Говорят, на Кавказе живёт дикий народ,
Говорят, горцы носят папахи круглый год,
Говорят многожёнство у них до сих пор -
И живут, говорят сотни лет дети гор.
[…]
А ещё говорят: "Гордый, горный Кавказ
Славен местом своим, кто бывал там хоть раз!"
А ещё, "Хорошо" - говорят там, у нас!
Эти горы и море не могут не радовать глаз!
 

(Шамхан Далдаев – “Это Кавказ”)

 

Для полноценного отдыха всегда хочется, чтобы отдохнуло не только тело, но и голова. Для этого хочется “сменить картинку перед глазами”, то есть увидеть то, чего в повседневной обстановке ты лишен. Поэтому совершенно не случайно, что северян влечет в теплые края к морю, а южан – побродить среди суровых северных пейзажей. Меня же, жителя лесисто-болотистых равнин, всегда тянуло поближе к горам и к морю. Без долгих размышлений, мой выбор пал на тур по Северному Кавказу, где наш любимый ТТВ предлагает в ассортименте и горные красоты, и пляжные процедуры.

В нашу группу набралось 44 таких же как я любителей горных красот. Нашим наставником-аксакалом на все эти дни стал Александр Карпенко – один из самых опытных гидов по этому направлению. В его эмоциональных рассказах чувствовалась неподдельная любовь к этому краю, которая не могла не передаться и нам. Все вопросы, возникавшие во время тура, решались им быстро и непринужденно в результате чего, тур стал действительно чудесным отдыхом для всех нас. Отлично помогал нашему гиду замечательный водитель Газрат, очень вежливый, тактичный, не по-горски спокойный за рулем. Ведомый его уверенной рукой белоснежный кавказский скакун штутгартских кровей (в роли которого выступал новёхонький автобус Мерседес 2020 года выпуска), филигранно вписывался в многочисленные повороты горных серпантинов. Если у кого-то и были опасения по поводу укачивания в пути, то с такой комфортной ездой, какую нам демонстрировал Газрат, все они сразу испарились, как туман в горах под лучами солнца.

Кстати, о солнце – погода тоже нам благоволила. Несмотря на то, что по прогнозу с третьего дня нам обещали дожди, мы их в-основном, старательно избегали. Только под конец тура, в Дербенте, нам не удалось отвертеться, и пришлось почти весь день слушать эту надоедливую мелодию падающих капель. Погода была очень комфортной – полыхнув в первые два дня жарой за +30С (я даже сгореть умудрился), дальше вспомнив, что на дворе уже осень, угомонилась и давала нам вполне комфортные +25С. В горах было разумеется попрохладнее, на равнинах потеплее. Переживания по поводу моря тоже развеялись – погода на Каспии чередовалась через день, и те, кто хотел, смогли искупаться в самом большом озере-море. Переживавшие по поводу температуры воды в море, могли компенсировать это бассейном при отеле.

Итак, плавно переходим к нашим отелям. Все они были разными, но вполне давали возможность отдохнуть после насыщенного дня с комфортом. Особенно хочется выделить отель “Азимут” в Каспийске, в котором нам посчастливилось отдыхать 4 ночи. Если кратко – один из лучших (если не лучший) отелей на всем Северном Кавказе. К вашим услугам будут и комфортные номера, и собственный песчаный пляж, и бассейн с подогревом и обильные и вкусные завтраки на шведском столе. В общем – отель огонь! Мне еще повезло вдвойне, потому что по запросу мне не нашли подселения в стандартный двухместный номер и я, таким образом, доплатив, учитывая форс-мажор, только половину стоимости, получил в свое распоряжение сингл!

Перед тем как перейти к подробному описанию нашего путешествия, традиционно дам сухую выдержку по хронометражу на маршруте и потраченным на дополнительные мероприятия средствам.

 

ДЕНЬ 1 (03.09.2023)

05:50 – вылет из аэропорта в Череповце

09:20 – посадка в аэропорту Минеральных Вод

10:15 – заселение в отель

 

ДЕНЬ 2 (04.09.2023)

08:26 – выезд из отеля

08:26 – 09:00 – переезд до Пятигорска

09:10 – 10:10 – подъем по канатке на гору Машук

10:10 – 12:35 – экскурсия по Пятигорску

12:35 – 13:35 – обед в Пятигорске

13:35 – 14:15 – переезд в Ессентуки

14:15 – 15:25 – экскурсия по Ессентукам

15:30 – 16:20 – экскурсия по Храмовому комплексу Петра и Павла

16:20 – 17:40 – переезд до Черкесска

17:40 – заселение в отель

 

ДЕНЬ 3 (05.09.2023)

09:00 – выезд из отеля

09:00 – 10:35 – переезд до Архыза

10:35 – 12:50 – экскурсия по Нижне-Архызскому городищу

12:50 – 14:15 – обед

14:15 – 15:30 – возвращение в Черкесск

15:45 – 16:55 – экскурсия по Черкесску

16:55 – 19:45 – переезд в Нальчик

19:45 – заселение в отель

 

ДЕНЬ 4 (06.09.2023)

09:00 – выезд из отеля

09:00 – 10:00 – экскурсия по Нальчику

10:00 – 10:55 – переезд к Чегемским водопадам 

10:55 – 12:00 – экскурсия на Чегемские водопады

12:00 – 13:15 – обед

13:15 – 14:55 – переезд до Голубого озера

14:55 – 15:30 – прогулка вокруг Голубого озера

15:40 – 16:15 – экскурсия по Черекскому ущелью

16:30 – 17:05 – экскурсия в селении Верхняя Балкария

17:05 – 20:30 – переезд до Владикавказа

20:30 – заселение в отель

 

ДЕНЬ 5 (07.09.2023)

09:00 – выезд из отеля

09:00 – 11:15 – экскурсия по Владикавказу

11:15 – 12:00 – свободное время 

12:00 – выезд в горы

12:00 – 19:00 – экскурсия в горную Аланию (Даргавс, Алано-Свято-Успенский мужской монастырь, Кармадонское ущелье, пикник)

19:00 – возвращение в отель во Владикавказе

 

 ДЕНЬ 6 (08.09.2023)

09:00 – выезд из отеля

09:00 – 14:30 – экскурсия в горную Ингушетию (башенные города Эгикал и Эрзи, Цей-Лоамский перевал, пикник)

14:30 – возвращение во Владикавказ

14:30 – 19:00 – свободное время

19:00 – 20:35 – посещение Осетинской пивоварни с дегустацией

20:35 – возвращение в отель во Владикавказе

 

ДЕНЬ 7 (09.09.2023)

09:20 – выезд из отеля

09:20 – 09:50  – переезд в Магас

09:50 – 10:15 – экскурсия по Магасу

10:15 – 11:40 – посещение Башни Согласия

11:48 – 12:30 – посещение мемориального комплекса  Памяти и Славы “Девять Башен” в Назрани

12:30 – 13:40 – переезд в Грозный

14:00 – 15:00 – обед

15:00 – 17:25 – экскурсия по Грозному

17:25 – 20:55 – переезд в Каспийск

20:55 – заселение в отель

 

ДЕНЬ 8 (10.09.2023)

09:00 – выезд из отеля

09:00 – 11:00 – переезд до Сулакского каньона

12:00 – 12:30 – фотопауза на Сулакском каньоне

12:30 – 14:10 – посещение форелевого хозяйства

14:15 – 15:35 – обед

15:35 – 18:00 – переезд в Каспийск (по пути фотопауза на бархане Сары-Кум и автобусная экскурсия по Махачкале)

18:00 – возвращение в отель в Каспийске

 

ДЕНЬ 9 (11.09.2023)

07:40 – выезд из отеля

09:00 – 12:10 – экскурсия в горный Дагестан (Ирганайское водохранилище, водопад Тобот, Аранинская крепость, монумент “Белые журавли”)

12:10 – 13:10 – обед

13:10 – 18:35 – продолжение экскурсия по горному Дагестану (плато Матлас, теснина “Каменная чаша”)

18:35 – возвращение в отель в Каспийске

 

ДЕНЬ 10 (12.09.2023)

09:00 – выезд из отеля

09:00 – 12:10 – переезд до экраноплана “Лунь”

12:10 – 12:40 – осмотр экраноплана “Лунь”

12:40 – 14:00 – переезд в Дербент, свободное время

14:00 – 15:00 – обед с национальными танцами

15:00 – 17:55 – экскурсия по Дербенту (цитадель Нарын-Кала, чаепитие с восточными сладостями, старый город)

17:55 – 19:00 – свободное время в Дербенте

19:00 – 20:55 - переезд в Каспийск

20:55 – возвращение в отель в Каспийске

 

ДЕНЬ 11 (13.09.2023)

09:30 – организованный трансфер у авиагруппы

11:30 – организованный трансфер у ж/д группы

до 12:00 – свободное время в Каспийске

12:00 – освобождение номера

12:00 – 16:00 – свободное время в Каспийске

16:00 – 16:15 – переезд до аэропорта Махачкалы

19:20 – вылет из Махачкалы

22:10 – прибытие в аэропорт Шереметьево в Москве

 

Суммы, потраченные на дополнительные мероприятия:

 

700 руб. – Обед в Пятигорске

380 руб. – подъем по канатке на гору Машук

2400 руб. – Экскурсия в Горный Комплекс: Чегемские водопады, Черекская теснина, Голубое озеро, Верхняя Балкария.

750 руб. – обед в Чегеме

3200 руб. – Куртатинское ущелье – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Даргавс с пикником – Кармадонское ущелье

2200 руб. – Горная Ингушетия

1200 руб. – посещение Осетинской пивоварни во Владикавказе

250 руб. – подъем на Башню Согласия в Магасе

3400 руб. – горный Дагестан: село Хунзах, водопад Тобот, село Матлас, обед

300 руб. – экраноплан “Лунь”

2500 руб. – Дербент с посещением крепости Нарын-Кала и чаепитием с восточными сладостями

1550 руб. – национальный обед в Дербенте с традиционными блюдами и выступлением профессиональных артистов (танцы)

ИТОГО: 18830 руб. (часть этой суммы (7 000 руб.) была оплачена при бронировании тура в качестве обязательного аванса за доп. экскурсии)

Кроме того, по причине крайне ветренной погоды, не состаялась предложенная дополнительная экскурсия Нохъо (Нохо) (подвесные мосты над Сулакским каньоном, пещеры, подземные лабиринты) стоимостью 800руб., которые нам, разумеется, вернули.

ДЕНЬ 1

Третье сентября - день прощанья
День, когда горят костры рябин
Как костры, горят обещания
В день, когда я совсем один

Я календарь переверну - и снова третье сентября

На фото я твоё взгляну - и снова третье сентября

 

 (Михаил Шуфутинский – “Третье сентября”) 

 

Ранним воскресным утром, в “день Святого Шуфутина”, когда на всех радиостанциях уже заряжены и готовы бросится в наши уши плейлисты с творением Михаила Захаровича, я прибыл в Череповецкий международный аэропорт. Череповец – город в нашей Вологодской области всего в ста с небольшим километрах от моей родной Вологды. Поэтому, узнав, что местная авиакомпания летает в Минеральные Воды в нужные мне дни, я с удовольствием воспользовался этой возможностью. Лететь авиакомпанией “Северсталь” мне довелось впервые и, одновременно, впервые довелось лететь отечественным самолетом Сухой Суперджет SSJ-100. Уровень сервиса компании и комфорт самолета мне очень понравились. Наш борт носил персональное название имени летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Годовикова. В годы Великой Отечественной войны политрук Годовиков защищал небо вологодчины. 7 февраля 1942 года, он вылетел на своем МиГ-3 на перехват вражеского разведчика Юнкерс Ju-88. Стрелки “юнкерса” начали по нему стрелять. Годовиков уклонился от вражеских трасс и сам открыл огонь. Первой очередью он поразил стрелка, потом поджёг двигатель “юнкерса”, но тот продолжал уходить в сторону фронта. Когда кончился боезапас, Годовиков передал на КП по радио, что идёт на таран. Подойдя вплотную, он нанёс удар по хвостовому оперению фашиста. Вражеский самолёт рухнул вниз. От удара Годовиков, видимо, потерял сознание и не смог покинуть неуправляемый истребитель. Это был его пятый по счёту сбитый самолёт противника. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен был с почестями в Череповце, и память о нем, как можно понять, до сих пор почитается у нас на вологодчине.

Преодолев за 3 с небольшим часа почти 2 тысячи километров, наш геройский Суперджет совершил мягкую посадку в аэропорту Минеральных вод. Программа тура была сверстана таким образом, что в первый день можно было не торопиться. Часть группы прибывала авиарейсом, зафрахтованным ТТВ из Москвы, кто-то как я так же по воздуху, но своим рейсом, а кто-то был еще в пути на поезде. В ожидании общего сбора я отправился заселяться в отель. Поймав такси, я всего за несколько минут и 300 рублей добрался до отеля. Поскольку время заселения еще не подошло, и номер был не готов, я оставил чемодан на ресепшене, пошел гулять по городу.

Город Минеральные Воды не может похвастать большим количеством достопримечательностей. По сути, это просто перевалочный пункт, место, куда прибывают отдыхающие перед отправкой до своих горных лечебных городов-курортов: Железноводска, Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска. Все-таки сажать самолеты на равнине гораздо удобнее и безопаснее, чем в горах. Но, тем не менее, своя гора и в Минводах тоже есть. Она называется Змейка и служит доминантой для всех городских пейзажей. Название горы происходит от тюркского “Жлак-тау” — “змеиная гора”. Назвали так эту гору потому, что склоны ее были сплошь изрезаны узкими извилистыми оврагами и канавами, которые по форме издалека напоминали ползущих змей. Даже сейчас террасы, оставшиеся от карьерных самосвалов и почвенных сдвигов, издалека напоминают кольца змеи, свернувшейся и обхватившей вершину.

Все городские достопримечательности тут можно увидеть за несколько часов неспешного шага. Я бы отметил здание, с которого многие начинают свое знакомство с красотами города и всего Кавказа в целом - здания вокзала 1957 года постройки, яркого представителя сталинского ампира. Недалеко от него раскинулся в тени очень симпатичный и молодой (2012 года постройки) Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Заслуживает своего внимания и главный городской храм - Собор Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в “лихие 90-е”. Он еще знаменит тем, что в нем хранятся мощи Феодосия Кавказского, местного почитаемого святого.  У меня же больше положительных эмоций вызвал памятник Алексею Петровичу Ермолову – прославленному русскому генералу, герою Отечественной войны 1812 года и Кавказских войн. Одно его имя являлось предметом ужаса для горцев, и наоборот -  для русских предметом уважения и обожания. “Наше все”, А.С. Пушкин так писал о прославленном соотечественнике в своем “Кавказском пленнике”:

Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!

Прозванный современниками “Покорителем Кавказа”, он полностью оправдывал такой негласный титул - непокорные аулы стирались с лица земли, и “мошенники” как постоянно и официально называл Ермолов горцев, всё глубже загонялись в горы. Имя Ермолова стало грозою горцев, и кавказские женщины ещё долго после того пугали им своих детей. Он прекрасно понимал образ мысли местного населения (менталитет, как сказали бы теперь), что Кавказ уважает только сильных и не отступал от своей линии. Также Ермолов добился упразднения вассальных  ханств и введения прямого российского управления этими территориями. В духе цезарей Римской империи он сполна использовал принцип “разделяй и властвуй”, и вполне сознательно сеял семена розни между горцами и натравливал одни кланы на другие. В 1820 году он даже составил текст молитвы для мусульман Кавказа с восхвалением императора Александра I и наилучшими пожеланиями в его адрес. Правда стоит заметить, что по вполне понятным причинам молитва не прижилась. Отблески его славы дошли и до наших дней. Помню, как в 90-е во времена Чеченских войн популярен был плакат с репродукцией великолепного портрета Ермолова кисти Джорджа Доу и подписью внизу: “Алексей Петрович, как нам тебя не хватает!” Памятник этому легендарному полководцу очень красиво смотрится на фоне горы Змейки. Суровый военачальник, словно застыл у ворот, покоренного им Кавказа и бронзовым взглядом поглядывает – все ли спокойно.

Побродив немного по улицам и пообедав в одном из многочисленных кафе, я пошел заселяться в номер, где принял наконец-то душ и отдохнул с дороги.

Минеральные Воды. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (2012)

Минеральные Воды. Часовня Георгия Победоносца (2012)

Минеральные Воды. Собор Покрова Пресвятой Богородицы (1997)

Минеральные Воды. Гора Змейка

Минеральные Воды. Памятник генералу Алексею Петровичу Ермолову, герою Отечественной войны 1812 года и Кавказских войн.

ДЕНЬ 2

Вчера я приехал в Пятигорск,

нанял квартиру на краю города,

на самом высоком месте,

у подошвы Машука.

 

(Михаил Лермонтов – “Герой нашего времени”)

 

Утром после завтрака я спустился на ресепшен, где в назначенное время, встретился с нашим гидом Александром Карпенко и той частью группы, что только прибыла в Минводы по железной дороге. Автобус уже ждал у дверей отеля. Сдав багаж заботливому Газрату, я занял свое место и наше путешествие началось!

Путь наш лежал в город Пятигорск. Знаете, во многих городах и регионах есть какая-то своя знаковая историческая личность, упоминания о которой попадаются на каждом шагу, которая является “отцом-кормильцем” для местной туристической отрасли. В Трансильвании это граф Дракула, в Вене – Моцарт, в Варшаве – Шопен. Ничего дурного в этом нет, скорее даже наоборот. Вот и в Пятигорске есть такой свой символ – это Михаил Юрьевич Лермонтов. Тут все пропитано духом автора “Героя нашего времени” – названия улиц, заведений и т.д. Мы же начали свое знакомство с этим городом “по лермонтовским местам” – с подъема на гору Машук.

За считанные минуты, вагончик канатки поднял нас на, без малого, километровую высоту. Отсюда открывались прекрасные виды и на сам Пятигорск и на его окрестности. Было прекрасно видно и уже знакомую гору Змейка, у подножья которой мы вчера гуляли по Минераловодским улочкам, и более близкую и интересную гору Бештау со своими четырьмя вершинами-спутницами, которые и дали городу название – Пятигорск. Ведь в переводе с тюркского “Беш” – пять, “тау” – гора. Строго говоря, гор тут не пять, а одна, но зато как корона с пятью вершинками. Первая, это, собственно, Бештау высотой 1400 м, затем идут: Малый Бештау (1254 м), Козьи Скалы (1167 м), Два Брата (в народе - Лисий Нос) (1124 м) и Лохматая (1080 м). Эта пятиглавая гора, как и Машук, с которого мы все это обозревали, относится к типу гор лакколитов. “Что это за зверь?” – спросите вы. Когда-то миллионы лет назад расплавленная магма подняла из глубин Земли скальную породу, и если бы еще немного поднатужилась, то случилось бы извержение, на этом месте был бы вулкан, а так… “Ну не шмогла, я не шмогла” – прошамкала магма и ушла вниз. А поднятая ей земная твердь и стала тем, чем мы любуемся сейчас, а у геологов получило название лаколлит. У подножья Бештау расположился еще городок Лермонтов (какое необычное название для этих мест, правда? 🙂 ), до некоторого времени бывшим закрытым городом, так как там были рудники, на которых добывался уран. Так что в первой советской курчатовской атомной бомбе есть частичка Лермонтова. Сейчас уже рудники законсервированы, и гриф секретности снят. Но, согласитесь, довольно иронично, что в одном месте расположились такие разноплановые учреждения. Кому –  водные курорты, а кому – урановые рудники.

Спустившись на канатке с гор, мы отправились уже на своих двоих в сопровождении местного гида Татьяны Викторовны изучать красавец Пятигорск. Первой нашей точкой стал, расположенный тут же на склонах Машука Провал. Это, прославленное героями Ильфа и Петрова место, представляет собой природный колодец с минеральной водой бирюзового цвета. Рассказываю я вам об этом, основываясь исключительно на теоретических знаниях, так как в момент нашего приезда вход в Провал был закрыт (причину уже не помню). Зато у ворот стоял бронзовый Великий комбинатор, предлагая нам билетики, ведь, как мы все прекрасно помним: “Удивительное дело, – размышлял Остап, – как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение”. Нос Остапа, на удачу, затерт неугомонными туристами до блеска. Я же не стал так злодействовать над сыном турецкоподданного, но отказать себе в удовольствии сфотографироваться с ним не смог. Кстати, в замечательной экранизации “12 стульев” Леонида Гайдая роль Провала исполнил Грот Лермонтова, расположенный тут же в Пятигорске. Его мы тоже увидели во время своей прогулки по Эммануэльевскому парку, получившему свое название не в честь героини эротического бестселлера, а по фамилии русского генерала Георгия Арсеньевича Эммануэля, командовавшего в ту пору всеми русскими войсками на Кавказе и положившего начало строительству этого парка в 1828 году. Архитектор Джузеппе Бернардацци за два года создал классический английский парк на русском юге. На тропинках парка притаились скамеечки, галереи, гроты, беседки. Из последних, заслуживает упоминания Эолова арфа – удивительно красивая беседка-ротонда, примостившаяся на уступе Машука на высоте 614 метров над городом. Название она получила в честь древнегреческого бога ветра Эола. В беседке установили оригинальный музыкальный инструмент — эолову арфу, широко распространённую тогда в Европе. Воздушные струи, проникающие через узкие щели в корпусах арф, вызывали колебания жильных струн разной толщины, издающих различные обертоны. Оригинальная арфа простояла до 1861 года. В 1890-х на куполе беседки в летнее время устанавливалась звучащая эолова арфа упрощённой конструкции. В 1972 году на куполе беседки было установлено уникальное электромеханическое музыкальное устройство, управляемое ветром — электронная “эолова арфа”, которая звучала на протяжении почти 20 лет. В 2008 году было решено, что мы не можем больше зависеть от сил природы, и в беседке установлена аудиоаппаратура, которая мало чем напоминает арфу, но зато играет уже независимо от ветра.

Пятигорск. Ведущий Сев-Кав-ТВ Шурик Вартанов: "Атвичаю Уасся! "

Вид на Гору Змейка с горы Машук. Чуть правее - Минеральные воды откуда мы приехали

Пятигорск. Беседка "Эолова Арфа" (1830-31гг)

Пятигорск. Эммануэлевский парк. Бэлла -  персонаж романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени".

Пятигорск. Лермонтовский грот. Кстати, в фильме Гайдая Остап продавал билеты в Провал именно тут, а не у настоящего Провала.

Спустившись с гор на улицы Пятигорска, мы попали в царство лечебниц и цветов. Это не удивительно, ведь город и был основан, как водный курорт. Сюда привозила своего хилого внучка на лечение бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева и, отправляя на процедуры говорила: “Лечись, Миша, лечись, человеком будешь!” Бабушка плохого не посоветует. Мальчик вылечился и стал нам известным поэтом… правильно – Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. В плане цветочного безумства особенно понравился парк с говорящим именем “Цветник”. В нем же (или точнее у входа в парк), расположена одна из главных достопримечательностей Пятигорска – Лермонтовская галерея, названная, ну сами уже поняли в честь кого. Легкое нежно-голубое здание появилось тут в 1901 году к 60-летию смерти великого поэта и сначала играло роль ресторации. Сейчас это один из главных концертно-выставочных залов города-курорта. На другом конце парка Цветник расположилось интересное здание, напоминающего двухпалубный прогулочный корабль – кофейня Гукасова. С этим домом связано немало интересных историй. Александр Александрович Гукасов был известным пятигорским кондитером. Женат был на немке Эльзе (которую все звали Елизаветой). Жили вроде бы и неплохо, но дети появляться в этом браке не спешили. Вот и стала эта ячейка общества давать трещину. Стал кондитер заглядываться на молоденькую Матрёну, захаживающую к нему за ванильными булочками. А еще говорят, что только к мужскому сердцу путь лежит через желудок! Решив, что одного сдобного охмурения будет мало, кавалер прознал о том, что девушка еще очень любит море и корабли. Построив ей дом, напоминавший корабль, он решительно покорил ее сердце. Дальше последовали развод с одной и свадьба на другой. Здание кофейни сразу стало пользоваться большой популярностью в городе. Тут сложились воедино все факторы – и прекрасная архитектура дома в стиле модерн, и вкусный кофе и божественные гукасовские плюшки, слухи о которых ходили уже давно. Во втором браке у Гукасовых родилось сразу двое детей, так что довольными по итогу остались все, ну кроме Эльзы, наверное. Кофе с булочками тут делают, кстати, до сих пор, говорят такие же вкусные, как те, на которые клюнула Матрёна. Будет время – не поленитесь, проверьте. У входа в парк Цветник, рядом с кофейней стоит до боли знакомая фигура. Бронзовый Киса Воробьянинов жалобно взывает к отдыхающим: “Месье, же не манж па сис жур!” Ведь именно тут у входа в Цветник по сюжету романа “бывший депутат Государственной думы” и просил подаяние, весь сбор от которого пошел в фонд монтера Мечникова.

Получив время на обед и отдых мы сытые и довольные еще немножко погуляли по этому замечательному и цветущему, несмотря на осень, Пятигорску, и отправились дальше по курортам кавказских минеральных вод в город Ессентуки. На выезде из Пятигорска мы сделали остановку на месте трагической дуэли Лермонтова и Мартынова. Причиной дуэли стал язвительный характер поэта и его острый язык. Мартынов, как “ветеран горячих точек”, то есть кавказских войн, имел обыкновение носить не уставной мундир, а  черкеску горцев. Вот на одном из вечеров Михаил Юрьевич и пошутил с одной дамой, чтобы она остерегалась этого “дикого горца”. Шутка хорошо “зашла”, все засмеялись. Все кроме Мартынова. Дело усугубило то, что в зале находилась дама, к которой Мартынов испытывал определённые чувства. Насмешки при ней в его адрес вывели отставного майора из себя. Лермонтов не воспринял этот вызов всерьез. Уже на дуэли он поднял вверх пистолет, демонстрируя, что не будет стрелять. Мартынов же это не оценил. Вероятно, обида сильно жгла его. Очень долго целившись, он все-таки произвел свой роковой выстрел…

Пятигорск. Грот Дианы (1831)

Пятигорск. Академическая (Елизаветенская) галерея.

Пятигорск. Лермонтовская галерея (1902)

Пятигорск. Кофейня Гукасова (1908)

Пятигорск. Памятник Кисе Воробьянинову.
— Месье, же не манж па сис жур.

Пятигорск. Скульптура "Девушка с бабочкой"

Пятигорск. Кафе "Печорин"

Пятигорск. Институт курортологии.
 " Жизнь тяжела и однообразна без отдыха. К такому выводу пришли ученые-отдыховеды и кайфологи, лежебологи, бухологи, оттопырщики и бабувномерведы." (с) (КВН)

Пятигорск. Спасский Кафедральный собор (2012)

Пятигорск. Памятник М.Ю. Лермонтову

Пятигорск. Обелиск на месте дуэли Лермонтова и Мартынова

 

 

 

Оставив за спиной трагическое место, мы меньше чем через час уже изучали глазами новую туристическую локацию – Ессентуки. Город этот является единственным равнинным курортом Кавказских Минеральных вод и одним из крупнейших питьевых курортов России. Поэтому отнюдь не случайно то, что главные его достопримечательности представлены различными лечебницами, целительными источниками и курортными парками. Начали мы свою экскурсию от здания, подобного древнеримским термам, а “в миру” – грязелечебнице имени Семашко. К роскошному главному фасаду, украшенному колоннами и портиками, ведут пологие пандусы, охраняемые двумя скульптурными фигурами львов. Львы прижимают лапами змей, что призвано символизировать победу человека над болезнями. Кстати, известный символ кавказских курортов – орел клюющий змею, символизирует ровно то же самое. Тут в качестве исключения, пернатого подменяет царь зверей. Видимо для того, чтобы подчеркнуть, что мы находимся на равнинном, а не горном курорте. Помните, как во время экскурсий по Пятигорску мы обнаружили подмену реального Провала и того, что нам показал Гайдай в своем фильме? Он его снимал возле грота Лермонтова. Так вот, в Ессентуках нас ждут дальнейшие “разоблачения” великого советского комедиографа. Сцену с подаянием Ипполита Матвеевича у парка Цветник, он тоже снимал совсем не на том месте, где это описано в романе. Актер Филиппов просил милостыню именно тут – в Ессентуках, возле этих самых каменных львов.

Дальше мы проследовали по парку от одного водолечебного павильона к другому. Особенно красив и изящен, на мой взгляд, комплекс Верхних (Николаевских) минеральных ванн.  Названы они так были в честь императора Николая II. Здание расположено в центре курортной зоны, на верхней аллее Лечебного парка, так называемой Щелочной горе. Здание одноэтажное, выстроено из местного светло-желтого кирпича в стиле русского классицизма, но, возможно как дань теплому югу, украшено веселыми элементами русского ампира и барокко. Повторюсь, очень красивое здание, к тому же недавно отреставрированное. Кстати, о лечебной водичке. Рассказывали, что давно, еще до революции, кто-то из местных врачей вывел закономерность потребления ессентукской минералки. Дескать, для самого благостного влияния ее на организм, нужно пить не меньше, чем 40(!) стаканов  в день! При емкости стандартного граненого стакана 200-250мл это будет… ой, мама дорогая! Сдается мне, что эти нормы придумал никакой не доктор, а владелец местной сети платных туалетов. 🙂 

В глубине парка притаилось еще одно необычное здание с куполами и шпилями, которое снова тесно связано с одной хорошей советской комедией. За изящными деревянными фахверковыми фасадами павильона с вывеской "Механотерапия" скрывается первый в России фитнес-центр.  Он был открыт еще в 1902 году. Там установили тренажеры для лечебной гимнастики по системе шведского физиотерапевта Густава Цандера. Но я вам обещал про кино, так вот, именно тут лечили органы движения герои фильма  "Любовь и голуби" Василий и Раиса Захаровна. Помните: “Ишь ты, орган движения они лечили, орган движения! Поотрубать бы вам к чёртовой матери эти органы-то!” 🙂 

Ессентуки. Грязелечебница имени Н. А. Семашко. (1915). Кстати, именно на этом месте Киса Воробьянинов просил подаяние в гайдаевском фильме.

Ессентуки. Комплекс Верхних минеральных ванн. (1895)

Ессентуки. Бювет № 1 источника № 4 (1905)

Ессентуки. Цандеровский механотерапевтический институт. (1902)

Изменено 23 ноября, 20231 г. пользователем Шестериков Александр

Ессентуки – город небольшой, поэтому обошли мы его довольно быстро. На выезде из города сделали еще одну остановку и посетили Большой Петропавловский храмовый комплекс. Он представляет из себя тематический парк, на территории которого находятся несколько храмов и часовен, включая храм Святых Апостолов Петра и Павла, аллея с бюстами древнегреческих учёных и философов и статуями святых, архангелов и апостолов. Главной достопримечательностью комплекса является статуя Иисуса Христа, венчающая часовню Воскресения. Высота статуи  составляет 22м, что делает ее самой высокой статуей Христа в православном мире. За характерное сходство с известной 40-метровой скульптурой Спасителя в Рио-де-Жанейро,  в народе это место получило шутливое название “Рио де Кавказ”.

Въехав через час с небольшим на территорию Карачаево-Черкессии, мы остановились на ночлег в ее столице, городе Черкессе. Наличие действующей мечети по соседству с отелем, готовило нас к “концертам” муэдзинов. Некоторые коллеги по группе говорят, что слушали и вечером и утром. Я же, набегавшись, за день, отрубился, что называется “по щелчку” и никаким муэдзинам меня было не добудиться.

Ессентуки. Большой Петропавловский храмовый комплекс. Часовня Илии Пророка

Ессентуки. Большой Петропавловский храмовый комплекс. Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Черкесск. Центральная соборная мечеть

 

ДЕНЬ 3

"Я… стремился к Каспийским воротам и преследовал

суровых и вечно воинственных аланов".

 

 (Гней Помпей, римский полководец) 

 

После завтрака мы погрузились в автобус и, оставив знакомство с Черкесском на вечер, рванули на природу. Природные красоты в этом туре вообще – самое главное. Городов тут не очень много и они, положа руку на сердце, за редким исключением не оставляют столь ярких впечатлений. Особенно это заметно в Карачаево-Черкессии. Недаром часто этот край называют Четырехградье – потому что в Карачаево-Черкессии всего 4 города  (Карачаевск, Черкесск, Теберда, Усть-Джегута). Наш же путь лежал к Нижне-Архызскому городищу. По пути к нему, мы сделали небольшую остановку в Усть-Джегуте для осмотра местной соборной мечети.

За окном стало гораздо гористее, пошли полноценные сплошные хребты, а не одинокие горы, как Змейка, Машук или Бештау, что мы видели накануне. Наконец, мы прибыли в Нижне-Архызское городище. Это очень живописное место. Долина Архыз расположена на высоте 1450 м над уровнем моря, в окружении высоких горных хребтов - Абишира-Ахуба и Главного Кавказского хребта и журчащей реки Большой Зеленчук. Тут, по мнению некоторых исследователей, могла располагаться столица Аланского государства – город Магас. Аланы были известны еще с античных времен, как очень воинственное племя. В эпоху переселения народов их носило по всей Европе вместе с вандалами и гуннами, пока, наконец, они не осели тут, в предгорьях Кавказа. Государство  довольно крепко стояло на ногах, хотя бы потому, что всю свою историю существовало рядом с такими соседями, как Хазария, Византия, Грузия, Армения и Русь. Столица Аланского царства, город Магас был крупным и богатым полисом с 15-тысячным населением. Именно так его описывают арабские географы и путешественники того времени.  В Магасе были широко распространены письменность, религиозное просвещение, высокохудожественные ремесла и стекло. Даже шелковые ткани, столь ценные во всех европейских странах, здесь шли на украшение повседневных одежд взрослых и детей.  Таким изобилием город и вся Алания были обязаны выгодному географическому положению — по территории аланского государства проходили стратегические маршруты евразийского Великого Шелкового пути. Караваны с товарами шли через горные перевалы к Чёрному морю, а уже оттуда на кораблях отправлялись в Византию и Египет. Конец этому хлебосольному изобилию поставили монгольские стрелы в XIII веке. На своей планерке, именуемой курултаем, 1235 года жадные раскосые взоры ханов устремились на запад. Среди всех городов-целей ими отдельно выделялись Киев и Магас, что говорит о значимости аланской столицы. Кампания началась осенью 1238 года и продолжалась до конца лета 1239 года. Несмотря на продуманные укрепления Магаса и отчаянную борьбу его жителей, после полуторамесячной осады монголы сумели захватить и разрушить город. Сейчас в этом тихом и красивом месте обустроен музей заповедник, проводятся раскопки с результатами которых мы можем ознакомиться. Среди красот ущелья сразу выделяются три Зеленчукских храма, незатейливо названными во всех путеводителях, как Северный, Южный и Средний храмы. Наиболее красив и интересен Северный храм, он расположен в таком месте, что просто сам просится в объектив. Все три храма датируются IX-X веками, выполнены в византийском стиле, а Южный, носящий имя пророка Илии, является сейчас древнейшим действующим христианским храмом России после храма Святого Иоанна Предтечи в Керчи. 

Соборная мечеть в Усть-Джегуте

При въезде в городище нас встречал приветливый карачаевский ослик

Нижне-Архызское городище. Каменный идол, аланский воин

Нижне-Архызское городище. Северный Зеленчукский храм (Хв)

Нижне-Архызское городище. Средний Зеленчукский храм (Хв)

Нижне-Архызское городище. Южный Зеленчукский храм (X-XIвв)

Сейчас в этом месте царит мир, дружба и любовь... даже у котиков. Хотя почему "даже"? ОСОБЕННО у котиков!

Вдоволь нагулявшись по тому, что раньше было древней аланской столицей, мы к вечеру вернулись в Черкесск. Там нас ждала небольшая экскурсия по столице республики. Небольшая, потому что и город сам не очень большой (112 000 человек), и достопримечательностей в нем не сказать, чтобы много. Особо хочется отметить парк культуры и отдыха "Зеленый остров" - один из крупнейших парков на Юге России. Долгое время это был запущенное захолустное место, пока, наконец, в 2012 году, местные власти не засучили рукава и взялись за масштабную реконструкцию. Через год уже состоялось торжественное открытие обновленной жемчужины Черкесска. Интересные места для отдыха здесь найдут для себя абсолютно все - и взрослые, и дети. Прежде всего, это большой и малый пруды, прогулочные зоны вдоль набережных, скамейки, фонари, клумбы и вазоны с цветами, а также новая балюстрада. Перейти через водные каналы, протекающие на территории парка, можно теперь по красивым мостам с коваными перилами. Для маленьких посетителей открылась сказочная аллея "Лукоморье" не имеющая аналогов во всей республике. Здесь есть множество декоративных беседок и скамеек, а также установлены большой детский городок "Замок" и малые архитектурные формы - фигуры персонажей известных сказок. Открылась также Аллея боевой Славы, где можно посмотреть настоящие орудия и технику времен Великой Отечественной войны, бюсты полководцев разных времен. Это, действительно, стоящее внимания место города! Еще из “достопримечательностей” я бы упомянул местное пиво. Называется оно “Карачаевское” и даже в самом обычном бутилированном виде очень достойного качества.

Заканчивался наш день уже в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, куда мы прибыли на ночлег.

Черкесск. Собор Святителя Николая Чудотворца (2008)

Бюст нашего прославленного аса Александра Ивановича Покрышкина

Черкесск. Парк "Зеленый остров". Такое ощущение, что с осликом что-то не так... то ли тужится, то ли балдеет  🙂

 

ДЕНЬ 4

Здесь ущелья, долины, озера,
Водопадов несметный каскад!
Здесь Кавказский хребет как в дозоре,
И гостям стар и млад очень рад!

Кабардино-Балкарии СЛАВА!
Процветай, южных гор сторона!
Знай, тобою гордится держава —
Вся Великая наша страна!

 

(Екатерина Кан)

 

 

Утро нового дня мы встретили в славном городе Нальчике. Как сразу нам рассказал наш гид Саша, Нальчик это очень счастливый город. Если смотреть на него с высоты птичьего полета, видно, как территория обвивает, обнимает горы в виде подковы. Вот почему подкова – один из символов столицы Кабардино-Балкарии красуется на его гербе. Город очень чистый, уютный с обилием зелени. Недаром, на протяжении многих лет в различных списках, исследованиях и опросах он стабильно признается одним из самых экологически чистых городов России. Прямые широкие проспекты и улицы, блистают чистотой в обрамлении многочисленных зеленых насаждений. Как шутят нальчинцы, каждая улица имеет, как девушка, свой наряд – юбочку из деревьев. Прямо напротив нашего отеля красовался памятник с симпатичной девушкой в национальном костюме. Это монумент “Навеки с Россией”, расположенный на площади 400-летия присоединения Кабарды к России. Однако если назвать этот памятник и площадь, так, как я описал выше, коренные жители могут вас просто не понять. В народе и этот памятник, и это место носят имя Марии. Где встречаемся? У  Марии. Куда вас отвезти? На площадь Марии. И это разумеется, неспроста. В 1557 году кабардинцы первыми из кавказских народов добровольно присоединились к России. Произошло это в торжественной форме, и было закреплено династическим браком Ивана Грозного с дочкой кабардинского князя Темрюка, ставшей его второй женой. Дочь звали Кученей. При крещении она получила имя Марии. В российской историографии принято давать Марии Темрюковне негативные оценки. Якобы плохо влияла на царя и даже идею опричнины Ивану IV тоже она нашептала. Но тут надо понимать, что боярское окружение царя со слов которых все это писалось, было таким веселым серпентарием, что в их объективности можно сильно усомнится. Да и Иван Васильевич не производил впечатление человека, которому так в спальне под одеялом можно “в уши лить” разные государственные прожекты. Фактами же было то, что 8-летний брак Ивана и Марии не принес им взрослых детей (царевич Василий умер в 2-месячном возрасте), а скоропостижная смерть самой супруги не добавляла царю веселых мыслей о своем окружении. Первая его жена, как считается, по одной из версий, была отравлена, с Марией вот тоже непонятки. Ну, Иван Васильевич и сложил самостоятельно один плюс один, да и начал закручивать гайки.

Каких-то архитектурных достопримечательностей в Нальчике немного. За время часовой прогулки по зеленым улицам, мы посмотрели на Дом правительства, собор Марии Магдалины, Арку дружбы и отправились к главным богатствам республики Кабардино-Балкария – ее природным красотам.

Эта экскурсия в горный комплекс стала одной из самых замечательных в данном туре. Начали мы с Чегемских водопадов. Покинув наш автобус, мы пешком отправились по дороге внутрь ущелья. Справа от нас шумела своими бурными водами река Чегем, а слева возвышались горные кручи. Местами они нависали над нами, закрывая небо. От увиденного захватывало дух. Пройдя около двух километров, мы увидели сами водопады. Нет, по мощности потока, это конечно, не Ниагара, не Рейнский водопад, но тут и сравнивать не нужно. Это не одна струя, тут целый водный оркестр самых разных исполнителей. Водные потоки, кажется, истекают из самой толщи скалы. Местами они предстают нам в виде череды сплошных блестящих струй и ручейков, порой, поток воды похож на некую полупрозрачную вуаль, которая загадочно прикрывает отроги скал. Сами каменистые утесы очень живописно дополняют симфонию воды – блестящие от влаги, с вымытыми многовековыми потоками нишами, пещерами, гротами, поросшие сочной изумрудной зеленью мхов и папоротников, они создают вместе с этим шумом воды волшебную запоминающуюся картину. Задрав голову, мы любовались водопадами, как вдруг увидели на высоте ровную площадку, где мелькали человеческие фигуры. Это значит можно забраться еще повыше? Принявшись искать глазами место подъема, мы очень скоро его обнаружили. Рядом с тропкой сидел местный житель и в лучших традициях Остапа Бендера, всего за 50 рублей, если мне не изменяет память, предлагал подняться к “месту извержения” водных потоков. Довольно скоро каменные ступени и горные тропы остались позади, и мы оказались на прекрасной смотровой площадке. На ней, как с балкона открывались чудесные виды на сам каньон и ниспадающие локоны чегемских водных красавиц-водопадов. Тут почти не видно толп туристов, и шумных продавцов сувениров. Тут ощущается подлиное единение с природой. Только ты и белые струйки водопадов, сочная зелень, чуть тронутая красно-желтым первым дыханием осени и свежий горный воздух. Эмоции зашкаливали! Было очень классно!

Нальчик. Вид из окна отеля на Площадь 400-летия присоединения к России (в народе - площадь Марии)

Нальчик. Монумент 400-летия присоединения к России. В народе именуется Марией в честь Марии Темрюковны – кабардинской княжны, жены Ивана Грозного – символа объединения Кабарды и России.

Нальчик. Дом правительства КБР

Нальчик. Кафедральный собор Марии Магдалины (2016)

Нальчик. Мемориальная Арка Дружбы

Ущелье реки Чегем

Обратный путь до автобуса был как в тумане. Предложенный гидом обед незаметно перекочевал прямиком в желудок. Стало еще лучше и теплее. Продолжение чудесного дня не заставило себя долго ждать. Мы устремились к Черекской теснине. Первым пунктом в нашей программе тут было знаменитое карстовое Нижнее голубое озеро. Вообще-то в Черекском районе находится 5 таких озер, но Нижнее – самое уникальное по характеристикам и самое знаменитое. Это озеро является одним из самых глубоких в России и Европе. Глубина озера составляет впечатляющие 292 метра. Температура воды в Нижнем Голубом озере круглогодично держится на отметке 9,3 С. Всему виной подземные источники, которые подпитывают озеро. На глубине 60 метров находятся плотные слои сероводорода, которые если вырываются на поверхность, ароматизируют округу таким контрастирующим с окрестными красотами запахом тухлых яиц. По этой причине Балкарцы называют это озеро Чирик-Кёль (в переводе "гнилое озеро"). С этим связана одна балкарская легенда. Жил в этих местах давным-давно дракон. Дни свои проводил в своих обычных драконьих делах – жег деревни и посевы, жрал скот, убивал мужиков, воровал красавиц. Такой вот забавный зверек. Один раз украл он красавицу, которая, на его беду, оказалась возлюбленной местного богатыря-нарта по имени Батараз. Вернувшись из командировки домой, и обнаружив пропажу, богатырь очень осерчал. Он не стал дожидаться, пока у него под шлемом прорастут рога, а пошел на охоту на дракона. Найдя в горах злокозненную рептилию, Батараз в яростной схватке подтвердил свое звание мастера спорта по борьбе с чешуйчатыми грызунами. Низвергнутый могучей богатырской рукой дракон пробил в земле здоровую дырку. Видимо, не до конца убитый, а только покалеченный, он стал, лежа на дне, горько лить слезы о своей судьбинушке. От слез тех набралось целое озеро, которым мы можем любоваться и по сей день. Драконов в тех краях больше не видели, а тот, пострадавший от руки Батараза, старается не попадаться людям на глаза. Так и сидит он на дне озера и, судя по периодическим запахам, не только слезоточит, но и до сих пор тяжко переживает свое поражение.

Озеро предстало перед нами во всем своем великолепии, поблескивая изумрудно-голубой водой. Вблизи берега она пронзительно чистая, дно видно в мельчайших подробностях. И только уходя в глубину, приобретает свой пронзительный голубой цвет. Вдоль берега расположились кафешки и торговцы местными сувенирами. За время нашей небольшой прогулки вокруг озера дракон о своем присутствии ни разу не напомнил, в том смысле, что воздух не испортил. Тем самым укрепил наши прекрасные впечатления от встречи с этой голубой жемчужиной кавказских гор.

 

Дальше нас ждала пешая прогулка по Черекской теснине, по старой колёсной дороге в ущелье реки Черек. Ощущения непередаваемые – с одной стороны, внизу в 500 метрах кипит и пенится буйный речной поток, а всего в нескольких метрах от тебя сплошной стеной вздымается вверх еще на столько же метров стена могучего Кавказа. Дорожка петляет вдоль склона, местами причудливо изгибаясь, местами пробивая небольшие туннели. Место поражает своей суровой и дикой красотой. В одном из таких поворотов тропы в туннеле имеется дыра вниз, в расщелину по которой несёт свои воды Черек. В неё, по преданию, суровые горцы скидывали неверных жён. Окружающая нас красота просто потрясала. Виды были фантастические, похлеще, чем в фильмах Джеймса Камерона. Фотографии, к сожалению не способны передать всё величие этих гор, скал, этого ущелья.

Высадка перед пешим трекингом

Кабардинские ковбои

Черекская теснина

Черекская теснина и река Черек Балкарский

Изменено 20 ноября, 20231 г. пользователем Шестериков Александр

Когда тропа, гордо именуемая дорогой, подошла к концу, нас уже ждал автобус, на котором мы отправились дальше по дороге, в Верхнюю Балкарию. Тут, где, выбравшись из горной теснины на свободу, река Черек немного укрощает свой бег, расположилось село Верхняя Балкария. Раньше, до депортации балкарцев в 1944 году, здесь располагалось более десятка селений. Сейчас – это один большой населенный пункт с множеством архитектурных и природных памятников. Одним из таких является башня рода Абаевых.  Согласно преданиям местных жителей, сооружение возвели по приказу балкарского князя Алимурзы Абаева. Строительство башни датируется XVI веком. Основным предназначением ее было наблюдение за окрестностями, также она служила укрытием для местных жителей в случае военных угроз. Вплоть до конца XIX века строение использовалось как жилое помещение. Здесь снимали фильм Алексея Балабанова "Война". Из окон башни отстреливались герои Сергея Бодрова-младшего и Алексея Чадова, а по ущелью им на подмогу заходили наши “вертушки”. Получив от гида свободное время, я не поленился взобраться к башне. Тропинка-серпантин не слишком крутая и петляет между развалинами древних строений. Спустя несколько минут мне удалось добраться до подножья башни. Знаете, есть что-то в подобных крепостных сооружениях. Чувствуется, что это место силы. Отсюда открывались прекрасные виды на неугомонно шумящий Черек и окрестные горы с  клубящимися шапками облаков. Удовлетворенно выдохнув и обозрев окрестности, я поспешил вниз к автобусу.

Наша насыщенная и яркая программа на день оказалась выполненной. А по количеству положительных эмоций даже перевыполненной. Далее последовал длительный трехчасовой переезд до Владикавказа, где нам предстояло провести ближайшие три ночи.

Селение Верхняя Балкария. Башня Абаевых (XVI в). Здесь снимали фильм Алексея Балабанова "Война". Из окон башни отстреливались герои Сергея Бодрова-младшего и Алексея Чадова.

Селение Верхняя Балкария. Коровки идут со смены.

ДЕНЬ 5

Сказал я: неси же домой –

В Осетию, в край наш родной,

Свое одинокое горе...

И хлынули слезы из глаз,

И радость в груди разлилась:

Увидел я снежные горы.

(Коста Хетагуров)

 

            Утро нового дня началось с экскурсии по столице Республики Северная Осетия-Алания, городу Владикавказу. Название города словно говорило само о его важности – владей Кавказом! Город был основан, как военная крепость во времена Екатерины II в 1784 году. До этого на месте крепости был аул, называемый местными жителями Дзауджи-Кау. Переводится оно, как Селение Дзауга по имени основателя аула Дзауга Бугалова. За время своей истории Владикавказ неоднократно менял свое имя. С 1931 по 1944 год город назывался Орджоникидзе, потом с 1944 года по 1954 год город носил название Дзауджикау, в 1954 году снова был переименован в Орджоникидзе, и с 1990 года снова Владикавказ. Первая наша остановка была на Аллее Славы. У входа на нее расположена скульптурная группа “Послы у императрицы”, а на барельефе описан путь послов в Петербург. Бронзовая Екатерина приняла верительные грамоты и милостиво соизволила нам пройти дальше вслед за послами. Мы прошли по аллее до церкви Иоанна Воина, мимо памятных знаков, среди которых хотелось бы выделить памятник жертвам теракта в Беслане – две сложенные ладони по которым стекают капли, словно уходящие жизни погибших. Вся Россия помнит чудовищный теракт 3 сентября 2004 года, когда от рук террористов погибли 331 человек в Бесланской школе. В тот роковой день вся страна была вместе с Осетией. И по сей день ежегодно во многих школах 3 сентября проводят акцию "Капля жизни". Такое нельзя забыть.

            Многие туристы, описывая Владикавказ, рассказывают, что первое, что бросается тут в глаза, –  это горы, которые видно из любой точки города. При хорошей погоде заметны даже очертания знаменитого пятитысячника Казбека. Подобное сочетание городского ландшафта и горных пейзажей поражает каждый раз. Нас же погода решила не баловать, и Казбек спрятался, укутавшись в вуаль из туч и облаков. Но и без этого в городе есть что посмотреть. Потрясающие виды Владикавказа дополняются его богатой культурной жизнью: музеи, храмы разных религий, театры, парки. А в историческом центре города отлично сохранилась дореволюционная архитектура. Это редкость для городов на Кавказе. Особенно хорош проспект Мира, где множество изящных домиков конца XIX – начала XX века в стиле модерн, разных памятников великим людям и просто ландшафтным скульптурам. В самом начале проспекта есть большой благоустроенный парк имени местного поэта Коста Хетагурова. Много зелени, деревьев, и есть выход к набережной Терека. Традиционный пруд с лебедями.

Некоторые из скульптур и памятников заслуживают хоть пары слов. Начнем с национального колорита -  фонтана "Танцующий Сослан на чаше Уацамонга". Сослан – богатырь, один из главных персонажей Нартского эпоса, местный Ильюша Муромец.  Уацамонга – чудодейственная чаша. Она обладала необычайным свойством определять достоинства героев Нартского эпоса. Чаша сама поднималась к устам героя, рассказывавшего правдивые истории, и поила его неиссякаемым благотворным напитком. Если же рассказчик лгал, то чаша наполнялась зловонным варевом с гадами, от которого лжец убегал прочь. Мораль проста – хочешь выпить, напряги мозги и придумай правдивую историю. Хотя бы такую, какие придумывал, стоящий неподалеку бронзовый Михаил Булгаков. Во Владикавказ будущий писатель попал в 1919 году, будучи военврачом, вместе с отступающими частями белогвардейцев. Сраженный тифом, он не смог уйти вместе с войсками, а когда поправился, в городе уже была советская власть. В это же время он и становится тем Булгаковым, которого мы знаем. В письмах своему брату через много лет он скажет: “Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе”.  Тут им были написаны и поставлены на сцене “Братья Турбины” и другие произведения. Так что город, положивший начала писательской карьере такого замечательного автора, просто не мог долго оставаться без увековеченной памяти о нем. Сейчас в ногах бронзового Михаила Афанасьевича притаился  затертый туристами меж ушей кот Бегемот. Рукописи, которые не горят, так же идут в комплекте с памятником. В конце проспекта, неподалеку от здания бывшей немецкой кирхи, расположился еще один необычный памятник. Возница осетин, погоняет волов, запряженных в арбу, на которой сидит, кутается в шинель какой-то гражданин в высоком цилиндре. Глядя на него у меня в голове сразу “включается” песня группы “Король и Шут”:

В чёрном цилиндре, в наряде старинном,
В город на праздник путник очень спешил.
По горам пробирался и улыбался,
Но камень сорвался в пропасть с горных вершин

Хотите верьте, хотите нет, но это памятник Александру Сергеевичу Пушкину в местной колоритной интерпретации.

Монумент жертвам теракта в Беслане

Владикавказ. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Осетинской горке (1812)

Владикавказ. Графити в честь национального поэта Коста Хетагурова

Владикавказ. Мечеть Мухтарова (или просто Суннитская мечеть) (1900-1908)

Владикавказ. Пешеходный мост Кладки (Мост с гриффонами)

Владикавказ. Фонтан "Танцующий Сослан на чаше Уацамонга". 

Владикавказ. Памятник городовому

Владикавказ. Памятник Михаилу Булгакову. 

Владикавказ. Памятник осетинскому писателю Секе Гадиеву

Памятник А.С. Пушкину в местной колоритной интерпретации

Владикавказ. Здание филармонии (бывшая немецкая кирха)

 

По окончании обзорки, у нас было около часа свободного времени. После чего мы пересели на небольшие минивэны и отправились в горы. Туда, куда наш большой красавец Мерседес, даже погоняемый верной рукой Газрата, вряд ли смог бы нас завезти. Наш путь лежал в Куртатинское ущелье. По названию реки, протекающей в нем, оно еще известно, как Фиагдонское. - великолепное, живописное место на пути в селение Верхний Фиагдон. Первая наша остановка была на каньоне одновременной реки. Неукротимый речной поток пробивает себе дорогу среди скал, причудливо извиваясь и огибая самые неприступные валуны. На одном из таких скальных образований притаился зеркальный барс. Это свежий артобъект установлен в 2020 году. Огромная каменная кошка, обклеенная кусочками зеркал, притаилась на поверхности внушительного камня, приготовившись к прыжку. Но на наше счастье, прыгает она только в объективы фотокамер туристов, принося всем только самые положительные эмоции. К барсу вела небольшая тропинка. Самые смелые туристы подходили к нему вплотную, чтобы сфотографироваться с блестящим кошаком над пропастью с бушующим потоком. Однако безопасность такой туристической процедуры вызывала большие вопросы. Во избежании всех бед, тропку к объекту прикрыли металлическим ограждением. Теперь на зеркальную киску можно только любоваться на расстоянии.

Не успели мы еще уложить свои эмоции от встречи с зеркальным барсиком, как нужно было снова вылезать. Мы приехали в селение Дзивгис. Главной достопримечательностью этого маленького села, с населением в два десятка человек, является наскальная (пещерная) крепость. Она притаилась, как ласточкино гнездо, закрывая вход в пещеру. Сразу и не разглядишь. В окрестностях сохранились шесть подобных предпещерных замков. Есть пещеры, где могло поместиться не менее сотни человек. Согласно местному преданию, дзивгисские укрепления в XVI веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу I. У меня вызывают вопросы – зачем шах топтался тут вокруг крепости. Ну спрятались в пещере сотня-другая джигитов-партизан, так прошел бы мимо, куда он там шел. Для многотысячной армии это не было бы проблемой. Но нет, не быть мне, скучному материалисту, рассказчиком древних легенд. Ведь как гласит предание, долгие месяцы воины в крепости голодали и испытывали лишения, а спустя полгода решили – помирать, так с музыкой. Выбросили за стены замка последние припасы, которые у них были – огромную бычью ногу. Воины падишаха, которые уже тоже подъели все свои запасы сухарей и местных сусликов, были  не менее оголодавшие. Завоеватели передрались из-за этого лакомства, убивая своих соплеменников направо и налево. Глядя на это безумие шах решил, что такими темпами, солдаты у него кончатся быстрее, чем припасы у горцев. И ему ничего не оставалось, как снять осаду. Но дыма без огня не бывает – относительно недавно в окрестностях крепости обнаружили воинское захоронение, датированное примерно XIII веком, так что крепость свои задачи выполняла, и кровавые разборки в этих местах периодически случались.

Осетия. Фиагдонское ущелье

Осетия. Фиагдонское ущелье. Зеркальный барс

Осетия. Куртатинское ущелье. Селение Дзивгис

Интересно было в этих горах встретить древний чешский грузовик Praga V3S (1953 года)

Осетия. Дзивгисская наскальная крепость. Ее рассмотреть-то трудно, не то что штурмовать. 

Мысленно отдав должное хитрости предков нынешних осетин, мы поколесили дальше. Спустя некоторое время вдали показался Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – очередная цель нашей экскурсии. Монастырь этот хоть и новый, 2000-года постройки, но в своем роде уникальный, ибо он является самым высокогорным монастырем России. Расположен он максимально близко к Богу, на высоте 1300 метров над уровнем моря. В средневековье на нынешней территории монастыря находилось фамильное поселение Гусовых, от которого остались две крупные сторожевые башни, которые ныне вписались в монастырский комплекс и служат колокольней. Монахи живут потихоньку, занимаясь помимо своих прямых обязанностей производством и продажей осетинского сыра, чайных сборов, меда и целебных трав. Монастырь совершенно не похож на другие культовые постройки, что приходится наблюдать дома в европейской части страны. Это обусловлено и национальным колоритом и особенностью местности. Очень необычно и красиво.

Начинал накрапывать дождик, поэтому мы свернули под навес одной местной каказской чайханы (не могу отделаться от прошлогодних узбекских впечатлений и названий), где наш заботливый гид Саша, достал осетинские пироги и ежевичное вино. Пироги были самые простые – со свекольной ботвой, но на свежем воздухе, да под хорошее вино, уплетались за обе щеки.

Северная Осетия. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь (1999)

Северная Осетия. Река Фиагдон

 

Мы уже оставили далеко за спиной горный монастырь, который своим расположением, на стыке неба и земли, как никогда точно соответствовал своему предназначению – находится на зыбкой грани мирского и божественного, жизни и смерти. Недаром говорили старики латиняне - Memento mori (помни о смерти). Мысли такие стали закрадываться в голову не случайно, ибо мы подъезжали к Даргавсу. Это знаменитый "Город мёртвых" – самый известный некрополь на Кавказе. На пологом склоне горы издалека виднелась россыпь невысоких каменных башенок. Это и есть гробницы. Комплекс состоит из 95 сооружений, сложенных из грубо обработанных крупных камней с использованием известкового раствора. Одни склепы похожи на каменные землянки и почти не выглядывают из-под земли, другие более изящны и напоминают небольшие башни. Могильник застроен хаотично, без планировки, здания достраивались по мере необходимости рядом с ранее построенными склепами, оставляя место для прохода между ними. Захоронения были открытыми (без гробов) – труп покойного вносили через лаз и оставляли на деревянном настиле либо поверх ранее оставленных тел, мужские и женские тела размещались вместе. Иногда потенциальные покойники сами приходили сюда умирать. Так во время очередного мора, косившего сельчан, на одном из склепов появилась пронзительная надпись: “Смотрите на нас с любовью, ибо мы были такими, как вы, а вы будете такими, как мы”. Эта фраза никого не оставляет равнодушным и вызывает мурашки даже сейчас. Ее начертали те, кто уходил сюда умирать, чтобы не заразить соплеменников смертельной хворью. Продуваемые кавказскими ветрами гробницы, способствуют тому, что трупы в них не истлевают, а мумифицируются, и в таком виде доходят до наших дней. О возникновении этого места рассказывает одна мрачная легенда. Однажды в селение Даргавс пришла девушка невиданной красоты, без штампа в паспорте и без детей. При таких достоинствах, все мужчины аула оставили семьи и передрались между собой за право обладания красавицей. Не достигнув успеха, они обратились к старейшинам, но и аксакалы, увидев прелестницу, также получили “седину в бороду и беса в ребро”, и предавшись собственным эротическим фантазиям, присоединились к бушевавшим брачным играм с использованием кулаков и колюще-режущих принадлежностей. Выведенные из себя женщины, нарекли вновь прибывшую красотку ведьмой и потребовали изгнать ее из селения. Мужики, слегка придя в себя и пересчитав оставшиеся зубы и переломанные руки-ноги, решили поступить по принципу Карандышева из “Бесприданницы” – “так не доставайся же ты никому”. И довольно скоро убили красавицу. После этого деревню Даргавс поразила жестокая эпидемия чумы. Но земля не принимала тела умерших, поэтому местные решили устроить наземные захоронения. Сейчас мы имеем возможность бродить по его узким улочкам и рассматривать древние склепы, разглядывать останки покойничков (где кости, где полумумии). По этическим соображениям и просьбам жителей Даргавса, я внутри не снимал. Местные считают подобные забавы угрозой благополучию и даже жизни путешественника в будущем. Просто, поверьте на слово, что они (покойники), там лежат и сейчас. Однако видел, что не все туристы вняли этим просьбам. Бог им судья.

Оставив это очень необычное и интересное место, мы повернули в сторону дома. На обратном пути, дождь застучал еще сильнее, но нам он уже не был помехой. В Кармадонском ущелье сделали маленькую остановку возле памятного места. 20 сентября 2002 года, всю страну облетела новость, что в Осетии внезапно сошёл ледник Колка. Селевой поток мчался со скоростью 180 - 200 километров в час. В результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон, погибло 125 человек, из них 106 до сих пор числятся пропавшими без вести. В их числе находится и съёмочная группа фильма “Связной” во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Шансов спастись не было ни у кого, кто оказался на пути стихии. Масса из камней, льда и грязи обрушилась на ущелье, горные посёлки и базы отдыха, которые здесь находились. Стоя внизу и задрав голову вверх, я представлял, как это ущелье было доверху забито смесью льда, грязи и скальных пород. Спасательная операция продолжалась больше года, до тех пор, пока это было возможно. В месте предполагаемого лагеря съемочной группы сейчас создан мемориал погибшим. Под портретом навечно оставшегося молодым Брата, всегда море цветов. В таких местах понимаешь, как хрупка человеческая жизнь, и что в ней действительно важно, а что – суета и тлен.

Слегка притихшие от увиденного, переваривая в голове, события этого очень насыщенного интересного дня, мы вернулись во Владикавказ.

Северная Осетия. Даргавс. "Город мёртвых" – самый знаменитый некрополь на Кавказе

 

Северная Осетия. Кармадонское ущелье. Место предполагаемой гибели съемочной группы Сергея Бодрова.

Изменено 21 ноября, 20231 г. пользователем Шестериков Александр

ДЕНЬ 6

Отставить разговоры!
Вперёд и вверх, а там,
Ведь это наши горы —
Они помогут нам!

Они помогут нам!

 

(Владимир Высоцкий – “Военная песня”)

 

В этот день нам снова предстояла выездная экскурсия в горы. Ну а куда же еще?! Позавтракав, мы устремились по Военно-Грузинской дороге в сторону Ингушетии. Первая наша остановка была на пограничном пункте при въезде в республику. Жителей регионов сопредельных с зоной СВО попросили пройти в здание погранохраны. У нас в группе таких счастливчиков было немного, но на нашу беду перед нами был автобус с туристами из воронежской области, и нам пришлось погулять, ожидая пока они все пройдут беседу с пограничниками. Впрочем, красивое место, хорошая погода позволили быстро скрасить эту паузу за разглядыванием гор.

Когда все формальности были улажены, мы поколесили дальше. Наш путь лежал через Цей-Лоамский перевал к башенному городу Эгикал. На дороге к перевалу находится самое высокогорное селение Гули, в котором из окон автобуса рассмотрели интересную современную мечеть с минаретом в виде древней осетинской башни. Мы же поднимаемся еще выше - на высоту 2200 метров. И вот мы остановились на перевале. Нашим взорам предстает подлинная красота. Горы Ингушетии - это то место, откуда не хочется уезжать. Яркие зеленые луга, величественные пики, россыпь древних родовых башен, бурлящие реки, невероятные краски неба и причудливые кудряшки облаков. Это волшебное место, где небо, кажется, можно потрогать рукой, где орлы кружат рядом с тобой на одном уровне. Много чудесных мест мы уже повидали во время нашего путешествия, много еще повидаем, но забегая вперед, скажу, что Цей-Лоамский перевал – одно из самых ярких и запоминающихся. Выше нас была только давшая название перевалу, гора Цей-Лоам: обитель древних богов, ингушский Олимп. Священную гору древние жители этих сказочных мест олицетворяли не с Зевсом – они считали, что там проживает "коллега" грозного греческого божества, великий Села, повелитель грома и молнии. Как и положено громовержцу, Села был директором местной стрелковой секции и в свободное время пулял в землю громы и молнии. Место, куда ударяла его стрела, считалось священным и на его месте возводили святилище "селинг" - маленький Села. Если же бог попадал в живое существо - человека, то устанавливали святилище элгыц, а погибший становился местным божеством, так как все видели, что он избран богом, у него с ним прямая связь, и попал он на небо вне очереди, по ускоренной программе.

Пока мы стояли и восторженно охали от окружающих красот, облака, прикрывавшие до поры, до времени, вершину Цей-Лоама, внезапно зашевелились и стали отползать по сторонам. Неужели сам Села решил показаться нам? Но, нет. Спохватившись, от собственной смелости, громовержец снова стал подтягивать одеяло из облаков на свою домашнюю вершину. Словно, говоря нам: “Граждане туристы, этот аттракцион у вас не оплачен, давайте до свидания!”

Впрочем, мы были не в обиде, ибо тут и без того было на что полюбоваться. Даже под ногами копошилось немало всякой интересной красоты. Несмотря на начало осени, склоны гор были в самой зеленой траве, усеянной россыпями разных цветов. Над последними я к своему изумлению увидел занятного вида “животное”, отдаленно напоминавшее колибри. Слишком крупное для насекомого, но слишком мелкое для птички, зависло, как вертолет, над цветком и. высунув хоботок, лакомилось нектаром. Уже дома, не без помощи друзей, погуглив, удалось выяснить, что это бражник – насекомое, рода бабочек. Очень интересный экземпляр!

Въезжаем в Ингушетию

Современная мечеть в сельском поселении Гули

Горная Ингушетия. Остановка на Цей-Лоамском перевале

Бражник над цветком чертополоха

Гора Цей-Лоам: обитель древних богов, ингушский Олимп. 

 

Ближе к обеду, мы приехали в Эгикал – один из самых крупных Башенных комплексов и удивительно хорошо сохранившийся древний город. Доподлинно не известно, когда на Кавказе стали строить башни. Сейчас они настолько неотъемлимы от горных пейзажей, что, кажется, будто они тут были всегда. Учеными уже насчитано свыше 120 штук только в одной Ингушетии. Строительство башни нужно было обязательно закончить за один год. Если же башня не была готова по истечении этого срока или готова, но через какое-то время разрушалась, обвиняли семью заказчика в том, что мало заплатили мастеру. Мне, как инженеру-строителю, очень понравилась такая трактовка. Интересно, а если я подобную фразу вверну в договор сейчас – как отреагируют на это мои заказчики? 🙂 Мы находились по улочкам этого древнего города, расположенного в таком чудесном, живописном месте. Башни подпирали небо своими остроконечными крышами, ветер чуть посвистывал в пустых бойницах. Целебный горный воздух проникал в легкие, обволакивая изнутри, погружая в состояние близкое к нирване. Наступило ощущение совершеннейшей идиллии и умиротворения. Не хотелось никуда уезжать. Я в этом туре буду часто ловить себя на этой мысли. Волшебные виды и сказочная природа действовали, как лечебный бальзам для нервных клеточек. Хотелось ни куда не торопясь, расстелить пледик, достать чего-нибудь съестного, налить чайку из термоса. Кажется, я не произносил это вслух, но мои мысли внезапно стали материализовываться – наши заботливые гид и водитель, чутко уловив настроение группы стали доставать припасенные вкусности, отлично понимая, что нам нужно в этот момент. Снова перед нами появились осетинские пироги, чай, сок и ежевичное вино. Пироги в Осетии сакральны и святы. В разных частях этой горной республики их делают по-своему, но везде неизменно присутствует один самый главный и секретный ингредиент осетинского пирога – душа осетинской женщины. В этот раз нам достались вкуснющие пироги с сыром. Недаром, в Осетии говорят: "Десерт без сыра – все равно, что красавица без глаза". Наш пикник на обочине башенного города вышел очень лучезарным и светлооким.

Сытые и довольные мы погрузились в автобус. Погода начала портиться, небо стремительно заволакивало тучами. По этой причине нам пришлось отказаться от поездки к Ляжгинскому водопаду, так как подъем к нему становился, попросту, небезопасен. Проезжая на обратном пути Цей-Лоамский перевал, мы порадовались за себя. Место, где несколько часов назад мы упивались местными красотами, было спошняком затянуто густыми шапками, опустившихся с гор, облаков. Разглядеть что-то сейчас было решительно невозможно. Опоздай мы немного, и ходили бы тут, как ёжики в тумане. Спасибо могучему Селе и нашему гиду Саше – обладателю черного пояса по договорнякам с небесной канцелярией, за то, что нам посчастливилось увидеть эти неописуемые красоты при ясном солнечном небе. Тем не менее, все эти перемены в погоде не сказались на общем впечатлении от экскурсии. Горы Ингушетии это прекрасное, волшебное место, которое хочется непременно посетить еще.

Ингушетия. Эгикал — один из самых крупных Башенных комплексов и удивительно хорошо сохранившийся древний город.

Ингушетия. Этот каменный знак-напутствие очень повеселил нас и нашего водителя.

В пол-третьего мы подрулили к нашему отелю. До вечерних мероприятий нашей программы было еще много времени. Поэтому мы отправились гулять по Владикавказу, по намеченным еще во время вчерашней обзорки, местам. Прошлись вдоль набережной Терека, где особенно выделялся величественный монумент всаднику на лихом коне. Это памятник Иссе Плиеву. Исса Александрович – единственный кавалерист - дважды герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Громил фашистов на Украине и самураев в Манчжурии, руководил группой советских войск на Кубе во время Карибского кризиса. Заслуженный, в общем, товарищ. Полюбовались на одну из главных городских достопримечательностей – удивительно стройную суннитскую мечеть, носящую имя мецената-строителя Мухтарова. Потом зашли на местный рынок и отправились отдыхать в номера.

Вечерний ужин был у нас совмещен с дегустацией местных пенных напитков. Поездка на Осетинскую пивоварню понравилась практически всем без исключения. Нам было предложено 4 сорта пива: светлое, пшеничное, местное осетинское (больше похожее на сидр) и вишневый крик. К сожалению, столь любимые мной темные сорта еще только дозревали в тиглях, и полакомиться ими нам не довелось. Впрочем, светлые сорта были тоже очень достойного качества. Под стать им была и закуска – местные домашние колбаски, осетинские пироги с мясом, сыры, зелень… Вай вай, спустя месяцы, пишу эти строки, и аж слюни текут. 🙂 В общем, очень рекомендую это дополнительное мероприятие и любителям пива, и просто ценителям национального колорита в кулинарном виде. На такой замечательной ноте красивая, гостеприимная и хлебосольная Осетия попрощалась с нами.

Владикавказ. Памятник Дзаугу Бугулову, который известен основанием поселения (или аула) на месте, где затем возник город Владикавказ.

Армянская церковь Святого Григория Просветителя (1868) на берегу Терека

Владикавказ. Мечеть Мухтарова (или просто Суннитская мечеть) (1900-1908)

Владикавказ. Посещение осетинской пивоварни с дегустацией

Спасибо вам за рассказ. Очень ждем продолжение. Планируем поездку на Июнь 2024г.

26 минут назад, Соловей сказал:

Спасибо вам за рассказ. Очень ждем продолжение. Планируем поездку на Июнь 2024г.

Большое спасибо! Надеюсь, мой отзыв поможет Вам сделать этот правильный выбор! Кавказ прекрасен и стоит того, чтобы его увидеть! Отзыв у меня уже написан полностью с рассказами о каждом дне. Буду выкладывать потихонечку по паре дней за раз. До конца недели должен управиться и выложить целиком. 🙂 

ДЕНЬ 7

Темны преданья их. Старик-чеченец,
Хребтов Казбека бедный уроженец,
Когда меня чрез горы провожал,
Про старину мне повесть рассказал.

 

 (Михаил Лермонтов – “Измаил-Бей”)

 

Наутро, попрощавшись с гостеприимным Владикавказом, мы отправились дальше расчесывать Кавказский хребет по направлению к морю. Но чтобы добраться до манящего Каспия, нам предстояло пересечь по пути еще две республики. Начали мы с уже немного знакомой нам по вчерашнему дню Ингушетии. Первой нашей остановкой был город Магас – столица республики. Своим названием он обязан древней столице Аланского государства, руины которого мы уже могли видеть в Карачаево-Черкессии. Решили – название хорошее, в переводе означает “город солнца”, пусть так и будет называться новая столица, преемница славы древнего Магаса. Вот, знаете, есть здания – новоделы, а Магас – город новодел. Мало того, что название у него –  позаимствованное из истории, так и сам он еще по меркам городов, не вышел из грудничкового возраста. Основан он был только в 1994 году и в настоящее время в нем проживает без малого 17 000 человек. Как сказал наш гид Саша Карпенко: “По Магасу мы с вами пройдем пешком, потому что если проехать, то мы можем его проскочить и не заметить”. 🙂 Прогулявшись по небольшим, но широким и зеленым улочкам, мы подошли к главной достопримечательности ингушской столицы – Башне согласия. Это здание представляет из себя увеличенную в четыре раза классическую средневековую ингушскую башню. Ее высота составляет почти 100 метров.  Чтобы подняться на смотровую площадку на высоте 85 м, надо пройти более километра по спиральному пандусу, так как лифт не предусмотрен. Экскурсию на башню мы начали с расположенного на первых этажах этнографического музея. Ознакомившись с бытом ингушей, мы ножками по пологому пандусу начали наше восхождение – шаг за шагом, поворот за поворотом. Чтобы посетителям было не очень скучно во время пути, на стенах башни развешаны многочисленные картины, посвященные истории ингушского народа, его сказаниям и эпосам. Наконец, мы забрались наверх. Смотровая площадка расположилась на высоте 85 метров и встретила нас прозрачным полом из высокопрочного стекла. Я уже неоднократно писал в других своих отзывах о своем отношении к высоте. Попросту говоря, я ее боюсь. Но, тем не менее, меня всегда тянет везде залезть на самую высокую гору, колокольню и тому подобное. Ощущение, когда ты переступаешь через себя и свой страх, это ни с чем несравнимое ощущение. Площадка была слегка влажной – местами были небольшие лужицы. Кто-то говорил о том, что это от отступившего под лучами солнца, утреннего тумана. Стоя с легкой дрожью в ногах на прозрачном стеклянном полу на высоте 85 метров я подумал, что это, возможно, не единственная причина. Впрочем, если не заглядывать себе под ноги, то все было и вовсе замечательно. Прекрасные виды на юный город и окрестности радовали глаз. Меня такие подъемы всегда заряжают позитивом, потому в прекрасном настроении мы спустились с Башни согласия и продолжили свою экскурсию.

На первых этажах Башни согласия расположен музей ингушского быта
- ... и подняли пенсионный порог до 65 лет!
- Да?! И чего?
- ..ну да, вам, аксакалам, действительно уже ничего....

Кузнец почему-то не за работой

Магас Башня согласия. Подъем наверх происходит ножками вот по такому пандусу

Картина на тему местных эпосов "Диалог Сеска Солса с лаской". 
"Как джигит, суслику, я тебе скажу так..."

Магас. Башня согласия. Портрет сарматки

Магас. Башня согласия. "Села-Сата и Сеска-Солса" Села-Сата - в ингушской мифологии - богиня искусств и ремесел, мать местного Ильи Муромца Сеска-Солса (того, что чуть выше с сусликом беседует)

Магас. Башня согласия. Орел раздает люлей рыжей разбойнице

Магас. Башня согласия. Еще одна покоренная вершина.

Аланские ворота — триумфальные въездные ворота города Магас — столицы Республики Ингушетия

 

Если Магас можно было назвать маленьким городом, то Назрань знающие люди называют большой деревней. В сам город мы не заезжали, а посетили мемориал “Девять башен” –  мемориальный комплекс и музей, посвящённый воинской славе и жертвам репрессий. Не скажу, что я сильно в восторге от подобных мест, так как искусственно прививаемая русским тема вины за все беды их соседей уже порядком набила оскомину еще с 90-х. При этом совершенно упускается момент, что у руля страны в тот момент был отнюдь не русский, и аппарат внутренних дел возглавлялся тоже не русским. Однако есть в этом месте и вполне себе интересные объекты. Например, памятник так называемой “Дикой дивизии”. Динамичная группа бронзовых всадников в черкессках и папахах отсылает нас к событиям Первой Мировой войны, когда было принято решение сформировать из кавказских народов воинское подразделение для отправки на фронт. До той поры сыны Кавказа на воинскую службу на регулярной основе в русскую армию не призывались. Конное подразделение получило название “Кавказская туземная конная дивизия”, чем подчеркивалось кавказское, но исключительно местное происхождение. Командиром иррегулярного образования стал брат царя, Великий князь Михаил Александрович Романов. Почему дивизия называлась дикой? Об этом мы узнаем из воспоминаний офицеров, служивших в ней. Когда главнокомандующий Николай Николаевич Романов (дядя Михаила) прибыл на смотр только что зародившейся дивизии, то, увидев горцев не в уставной форме русской армии, а в более привычных им черкесках, папахах, с кинжалами, шепнул своему племяннику примерно следующее: “Дивизия пока еще дикая, но с немцем, я думаю, управится”. Храбрости джигитам было не занимать. В боях они покрыли себя славой. Всем известен факт, когда всадники Ингушского полка неожиданно столкнулись с железной дивизией Кайзера. Против 500 сабель кавказских воинов противостояло 3000 немецких штыков, пулеметы, тяжелая артиллерия. Не дожидаясь приказа, ингуши бросились в лобовую атаку. Немецкий солдат, участник боя, позднее вспомнит: “На нас надвигалась конная орда, внешний вид наступавших был поистине страшен. Бритые наголо, с выкрашенными хной или охрой бородами, конники с дикой скоростью приближались к нашим окопам. При этом на запястье каждого вращалась шашка. Во главе каждого отряда мчался мулла – в зеленом или алом одеянии – выкрикивая на ходу хвалу пророку Мухаммеду, у которого в руках был Коран и винтовка за плечом”. Гордая кайзеровская дивизия перестала существовать через полтора часа.

Рядом находится еще один памятник уже из другой эпохи – советский офицер с перевязанной головой и пистолетом в руке. Это памятник, как считается местными исследователями, последнему защитнику Брестской крепости лейтенанту Умату Барханоеву. Эта теория слабо подтверждается документально. По официальной версии последним защитником крепости является майор Петр Гаврилов. Но ингушам своя трактовка нравится больше.

Ингушетия. Назрань. Мемориал «Девять Башен»  — Памятник "Дикой дивизии"

Памятник последнему (по версии местных исследователей) защитнику брестской крепости лейтенанту Умату Барханоеву. 

 

Попрощавшись с Ингушетией, мы к обеду добрались до столицы Чеченской республики, города Грозного. Когда я был еще студентом, в 90-е слова Чечня, Грозный, вызывали совершенно иные эмоции, нежели у современных подростков. Две Чеченские кампании, теракты в городах России, казалось, навсегда изменили этот край и наше отношение к нему. Тогда мы и подумать не могли, что будем ездить в Грозный не на броне, а туристами на автобусе. Все течет, все изменяется, и хочется верить, что к лучшему.

Теперь Грозный представляется всем приезжающим, отнюдь не грозным, а вполне себе мирным, зеленым и цветущим городом-садом. После двух военных кампаний, город лежал в руинах. Разрушения доходили до 98%. Были даже предложения не восстанавливать город, перенести столицу в Гудермес. Однако первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров настоял на восстановлении Грозного. Он считал, что измученные войной люди имеют право жить в городе, в котором родились и выросли. Так что туристы видят сейчас уже новый Грозный, отстроенный заново. Возрожденный, как птица Феникс, из пепла город произвел самое приятное впечатление. Гулять по его улицам очень удобно и приятно – кругом много зелени, скверов, широких тротуаров, скамеек. Город очень активно строится, расширяется, но при этом остается очень чистым, без пыли и гор мусора. Главным, пожалуй, символом нового Грозного стал комплекс высотных зданий “Грозный-сити”, куда мы и отправились после обеда, проходившего, кстати, на одной из центральных улиц города – проспекте Владимира Путина. С первыми лицами страны и республики вы тут будете встречаться довольно часто – как в виде названий улиц и объектов, так и в виде портретов. Ощущения, как в церкви. Только вместо Отца, Сына и Святого духа нас отовсюду приветствуют Ахмад и Рамзан Кадыровы и сам Владимир Владимирович. Подходя к небоскребам чеченской столицы, невозможно пройти мимо красивейшего сада. Называется он Парк цветов, поскольку здесь высажено несметное количество цветов. Открылся он относительно недавно в сентябре 2017 года, причем его открытие было приурочено к Дню чеченской женщины (есть тут и такой праздник). По дорожкам парка расставлено огромное количество арок различных форм, увенчанным тьмачисленными горшками с благоухающими растениями. Все это вместе создает очень интересные оптические иллюзии, благодаря чему это место стало излюбленным у туристов и горожан для красочных фотосессий. В центре парка находится большой фонтан в обрамлении двух башен, построенных в национальном стиле. Высота каждой из них почти двадцать метров. Сразу за фонтаном открывается взору “Грозный-сити”. В состав его входят семь зданий, среди которых есть и жилые дома, и бизнес-центр, и пятизвездочный отель. Построен этот квартал был всего за шесть лет, а самая высокая башня имеет 40 этажей. Нас в первую очередь, заинтересовала башня “Парус”, так как именно так расположилась самая высокая на Кавказе смотровая площадка, сделанная человеком, а не природой. Скоростной лифт доставил нас на 29 этаж. Площадка оборудована в два уровня, и наибольший обзор возможен с верней ее части. По площадкам можно беспрепятственно ходить и смотреть со всех сторон, а вот на фотосъемку окрестностей есть ограничения. На той части площадки, откуда видна резиденция президента Чечни, стоит суровый бородатый охранник и зорко следит за тем, чтобы никто не подгладывал в объектив фотоаппарата за Рамзаном Ахмадовичем. Но там и без того есть на что обратить внимание. Виды на город и окрестности открываются замечательные.  Например, только оттуда можно почти сверху вниз окинуть взором соседние небоскребы – ресторан "Купол" на 32-м этаже пятизвездочного отеля и огромные часы на 40-этажной башни "Феникс". Все на том же скоростном лифте мы  за считанные секунды спустились, почти в буквальном смысле, с небес на землю. Далее мы отправились к красавице-мечети “Сердце Чечни”, расположенной на противоположном береги реки Сунджа. Мечеть очень понравилась своими изящными пропорциями. В них сразу угадывалось османское влияние, что не мудрено, так как за основу проекта была выбрана стамбульская Голубая мечеть. Мы ее осмотрели и снаружи и изнутри.

Пока мы восторженно разглядывали интерьеры “Сердца Чечни”, снаружи пошел дождь. Мы сочли это за хорошую примету – дождь в дорогу это к добру. Подводя итог этому дню, можно сказать, что у меня, человека из 90-х, перед посещением Грозного внутри были очень противоречивые эмоции. Но все же, слава Богу, что настало такое время, когда мы можем ездить в Чечню без опаски и страха! Что в руках, вместо Калашникова держишь свою фотокамеру и крутишь головой не в поисках огневых точек, а исключительно ради интересных ракурсов для съемки. Пусть поскорее будет так и в других местах нашей Родины, да и в мире вообще.

Уже затемно, мы наконец-то добрались до моря. Каспий недовольно штормил, но уютные апартаменты отеля “Азимут”, не дали впасть в уныние, сразу расположили к себе, убаюкивая на мягких подушках, дескать, утро вечера мудренее. На этой позитивной ноте я провалился в сон.

Чечня. Грозный. Площадь Минутка

Чечня. Грозный. Одно из немногих исторических зданий (1915 года), уцелевших после двух чеченских войн 90-х

Обедали мы на проспекте Путина - одной из главных артерий города

Грозный. Храм Михаила Архангела (1868)

Грозненские зарисовки. Цветочный парк

Вид на город с высоты "Грозный-Сити"

"Сердце Чечни" с высоты "Грозный-Сити"

Автобус футбольного клуба "Ахмат"

Мечеть "Сердце Чечни" (2006-08), одна из крупнейших в России и Европе

Сердце Чечни в отражении дождя

Грозный. Символический памятник на выезде из города. В верхней части часов - разрушенный в ходе двух чеченских войн город, а в нижней части - возрожденный Грозный-Сити.

ДЕНЬ 8

В ущелье, где днем отдыхает луна,
И черные камни как будто стена,
Вдали от дорог бежит ручеек,
Торопится по валунам.
 

(Бит-квартет "Секрет" - "Вниз по течению")

 

Подушки гостеприимного отеля знали, что говорили. Отлично выспавшись, первым делом я взглянул за окно. Дождя не было, небо, вроде прояснялось. Купаться с утра, наверное, не получится, но ехать на экскурсии – самое то! Завтрак в формате шведского стола порадовал разнообразием и обилием. Тут были и привычные по прежним поездкам омлеты, бекончики и прочие блюда, так и исключительно национальные “шпециалитеты”. Например, дагестанская абрикосовая каша с урбечем. Я к кашам отношусь довольно спокойно, но эта... Эх, и что ж меня в детстве ей не кормили – тогда бы точно за уши не оттащить было. Хотя может, потому и не кормили? 🙂 Как показал дальнейший день, очень важным было плотно, даже ОЧЕНЬ плотно, покушать на завтраке. Впрочем, не буду забегать вперед колес нашего автобуса.

Погода распогодилась. Ветер, как в песне, с моря дул, разнося в стороны облака и тучи, да видимо, немного перестарался. Порывы ветра поднимали тучи песка и пыли, так, что все это походило на некое подобие песчаной бури. Наш автобус, как живое существо, подрагивал от каждого очередного порыва, но ведомый верной рукой Газрата, не сбиваясь с маршрута, доставил нас к цели. Этим местом был Сулакский каньон – главная, пожалуй, достопримечательность Дагестана и одно из самых красивейших мест России. Мы остановились в селении Дубки и оттуда пешком за несколько минут дошли до самого каньона. Это было неожиданное и очень яркое впечатление. Своей глубиной, достигающей 1920 метров, он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США, но уступает ему по протяженности. Эх, не тот каньон ученые обозвали Грандом! С утеса, нависшего над пропастью, отлично видно это величественное творение природы, над которым на протяжении сотен тысяч лет трудилась ярко-бирюзовая река Сулак. Пейзаж необыкновенной красоты. На плато пахнет степными травами, и дуют каспийские бризы. И еще как дуют! Всю дорогу от автобуса до утеса мы преодолевали эти сильные потоки, напевая про себя: “а ну-ка песню нам пропой, сулакский ветер”, чтобы хоть как-то задобрить и утихомирить стихию. Но куда там! Ветер практически валил с ног. Аккуратно добравшись до края огороженного обрыва, мы в смешанных чувствах восторга и холода попытались поснимать сам каньон и друг друга, стараясь не отдать ветру наши телефоны и фотокамеры. Потоки воздуха так надували одежды, что дома мне пришлось даже оправдываться: “Нет, это я не отожрался на местных харчах, это мне ветром так задувало, не по-детски!”. На поток ветра было можно ложиться. Вот тут, стараясь, чтоб тебя никуда не сдуло, я осознал, как важно было плотно покушать за завтраком. Хорошо еще, что ветер дул ОТ каньона, иначе невозможно было бы подойти к обрыву. Местный котик, прищурив глаза, спокойно созерцал на наши охи-переполохи. Ему, как местному жителю, такие катаклизмы были привычны.

В тот день было ОЧЕНЬ ветренно, видно на фото пылевую бурю

Дагестан. Долина реки Сулак

Сулакский каньон

Еще раз - Нет, я не обожрался, просто было ОЧЕНЬ ветренно. Куртку и штаны надувало, как парашют. 

А местному котику хоть бы хны на такие ветра. Он привыкший.

Долина реки Сулак

Изменено 24 ноября, 20231 г. пользователем Шестериков Александр