Соборы и церкви Сараево

Собор в Сараево

Посмотрели мы и на величественную Соборную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Она находится между сараевской набережной и знаменитой пешеходной улицей Ферхадия, по которой мы и шли. В народе ее называют просто - Собор в Сараево. Строительные работы по ее возведению начались В 1863 году, после того как православная община в период с 1859 по 1862 год приобрела материалы и землю неподалеку от реки Миляцки. Автором проекта стал один из наиболее выдающихся и известных балканских архитекторов 19 века - Андрей Дамянов. Собора Святой Троицы в Мостаре и множества других церквей тоже построены по его проектам. Большую часть средств собрали сараевские сербские купцы. Некоторую сумму пожертвовал султан Абдул-Азиз, а также сербское правительство и князь Михаил Обренович. Освятили Собор в 1872 году, хотя полностью работы по строительству были завершены лишь в1874г.

В последней войне на Балканах здание этого Собора хоть и не было полностью разрушено, но получило значительные повреждения. К текущему времени Собор полностью восстановили, хотя численность сербов значительно сократилась в Сараево после войны.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы с 2006 года имеет статус национального памятника Боснии и Герцеговины. И это один из самых больших православных храмов Боснии и Герцеговины. Иконостас размером 20 на 15 метров вмещает в себя 69 икон разного размера. Все они были написаны маслом на холсте в 1869 году в русском монастыре - Троице-Сергиевой лавре. Оплатила их царская семья Романовых и российская знать. Непосредственно алтарная перегородка делалась в Сараево, но также русскими мастерами. Они же выполнили работы по позолоте.

Что меня удивляло каждый раз - почти во всех соборах, что мы посетили, есть кафедра для чтения проповедей, похожая на те, что устанавливают в католических церквях. Кафедра, высотой 5 метров выполнена из дерева и покрытая позолотой конструкция овивает один из столбов с северной стороны.

Вход в Собор для туристов платный, съемка внутри запрещена. Мы снимали с порога, что смогли, то смогли. Как то очень темно в нем было, а смартфона, нет, нет, а смартфона нет! Он как то лучше справлялся у меня в условиях недостаточной освещенности.

Собор очень красив снаружи, но такой огромный, а мы были очень близко, и снять его весь красиво у меня не получилось.

Колокольная башня высотой 45 м, и это еще ее размер без самого креста. Внутри нее размещено 3 колокола весом 2800 кг, 1600 кг и 750 кг были заказаны в Триесте после Первой мировой войны.

Охрана Собора

Католический собор Сердца Иисуса

возведен в стиле ранней готики в 1889 году архитектором Джосипом Ванса с элементами романской архитектуры, по примеру Собора Парижской Богоматери.

И это тоже самый крупный храм Боснии и Герцеговины, но уже католический. Внутрь его мы не заглядывали, ограничились внешним осмотром.

Перед собором установлена статуя Папы Римского Иоанна Павла II.

А над главным входом собора находится статуя Иисуса Христа.

Старая церковь Архангелов Михаила и Гавриила

В свободное время мы с Еленами набрели на Старую церковь Архангелов Михаила и Гавриила, она находится тоже в самом центре Сараево. Совершенно неприметная на первый взгляд - обычный старинный дом из известняка и туфа за высокой каменной оградой.

Вернее, это целый Храмовый комплекс. Сама Церковь стоит посреди обширного двора. От улицы её отделяет высокая каменная ограда.

Во дворе церкви есть другие здания: приходской дом и хозяйственные помещения. С восточной стороны двора – церковная лавка и музей, открытый в 1890 году. Пишут, что этот музей не менее интересен, чем сама церковь. В нём хранится около 700 экспонатов, среди которых уникальная коллекция старинных икон, книги, богослужебные предметы и облачения, султанские фирманы. Нас приглашали зайти в музей, но времени на это у нас не было. Очень жаль, что отказались от посещения музея, ведь его коллекция входит в число самых ценных собраний икон в мире. В музее хранятся иконы работы сербских, греческих, венецианских, далматинских мастеров. Коллекция охватывает период с 15-го по 19-й век. Среди книг: Сараевский Номоканон (сборник церковных правил) на пергаменте 1371 года, Силоаново Евангелие с миниатюрами, созданное в конце 14-го века, житие св. Саввы Сербского 1508 года.

Точная дата основания церкви неизвестна. Согласно преданию, церковь старше Сараево, а воздвиг её Андрияш, брат Марко Кралевича, героя бесчисленных легенд и песен. Возможно, что первая церковь на этом месте была построена ещё в Средневековье. Первое достоверное письменное упоминание датировано 1539 годом.

Церковь много раз пострадала от пожаров. В XVIII веке храм сгорал дважды: в 1724 и 1788 годах. После первого пожара церковь была восстановлена в 1730 году. Второй пожар повредил крышу здания, отремонтированную в 1793 году. В 1881 году, во время Австро-Венгерской оккупации, с западной стороны церкви была сооружена кирпичная колокольня.

1 марта 1992 года, во время сербской свадьбы, возле церкви произошло убийство, положившее начало Боснийской войне.

В 2006 году старая православная церковь объявлена национальным памятником Боснии и Герцеговины.

К нашему удивлению мы были совсем не одни.

Наибольшую художественную ценность в Старой церкви имеет деревянный резной иконостас XVII века с иконами настоящее сокровище. Он создан в первой половине 18-го века, после пожара 1730-го года. Иконостас дубовый, с искусной резьбой, предполагается, что это работа местных умельцев. Иконы в иконостасе авторства разных мастеров 17-18-го веков. Есть иконы художника Радула или Авессалома Вуйчича 1674 года, Максима Туйковича 1734 года и неизвестного художника эпохи барокко XVIII века. Верхний ряд икон иконостаса («Тайная вечеря», «Снятие с креста», «Омовение ног» и «Зачатие») был подарен Йованом Милетичем из Триеста во второй половине XVIII века.

Исследователи обнаружили на некоторых иконах два красочных слоя, возможно, после пожара их переписывали.

Перед иконостасом установлены высокие каменные подсвечники, которые церковь получила в дар в 1730-х годах.

Во внутренней и внешней части нефа над колоннами и над сводами находятся иконы отечественных и зарубежных мастеров XVI-XVIII вв. На стенах храма находятся иконы большой художественной ценности. Помимо икон большую ценность представляют паникадила, дарохранительницы и иконные оклады из различных материалов.

На этом беглый осмотр был закончен, а вся информация была найдена мною только дома после возвращения..

Изменено Понедельник в 01:333 д. пользователем Светик Семицветик

"Сараево – встреча культур"

Между западным и восточным миром в Сараево существует граница, простая и легко преодолимая. Ее даже можно и не заметить, если не смотреть под ноги. Сотни туристов и местных жителей пересекают ее за день, не обращая особенно внимания. Прогуливаясь по пешеходной улице Ферхадия ты невольно вдруг попадаешь из мира европейской столицы с ее пилястрами, фронтонами, эркерами, магазинами всемирных брендов и уличных кафе в узкие улочки с мечетями, минаретами, лавками с восточными сладостями, кофейнями с низкими табуретами...словно где-то в Турции, только не очень понятно, в каком именно городе.

А на этой самой границе и для идущих на восток, и для идущих на запад написано одно и то же: “Sarajevo meeting of culture” - "Сараево – встреча культур"

А свернув в сторону и пройдя несколько метров можно легко погрузиться в еврейскую историю Сараево, который называли «балканским Иерусалимом», потому что здесь мирно сосуществовали мусульмане, католики, православные и сразу две еврейские общины. Первая, сефардская, обосновалась в Сараево еще в середине XVI века. В конце ХІХ века, когда Сараево стал частью Австро-Венгрии, добавилась ашкеназская. Перед Второй мировой войной в Сараево жили двенадцать тысяч евреев и действовали семь синагог (из них одна ашкеназская).

В настоящее время работает всего одна ашкеназская синагога на набережной реки Миляцки. Обе общины ее используют по разным дням.

Старая синагога Сараево является сефардской синагогой, построенной для бежавших из Испании в 1492-ом году евреев. Здание горело два раза в 1679 и 1778 годах, после чего снова было восстановлено. Последняя молитва в синагоге прозвучала в 1941 году

После масштабной реконструкции в 1966 году здесь открыли «Музей еврейской истории Боснии и Герцеговины». В сефардской синагоге сейчас открыт интереснейший музей еврейской истории. В котором хранится уникальная книга, сокровище 14-го века, знаменитая священная книга Сараевской Агады, в которой содержится библейский текст об Исходе, читаемый евреями на Песах. Ее привезли в Сараево изгнанные из Испании сефарды и которую бережно сохраняли на протяжении семи столетий.

Во время Второй мировой войны Сараево терроризировалось усташами, хорватскими союзниками немецких нацистов, которые контролировали Боснию. Агада была спрятана от нацистов под порогом горной хижины близ Сараево.

Древняя рукопись на отбеленной телячьей коже, украшенная медью и золотом постоянно экспонируется в Национальном музее Боснии.

Эта мемориальная доска посвящена Лаура Папо Бохорете. Лаура Папо Бохорета была сефардско-боснийской писательницей, журналисткой и художницей. Она внесла огромный вклад в изучение истории жизни и языка сефардской общины в регионе, который сейчас относится к Боснии и Герцеговине. Она была одной из немногих женщин-журналисток того времени, помимо того, что принадлежала к сефардскому меньшинству, и разрушила стереотипы о том, что значило быть сефардской женщиной в Югославии того времени. Эта женщина, будучи женщиной из бедной семьи, принадлежащей к сефардскому меньшинству сделала успешную карьеру. Профессия журналиста в то время была особенно редка среди женщин, но Бохорета всё равно умудрялась публиковать и читать свои статьи, одновременно воспитывая в одиночку двух сыновей.

Родилась она в 1891 году в Сараево. В то время город был частью Османской империи и находился под оккупацией Австро-Венгрии. Ее родители были еврейскими торговцами и довольно бедными. Вместе со своими родителями и шестью братьями и сестрами Бохорета переехала в Стамбул в возрасте девяти лет. В это время ее стали называть Лаурой вместо ее имени при рождении, которое было «Луна». В 1908 году из-за продолжающихся финансовых трудностей семья вернулась в Сараево. Вернувшись в свой родной город, Лаура скучала по сефардским традициям своей общины, в которой она выросла и которую любила. Она начала собирать сефардские документы — стихи, пословицы, тексты песен — и создала свой собственный, небольшой архив. Занимаясь этим, она записывала информацию об обычаях, традициях, ценностях и языках, используемых сефардской общиной, к которой она принадлежала.

Она писала свои тексты на разных языках – ладино, кастильском, сербско-хорватском, немецком – в зависимости от того, где, когда и для какой аудитории они были опубликованы. Особенно интересно использование ею ладино, то есть иудео-испанского языка – регионального языка сефардской общины, использование которого в то время сокращалось. Работая на этом языке и возрождая его более современными терминами, она стремилась привить интерес к ладино молодому поколению.

Лора тяжело заболела после гибели сыновей в 1941 году и вскоре умерла в молодом возрасте 50 лет.

Сараево за свою жизнь помнит разные времена и эпохи. Все интересные, от всех сохранилось немало. Именно за четыре столетия османского владычества тут появилось множество мечетей, рынок, общественная баня, а также дворец правителя, по-тюркски – «сарай». Под именем «Босна-Сарай» город впервые был упомянут в 1507 г. В XVI столетии Сараево процветало, превратившись в один из самых богатых городов региона. К середине XVI столетия большинство местных славян в Сараево приняли ислам, и общее число мусульман в городе составляло около 97%. Уже к тому времени насчитывалось свыше 100 мечетей.

Пора познакомиться и с ними. Для этого далеко идти не пришлось, ведь мы пересекли ту самую незаметную границу между востоком и западом и очутились в узких улочках Башчаршии - старого города. Башчаршию составляют 26 улиц, большинство которых названы по ремёслам, которыми на них занимались (а кое-где и сейчас занимаются). Но есть здесь и улицы, связанные с именами людей или с какими-то особыми обстоятельствами.

После пересечения условной границы между Западом и Востоком улица Ферхадия продолжается под названием Сарачи - улицы седельщиков. Это самая длинная улица в историческом центре Сараево. Кто такой Сарач? Зто ремесленник, изготавливающий всю лошадиную упряжь и даже кое-что для всадника (кобуру, флягу, сложносочинённый кожаный пояс-бенсилах, очень похожий на сумочку со множеством отделений-карманов, почти барсетка.

Наше внимание привлекает множество куполов и башен. Например вот эти. И это ни что иное, как высокие каминные трубы Медресе Гази Хусрев-бега или Куршумлия, религиозной школы, которая основана в Сараево в 16-м веке и до сих пор работает.

Наместник турецкого султана в Боснии Гази Хусрев-бег еще 8 января 1537 года подписал документ об основании медресе, в котором тщательно описывались все детали: от списка изучаемых предметов и морального облика преподавателей до источников финансирования и что готовить ученикам на обед.

Медресе проектировал персидский архитектор Аджем Эсир Алия строили мастера из Дубровника, рабочая сила была местная.

Сразу за воротами попадаешь во внутренний дворик, который окружают аркады, а в центре находится фонтанчик-шадрван. Воду из которого использовали для питья и для ритуального омовения перед молитвой. Справа и слева – комнаты, в которых жили студенты. Для студентов предназначалось 12 комнат размером примерно 3х3 метра. В каждой комнате – камин. Именно каминные трубы придают медресе такой характерный облик.

Прямо напротив медресе находится Бегова мечеть - самый значительный архитектурный памятник османского периода в Боснии и Герцеговине. Построена она в 16-м веке на средства все того же Гази Хусрев-бега. В 1521-41 годах он был наместником султана в Боснии, и при нём Сараево достиг расцвета. Апофеозом славных деяний Гази Хусрев-бега и стало строительство огромной мечети в центре города.

Гази Хусрев-бегу очень нравилась Али-пашина мечеть в Стамбуле. Поселившись в Сараево, он выписал её архитектора Аджема Эсира Али, персийца, и поручил ему построить такую же. Тот с честью задание выполнил. Строительство было начато в 1529 и завершено в 1531 году. Всего два года на такое монументальное сооружение! Камень для мечети добывали под Озреном.

Галерею Беговой мечети накрывают пять куполов. Центральное пространство мечети накрыто большим куполом, с восточной и западной стороны – купола поменьше, а с южной стороны – широкая ниша под полукуполом. Похожая пирамидальная композиция в Боснии и Герцеговине встречается ещё у мечети Ферхадии в Баня Луке, но та мечеть заметно меньше Беговой.

Вход украшен каменной пластикой, орнаментальными росписями и каллиграфией. Автор надписей в кругах – один из самых искусных каллиграфов Сараево, Раким-эфендия Исламович. В конце 19-го века при реставрации Беговой мечети он создал в ней полный каллиграфический цикл, от которого, увы, сохранились только эти две левхи. Справа и слева от входа есть два наружных михраба (михраб – ниша, показывающая направление Мекки).

Михрабы украшены сталактитами из песчаника. На фасаде справа балкончик, на котором муэдзин читает вслух Коран. До появления современных небоскрёбов самым высоким сооружением Сараево был минарет Беговой мечети. Его высота – 45 метров. Чтобы попасть на балкончик и призвать правоверных на молитву, муэдзину нужно преодолеть 140 крутых ступеней.

Мечеть окружена обширным двором, в котором находятся постройки разного назначения.

Перед входом в мечеть стоит красивейший шадрван – место для ритуального омовения перед молитвой. Крыша шадрвана опирается на 8 деревянных столбов, между ними арки. На каждой стороне вырезана цитата из Корана: «И сотворили всё живое из воды», все надписи в разных каллиграфических стилях . Этот шадрван был построен в 1893 году, на месте предыдущего, не выдержавшего холодных сараевских зим.

Стены Беговой мечети достигают двухметровой толщины. Есть легенда, что Гази Хусрев-бег замуровал в одной из стен богатый клад. Там столько же золотых монет, сколько было потрачено на строительство мечети, и, если случится с Сараево какая-то страшная катастрофа, в результате которой Бегова мечеть будет разрушена, клада хватит, чтобы её восстановить в прежнем блеске.

Слева от мечети находятся две гробницы. В большой упокоился сам Гази Хусрев-бег, а меньшая построена для лучшего друга и соратника основателя мечети – Гази Мурата-бега Тардича.

Самая высокая часовая башня во всей Боснии и Герцеговине высотой в 30 метров в находится в Сараево. Правда сориентироваться который час у вас быстро не получится - и цифры не понятные, и время стрелки не правильное показывают, как кажется. Но в этом их уникальность - у них просто другая точка отсчёта: полночь всегда приходится на момент заката. Это способ отмерять время «а ла турка», который был принят в Османской империи.

В исламе время пяти ежедневных молитв зависит от положения солнца, а поскольку в течение года время восхода и заката изменяется, то и время отправления религиозных ритуалов нужно корректировать. Поэтому в османский период часовые башни (сахат-кулы) были важным элементом городской инфраструктуры Боснии и Герцеговины. В течение 16-18 веков в каждом крупном городе было поставлено по сахат-куле.  Позже все они были переведены на европейское время, и только сараевская башня до сих пор показывает время «а ла турка». Год строительства сараевской часовой башни неизвестен.

Первое письменное упоминание о башне относится к 17-му веку. В 1697 году башня пострадала во время нападения на Сараево принца Евгения Савойского. Город тогда почти весь выгорел, часовая башня тоже была повреждена пламенем. В 1874 году из Лондона прибыл новый часовой механизм, его приобрели сараевские купцы Хашим-ага Глоджо и Мех-ага Хаджикапетанович. Вместо предыдущего единственного циферблата башня получила четыре – чтобы можно было видеть время со всех сторон. А циферки непонятные на самом деле как раз и арабские, только не те, преобразованные, к которым мы привыкли, а традиционные для арабской письменности. Цифры эти позолочены, как и стрелки часов.

Поскольку город к тому времени стал быстро расти вверх, высоту башни значительно увеличили. Железная дверца на её восточной стороне – след от старого положения циферблата.

Ещё одна особенность сараевской башни: она в верхней части шире, чем в нижней, при том, что все остальные башни страны кверху чуть сужаются или, по крайней мере, не меняют размеров сечения. Башня построена из светлого коричневатого туфа. Чтобы разбить монотонность стен, через каждых два с половиной метра идёт полоска из блоков белого известняка. Наверху расположено помещение для часового механизма. В каждой стене по два арочных окна, предусмотрительно застеклённых, чтобы ничто не повредило дорогие часы. На верхнем ярусе установлен колокол.

Раньше при часовых башнях обычно были особые мини-обсерватории (мувекитханы) с  инструментами для определения точного времени, и хранителю времени - мувекиту нужно было хорошо знать математику, астрономию и астрологию. Однако сейчас мувекит лишь настраивает часы, а необходимые данные получает по интернету из Гринвичской обсерватории в Лондоне.

Изменено вчера в 07:221 д. пользователем Светик Семицветик

Света,спасибо! Дважды был в Сараево,но от тебя много нового узнал !

15 минут назад, bazillio сказал:

Света,спасибо! Дважды был в Сараево,но от тебя много нового узнал !

Наверное, что то и гид рассказывала, я плохо усваиваю информацию во время съемки, поэтому ищу информацию по приезде в интернете, чтобы понять, что видели. Я ещё в путеводителе много информации нашла.

Рада, если мои старания не напрасны и интересны читателям.

12 часов назад, Светик Семицветик сказал:

плохо усваиваю информацию во время съемки, поэтому ищу информацию по приезде в интернете, чтобы понять, что видели.

И мне сложно сразу всё усвоить он-лайн. Потом , уже по приезду, пересматриваю фото/видео... а что это, и где это, и зачем это ☺️ ищу информацию в инете.

И закрепляется общая информация ❣️

Улицы Башчаршии. Восточный базар

После знакомства с мечетью гид повела нас по узким торговым улочкам Башчаршии.

Я еле успевала догонять группу, страшно боясь потеряться в этом восточном муравейнике без телефона и остаться в Сараево, пока зависала на фотопаузы. Восточный базар затягивал в себя, я полностью потеряла ориентацию - откуда мы пришли, куда повернули, где все? Где уж там успеть прочитать название улицы... Спасибо моим Еленам, они следили, чтобы я не потерялась и я старалась не упускать их из виду. Глаза просто разбегались - столько всего интересного было вокруг. Сначала гид завела нас куда во двор, все пространство было занято восточными товарами, тут же стояли столы, за которыми сидели люди, пили, ели и глазели на нас...Я щелкала затвором фотоаппарата, стараясь не отвлекаться на них, хоть и чувствовала себя не очень комфортно, было неловко перед ними, но и отказаться от съемки я не могла. Уже дома разбирая фото разглядела - там же была куча объявлений, запрещающих съемку🫣. Как мне не настучали по голове и не отобрали фотик не знаю. Они похоже тоже оторопели от моей наглости.

Восточный базар не возможно представить без восточных сладостей

Такой кувшин, с округлой нижней частью, вытянутым горлышком, элегантной ручкой и высокой крышечкой с ручкой называется ибрик. Ибрики часто украшены, орнаментальными мотивами, геометрическими и растительными, а техника – чеканка или гравировка. Ибрики используют для разных напитков, и для воды в том числе. С ним в руках девушки обычно шли по воду к общественным чесмам (облагороженным источникам), где собиралась молодёжь. Там заводились знакомства, там у воздыхателя был шанс перекинуться взглядом, а то и словом с возлюбленной. Если в стихах или песне фигурирует ибрик – это о любви, пусть и иносказательно.

Витрины с сыром больше смахивали на европейские.

А вот эти купола принадлежат вовсе не мечети - это Бруса Безистан, когда-то рынок тканей построенный еще в 1551 году по приказу великого визиря Рустема-паши, а теперь музей. Раньше здесь продавали шёлк, привезённый с Ближнего Востока. Это довольно большое сооружение (30х20м), накрытое шестью большими и двумя маленькими куполами. Археологическую коллекцию составляют 1300 предметов, найденных в кантоне Сараево: доисторический период, античность, средневековье.

Также в музее хранится около двухсот старинных рукописей и печатных книг на арабском и турецком языках, несколько сотен ценных документов и 7000 артефактов, рассказывающих о материальной и духовной жизни Сараево начиная от основания города и до наших дней: аристократическая и народная одежда, инструменты ремесленников, оружие, украшения, текстиль, посуда, игрушки, мебель, астрономические приборы и измерительные инструменты, знаки отличия и так далее.

А это над суетой базара возвышаются купола Беговой мечети.

Продолжение восточного базара без комментариев

Ну а мы, похоже, пришли как раз на улицу Казанджилук.

Говорят, как и в давние времена здесь стучали молоточками медники-казанджии, так и сейчас стучат. Вся целиком улица, а это два-три десятка мастерских-магазинчиков, занимается казанджийским ремеслом.

Эта улица медников, сформировалась в первой половине 16-го века. Начиналось с казанов – больших медных котлов, которые требовались армии, а со временем подтянулась клиентура помельче, и начали медники производить тарелки-саханы, сахарницы-шечерлуки, кувшины-ибрики, подносы-демирлии и разную другую медную посуду. Посуда внутри была непременно «калайсана», то есть лужёная, покрытая слоем олова. Лужением занимались калайджии, которые трудились бок о бок с казанджиями-медниками. Сейчас эти ремёсла неотделимы, и каждый казанджия сам лудит свои изделия.

Чего тут только нет! Современные сувениры - память о недавней войне.

Посмотрите, какие красивые блюда-подносы

А вот такие кувшины, как на фото ниже джугум. Это кувшин с маленьким носиком наверху. такие использовали только для воды. Нижняя часть джугума конусообразная, устойчивая. Облик его несколько грубее, чем у ибрика, что не удивительно – на стол джугум не ставили, место его было на кухне. Декор на джугумах встречается редко всё по той же причине: это функциональный предмет, а не для украшения жизни. Как и у ибрика, у джугума есть крышечка, а наверху крышечки – ручка в виде алема, полумесяца за звездой, волчка и тому подобного.

Объём джугума больше чем у ибрики: до 10 литров. Хотя были и совсем маленькие джугумы: в них грели воду для приготовления кофе.

Наша экскурсия и блуждания по торговым улочкам восточного базара закончились на главной площади Башчаршии возле Фонтана Себиль.

Три века назад таких общественных питьевых фонтанов в Сараево были десятки, остался лишь Себиль. Автор Себиля — Александр Виттек, зодчий сараевской Виечницы, до которой отсюда буквально двести метров.

Раньше себильями называли киоски с питьевой водой, которые строили на оживлённых перекрёстках и площадях. При таком ларьке состоял на государственной службе себильджия — чиновник. Через окошко он подавал питьё в медном стаканчике на маленьком подносе. Эту традицию в Боснию и Герцеговину принесли с собой османы. На Востоке себильи были особо востребованы: торговые караваны нуждались в хорошей питьевой воде после многодневных переходов по пустынным землям.

По местной легенде, если выпить воду из этого фонтана, обязательно вернёшься в Сараево. Воды, несмотря на жару, совсем не хотелось . Хотелось кофе. И не просто кофе, а кофе по-боснийски - Босанска Кафа, о котором так много нам рассказывала и Юлия и гид Галина. Но это совсем другая история.

Не переключайтесь.

Изменено вчера в 16:461 д. пользователем Светик Семицветик

Ну нигде же по русски не было написано : фотографировать нельзя :) Учить языки им надо - мы ж люди цивилизованные, картинок не понимаем ))

1 час назад, Светик Семицветик сказал:

Уже дома разбирая фото разглядела - там же была куча объявлений, запрещающих съемку

Светлана, прошу прощения за "прямое включение". Просто хотела написать, как мне это знакомо! Помните мультик советский" Следствие вели колобки"??? Дело о пропавшем слоне- при звуках флейты теряет волю.😂 Так и у нас - интересное что-то видим и не думаем о последствиях. Фото сейчас добавлю, хотя у вас восточный базар в Сараево, а у меня на фото Гранд базар Стамбула. Гляните и всё поймёте - обнаружила зачёркнутые фотоаппараты только дома. И я всё думала - чтой-то на меня так странно продавцы смотрели....🤣

Изменено вчера в 16:191 д. пользователем Вязьмичка

Босанска Кафе

Это традиционный напиток для региона. Кофе в Боснии и Герцеговине – это не напиток, это образ жизни. Привычку к кофе жителям Боснии и Герцеговины привили турки в те времена, когда страна входила в состав Османской империи. Поэтому в основе местной традиции, конечно, кофе по-турецки, но со своими нюансами. 

Чтобы приготовить такой кофе, вам понадобится кофейный прибор, который состоит из джезвы, филджанов, шечерлука и тацны. Что это такое? Да все очень просто!

Маленькая чашечка без ручки, иначе говоря, фарфоровый стаканчик - это и есть филджан. Сахарница - это шечерлук, а маленький поднос, на котором все это умещается, и есть танца. Вот вам и кофе с танцами 😅

Вот такой набор, например, можно было приобрести на улице Казанджилук.

Или другой - выбор огромен

Кофе здесь подают обязательно с сахаром, он должен быть непременно кусковым. Хорошим тоном считается подать к кофе рахат-лукум. А еще кофе в Боснии «пекут». На самом деле, конечно, варят, как в прочих краях, но для названия процесса используют глагол «peći» (печь).

Разливают кофе, стараясь не взбалтывать джезву, чтобы осадок остался на её дне.

А пить нужно так: кусочек сахара обмакиваете в кофе, откусывают, запиваете крохотным глотком, не спешите! Повторяйте так – пока кофе не закончится. Виртуозы растягивают удовольствие на часы под неспешную беседу с приятелями. Я пить остывший кофе не люблю, даже с приятелями, и мне не понять, как можно с такой крохотной чашечкой провести несколько часов за столиком в кафе.

На Башчаршии есть множество мест, где можно выпить боснийский кофе. В барах, кафе и ресторанчиках на площади и в прилегающих улочках предлагают кофе по-боснийски в соответствии с местными обычаями. В одно такое место мы и заглянули втроем, я и Елены Прекрасные. Его нам показала гид Галина и посоветовала приобрести кофе домой себе или в подарок. Что мы и сделали.

Вот так нам подали наш кофе по-боснийски

Я не знала тогда, что к кофе полагается сахар и лукум, поэтому взяла еще кусочек баклавы.

Не смотря на жару, кофе остыл мгновенно, и также мгновенно закончился...Особой крепости я не заметила. На мой вкус, обжарка была слабовата. Это я потом уже прочитала, что это особенность боснийского кофе:

"Кофейные зёрна должны быть обжарены минимально, то есть обжарка «светлая». Боснийцы считают, что так кофе сохраняет максимум аромата и вкуса. Кофе должен быть помолот очень мелко. Особый старинный способ измельчать кофе вручную, толочь в ступке".

Я больше привыкла к кофе средней и сильной обжарки (обычно такой раньше и привозила из поездок по Европе) поэтому мне вкус кофе по-боснийски показался слабоватым... 

Изменено вчера в 16:501 д. пользователем Светик Семицветик