47 минут назад, Елена Аксенова сказал:

Ведь ни в одном законе страны не указано - сколько😚.

Ну почему не указано, Лена? Ататюрк ограничил одной 🤣Есть правда еще мусульманские браки, никах . Но вообще даже у самых оголтелых арабских, не турецких семьях ограничено четырьмя.

Началось в колхозе утро.

А началось оно ни свет ни заря. В 5:30 надо было забрать сухой паек вместо завтрака, в 5:45 погрузить чемоданы и в 6 утра отправиться в дальний путь. Вот такие суровые реалии экскурсионных туров. И, ведь, в 6 утра, все, как паиньки, сидели в автобусе.

В микрофоне покашливание, продувание, а затем:

- Доброе утро. В эфире радио "Измир" и его непревзойденный ведущий Джиханчик-красавчик.

Джихан часто упоминает свой родной город Измир. Упоминает с любовью и гордостью. Джихан – патриот своей страны, который видит ее недостатки, но все равно её любит. Джихан тепло, с мягкой иронией и добрым юмором рассказывает о родителях, семье. Джихан относится к светлым (по коже) и светским (по отношению к религии) туркам. К слову, на востоке Турции всё наоборот: там как раз проживают турки темные (по коже) и придерживающиеся строгих исламских правил.

-Друзья мои, мы с вами покидаем Стамбул и едем в Анкару. Путь не близкий - 640 км. Не огорчайтесь - по пути мы осмотрим городок Сафранболу, пообедаем там и получим на десерт немного адреналина на стеклянном мосту над пропастью. А пока наслаждайтесь видами за окном и рассказом Ивана об Анатолии, регионе, где находится Анкара. Передаю микрофон Ивану.

-История Анкары уходит в глубокую древность: город был основан во втором тысячелетии до нашей эры и по праву считается одним из старейших в Малой Азии. Он помнит хеттов, фригийцев, лидийцев, персов, греков, галатов, римлян, византийцев и османов. Находится Анкара в Анатолии, что и звучит и переводится красиво - восход солнца.

Слушаем Ивана, а в голове все эти древние государства и народы с их войнами, захватами и поражениями смешиваются. Какой бурный регион, какая плавильня народов.

На санитарной остановке наконец-то попробовала турецкий кофе, сваренный в турке у нас на глазах и поданный в малюсенькой кофейной чашечке. Немного разочаровал. Ожидала кофе с душистым перцем и прочими восточными пряностями. А это был кофе в чистом виде, только очень густой, тягучий и кофейно-ароматный.

У меня недалеко от дома есть сапожная мастерская. Работал в ней пожилой, спокойный, располагающий к себе армянин, как мне кажется. В его каморке был идеальный порядок. Все разложено по полкам, инструмент на столе лежал отдельными стопками, как ложки в ящике. И еще он усаживал посетителей на стул. Чистый стул. В моем сапоге надо было что-то склеить. Он намазал его клеем и предложил скоротать время ожидания чашечкой кофе. От неожиданности я растерялась и отказалась, о чем в итоге пожалела.

-Извините, а мне надо выпить кофе, поэтому я сварю его сейчас.

Он неспешно поколдовал над туркой, насыпав в нее не только кофе, но и каких-то пряностей. Аромат был сногосшибательный. Пил кофе сапожник из маленькой фарфоровой чашечки маленькими глотками, ведя со мной неспешную беседу. Вот, такой эстет и гурман.

Через полгода, когда у нас в доме с электроплитами отключили свет, я, выпив с горя холодного кипятка, несолоно хлебавши, ушла из холодного дома по делам, в т.ч. и к сапожнику.

-Если мне сегодня предложат кофе, не откажусь, - со смехом сказала соседке.

Вместо пожилого армянина в мастерской орудовал молодой. Удивление:

-А где бабуля (с) предыдущий мастер?

-Я за него. Отец умер три месяца назад.

Кофейного аромата в мастерской уже не было. Вот так вспомнилась эта история где-то в Турции на трассе.

Кофе я на этой стоянке, как и в других местах Турции, занюхала розмарином. Представляете, он там растет, как стриженый низкий кустарник для окантовки газонов. Погладишь - аромат обалденный, как в Узбекистане от базилика. Отстриженные веточки. наверно, ушли в кулинарное дело. Базилик и розмарин у меня теперь любимые приправы. Наварила небольшими объемами яблочного, нелюбимого раньше, варенья с различными комбинациями лимона, имбиря, базилика, розмарина и даже жгучего перца. Варка такого варенья воспринималась, как творчество, поэтому варила с удовольствием.

Из рассказанного Иваном отпустим гремучую смесь древних государств (но мы о них еще услышим в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре), а остановимся для темы Ататюрка на нашей эре. Сначала Александр Македонский покорил народы Анатолии и вернул туда греков. Потом эти земли отошли Византии, потом пришли турки-сельджуки со своим исламом. Одно время в Анатолии проживало много армян, подвергнутых геноциду турками в 19-20 веке. На этом пока и остановимся.

Через 400 км пути приехали в малюсенький городок Сафранболу. Находится он в области Карадениз, что в переводится как Черное море, и находится в 90 км от оного. Турки любят этот регион за чарующую природу, как, например, и Трабзон, который из-за буйной зелени называют раем.

Городку около около 3000 лет. В 12 веке его завоевали турки-сельджуки, переименовав в Сафранболу («город шафрана») и начали активно культивировать здесь эту специю. На въезде - символ города, цветок шафрана. Шафран зацветает на полях как раз в октябре-ноябре. Но в наш приезд еще не зацвел. Поэтому на попавшемся по дороге шафрановом поле останавливаться не стали

А еще Сафранболу порой называют забытой османской жемчужиной благодаря сохранившейся здесь османской архитектуре. В городе царит турецкий, размеренный, провинциальный образ жизни. Улочки пустынны. Даже туристов нет. Обратила внимания на скучающую компанию мужчин. В таких небольших городках эти компании часто попадались, сидящими за уличными столиками с чаем в армуде. Я их незаметно фотографировала, боясь, если заметят, что фотографирую именно их, рассвирепеют, судя по их, как мне казалось, суровым лицам. В конце концов притянула ситуацию, но об этом потом, в другом городе, где притянула.

В отличие от других хорошо сохранившихся древних городов Сафранболу расположен в глубоком ущелье, погодные условия в нем не подходят для развития сельского хозяйства. Однако через него проходила караванная дорога между Стамбулом и Синопом, благодаря которой город и процветал. Путешественники, которым нужен был комфортный ночлег, останавливались именно здесь.

Караваны, передвигавшиеся по Шёлковому пути, развозили эту дорогущую пряность по городам и весям, денежки текли в город рекой. Своего расцвета Сафранболу достиг к 14 веку. О масштабах торговли вполне себе говорят местные караван-сараи и кварталы ремесленников. Но всему приходит конец. Из-за агрессивной политики татаро-монгол угасла торговля, шафран стал непозволительной роскошью и город постепенно захирел, обеднел и превратился в такую глубокую провинцию, что о нём напрочь забыли. Это его и спасло. Когда в мире начался рост туризма как повсеместного социального явления, этот самый мир с удивлением открыл для себя аутентичный Сафранболу. И город вновь ожил. Вновь вокруг зацвели поля крокусов. Вновь на его улицах завелась торговля. И пусть не купцы, а туристы, покупают шафран, зато деньги вполне себе не малые и город выглядит сейчас достаточно зажиточным.

Местные бани. Им лет триста, но они и сейчас исправно выполняют свои функции

Как всякому уважающему себя городу, так и Сафранболу не чуждо иметь отделение полиции. Вдруг туристы разбушуются.

Но туристам не до этого

Поднимаемся на самый верх городка, где здание бывшей администрации.

Оттуда открываются открыточные виды:

Попрощаемся с кошкой и отправимся на обед

Изменено 5 ноября5 нояб пользователем любовьь

Сафранболу и Инджекайский кайон

Иван показал нам место сбора на обед в центре Сафранболу, и к полудню мы все туда подтянулись с разных сторон. Как минимум два кафе располагались на двух уровнях домиков, пристроенных друг к другу. При подходе небольшая уютная площадка в зелени для отдыха

Обед был вкусный, сытный, но странный:

первое - суп-пюре на основе рисовой крупы,

На второе мясо с четвертинкой помидора, луковицы, острого перца и плов

А на десерт... мы даже не поверили сначала - рисовый пудинг

Ну, что делать. Надышались свежим прохладным воздухом и всё съели. Пудинг оказался очень вкусным, поэтому отказаться от него не получилось. А чай везде был хорош:

После обеда нас завели в магазин шафрана со всякими шафрановыми сладостями и приправами

Недалеко от Сафранболу находится Инджекайский каньон глубиной в этом месте 80 м. Предприимчивые турки в 2012 г построили над ним стеклянную смотровую площадку для завлечения туристов по образу и подобию какой-то канзасской площадки.

Сначала было очень страшно вступить на стекло, но потом, когда группа собралась на ее висящем над пропастью конце для общего фото, я тоже туда рванула, забыв про страх. Тем более, что стекло было то ли грязное, то ли поцарапанное. Не очень-то через него пропасть и видна-то была.

Фото из инт-та для представления этой площадки.

Еще там рядом были настроены какие-то развлекалки с подсобными помещениями а-ля сарайка по-кавказсски. Даже фотографировать их не стала.

Зато вот местный "джигит". Сбил заграждающую кеглю и гордо красуется на краю пропасти - за травой сразу обрыв:

В общем, уезжаем мы отсюда. До Анкары 220 км. Пока едем, послушаем Джихана о греко-турецкой войне, о политике, о России, о тех временах, когда на арену вышел Ататюрк?

В Анкару приехали в 8 вечера. Вид из номера:

Если в стамбульском отеле за неимением чайника в номере мы провели вечер за распитием пива, то в столичном отеле чайник был, и мы, как добропорядочные женщины, чинно пили чай, но смеялись, как после пива. Мне повезло с попутчицей - у Раи легкий характер, веселый и смешливый. Надеюсь, у меня тоже легкий, не зря же мы с ней третью поездку дружно делим номер на двоих.

А посмеяться есть над чем, например, над номерами: турки как-то с сантехникой не дружат - в каждом отеле что-нибудь да не так. В этом, например, Рая оторвала от стены душа крючок для лейки. И не потому, что ей силу некуда девать, а потому что крючок держался на соплях. Но мы на всяких мелочах не зацикливаемся - завтра утром все равно съезжаем.

Изменено 6 ноября6 нояб пользователем любовьь

Утром Хасан засунул наши чемоданы в багажник, и самые непоседливые отправились на пешую экскурсию по городу, а кто-то еще досыпал в отеле. Наконец-то над нами было голубое небо. Пусть всё еще прохладно, но солнечно.

Анкара — столица Турции и второй по количеству жителей (около 6 млн чел) после Стамбула город страны. А по площади больше Москвы в два раза. А потому, что "100-500"- этажных домов меньше, чем в наших городах. То ли из-за повышенной сейсмичности, то ли из-за повышенной заботы о гражданах.

Ещё сто лет назад Анкара была всего лишь небольшим городком, раскинувшимся в окрестностях одноимённой крепости. Но после Первой мировой войны и победе Мустафы Кемаля Ататюрка) и его сторонников в борьбе за независимость Турции в 1923 г. Анкара стала столицей новой страны- Турецкой Республики. Ататюрк выбрал этот город в качестве столицы, стремясь уйти от византийских и османских ассоциаций, вызываемых Стамбулом, и с учетом безопасного глубинного расположения города.

История Анкары началась во втором тысячелетии до нашей эры, город считается одним из старейших в Малой Азии. Он помнит хеттов, фригийцев, лидийцев, персов, греков, галатов, римлян, византийцев и османов. Помните? Это же - Анатолия.

Недалеко от нашего отеля проходим площадь со всадником на коне и заходим на закрытую территорию с охраной и даже кажется с рамкой. Это территория ректората университета:

На территории есть еще корпус какого-то факультета. Кого так усиленно охраняют, мы не поняли. А, может, вот это?

Это - колонна Юлиана, или Коринфская колонна, древнейший памятник Анкары. Её установили в IV веке по случаю визита императора Юлиана Отступника, тяготевшего к язычеству. Он приехал в Анкару, чтобы припугнуть местных христиан, но те задобрили его роскошным приёмом. Он от местных отступился и колонну оставил. А был этот Юлиан, правивший с 361 по 363 год, последним нехристианским римским императором, известный попытками возродить язычество. Но не получилось. Пока Джихан живописал возле колонны про этого язычника, мимо группы проходила молодая пара. Услышав русскую речь Джихана, изумились:

-Вы из России? Мы учились в Москве. Нам нравится Москва. Мы рады видеть русских в Анкаре.

Ну, а что? Приятно было, конечно, такое услышать. Мы тоже расшаркались и, не кривя душой, сказали, что и нам всё здесь нравится.

Выходим на другую сторону территории и поднимаемся по симпатичным улочкам немного в гору:

к мечети Хаджи Байрама. Она - религиозный и культурный центр, который привлекает как паломников, так и туристов, интересующихся древней историей региона. Построена в первой трети XV века, в период Османской империи, и посвящена выдающемуся турецкому суфию и поэту Хаджи Байраму Вели, чья усыпальница находится рядом. Хаджи Байрам был основателем секты дервишей Байрами, суфийским поэтом и автором торжественных национальных гимнов, жившим в 14 веке.

Архитектурно мечеть является классическим примером османского зодчества того времени, хотя и претерпела несколько реконструкций, в том числе реконструкцию 16 века, которой руководил уже известный нам архитектор Мимар Синан.

Площадь перед мечетью размечена для большого количества молящихся в праздничные дни

Разуваемся, ставим обувь вон на те полки у входа и проходим внутрь:

Наверху намаз совершают женщины, чтобы не отвлекать мужчин своей склоненной позой

Михраб, указывающий направление молитвы:

Обходим мечеть снаружи:

Вон та высокая вышка, как думаете, что? Нам ни за что было не догадаться. Это - поилка для голубей

Главная особенность, делающая мечеть Хаджи Байрама поистине уникальной, - её расположение. Она возведена на руинах византийской церкви, которая, в свою очередь, была построена на месте древнеримского храма Августа. Фрагменты стен античного храма сохранились до наших дней и примыкают к мечети, создавая ансамбль, где на одном месте переплетаются три великие исторические эпохи и культуры. Это превращает посещение мечети в настоящее путешествие во времени:

Храм Августа относится к началу I века н. э. На стены храма, посвящённого легендарному римскому императору, который однажды провёл в Анкаре лето, были нанесены цитаты из «Деяний божественного Августа». На внутренней стороне надписи высекли на латыни, а с внешней — на греческом.Несмотря на то что сооружение серьёзно пострадало во время Второй мировой войны, завещания римского императора всё ещё можно рассмотреть на уцелевших руинах. В разное время здание выполняло функции христианской церкви и медресе при возведённой рядом мечети.

Римляне возводили храмы для богов. Считали, что они спускаются внутрь храма. Алтарь находился снаружи. Перед молитвой на алтаре приносили жертву (животных). Дымок от нее должен уходить в небо и щекотать ноздри богам. Делали это в солнечный день, в такой, как сегодняшний, так как по наивности думали, что в дождливый день боги на небе не заметят их жертвы. Вот, стоим рядом с древней стеной точно под таким же небом, как и древние. Можно задрать голову, глядя в высокое небо, ощущая такое же тепло от солнца, как те древние язычники. Когда голова закружится, закрыть глаза и унестись в бездну веков.

А еще Джихан рассказал про османский обычай: когда рождается ребенок, его пуповину закапывают под каким-нибудь строением, связанным с той профессией, какой бы они хотели, чтобы овладел ребенок:

-Моя бабушка, как только я родился, подсуетилась и быстренько закопала мою пуповину возле мечети по соседству с роддомом. Спрашивал ее потом, бабушка, ты ничего не перепутала, может, под музеем закопала. Что-то меня к ним тянет, а не в мечети.

Спускаемся от мечети вниз другой дорогой. Над фонтанами площадь у мечети и видна тыльная сторона уличного михраба:

Возвращаемся на ту площадь, от которой началась экскурсия

Сейчас пойдем в музей первого парламента республики (одноэтажное здание коричневого цвета справа на фото):

Изменено Суббота в 16:255 д. пользователем любовьь

Музей Республики в бывшем здании Парламента Турции

Для начала в 2-х словах об Ататюрке. В 1920 г некогда великая Османская империя находилась в агонии. После поражения в первой мировой войне союзницу Германии по Мудросскому перемирию раздели на части. Войска англичан, французов, итальянцев, греков — оккупировали Константинополь, Анатолию и другие ключевые территории. Проливы Босфор и Дарданеллы переходили под международный контроль. Султан Мехмед VI, по сути, превратился в марионетку Антанты, послушно исполняя волю оккупантов. Казалось, история этого государства подошла к концу.

И тут на сцену истории выходит 40-летний успешный полководец Мустафа Кемаль, возглавивший национально-освободительное движение. Фактически он не только освободил страну, но и совершил революцию - был упразднен султанат, провозглашена Республика, принята новая конституция. В 1934 г турецкий парламент официально присвоил Кемалю фамилию Ататюрк (отец турок или великий турок).

А в этом небольшом здании, построенном в 1923 г, почти 40 лет располагался Парламент Турецкой Республики, где принимались судьбоносные законы. Скромность и размеры здания поражают: узкий коридор, по обе стороны кабинеты. Справа при входе - зал собраний парламента. В центре зала - трибуна, справа и слева от нее находятся ложи президента и представителей других стран. Позади расположены ложи прессы и слушателей.

Личные вещи Ататюрка

Другие кабинеты

Крепость Хисар

После парламента пошли в отель, который был рядом. Там нас ждал автобус, а засони грузили свои чемоданы. Все вместе поехали к подножию крепости Хисар. Она стоит на высоком холме, Мы ее видели от мечети. Крепость настолько древняя, что до сих спор идут споры от том, кто и когда ее возвел. Предположительно строительство начали кельты в VII веке, потом продолжили византийцы и османы. Стены достраивали-перестраивали из всего, что попадалось под руку: осколков саркофагов, могильных плит, кусков мрамора, разрушенных колонн. В некоторых местах видны надписи на греческом.

Хасан довез нас до куда смог, а дальше в гору мы полезли сами. Десять утра. Мы чего уже только не видели, но полны энергии. А на пути опять столик, за которым отдыхают турки, неспешно попивая свой чай. Турчанок за этим занятием ни разу не видели:

-Джихан, который раз замечаю, как культурно, с чаем, иногда с нардами ваши мужчины проводят время - и днем, и вечером, и даже утром

-Расскажу на примере своих родителей. Папа у меня был чиновником, мама - домохозяйка. Она его вечером ждала с работы, они ужинали, смотрели телевизор, ложились спать. Через какое-то время ужинали, утыкались уже не в телевизор, а каждый в свой смартфон, ложились спать. В 56 лет папа вышел на пенсию. Мама мне стала жаловаться, что раньше у нее дома был идеальный порядок, а теперь, когда папа дома - бардак. Папа мне жалуется: позавтракаю, сажусь на диван смотреть телевизор. Мама включает пылесос: убери ноги, убери попу, сядь туда, сядь сюда. Я встаю и ухожу на улицу пить чай с приятелями и играть в нарды. А мама выключает пылесос, смотрит сериал и болтает по телефону с подругами. У этих мужчин, наверно, дома сейчас жена пылесосит квартиру.

Подходим к воротам крепости. Это внешние стены. Есть еще внутренние:

За воротами шумит базар

Дом дружбы народов. Видите, на стене изображены матрешки с флагами России и Турции

А дальше обычные жилые узкие османские улочки.

- А в этом месте проживает местная сумасшедшая бабушка. Она ненавидит всех туристов. Как только завидит группу, выходит из своего дома и ругает их на разных языках. Русского, правда, не знает. Думаю, она в прошлом была гидом, и туристы довели ее в конце концов до сумасшествия. Лучше не обращать внимания на ее выпады, так как от ответов она может стать агрессивной, - предупреждает Джихан.

Мы слегка напряглись, но как только расслабились, бабушка выскочила из кустов с гневной речью на неизвестном языке. Мы вежливо ее прослушали, поулыбались приветливо. Наша элегантная Лена в шляпке и с тонкой тросточкой подействовала на успокоительно. Бабушка перестала ругаться и вроде начала рассказывать что-то гидское, показывая рукой на древние стены. Наверно, про то, что стены ремонтировали, чем попало:

Уходим от бабушки за поворот и поднимаемся все выше и выше, на сторожевую башню, с которой Анкара видна, как на ладони:

Полюбовались и пошли на выход через арку во внутренней стене

Поспела айва (Джихан не рвет ее, просто показывает)))

Следующая локация - Музей анатолийских цивилизаций

Он распожен на склоне холма с крепостью

Здесь собрана одна из богатейших коллекций исторических ценностей не только в Турции, но и во всём мире. Это артефакты со всей Анатолии — азиатской части современной Турции, которая тысячелетиями была перекрёстком цивилизаций. За один визит можно проследить историю региона от первых земледельцев и хеттов до римлян и османов.

Пока ожидали свое время экскурсии, полюбовались древней скульптурой, выставленной на улице:

Мне казалось, что я много фотографировала в музее, но фото почти нет почему-то.

Среди экспонатов музея - статуэтки, монеты, украшения, предметы быта и искусства разных эпох: от неолита до Оттоманской империи. Особую ценность представляет мебель, найденная в кургане царя Мидаса, который знаком многим по древнегреческим мифам.

Студенты или старшеклассники. Приятно было на них смотреть, на ту серьезность, с которой они что-то рассматривали, что-то записывали

Изменено Понедельник в 16:073 д. пользователем любовьь

Из музея едем в Аныткабир, что в переводе с турецкого означает «мавзолей, усыпальница». Но это не просто усыпальница Ататюрка, а целый мемориальный комплекс - национальный символ Турции.

Ататюрк скончался 10 ноября 1938 года в возрасте 56 лет. За время его пятнадцатилетнего правления страна сделала мощный рывок вперед, за что Ататюрк до сих пор глубоко почитаем в стране. По дороге Иван рассказывает нам о нем:

Мавзолей строили 15 лет. Возвести его решили на вершине холма, где находились захоронения древнего государства Фрига, основанного в начале 12 века. Территорию пришлось освобождать от захоронений и организовывать археологические раскопки. Благодаря им Музей анатолийских цивилизаций пополнился предметами быта жителей Фрига.

Комплекс мавзолея построен в стиле древних анатолийской и хеттской эпох. Состоит из трех частей: центральная аллея, обрамлённая 24 статуями львов в хеттском стиле,

церемониальная площадь и непосредственно мавзолей с 48 ступенями, символизирующими 48 провинций Турции на момент строительства.

Здесь находится символический саркофаг Ататюрка из цельного блока красного мрамора весом около 40 тонн. Настоящая погребальная камера расположена этажом ниже. В здании мавзолея расположено десять симметрично расставленных башен, каждая из них символизирует важнейшие идеи Мустафы Кемаля, повлиявшие на развитие турецкого государства. На крышах башен расположены бронзовые турецкие копья - в древности такие копья устанавливали на верхушках шатров. Изречения Ататюрка начертаны на внутренних стенах башен. В самом центре церемониального помещения расположена украшенная цитатами из трудов Ататюрка ораторская трибуна.

В зданиях по периметру площади расположены Музей Ататюрка и Войны за независимость, где представлены личные вещи, документы, фотографии и подарки основателю республики, панорамы сражений и коллекция автомобилей, на которых ездил Ататюрк.

Ну, и, конечно же мы посмотрели смену караула. Проходят каждый час. Все в ожидании:

Иван показал нам самое коронное место, которое лучше занять минут за 15 до начала. О нем мало, кто догадывается, но многочисленные зрители спонтанно его займут. Это напротив флагштока. Мы сели на бордюр и действительно оказались в центре событий. Интересно. Особенно впечатлил рык юных караульных. Они вырабатывают такой командный голос, который должен звучать грубо, мощно, устрашающе. И звучал, ведь. Вспомнилось никулинское: «Бамбарбия! Киргуду!»

А дальше мы отправляемся в Каппадокию в городок Аванос, где будем жить 3 дня. Путь опять неблизкий, около 300 км. По дороге сдаем Ивану деньги за все прошлые и будущие экскурсии и обеды. До этого Иван "гулял нас за свои". Опустошили карманы, и на душе почему-то тоже полегчало, и такая веселуха в автобусе началась, особенно у нас, в хвосте. Я всегда выбираю место там, даже если есть свободные места в начале автобуса. Сзади почему-то всегда веселей.

На закате остановка на соленом озере Тузгюлю. Почти вся соль, съедаемая Турцией, добывается здесь. Весной озеро наполняется водой, а сейчас это твердое соленое плато.

Можно сделать красивые фото, особенно если подпрыгнуть с растопыренными руками и ногами. У кого-то получилось)))

Сегодняшний длиннющий день догорает

и мы приехали:

Изменено Понедельник в 18:153 д. пользователем любовьь

Каппадокия. Каймаклы.

Каппадокия - регион в центре Турции, в переводе «Страна прекрасный лошадей». Так назвали эту местность древние персы за разводимых здесь породистых сильных и быстрых скакунов, достойных стать подарком для царских особ.

Каппадокия - это другой мир, сказочный, фантастический, инопланетный. Регион находится на плато из мягких вулканических пород на высоте над уровнем моря 1000-1500 м . Под действием дождей и ветров за миллионы лет образовались причудливые формы рельефа: разноцветные горы, каменные башни, столбы и останцы. Основные интересные места сосредоточены между городками Гёреме, Аванос, Угрюп, Ортахисар.

Мы живем 3 дня в Аваносе. К сожалению, на его окраине. Зато по утрам быстро выезжаем в нужное место. Поэтому не очень расстроились из-за расположения отеля - мы же странники, неугомонные, непоседливые, жаждущие зрелищ.

Сегодня утром на рассвете у нас по программе должны быть воздушные шары: кто-то летит, кто-то любуется. Но из-за плохой погоды шары уже не первый день не летают, только поднимаются в цене из-за простоя. Вот такая плохая погода:

Поэтому с утра едем в подземный город Каймаклы, то есть Сливочный. Это подземный город из разветвленных тоннелей и залов, вырубленных в мягком туфе. А вырубили его еще древние хетты - это почти 2 тыс лет до н.э. Это был город крепость, только в отличие от привычных нам крепостей растущий не вверх, а вниз.

У Каймаклы откопано 8 уровней, но не исключено, что есть уровне и ниже. Во времена хеттов был только первый уровень. Глубже и шире копали в римский и особенно в византийский период. В подземелье прятались люди, спасающиеся от врагов, от преследований, в т.ч. христиане. Малая Азия - это же, как перекресток семи дорог, и в основном военных.

Удивительно, но город был в те давние времена автономным, рассчитанным на месяцы изоляции. Активно использовали его до начала XX века, в том числе каппадокийские греки, укрывавшиеся от преследований (помните, греко-турецкая война). После выселения христианского населения из Турции в 1923 году город забросили. Археологическое изучение началось в 1964 году, а для туристов часть комплекса открыли в 1967-м.

Как устроен город, видно на схеме: верхний уровень — стойла для скота (скот нужно было быстро загнать внутрь), второй уровень - однонефная церковь с двумя апсидами (в одной из них — алтарь, по бокам — скамьи), третий уровень — хозяйственная часть: кладовые, давильни (для винограда), кухни.

Через все урвни проходит вертикальная вентиляционная шахта (около 50 метров). Она обеспечивает приток воздуха даже на нижние ярусы. Некоторые шахты выполняли двойную функцию — служили колодцами. Вода поступала из подземных источников, причём часть колодцев была доступна только изнутри — так осаждающие не могли отравить источник. Для обороны использовали массивные круглые каменные диски (диаметром до 1,5 метра, весом около 500 кг). Их перекатывали изнутри, фиксировали, и снаружи открыть вход было практически невозможно. Каждый уровень можно было изолировать отдельно: если враг проникал на один ярус, остальные оставались в безопасности.

Внутри круглый год держится примерно +12…+15 °C - комфортный микроклимат для хранения продовольственных запасов.

Последнее прости-прощай напутствие от Ивана:

-Тем, кто страдает клаустрофобией, не рекомендовано туда спускаться - есть очень узкие проходы, низкие своды. Идти строго по направлениям красных стрелок. Обратно по этим стрелкам строго-настрого запрещено двигаться, так как за вами через определенное время идет следующая группа, и вы создадите пробку.

Сойти с дистанции можно в любой момент там, где увидите голубую стрелку. Именно по голубым стрелкам поднимаетесь обратно наверх. По одному не ходить, идите, как минимум парой, чтобы в случае чего, оказать друг другу помощь. Не волнуйтесь - это не лабиринт с тупиками, из любого помещения всегда есть выход по стрелкам.

Под предводительством Джихана спускаемся в катакомбы.

Джихан большой, ему сложнее, чем, например, мне.

Сначала всё ничего, интересно. Потом что-то с дыханием становится не так: то ли кислорода меньше, то ли невидимая глазом пыль попадает.

Где-то протискиваемся, где-то сгибаемся в три погибели, где-то присаживаемся на приступочку отдышаться. Заглядываем в вентиляцию - дна не видно.

В конце концов понимаешь, что до конца спускаться нет смысла - кругом примерно одно и то же. Но голубую стрелку не так-то легко найти. Их мало. Поэтому, как только ее увидели, наша тройка радостно рванула наверх.

Уфф, как хорошо на свежем воздухе. Как глаза радуются дневному свету.

Изменено Вторник в 16:222 д. пользователем любовьь

Долина Ихлара - каньон вулканического происхождения на окраине Каппадокии. Протяжённость — около 18 км с высокими до 150 м отвесными стенами. По дну протекает река. Из деревни Ихлара в каньон ведет лестница с 400 ступенями, которая спускается примерно на 100 м вниз.

В IV веке здесь, как и по всей Каппадокии, начали селиться скрывавшиеся от преследований первые христиане, которые основали тут скальные церкви.

Берега каньона величественны

Нам - сюда, в эту дыру

Сверху со скалы кто-призывно заулюлюкал, как Тарзан. На меня что-то нашло. Я тоже в ответ заулюлюкала, очень даже громко плюс эхо. Зов предков пробудился в душе и теле что, ли)))

Дошли до конца нашего маршрута, посидели и отправились обратно

Лестница-то хорошая сделана, но спускаться было легче, чем подниматься. Уффф...

Даже не знаю, что и сказать о каньоне. Красивый, конечно, в летний зной здесь, наверно, прохладно, но как-то эта локация за уши что ли притянута.

Часть группы ушла обедать, а другая часть разбрелась по деревне (что нам обед, когда три дня у нас полупансион). Мы с Раей попили чая с бутербродами в какой-то местной харчевне с местным же населением

А это - пожалуй, единственная живность, которая нам попалась в Турции. Кошки и собаки не в счет. Их без счета

Долина голубей и Учхисар

Здесь у нас фотопауза на смотровой площадке. Внизу долина с рукотворными пещерами в скалах. Это голубятни, некоторым из них лет 500. Голубей здесь держали до середины прошлого века ради помета, пока не появились минеральные удобрения. Для голубей сделаны небольшие отверстия в верхней части скал, а люди для сбора помета заходили через двери внизу

На площадке небольшой базар. Продают и корм для голубей

За палатками видны деревья, увешанные пластмассовой голубой (хренью) оберегами, которые здесь же для туристов тоже продаются

Здесь нас завели в магазинчик с восточными сладостями

Вдали видна гора. Это Учхисар. Сейчас туда на следующую фотопаузу и поедем

Вот это уже интереснее. Что-то сказочное

Учхисар – 60-метровая скала, возвышающаяся в 4 км от деревни Гёреме. С турецкого языка ее название переводится как «Три крепости». Как у узбеков - Учкудук (три колодца). Кто и когда додумался адаптировать скалу под крепость с жилищами, история умалчивает. Но точно известно, что в эпоху хеттов в Бронзовом веке она уже использовалась.

То есть, в те давние времена, у кого не было своей горы, рыли подземные города, а кому-то повезло. При турках-сельджуках Учхисар имел важное оборонительное значение. Между ним и другими крепостями была налажена система сигналов, которая помогала быстро обмениваться информацией и вовремя реагировать на нападения. Водоснабжение осуществлялось с помощью водопровода длиной около 3 км. Внутри скалы спрятано множество помещений и переходов. По разным оценкам, в древние времена в Учхисар могло жить от 1000 до 3000 человек.

Туристическая инфрастуктура в кавказском стиле:

Сама деревенька колоритная:

Прощальный взгляд на Учхисар и едем дальше:

В 11.11.2026 в 20:36, любовьь сказал:

Часть группы ушла обедать, а другая часть разбрелась по деревне

Интересная у Вас локация, новая ? Мы обедали над рекой ,там близко дерени не было.)) Обед был один из лучших -речная форель, мандаринки.