Афросиаб и Шахи-Зинда

Из обсерватории Улугбека едем в сторону Регистана в некрополь эпохи Тимуридов - Шахи-Зинда. Проезжаем как раз мимо оплывших древних глиняных стен Афросиаба, местами отреставрированных:

Афросиаб – городище, из которого вырос Самарканд, возникшее здесь в VIII веке до н.э. Название переводится, как «место над водой». Городище было окружено четырьмя рядами крепостных стен разного периода, древние улицы вымощены камнем, под ними проложены керамические канализационные и водопроводные трубы. В северной части городища высилась цитадель, где была большая мечеть и дворец правителей. Но в 1220 г сюда занесло Чингисхана, и город был разрушен.

Здесь, на возвышенности, за оплывшими стенами Афросиаба, находится мемориальный комплекс Шахи-Зинда – некрополь эпохи Тимуридов, возникший в Самарканде рядом с захоронением двоюродного брата пророка Мухаммада – Кусама ибн Аббаса (VII век).
Вид сверху на Шахи-Зинда (фото из инт-та):

К комплексу Шахи-Зинда примыкает городское кладбище. По нему также можно прогуляться :

А мы поднимаемся по лестнице к комплексу. Шерзод предлагает посчитать ступени сначала при подъеме, а потом при спуске, но не говорит, сколько их должно быть. Для атеистов это - забава: надо загадать желание, и оно сбудется, если количество ступеней будет одинаковым, но совпадения бывают далеко не у всех. Верующие же восхождение по лестнице некрополя считают процессом очищения души от грехов, и на каждой ступени читают молитвы.
Загадала желание и, поднимаясь, честно посчитала, получилось 40 ступеней.

Древнейшим ядром в ансамбле является мавзолей Кусама ибн Аббаса. С него всё и началось. Мавзолей состоит из гробницы и усыпальницы. Легенда, с которой всех туристов знакомят при входе в комплекс, такова:

один из первых проповедников ислама в Центральной Азии Кусам ибн Аббас приехал в Самарканд, где и был ранен зороастрийцами, не желавшими становиться мусульманами. На помощь Кусаму пришел почитаемый праведник и мудрец Хазрет Хызр, который помог ему скрыться в колодце. Там Кусам ибн Аббас выпил святой воды и обрел вечную жизнь. С тех пор его прозвали Шахи-Зинда - «Живой царь» и построили мнимую гробницу. На самом деле двоюродный брат пророка Мухаммада Кусам ибн Аббас действительно умер в Самарканде в VII столетии. Спустя время над его могилой воздвигли величественный мавзолей, который несколько раз перестраивали. До наших дней сохранилась усыпальница, построенная по приказу Амира Тимура. В состав мавзолея входят небольшая мечеть, зиаратхона (специально отведенное место для поклонения) и чилляхона (помещение для молитвы по время 40-дневного поста):

Помимо мавзолея Кусама ибн Аббаса здесь есть редкие захоронения XI столетия, но в основном преобладают захоронения XIV-XV веков, в том числе, членов семьи Тимура.

Шахи-Зинда – уникальный памятник средневекового зодчества Центральной Азии. Он включает свыше 20 сооружений. Это - усыпальницы, мечети и другие культовые здания.
Мавзолеи в Шахи-Зинда расположены вдоль одной узкой улицы. Каждая усыпальница отличается уникальным дизайном, но при этом комплекс имеет гармоничную композицию. Несмотря на многообразие деталей, все здания выглядят как единое целое. Основной особенностью Шахи-Зинда является использование глазурованной плитки, которая украшает фасады. Яркие синие и бирюзовые оттенки керамики, а также надписи, выполненные арабской вязью, создают впечатляющий контраст с грубой текстурой жженого кирпича, из которого выполнены стены:

Есть необычная постройка - мавзолей "Восьмигранник". Он отличается не только редкой для здешних мест восьмиугольной формой (все другие мавзолеи - прямоугольные с порталом), но и орнаментом, в котором угадывается древний свастический узор с зороастрийским мотивом. Возможно, строил его персидский архитектор:

Шахи-Зинда, пожалуй, самое колоритное место в Самарканде. Хотя Регистан мне тоже очень понравился, несмотря на то, что его медресе превращены в торговый центр для туристов. А Шахи-Зинда при определенных условиях наполнен, как горы, умиротворением, гармонией с жизнью, смертью, временем - в общем, высоким, вечным, ускользающим смыслом чего-то . Но для того, чтобы поймать это чего-то, нужна, как и в горах, так и здесь, тишина, уединение. В нашем случае это было почти невозможно - сплошная туристическая суета. Да и улочка с захоронениями выглядела так красочно и колоритно, что туристам "сносило крышу", они забывали, что находятся на кладбище и устраивали фотосессии внутри и снаружи усыпальниц.
Под влиянием колорита я тоже поддалась искушению запечатлеть себя Поэтому задуматься о вечном здесь сложно:

Смеркается. Шахи-Зинда погружается в темноту с яркими всполохами освещения:

Можно отойти в сторонку и понаблюдать за туристами. Это тоже интересно. Есть несколько типажей: одни стоят и полностью погружаются в истории от гида, другие заняты фотографированием себя у каждого объекта фас и профиль, третьи с озабоченным видом идут с картой достопримечательностей в руке, как ищейки по следу, ставят галочку (фото) у искомого объекта и бегут дальше с мыслью "подумаю, разберусь с увиденным завтра дома в интернете". К сожалению, отношусь к этой, третьей категории, правда, с мечтой оказаться в четвертой ипостаси туриста, даже не туриста, а путника, паломника, который стоит среди шумной толпы, не слыша галдежа, погруженный полностью в атмосферу объекта, слившись с его древностью в унисон, делая ошеломляющие открытия в своей душе, заглянув на самое её дно.

Нашла-таки одно укромное местечко, где было еще двое молчаливых путников. Полюбовалась куполами мечети Шахи-Зинда на фоне ночного неба, послушала её голос. Или голос Самарканда? Не тот, пафосный, с Регистана "Я, Регистан, я- сердце Самарканда!"

а настоящий, будничный, немного усталый и печальный. В нем переплетается и вековой призыв к намазу и современный шум машин:

Спускаемся вниз. Внимательно пересчитываю ступени. Ура! Не ошиблась - те же 40 ступеней получились, значит, всё будет хорошо :

Оглядываемся назад

и расходимся-разъезжаемся кто, куда. Мы с Раей, например - в пивную на Пабстрит.

Что-то на форуме то одно, то другое не работает: то не зайти в него, то периодически не могу внести корректировки в пост, то в уведомлениях не посмотреть из каких тем они (показывается только кол-во), свои старые темы не могу найти, и модераторы так и не ответили на мой вопрос. Грустно это всё, и говорит, наверно, о трудных временах ТТВ.

48 минут назад, любовьь сказал:

Грустно это всё, и говорит, наверно, о трудных временах ТТВ.

Вы просто не думайте сейчас о грустном, ведь Ваше путешествие получилось замечательным.😍

Трудные времена всегда проходят, а мы остаемся, несмотря ни на что. И едем куда-то, снова и снова.😉

2 часа назад, любовьь сказал:

Что-то на форуме то одно, то другое не работает: то не зайти в него, то периодически не могу внести корректировки в пост, то в уведомлениях не посмотреть из каких тем они (показывается только кол-во), свои старые темы не могу найти, и модераторы так и не ответили на мой вопрос. Грустно это всё, и говорит, наверно, о трудных временах ТТВ.

Не было у вас старых тем на форуме. Либо вы их сами удалили или попросили модераторов удалить, т.к. их размещение тут нарушало какие-нибудь правила других площадок, где ещё они были размещены.

Самаркандская пивная

Когда мы накануне ехали с вокзала по городу, пересекли улочку с народным названием Пабстрит, вдоль которой стоит несколько пивных. Шерзод рекомендовал посетить это место (фото из инт-та):

А сегодня нам с Раей посоветовал и пивную на ней - Green Bear. Атмосфера нам сразу там понравилась. Есть веранда на улице, а есть открытая часть во дворе, под плодоносящими гранатами, где мы и облюбовали столик:

Местное пиво Пульсар юный официант не порекомендовал, Балтику (она тоже присутствовала в меню ) мы и сами не захотели, а выбрали "Стеллу Артуа" и какие-то закуски к пиву.
На крыльцо вышел аккордеонист и запел что-то грустное:

Южное небо со звездами, аккордеон, гранаты на расстоянии руки... Ах, что за вечер Рая послала домой видео:
-Второй вечер в Самарканде. Вчера нас торкнуло на танцы и сегодня опять продолжает торкать на что-то. На что, пока не знаем

За соседним столиком слева шумела и обкуривала нас большая компания нерусско-говорящих. А справа за столиком сидела молодая парочка русскоязычная. Девушка - скромная и застенчивая, и молодой человек, всячески её охмурявший. Вместе с аккордеонистом из недр пивной вышел и местный кот, подошел ко мне и давай попрошайничать. На почве этого кота завязалась веселая беседа с юной парочкой. Больше с молодым человеком, девушка только скромно улыбалась:

Оказалось, что юноша имеет отношение к туристическому бизнесу и знает нашего Шерзода, с ним в этом баре и познакомился:

Молодой человек (так же, как и веселый таксист-ядерщик из Ташкента) удивился, когда узнал наш возраст:

-А я всегда думал, что бабушки вашего возраста только клубнику выращивают и с внуками нянчатся, а не по пивбарам ходят.

-Хм... А мы еще на ночных площадях танцуем и по горам лазаем. Правда, крестиком не очень умеем вышивать, - посмеялись мы.

-Нет. Наши бабушки вообще в тур. поездки не ездят. Им это и в голову не придет, да и финансовой возможности у них такой нет:

Мы с Раей заказали еще по темному пиву (уже было все равно, какому), и разговор стал звучать громче и веселее, особенно, когда речь зашла о финансах. Шумная компания за соседним столиком слева слегка притихла и даже обкуривать нас перестала. Показалось, что они тоже хотят включиться в нашу беседу, да языка не знают. Обсудили стоимость жизни здесь. Градус беседы повышался. Заказали еще какое-то светлое пиво по совету официанта.

-Мать честная! - промелькнуло в голове, - что очередной южный вечер делает.

В общем, вечер оказался душевным, интересным и немного хмельным. Когда принесли счет, мы с Раей не смогли открыть хитрую защелку шкатулки, попросили молодого человека открыть, а заодно огласить стоимость, ибо без очков, да в полумраке можем ошибиться.

Он всё это проделал и вдруг изумленно заматерился, на русском, конечно:

-Вы бабушки еще и "Стеллу Артуа" пьете? Да, она равна половине вашего чека!

Мы тоже изумились - не думали, что она здесь так высоко ценится

Фото на прощанье:

Приятная молодая парочка. Пожелаем им счастья
Каждый вечер мы общались с местными: водителями для поездок в горы, таксистами. И со всеми общаться было приятно и весело.

Про хлопок

Утром покидаем полюбившийся нам Самарканд и на автобусе едем в Бухару.
По дороге высаживаемся на хлопковом поле. Сейчас как раз время уборки хлопка. Собирают его руками. Комбайны есть, но их качество сырья ниже. В советское время наш Шерзод трудился на хлопковых полях, как и другие школьники. Говорит, что это очень тяжело и выполнить дневной план почти невозможно.

Сейчас почитала про "хлопковое дело", пришла в ужас. Как-то всю жизнь не очень интересовалась республиками Средней Азии. Даже не знала, что "Пахтакор" в переводе - хлопкороб . Но помню красочное фото во всю обложку журнала "Огонек": горы хлопка, наверху смеющиеся узбечки, которым, на самом деле, было, наверно, не до смеха. Мечтала, вот бы забраться на такую мягкую белую гору

Из хлопка делают не только ткани, но и топливо, порох. Хлопковые поля поглотили овощные поля и сады. Хлопок очень требователен к поливу, поэтому была простроена мощная ирригационная сеть. Результат - высыхание Арала. Аму-Дарья обмелела, Сыр-дарья вообще перестала доходить до озера, теряясь в пустыне. Сейчас дно Арала хотят засадить лесом из саксаула, чтобы справиться с выветриванием почвы, напичканной гербицидами, от чего приаральское население болеет легочными заболеваниями.
Сборщицы хлопка не любят, когда их фотографируют, поэтому выходим на безлюдное поле:

На ощупь хлопок - уже готовая вата, только не очень чистая. Женщина из группы послала домой свое фото с поля. Ответили:
-Что? И вас там припахали?