 км по степи. Рассаживаемся по "буханкам" и в путь.





Наш водитель - юноша Казый 23-х лет от роду. Мило улыбается и мчит наперегонки с другими машинами. В одной из машин - его брат. Видимо, гонки между братьями не возбраняются.



Сегодня утром местное МЧС прислало нам всем по-свойски СМС-ки с предупреждением о подъеме воды в ряде рек. Из знакомых названий - только Бия. Но и местная речка оказалась под подозрением:

-Надо поторопиться, возможно после обеда поднимется вода, - оповещает нас Казый, и смело пускается вброд через три рукава речки, рассекая воду, как корабль:





А дальше гонки с крутыми поворотами, подскоками на мелких камнях в клубах пыли:





-Казый, а какая скорость?

-Страшно? Всего 40 км, - ободряюще улыбается Казый, но через пару минут нахожу глазами спидометр. На нем 80 км.

Сначала нас завозят на Марс-2. С высокой площадки обозреваем этюд в багровых тонах. Необычно, неожиданно:





Над нами почему-то упорно кружит коршун, нагло переоценивая свои силы насчет чужаков  :

Вход на Марс-2 пока свободный. Его еще никто не приватизировал. 

А вот на Марсе-1 повесили объявление "Вход на Марс платный".
***
Но об этом завтра. Там много фотографий 

 

Изменено 7 августа, 20231 г. пользователем любовьь

  В 07.08.2023 в 11:37, любовьь сказал:

Дорога на Марс

8 июня 2023 г. в автобусе стоял запах Курайской степи - запах полыни, принесенный нами на обуви. Это был запах свежести, здоровья, бодрости. Он приятно щекотал ноздри, будоражил кровь - не зря же на древнегреческом языке полынь называется абсентиум. А древние греки позаимствовали это слово у еще более древних персов. То есть, в такой же день, но в 2023 г до нашей эры здесь, в степи, рос абсентиум и стоял точно такой же запах.

Кобылы с жеребятами, пригнанные на пастбище с водопоя древним жеребцом, поджарым, сильным, мускулистым с лоснящейся шерстью, фыркали носами, поедая полынь вон на том холме, что сейчас промелькнул за окном автобуса. Солнце поднималось к своему зениту, укорачивая тени редких лиственниц, а Курайский и Чуйский хребты, нависая над степью, так же безмятежно, как и сейчас, смотрели в Вечность. И возможно видели наш день



****
Нуууу, в общем, Курайская степь, это вам не Чемал со своими рынками, тарзанками и воплями современников, рыхлое от каждодневной скуки тело которых, ищет адреналин в безопасных и бесполезных развлечениях, чтобы загасить зов своих здоровых и сильных предков, иногда беспокоящих душу чем-то непонятным и тревожным.
У туристических гуру Чемал и Курайская степь - два противоположных полюса алтайского туризма. Хорошо, что мы сначала увидели Чемал, потому что то, что начинается с Семинского перевала, это какой-то совсем другой Алтай - древний, чистый, пока еще сильно не обезображенный туристическим бизнесом.

Вот под всякие такие мысли и видения едем по суровой и одновременно застенчиво-нежной красоте цвета хаки Курайской степи до села Чаган-Узун. Здесь у нас будет национальный обед в семье скотовода-охотника.

Но сначала - так называемая, марсианская долина. Её здесь именуют коротко - Марс-1 и Марс-2. До Марсов, как и до Луны (а здесь есть еще и Луна) 7 км по степи. Рассаживаемся по "буханкам" и в путь.





Наш водитель - юноша Казый 23-х лет от роду. Мило улыбается и мчит наперегонки с другими машинами. В одной из машин - его брат. Видимо, гонки между братьями не возбраняются.



Сегодня утром местное МЧС прислало нам всем по-свойски СМС-ки с предупреждением о подъеме воды в ряде рек. Из знакомых названий - только Бия. Но и местная речка оказалась под подозрением:

-Надо поторопиться, возможно после обеда поднимется вода, - оповещает нас Казый, и смело пускается вброд через три рукава речки, рассекая воду, как корабль:





А дальше гонки с крутыми поворотами, подскоками на мелких камнях в клубах пыли:





-Казый, а какая скорость?

-Страшно? Всего 40 км, - ободряюще улыбается Казый, но через пару минут нахожу глазами спидометр. На нем 80 км.

Сначала нас завозят на Марс-2. С высокой площадки обозреваем этюд в багровых тонах. Необычно, неожиданно:





Над нами почему-то упорно кружит коршун, нагло переоценивая свои силы насчет чужаков  :

Вход на Марс-2 пока свободный. Его еще никто не приватизировал. 

А вот на Марсе-1 повесили объявление "Вход на Марс платный".
***
Но об этом завтра. Там много фотографий 

 

Красота гор, возвышающихся над степью, написанной мягкой, приглушенной палитрой красок, сладко сжимает сердце. Какая-то грустинка ранит душу, пронося в ней тени всадников, промчавшихся здесь через тысячелетия. А горы всё так же величественно и безучастно смотрят в степь. Или в будущее? В голове бродят мысли: кто мы? что мы? зачем мы и откуда? Горы, степь, бегущая река - места, где можно уйти в себя от мыслей насущных и пустых к мыслям высоким. Или понять, насколько же наши мысли пусты, и насколько мы суетны и мелки.    

                                                                                                                                                                                                            Кобылы с жеребятами, пригнанными на пастбище с водопоя   древним  жеребцом, поджарым, сильным, мускулистым с лоснящейся шерстью, фыркали носами, поедая полынь вон на том холме, что сейчас промелькнул за окном автобуса. Солнце поднималось к своему зениту, укорачивая тени редких лиственниц, а Курайский и Чуйский хребты, нависая над степью, так же безмятежно, как и сейчас, смотрели в Вечность. И возможно видели наш день.

Спасибо! Так красиво и проникновенно написано. Так хочется опять на Алтай, чтобы ещё и ещё насладиться красотой этого края!                                                       Надеюсь, что автор не будет против фото с Марса.

Изменено 7 августа, 20231 г. пользователем golubushka

golubushka, спасибо! Я только "за" дополнительные фото. Курайская степь мне понравилась больше всего. И именно там меня накрывало незнакомое, но общепланетное, то есть и наше тоже, прошлое

Марс-1

А вот на Марсе-1 повесили объявление "Вход на Марс платный". И поставили красную палатку с надписью "Касса":

Потом притащили ржавую железяку, изображающую марсоход (есть еще один, побольше, я его не сфотографировала):

.

Поставили ларек-чайную, туалеты и сделали мостик через реку, которая летом пересыхает почти досуха, но сейчас ее без моста не перейти, конечно:



Прибалдев от такого сервиса  , мы бодро, чеканя шаг, рванули покорять Марс:



Эта марсианская долина сложилась из глин древних озёр. Слои, расположенные горизонтально, имеют разные оттенки бордового цвета, есть коричневые тона, зеленоватые, молочные. Каждый слой формировался в отдельный период времени при определенных условиях. Получилась своеобразная книга-летопись эпох. Впечатляет.



Мы расползлись, как муравьи по муравейнику:



Яблони здесь пока не цветут, растет в основном верблюжья колючка (в 100 км полупустыни Монголии):








Сверху взор притягивают не столь красные склоны под ногами, сколько отдаленный ландшафт с холмами плавных очертаний серозеленых тонов:










Хоть до Луны сливочно-молочного цвета с Марса и было рукой подать (всего 2 км), но в наши планы она почему-то не входила.

На обратном пути те же гонки:



-Казый, нравится гонять по степи?

-Конечно, - застенчиво улыбается парень.

-А с какого возраста ты за рулем?

-С малолетства.

А воды в речке за время нашего марсианства действительно прибыло:



На этот раз она даже просочилась в кабину.

 

Изменено 9 августа, 20231 г. пользователем любовьь

Обед у охотника-скотовода.

После возвращения с Марса у нас обед в семье местного охотника-скотовода. Семья состоит из охотника, его жены, сына - перегонщика скота, невестки и трех внучек. У семьи большое подворье с разными хозяйственными постройками, есть дом, есть аил. Аил - это что-то типа юрты. Но если юрта кочевников обшита войлоком, то аил у оседлых скотоводов сделан из длинных досок.





Дом занимает сын с женой и тремя маленькими дочками, а сам охотник со своей женой живут, по крайней мере летом, в аиле. На Алтае эти жилища до сих пор популярны. У многих семей используются, как летние кухни или домики для гостей. Есть современные постройки, стилизованные под юрты. Их строят, например, со стеклянной крышей, чтобы туристы могли ночью любоваться звездным небом, лежа в постели.

Пока мы гуляли по Марсу, женщины накрыли в аиле низенькие круглые столы. Мария нас потихоньку предупредила, что это будет праздничная алтайская еда:





обед состоял из салата из свежей капусты, супа из талкана. Талкан - мелко раздробленные зерна ячменя, предварительно обжаренные без масла. Кое-кто, увидев этот суп, сразу отказался. А кто не отказался, доел весь талкан до последней капли. Состав супа: талкан, мясной бульон и соль. Но это удивительно вкусно. И очень сытно. Охотники наедятся такого супа и бегают полдня по степи, испытывая не голод, а прилив сил. Не зря лошадей ячменем кормят. Еще талкан делают из овса, пшеницы и ржи.

Потом угостили вкусными булочками, пловом и мясом яка с отварной картошкой. Як жевался плохо. 

В конце обеда был предложен алтайский чай. Алтайский чай - это не чай из местных трав, как я думала. Это тот же талкан. Он зашпаривается в маленькой чашке кипятком на 3-5 минут, потом добавляется соль и сливки или жирное молоко. При желании можно добавить, что угодно. Я привезла домой пачку талкана, но ничего кроме соли и сливок добавлять не хочу, боясь испортить очень полюбившийся вкус обжаренного ячменя.

После обеда невестка скотовода пригласила нас в другой аил для знакомства с алтайским бытом:



Очень приятная молодая женщина, оставшаяся гибкой тростинкой после рождения 3-х дочерей. Прекрасная чистая речь, легкое повествование. Она поступила по балам ЕГЭ на архитектурный факультет горноалтайского университета. Но проучилась только год, так как поняла, что без черчения, которое им не преподавали в сельской школе, ей на этом факультете делать нечего. Потом она получила другое образование, но сейчас они с мужем живут здесь, туристы дают ей небольшой доход. Она родом с северного Алтая (снизу, как здесь говорят) , муж отсюда - с южного (с гор). Есть разница обычаев, менталитета, но любовь помогает эту разницу сглаживать.



В этом аиле что-то типа музея с картинами местного художника и национальной одеждой:
 

Женщина нам много рассказала об устройстве аила. В него всегда ведет низкая дверь, чтобы гости поклонились хозяевам и жилищу, ну, и тепло чтобы меньше терялось. В центре аила стоит очаг на трех ногах. Дым уходит наверх в отверстие в центре.

Если хозяева видят, что приближается нежелательный им гость, они быстренько поворачивают очаг одной ногой навстречу персоне нон-грата . Персона всё понимает и или обижается и уходит, или все равно заходит. Тогда хозяева предлагают ему чай, а сами, сославшись на дела, уходят из аила, оставляя гостя одного. Если же гости желанные, то очаг распахивает им навстречу две ноги.

Рядом с аилом стоит коновязь. Если гость привязывает лошадь примерно на середине столба, это означает, что у гостя есть немного времени, и он не против выпить чая и поболтать. Если конь привязан к нижней части коновязи, значит гость рассчитывает получить ночлег.

-Ага, он привязал коня внизу, надеясь на ночлег, заходит в аил, а там уже очаг повернут к нему одной ногой, -смеется кто-то из наших.

Правая сторона аила - женская. Там стоит плита, висит женская одежда, левая - мужская со всякими мущинскими штучками. За очагом - супружеское ложе.

В аиле всегда стоит низенький круглый стол и низенькие табуретки. Якобы грудных детей часто оставляют одних, привязывая за ногу на такую длину веревки, чтобы он не смог подобраться к очагу. Зато ребенок может ходить вокруг круглого стола. Так он учится ходить. На столе оставляется еда. Ребенок не только ходить научится, но и есть самостоятельно.

Много было рассказано про свадьбы, про сундуки с приданным. В целом, семья оставила о себе очень хорошее впечатление. Опять все спокойные, неторопливые, доброжелательные. Впечатление, что они застыли в каком-то чистом прошлом и вполне счастливы в нем.

****
Едем к конечной точке на Чуйском тракте, селу Кош-Агач. От Барнаула до него около 700 км, а от монгольской границы - 74 км. Это то село, в котором когда-то купцами были построены склады для развития торговли с монголами. И сейчас здесь много товаров из монгольской шерсти по ценам ниже, чем в других местах Алтая.
Здесь находится уже Южно-Чуйский хребет. Эта степь-полупустыня - самое холодное и самое засушливое место на Алтае. Климат - суровый, резко-континентальный. Температура от -60 до +42.

На меня село произвело удручающее впечатление:



Отсюда начинаем путь обратно по Чуйскому тракту. Сегодня возвращаемся в Акташ. Вечером совы будут подниматься к Ретранслятору. Пока Захар нас кормил, над дорогой в сторону гор повисла обещанная черная страшная туча. Но группа все-таки поехала, хотя так высоко, как нас утром, их не подняли, да и горы были видны хуже.

Кто ходит в горы по утрам, тот поступает мудро.
Тарам-тарам, тарам-тарам, на то оно и утро!

Наша группа сначала побывала на Луне, а потом на Марсах. Поясню, что наш тур был с 17 июня 2023 года.

  В 09.08.2023 в 11:53, golubushka сказал:

Наша группа сначала побывала на Луне, а потом на Марсах. Поясню, что наш тур был с 17 июня 2023 года.

А нам почему-то Луну не предложили