Просто впечатления, чувства, эмоции...

Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги…

Мне знакомо. И чувство такое, вот, прямо щемящее-прещемящее .
С прошлогодней иранской попутчицей Раей встретились в Домодедово. А мы, однако, и не изменились за год .
Летели «Узбекскими авиалиниями». Места вместе? – пожалуйста. У иллюминатора? – да, запросто и бесплатно. Правда, горячее питание не было обещано, так как полет меньше 4 часов - 3:45.
Не успел пройти восторг от взлета, как пришел восторг от высокого голубого неба, сильного крыла и белоснежных облаков:

От иллюминатора оторвала бортпроводница, эдакий смуглый персик с черными глазами и черными волосами, предложившая вино и сок. Растягивали удовольствие, как могли. А она и второй раз предложила вино, а мы и не отказались.

После второго стакана вина вид внизу странно изменился – морщины поверхности местами стали белыми:
-Рая, может, самолет угнали? Откуда здесь снежные вершины? Куда мы летим?

Но вино было ни при чем – снег оказался солью вперемешку со сплошными «эльтонами и баскунчакми»,

а бортпроводница на наш безнадежный вопрос о чае-кофе, неожиданно ответила:
-Обязательно будут, но сначала мы вас покормим.
Замечательные авиалинии .

За вином-едой-питьем время полета пролетело незаметно. Вот уже внизу узбекские угодья и Ташкент:

Аэропорот на его окраине. Пока ждали багаж, мы с Раей, как две торопыги, обменяли рубли на сумы в аэропорту.
Но курс здесь оказался невыгодный (130 сум за руб), потом наш гид Шерзод приглашал менял. Они меняли рубли по курсу 140. А где-то на базаре продавец пересчитал цену по курсу 150. Некоторые торговцы на базаре просили именно рубли, а не сумы.

Отель «Афросиаб» недалеко от аэропорта, то есть, у черта на куличках, да и еще со странным адресом типа "махалинский сход граждан Карши", поэтому таксистам было трудно объяснить, куда нам надо (в распечатке ТТВ был дан адрес отеля Афросиаб г Карши), но это было даже весело)))
Сам по себе отель был неплохой. Рая включила телевизор. Помимо узбекских каналов, был французский, еще какие-то и три российских. Все работали, кроме российских.

Изменено 21 октября21 окт пользователем любовьь

Сразу вспомнился наш тур в Узбекистан. Мы тогда были первой группой ТТВ, отправившейся в эту страну.

5 часов назад, galdle сказал:

Сразу вспомнился наш тур в Узбекистан. Мы тогда были первой группой ТТВ, отправившейся в эту страну.

galdle, читала ваш отзыв. Даже дважды - в прошлом году, когда посматривала на узбекские туры, и в этом. И еще пробегусь по фото потом. Интересно всегда сравнивать свое видение поездки с другим.

Ташкент.
В чертикуличный отель заселились уже затемно.

Сегодня отсыпаемся. А на завтраке вдруг кто-то обнимает меня сзади. Оказалось - Лена из поездки в Прованс, аж, в 2016 г., когда мы сначала познакомились с ней на форуме ТТВ, обсуждая предстоящую поездку, потом в путешествии вместе гуляли вечерами и устраивали вечерние застолья двумя номерами с прованскими специалитетами:

С тех пор периодически общались на форуме ТТВ. Здесь Лена и прочла, что я лечу в тот же тур, что и она, и решила устроить сюрприз. И я, ведь, ее сразу узнала. Вот, такой он, ТурТрансВояж – знакомит и сохраняет отношения на годы.
Лена – мастерица по выпечке пряников. Привезла мне пару в подарок. Через 10 дней, дома, они еще оставались мягкими. Лена, спасибо. Жду тебя здесь. Вставляй сюда свои фото и впечатления. А может, здесь есть еще кто-то из группы?

Сегодня у нас автобусная экскурсия по Ташкенту с нашим гидом Шерзодом Умаровым, уроженцем Ташкента. Автобусная – потому, что Ташкент очень большой город.
Проезжаем мимо посольства России. Охранник подпирает стенку в тени рядом со щитом «Красоты России»:

Сначала у нас на пути мемориальный комплекс, посвященный народам, помогавшим восстанавливать Ташкент после землетрясения. Установлен в месте эпицентра толчков.
Чинарам за скульптурой почти 50 лет, посажены одновременно с устройством мемориала в 1976 г.
И сам памятник впечатляюще выглядит с мужественными мужчиной и женщиной, спасающими своего ребенка, со временем и датой землетрясения, плиткой, выложенной в виде трещины в земле (трещина, если что, за кубом, идет к скульптуре),

но бОльшее впечатление произвели 14 панно с барельефами за скульптурой, на которых изображена помощь всеми советскими республиками «хлебному городу» Ташкенту, спасшему тысячи и тысячи жизней во время ВОВ. С обратной стороны барельефов гербы республик:

В центре - российское панно:

Прогулялись немного по парку. Хочу сказать, что у нас в Ярославле нет парков от слова совсем. А то, что важно именуют ими, всего лишь скверы, изуродованные реконструкциями. Вот, пример, городского парка (дальше и парков будет больше и их размеров):

В Иране таких загорающих мы не видели)))

Утро понедельника. Везде уборщики. Причем метут обычными вениками сорго, иногда на длинных палках. Город чистый:

Едем дальше...

Ташкент. Махалля
По дороге Шерзод делится с нами различной информацией. Вот, он - наш Шерзод. Родился и живет в Ташкенте. Говорит на чистом русском языке, прекрасно знает историю своей страны.

Узбекистан - многонациональный и многоконфессиональный. Все терпимо относятся в разным религиям и дресс-коду. Иногда идут две подружки - одна в мини-юбке, другая замотана в платки. Добровольной полиции нравов, как в Иране, здесь нет, но и слишком вызывающе раздетых мы не заметили. А еще узбеки имеют приятную внешность, очень дружелюбны. В Ташкенте большинство говорит хорошо на русском, в Бухаре и Хиве больше таджиков, они говорят на местном диалекте фарси.
В Ташкенте, куда стремится молодежь со всей страны, русского не знают только молодые, приехавшие из глубинки.
Шерзод обещал полную безопасность даже в позднее время (по крайне мере в центре городов), отсутствие воровства, несмотря на то, что пальцы, как в Иране (непроизвольно все время сравниваю с ним), никому не отрубают.
Но видели как-то на светофоре в Бухаре из окна автобуса, как две смуглые девочки лет 8-10 нормально одетые ходят вдоль машин, попрошайничают. Кто-то из водителей дает, кто-то отворачивается.

Шерзод вырос в Ташкенте. Климат за это время несколько изменился в сторону потепления - в детстве он еще катался на санках зимой, теперь снег очень редок, а летом температура поднималась до +43.

Проезжаем район со старой одноэтажной застройкой – махалля. Это такие небольшие микрорайоны, где все жители живут десятилетиями и больше, все знают друг друга, совместно решают проблемы общие и частные. Проблема с этой застройкой, как и в наших городах, состоит в сносить-не сносить. Есть защитники и противники. Внешне выглядят махалля не очень симпатично, кавказщиной местами веет. В эстетике опять же проигрывают иранским глиняным древним улочкам городов.
Но! Каждый дом сам по себе может быть гнилушкой, неинтересной внешне, но все вместе они сохраняют историческую ауру города. В общем, как у нас в Ярославле. Фото из интернета, так как на ходу автобуса сфотографировать не получилось, а погулять по этим улочкам и подышать древним Ташкентом у нас с Раей времени не было:

Новые дома в Ташкенте все с сейсмоустойчивостью до 9 баллов. Кстати, после оказания всем миром помощи Ташкенту по восстановлению от землетрясения не только омолодился и расцвел город, но и остались смешанные браки. Как была в древние времена Средняя Азия плавильней народов, так и последнее землетрясение этому поспособствовало. Впрочем, а где национальности не переплавлялись? И, наверно, это хорошо – без свежих генов путь обособленной национальности ведет к деградации и вымиранию - но это так… мои личные размышления, не претендующие на истину в последней инстанции.
Дальше будет комплекс Хасти Имам.

Комплекс Хасти Имам

Проходим мимо нового Центра исламской цивилизации. Красивое здание. Центр должен вот-вот открыться:

Вид на другую сторону. Со всех сторон айваны (входные арки), а в центре - купол:



«…Для чего мы создали Центр исламской цивилизации? Чтобы увековечить в истории славу и величие нашего народа. Чтобы каждый, кто войдет сюда, а затем выйдет, преклонился перед этим народом…» (Шавкат Мирзиёев). Вот, так вот.

Главное место в Центре занимает зал Корана, где будет храниться духовная реликвия мусульманского мира — древний Усманский мусхаф. Также будут представлены рукописные экземпляры Корана, созданные в эпоху Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Узбек-хана, Темуридов и других династий.

–Узбекистан обладает великой историей. Научное и культурное наследие наших предков оставило неизгладимый след в истории человечества. Уверен, что этот центр сыграет огромную роль в донесении этого наследия до мирового сообщества, – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
В комплексе будут действовать экспозиции «Цивилизации до ислама», «Эпоха Первого Ренессанса», «Эпоха Второго Ренессанса», «Узбекистан в XX веке», «Новый Узбекистан – новый Ренессанс».

Пожалуй, это было бы интересно посетить.
Такое совпадение - как раз сегодня и завтра в Ташкенте идут заседания Международного экспертного совета, созванного по приглашению руководства Центра в преддверии открытия. Если бы я не увидела это здание воочию, эта новость не задела бы моего внимания. А теперь буду следить за новостями.

Рядом с Центром комплекс Хазрати (Хасти) Имам, что переводится как Великий Имам, куда мы и идем. Комплекс берет свое начало с мавзолея 16 века Хасти Имама по имени Абу Бакр ибн Исмаил аль-Каффал аш-Шоший. Этот Шоший, живший в 10 веке, знал по данным Википедии 72 языка. Возможно ли такое? Он перевел Ветхий завет на арабский язык. А еще был философом, поэтом, богословом, проповедовавшим ислам в Ташкенте.
В комплексе ведутся ремонтные работы (наверно, к открытию нового Центра торопятся, бегают с метелками и инструментами), поэтому фото такие:

Медресе Баракхан с яркой женщиной на фоне:

Внутри медресе (это был жилой комплекс учащихся) сейчас базар:

Но ансамбль известен прежде всего тем, что именно здесь хранится знаменитый подлинник Корана Халифа Османа, относящийся к середине VII века и написанный на выделанной шкуре оленя. Уникальность этой реликвии заключается в том, что на некоторых его страницах сохранились капли крови убитого Халифа Османа.

Эта священная книга была привезена в Самарканд Амиром Темуром, однако в 1869 году генерал фон Кауфман отправил реликвию в императорскую библиотеку в Санкт-Петербург, где подтвердили его подлинность. После долгих скитаний, в 1924 году реликвию перевезли в Ташкент, где он хранился в Музее истории народов Узбекистана. В начале 90-х годов XX века Коран Халифа Османа по инициативе Ислама Каримова был передан Духовному управлению мусульман Узбекистана. В 2007 году напротив медресе Барак-хана, на месте бывшего медресе Муй-Муборак (XVI в.) было выстроено новое здание Духовного управления мусульман Узбекистана, а также специально для священной реликвии - музей, где сегодня под стеклом хранится знаменитый Коран Османа. Здесь же содержатся более 22 тысяч религиозных книг.

Кажется, вот это - Коран. Но на фото в инт-те он выглядит древнее, а мой бодренький какой-то. Может, и не Коран, но саркофаг вроде похож:



И еще разные манускрипты:

Не смогли осмотреть из-за ремонта медресе, носящее название Священный Волос (здесь хранится волос пророка Мухаммеда).

В 2007 г построена мечеть Хазрати Имам — соборная мечеть Ташкента, которая хорошо вписалась в древний комплекс.
Интересна история строительства мечети. Она была возведена в рекордно короткие сроки в связи со знаменательным событием.
На 2007 г. Ташкент был выбран столицей исламской культуры. Поэтому в декабре 2006 г вышло постановление «О поддержке Общественного фонда Хазрати Имам (Хастимам)», Все силы были мобилизованы для строительства соборной мечети Хазрати Имам. С момента опубликования постановления Президента до завершения строительства нового здания прошло не более двух месяцев. За сорок дней было завершено строительство мечети. Например, минарет с правой стороны построили коллективы хорезмийских мастеров, а левый —самаркандских. Один из минаретов был возведен за 26 дней, а другой — за 28 дней.
В середине июля 2007 года в ней впервые совершили пятничный намаз.
Кстати, в отличие от Ирана, пятница в Узбекистане, как у людей - рабочая. Но на пятничный намаз всех отпускают. Потом все обратно возвращаются на работу. Иногда отрабатывают это время.

Мечеть за деревьями. Обратите внимание, как в солнечном Ташкенте хорошо выглядят деревья:

Мечеть слишком широка. Вся в кадр не влезает:



Поэтому фото из инт-та внутренней стороны:



Шерзод дожидается нас, рассказывает для расслабления о намазах и везет дальше:

-Слово мечеть произошло от слова простираться, падать ниц. Почему для мужчин и женщин разные залы? Чтобы не отвлекать мужчин от молитвы, ибо если горячий мусульманин увидит перед собой попку склоненной женщины, он не о Боге будет думать, а том, молода или стара обладательница обворожительной попки.
Гейропейцев на них нет. Вообще бы по одному молились .

Ташкент. Базар Чорсу

Следующая наша локация – очень яркая, очень шумная и очень пряная. Настоящая восточная, да еще со средневековой историей. Конечно же, это знаменитый базар Чорсу. Название переводится, как 4 дороги. Стоял на перепутье Великого шелкового пути. Только представить, что здесь, на этом месте столетиями (!) купцы в разных тюрбанах, шапках, колпаках, тюбетейках толклись, шумно торговались; ремесленники громко зазывали в свои лавки; обжорные ряды тонули в ароматном паре, а навьюченные верблюды горделиво, свысока поглядывали на людскую суету.

Этот голубой купол главного здания базара построен в начале 90-х годов прошлого века. Вокруг него есть еще маленькие голубые купола и пристройки. Мы стоим напротив базара у гончарной лавки.

Шерзод пригласил сюда менял:


Потом он заводит нас на базар (перейти дорогу без светофора тот еще аттракцион), показывает расположение рядов, и мы пропадаем во времени и пространстве, аромате и шуме-гаме.
-Пробуйте, приценивайтесь, но покупать лучше в Бухаре и Самарканде – там дешевле, и чемоданы с покупками меньше таскать останется.

Легко сказать,торгуйтесь Вот, не умею я торговаться, да и не хочу, не приучены мы с детства к этому. Вроде, торгуясь, ощущаешь себя неплатежеспособной, давая торговцу чувство превосходства над собой Да, и пробовать, не собираясь покупать, тоже неловко.

Идем, смотрим. Глаза разбегаются, с ушами и носом тоже что-то происходит
Овощи отдельно:




Приправы отдельно:

Молочные ряды:


Солености со сногсшибательным ароматом:


Спускаемся из-под купола вниз:


На лестнице со мной приветливо заговаривает пожилая женщина. Спросила, откуда мы, разрешила сфотографировать.
-Вот, всегда сюда и приходите:


Торговцы обращаются к нам "сестра" и даже "мама", только дочкой никто не назвал . В таком обращении есть что-то уважительное и дающее ощущение безопасности. Иногда еще обращались почему-то "мадам". Все улыбаются, говорят, в основном, на русском языке.
А вот и обжорные ряды:

Вот здесь, у парящего блюда, вспомнилась сказака о Ходже Насреддине:


Однажды Ходжа Насреддин шёл по базару и услышал шум и крики из харчевни. Он заглянул внутрь и увидел, что харчевник тряс за шиворот нищего и требовал денег, а тот не хотел платить.
Харчевник объяснил, что нищий держал свою лепёшку над жаровней, пока она не пропиталась насквозь запахом шашлыка и не стала вдвое вкуснее. Потом он съел лепёшку, а теперь не хочет платить. За это его надо отхлестать плетью.
На что Ходжа ответил:
-Раз он всего лишь держал лепешку над паром, то справедливо будет отхлестать не нищего, а его тень.

Нанюхавшиеся, но не отхлестанные, ушли из обжорных рядов на 2 этаж главного купола к сухофруктам, чтобы посмотреть вниз:


В общем, на этом базаре мы с Раей купили только курт или курут. Никогда его не ела и не слышала о нем. Это шарики разного размера из высушенной творожистой массы с солью и разными приправами. Шерзод посоветовал их купить. Он всегда берет курт с собой в дорогу - места занимает мало, а 2-3 штуки дают чувство сытости. На самом деле, так и есть:


У гранатового сока Рая вскрикнула:

-Телефон! Телефон где-то оставила! - и судорожно начала копаться в своем рюкзаке. А что рюкзак у Раи, что моя дорожная сумочка со множеством отделений - они, как черные дыры. В них периодически всё пропадало, но потом находилось.

-Сестра, сестра, - говорит торговец успокоительно, - не расстраивайся так, если не найдется, я тебе свой подарю, - и говорит так убедительно, что вроде действительно свой бы отдал.

-Да, зачем же мне ваш-то телефон? Мне свой нужен, - чуть не плачет Рая и тут же находит в закромах рюкзака пропажу.

Закончу тему базаров своими покупками с самаркандского рынка: разные сухофрукты, халва, приправа для плова, ароматнейшие чаи:

Изменено 24 октября24 окт пользователем любовьь

Ташкент парадный
С базара едем на главную площадь Ташкента – Мустакиллик. Город большой, расстояния громадные. Дороги забиты машинами, много пробок. В семьях по 2-3 машины (эту информацию потом опроверг таксист). Машины в основном 3-х цветов – белые, серые и черные. Действительно, вроде ни одной красной, например, не попалось. ОТ визуально маловато на улицах по сравнению с Ярославлем, но, тем не менее, в часы пик на некоторых дорогах действует выделенка для ОТ. Раньше были трамваи и троллейбусы, потом их убрали, теперь думают вернуть трамвай обратно. Такое вот туда-сюда, как у нас в городе, как у всех и во всем (в том числе и политике). Как маятник. Пока не обретется точка устойчивости.

После завоевания Ташкента Российской империей в конце 19 века на другом берегу канала Анхор напротив старой части Ташкента началась застройка его европейской или русской части (так до сих пор этот район в народе и называют).
Сначала здесь был построен губернаторский дом и разбит сад. После революции губернаторский дом снесли, построили правительственное здание. Площадь назвали Красной, потом пл. Ленина с обязательным памятником ему, а в 1991г после обретения Узбекистаном независимости назвали Мустакиллик Майдони –площадь Независимости. От слова Майдони неприятный осадочек в душе, и через его призму эту площадь и рассматривала. Хотя оказалось слово майдан имеет как раз тюркские корни.

Парк просто обалденный. Так выглядит тротуар между оживленной улицей и парком, на противоположной стороне здание, кажется, какого-то театра:

Часть парка, прилегающая к дому правительства, закрыта, стоит охрана, фотографировать себя не дает:

Мы заходим в парк по другой аллее:

Вдали здание правительства:

Вход на Мустакиллик майдони оформлен аркой Добрых и благородных устремлений с аистами:

Раньше неподалеку стоял памятник Ленину. Памятник убрали, монументальный пьедестал остался. Долго думали, чтобы на него водрузить, чтобы такое добро даром не пропадало. Требовался символ, понятный всем, даже детям, вызывающий гордость за страну. Думали-думали и придумали – огромный глобус с картой мира, где размеры Узбекистана непропорционально увеличены. Граждане Узбекистана относятся к этому положительно, иностранные туристы вроде тоже одобряют. Слышала про эту карту на экскурсии из наушников, прогуливаясь, как всегда, вдали. Поэтому фото – из интернета:

Как иностранный турист в виде меня относится к этому? Пожалуй, снисходительно. Хорошо, что пока не говорят, что они Аральское море выкопали, но что-то про отворот Аму-Дарьи от Каспия и направления её в Арал слышала.
На площади много места отведено фонтанам:

Вроде вход в метро (Шерзод советовал покататься на метро, есть очень красивые станции):

К этой майдони примыкает мемориальный комплекс Могила Неизвестного солдата, переименованный в Площадь Памяти и почестей. В центральной части скульптура «Скорбящая мать», созданная скульптором И. Джаббаровым. По его словам, первоначальным названием скульптуры было «Ждущая мать», и она имела реальный прототип в лице матери самого скульптора — её старший сын был призван на фронт, где пропал без вести. Надпись «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» заменили на надпись «Ты всегда в наших сердцах, родимый» на узбекском и русском языках:

К памятнику ведет аллея с айванами с обеих сторон, в которых на щитах выгравированы имена погибших воинов:

Вокруг комплекса высажены можжевеловые деревья, символизирующие Узбекистан, и ели, символизирующие Россию:

Здесь же неподалеку театр оперы и балета имени Алишера Навои:

Дворец великого князя Николая Константиновича, племянника Александра II:

Вольнодумец, вор, ученый, Казанова, многоженец, скандалист, меценат, мистик, фанатик — это все о нем. Романов был публично объявлен своими родственниками безумным, тайно сослан в Ташкент и умер в городе в 1918 году.
Почитать о нем, посмотреть фото можно, например, здесь:
https://kulturologia.ru/blogs/250520/46505/

Прошли мимо памятника Рашидову. Шерзод что-то рассказывал о хлопковом деле, а я отвлеклась. Надо найти, перечитать, вспомнить:

Едем обедать. Мимо сквера Тимура. Фото из интернета, на ходу не получилось:

В Ярославле такое, только меньше размером, с несчастными деревьями с подрубленными корнями, гордо именуется парком. А в жарком засушливом Ташкенте это всего лишь сквер.

Это интересное место. В городе его так и называют - Сквер. Вокруг него много интересных объектов: башни с часами и их интересной историей, музей Тимура, отель Узбекистан, похожий на наш московский Космос со смотровой площадкой наверху. Мы с Раей на след вечер построили грандиозные планы, в том числе, и на этот сквер.

И чтобы закончить тему парадного Ташкента, еще один парк. Мы его посетим завтра, возвращаясь из поездки в горы. Парк – «Новый Узбекистан». Открыт в честь 30-летия независимости, 104 Га. В центре - стела Независимости. Высота — 60 метров, а венчает её птица Хумо — древний символ счастья, мира и свободы. Высоким гостям принято сюда по приезду возлагать цветы:

У основания барельеф, изображающий 3000 лет истории Узбекистана, великих мыслителей, государственных деятелей и ученых страны:

Есть амфитеатр на 5000 мест, впечатляющий светомузыкальный фонтан, велодорожки и пр. развлечения:

Сегодня у стелы собирались студенты:

Уффф... про парадный Ташкент у меня больше ничего нет. Город оставил впечатление мегаполиса, в котором идет масштабное строительство с большим размахом. Краны повсюду, вдоль трасс высаживаются деревья и не в один ряд, город чистый.
Стоило его посетить? Не жалею, что увидела. Без него не получилось бы целостной картины страны.

Ташкент. Парк развлечений Magic City

Такси до парка в 6 вечера - 30000 сум (230 руб). Расстояние по прямой от отеля 4 км, но едем долго - местами пробки.
Вечерняя улица:

Навигаторы во всех такси вещали по-русски, но этот таксист наш язык знал плохо и был угрюм. Только после вопроса откуда он родом,

-Из Шахрисабза
-А мы через 2 дня там будем. Передадим привет вашей родине, - таксист заговорил и заулыбался.

Я в этот Magic City ехала без особого желания, представляя его просто мини-городом, макетом, а я такое не люблю. Но действительность оказалась совсем другой.
Magic City -это парк развлечений на 20 Га.

Улочки стилизованы под улицы европейских городов, в том числе и Москвы. Дома высотой 2-3 этажа. На 1 этажах - магазины, кафе. Есть ли что на 2-3 этажах, не знаю, может, они просто фикция. В парке есть океанариум , аквапарк, аттракционы.
Вход бесплатный.

Множусь в зеркалах на улице:

Небольшая площадь перед выходом к озеру с замком. Посередине - большущее дерево, рядом кафе.

-Вот здесь-то мы и выпьем чего-нибудь, бездумно глядя на проходящую толпу, - у меня это обязательное мероприятие во всех поездках,- Рая, а фото назову "Под чинарой"
-Так это не чинара, а какое-то другое дерево.
-Какая разница. Зато звучит романтично и аутентично.

Пьем "под чинарой" коктейль. Безалкогольный. В парке алкоголь не продается. Но вообще напряженки с алкоголем в стране нет . Только он продается не в обычных супермаркетах, а в специализированных алкомаркетах. В обычных кафе алкоголь тоже есть. Пьяные нам ни разу не попались.
Вот и озеро с замком:

С крыши замка проложены канаты на другой берег к Биг Бену. По ним, прицепленные, проносятся желающие. Особенно эффектно на фоне черного неба смотрятся девушки в белом - эдакие ведьмочки:

Цвета замка меняются, зрелище завораживает:

За замком река с островом и мостами к нему:

Когда вернулись к озеру, оказалось, тут еще и светомузыкальные фонтаны есть (пробую вставить видео):
https://vkvideo.ru/video-232947991_456239018
Хоть коктейль и безалкогольный был, но потанцевать все равно хотелось, хотя бы с фонтаном - уж, больно атмосфера праздничная :
https://vkvideo.ru/video-232947991_456239019

Часов в 10 вечера отправились на выход. Пользовались вай-фаем только в отелях, но гид сказал, что прохожие вам с радостью вызовут такси по своему смартфону. А не получилось. Ни у одного прохожего, ни у другого. Обратились к мальчишкам- полицейским на выходе. Они потыкали-потыкали и тоже мимо - потом оказалось, что в распечатке наших отелей был неправильно указан адрес ташкентского отеля, и все не понимали, куда нам надо.
В это время к полицейским подошел их дружок и попозировал нам, пока полицейские упражнялись с нашим отелем:

В общем, такси нам помогли поймать на ходу и на пальцах объяснить, куда нам надо. Обратно из-за позднего времени и начинавшего накапывать теплого дождика поездка уже стоила 60000 сум.

Понравился таксист, доброжелательный, уважительный. Говорили с ним всю дорогу на разные темы. Запомнилась его мудрая притча, рассказанная к месту:
-завел хозяин куриц, кормит их, они несут ему яйца, вдруг одна курица, поклевывая еду из рук хозяина, яйца стала нести у соседа. Что делают с такими курицами? Сразу рубят голову.
Сфотографировались напоследок у отеля:

Чимганские горы. Курорт Амирсой
Утром желающие едут в Амирсой (65 км от Ташкента) - крупнейший и самый современный горнолыжный курорт в Средней Азии в Чимганских горах. Построен 7 лет назад. Едем на микроавтобусах, так как наш автобус для серпантина не подходит.
Фото дороги. Аккуратно смотрятся одинаковые домики, стоящие вдоль дороги в 1 линию. Кстати, за всю поездку вроде нигде в глаза не бросились загородные дворцы среди частного сектора

Дорога обсажена деревьями. В Узбекистане все деревья вдоль дорог, даже тонкие и загущенные, побелены:

В предгорье очень красиво - "и Чимганские гоpы цаpят вдалеке, и безумно пpекpасны собою..."

Станция первого подъемника:

Кабинки - новые, не поцарапанные, чистые. Поднимаемся:

Интересны цветные полосы отложений разных эпох. Удивительно

Промежуточная станция для пересадки на второй подъемник:

В кабинке вдруг становится очень тихо. Сначала кажется странным, а потом понимаем, что от высоты заложило уши:

Вот мы и на месте:

Почему в горах всё видится по-другому, всё чувствуется не так, как внизу - как-то пронзительнее, чище:

Мы сейчас спустимся немного вниз по тропинке. Тропка хорошая. Только в одном месте у куста она наклонена своей плоскостью в сторону склона. Меня охватывает ужас, ноги становятся ватными, хватаюсь за куст. Но Рая успокаивает, протягивает руку. Оказывается, всё не так и страшно. Вон, оттуда мы спустились и стоим на небольшом плато

Почему в душе восторг?

Возвращаемся наверх. Там ресторан в 2-х уровнях с открытыми площадками:

Но нам пора спускаться. В кабинке меня вдруг охватывает паника: самое страшное в поездке где-нибудь потерять сумку с паспортами, деньгами или телефон:

-Я оставила наверху пакет!
-Может под сиденье закатился? Не? - с интонацией Куравлева из "Ивана Васильевича" спрашивает Рая.

Под сиденье ничего не закатилось. Судорожно вспоминаю, что было в нем. От паники вспоминается с трудом: вроде всего лишь любимая туника, шляпа и вода. Ладно, шляпу куплю, а тунику жалко - любимая, ведь. Но мысленно уже смиряюсь с потерей. С нами в кабинке еще мужчина из нашей группы:

-Спокойствие. Только спокойствие. Сейчас с промежуточной станции надо будет подняться наверх. Помните, где пакет остался?

-Скорее всего на открытой площадке ресторана на кресле... А, может, и не там...

От мужчины веет такой уверенностью и спокойствием, что у меня появляется надежда.

-Извинитесь, пож-та, за меня перед группой. Я, наверно, опоздаю на встречу

Но пересесть в гондолу, идущую наверх, по моему билету уже нельзя. Объясняю контролеру, что случилось. И опять:

-Спокойствие. Сейчас позвоню наверх, поищут ваш пакет.

-Нашли. Сейчас спустят. В 48 гондоле.

Вот, он мой спаситель:

Даже на встречу с группой не опоздали. Обедаем в кафе внизу. Заказали лагман, манты и чай (70000 сум - 540 руб):

В зале обедали несколько военных в очень красивой форме с необычно приподнятыми погонами. Один из военных был негр. Сфотографировать их не решилась. Но наш молодой человек из группы Константин, оказывается, с ними разговорился. Они из Бангладеш (кажется). Приехали посмотреть Узбекистан. Просто решили быть в форме. Наверно, сами от её красоты тащатся

Чарвакское водохранилище

На обратном пути заезжаем на смотровую площадку над Чарвакским водохранилищем на высоте 1600 м. Образовалось в результате строительства плотины Чарвакской ГЭС в 1970 г. между отрогами тянь-шаньских хребтов.
И плотина очень высокая, и расстояние до Ташкента 104 км, но объем воды в водохранилище такой большой, что если плотину прорвет, то Ташкент смоет.
Поэтому за плотиной особый контроль. Водохранилище снабжает водой Ташкент и близлежащие поля.

По берегам много санаториев, курортов, детских лагерей. Но всё побережье выкуплено частными лицами. Отары овец, что многие годы паслись на склонах, извели. Дело в том, что овцы выедают траву подчистую в отличие от коров, например. Частникам не понравился объеденный вид выкупленных ими красот.
Но в природе же всё взаимосвязано. Овец извели, коров меньше, несъеденная трава быстро начала услаждать взоры довольных своей мудростью хозяев побережья. Но тут, опа - прикормленные частниками беспечные туристы стали, видимо, курить где попало, и в горах начались (неслыханное дело) пожары. В общем, собираются возвращать овец на свое законное место

Смотровая площадка с рестораном:

Обратила внимание на две разные пары: на скамье на первый взгляд, романтичная парочка, но он любуется далью, она - своими фотками в телефоне:

И другая парочка, со стажем: стоят отдельно, женщина восторгается красотами, а мужчина со скучающим видом думает:
-Доколе, черт возьми, будем здесь торчать?

Но это только выводы, сделанные внешне

Я, конечно, солидарна со старшей женщиной - в телефоне собой уже восхищаться нечем, поэтому восхищаюсь красотой Ташкентского моря, как еще называют это водохранилище:

Рачительно: чего ветрам зря-то дуть, надрываться?

Издали думала, инсталляция возле ресторана, тем более рядом снопы какие-то выставлены. Оказалось, живая лошадь. Стояла, не шелохнувшись, пока мы суетливо метались по смотровой площадке. Совсем в себя ушла:

Всё. Дневная программа выполнена. Едем в Ташкент. Водитель микроавтобуса разговорчивый. Рассказывает нам обо всем по пути. Удивила цветущая в сентябре картошка:

-Это второй или третий урожай? - с деловитым видом спросили мы.
-Нет. Четвертый

По пути водитель у торговцев покупает виноград (1.5 доллара за кг), моет его и угощает нас. При подъезде к Ташкенту всерьез приглашает к себе домой на плов. Такое вот узбекское радушие.

Да, на берегу водохранилища находится селение Бричмулла, про которую (Бричмуллу) пели Никитины:

Был и я мальчуган, и в те годы не pаз
Пpо зеленый Чимган слушал мамин pассказ,
Как возил детвоpу в Бpичмуллу таpантас.
Таpантас назывался аpбою

И душа pисовала каpтины в тоске,
Будто еду в аpбе на своем ишаке,
А Чимганские гоpы цаpят вдалеке
И безумно пpекpасны собою

Hо пpошло мое детство, и юность пpошла,
И я понял не помню какого числа,
Что сгоpят мои годы и вовсе дотла
Под пустые как дым pазговоpы

И тогда я pешил pаспpощаться с Москвой,
И вдвоем со своею еще не вдовой
В том кpаю пpовести свой досуг тpудовой
Где свеpкают Чимганские гоpы

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B5...p;src=suggest_B

29 минут назад, любовьь сказал:

По пути водитель у торговцев покупает виноград (1.5 доллара за кг),

Что-то дорог у них нынче виноград.

Ташкент. Центр плова

Вечером с Райей едем гулять - на телебашню и в Центр плова, который находится у ее подножия:

От отеля по прямой 8 км. Такси 60000 сум.

Таксист был молодой и очень веселый. От смеялся так заразительно, что мы тоже сразу начинали хохотать. Попали в час пик, поэтому ехали почти час и о многом говорили.
Удивился, что мы в своем возрасте имеем силы и средства на путешествия:

-Наши бабушки сидят дома, с внуками нянчатся. И менталитет не позволяет путешествовать и средств на это нет не только у бабушек, но и у среднего возраста.

-Позвольте не согласиться: когда я в советское время училась в Ленинграде, по городу постоянно шастали группы туристов в узбекских халатах. То есть, тогда ваши женщины путешествовали. Сейчас их действительно не видно. А, может, теперь просто без халатов к нам едут?

У водителя двое детей и жена-студентка. Работает он в институте ядерной физики плюс преподает математику в университете, но денег все равно не хватает, поэтому вечером подрабатывает в такси. В отпуске тоже работает.

Обсудили языки. Странно как-то. Вроде на русском не говорит молодежь, приехавшая в город из глубинки. Они уже учились в школах на узбекском. В то же время, многие узбеки не знают узбекского языка и не хотят знать, говорят на русском. Его это очень печалит. Мы поддержали его в печали

Есть школы, обучающие на русском языке. Со следующего года хотят ввести в школах обязательное изучение китайского языка. Вот, так вот

Около восьми вечера добрались до Центра плова, уже стемнело. Шерзод говорил, что последний плов готов в 9 вечера.

-Ой, не знаю, хватит ли вам сейчас плова? Давайте, подожду. Если не хватит, поехали ко мне в гости - жена угостит пловом, - и это опять говорится не для красного словца, а искренне, радушно.
Поблагодарили водителя, но от казались.

На телебашню опоздали на 15 минут. Наверх на смотровую площадку уже не пускали.
Поэтому идем в центр плова. Называется "Пять казанов" Среднеазиатский центр плова:

Готовят его сразу в 5 казанах по 360 кг. Первую варку готовят с раннего утра, чтобы он поспел к обеду. В обеденное время очень много народу, трудно найти свободное место, так как плов здесь принято есть в основном в обед. Обязательно запивая зеленым чаем, который вроде жир хорошо расщепляет. Алкоголь с пловом не совмещают, чтобы не нанести удар по печени.
В центре делают несколько варок. Последняя порция готовится к 9 вечера. Поесть плова сюда ходят не только туристы, но и местные, которые еще и стоят в очереди перед обедом, чтобы взять плов на всю семью домой в коробке или тазике.

В центре несколько громадных залов. Есть второй этаж. Вечером свободные столики были.

Официант принес меню, но сам посоветовал взять плов ташкентский свадебный. Он средней жирности. Можно взять целую порцию, можно 0,7 порции:

В общем, объедаемся, на ночь глядя

Плов, ну, очень вкусный: рассыпчатый, умеренно жирный, ароматный, с нутом, желтой морковью, изюмом и сочным мясом. Рис используют узбекский. Говядина и баранина прямо со скотобойни.

Всё это великолепие вместе с лепешкой, зеленым чаем (минус чаю - заварен в чайнике из пакетика) и наценкой за обслуживание обошелся нам по 55 000 сум (примерно 400 руб).

Официант приносит чек, который надо самостоятельно оплатить на кассе.

Помещение, где готовится плов не имеет передней стены и туда пускаются все желающие:

Там несколько вот таких гигантский печей, работающих на газе и дровах. Внутрь вставляется металлический казан:

Последняя сегодняшняя порция плова на подходе:

Плов по тарелкам раскладывает целая бригада:

В общем, этот Центр поставил вкусную и яркую точку в последний ташкентский вечер.

Телецентр рядом. Если бы дошли до конца зала, в котором ели, то сидели бы с видом на нее:

Башня построена в 80-е годы по российскому проекту, который предназначался для Ирака. Но там произошел переворот, и договор с Ираком был расторгнут, а Рашидов его перекупил.

В Самарканд

В 7:20 утра на скоростном поезде, который называется, как и наш ташкентский отель "Афросиаб" (в Самарканде раскроется тайна красивого названия) едем в Самарканд. Вокзал, как и аэропорт, тоже недалеко от отеля:

Время в пути 2.5 часа. Поезд комфортный, быстрый, вроде всего 1 остановка была (или две?):
фото локомотива из инт-та:

Пейзаж за окном довольно унылый, солончаковый. Только немного местами оживляется горами, то отступающими, то подбирающимися к дороге:

Пересекли Сыр-Дарью, которая здесь еще достаточно полноводна, но потом не доходит до Арала, а растворяется в пустыне.

А еще проехали через Тамерлановы ворота, но сфотографировать не успели. Эти ворота - наиболее узкая часть ущелья реки Санзар недалеко от Самарканда, через которые проходит автомобильная и железная дороги.

Существует красивая легенда: " почти 700 лет назад Тамерлан со своей 200 000 армией подошел к ущелью между хребтами Мальгузара и Нуратау. И остановился, поняв, что войску не пройти - слишком узок был переход. И тогда приказал Тамерлан расширить ущелье. Воины, как муравьи, работали день и ночь, разрушая скалистую породу, вывозя камни. Работа спорилась, ущелье расширялось, пока не уткнулись они в огромную глыбу. Ничем не могли воины разрушить огромный камень. Тогда Тамерлан призвал своего колдуна, требуя силой духа разбить камень. Тот посоветовал привезти из аула пастуха, который обладал неимоверными способностями. И пастух, действительно, взглядом разбил этот камень, расчленив его трещиной. Дальше было уже делом техники - проход был расчищен. Так появились ворота между двумя горными хребтами "Тамерлановы ворота".

На скале есть две древние таблички, на которых написано:

1425 год. «С помощью Господа Бога, великий султан, покоритель царей и народов, тень Божья на земле, опора постановлений сунны и закона Божеского, государь, вспомоществующий вере, Улугбек–Гурган (да продлит Бог время его царствования и правления) предпринял поход в страну джетов и монголов и от того народа возвратился в эти страны невредимым, в 828 новолунном году».
1571 год. «Да ведают проходящие пустыню и путешествующие по пристанищам на суше и воде, что в 979 году происходило сражение между отрядом вместилища халифата, тени Всевышнего, великого хана Абдулла–хана, сына Искандер–хана, в 30 000 человек боевого народа, и отрядом Дервиш–хана и Баба–хана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего: родичей султанов до 50 000 человек и служащих людей до 400 000 из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дешт–и–кипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив упомянутых султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно» - во втором случае речь про того самого Абдулла-хана II из династии Шейбадиндов, который построил в отвоёванном у местных феодалов Ташкенте медресе Кукельдаш близ Чорсу.

Была когда-то ещё и третья надпись: «Николай II в 1895 году повелел: «Быть железной дороге!». В 1898 году исполнено.» - только не на скале, а на бронзовой табличке, не пережившей революцию.

Ну, и вся остальная доступная поверхность ворот знатно отвандалена надписями типа "Подумаешь, Тамерлан с войском, главное, Киса и Ося были тут тоже".
Выходим на вокзале Самарканда:

Наш автобус уехал в Самарканд еще с вечера и сейчас нас встречает.

О Самарканде, Тимуре и Биби-Ханум

Самарканд - второй по величине город Узбекистана. А в советские времена был древнейшим городом СССР. Его возраст 2750 лет, ровесник Рима, Вавилона, Афин. Его называют - Рим Востока. А во времена Рима назывался Мараканд, и был столицей древней страны Согдианы, которая располагалась между Сыр-Дарьей и Аму-Дарьей, где сейчас находятся Таджикистан и Узбекистан.

Мараканд переводится, как каменный, богатый город. А кто устоит перед желанием прибрать к рукам такое добро? И первым, кому это удалось, был персидский царь Кир Великий.
А в 329 до н.э. сюда пришел Александр Македонский. Жители встретили его сначала, как освободителя от иранских Ахеменидов (Кир, Ахемениды, Македонский услаждают слух, возвращая мыслями в полюбившийся Иран), но поняв, что он такой же завоеватель, как персы, оказали ему сопротивление. Единственное поражение, которое постигло Македонского, была проигранная битва на подступах к Самарканду. Потом Самарканд еще не единожды завоевывали, но город всегда бился до конца, поэтому его еще называют Город Крови. В XIII веке Самарканд был разрушен Чингисханом, что привело к полному запустению древнейшего городища на его территории - Афрасиаба.

В Самарканде мы начинаем знакомиться с Тимуром (что переводится, как железо) или Тамерланом. Тамерлан – Хромой Тимур, Железный Хромец. Личность – неоднозначная, но в любом случае сильная, одиозная, яркая, достойная того, чтобы войти в историю человечества, а для нас, обывателей, достойная того, чтобы хотя бы ознакомиться в интернете с биографией его, а не биографией какой-нибудь сомнительной блогерши с утиными губами.

Тимур сделал Самарканд столицей своей могучей средневековой империи, а его внук Улугбек – центром наук. Во все столицы всегда вкладывались деньги, столицы должны поражать богатством, величием, блистать, изумлять. Тимур призывал в город лучших зодчих, ремесленников, ученых, поэтов. Несмотря на это, историческая окраска его личности склоняется в сторону Гения Разрушения, а не Гения Созидания. Но до нас еще осталось то, что может изумить и восхитить, так как строилось на века.

Первое знакомство с городом – это соборная, или пятничная мечеть Биби-Ханум 14 века, самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших в мусульманском мире:

Тимур, отправляясь в очередной поход, в Индию, повелел построить к его возвращению новую Джума, т.е пятничную мечеть. Контролировать строительство поручил своей старшей и любимой жене Ханум. Она контролировала, но Тимур побеждал быстрее, чем шла стройка:

Дальше красивая легенда, настоянная на восточной мудрости:
Когда пришла весть о скором возвращении Тимура домой, Ханум была в гневе. Тогда главный зодчий сказал ей:
-Я успею в срок, но за это ты, царица, подаришь мне свой поцелуй.

Царица негодовала:
- Я подарю тебе любую из рабынь по твоему выбору. Почему ты смотришь только на меня? - ну, и кокетка на наш, современный взгляд, а на их, древний, кто его знает...

Посмотри на эти крашеные яйца, они разных цветов и нисколько не похожи друг на друга. Но, если их разбить, разве они чем-нибудь отличаются? Таковы и мы, женщины.

Но зодчий настаивал:
-Я отвечу тебе: вот два одинаковых бокала. Один из них я наполню прозрачной водой, другой - белым вином. И теперь они так же похожи друг на друга. Но если я притронусь к ним губами, то один обожжет меня словно огнем, а другого я и не почувствую. Такова любовь.

Биби-Ханум поняла, что не успевает со стройкой к прибытию повелителя и согласилась. В последний момент она попыталась закрыться ладонью. Но поцелуй зодчего был столь страстен, что проник сквозь руку царицы и оставил след на её щеке

Тимур въехал в Самарканд, и от его проницательного взора не укрылась не только новая мечеть, но и след поцелуя на лице жены. Биби-Ханум призналась во всём. Разгневанный повелитель приказал ей:
-Забирай с собой, что есть ценного, и уходи!
Биби-Ханум приказала слугам поднять Тимура и нести за собой:
-Ты - самое ценное, что есть у меня!

Правитель простил свою жену, но с тех пор приказал женщинам прятать свою красоту от чужих глаз под паранджой.

Рядом с пятничной мечетью, как и положено - базар Сиаб. Вот, уж, где мы оторвались. Ароматы - сногосшибательны. Накупили приправ, ароматнейших чаев с травяными, фруктовыми добавками, халвы и сухофруктов.
А дальше по расписанию обед.
Пока едем к ресторану "Самарканд", Шерзод рассказывает об экономике города: в городе проживает почти 600 тыс чел, есть трамвай, больше 10 ВУЗов, развито машиностроение, выпускают автобусы и грузовики MAN, но завод работает не в полную силу, есть чаеразвесочная фабрика и пивоваренный завод "Пульсар". Недалеко от него Пьяная улица или Пабстрит со множеством пивных баров. Еще есть винодельный завод, но тоже работает не в полную силу.
-Почему?
-Ну... вот, после развала Союза никак не наладится загрузка, - как-то так объяснил Шерзод.
Для нас с Раей полезной оказалась информация о Пабстрит, мы сразу проложили туда маршрут на завтрашний вечер, так как сегодняшний уже был занят.

Хоть ресторан и назвался Самарканд, но выглядел он как-то несамаркандово, а напоминал нечто до боли знакомое:

Обед опять был очень сытным. Самаркандский плов немного отличался от Ташкентского:

В этом зале местные отмечали, наверно, крестины:

Вышли оттуда вот такие красивые, яркие, нарядные, довольные женщины:

У входа какое-то столпотворение, еле ребенка дали вынести:

Ну, а мы дальше - в усыпальницу Тимура.

Гур-Эмир

В 1403г умер престолонаследник и любимый внук Тимура, и Тимур приказал построить для него мавзолей в Самарканде - Гур-Эмир (гробница эмира). Сам же Тимур хотел быть похороненным в родном городе Шахрисабзе, рядом с которым родился, вырос, любил этот город, заботился о нем.

Мавзолей в Шахрисабзе был уже готов, когда Тимур неожиданно скончался в китайском походе зимой 1405 г. Горный перевал по дороге из Самарканда в Шахризабз оказался засыпан снегом и непроходим, поэтому внуком Тимура было принято решение похоронить своего деда в еще недостроенной самаркандской усыпальнице, ставшей потом семейной усыпальницей Тимуридов. Помимо Тимура здесь похоронены два его сына, старший внук и младший - великий ученый и математик, астроном Улугбек, а также наставник Тимура, прямой потомок пророка Мухаммада - Барака, которого Тимур любил и уважал.

Гур-Эмир - шедевр персидского зодчества эпохи Тимуридов, сочетание простоты и торжественности. Главным архитектором мавзолея был выходец из иранского города Исфахан — Махмуд Исфахани. Усыпальница Тимуридов послужила прообразом для мавзолея Тадж-Махал в Агре, построенного потомками Тимура, бывшими в своё время правящей династией Северной Индии.
Большое видится на расстоянии, поэтому сначала фото из инт-та:

А это уже мы заходим на территорию усыпальницы:

Внутри мавзолей поражает восточной роскошью.

Это - величественное помещение с купольным потолком, напоминающим звездное небо, и свисающей с него огромной золотистой люстрой, с ажурными решетками
на арочных окнах.

Стены мавзолея облицованы мрамором и серпентином, внизу отделаны ониксом. Их украшают сине-золотая роспись и барельефы.

В центре зала, на мраморном полу установлен черный нефритовый кенотаф Железного Хромца в окружении надгробий сыновей, внуков и наставника Бараки.

Надгробия в основном зале мавзолея символические. Настоящие - ниже, в крипте, которая считается у мусульман священным местом. В ней под тяжелым сводом потолка находятся подлинные гробы, хранящие забальзамированные останки великого завоевателя, его учителя и потомков. Кажется, это вход в крипту. На него можно только посмотреть:

Рядом видна часть неотреставрированной стены:

Шерзод рассказывает о чем-то очень интересном:

Может, о легендах? Разные зловещие легенды связаны с усыпальницей Тимура.
Например, «Дух Тамерлана» — археологическая легенда о том, что Великая Отечественная война началась из-за вскрытия гробницы Тамерлана, выпустившей дух войны. Миф основан на том, что раскопки гробницы Тамерлана начались 16 июня 1941 года в связи с постройкой у мавзолея Гур-Эмир гостиницы «Интурист». Строители гостиницы перекрыли один из арыков и вода затопила склеп. Началось разрушение останков Тимура. В попытках предотвратить гибель захоронения древнего властителя к раскопкам приступила группа учёных под руководством Михаила Герасимова. При вскрытии герметизированного гроба 19 июня 1941 года испарения ароматических веществ заполнили помещение гробницы, что легло в основу легенды о «духе Тамерлана».

На дверях мавзолея, представленных в экспозиции Эрмитажа, имеется надпись:

Сказал Пророк, да будет над ним мир: счастлив тот, кто откажется от мира раньше, чем мир откажется от него; приготовит себе могилу раньше, чем войдёт в неё; угодит своему Господу раньше, чем свидится с Ним.

Самарканд. Регистан.

Следующая локация - центральная площадь Самарканда Регистан. Регистанами (что в переводе - песчаное место) в Средней Азии называют центральные площади, поверхность которых во все века посыпалась песком. Только в Самарканде это стало и названием площади и пишется поэтому с большой буквы. В средние века на регистанах собирали народ для оглашения указов, просмотра казней для назидания, проведения праздников. Регистаны были и торговыми площадями, через которые проходили главные улицы городов.
Самаркандский Регистан до сих пор - центр общественной жизни города. Да, еще и такой красавец, что глаз не отвести.

Взор услаждается пропорциями и гармонией ансамбл@. Не зря ЮНЕСКО включила площадь в мировое наследие (как и узбекский плов, кстати). Любуемся площадью со слегка возвышенного положения, которое тоже оформлено очень грамотно. Это спуск к площади широкими ступенями. Они играют роль амфитеатра:

Но мы не приучены сидеть на всяких ступенях, поэтому смотрим и слушаем стоя:

На площади находится три медресе: слева, с запада - Улугбека, в центре - Тилля-Кори и справа - Шер-Дор. Возводились они двумя правителями в разное время:

Что такое вообще эти медресе? Медресе́ - религиозно-просветительское и учебное заведение, готовящее представителей мусульманской духовной элиты: богословов и законоведов. Помимо права и богословия здесь еще изучали арабский язык, словесность, математику, астрономию, медицину, поэзию (поэзию в качестве отдыха от изучения серьезных наук). Программ в медресе не было, обучение велось в форме лекций и диспутов. Медресе и библиотеки при них существовали на частные пожертвования, обучение для студентов было бесплатным.
Длительность обучения в зависимости от первоначального образования и программы медресе варьировалась от 3-5 лет до 14.

С 12 века все медресе строились по облику и подобию караван-сараев: внутри квадратный или прямоугольный двор с садом и водоёмом посередине. По сторонам располагались учебные, молитвенные, жилые и хозяйственные помещения. Обычно медресе имели четыре входа с каждой стороны - айваны.

Айван - элемент ближневосточной архитектуры. Это помещение с тремя стенами, полностью открытое четвертой стороной на улицу или во внутренний двор. Они бывают колонные с плоской крышей (типа наших открытых веранд) и сводчатые. Именно сводчатыми айванами оформляют дворцы, мечети, медресе.
Первое медресе (то. что слева, с запада) в 1420 г построил Улугбек, внук Тимура, когда принял от отца власть над Самаркандом.

Через стрельчатый айван с богатым декором проходим во внутренний двор медресе Улугбека:

Во дворе сделаны входы в студенческие кельи - худжры (приблизительно на 100 человек) и учебные аудитории:

Каждая из худжр разделена на две комнаты - для двух человек. Первый этаж комнаты предназначен для занятий, второй - для отдыха. Освещались комнаты при помощи масляной лампы.

В XV веке медресе Улугбека было одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока. Здесь молодым студентам лекции читали известные ученые того времени. в т.ч. и сам Улугбек.

Во дворе готовятся к какому-то выступлению:

Улугбек построил еще два медресе - в Гиждуване и Бухаре.

К несчастью великий ученый и просветитель, математик и астроном, не смог вовремя заметить опасность, исходившую от самого родного человека: в 1449 г Улугбек был убит по приказу своего сына Абдулатифа. Тело Улугбека было брошено на пороге его скромного жилища в стенах медресе. Но справедливость восторжествовала: через пять с половиной месяцев сам Абдулатиф будет казнен, а на могиле его напишут “отцеубийца”.

***
Через двести лет очередной эмир Самарканда начинает строительство еще одного медресе на площади напротив улугбековского в его зеркальном отражении.
Назвали медресе Шер-дор (Обитель львов) из-за изображенного на портале символа власти в Самарканде - барсов с солнцем на спине и большой свастики, в которой на особом арабском шрифте вписано "Господь Всемогущ!":

Внутрь Шер-дора почему-то не заходили. Только на ступенях посидели:

***
А через 10 лет после Шер-дора строится третье медресе на месте бывшего караван-сарая.
Зодчий задумал достигнуть архитектурной целостности всех сооружений и сконструировал фасад таким образом, что зрительно на площади получилось замкнутое пространство.

Главный фасад здания выполнен в два этажа, центральный портал прорезан пятигранной глубокой нишей с двумя главными входами, ведущими во внутренний замкнутый двор.
Двум женщинам устроили фотосессию. На прокат выдаются легкие ткани, развевающиеся по ветру. Шикарное фото получилось на фоне айвана

Слева от портала возвышается башня мечети с голубым куполом, по бокам фасадной части строения расположены два минарета. Постройка очень гармонично уравновешивает два более крупных медресе, не нарушая единства архитектурного стиля.

Название Тилля-Кори (Покрытая золотом) новая постройка получила благодаря декору своей мечети, которая во все времена была соборной:

Внутренний двор медресе Тилля-Кори:

Над площадью пролетело шесть веков. Самарканд за это время пережил экономический упадок, запустение и забвение (столицей стала Бухара, купцы с Шелкового пути обходили Самарканд стороной), землетрясения, закрытие советской властью медресе, как духовных школ.
Большая часть облицовки стен и расписной декор были утрачены. Но, тем не менее, именно советское правительство отдало распоряжение отреставрировать весь Регистан и присвоить ему статус значимого исторического памятника на Великом Шелковом пути.
Реставрационные работы длились много лет и закончились незадолго до распада Советского Союза.

Если бы в советское время не было принято решение восстановить уникальные творения, возможно, нашему взору сейчас этот великолепный древний памятник предстал бы не в полной красе.

Мы с ним не прощаемся. Вернемся сюда сегодня в 9 вечера на 3D - представление.

Самарканд. Вечный город

Вечером едем в парк "Вечный город", а потом к 21 час на 3D-шоу на Регистане. Шерзод рассказывает, что Самарканд заблаговременно готовился принять саммит ШОС в сентябре 2022 года. Чтобы не ударить перед ШОСовцами лицом в грязь, центр города был отмыт отреставрирован, дороги приведены в порядок. Но этого показалось мало - летом 2022 открыли новый туристический многофункциональный комплекс Silk Road Samarkand, объединивший объекты делового, культурного, медицинского (?) и гастрономического туризма. На 260 Га на окраине города в чистом поле построены 8 отелей, готовых принять и охранять и высоких гостей и туристов, конгресс-центр и коттеджный городок "Eco Village". Изюминкой же всего этого явился уникальный историко-этнографический парк "Вечный город".

Ехала туда с некоторым скепсисом, ожидая увидеть еще один ташкентский "Мэджик-Сити" только на восточный лад. Но в Вечном городе что-то пошло не так: никаких ярких кричащих огней, аттракционов, никакой фантастической стилизации под памятники архитектуры.
Мы попали в настоящую восточную сказку. Бродили с недоумением и восторгом по улочкам и небольшим площадям. Любовались зданиями и мечетями в спокойной подсветке на фоне черного южного неба (эх, жаль, полнолуния не было).

И не могли понять - это фикция или это реальность? Не выйдет ли из этого переулка какой-нибудь Насреддин в тюрбане и не одарит ли нас своей очередной мудростью; не зацелованная ли Биби-Ханум промелькнула, закутавшись в платок; не засмотревшемуся ли на звезды Улугбеку мы нечаянно наступили на ногу?

Какая-то парящая легкость в теле, какие-то фантазии в голове и восторг, восторг, который рвется наружу. И заплясали, ведь, танцем выражая свое настроение под заводную музыку из безлюдного кафе на почти безлюдной площади. Обычно мне для потанцевать надо бокал шампанского выпить, а тут роль шампанского сыграла эта восточная "тысяча первая ночь".
-Эк, вас там торкнуло-то, - написала Рае подруга в ответ на видео.

https://vkvideo.ru/video-232947991_456239022?ref_domain=yarportal.ru

Потом к нашим танцам присоединялись редкие прохожие и какие-то японки, с которыми мы везде сталкивались, породнившись с нами в танце и попросив заснять все это "безобразие" на их камеру

А сейчас, прочитав автора и куратора проекта Бобур Исмоилова о новой концепции парка, поняла, почему "торкнуло-то" .

Привожу его дословно:
Почему парк назвали Вечный Город? Потому что Самарканд — это вечный город. Он ровесник Рима, а может и старше. «Вечный Город» можно называть как угодно — этнографический парк, комплекс ремесел, культурологический или туристический центр. Хотелось создать такое пространство, где туристы или узбекистанцы могли бы не просто посмотреть эту архитектуру, но и тактильно прикоснуться к мастерским, к мастерам, художникам, которые будут населять все это пространство, ощутить атмосферу древнего города.

Мы не преследовали цель сделать «Диснейленд». Обратите внимание, здесь нет ни одного аттракциона, никаких современных развлечений. Здесь совершенно другая философия. Здесь нет никакой фальши — ни на фасадах, ни в интерьерах. Мы не копировали ни один архитектурный памятник Узбекистана. Кроме этого, принципиальная позиция была в том, чтобы каждое здание, каждое убранство, каждый декор были уникальными и не повторялись, не дублировались. Вы не увидите здесь двух одинаковых зданий из 44 построенных.

Всё, что вы видите здесь — всё настоящее, придуманное нами и сделанное руками. Здесь нет ни одного заводского кафеля или каких-то современных строительных материалов, штамповок, ничего такого мы не использовали. Мы пытались добиться полной аутентичности. И эта аутентика будет интересна не только иностранным туристам, но и самим узбекистанцам.

Концепцией архитектурного решения «Вечного Города» мы хотим показать, что современные мастера являются носителями генома мастеров, которые создавали великие памятники столетия и тысячелетия назад. Что история народа продолжает жить и существовать в каждом из нас, что мы не растеряли, не уничтожили всё, а наоборот, приумножили. И продолжаем двигаться в динамике современности, сохраняя свои тысячелетние традиции.

Возможность сохранять ремесла, изобразительное искусство, старые какие-то школы — это очень важный аспект, который мы преследуем. Мы хотим вернуть народ к истокам и показать, что это так же актуально, как что-то очень современное.

Я абсолютно уверен в том, что это очень полезная и важная история для дальнейшего развития ремесел и изобразительного искусства, для поднятия самосознания, для будущего развития и большего раскрытия возможностей нашего прекрасного, талантливого народа. Ну и, в конце концов, это колоссальный импульс для развития туризма.

Этот парк не будет работать в каком-то стабильном режиме с единым планом. Здесь будут проходить большие выставки, большие мероприятия, арт-форумы, симпозиумы художников, международные фестивали ремесленного искусства, прикладного искусства, музыкальные, этнографические, фольклорные, большие концерты.

Это прекрасная площадка, на которой можно будет реализовывать любые фантазии для творческих людей. Практически, это такой кубик Рубика. Его можно крутить, вертеть и делать всё, что угодно. Тут очень много пространства для всевозможных интересных проектов.

Здесь более 40 мастерских, в которых будут работать около 150 мастеров. У нас уже началось заселение мастеров. Здесь представлены практически все регионы Узбекистана: художники, мастера, ремесленники — они готовы приехать, и многие из них уже приехали. Они заселяются, получают мастерские и работают здесь.

Ну и, конечно, в промежутке это все будет постоянно работать, будет открыто. Чайханы, винные дегустационные, большие рестораны, малые точки общепита… Это место рассчитано на круглогодичную эксплуатацию. Но правильнее будет сказать, что этот парк будет жить всегда, независимо ни от чего. В любое время года он будет прекрасен, потому что я здесь уже увидел все времена года.

Очень понравилась такая концепция.
https://www.afisha.uz/ru/gorod/2022/08/22/eternal-city

А здесь много профессиональных фото Вечного города при дневном свете:
https://www.afisha.uz/ru/gorod/2022/08/26/e...city#gallery=24

А еще из одного отзыва в инт-те красивое фото:
"на территории этого комплекса есть небольшая винотека, можно взять вино и пойти релаксировать на балкон" (а мы и не знали ):

Изменено 10 ноября10 нояб пользователем любовьь

По пути на шоу на Регистане любуемся фонтанным шоу:

Шоу на площади Регистан

Впервые 20-минутное шоу было продемонстрировано на площади Регистан в 2015 г. и с тех проходит ежедневно в 21 час с мая по сентябрь. На площади (на саму площадь нужен билет) и в зоне "амфитеатра" собралось очень много народа. Приятное оживление в ожидании чуда, красоты. Пока стены медресе освещены спокойным ровным цветом.

В 21 час площадь сначала погружается в полную темноту, а затем начинается яркое шоу.

Его содержание – история развития и становления Узбекистана, его культура, исторические личности, достижения страны от древности до современности. В нем отражены важнейшие моменты развития страны, ее культура и роль в мировой истории.

Жаль, не нашла перевода текста. Нашла только, что начинается с этого стиха (вроде и в советское время на площади включали его трансляцию, что производило сильное впечатление):

Я - Регистан, я сердце Самарканда,
Я - памятник прошедших войн и бед.
Потомок, слушай мудрости завет:
Мир береги!
Жить в мире, дружбе - счастье!
Ты всюду помни это, человек!

Подобные шоу распространены в мире, однако они не все основаны на реальных исторических событиях. Здесь в постановке соблюдена максимальная достоверность: даже показанные в ней артефакты оцифрованы с оригиналов. Данное 3D-шоу отличается от своих зарубежных аналогов тем, что оно имеет просветительские и культурные цели.

Показана история цивилизации от древнего Египта, Индии. Большое внимание уделено Китаю и Великому шелковому пути, который действительно дал толчок к развитию стран на своем пути. Здесь же и Чингиз-хан, и Тимур, и Улугбек:

Всё это идет под музыку и чтение текста дикторами - мужчиной и женщиной, торжественно и пафосно описывающих события. Типа, в стиле нашего Левитана.

Без перевода сложно, но я окончание шоу поняла так
Эта картинка - символизирует освобождение от советских оков 01.09.1991. Всё сразу становится "голубым и зеленым", радостно-цветочным:

"Освободившийся" народ теперь дружно пишет формулы, смотрит в микроскопы и телескопы, разворачивает-сворачивает ДНК, удовлетворенно обнюхивает коробочку хлопка (стал лучше пахнуть после 91 г?), производит автомобили, летает на самолетах своей авиакомпании. Счастливые женщины танцуют, а счастливые дети смеются. Всё. Занавес.

Ни сколь не умаляю их достижений в древности, изумляюсь, восхищаюсь ими и их великими предками и ухоженными городами сегодня, но... как в анекдоте: "ложки нашлись, а душок остался",  так и здесь под конец шоу. А с другой стороны постановка такого шоу - это элемент патриотического воспитания, гордости за свою родину и свой народ. Лишь бы в увлечении величием дело не дошло до выкапывания морей в прошлом.
.
Чувства, отличные от испытанных у монумента помощи всех народов СССР в восстановлении Ташкента от землетрясения.

Но в целом, сегодняшний вечер с Вечным городом, фонтанами и красочным шоу был великолепным, несмотря на маленькую царапинку в конце, которую я возможно неправильно поняла.

Горный перевал по дороге в Шахрисабз

Утром едем на родину Тимура в г Шахрисабз, который во времена Тимура и раньше назывался Кеш. Город лежит в котловине между двумя хребтами. Наш хребет, который мы сегодня покорим - Зеравшанский. Неожиданность - Шерзод рассказывает о горах: Зеравшанский хребет переходит в Фанские горы, а те - в Памир. А с Фанскими горами у меня свои отношения: на 3 курсе института мы с подружками вдруг записались в секцию алитета, и стали нас там готовить к походу в Фанские горы, о которых я до секции не слышала, а после секции услышала только здесь. Нас тренировали на зимних горках Зеленогорска, где мы учились останавливать свое скольжение по склону ледорубом, а потом повезли в Выборг учиться карабкаться по отвесной скале. Это было откровенно страшно, и не очень получалось. И спать зимой на лапнике в палатке - романтика сомнительная. В голову начали закрадываться мысли - а оно мне надо?

К счастью, будущий муж сделал мне предложение, и пришлось финансово выбирать между свадьбой и Фанскими горами. Выбрала мужа, а от Фанских гор отказалась даже несмотря на то, что благодаря своему бараньему весу я прошла отбор в горы, вторая девочка прошла отбор благодаря крепкому телосложению, а третью в итоге забраковали из-за лишнего веса. Но про Фанские горы иногда вспоминала. И вдруг через 50 лет оказалась почти в них (они вроде и из Самарканда видны). Возможно где-то глубоко в душе неслучившиеся горы сидели во мне занозой, а теперь гешефт закрыт?

В горы едем на легковых машинах, так как и микроавтобусам на серпантине опасно. Сначала панорамная остановка у камней. Это - плато Демонов:

У Плато Демонов недобрая репутация, с ним связано множество легенд с участием злых духов. А еще здесь снимали два фильма с Гойко Митичем про индейцев - «Апачи» и «Ульзану» . В массовке снимались местные жители, которые сначала стеснялись оголиться по пояс, а когда оголились и их разрисовали, долго хохотали, срывая съемки:

Вот этот тешикташ, дырявый камень из фильма - до сих пор место паломничества любителей гордых индейцев и любителей испоганить своими росписями природные камни:

Ещё здесь есть индеец в кроссовках и с сигаретой. Время от времени он издает боевой клич, завлекая проезжающих сфотографироваться с ним. Пасли его, как свою "дойную корову" пара молодых парней, следя, чтобы он не давался фотографироваться бесплатно:

Дорога зовет. И зовет не только нас, но и коров:

Следующая остановка санитарная с небольшим базаром. В основном здесь продают курт. Помните? Шарики разных размеров из высушенного соленого творога с разными приправами. Хорошо насыщают в пути и места мало занимают:

Мужчины, конечно же, крутятся вокруг такой необычной машины, а вот женщинам не у чего и покрутиться на базаре - курт-то мы купили еще в Ташкенте на базаре Чорсу:

А дальше - все выше, выше и выше, виток за витком до перевала  Тахта-Карача (1788м):

Отсюда видны Фанские горы. Они уже в Таджикистане и очень популярны у туристов из-за уникального сочетания высоты (есть 5-ти тысячники) и доступности (фото из инт-та, так как из машины не всё успевали рассмотреть):

А что за перевалом?
Там еще один хребет, который отделяет древнюю Согдиану от еще более древней Бактрии, 
а еще там - Юг, Юг Узбекистана в котловине с уникальным климатом, 
а в котловине - древний Кеш, ныне Шахрисабз,
а в нем усыпальница, построенная Тимуром для себя, куда заснеженный зимой перевал не позволил перевезти тело Тимура,
а возле усыпальницы через час будем бродить мы.  

Шахрисабз и Тимур

Шахрисабз до 14 века назывался Кеш, а упоминалось о нем еще в 8 веке до нашей эры, т.е, городу примерно 2700 лет. Был Кеш какое-то время столицей древней Согдианы, что переводится, как страна плодородных долин. Расположена она была на месте нынешних Узбекистана и Таджикистана. Город являлся центром зороастризма. В 14 веке Кеш переименовали в Шахрисабз, в переводе с персидского - зеленый город. Примерно в то время, когда на его окраине в богатой, но не титулованной семье родился Тимур (1336 г.)

Сейчас коротенько,минут на сорок о нем по мотивам Википедии:

Тимур отличался физической силой, выносливостью. Умел отлично держаться в седле, стрелять из лука, владеть саблей, копьём и арканом. Среди сверстников пользовался авторитетом, рано проявил качества вожака. Ещё до совершеннолетия Тимур сколотил маленький отряд юных грабителей и налётчиков. Он и четыре его друга занимались грабежами среди окрестных селений. Поначалу добычей становились украденные в тёмное время суток овцы, бараны, коровы, реже — лошади. Постепенно молодой Тимур собрал банду небольшой отряд конных, хорошо вооружённых людей, с которыми начал грабить караваны проезжавших купцов. В один из таких набегов был ранен в ногу, с тех пор хромал и получил кличку Тамерлан (Тимур хромой).

Дальше - больше. Сначала Тимур стал правителем Шахрисабза, а закончил созданием империи Тимуридов на обширной территории из Персии, северной Индии, Центральной Азии. Тимур был великолепным стратегом и тактиком, не знал поражений, побеждал противника, дважды превосходящего его мощью. Тактику Тимура до сих преподают в военных училищах

Не будучи Чингизидом, Тимур не мог носить ханский титул, поэтому всегда именовался лишь эмиром (вождём, предводителем).

Тимур - дальновидный правитель и талантливый организатор. Любил общество учёных, был добр и щедр к ним. Оставил после себя десятки монументальных архитектурных сооружений, некоторые из них вошли в сокровищницу мировой культуры.
Постройки Тимура, в создании которых он принимал деятельное участие, обнаруживают в нём незаурядный художественный вкус. А еще Тимур хорошо играл в шахматы, был знаком с литературой и поэзией, мог уместно вставить в разговор поэтические строки, знал тюркский и персидские языки, а его девизом была персидская фраза «Расти русти» (истина — это безопасность). Был врагом лжи; шутки его не забавляли. Он любил выслушивать правду, как бы она не была жестока

Но в нем, как в любом человеке, а тем более в великом человеке, была и ложка дегтя, а, может, и наоборот - целая бочка дегтя. Этим дегтем была его жестокость, особенно к завоеванным народам:

в 1387 г. войска Тимура взяли персидские Исфахан и Шираз. Несмотря на успешное начало похода, Тимур был вынужден вернуться обратно вследствие нашествия дома хана Тохтамыша. В Исфахане был оставлен гарнизон из 6000 воинов. Вскоре после ухода основных войск Тимура в Исфахане произошло народное восстание под предводительством кузнеца Али Кучека. Весь гарнизон Тимура был перебит.

Об ответных действиях Тимура против исфаханцев повествует в своих путевых записках Иоганн Шильтбергер: «Последний тотчас же возвратился, однако в течение 15 дней не мог овладеть городом. Поэтому он предложил жителям перемирие на условии, что они передадут в его подчинение 12 тысяч стрелков для какого-то похода. Когда эти воины были отправлены к нему, он приказал отрезать у каждого из них большой палец на руке, после чего отправил их назад в город, который вскоре был взят им приступом. Собрав жителей, он приказал умертвить всех, кто был старше 14 лет, пощадив тех, кому было лет меньше. Головы убитых были сложены в виде башни в центре города.

Затем он приказал вывести женщин и детей в поле за городом, где отделил детей моложе семи лет. После этого он приказал своим воинам наехать на них своими лошадьми. Собственные советники Тамерлана и матери этих детей пали перед ним на колени и умоляли его пощадить детей. Но он не внял их мольбам, повторил своё приказание, которое, однако, ни один воин выполнить не решался. Разгневавшись на них, Тамерлан сам наехал на детей и сказал, что хотел бы знать, кто осмелится не последовать за ним. Тогда воины были вынуждены последовать его примеру и растоптать детей копытами своих лошадей. Всего растоптанных насчитали около семи тысяч. После этого он приказал поджечь город, а женщин и оставшихся детей увёл в свою столицу Самарканд.

Свою картину Верещагин сначала назвал "Торжество Тамерлана", но потом переименовал в "Апофеоз войны":

А теперь вернемся к нашим баранам Шахрисабзу. Тимур любил родной город и продолжал заботиться о его процветании даже после того, как столицей своей империи сделал Самарканд.
Заходим через Самаркандские ворота в крепостной стене в старый город:

Первое, что видим - два огромных пилона, оставшиеся от ворот дворца Аксарай (белый дворец). Их высота сейчас 38 метров, а была 70.

Дворец этот, построенный при жизни и по указанию Тимура, представлял собой нечто поистине грандиозное. Размеры его внутреннего двора составляли 250 на 120 метров. Одним из чудес дворца был устроенный на крыше бассейн, с которого стекал живописный каскад струй. Вода в бассейн поступала по свинцовому жёлобу с горного перевала Тахтакарача.

Над входным порталом красовалась надпись:

«Если ты сомневаешься в нашем величии – взгляни на наши постройки»

Дворец этот, построенный при жизни и по указанию Тимура, представлял собой нечто поистине грандиозное. Размеры его внутреннего двора составляли 250 на 120 метров, на крыше располагался хауз, снабжавшийся водой по акведуку с горных вершин, с крыши стекал живописный каскад струй.
С историей возведения дворца связано много удивительных легенд. Согласно одной из них, Тимур, задумав построить величественное здание, призвал к себе зодчего и изложил свою цель. Зодчий, выслушав правителя, попросил соизволения допустить его в государственную казну. Получив на то разрешение, мастер на глазах у Тимура начал делать блоки для фундамента из глины, смешанной с золотом.

Увидев невозмутимость правителя, он разломал блоки и возвратил золото в казну. На вопрос Тимура: “Почему ты это сделал?” – зодчий ответил: “Чтобы убедиться в твердости намерений повелителя приступить к строительству здания, требующего огромных затрат”. Вторая легенда гласит: после завершения основных строительных работ Тимур стал торопить мастеров с выполнением художественной отделки дворца. Но последние не торопились покрывать здание майоликой и мозаикой. И когда разгневанный правитель велел привести главного зодчего, выяснилось, что тот исчез, повесив цепь в центр главной арки дворца. Поскольку равного ему мастера не удалось найти, здание стояло не завершенным. А спустя какое-то время, зодчий внезапно появился и, убедившись, что цепь на входной арке значительно опустилась, приступил к декоративному украшению дворца.

На грозное требование Тимура объяснить свое столь странное бегство и внезапное появление, зодчий ответил: “Я не посмел ослушаться указа повелителя, но и выполнить его не мог, и в том, и другом случае меня ожидала суровая кара, ибо столь величественное здание должно осесть и прочно устояться в земле, в противном случае весь нанесенный орнамент подвергся бы разрушению”. Великий правитель по достоинству оценил мудрость и находчивость мастера.

Строительство Аксарая началось в 1380 году и закончилось в 1404, всего за несколько месяцев до смерти Тимура, так что наслаждаться своим творением ему пришлось недолго. Через какое-то время после его смерти дворец был разрушен правопреемником и наследником Тимура, которого раздражало неудобное местоположение дворца в долине за перевалами. Как-то, когда он туда добирался, его любимый конь упал, сломав ногу. Наследника это так взбесило, что в приступе ярости, он велел камня на камне не оставить, разрушить дворец до основания. У богатых древних были свои причуды и капризы. Дворец оказался психически более устойчивым, чем нервный тимурид, и до конца разрушить себя не дал.

Растиражированное фото Шахрисабза - памятник Тимуру на фоне остатков его дворца:

Еще о Шахрисабзе

В своих рассказах Шерзод постоянно ссылался на испанского дипломата Руи Гонсалеса де Клавихо. Испанцы были заинтересованы в установлении дипломатических отношений с Тамерланом, и отправили к нему своё посольство.

На протяжении всего странствия Руи Гонсалес вел дневник, в котором подробно описывал ход поездки. Его труд «Жизнь и деяния великого Тамерлана, с описанием земель его империи», переведенный на несколько языков, стал великолепным источником, повествующий о важных исторических событиях и наглядно демонтирующий уклад жизни того времени.

Летом 1404 г. дипломаты подъехали к большому городу Кеш (Шахрисабзу). Автор в своем дневнике описывает равнинную местность, окруженную горами, с быстрыми ручьями и зелеными садами. Сам же город был защищен оборонительной стеной. Дворец Аксарай как раз в том году и был окончательно построен. Роскошь дворца поразила испанца: «там было столько помещений, что сразу и не расскажешь, отделка золотом, лазурью и разными цветами, достойная удивления даже в Париже, где так много искусных мастеров».

Впечатленные рассказами Шерзода и де Клавиха, идем по громадному зеленому парку дальше. Парк размахом впечатляет не менее дворца:

Попадается современная скульптура. Кто, что в ней увидит. Я – изуродованную стопу с отрубленным пальцем (навеяно рассказами о жестокости Тимура):

По пути исторические постройки различных веков:

Медресе XIX века, характерное своей нетипичной планировкой - не замкнутый четырёхугольник с внутренним двором, в который выходят все двери и окна жилых и учебных помещений, а наоборот, квадратное строение, похожее на мечеть, окружённое с трёх сторон айваном:

Старинный караван-сарай с нынешним рестораном внутри:

Базар Чорсу:

Держим курс на мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, строительство которого было начато по указанию Амира Тимура и сложилось в целостный комплекс в течение конца XIV – начала XV веков. Название переводится как «Место чтения Священного Корана, место для размышлений, созерцаний».

Этот комплекс возведён в память о знаменитом религиозном деятеле XIV века шейхе Кулола, который был наставником отца Тимура, а также самого Тимура. По указанию Тимура был построен однокупольный мавзолей, куда в 1373 году был перенесён прах отца Тимура. В следующие десятилетия мемориал обрастал новыми гробницами, мечетями, медресе, связанными с именами тимуридов (фото из инт-та):

Мечеть Кок-Гумбаз ("зелёный купол"), пятничная мечеть Шахрисабза, и медресе при ней, входящие в этот комплекс, построил Улугбек, внук Тамерлана, в 1435—36 годах:

Михраб, направление молитвы, в мечети:

Выходим из комплекса и идем к следующему объекту, возвышающему вдали. Бордово-зеленые шикарные растения на клумбах - базилик с одуряющим запахом. Следующим летом обязательно посажу у себя на балконе:

Взгляд назад на Дорут-Тиловат:

и вперед на мемориальный комплекс Дорус-Саодат (вместилище власти):

В 20-летнем возрасте умирает младший, любимый сын Тимура, имевшей острый ум и бесстрашие. Тимур видел его престолонаследником. Затем погибает другой 29-летний сын при осаде иранского города. Тимур строит для них склеп, а также начинает строительство склепа для себя здесь же, в своем родном городе. Но, как помните, умер Тимур зимой, когда горный перевал был непроходим, и похоронили его в Самарканде.

В комплексе есть медресе с внутренним двориком. Это медресе имело не учебное, а скорее поминальное назначение. Во дворике растут три чинары, посаженные возможно Тимуром. По крайней мере, если и не посадил, но видеть их, видел. Чинарам 700 лет:

Вообще чинара, она же платан - необычное дерево. Это единственное дерево, которое пережило динозавров. Продолжительность жизни дерева очень большая. На Земле есть экземпляры 1000-летнего возраста и старше. Диаметр ствола может достигать у чинар нескольких метров. Дерево с густой красивой кроной и необычным пятнистым стволом, с которого чинара периодически сбрасывает старую кору. Жаль, что не переносит морозы больше 15 град, поэтому не растет в Ярославле .

У этого выхода из парка рассаживаемся по машинам и возвращаемся уже без всяких остановок в Самарканд.

Обсерватория Улугбека

После возвращения из Шахрисабза обедаем и едем в обсерваторию Улугбека.

Кстати, жгут по краю арки айвана, является символом, отличительным знаком всех построек тимуридов:

Улугбек - младший внук Тимура. С юных лет он проявлял склонность к научным занятиям. Ещё в детстве Улугбек имел возможность посетить развалины знаменитой обсерватории Ат-Туси, Насир ад-Дина в Мараге. Это произвело на любознательного отрока сильное впечатление и стало началом его увлечения астрономией. Став правителем, уделял много внимания развитию культуры и науки в государстве, покровительствовал ученым. Построил медресе в Самарканде, Бухаре и Гиждуване. Привлек к преподаванию в самаркандском медресе видных ученых того времени и преподавал в нем сам.

Делом жизни Улугбека было открытие обсерватории в Самарканде. Обсерватория была уникальным сооружением для своего времени.
Главный инструмент, секстант, был ориентирован по линии меридиана с юга на север. Помимо главного инструмента в обсерватории находились и другие астрономические приборы.
Размер секстанта, его удачная конструкция, научные знания Улугбека и его коллег сделали возможным точные астрономические наблюдения. Под руководством и при участии великого астронома Улугбека был составлен главный труд обсерватории “Зиджи Гураган”, “Звездные таблицы Улугбека”. В каталоге содержатся координаты 1018 звезд, определенные этой Самаркандской обсерваторией с невероятной точностью впервые после Гиппарха. Создание астрономического каталога — является выдающимся вкладом в сокровищницу мировой астрономической науки.

Остатки секстанта, той его части, что была углублена в землю:

Кроме этого, в обсерватории проводились работы по определению наклона эклиптики к экватору и длины звездного года; по вычислению значения синуса одного градуса — важной астрономической постоянной — с точностью до восемнадцатого знака после запятой!
Улугбек много раз проверял свои данные и пришел к выводу, что его цифры точны. В 1437 году он определил длину астрономического года: 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд. Как выяснилось позднее, погрешность измерений составила лишь 58 секунд. Если учесть, что длина астрономического года составляет 31 миллион 558 тысяч 150 секунд, то становится ясно, с какой высокой точностью проводил Улугбек измерения:

Фантастика, да? Где современники Улугбека и где секстант Улугбека

За увлечение Улугбека наукой, его просветительскую деятельность и пренебрежительное отношение к религии ученый был обвинен в ереси. Старший сын Улугбека Абд ал-Латиф, находившийся под влиянием духовенства, объявил ему войну. Она окончилась поражением Улугбека - он был предательски убит как «отступник от ислама». Религиозные фанатики впоследствии полностью разрушили обсерваторию. Стараниями русского ученого В. Л. Вяткина в 1908 и 1914 были произведены первые раскопки обсерватории.

Но Улугбек оставил свое имя в веках, прославил свою страну и свой город: