Афросиаб и Шахи-Зинда

Из обсерватории Улугбека едем в сторону Регистана в некрополь эпохи Тимуридов - Шахи-Зинда. Проезжаем как раз мимо оплывших древних глиняных стен Афросиаба, местами отреставрированных:

Афросиаб – городище, из которого вырос Самарканд, возникшее здесь в VIII веке до н.э. Название переводится, как «место над водой». Городище было окружено четырьмя рядами крепостных стен разного периода, древние улицы вымощены камнем, под ними проложены керамические канализационные и водопроводные трубы. В северной части городища высилась цитадель, где была большая мечеть и дворец правителей. Но в 1220 г сюда занесло Чингисхана, и город был разрушен.

Здесь, на возвышенности, за оплывшими стенами Афросиаба, находится мемориальный комплекс Шахи-Зинда – некрополь эпохи Тимуридов, возникший в Самарканде рядом с захоронением двоюродного брата пророка Мухаммада – Кусама ибн Аббаса (VII век).
Вид сверху на Шахи-Зинда (фото из инт-та):

К комплексу Шахи-Зинда примыкает городское кладбище. По нему также можно прогуляться :

А мы поднимаемся по лестнице к комплексу. Шерзод предлагает посчитать ступени сначала при подъеме, а потом при спуске, но не говорит, сколько их должно быть. Для атеистов это - забава: надо загадать желание, и оно сбудется, если количество ступеней будет одинаковым, но совпадения бывают далеко не у всех. Верующие же восхождение по лестнице некрополя считают процессом очищения души от грехов, и на каждой ступени читают молитвы.
Загадала желание и, поднимаясь, честно посчитала, получилось 40 ступеней.

Древнейшим ядром в ансамбле является мавзолей Кусама ибн Аббаса. С него всё и началось. Мавзолей состоит из гробницы и усыпальницы. Легенда, с которой всех туристов знакомят при входе в комплекс, такова:

один из первых проповедников ислама в Центральной Азии Кусам ибн Аббас приехал в Самарканд, где и был ранен зороастрийцами, не желавшими становиться мусульманами. На помощь Кусаму пришел почитаемый праведник и мудрец Хазрет Хызр, который помог ему скрыться в колодце. Там Кусам ибн Аббас выпил святой воды и обрел вечную жизнь. С тех пор его прозвали Шахи-Зинда - «Живой царь» и построили мнимую гробницу. На самом деле двоюродный брат пророка Мухаммада Кусам ибн Аббас действительно умер в Самарканде в VII столетии. Спустя время над его могилой воздвигли величественный мавзолей, который несколько раз перестраивали. До наших дней сохранилась усыпальница, построенная по приказу Амира Тимура. В состав мавзолея входят небольшая мечеть, зиаратхона (специально отведенное место для поклонения) и чилляхона (помещение для молитвы по время 40-дневного поста):

Помимо мавзолея Кусама ибн Аббаса здесь есть редкие захоронения XI столетия, но в основном преобладают захоронения XIV-XV веков, в том числе, членов семьи Тимура.

Шахи-Зинда – уникальный памятник средневекового зодчества Центральной Азии. Он включает свыше 20 сооружений. Это - усыпальницы, мечети и другие культовые здания.
Мавзолеи в Шахи-Зинда расположены вдоль одной узкой улицы. Каждая усыпальница отличается уникальным дизайном, но при этом комплекс имеет гармоничную композицию. Несмотря на многообразие деталей, все здания выглядят как единое целое. Основной особенностью Шахи-Зинда является использование глазурованной плитки, которая украшает фасады. Яркие синие и бирюзовые оттенки керамики, а также надписи, выполненные арабской вязью, создают впечатляющий контраст с грубой текстурой жженого кирпича, из которого выполнены стены:

Есть необычная постройка - мавзолей "Восьмигранник". Он отличается не только редкой для здешних мест восьмиугольной формой (все другие мавзолеи - прямоугольные с порталом), но и орнаментом, в котором угадывается древний свастический узор с зороастрийским мотивом. Возможно, строил его персидский архитектор:

Шахи-Зинда, пожалуй, самое колоритное место в Самарканде. Хотя Регистан мне тоже очень понравился, несмотря на то, что его медресе превращены в торговый центр для туристов. А Шахи-Зинда при определенных условиях наполнен, как горы, умиротворением, гармонией с жизнью, смертью, временем - в общем, высоким, вечным, ускользающим смыслом чего-то . Но для того, чтобы поймать это чего-то, нужна, как и в горах, так и здесь, тишина, уединение. В нашем случае это было почти невозможно - сплошная туристическая суета. Да и улочка с захоронениями выглядела так красочно и колоритно, что туристам "сносило крышу", они забывали, что находятся на кладбище и устраивали фотосессии внутри и снаружи усыпальниц.
Под влиянием колорита я тоже поддалась искушению запечатлеть себя Поэтому задуматься о вечном здесь сложно:

Смеркается. Шахи-Зинда погружается в темноту с яркими всполохами освещения:

Можно отойти в сторонку и понаблюдать за туристами. Это тоже интересно. Есть несколько типажей: одни стоят и полностью погружаются в истории от гида, другие заняты фотографированием себя у каждого объекта фас и профиль, третьи с озабоченным видом идут с картой достопримечательностей в руке, как ищейки по следу, ставят галочку (фото) у искомого объекта и бегут дальше с мыслью "подумаю, разберусь с увиденным завтра дома в интернете". К сожалению, отношусь к этой, третьей категории, правда, с мечтой оказаться в четвертой ипостаси туриста, даже не туриста, а путника, паломника, который стоит среди шумной толпы, не слыша галдежа, погруженный полностью в атмосферу объекта, слившись с его древностью в унисон, делая ошеломляющие открытия в своей душе, заглянув на самое её дно.

Нашла-таки одно укромное местечко, где было еще двое молчаливых путников. Полюбовалась куполами мечети Шахи-Зинда на фоне ночного неба, послушала её голос. Или голос Самарканда? Не тот, пафосный, с Регистана "Я, Регистан, я- сердце Самарканда!"

а настоящий, будничный, немного усталый и печальный. В нем переплетается и вековой призыв к намазу и современный шум машин:

Спускаемся вниз. Внимательно пересчитываю ступени. Ура! Не ошиблась - те же 40 ступеней получились, значит, всё будет хорошо :

Оглядываемся назад

и расходимся-разъезжаемся кто, куда. Мы с Раей, например - в пивную на Пабстрит.

Что-то на форуме то одно, то другое не работает: то не зайти в него, то периодически не могу внести корректировки в пост, то в уведомлениях не посмотреть из каких тем они (показывается только кол-во), свои старые темы не могу найти, и модераторы так и не ответили на мой вопрос. Грустно это всё, и говорит, наверно, о трудных временах ТТВ.

48 минут назад, любовьь сказал:

Грустно это всё, и говорит, наверно, о трудных временах ТТВ.

Вы просто не думайте сейчас о грустном, ведь Ваше путешествие получилось замечательным.😍

Трудные времена всегда проходят, а мы остаемся, несмотря ни на что. И едем куда-то, снова и снова.😉

2 часа назад, любовьь сказал:

Что-то на форуме то одно, то другое не работает: то не зайти в него, то периодически не могу внести корректировки в пост, то в уведомлениях не посмотреть из каких тем они (показывается только кол-во), свои старые темы не могу найти, и модераторы так и не ответили на мой вопрос. Грустно это всё, и говорит, наверно, о трудных временах ТТВ.

Не было у вас старых тем на форуме. Либо вы их сами удалили или попросили модераторов удалить, т.к. их размещение тут нарушало какие-нибудь правила других площадок, где ещё они были размещены.

Самаркандская пивная

Когда мы накануне ехали с вокзала по городу, пересекли улочку с народным названием Пабстрит, вдоль которой стоит несколько пивных. Шерзод рекомендовал посетить это место (фото из инт-та):

А сегодня нам с Раей посоветовал и пивную на ней - Green Bear. Атмосфера нам сразу там понравилась. Есть веранда на улице, а есть открытая часть во дворе, под плодоносящими гранатами, где мы и облюбовали столик:

Местное пиво Пульсар юный официант не порекомендовал, Балтику (она тоже присутствовала в меню ) мы и сами не захотели, а выбрали "Стеллу Артуа" и какие-то закуски к пиву.
На крыльцо вышел аккордеонист и запел что-то грустное:

Южное небо со звездами, аккордеон, гранаты на расстоянии руки... Ах, что за вечер Рая послала домой видео:
-Второй вечер в Самарканде. Вчера нас торкнуло на танцы и сегодня опять продолжает торкать на что-то. На что, пока не знаем

За соседним столиком слева шумела и обкуривала нас большая компания нерусско-говорящих. А справа за столиком сидела молодая парочка русскоязычная. Девушка - скромная и застенчивая, и молодой человек, всячески её охмурявший. Вместе с аккордеонистом из недр пивной вышел и местный кот, подошел ко мне и давай попрошайничать. На почве этого кота завязалась веселая беседа с юной парочкой. Больше с молодым человеком, девушка только скромно улыбалась:

Оказалось, что юноша имеет отношение к туристическому бизнесу и знает нашего Шерзода, с ним в этом баре и познакомился:

Молодой человек (так же, как и веселый таксист-ядерщик из Ташкента) удивился, когда узнал наш возраст:

-А я всегда думал, что бабушки вашего возраста только клубнику выращивают и с внуками нянчатся, а не по пивбарам ходят.

-Хм... А мы еще на ночных площадях танцуем и по горам лазаем. Правда, крестиком не очень умеем вышивать, - посмеялись мы.

-Нет. Наши бабушки вообще в тур. поездки не ездят. Им это и в голову не придет, да и финансовой возможности у них такой нет:

Мы с Раей заказали еще по темному пиву (уже было все равно, какому), и разговор стал звучать громче и веселее, особенно, когда речь зашла о финансах. Шумная компания за соседним столиком слева слегка притихла и даже обкуривать нас перестала. Показалось, что они тоже хотят включиться в нашу беседу, да языка не знают. Обсудили стоимость жизни здесь. Градус беседы повышался. Заказали еще какое-то светлое пиво по совету официанта.

-Мать честная! - промелькнуло в голове, - что очередной южный вечер делает.

В общем, вечер оказался душевным, интересным и немного хмельным. Когда принесли счет, мы с Раей не смогли открыть хитрую защелку шкатулки, попросили молодого человека открыть, а заодно огласить стоимость, ибо без очков, да в полумраке можем ошибиться.

Он всё это проделал и вдруг изумленно заматерился, на русском, конечно:

-Вы бабушки еще и "Стеллу Артуа" пьете? Да, она равна половине вашего чека!

Мы тоже изумились - не думали, что она здесь так высоко ценится

Фото на прощанье:

Приятная молодая парочка. Пожелаем им счастья
Каждый вечер мы общались с местными: водителями для поездок в горы, таксистами. И со всеми общаться было приятно и весело.

Про хлопок

Утром покидаем полюбившийся нам Самарканд и на автобусе едем в Бухару.
По дороге высаживаемся на хлопковом поле. Сейчас как раз время уборки хлопка. Собирают его руками. Комбайны есть, но их качество сырья ниже. В советское время наш Шерзод трудился на хлопковых полях, как и другие школьники. Говорит, что это очень тяжело и выполнить дневной план почти невозможно.

Сейчас почитала про "хлопковое дело", пришла в ужас. Как-то всю жизнь не очень интересовалась республиками Средней Азии. Даже не знала, что "Пахтакор" в переводе - хлопкороб . Но помню красочное фото во всю обложку журнала "Огонек": горы хлопка, наверху смеющиеся узбечки, которым, на самом деле, было, наверно, не до смеха. Мечтала, вот бы забраться на такую мягкую белую гору

Из хлопка делают не только ткани, но и топливо, порох. Хлопковые поля поглотили овощные поля и сады. Хлопок очень требователен к поливу, поэтому была простроена мощная ирригационная сеть. Результат - высыхание Арала. Аму-Дарья обмелела, Сыр-дарья вообще перестала доходить до озера, теряясь в пустыне. Сейчас дно Арала хотят засадить лесом из саксаула, чтобы справиться с выветриванием почвы, напичканной гербицидами, от чего приаральское население болеет легочными заболеваниями.
Сборщицы хлопка не любят, когда их фотографируют, поэтому выходим на безлюдное поле:

На ощупь хлопок - уже готовая вата, только не очень чистая. Женщина из группы послала домой свое фото с поля. Ответили:
-Что? И вас там припахали?

Гиждуван. Гончарная мастерская

В километрах 50 от Бухары заезжаем в небольшой городок Гиждуван - один из ремесленных центров Узбекистана, который издревле славился необыкновенно красивой, самобытной керамикой. Гиждуванская гончарная школа по праву гордится уникальностью своих изделий, представляющих собой не столько утварь, сколько произведения искусства. Эту школу отличает использование геометрических форм, а также растительной тематики, птиц и цветов в орнаментах.
Подъезжаем к гончарной мастерской. На дороге пробка.

Закончился джума-намаз– пятничный полдничный намаз, обязательный для мужчин. Все спешат на работу из мечети расположенного по соседству медресе всё того же умницы Улугбека.

Совершается джума-намаз только в мечетях, специально отведенных для джума-намаза. Обычно это главная мечеть города -джума-мечеть.
Перед молитвой мусульманину желательно совершить полное омовение, остричь ногти и надеть чистые, праздничные одежды. Желательно также надушиться благовониями. Есть чеснок, лук и другие продукты с острым запахом перед посещением мечети запрещено.

Коран: "О вы, которые уверовали! Когда возглашают азан (призыв) на пятничную молитву, то устремляйтесь поминать Аллаха усердно, оставив торговлю. Ведь то, что велено вам, лучше для вас, если вы знаете! Завершив молитву, разойдитесь по земле, отстаивая свои интересы и ища милости Аллаха, и часто поминайте Аллаха своим сердцем и словами. Может быть, вы преуспеете в этой и будущей жизни."

Во многих мечетях висит расписание намазов. Их пять: полуденный намаз всегда в астрономический(!) полдень, а время других намазов связано с восходом и заходом солнца, поэтому непостоянно:

Джума-намаз – обязателен. При этом, пятница в Узбекистане – рабочий день, в отличие, например, от Ирана, где выходные – пятница и суббота. Здесь на намаз мужчин отпускают с работы. Совершив его, на работу возвращаются. Иногда отрабатывают это время, иногда нет, иногда добровольно отрабатывают даже больше, чем отсутствовали.
Вернемся к гончарам. Они уже на рабочем месте, проводят нам экскурсию:

Родоначальником династии считется усто (что означает - мастер, виртуоз своего дела) Шарифиддин Гиждувоний, родившийся в 1790 году. А огромная заслуга в возрождении почти утерянного в середине 20 века ручного ремесла и традиционных старинных технологий принадлежит Ибадулло Нарзуллаеву. Династия трагически оборвалась в годы сталинских репрессий - погиб отец 5-летнего Ибадулло и его брат.

От забвения династию спас другой известный усто Гиджувана Усман Умаров. Он усыновил оставшегося без отца маленького Ибадулло. От приёмного отца будущий усто перенял мастерство гончара-формовщика и керамической росписи и стал хранителем обеих династий и традиционной керамической школы Гиждувана.
Ибадулло создал не только свой индивидуальный стиль, но и передал свое мастерство сыновьям Алишеру и Абдулло и дочери Нодире. Это шестое поколение, продолжающее традиции создания керамических изделий своей семьи.
Ходим по территории дома, построенного Ибадулло:

Рассказывает его внучка:
«Дедушка был патриотом. Он не мог позволить себе потерять традиции, которые столетиями передавались от отца к сыну. Очень старался держать бренд семьи, поэтому начал обучать своих сыновей с раннего возраста. Мой папа, Абдулло Нарзуллаев, с пяти лет проводил время в мастерской. Дедушка всегда повторял детям, что нужно сохранить традиционную керамику и выделять на работу по два часа в день. Говорил: „Придёт время, и в ремесле появится потребность“»

Нам показывают все этапы производства гончарных изделий. Есть маленькая мельница с жерновами для перетирания глазури. Главный на мельнице - ишак, который послушно (а, возможно, и с важностью и удовольствием) ходит по кругу, а потом отдыхает в собственных апартаментах:

Показали печь, температуру в которой поднимают до 1000 градусов

Усто в Гиждуване себя мог называть только тот мастер, кто знал все тонкости гончарного дела: от изготовления глины до технологии обжига. Процесс создания керамического изделия, по словам внучки Дилнозы состоит из 25−26 этапов. Настоящий гиждуванский мастер должен был уметь всё делать своими руками, в отличие, например, от риштанской школы керамики, где в работе принимают участие несколько семей: одна готовит форму, другая расписывает, следующая — обжигает.

Гончарным делом занимается мужская часть семьи, а женщины посвятили жизнь сохранению традиционной вышивки Гиждувана. Бабушке 98 лет, но она до сих пор вышивает. Наверно, это она вышивает за столом, но мы не стали ее тревожить:

В доме Нарзуллаевых туристы могут пообедать и переночевать:

По территории разгуливают какие-то боевые петухи с боевыми подругами:

Здесь же есть небольшой музей и зона продажи изделий:

В Узбекистане есть еще один центр гончарного мастерства в г. Риштан в Ферганской долине. Есть другой такой же тур, только с добавлением двух дней на Фергану с посещением в Маргилане шелкоткацкой фабрики «Едгорлик».

Гиждуван. Медресе Улугбека

Недалеко от гончарной мастерской находится исторический комплекс: захоронение местного святого и третье, последнее медресе Улугбека. Оно самое маленькое из трех.
Весь комплекс окружен молодым парком:

Наружная стена медресе, напротив фонтанчики для омовения:

Парадная стена медресе с айваном и надписью арабской вязью - Улугбек:

Дерево дает уютную тень и симпатичный вид:

Вход во внутренний дворик:

Везде сворачивают ковры после джума-намаза:

Наши собираются на выход, что-то весело обсуждают:

А захоронение святого, к которому паломники ходят уже почти тысячу лет, что-то я упустила, где-то меня носило в то время, как о нем Шерзод рассказывал.
Местные нарядные в честь пятницы девочки подарили нам с Раей по цветочку с клумбы. Он красиво вписался в спинку кресла в автобусе:

Бухара
От Гиждувана до Бухары уже рукой подать. Первое, что мы делаем в Бухаре - конечно же, обедаем.

Внутренний дворик под открытым небом и под сенью старого дерева:

Первое очень вкусное. Как называется не помню, что-то трудновыговариваемое:

А второе впервые за все время не очень понравилось. Было ощущение, что это тоже суп, но так как обед был поздний, мы уже изрядно проголодались, то все равно всё съели

Зеленый чай и десерт - пирожное и мороженое:

Сейчас нас отвезут к саманидам, а оттуда мы пойдем пешком в отель, осматривая по пути другие достопримечательности. А пока, так... на всякий случай.. фото поликлиники Узбекистана:

Бухара. Мавзолей Саманидов
Нас довозят до парка Саманидов. Парк местами выглядит субтропически:

В парке находится мавзолей Саманидов. Мавзолей - сказочное чудо: изящное, воздушное, как будто сплетенное из бересты:

Постройка 9 века. Сохранилась практически в первозданном виде. Из-за того, что перед нашествием монголов местные жители, чтобы уберечь мавзолей, засыпали его песком, создав над ним бархан. И монголы до него не докопались .

Кто такие Саманиды? Основатель династии - Исмаил Самани. Саманиды всячески подчеркивали свое близкое родство с персидскими сасанидами (помните гробницы сасанидов Накше-Рустам в Персии недалеко от Персеполиса?). Исмаил был послан правителем в Бухару, и вроде был правителем очень даже достойным. Народ его уважал.

Согласно бухарскому историку, писавшему в 943 году, Исмаил Был действительно достоин на пост падишаха. Он был умным, справедливым, сострадательным человеком, обладающим разумом и предвидением… он вёл дела со справедливостью и хорошей этикой. Кто бы ни тиранил людей, он будет наказан… В государственных делах он всегда был беспристрастен.

Известный учёный Низам аль-Мульк в своей знаменитой работе «Сиясат-наме» утверждал, что Исмаил был чрезвычайно справедлив, и у него было много хороших качеств. У него была чистая вера в Бога, и он был щедр к бедным — и это только одна из его выдающихся добродетелей.

Бухара была столицей государства саманидов, которое располагалось где-то здесь, на территории нынешних Узбекистана и Таджикистана. В Таджикистане есть несколько монументов Исмаилу Самони, денежная единица - сомони, и наш пик Коммунизма, переименованный в пик Исмаила Самони.

Исмаил построил этот мавзолей для себя. Необычная кирпичная кладка снаружи и внутри создает определенный орнамент, является украшением. На солнце тени меняют рисунок.

Форма здания - правильный куб, что является символом земли и устойчивости, надежности. Круглый купол - символ неба, бесконечности. А вместе они создают равновесие. И спокойствие:

И такой красе ненаглядной более 1000 лет.
Ну, а мы идем дальше. Опять же по парку. Это же -Узбекистан

Бухара.
Сначала присаживаемся отдохнуть на скамейки музея под открытым небом. Шерзод рассказывает про закрытые колыбельки для младенцев. Сразу предупреждаю, за едой лучше не читать. Младенца в этой колыбельке как-то фиксировали.

-А вот это, думаете, что такое? - Шерзод показывает какие-то деревянные то ли палочки, то ли трубочки:

У меня они сразу вызвали подозрение и отвращение. В общем, трубочки оказались кало-и- мочеприемниками для девочек и мальчиков (разные). Все это вставлялось в зафиксированного младенца, колыбелька зашторивалась. Так он целый день и лежал в темноте и в трубочках. Мать периодически отрывалась от домашних дел и подходила кормить его грудью прямо в колыбельке.
Захотелось это всё скорее развидеть и пойти дальше.
А дальше - Мавзолей Чашма-Айюб (источник Айюба):

В древних рукописях излагается следующая история. Уставший в странствиях пророк Айюб переправился через Амударью и дошёл до Бухары. Жители города приняли его с почестями. В знак благодарности Айюб произнёс: «О, Боже! Принеси изобилие их потомкам, принеси их врагам поражение, отврати от них смуту!». Он умер в Бухаре именно в этом месте, которое сохранилось и почитаемо доныне как мавзолей; под ним есть источник, по легенде являющийся одним из источников джанната (рая). Говорят, возле него росло дерево, у которого даже зимой листья были зелёными.

В другом варианте легенды об Иове (Айюбе) сообщается, что в том месте, где он остановился, от удара посохом о землю забил родник. Его вода считалась целебной, к источнику потянулись многочисленные паломники. Со временем место приобрело статус мазара — места поклонения. Вокруг него появилось кладбище, функционировавшее на протяжении более тысячи лет. Считалось, что вода источника излечивает кожные болезни и даже проказ.

Построен мавзолей Чашма-Айюб в 12 или 14 веке

Рядом с ним на площади в 2001 г построено здание памяти Исмаила аль-Бухари.
Персонаж интересный:
Исмаил аль-Бухари – знаменитый богослов, ученый-хадисовед (хадисоведение – наука о хадисах, сообщениях о высказываниях и поступках пророка Мухаммада) и автор второй по значению после Корана книги мусульман «Ал-Жомий ас-Сахих» («Достоверный сборник»).

Аль-Бухари родился в 810 году в Бухаре. Известно, что его прадед был одним из первых, кто принял ислам. Его отец был одним из сказителей священных преданий. Когда Аль-Бухари был ещё ребенком, его отец умер. Аль-Бухари остался на попечении матери, которая и воспитала его. Она была образованная женщина, организовавшая обучение мальчика различным наукам. Мухаммад был проницателен, сообразителен, обладал необычайной памятью для его возраста. В возрасте 7 лет он изучил весь Коран, в возрасте 10 лет он знал наизусть несколько тысяч хадисов. В 825 году когда ему было 16 лет, аль-Бухари со своей матерью и старшим братом Ахмедом отправились в хадж в Мекку и Медину. После совершения паломничества мать с братом возвратились в Бухару, а он ещё долгие годы путешествовал по разным мусульманским странам, где учился у известных богословов того времени.

По преданию он собрал сотни тысяч хадисов, из которых 300 тысяч знал наизусть. В этих исследованиях он провёл 42 года своей жизни. К написанию своей книги он приступил ещё в Басре и продолжал писать её многие годы, куда вошли, по его словам, хадисы от 1080 знатоков. В его книгу вошли 7275 достоверных хадисов. Показателем достоверности хадиса является надёжность канала передачи и каждого его звена, подразумевая нравственный облик передатчика, позволяющий на него положиться. Аль-Бухари придавал особую важность установлению лиц, служивших первоисточником передачи. В «достоверные» он относил только те хадисы, которые рассказывались людьми, являвшимися непосредственными свидетелями поступка пророка. Имам аль-Бухари работал над своей книгой в течение шестнадцати лет.

После написания «Ас-Сахих» он возвращается в Бухару, и начинает учить всех, кто хотел учиться, ибо считал, что коллективное обучение людей грамоте принесёт большую пользу обществу. Его авторитет был настолько высок, что хадис, незнакомый Аль-Бухари, стал в народе считаться недостоверным.

Помимо своей воли он вступил в конфликт с правителем Бухары Тахиридом и вынужден был переехать в селение Хартанг под Самаркандом, где и умер в 870 году. Кладбище в селение Хартанг стало самым почитаемым и священным местом для паломничества. В ХVI веке рядом с мавзолеем Имама аль-Бухари была построена небольшая мечеть и посажены чинары.
Архитектура здания интересная: к скошенному цилиндру примыкает высокая книга переплетом наружу. Кирпичная кладка перекликается с мавзолеем саманидов

Ну, а мы идем дальше, к Боло-Хауз:

Это единственный уцелевший памятник на исторической площади Регистан Бухары. Роскошная пятничная мечеть, изящный минарет и водоем делают это место одной из главных достопримечательностей древнего города:

В Бухаре Регистан располагался напротив крепости Арк и был центром общественной жизни. Здесь находились мечети, дворцы, торговые ряды, больницы и канцелярии. Но до наших дней сохранился лишь один памятник на площади - комплекс Боло-Хауз. Он был построен в 1712 году по приказу эмира Бухары Шахмурада, который хотел подчеркнуть свою близость к простому народу, участвуя в пятничных молитвах вместе с горожанами.
В комплекс входит пятничная мечеть с очень интересным деревянным и каменным украшением, маленький минарет и водоем, собственно и давший название ансамблю. "Боло-Хауз" переводится как "Детский водоем":

На первом фото видна Шуховская башня. Построена 100 лет назад инженером Шуховым, как водонапорная башня. В 70-е годы на ней случился пожар. Башня была заброшена, а пять лет назад ее сделали туристическим объектом со смотровой площадкой наверху, к которой можно подняться на лифте.

В Средней Азии вода всегда была на вес золота, поэтому водоемы (хаузы) играли огромную роль в жизни населения. Водоносы наполняли свои кожаные бурдюки в хаузах и продавали воду на рынках и в жилых кварталах. Этот хауз использовали вплоть до XX века, пока советская власть не осушила его, чтобы остановить распространение болезней. Болезнь из-за хаузов и этого в т.ч. - очень неприятная, мягко говоря - дракункулез (или ришта), когда в теле развивается тонкий червь до 1 м длиной. Заражение происходит через попадание в желудок рачков, обитающих в стоячих водах. В 30-е годы 20 века эту болезнь в Узбекистане поборол наш российский ученый. Интересное описание его борьбы попалось.

Мечеть комплекса знаменита своими двадцатью деревянными колоннами, украшенными резьбой и поддерживающими богато декорированный потолок. Отражение колонн в воде создавало иллюзию сорока столбов, благодаря чему в народе мечеть прозвали "мечетью сорока колонн" (фото из инт-та):

Несмотря на возраст, здание до сих пор используют для молитв. Мечеть пятничная. Фото 2025 г из инт-та на джума-намаза сверху, с Шуховской башни:

Боло-Хауз - история Бухары, история площади Регистан, на которой встречались эмир и народ, звучали молитвы, кипела жизнь и рубились головы.
Очередной караван на пути. Погонщик ведет верблюдов в туалет:
-Верблюдихи - направо, верблюды - налево.

Всё. Идем в отель, возле которого нас поджидает автобус с нашими чемоданами. Наконец-то у нас отель не у черта на куличках, а прямо в самом центре города. Выходим на ул Афросиаб, отходящую от Регистана напротив крепости Арк (в каждом городе мы связаны с этим названием: отель в Ташкенте, скоростной поезд в Самарканд ну, и сам Афросиаб в Самарканде). Крепость Арк в лучах заходящего солнца:

И наискосок от нее наш отель Арк:

Немного фото нашего отеля

По соседству с ним новое здание медресе:

Наш отель новый, построен тоже по типу медресе. Но, новострой, конечно, не сравнить со старинным отелем в иранском Язде, где отель располагался в жилом доме более, чем столетней давности, с тремя внутренними двориками.

Много резьбы по дереву. Входная дверь:

Отделка ресепшен

Люстры со 2 этажа проходит через световые люки на первый:

Из коридоров 2 этажа выход на балкончики с видом на внутренний двор:

И, конечно же, ароматный базилик. Какое замечательное решение у них для клумб. У нас базилик почему-то не применяют. Может, в нашем климате он таким шикарным не вырастает? Буду летом экспериментировать с ним на балконе и на клумбах.

Вечерняя Бухара.

Сейчас устрою пытку фотографиями. Потому что опять томная южная ночь, древние декорации, красота неописуемая, гуляющее население вперемешку с туристами. Днем это все выглядит по-другому.
Рая уехала на шоу с местными танцами и показом мод, а я пошла гулять, благо регистан в 5 минутах от отеля.
Фото назвала "Машины времени".

От регистана перед Арком и дальше вглубь прямо и направо пешеходная зона:

Отворотка в махалля. Интересно заглянуть, но одна я что-то не решилась, тем более, что из следующей темной отворотки вышло одноногое привидение

Пятничная мечеть, а при ней минарет Калян. Русские по-панибратски называют его Колян. Завтра нам про всё это расскажут:

Колян, конечно, крут:

От Коляна не оторваться:

Новый отель прямо среди всех этих древностей:

Два медресе напротив друг друга. Первое - явно медресе Улугбека, судя про отделке жгутом арки айвана:

Опять впереди в темноте махаля какие-то. Поворачиваю обратно:

Оттуда выскочил прикольный дедушка-фрик:

Привет, Колян. Давно не виделись:

Площадь перед Арк с башней Шухова:

Вон, там сейчас перейду Афросиаб:

и по темной аллее мимо нового медресе в отель. Оглядываюсь временами. Темно и одиноко:

Под звездами Улугбека

Рая еще не вернулась. Спускаюсь с чашкой чая во внутренний дворик. Балдеем вдвоем с базиликом. Я его периодически поглаживаю, а он заходится дурманом от внимания. А на небе южные звезды. И, ведь, нисколько не изменились со времен Улугбека. Почему-то это удивительно

От высоких мыслей возвращает на землю вернувшаяся шумная и возбужденная Рая.
-Рая, докладываю: там красота неописуемая. А еще, там можно под открытым небом выпить и пива и вина, что душа пожелает. Завтра пойдем вместе.

Экскурсия по крепости Арк

Дорога от ворот крепости довольно круто поднимается вверх и приводит к Джума-мечети - Соборной Пятничной мечети. Мечеть существовала здесь испокон веков, а находящееся сейчас здание построено в начале XVIII века.

Фасад мечети украшают деревянные резные колонны. В оформлении мечети достаточно много деревянных элементов, двери и наличники, к примеру. Изготовлены они из древесины карагача, которое не зря называют деревом шейхов. Она имеет естественный красно-коричневый цвет и интересную текстуру. Но нижние элементы сделаны из более устойчивого к влаге дерева туя. Сейчас в мечети находится музей Письменных памятников Бухары.

Четки. Всегда имеют 33 или 99 шариков по числу имен Аллаха - типа могущественный, всевышний и т.д. И тот, кто обладал четками, явно имел словарный запас не Эллочки-людоедки.

От мечети дорога ведет к арке, за которой начинается как бы "жилая" часть крепости
За аркой территория делится на 4 двора, каждый из которых имеет строгий функционал. Конюшенный двор. Здесь содержались лошади эмира Бухарского и его свиты (отсюда в зинданы мочу и сливали). Также здесь располагалось двухэтажное здание канцелярии двора.

Был гаремный дворик. Возможно, этот. В деревянной будочке, прилепленной к стене, играли музыканты. Мелодии зависели от времени суток:

Двор премьер-министра (кушбеги) - резиденция премьер-министра. Здесь целый день под навесом толпились служащие, ожидавшие поручений Здесь же жила и семья премьер-министра. Сам министр не имел права покидать стены крепости без разрешения эмира, и жизнь его и его семьи долгие годы фактически проходила в ограниченном пространстве среди стен - зелени на территории крепости фактически не было.
Львы охраняют хранилище золотых запасов:

В коронационном зале короновались эмиры. В другом конце зала, у арочных ворот напротив трона, расположена невысокая белая стена. На ее фоне постоянно фотографируются туристы. Но на самом деле стена эта построена не для них. Когда высокие гости поздравляли эмира, назад они могли идти, только пятясь задом - поворачиваться к эмиру спиной было нельзя. И они пятились с поклонами до тех пор, пока не упирались спиной в эту стену. Бочком огибали ее и тихонько исчезали.
Фото из инт-та:

Двор приветствий. Здесь эмир проводил приемы посетителей, которых ежедневно было по 300-400 человек. Сюда на коне и заехал "идиот" Стаддарт:

Следует сказать, что все здания на территории крепости выглядят очень скромно, трудно представить, что несколько столетий это была резиденция бухарских эмиров. А внутренняя отделка, позволяющая более полно судить о жизни обитателей крепости, не сохранилась. На территории крепости проживали не только эмир и премьер-министр со своими семьями. Здесь также находилось жилье для знати, чиновников, прислуги. К началу ХХ века на территории крепости проживало около 3000 человек, при том, что население Бухары в целом составляло 70 000 человек.
Прошли немного по музею Арка:

Наш тульский самовар. Помните, в Персии самовары так заценили, что стали считать их своим изобретением:

Завтра расскажу о самой черной странице Арка и связана она будет с нашим Фрунзе:

Крепость Арк. Шпионские страсти

Этот пост должен быть перед предыдущим, но мне его почему-то заблокировали. Никакого письма о причине блокировки я не увидела. Попытаюсь повторить, убрав некоторые эмоциональные словечки из истории, скопированной в интернете.

Утром из отеля начинается пешая экскурсия. Идем сначала в крепость Арк, самый древний памятник Бухары — цитадель и резиденция бухарских правителей. Арк по археологическим данным относят к III в. до нашей эры.

Согласно легенде, крепость построил персидский царевич Сиявуш, чтобы жениться на дочери царя Афросиаба. Крепость находится на холме, укрепленная стенами высотой местами до 20 метров.
Стены крепости выглядят непривычно - они расположены под углом, с наклоном внутрь крепости. Что кажется странным - по наклонной стене легче забраться наверх, чем по вертикально расположенной. Но в действительности такая форма позволяла увеличить стойкость конструкции. Наклон стены смягчал силу удара метательных орудий и пушек, а также увеличивал вероятность рикошета:

Вторая особенность стены состоит в том, что местами она пронизана длинными бревнами, выступающими более, чем на метр за пределы стены. По таким шипам врагу легче забраться по стене. Но и они имеют свое логичное объяснение. Эти "шипы" на стене используются при строительстве или ремонте стены для укрепления конструкции. Через некоторое время выступающие части бревен срезают, но не везде и не до конца. Бревна играют достаточно важную роль - они служат для водоотведения: на солнце дерево нагревается и вытягивает влагу из глиняных стен, не позволяя воде разрушать их изнутри.

А дальше немного шпионских страстей.

Книга Питера Хопкирка «Большая Игра против России: Азиатский синдром» (2004), ставшая одной из самых известных книг в своем роде и у российского читателя, начинается с описания казни двух британских офицеров, а именно – полковника Чарльза Стоддарта и капитана Артура Конолли.
«Июньским утром 1842 года в среднеазиатском городе Бухаре можно было видеть две фигуры в лохмотьях, опустившиеся на колени в пыль перед дворцом эмира. Руки их были крепко связаны за спиной, сами они имели плачевный вид. Грязные полуголые тела их были покрыты язвами, в волосах, бородах и одежде кишели вши. Неподалеку ждали две свежевырытые могилы. На них молча взирала небольшая кучка местных жителей.

Обычно в этом отдаленном и все еще жившем в средневековье караванном городе (Бухаре) казни не привлекали большого внимания – при жестоком и деспотическом правлении эмира они были достаточно частым явлением. Но в данном случае дело обстояло несколько иначе. Двое мужчин, стоявших на коленях под палящим полуденным солнцем у ног палача, были британскими офицерами. Уже несколько месяцев эмир держал их в темной зловонной яме под глинобитной крепостью, где компанию им составляли только крысы и прочая нечисть. И теперь эти двое – полковник Чарльз Стоддарт и капитан Артур Конолли – готовы были вместе принять смерть за 4000 миль от дома, на том месте, где сегодня иностранные туристы выходят из русских автобусов, не подозревая, что тут когда-то случилось."
Да. Действительно. Мы, русские туристы, подходим к крепости, не ведая, что у них тут творилось под нашими ногами:

А история про английских "шпионов" интересна и интерпретируется немного по-разному:
Например:

"Стоддарт был самодовольный идиот, о чем писало само его командование. В 1838 Стоддарту было поручено навязать договор о дружбе с Британией эмиру Бухары Насруле.
Со слов Шерзода: этот "самодовольный идиот" въехал в крепость на коне, зная о запрете въезжать кому бы-то ни было верхом или в повозке в ворота крепости. А этот "идиот" на коне въехал еще и в тронный зал на прием к эмиру. При этом еще и без подарка. Насрула сначала обалдел от такой наглости, потом рассвирепел и велел бросить англичанина в зиндан.

"Через какое-то время в Бухару прибыл Конолли (именно он является автором термина Большая Игра - то есть, борьба между Британией и Россией в Азии). У самого Конолли этот термин звучал как Grand Game, но позднее более общеупотребительным стало Great Game. Командование поручило Конолли уговорить эмира Насрулу выступить союзником британцев в первой англо-афганской войне. А также выяснить насчет этого идиота Стоддарта."

Конолли быстро раскусили, записали в шпионы и кинули в тот же зиндан. Над зинданом находились конюшни. В качестве издевательской забавы конюхи сливали в зиндан конскую мочу. О, времена! О, нравы!

А мы заходим в крепость по правилам хана - на своих двоих:

Цитадель модернизировалась и расширялась в соответствии с нуждами времени, а в нынешнем виде начала формироваться в XVII столетии. Сегодня крепость - это музей-заповедник.
В проезде за воротами внутри крепости реконструкция зиндана, того, куда сверху стекала моча из конюшен. Выглядит довольно благостно по сравнению с описанием:

Бухарская крепость Арк. Окончание.

Из музея возвращаемся на узкую улочку:

От нее другая узкая улочка должна вывести из эмирской части крепости, в народную, так сказать:

Должна, но выводит теперь вот сюда:

С 1920 г здесь руины, которые уже осели и засыпались песком:

Вкратце так: "В Бухарском эмирате в 1920 году случился антимонархический переворот, в результате которого была основана Бухарская Народная Республика. Эмир и его сторонники укрылись в крепости. Генералу Фрунзе был отдан приказ о нанесении серии воздушных ударов по Арку.

Семнадцать самолётов бомбили крепость, предварительно отбомбленную артиллерий. Несколько дней здесь полыхали пожары, и в результате бомбардировки 85 % крепости оказались в руинах. Однако, говорят, что к разрушению Арка также приложил руку последний хан Бухары Сейид Алим-хан, распорядившись взорвать цитадель, чтобы сокровенные для него места (да и в целом всё укрепление) никому не достались. И лишь небольшую территорию удалось уберечь от пожара и восстановить, по ней сейчас и гуляет основная масса туристов."

2 сентября М. В. Фрунзе послал В. И. Ленину телеграмму, в которой говорилось:
«Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом соединёнными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победно развевается красное знамя мировой революции»

Сначала от картины разрушений берет оторопь - жил-был город за мощными стенами крепости. А уже через 100 лет от него никаких следов не осталось. Но оторопь постепенно проходит . Мощеные дорожки, как в "Волшебнике Изумрудного города", красивые виды на окружающий крепость город:

Вчерашний знакомец - Колян:

Фото из инт-та крепости Арк:

Бухара. Ансамбль Пои-Калян

Выходим из Арка на бывший регистан, а там красуется величественный корабль пустыни, полный собственного достоинства. Только посмотрите на его горделивую осанку, на его взгляд свысока. По нашим выражениям лиц видно, что никого не оставил равнодушным.

Сегодня суббота. В центре не только туристы, но и местные жители. Взрослые торгуют-покупают, организованные дети изучают родные пенаты, неорганизованные вьются вокруг родителей, полуорганизованные послушно сидят на лужайке. Но все очень приветливы, искренне радуются гостям города:

Идем мимо аккуратно огороженной стеклянными щитами археологической зоны у подножия крепости:

Здесь громадная пешеходная зона. Слева новый торговый центр, а впереди древний торговый центр Купола, но мы туда пока не пойдем.

Поворачиваем направо:
-Привет, Колян!

Здесь площадь Пои-Калян. Калян (или Калон) в переводе - Великий, а Пои - подножье, т.е - подножье Великого. Это нынешний фактический регистан Бухары, а исторический регистан разделила на 2 части (Арк и Боло Хауз) новая оживленная улица Афросиаб.
Ансамбль состоит из мечети Калян, одноименного минарета и медресе Мири Араб. Согласно сохранившимся записям, первые религиозные постройки здесь возвели около девятисот лет назад, но существующая сейчас мечеть Калян построена в начале XVI столетия. Пои-Калян - не только туристический объект, но и главная Джума-мечеть Бухары, которую посещают тысячи мусульман во время пятничного джума-намаза:

Заходим во внутренний двор, который рассчитан на 12 тысяч молящихся:

Оглядываемся от мечети назад, на вход во двор:

Завораживающее переплетение сводов арки вдоль двора:

В Великой мечети впечатляют галереи - 288 столпов и 208 куполов на крышах. Снизу их не видно, а вот со стен крепости купола, как на ладони:

Михраб (направление молитвы, на Мекку) и растиражированные фото Бухары с видом из арок мечети:

Возвращаемся на площадь, к Каляну. За ним стоит небольшая мечеть начала 20 века с куполом, похожим на торговый купол:

Пои-Калян - кош медресе Мири-Араб и Великой мечети. Кош - это два медресе, стоящие друг против друга по одной оси, проходящей через их айваны (входы).

У Мири Араб два симметрично расположенных цветных купола, похожих на главный купол мечети Калян. Построили его в 1536. В периоды 1946-1956 и 1961-1989 это было единственное действующее медресе Советского Союза. Именно это исламское учебное заведение закончил Ахмат Кадыров, а также действующие высшие исламские духовные лица России, Казахстана и Азербайджана. Мири Араб используется по назначению и сейчас, что редкость в туристических центрах Узбекистана. Мы его не увидели толком - фасад в строительных лесах и внутри тоже ремонт. Вечером оно выглядело так:

Посмотрим еще раз на Каляна. "Всё, что вокруг - это лишь подножье Великого минарета, воткнутого сюда как ось, вокруг которой обращается город: Калян виден даже с некоторых окраин. Ощущение константы добавляет и возраст - минарет был закончен в 1127 году, и большая часть Бухары моложе его хотя бы на несколько веков."

От себя добавлю - действительно впечатляет, восхищает и мощью и гармонией.

Купола.
Уходим от Коляна к Куполам, к тем, что в конце улицы:

В 16 веке на пересечении двух самых оживленных улиц Бухары возводятся шесть торговых куполов - сооружений, не имеющих аналогов ни в Средней Азии, ни в странах Востока. Торговые купола Бухары представляют собой восточный аналог пассажа, о котором в Европе в 16 веке еще не знали. Такие крытые рынки защищали и от жары и от холода. Эти Купола называются Токи Заргарон - купола ювелиров. Первоначально здесь торговали ювелирными украшениями. А сейчас здесь находятся сувенирные и антикварные лавки.

Вот такой малыш лет трех бродил один по проходу. Я даже пошла за ним, думая, что потерялся. А он посмотрел по сторонам и уверенно вернулся к своей бабушке в ларек:

Кош-медресе, Мечеть Магоки-Аттари и просто душевная Бухара

Дальше за Куполами находится кош-медресе, т. е. ансамбль из двух медресе, стоящих друг против друга, айван в айван. Это - медресе Улугбека и медресе Абдуллазиз-хана. Медресе Улугбека можно узнать по украшению арки жгутом, который присущ всем постройкам тимуридов. Построено в 1417 г.

Напротив - медресе Абдуллазиз-хана. В Бухаре много медресе. Образование играло важную роль в исламском мире, поэтому на строительство высших учебных заведений никто денег не жалел. Не пожалел их и правитель Абдулазиз-хан, по приказу которого в 1652 году было возведено медресе. По замыслу правителя его медресе должно было затмить постройку Улугбека и стать символом его могущества. Удалось ему или нет — вопрос спорный до сих пор. Фото Абдуллазиз-хана из ин-та, т. к во весь рост трудно его сфотографировать, и фото, как кош-медресе выглядит:

и мои вчерашние вечерние фото - медресе Улугбека:

медресе Абдуллазиз-хана:

и дедушка-фрик, который дефилирует между ними, а я за ним следом:

Во дворе медресе Абдуллазиз-хана сейчас выставка-продажа ковров:

Внутри впечатлительно:

Идем от Куполов дальше (это всё от Арка пешеходная зона). На пути развалины бань 12 века. Развалил бани Чингисхан, сволочь такая. Про сооружение из ночных горшков кастрюль расскажу отдельно.

На этом фото упомянутое странное сооружение заслоняет ряд караван-сараев разных веков (Бухара стояла на Шелковом пути):

Караван-сараи - нечто типа современных отелей только не для туристов, а для караванов: кирпичные толстые стены, которые могут выдержать небольшую осаду, внутри посередине двор с бассейном, помещения для отдыха купцов, погонщиков, место для верблюдов и грузов.
Рядом с развалинами бань мечеть тоже 12 века - Магоки Аттари:

Кладка стен немного перекликается с мавзолеем саманидов. Помните, её ажурную кладку? Оба эти сооружения построены на месте существовавших здесь храмов огнепоклонников. Мечеть разрушалась и уходила под землю. К 20 веку ушла более, чем наполовину. Её раскопали, на фото по стене справа видно, насколько она погружена.
На нашем пути еще несколько торговых куполов:

Продажа ножиков и изящных, но очень острых ножниц мужских и женских. Только сейчас, разглядывая фото, меня вдруг осенило с досадой, что не купила ноженки. Есть, кому бы с удовольствием подарила такие ножницы для рукоделия. Но там от неожиданности это не пришло в голову, так как сама от рукоделия очень далека:

Что-то нам рассказывали про это нечто, висящее под куполом, кажется, что-то травянистое?

Выходим из очередного Купола на берег арыка Шахруд. Здесь будет последний экскурсионный объект. Но об этом потом.

Биеннале.
Вернемся к странному сооружению из кастрюль на нашем пути:

Ночных горшков среди кастрюль не наблюдалось, а во взгляде издали они напрашивались

Оказалось, в Бухаре с 5 сентября по 20 ноября 2025 г. проходит биеннале современного искусства.

Из узбекской прессы:
Биеннале стала дебютной для Бухары и первой подобного масштаба и уровня организации для Узбекистана. Центральная часть выставки развернулась в сердце Старого города. Инсталляции разместили в ансамбле Ходжа-Гавкушон, в караван-сараях Айозжон, Улугбек тамокифуруш, Ахмаджон, Фотхулладжон и медресе Рашид.
Все эти исторические здания, ранее закрытые для публики, были отреставрированы и стали частью нового культурного района Бухары, получившего название «Творческий город ремёсел и народного искусства».
(перечисленные караван-сараи стоят за сооружением из кастрюль)

«Наша цель — не просто наполнить эти пространства на несколько недель. Мы хотим, чтобы биеннале принесла пользу жителям Бухары уже сейчас и создала долгосрочные, значимые изменения. Мы строим наследие, которое заново соединяет Бухару с внешним миром и в то же время укрепляет жизнь самого города. Это пример национальной стратегии, где культура, креативная экономика и наследие находятся в самом сердце развития», — отметила комиссар биеннале и председатель Фонда развития культуры и искусства Гаянэ Умерова.

Тема биеннале «Рецепты для разбитых сердец» обращается к идее исцеления через искусство, ремесло и гастрономию и вдохновлена легендой об учёном Ибн Сине. Согласно преданию, он приготовил особое блюдо - плов, чтобы исцелить от печали и болезни молодого принца, страдавшего от разбитого сердца. Этот образ «рецепта для души и тела» лёг в основу концепции биеннале: «каждое произведение и событие здесь становится частью символического общего пира, где искусство и еда соединяются в опыт заботы и восстановления».
Фоторепортаж здесь (красочно, посмотрите):
https://www.gazeta.uz/ru/2025/09/09/bukhara-biennale/
Несколько фото оттуда:

По информации Шерзода: Бухара была вся «причесана» при подготовке к биеннале, так же, как и Самарканд в ожидании саммита ШОС.

Вот, как описывает один автор свои впечатления от артобъекта:
https://dzen.ru/a/aQyjyz8tRjSSiVR9
"Посудная лавка.
Так я про себя назвала этот объект. Эту инсталляцию невозможно не заметить, она большая, яркая и всегда окружена толпой народа (мы толпы не заметили).
Дом, купол и фасад которого покрыт эмалированной посудой — чайниками, кастрюлями, мисками. Входишь внутрь, а там иная картина, стены украшены керамическими тарелками, свет мягкий, дом внутри будто светится.

Для меня это было как изменение ритма жизни. Сначала визуально — блеск, движение солнечных бликов; затем — внутреннее пространство, где керамика уже говорит о ремесле. Приходит мысль о том, что посуда может быть не просто утилитарной, а основой визуального сюжета.
Работа исследует тему домашнего пространства, материальной памяти и смены культурных пластов. Керамика и эмаль — символы повседневности, которые превращаются в визуальный код общих воспоминаний»

***
О, как! Понятно?
Для меня это что-то из области аромата фиалок, собранных девственницей в ночь полнолуния. Нотки которого я так и не могу до сих пор уловить в вине .

Читала автора дальше, сначала скептически, но вдруг поняла, что я начинаю понимать ее ощущения. И пожалела, что толком не увидела этой выставки. Вдруг, в каких-то инсталляциях нашла бы что-то свое, свои чувства, свои воспоминания, свои параллели.
А, может, наоборот, усмехнулась бы и вынесла вердикт:
-А король-то голый!

Несколько человек из группы, пока мы ездили в пригородные замки, прошлись по выставке вдоль канала Шахруд. Сказали, что забавно. В общем, сейчас сожалею, что не увидела всего этого.
Но в очередной раз (после Вечного города в Самарканде и Центра исламской цивилизации в Ташкенте) хочу сказать Узбекистану – браво!
****
На вечерней прогулке мы с Раей заглянули в один такой объект, стены которого состояли из нитей. Он стоял отщепенцем от основного расположения выставки напротив стен Арка у задней стены мечети Калон:

Ничего не поняли, но с умным видм прочли информацию для таких непонятливых.
"Павильон с отрицательным углеродным следом" - мать честная! Чего только не придумают. Девственница в полнолуние с фиалками мне как-то ближе)))

Ляби-хауз
Объекты биеннале расположены вдоль берега канала Шахруд. Большая его часть сейчас проходит под землей, выходя наружу в отдельных местах. Мы его пересекали в парке саманидов:

и здесь, где находится следующий исторический ансамбль Ляби Хауз, один из уютнейших уголков старой Бухары. Переводится – У хауза. А снабжает этот хауз водой канал Шахруд.

Шахруд переводится, как главный канал, канал шаха. Канал прорыт от реки Зеравшан в нескольких километрах от Бухары до шахристана (города внутри стены). Под стеной канал проходил через решетку, защищавшую город от проникновения врагов. На территории шахристана от Шахруда отходило множество арыков, которые снабжали водой около 80 хаузов - водоемов с проточной питьевой водой. Вся древняя Бухара была пронизана сетью арыков и хаузов.

Правда, так было со времен древности только до 1920 г, пока Фрунзе не отбомбил Бухару. После этого древняя система водоснабжения города была нарушена, постоянное обновление воды прекратилось, а хаузы стали рассадниками всевозможных инфекций. В целях борьбы с инфекциями (помните, рассказывала о метровых червях, поселявшихся в человеке) многие хаузы были осушены и засыпаны, а город получил современную систему водоснабжения.

Этот же хауз, к которому мы подошли, всё же сохранился до наших дней, ибо не было бы счастья, да несчастье помогло. В советские годы его осушили и использовали как небольшую спортивную арену (типа нашего «спартаковца»). Но потом произошёл пожар в соседнем магазине, и воды в ближайшем арыке не хватило для его тушения – магазин сгорел дотла. После этого решено было вновь наполнить хауз водой и использовать как пожарный водоём.

Комплекс Ляби-Хауз - это строения XVI-XVII веков вокруг хауза и сам хауз. А так всё это было создано благодаря усилиям визиря Надира Диван-беги, то и хауз называется Диван-беги.
Диван на персидском языке означает реестр, дом с документами и титул «заведующего» этим домом с документами или по-современному, по-нашему – министр.
Медресе Диван-беги построено в 1623 году. Министр строил здание как свой караван-сарай в надежде получать потом с него прибыль (средневековой коррупцией пахнуло), но что-то пошло не так, и хан повелел Дивану открыть в нем медресе. Вместо ожидаемой прибыли Диван-беги просто нежданно-негаданно обрел славу благодетеля.
Очень красивое, но злополучное для министра медресе Диван-беги:

Точно напротив медресе на другой стороне хауза стоит ханака Диван-беги, построенная чуть раньше – в 1620 году, одновременно с хаузом. Ханака - пристанище для суфиев, странников-проповедников несколько мистического течения ислама.
Мы уже помним, что противостояние фасадов зданий, находящихся на одной оси, часто встречается в восточной архитектуре и называется кош.

Через дорогу от всего этого находится медресе Кукельдаш – самое старое из строений Ляби-Хауза (1569 год) и самое большое медресе в регионе. Справа на фото виден его кусочек (как-то я больше на хауз внимание обратила):

Вот этот остов засохшего персика датируется 1477 годом:

Между хаузом и медресе Диван-беги – памятник самому известному персонажу фольклора мусульманского Востока – Ходже Насреддину с затертыми, естественно, разными частями его тела и ишака:

Однажды в этом хаузе тонул один чиновник, барахтаясь у самого берега. Народ стоял на берегу и кричал:
-Дай руку! Дай руку! Мы тебя вытащим! - на что чиновник ни коим образом не реагировал, продолжая барахтаться. Тут подошел Ходжа Насреддин и сказал:
-Люди, вы что? Вы разве не понимаете, что это человек, который привык брать, а не давать, и он не знает такого слова! - после чего со словами:
-Возьми руку! - вытянул незадачливого чиновника на берег.

Шерзод рассказал еще много историй про строительство этого комплекса, про русскую и еврейскую застройки поблизости (даже где-то поблизости есть дом Саввы Морозова), и мы пошли дальше.

В заключение скажу, что деревья, вода, ресторанчики со столиками на берегу хауза вместе со старинной архитектурой делают это место это очень уютным. В медресе Диван-беги проводят различные шоу и концерты. Рая вчера как раз сюда и ездила.
Поблизости много отелей. Их расположение очень удобное - вся древняя Бухара в пешей доступности.

Бухара. Музей кукол, махалля, медресе Чор-минор
Здесь же на берегу канала напротив Ляби-хауза есть музей театральных кукол.

Основатель музея-мастерской Искандар Хакимов когда-то загорелся идеей сделать представление про узбекские традиции, и постепенно на место живых актеров пришли куклы. Когда этнографический кукольный спектакль был доведен до идеала, его создатель увлекся самой идеей создания необычных кукол, оставил работу в кукольном театре и открыл этот музей. И всё это благодаря одному случаю:

как-то в конце 90-х годов после спектакля одна зрительница взяла в руки куклу и умоляла продать ее - ведь, она была так похожа на эту женщину. После долгих уговоров Искандар Хакимов сдался, хотя эта кукла играла одну из ведущих ролей, и была в единственном экземпляре. Возникла необходимость создать новую, и основатель мини-театра решил лично заняться изготовлением кукол. И это послужило толчком к созданию музея.

Сегодня музей национальных кукол в Бухаре представляет собой небольшой выставочный зал, в котором собраны самые разные образы:

Куклы имеют рост 40-50 сантиметров, и созданы из папье-маше. Также, как и люди, каждая кукла имеет свои уникальные черты лица и эмоции, особые наряды. Образы, созданные кукольным мастером Искандаром, основаны на реальных людях, которых он мог увидеть в кино или новостях, и даже на улице. И именно схожесть кукол с человеческой индивидуальностью сделала этот музей таким особенным. Есть гости, которые, как и та женщина, продолжают находить сходство с собой или своими знакомыми. Есть куклы. похожие на известных артистов, певцов, политических деятелей. Здесь хранится коллекция фотографий со своими двойниками. Сейчас кукол можно здесь купить.

Искандар Хакимов по-прежнему занимается созданием своих необычных кукол. Процесс создания куклы включает несколько этапов: эскиз, гипсовая форма тела, папье-маше, роспись лица, пошив одежды. В мастерской работают 17 человек. Мужчины занимаются созданием форм будущих кукол, а женщины шьют одежду и головные уборы, крепят украшения. За неделю плодотворной работы здесь могут сделать около 15 кукол. А иногда здесь устраиваются мастер-классы, раскрывающие секреты и тонкости создания этих харизматичных кукол.

Нам хозяин показал маленький спектакль с куклами:

Из музея идем через махалля к автобусу. Наконец-то мы попали в эти махалля. Интересно, чисто, аккуратно. Нет каляк-маляк на стенах, нет переполненных мусорных баков, но и мусора на дороге тоже нет. Наш частный сектор бывает не столь аккуратен.

Здесь кто-то вспомнил еще анекдот-историю о Насреддине:

Как-то в один из таких домов залез воришка и начал рыться в вещах, не заметив спящих хозяев. Жена проснулась и ткнула Ходжу Насреддина в бок, шёпотом сказав, что в доме вор. Насреддин так же шёпотом жене ответил:

-Не спугни! Вдруг что-нибудь найдёт?

****
В одном месте сворачиваем с курса в сторону. Последний объект: медресе Халифа Ниязкула, или Чор-минор (четыре башни). При строительстве этого медресе в 1807 году были нарушены все каноны. А всё потому, что кто платит, тот и дизайнер. В медресе могли остановиться на ночлег путники и торговцы, следующие по Шелковому пути, независимо от веры. Четыре башни символизируют четыре стороны света и четыре религии - ислам, христианство, иудаизм и буддизм. У каждой - свой декор, узор не повторяется. Купол в центре - образ Единого Бога, «одно на всех Небо». Красивая в общем-то идея. Медресе являлось высшим учебным заведением, имеющее богатую библиотеку, и одним из суфийских центров Бухары. Функционировало вплоть до установления Советской власти. Позже его худжры использовались под жильё.

Юго-восточная башня Чор-Минор обрушилась в 1995 году. Но уже в 1997 году её восстановили при поддержке ЮНЕСКО.
Выходим на обычную улицу, где нас ждет автобус, чтобы отвезти за город, где будем осматривать очередной мавзолей и летнюю резиденцию эмира