Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Испания и Португалия-это зажигает. (9XL 26/09-14/10) часть 1


Recommended Posts

Поездка была достаточно насыщенной и напряжённой. Любителям пляжного отдыха просьба не беспокоится. Достаточно большие переезды по территориям Польши, Германии и Франции. Дополнительно к программе предлагается мероприятий до 300 евро. Согласившимся на посещение концертов фламенко и фадо быть готовым к 5 - 6 часовому сну в период от возвращения в отель до подъёма к завтраку. Основные ощущения - это усталость к концу тура и постоянное чувство праздника в поездке. Испания и Португалия - это не чопорная Европа. Это открытые, дорожелательные лица. Это отсутствие уныния и пессимизма. Это относительно низкие цены. Это присутствие в доме, где тебе рады. Подучите только с десяток слов на тему: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. Испанцы, в общей массе, если этого не требуют профессиональные обязанности, не горят желанием владеть английским языком. Ваше "Ола" откроет сердце любого испанца. Не затрагиваю архитектуру, ландшафты, средневековые города. Это отдельный разговор. Фотографии поездки на сайте http://foto.mail.ru/inbox/sonica/689

 

Теперь более подробный отчёт о поездке. (маршрут 9XL "Вся Испания + Португалия")

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ - ОТЪЕЗД

Итак, волнения и тревоги остались позади. Накануне после обеда сайт высветил информацию о том, что вся группа 44 человека получила шенгенские визы. Место сбора – Белорусский вокзал 26 сентября в 15.00 у 6 вагона поезд №27 Москва-Брест. Группа собралась незаметно, но быстро. Не заставил себя ждать наш сопровождающий гид Алексей Казгунов - высокий худощавый блондин 26 лет с огромной шевелюрой и большими интеллигентного вида очками на переносице. Курточка, джинсы, спортивного вида обувь и широкая обаятельная улыбка завершают портрет. Окончательное представление о группе будет составлено, только когда соберёмся в автобусе, а пока просматривался достаточно солидный возраст путешественников. Тут представитель турфирмы привёз наши загранпаспорта. Раздача, сообщение мест в вагонах и посадка. 15.42. Вагон трогается. Проплывают лица провожающих, привокзальные строения, и состав, набирая скорость, начал пожирать километры, отделяющие нас от Бреста. В нашем купе кроме меня Роман – Газпром, Ханты-Мансийск, Юля – госслужба, Уфа и Майя – пенсионерка, Москва. Незаметно стемнело, и наше купе уснуло под равномерный стук колёс.

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ - ТОРУНЬ

Рано утром наш поезд прибыл в Брест на Варшавскую сторону (Московская часть на реконструкции). Быстрая высадка, стремительный бросок к автобусу. Чемоданы в багажный отсек, каждый на своё место, уже отмеченное в распечатке. За окнами ещё ночной мрак, который разгоняли пока только уличное освещение и световая реклама Бреста. Задача №1 выполнена. На границу прибыли первыми. Правда, запустили вторыми. И долго стояли у белорусов. Переход прошёл достаточно лояльно. Таможня была незаметна. Никто не требовал немедленно выдать мясомолочную продукцию и излишки спиртного и табака. Первая, уже ритуальная остановка в Паджеро, где позавтракали, затарились продуктами в оптово-розничном магазинчике (склеп), обменяли часть денег на злотые (кантор). В обращении на территории Польши только злотые. Общеизвестны узкие польские дороги. Но уже постоянно нас сопровождали виды строительства автобанов (ЕС). Около 200 километров пути и перед нами Варшава. Остановка не предусмотрена. Объездной дороги с нашей стороны нет. Переезжаем через Вислу, поворот направо, едем вдоль реки мимо исторической части – Старого города. Отдельные здания виднеются за деревьями и на холме. Вот Варшава осталась за спиной, а наш белорусский экипаж (Андрей и Виктор) направил автобус к западу, в сторону Балтийского моря. Не доезжая до побережья около сотни километров, свернули на юг и уже во второй половине дня мы въехали в Торунь. Торунь - второй город на севере Польши, не разрушенный второй мировой войной. Город расположен на берегу реки Висла. Родина Коперника, и крупный торговый центр в средние века, Торунь, кроме того, входит в список мирового наследия Юнеско. В Торуне находится лучший архитектурный готический комплекс в северной Европе, с множеством многоквартирных домов, которым вернули их оригинальный внешний вид. Восхищают три готические святыни города: стройный костел Пресвятой Девы Марии с францисканским монастырем, необычной архитектуры костел Святого Якуба и грандиозный костел святого Яна, построенный в XIII веке. В Торуне, в готическом доме под номером 17, на улице, которая теперь носит его имя, родился Николай Коперник. Он был крещен и позднее учился в костеле святого Яна. День, когда мы были в Торуне, был воскресным и солнечным. По брусчатой мостовой прохаживались местные жители и туристы. Под натянутыми пологами никуда не спешащие граждане потягивали холодный «Лежак». Без особого ажиотажа велась торговля в сувенирных рядах. Только в магазине, продающем торуньские пряники - лучшие в Польше, наблюдался некоторый ажиотаж среди туристической братии. Экскурсию по городу проводил местный гид – поляк. Но отведённое нам время истекло. И автобус направился к польско-германской границе. Остановка на ночь в польском отеле «Пан Барановский» Визитная карточка польских малоэтажных отелей – отсутствие лифтов. В этом же отеле также имелась своеобразная нумерация. 29 номер мог быть на нулевом этаже, а №17 - на втором. После блуждания по коридорам, наконец, нашёл свой номер. Уснул быстро.

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ - КВЕДЛИНБУРГ

Раньше в отеле была побудка стуком в дверь и возгласом: «Пан Барановский!». Сейчас это уже происходит посредством телефонного звонка в номер. Завтрак типично польский. Чай, кофе, хлеб, джем, 1 сосиска персонально на человека. Кстати, кофе напоминает железнодорожный чай из титана, в котором кипятили заварку. Сосиски выкладывались на тарелку. Одна из наших путешественниц в задумчивости оприходовала 4 штуки сосиски. Что ж, кто раньше встал, того и тапки. По Германии у нас был приличный пробег, около 900 километров. При этом экскурсия в городе Кведлинбург. Берлин по пути следования остался несколько западнее. Но в этом районе к нам подсела наша соотечественница гид Нонна, живущая в германской столице. Она должна была провести экскурсию в этом городе. По всей Шенгенской зоне экскурсии на местах имеют право проводить только лицензированные гиды. За нарушение этого правила налагается штраф в размере не одной тысячи евро. И, хотя наш Алексей являлся неисчерпаемым источником информации по каждой стране, где мы проезжали, ему дозволено было вести речи только в стенах автобуса. Наш сухопутный крейсер медленно, но верно поднимался по возвышенности к горному массиву Гарц, где и расположен Кведлинбург. Пока ещё находились в пути, Нонна подробно рассказывала о городе, его истории.

Интересна легенда о происхождении названия Кведлинбург. Старинное немецкое предание повествует о том, как дьявол домогался прекрасной Матильды, дочери императора Генриха. Однако, продажа ее души состоялось бы лишь в том случае, если девушка хоть на миг уснет в течение трех ночей. Чтоб воздержать себя ото сна, Матильда сутки напролет ткала драгоценную ткань, а перед нею прыгала собачка, по имени Ведл, или Квидл, лаяла и махала хвостом. Изображение этого пёсика увековечено в городском гербе. Именно здесь, в Кведлинбурге, в 919 году, запыленные курьеры вручили саксонскому герцогу Генриху 1 депешу об избрании его немецким королем. Генрих в эту минуту только-только вернулся с птичьей охоты и даже не успел как следует отдышаться. Поэтому, во всех исторических летописях имя великого короля частенько упоминается вместе с прозвищем «Птицелов». Из захолустной полудеревеньки Кведлинбург превратился в сильную крепость, где за толстыми стенами мирные бюргеры могли чувствовать себя в полнейшей безопасности. Мало того, умирая, Генрих-Птицелов завещал похоронить себя именно в Кведлинбурге, где с 936 года в крипте монастырской церкви на горе Шлоссберг, и упокоилось с миром тело великого короля. Зная царящие нравы, Генрих 1 завещал город своей супруге. Дочь Генриха 1 стала первой аббатисой женского аббатства Кведлинбурга. В течение 460 последующих лет, жизнь города определялась только аббатисами. Город знаменит не только историей. Весь город - одна сплошная достопримечательность. На 80 гектарах здесь уместилось 1300 фахверковых зданий, построенных в течение восьми столетий. Этот уникальный архитектурный ансамбль 17 декабря 1994 года был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. От миниатюрной базарной площади веером расходятся улочки и переулки. Пряничные домики-фахверки, густо изукрашенные глазурью и росписью, лепятся один к другому, поражая великолепием красок. Каждый этаж фахверка готического стиля — это «дом в себе», цокольный этаж выше остальных, а каждый последующий этаж выступает над предыдущим.

А ещё, над городам витает ореол мистики. Ещё бы. Именно здесь неподалёку расположена гора Броккен, которая возвышается над горным массивом Гарц, и куда дважды в год слетается вся нечистая сила Западной Европы и Скандинавии – Вальпургиева ночь (с 30 апреля на 1 мая) и ночь накануне Дня всех святых ( с 31 октября на 1 ноября). Ведьмы, дождавшись определенного часа, натирают тело волшебной мазью и, произнеся заклинание, вскакивают верхом на метлу, которая в мгновение ока домчит их к месту шабаша. Ведьмы, хихикая, рассказывают друг другу о своих черных делах, которые они сумели совершить и сговариваются о новых безобразиях. Тем, кто особо отличился, сатана, возглавляющий праздничное застолье, дает отхлебнуть хмельного зелья из лошадиного черепа, тех же, кто ему не угодил, стегает плетью. Поэтому все сувенирные лавочки заполнены фигурками ведьмочек на мётлах. А в глубине этих заведений можно прикупить дьявольских напитков с ярко выраженным спиртовым содержанием. Пиком нашей экскурсии был подъём на гору Шлоссберг. Именно там перед нами открылась панорама этого славного города с его яркими черепичными крышами под безоблачным осенним небесным сводом.

Простившись с Нонной, наша группа отправилась дальше, во Францию. Ночевали уже в пригороде Страссбурга. Здесь группу разделили. «Даблы» остались в «Новотеле», а «синглы» на такси администрацией отеля были отправлены в соседний «Меркурий».

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ - ЛИОН

Отель «Меркурий» выше всяких похвал. Вышколенный персонал, ассортимент шведского стола, уютный номер с лихвой перекрывают заявленные три звезды. Ожидая автобус с нашими товарищами, с удовольствием подставлял лицо под освежающий утренний ветерок и первые лучи французского солнышка. В заявленное время покатил наш автобус и, загрузив последних четырёх туристов, покатил по Франции к городу Лион, где нас ожидала экскурсия. К этому времени наша группа перезнакомилась. География места жительства путешественников напоминала карту России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, и от Сочи до Архангельска, много москвичей. Одна дама сообщила, что она из Бостона США. В основном туристы матёрые, в среднем 6-7 выездов за границу. Средний возраст 45-50 лет. Так что люди состоявшиеся, с укрепившимися взглядами, жизненными позициями. В принципе, такой группой трудно руководить молодому парню. Но Алексей с блеском справился с этой задачей. Он не давил, не навязывал своего мнения. Но выходило всё так, что программа выполнялась полностью и практически в отведённое для этого время. Все дополнительные экскурсии были у нас запланированы на Испанию, Португалию. О них позже, по ходу рассказа. Ненавязчивая французская песня по динамику, разговоры с соседями, дремота недоспанного как-то сократили расстояние до Лиона. Перед городом Алексей очень подробно рассказал о городе, его истории, достопримечательностях. Лион имеет более чем 2000-летнюю историю. Сначала это было галльское поселение, затем римская колония, столица Бургундского королевства, центр европейского шелкоткачества. Предприимчивые лионцы сначала покупали у итальянцев ткани, а потом поняли, что выгоднее покупать прямо шелковую нить. Ткачи селились на холме Круа-Русс, до середины XIX века он был дальней окраиной Лиона. Круа-Русс так и называли – «Город ткачей». С течением времени Город ткачей стал самым центром Лиона. Старая часть города располагается не на известной французской реке Рона, а на холмистом берегу небольшой реки Сона. На набережных обеих рек высажены деревья, что делает их легко различимыми со смотровой площадки Лиона. Ныне это красивый городской квартал в стиле эпохи Возрождения, в центре которого находится готический Ка-федральный собор Сен-Жан. А на вершине холма, прямо над Кафедральным собором, устремилась ввысь базилика Нотр-Дам де Фурвьер, построенная в более позднее время в романтическом стиле. В XVII веке была создана роскошная площадь Беллькур - ныне одна из главных достопримечательностей Лиона. Увидели мы и аллегорический фонтан Бартольди. После того, как Бартольди сделал Статую Свободы для ньюйоркцев, он создал этот фонтан для города Бордо, но так как проект был слишком дорогим, фонтан продали в Лион. Четыре рвущихся на волю коня олицетворяют четыре главные реки Франции – Рону, Сену, Луару и Гаронну. Побывали мы и на углу набережной Сент-Винсента и улицы Монтиньер, где живут лионские знаменитости. На стене этого дома площадью 800 квадратных метров лионские художники изобразили самых известных уроженцев своего города, включая братьев Люмьер – основоположников кинематографа. Ещё в этом городе с населением чуть больше полумиллиона жителей имеется метро, 4 линии и 39 станций. Пешеходная экскурсия по исторической части Лиона позволила вдохнуть воздух средневековья и мысленно перенестись в прошлое. В соборе Сен-Жан нас удивили действующие астрономические часы XIV века, где ещё Солнце вращается вокруг Земли. Являясь технологическим чудом, они играют гимн Св. Иоанну каждый день в полдень, 14:00, 15:00 и 16:00, при этом в часах поет петух, а ангелы приносят Благую весть. Для меня открытием стали «трабули» - крытые переходы между улицами Старого города. По ним лионцы могли добраться до нужного места коротким путем. Всего трабулей несколько сотен, так как дома в Старом городе строились впритык к друг другу и, чтобы выйти на соседнюю улицу, нужно дать изрядного кругаля. С улицы внутрь ведут неприметные двери. Нажимаешь на кнопку домофона - дверь распахивается, и ты, прямо с мостовой, шагаешь в гулкий каменный мешок. Здесь тесно, пахнет ароматами подъезда, вверх уходят винтовые лестницы, по которым жильцы попадают в свои квартиры. Через десяток, второй метров открываешь дверь с противоположной стороны, и ты выпадаешь на параллельную улицу. Существует даже такой специальный термин - "трабулировать", то есть запрыгивать в узкий переход на одной улице и выскакивать на другой, в противоположном конце квартала. Трабу-лировать по старому Лиону можно только днем - после девяти вечера все двери наглухо запираются. Быть в Лионе и не купить божоле – святотатство, так как этот город является столицей божоле, Только здесь производится этого молодого вина более десятка сортов. Поэтому после посещения смотровой площадки, расположенной у подножья базилики Норт-Дам де Фурвьер и самого сооружения в оставшееся свободное время мы растеклись в поисках сувениров и божоле. Добрым нашим спутников по Лиону стала гид Анна, которая провела по самым интересным местам города, рассказала много интересного. Подводил её только не очень хороший русский язык, за который она постоянно извинялась, так как предыдущая работа с немецкими группами, по её словам, немножко кое-что из памяти подвыветрила. И снова автобус. Выезжаем из города. Слева проплывает «стрелка», где сливаются Рона и Сона, и уже дальше к югу течёт самая великая река Франции Рона. Через 360 километров уже в темноте мы заехали в приграничный французский городок, где нас ожидал отель BALLADIN, чтобы принять на отдых 44 уставших туриста, их руководителя и двух славных водителей.

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. БАРСЕЛОНА

Выезд был назначен на 9 утра, в связи с чем, группа предприимчивых парней, в том числе и я, успела через дорогу посетить супермаркет Ашан по поводу наличия французских коньяков и прочих изысков. Выехали во время. Но где-то, через час, было установлено, что наша путешественница из Бостона оставила в отеле свой загранпаспорт. Возвращаться – ломаем весь график. Алексей решил эту проблему, как гордиев узел. Заберём на обратном пути. После пересечения границы в салоне зазвучал гимн Испании. Хотелось встать и подпевать. Мы достигли цели. Справа после перевала осталась Андорра. К полудню были в Барселоне - столице автономии Каталония и втором по величине городе Испании, где нас встретила очередной гид, имени не помню, – рослая киевлянка, проживающая в Испании уже около 20 лет. Собрались на площади перед Кафедральным собором Барселоны, где хранятся мощи святой мученицы Евлалии, покровительницы города. Она была замучена римлянами после того, как отказалась изменить христианству. Её поместили в бочку, утыканную внутрь гвоздями, и сбросили под гору. К сожалению, фронтон собора был закрыт строительными лесами. Шла реконструкция. Пройдя несколько десятков метров, в том числе под сохранившимся фрагментом римского акведука, мы зашли в Готический квартал, который на семь веков старше других районов Барселоны и который окружает старая римская стена. Извилистые узкие улочки, среди которых затерялся офис правительства Каталонии. По ним мы пробрались к дворику Патио-де-лос-Наранхос, где по местной легенде Христофор Колумб доложил королеве Изабелле об открытии морского пути в Вест-Индию с предъявлением доказательств в виде трофеев, включающих живых аборигенов. Затем наш автобус тронулся по городу, где по улице Грация нам показали дома, спроектированные и построенные всемирно известным архитектором Антонио Гауди. Слева по движению - Дом Бальо с полным отсутствием в его оформлении прямых линий, где фасад представляет изображение сверкающей «чешуи» дракона и усеян костями и «черепами» его жертв. Справа дом Мила, где межкомнатные перегородки в квартирах можно перемещать по своему усмотрению. Вскоре мы были у самого известного творения Гауди – Собора Святого Семейства. Огромное фантастическое сооружение из камня высотой более 100 метров, где сопряжения сторон закруглены, где каждая линия снабжена украшением в виде цветов, плодов, ангелов. Работу Гауди над ним сначала прерывало безденежье, а потом собственная нелепая смерть под колёсами первого городского трамвая. Строительство собора, начатое в 1882 году, продолжается и поныне. Следующая остановка - парк Гуэлья. Это многоуровневая ландшафтная парковая архитектура. Это был коммерческий проект Гауди и его финансового спонсора, который прогорел, так как желающих жить за городом тогда не было. Но два его пряничных домика по-прежнему радуют каждого, даже не понимающего почему. А в 20 метров от них расположена обычная испанская школа. Молодцы. Далее для желающих было дополнительное платное мероприятия – посещение Барселонского океанариума (18 евро). Я от него отказался, так как в прошлом году был в подобном в Шанхае. Попросил выпустить из автобуса у Собора Святого Семейства. Наша гид сообщила, чтобы дойти до площади Каталонии, нужно пройти 11 кварталов вправо до улицы Грация, а там налево до площади. В соответствии с инструкциями весело зашагал по Барселоне. Когда почувствовал, что не туда, то начал у прохожих спрашивать путь. Мой туристический английский их не колыхал. Реагировали только на «де Грация». Отвечали только на испанском. Правда, один юноша, смущаясь, спросил, говорю ли я на французском. Но выручал язык жестов, и загибание пальцев, как количество перекрёстков до искомой улицы. Далее я уже самостоятельно добрался до площади Каталонии, с которой я вышел на знаменитый бульвар Рамбла. Это Барселонский Арбат, с его торговыми рядами, музыкантами, бутиками, безмятежными отдыхающими за столиками многочисленных кафушек под тентом. Закончилась улица в районе Старого порта, где находился Океанариум и наш автобус. Под лучами заходящего солнца мы оставили прекрасный город, при напоминании о котором, все мои знакомые, кто там бывал, закрывали глаза и мечтательно произносили « О, Барселона». Наш путь лежал в Сарагосу. Через три сотни километров под ночным покровом нас принял на отдых отель HOLLIDAY.

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ ДО ПОЛУДНЯ. САРАГОСА

Поутру наши безупречно одетые и бесконечно радушные водители Виктор и Андрей помогли поместить вещи в багажное отделение. В салоне раздали свежие пакеты под мусор. И в назначенное время автобус тронулся под увлекательный рассказ Алексея об ожидавшей нас Сарагосе, в истории которой было немало интересных страниц. Говорят, что если хорошо поскрести русского, можно обнаружить татарина. То после подобной процедуры у испанца можно обнаружить и римского легионера, и мавра. Город был основан римлянами в 24 г. до н.э. под именем Колония Цезараугуста. Ну, очень похоже на современное - Сарагоса. С VIII века Сарагоса принадлежала халифату Кордовы и служила мавританским форпостом в борьбе против христианских королевств северной Испании. Затем это центр самостоятельного мусульманского государства, пока в 1118 году не была завоёвана христианским королевством Арагон и стала его столицей. После воссоединения Арагона и Кастилии потеряла все свои права и привилегии. В Сарагосе венчались король Фердинанд и королева Изабелла Католические, во времена которых было завершено изгнание мавров из Испании и открыта Америка. Сарагоса - город великого Гойи. Здесь он родился, здесь создавал свои первые шедевры.

В город заехали около 9 часов утра, когда город ещё спал. Кстати, испанцы не любят раннее пробуждение и какие-либо трудовые усилия в эти часы. В справедливости этого утверждения мы убедились уже в Сарагосе, столкнувшись с закрытыми магазинчиками, отсутствием уличной торговли в утренние (09-10.00) часы. Экскурсия началась с каменного моста, украшенного двумя прекрасными статуями львов. Он расположен на месте римского моста. Этот готический мост XV века является самым старым мостом, сохранившемся на реке Эбро. Затем прошли в старинную часть города, сердцем которой является самая красивая площадь города - Пласа-де-лас-Катедралес или площадь Пилар. Её только что умыли поливальные машины, веяло свежестью и чистотой. Из жителей только коммунальные рабочие, наводившие глянец на лицо города. Поражают взметнувшиеся к небу башни величественной барочной базилики Божьей Матери дель Пилар и Собор Сан Сальвадор. Собор был перестроен из мечети, возведенной маврами, которая, в свою очередь, заменила собой раннюю христианскую церковь. Между ними расположена очень красивая биржа в стиле ренессанса с элементами поздней готики. Здесь же установлено несколько памятников, главным из которых является памятник Гойя. От этой площади начинаются старые прямые улицы - главные торговые центры города. Дома здесь в основном 4-5-этажные. Пройдя по площади, мы увидели остатки старых римских стен из когда-то белого мрамора, которые в своё время окружали город. В оставшееся время я смог побывать только на центральном городском рынке, расположенном тут же за площадью. Жизнь здесь уже кипела. Торговые ряды были завалены горами свежих овощей, фруктов, трав и пряностей. Мясные ряды демонстрировали отборные куски филе, рёбрышек и других частей туши согласно разделке. Огромный выбор мясопродуктов, готовых к употреблению. И достаточно низкие цены. По-крайней мере, я вышел на улицу с пакетом наисвежайших нектаринов по 1 евро за килограмм и нарезкой вяленой постной свинины с ароматами различных приправ по 2,5 евро за килограмм. Сувениры, магнитики купил только один человек из нашей группы, который смог таки отыскать в переплетениях старого города открытую сувенирную лавочку. Нам такая удача не улыбнулась. Испанцы в указанной сфере обслуживания так рано работать не начинают. Пока ожидали автобус, немного понежились под утренним испанским солнцем. Погода нас ещё не подводила. Было солнечно. 22-26 градусов тепла. Каждый день. Вот прибыл автобус. Загрузились. Путь на Мадрид. Пока за окном проплывали унылые пейзажи, память возвращала в Сарагосу. Общее впечатление. По губам текло, а в рот не попало. Мы увидели только крошечный кусочек этого замечательного города. За два с небольшим часа мы впитали только символы города. Сам же город остался непознанным, оставив надежду на новую встречу.

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ, МАДРИД

Как-то незаметно, преодолев 320 километров, наша группа прибыла в Мадрид, о котором так интересно, только что в салоне автобуса, рассказывал Алексей. Своим рождением Мадрид обязан мавританскому эмиру Мохаммеду I, который повелел построить крепость на левом берегу реки Мансанарес. С тех пор за её обладание перманентно сражались христианские и мусульманские войска, что нашло своё отражение в уникальном образе этого города. Мадрид - сравнительно молодая столица среди других европейских центров. До 1561 года Мадрид был обычным провинциальным городком недалеко от тогдашней столицы Толедо. Первая остановка у железнодорожного вокзала Аточа, печально известного терактом 11 марта 2004 года, когда в поездах прогремели взрывы, унёсшие десятки человеческих жизней. К нам подсела гид Алисия, тоже наша соотечественница и самый лучший гид, из тех, что с нами работали по всему маршруту. Как её отрекомендовал Алексей – Алисия из страны Чудес. И мы отправились к нашей первой остановке - Пласа де Торос Монументаль де Лас Вентас - самой большой ареной для боя быков в Испании и одной из самых значительных в мире, вместимостью почти 25000 зрителей. Испания и коррида не могут существовать раздельно. Арена построена в стиле «мудехар». Открытая кирпичная кладка украшена керамической изразцовой плиткой. Самые яркие мотивы, использованные в орнаментах,- гербы всех испанских провинций. В Мадриде сезон корриды начинается в марте и продолжается до конца октября. Как правило, бои взрослых и молодых быков проводятся по воскресеньям. Кроме того, коррида непременно проходит в дни больших праздников и фестивалей. Затем мы побывали у самого высокого и красивого памятника Мадрида – памятнику Мигелю де Сервантесу Сааведре и его двум героям - дон Кихоту и Санчо Пансе. Группа бросилась к постаменту. Кто фотографироваться, кто гладить хвост осла. По словам Алисии – после глажки хвоста жизнь налаживается. Там ещё переливалась на солнце шпора дон Кихота. Но это бились головами незадачливые туристы, подныривая под брюхо коня за эффектным фотоснимком себя любимого. В этом убедился и я, периодически, ощупывая до конца поездки шишку на голове. А вот и пешеходная экскурсия по сердцу Мадрида. От площади Испании мы поднимаемся по VIA GRAN к королевскому дворцу. К нему мы ещё вернёмся. А слева от дворца расположен кафедральный собор Альмудена, посвящённый покровительнице Мадрида – Пресвятой Деве Марии. Начал собор строиться ещё в 19 веке. Освящён же был только в 1992 или 1993 году Папой Римским Иоанном-Павлом II, памятник котором расположен здесь же. В соборе в мае 2004 года происходило венчание наследного принца Фелиппе с телеведущей Летисией Ортис. Затем по узким улочкам мы вышли к VIA GRAN, осмотрели здание старой мэрии. Скромненько так, 2 этажа. Ничего, и помещались, и управлялись. Отклонившись от VIA GRAN, по средневековым, скорее тропинкам, чем улочкам пошли вниз, оставив справа женский монастырь, обитательницы которого не выходят в мир. Зарабатывают выпечкой изумительных кондитерских изысков. Чтобы их попробовать, необходимо ознакомиться с прейскурантом, висящим справа от двери. Сделать выбор, положить деньги на полочку вра-щающегося, вертикально расположенного деревянного цилиндра и нажать кнопку звонка. Цилиндр повернётся, унося денежку, одновременно на параллельной полочке для продуктов из недр монастыря выплывает заказанное лакомство. Если есть вопросы, можно через дверь поговорить с дежурной сестрой. Так незаметно мы вышли на главную площадь Мадрида – Пласа Майор, в центре которой возвышается конная статуя Филиппа III. Раньше эта площадь использовалась как рынок, место проведения конных коррид и сжигания еретиков, а сейчас, за расположившимися по периметру площади столиками, уютно сидят люди и пьют кофе. Тут же разбило свой лагерь племя художников со своими нетленными произведениями для туристов, тут же бродячие актёры со своими нехитрыми номерами. Уродливым пятном являлась только Аргентинская выставка товаров народного потребления, установившая свой павильон сразу за памятником. Рядом расположена другая, не менее знаменитая площадь Мадрида – дель Соль, к которой мы вышли с площади Майор, а затем спустились вниз к музею Прадо, где ожидала тех, кто дополнительно оплатил 20 евро, полуторачасовая экскурсия. Я не отношу себя к тонким ценителям живописи. Но собирателям этой коллекции искусства, основателю картинной галереи Фердинанду VII низкий поклон. То, что я увидел, не оставило меня равнодушным. В дополнение к этому удивительно профессионально проведенная экскурсия нашей Алисией. Эти полтора часа пролетели как миг. Не буду перечислять что и чьи работы мы увидели. Откройте Прадо для себя сами. Не экономьте на возможности прикоснуться к такому искусству. Последним приятным сюрпризом в этот день для нас стал отель CLARIDGE, расположенный почти в центре города и станцией метро через дорогу. Его уютные номера приняли к себе нас, как родных. Не зря же мы гладили по ослиному хвосту.

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. МАДРИД И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ.

Утром в ресторане на завтраке служащая застукала нашу туристку за припрятыванием продуктов в сумку. К счастью, обошлось без скандала. Тогда я обратил внимание на то, что некоторые из наших дам приходят на завтрак не только с сумками, в недрах, которых можно упрятать как еду, так и всё кухонное оборудование в придачу, но и с ёмкостями для салатов и прочих изделий подобной консистенции. Понять могу, но принять - нет. У входа в отель уже в нетерпении перебирал колёсами автобус. Мы едем в Эскориал. Экскурсия плановая за дополнительную плату 30 €. Но по пути заедем ещё в Долину Павших – дополнительная экскурсия – 10 €. Пробиваясь сквозь утренние пробки, мы выбрались из Мадрида и движемся на северо-запад, где в 50 километрах от города в предгорьях Сьерра-Гвадаррамы расположен мемориал Долина Павших. Видимо, нет на сегодня в Испании более противоречивого сооружения, расколовшего гражданское общество страны. Хотя, по версии франкистского режима мемориал сооружался, как символ примирения после гражданской войны 1936-1939 гг. Так в крипте захоронены 40000 не только погибших сторонников Франко, но и павших республиканцев-антифашистов. Однако, строительство велось руками заключённых концентрационных лагерей, расположенных рядом. Труд был каторожным, так как в гигантской скале предполагалось прорыть огромный тоннель, вынув сотни тысяч тонн скальных пород, соорудить там базилику. А на вершине воздвигнуть 200000-тонный каменный крест. Строительство велось почти 20 лет с 1940 по 1959 гг. Франко реализовал свой план. А после его собственного погребения в мемориале точно под установленным крестом, многие не без основания считают, что диктатор фактически построил собственный пантеон под рассуждения о примирении. До сих пор сторонники Франко дважды в год собираются на площади перед мемориалом, чтобы почтить его память и ушедший вместе с ним режим. Правительство социалистов грозится запретить эти собрания и закрыть мемориал для посещения. Но пока нам повезло. Мы побывали здесь. Франко угадал с местом строительства. Прекрасный вид на горы, заросшие соснами. Опьяняющий по свежести и чему то неуловимому воздух. Впечатляет само сооружение. Парящий в воздухе 150-метровый каменный крест, установленный на скале, в недрах которой расположена базилика. Основание креста окружает 8 библейских и аллегорических скульптур. Общая же высота сооружения вместе с базиликой 300 метров. К входу в базилику ведет гранитная галерея с колоннами. Над вратами воздвигнута «Пьета» (Оплакивание Христа) из черного гранита. В базилику спускаемся по гранитным ступеням и сначала идём через длинную анфиладу, на стенах которой висят огромные фламандские гобелены. Далее - круглый зал с двумя находящимися в центре могилами. На плитах - лишь имена и цветы. Перед алтарём могила основателя фалангистской партии Хосе Антонио, за алтарём – Франко. Масштабы сооружения и его стиль потрясают. На выходом из базилики нас встречает незабываемая природная панорама. Социалисты сделают большую ошибку, если закроют Мемориал. По этой логике египетские пирамиды нужно стереть в порошок. Сколько ж там при их сооружении народу пропало.

Снова автобус и небольшой переезд в Эскориал. Кстати, в Долине Павших мы пересеклись с группой по маршруту 9P-avia. Тоже Испания-Португалия. Несколько-часовой перелёт Шереметьево - Мадрид, и поехали. Маршрут для тех, кто хочет более комфортабельные условия. Это небольшая вставка, а мы уже остановились на местной автостанции и пешочком. Через несколько сот метров поворот направо и перед нами возникает громадный прямоугольник монастыря Святого Лаврентия. Это и есть знаменитый Эскориал, загородный дворец короля Испании Филиппа II.

Когда 10 августа 1557 года армия Филиппа II победила французов, в этот день была разрушена церковь Св.Лаврентия, память о котором католическая церковь отмечает именно в этот день. Глубоко верующий Филипп поклялся отстроить новую церковь взамен разрушенной. И размахнулся так, что после 1584 г., когда строительство было завершено, Эскориал стал резиденцией испанских королей. В нем 15 галерей, 16 внутренних двориков , 13 часовен, 300 келий, 86 лестниц, 9 башен, 9 органов, 2673 окна, 1200 дверей и огромная коллекция картин. Также было подсчитано, что общая протяженность коридоров этого дворца составляет 16 километров. Кстати есть двери, зайдя за которые, туристы проваливаются во времени. Об этом очень серьезно говорила Алисия, предостерегая нас от самостоятельных вылазок по дворцу. Библиотека Эскориала по своему собранию уступает только Ватикану. Кстати, все книги стоят корешками внутрь, чтобы сохранить украшения переплётов. Переходя из комнаты в комнату, что очень напоминает Версаль и Петергоф, постепенно знакомились с королевским бытом, который по со-временным представлениям был достаточно скромен. Хотя отделка стен, гобелены, росписи по потолку, мебель можно признать только предметами искусства. Стены одной из комнат вручную обшивали тканью 24 года. Королевские покои размещены в Эскориале таким образом, чтобы непосредственно из них можно было пройти в Базилику. Наибольшим богатством своего убранства выделяется здесь Главный Алтарь. При строительстве Эскориала Филипп II преследовал и еще одну цель – создать мавзолей для своего отца короля Карла V. Таким образом, внизу часовни Базилики был создан Королевский Пантеон, где покоятся останки всех королей Испании, начиная с Карла V, а также королевы, матери испанских королей. Как мы убедились, свободных мест там почти не осталось. Рядом расположен Пантеон инфантов. Погребены там не только дети королей, но и те самые жены, чьи дети не стали королями. Запомнился огромный тортообразный из белоснежного мрамора мавзолей для принцев и принцесс, умерших до совершеннолетия. Особой красотой здесь выделяется мраморная гробница Хуана Австрийского - незаконнорожденного сына императора Карла V. Его все знают под именем Дон Жуана, того самого, кто разбивал сердца легкомысленным дамам своего времени. Наверное, поэтому на пальцах его мраморного изображения 14 обручальных колец. Покинув дворец, мы вышли на площадь, на которой активно веселилась детвора из школы при здешнем монастыре. Время возвращаться в Мадрид. Попытались потерять одну из наших. Не получилось. Нашлась. В Мадриде подъехали к Королевскому дворцу, где нас ждала дополнительная экскурсия за 22 €. Но что это? На площадке под стенами дворца огромная толпа нарядной молодёжи. В воздухе мелькают разноцветные шары, шумят «механические аплодисменты». На импровизированной сцене установлены большие экраны, где транслируется какое-то заседание. Гремит музыка. Оказывается, идёт заседание МОК, где выбирают столицу Олимпийских игр 2116 года. А Мадрид - один из претендентов. Но наш путь во дворец, куда запускают только в установленное время. У нас ещё полчаса. Успел побывать в Королевской оружейной палате, где хранится одна из самых крупных коллекций оружия и доспехов, принадлежавших королям Испании и другим членам королевских семей с XIII века. Но вот мы зашли. Дворец действующий. Король Испании проводит в нём официальные мероприятия. В любой момент нас по этой причине могли шугнуть, но не случилось. Идём по жилищу королей от Карла III до Альфонса XIII. Когда то дворец был деревянным, но в 1734 году сгорел. В огне погибли бесценные произведения искусства. На его руинах возвели новое здание. Проходим Тронный зал, выдающийся не только по своей значимости, но и по богатству и великолепию убранства. Другим замечательным залом является Колонный зал, где был подписан Договор о присоединении Испании к Евросоюзу. Фарфоровый зал украшен фарфоровыми панелями. Парадный обеденный зал - самый роскошный в Европе - вмещает 145 приглашенных. Украшен фламандскими гобеленами XVI в., хрустальными люстрами из бронзы, севрским фарфором. Но уже наваливается усталость и всё ярче брезжит предел восприятия новой информации. Ну и куда всё делось, когда вышли из дворца и узнали, что на митинге бесплатно раздают футболки. Быстро сориентировались, и в очередь, да не раз, хотя испанцев было не пробиться. В чём-то они похожи на нас или мы на них. Немного свободного времени, и уже на Пласо Майор собираются те, кто решил сходить на прощальный ужин в Мадриде. В Музее Хамона, на втором этаже мы расположились за несколькими, стоящими в ряд столиками. Главным было для меня узнать вкус испанского гаспачо, паэльо и настоящей сангрии, которая готовится тут же со свежими фруктами. Что ж, день был насыщенным, ярким, интересным, где то к вечеру, даже праздничным. А теперь в отель, чтобы утром отправиться навстречу новым открытиям. Кстати, Мадрид в Лозанне уступил Рио-де-Жанейро. Но для испанцев это не трагедия. Латинскую Америку они любят больше, чем остальную Европу.

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. ТОЛЕДО

 

Утренний переезд оказался коротким. 75 километров. Но при этом мы успели покинуть автономию Мадрид и прибыть в столицу автономии Кастилия – Ла-Манча город Толедо. Над нами по-прежнему безоблачное испанское небо. А пока во время первой остановки мы рассматриваем лежащий, как на ладони, на высоком гранитном холме с улицами – террасами, тянущимися вверх, туго опоясанный голубой лентой реки Тахо, увенчанный замком Алькасар город-музей Толедо, предлагаю небольшой исторический экскурс. Этот город всегда играл очень важную роль в жизни Испании. Он был столицей государства, родным городом для римлян, вестготов, мавров, евреев и христиан. Строили его римляне, римский водопровод функционировал еще в начале XX века, а на развалины римского цирка можно взглянуть и сегодня. На смену римлянам пришли вестготы, а через столетие – арабы, когда Толедо стал частью Арабского халифата. Веротерпимость мусульман позволяла существовать и развиваться одновременно мусульманской, иудаистской и христианской культурам. В 1085 году город завоевал католический король Альфонс VI. Власть менялась, но эти культуры уживались тут ещё несколько столетий. Сплав нескольких культур позволял городу процветать. Но в XIV веке толедской веротерпимости был положен конец. Начались еврейские погромы. Иудеям и мусульманам пришлось выбирать между насильственным обращением в католицизмом и изгнанием. Почти два столетия Толедо был столицей огромной Испанской империи и символом инквизиции. После 1561 года, когда Филипп II перевел двор в Мадрид, начался экономический упадок Толедо. Но, благодаря пребыванию здесь высшей церковной власти, город навсегда остался духовной столицей Испании. Итак, фотосессия на смотровой площадке закончилась, мы едем в город. Сначала посещение фабрики, где ковалась знаменитая дамасская сталь; сабли, щиты, мечи и прочее холодное оружие, инкрустированное чистым золотом. Был субботний день. Работал только один мастер, который по нанесённой гравировке на чёрную эмаль остро заострённой металлической палочкой вдавливал тонкую золотую нить. В магазинчике при фабрике разбегались глаза. Мужчины толпились у ножей, кинжалов и другого подобного товара. Женщины – возле ювелирных изделий. Лучшим сувениром для меня был столовый нож с клеймом фабрики, имеющим намёк на дамасские корни ремесла. Наконец, подъехали к автобусной стоянке, и уже пешком вверх по склону через средневековые кварталы, заполненные многочисленными лавочками, витрины которых заполнены кинжалами, саблями, ножами и прочими сувенирами, отправились на экскурсию. У входа в некоторые магазинчики стояла печальная фигура дон Кихота – уроженца ла-Манчи. Мы в Кафедральном Соборе, одном из самых больших в Испании. Может быть потому, что фундаментом для него служил фундамент разрушенной арабской мечети. Хочешь – не хочешь, а меньше не получится. В связи с этим и алтарь расположен не в приделе, а в центре сооружения. Строили долго и основательно. 300 лет. Результатом восхищаются поныне. Спустились в Еврейский квартал, откуда в 1492 году по указу Католических королей были изгнаны его жители. Осмотрели одну из двух уцелевших синагог (всего их было 10), в основании которых насыпана земля, привезённая когда-то из Иерусалима богатыми евреями купцами. И, наконец, церковь Сан-Томе, где хранится одно из самых знаменитых полотен Эль-Греко «Погребение графа де Оргаса». Это полотно никогда не покидало церковных стен, так как для этого их нужно было разрушить. Такого размера картина. Рисовал её художник там же, где она выставлена. Работа длилась около 2 лет. Но городу она досталась за бесценок, так как выделенное вознаграждение не покрывало даже затрат на кисти и краски. Кстати, как Сарагосу можно назвать городом Гойи, так и Толедо - городом Эль Греко. Художник жил и творил только в Толедо, где и расположен его музей. На все дополнительные экскурсии ушло около 15 €. В оставшееся свободное время удалось не спеша побродить по средневековым переплетениям улиц. Ещё раз удивиться поразительному мастерству толедских оружейников. Посидел в микроскопическом кафе на 3 столика, где хозяин и пожилой посетитель с жаром обсуждали какую-то газетную публикацию, поочерёдно прихлёбывая пиво из одного бокала, хотя рядом стоял другой. Через час наш автобус, оставив Толедо с его 62 тысячами жителей, продолжил путь на юг в Андалусию. На всём протяжении слева и справа до горизонта нас сопровождали оливковые рощи. Воздух становился всё более жарким. Немудрено, потому что от Гранады, куда мы держали путь, до Африки чуть более сотни километров. Об этом свидетельствовали и дорожные указатели, где появились надписи-дублёры на арабском языке.

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ ДО ПОЛУДНЯ. ГРАНАДА

 

Не перестаю удивляться той энергии и жажде познания нового, которая просыпается во время таких поездок. Казалось бы, утомительные переезды, беготня за гидом, постоянный выбор между тем, что услышать и возможностью сделать удачный фотоснимок, необходимость удачного планирования не такого уж и длительного свободного времени, - всё это должно лечь неимоверной усталостью на не такой уж закалённый организм городского жителя. Но нет. Каждое утро встаёшь с новыми, неизвестно откуда взявшимися силами, с непогасшим интересом к неизведанному, которое откроешь для себя сегодня. Видели бы домашние своих бабушек, которые как мальки шныряют по магазинчикам во время экскурсий. Мне кажется, что всё это можно назвать неистребимым вкусом к жизни. Может быть, за этим и едем за три-девять земель? Пока предавался размышлениям после ночлега в отеле PRINCIPE FELIPE, наш автобус въехал в Гранаду – самый южный город Испании по нашему маршруту. Первые упоминания о Гранаде относятся к 500 году до н.э. Поселение, расположенное в горах Сьерра Невады, привлекало к себе внимание в любое время. Ею владели поочерёдно римляне, вандалы, вестготы, арабы и, наконец, собственно испанцы. На протяжении более 8 веков Гранада была поочерёдно мусульманской столицей различных династий, пока не пала в 1492 году перед осаждавшими город испанцами. А через 7 лет на центральной площади вспыхнул костёр, на котором были сожжены все книги по исламской теологии, философии, истории и естественным наукам. Одновременно с этим произошёл погром всех нехристиан, прежде всего евреев. Католические короли и Священная инквизиция знали своё дело. Кстати, Изабелла ещё в Толедо приказала разрушить все бани, узнав, что там регулярно собираются жители. Ну не мыться же раз в неделю, когда это можно делать гораздо реже. Следовательно, для заговора. Тогда стартовую площадку следует ликвидировать. Наша же группа, прежде всего, побывала в Кафедральном соборе города, строительство которого было начато в XVI веке в честь победы католической Испании над арабами. Этот собор стал первым храмовым сооружением в стране, которое было построено в стиле Ренессанс. Вплотную к Кафедральному собору построена Королевская капелла, воздвигнутая еще раньше самого собора. В ней находятся гробницы Католических королей - Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. На сладкое нас ожидали роскошный арабский дверец Альгамбра и сады летнего дворца султана - Хенералифе. Прежде чем пройти во дворец, мы прошли через порождение изысканной фантазии парковой архитектуры садов Хенералифе. Наши туристы то исчезали в переплетениях неизвестных, но очень красивых представителей флоры, то возникали на краю изящных бассейнов и фонтанчиков. Буйство красок природы и лучей солнца, смешанных со свежим утренним воздухом нас в полной мере подготовили к тому, что мы увидели, когда перешагнули порог Альгамбры. «Если смотреть со стороны, то это просто нелепое скопище башенок и крыш, без тени логики, без намека на сообразность и архитектурное изящество. Невозможно догадаться о красоте и очаровании, которые ожидают посетителя там, внутри». Такое описание Альгамбры оставил в 1829 году американский писатель Вашингтон Ирвинг. Этот контраст между внешним обликом и внутренним убранством Альгамбры и поныне способен кого угодно привести в изумление. Не стала исключением и наша группа. Все внимание архитектора было направлено на внутреннее убранство помещений: полы в Альгамбре устланы пестрой мозаикой, панели стен покрыты разноцветным кафелем. Стены сплошь украшены роскошным орнаментом. Альгамбра - это скорее лабиринт из залов, двориков, павильонов, башен, каждый или каждая из которых имеет свою историю. Как, например, «кровавая комната», где султан лично обезглавил всех мужчин семейства, представитель которого позволил себе связь с его любимой женой. Каменная резьба сводов и стен дворца может только быть синонимом застывшей музыке. Потрясённый увиденным, я совершенно выбросил из памяти время возвращения в автобус. В связи с чем, впервые за всё время поездок опоздал на 20 минут. Пользуясь случаем, ещё раз приношу свои извинения группе, Алексею, который уж было бросился куда-то меня искать. А пока мы отправились в Кордову. Экскурсия по этим благословенным местам стоила для нас 35 €.

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. КОРДОВА, СЕВИЛЬЯ

 

Растворившись в кондиционированном воздухе автобуса (за окнами за +30) и внимая очередной интереснейшей информации Алексея, мы двигались к северу в направлении отрогов Сьерры-Морены, где на правом берегу Гвадалквивир расположилась Кордова – очередная точка нашего десантирования. Переезд был небольшим – около 140 километров. Но за это время мы многое узнали из того, что предстояло увидеть. История Кордовы уходит в глубь веков, в до н.э. Иберы, римляне, вестготы, мавры, христиане, сменяя друг друга, оставили на этой земле следы своих цивилизаций. Но наивысшего расцвета и могущества город достиг в Х веке нашей эры во времена Кордовского халифата. Когда весь западный мир пребывал в младенческом невежестве, где правили в основном неотесанные тираны, здесь был открыт университет. В городе имелось уличное освещение, работали общественные бани. В быту использовались столовые приборы и стеклянные стаканы. Численность населения составляла свыше полумиллиона человек, а Кордову называли вторым Багдадом. В халифате мирно сосуществовали три религии - исламская, иудейская и христианская. Но всё, что достигает совершенства, дальнейшей тенденцией имеет только убывание – так гласит арабская мудрость. После изгнания мавров в XIII веке, город на долгие столетия погрузился в провинциальную дрему, и только многочисленные памятники старины напоминали о его былом величии.

Одним из таких памятников и главной достопримечательностью города является мечеть-собор Мескита, куда состоялась наша первая самостоятельная экскурсия (вход 8 €). Когда мавры задумали построить главный молитвенный дом, то на этом месте уже стояла вестготская базилика Святого Винсента, которую они выкупили у германцев и на её фундаменте возвели мечеть, уступающую по своим размерам только подобному сооружению в Мекке. Сводчатые потолки поддерживают 850 мраморных колонн. В ней могли одновременно молиться 10 тысяч правоверных. После отвоевания Кордовы у арабов испанцы не стали разрушать Мескиту. Ее сделали кафедральным собором. Результат получился противоречивый - роскошный собор странно выглядит на фоне утонченной восточной постройки. В ансамбль современного собора входит несколько сооружений, в том числе Апельсиновый двор - замечательный памятник садового искусства, развиваемого на протяжении многих веков. Пальмы во дворе были посажены в XIII веке, апельсиновые деревья в XV веке, а оливковые деревья и кипарисы — уже в XVII веке. Сами же кордовцы до сих пор Мескиту называют мечетью. Может быть потому, что церковь, встроенная в огромную мечеть, занимает лишь незначительную часть всего пространства.

Стряхнув очарование Мескиты, наша группа отправилась в старые кварталы Кордовы. Доминирующим цветом в городе является белый. Стены старинных домов, вдоль которых мы проходили, тщательно выбелены известью. Сочетание с очень узкими улицами, куда днём ненадолго проникает солнце, даёт жителям достаточную прохладу. А чтобы подарить прохожим чувство праздника, к стенам домов прикреплены многочисленные вазоны с яркими цветами. Недостаток времени не позволил нам побывать в крепости Алькасар, где некто Кристофоро Коломбо представил Католическим королям Фердинанду и Изабелле проект своего путешествия в Индию. Мы не смогли прогуляться по Римскому мосту, увидеть памятник всем известному философу, наставнику Нерона, Луцию Аннею Сенеке Младшему, который родился в этом городе в 4 году до н.э. Остались закрытыми для нас двери музея Инквизиции. Но даже то, что мы увидели, отводит в памяти для Кордовы своё особое место.

В Севилью наша группа приехала после 20 часов, что можно считать рано, вспомнив часы предыдущих заездов в отель. Большая часть группы, быстро приведя себя в порядок, отправилась на концерт фламенко. Это дополнительное мероприятие 47 €. Не увидев фламенко, вы до конца не почувствуете Испанию. Места нам отвели перед сценой. Завораживающая музыка, страсть, выраженная танцем и оттеняемая пощёлкиванием кастаньет, краски костюмов и феерия подсветки не оставили никого из присутствующих равнодушными. Фламенко - это ещё и песня до натяжения самой тонкой струны, готовой оборваться в каждую секунду, песня, звучащая камертоном в душе у каждого слушателя. Ещё долго после завершения концерта артистов не отпускали со сцены нескончаемыми аплодисментами. Ожидали автобус на противоположной стороне улицы, которая представляла собой одетую в гранит уже знакомую реку Гвадалквивир. В отель вернулись за полночь.

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ. СЕВИЛЬЯ

 

Когда проснулся, глубоко в себя вдохнул, пытаясь почувствовать запах апельсинов. Но ничего подобного не обнаружил. Как же так? Общепризнано, что Севилья – это апельсиновый сад Испании. Зато в ресторане отеля обнаружил большое количество полицейских. Некстати память услужливо стала подбрасывать информацию о терактах в отелях мира, в том числе и успешных с точки зрения их организаторов. Но, увидев Алексея, вспомнил, как накануне он говорил о состоявшемся вечером футбольном матче между местной «Севильей» и «Реалом» из Мадрида. Так и есть. Это прикомандированные из другой местности полицейские для обеспечения общественного порядка, которых тоже нужно кормить. Кстати, тогда «Севилья» выиграла со счётом 2:1, и особых беспорядков на улицах города не наблюдалось. После завтрака у отеля BELLE VISTA (ПРЕКРАСНЫЙ ВИД), где мы ночевали, среди металлических решёток, строительной грязи и мусора нас ожидал автобус. Погрузив перепачканные сумки и чемоданы, мы отправились на свидание с городом, имя которого известно каждому, родиной фламенко и корриды. Над посвежевшими за ночь зданиями и улицами поднимался огромный солнечный диск, обещая жаркий денёк.

Итак, Севилья. Задолго до прихода античных цивилизаций (III в. до н.э.) здесь процветала культура иберийцев, о которой мы знаем по греческим хроникам и археологическим находкам. Благодатный и солнечный климат Севильи, близость к Средиземному морю с выходом по реке Гвадалквивир притягивали к этому городу многие цивилизации: финикийцев, карфагенян и, конечно, римлян. Здесь родились знаменитые императоры Траян и Адриан. Отсюда родом и греческий герой Геракл, а у римлян – Геркулес, кстати, основатель корриды и которого граждане Севильи считают основателем своего города. Позднее на Пиренейский полуостров вторглись варварские племена. В V веке ими было основано вестготское королевство. Их столицей одно время была Севилья. Арабское господство на протяжении более чем пяти веков привело к развитию ремесел: производству шелка, изделий из керамики, ювелирных изделий. В 1026 г. Севилья становится центром одноименного эмирата. Позже, отвоеванный у арабов, город вошел в состав королевства Кастилии и Леона и стал плацдармом формирования военных выступлений против Гранадского эмирата. В XV в. Севилья – центр торговли и судостроения. Из ее главной гавани Палое отправилась первая экспедиция Колумба. Открытие Америки принесло Севилье монополию на колониальную торговлю, что ознаменовалось наибольшим расцветом города. На протяжении двух столетий Севилья соперничала с испанской столицей Мадридом. Севилья стала родиной таких знаменитых литературных персонажей, как дон Жуан и Кармен. Кстати, до сих пор стоит здание табачной фабрики, где трудилась эта красавица.

А мы уже подъехали к первой остановке на Аллее Деликатесов (Вот так я перевёл PACEO DE LAS DELICIAS), где нас встретила гид Татьяна, москвичка и житель Севильи уже более 20 лет. Первое впечатление от города – это пальмы. Они повсюду. Высокие, низкие, тонкие и толстенькие, как баобаб. У нас с ними посоперничать могут только тополя. Слушая рассказ о городе, его архитектуре, мы незаметно зашли в парк Марии-Луизы. Когда шли по аллее, образованной гигантскими канадскими клёнами, обратили внимание на огромное количество ярких птичек, стрелками мелькающих в кронах деревьев, их яркое оперение и издаваемые ими пронзительные звуки. Оказалось это попугайчики. Тут мы уже острее почувствовали разницу с флорой и фауной нашей родины. Парк нас вывел на площадь Испании, ансамбль которой был создан к выставке 1929 года. В одной из книг о Севилье говорится: "Просторная площадь Испании и ее особая архитектура одновременно удивляют и ослепляют посетителя». По её периметру, в виде полуокружности, тянутся здания, перед которыми имеются ниши, каждая из которых посвящена опре-делённой провинции Испании. Ниши украшены мозаикой. В каждой такой нише изображены различные исторические события, связанные с той про-винцией, которой отведено данное место. Пол каждой ниши также украшен мозаикой – это карта провинции. В центре площади расположен красивейший фонтан. Отбив натиск назойливых цыганок с их веточками омелы, подавив искушение затеряться среди сувенирных лавочек, едем к Золотой башне. О ней чуть позже. Здесь начался второй этап экскурсии. Взглянув по пути на раскопы древних римских городских стен, мы вышли на Триумфальную площадь, которую обрамляют две главные достопримечательности Севильи – Кафедральный собор и дворец-крепость Алькасар, а также Архив Индии. Кафедральный собор - это самый большой храм в Испании и третий по величине в Европе. Строительство велось с начала XV в. по XVI в. При этом были задействованы колонны и некоторые элементы мечети, ранее стоявшей на месте застройки. Мечеть тоже была великолепна и затмевала по своим масштабам мечеть Кордовы. Но разрушена была не злою волей, а в результате землетрясений и под натиском времени. Так же, как и в Кордове, сохранившийся мусульманский минарет Хиральда получил второе рождение в составе христианского храма, превратившись в 250-метровую колокольню. Любой может забраться на её смотровую площадку, расположенную на высоте 93 м. и полюбоваться прекрасными видами города. Внутренняя отделка собора богата золотыми украшениями. Кроме того, здесь находится саркофаг Христофора Колумба. Чтобы это увидеть, нужно самостоятельно купить билетик и зайти внутрь.

Снаружи Алькасар выглядит сурово, но перешагнув порог, кстати, тоже самостоятельно, в свободное время по билетику, вновь, как и в гранадской Альгамбре, попадаешь под очарование мудехарской архитектуры, изящной резьбы по камню, тенистой прохлады разбитых садов. На протяжении 700 лет Алькасар был дворцом испанских королей. Верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьёй в качестве официальной резиденции в Севилье.

Наша экскурсия продолжилась по кварталу Санта Круз, представляющему собой лабиринт извилистых и узких улиц, и закончилась на самой маленькой площади мира, размером с почти стандартную трёхкомнатную квартиру. Далее свободное время и сбор у Золотой башни. Когда то Золотая башня была одной из боевых башен Алькасара и соединялась с ним стеной. Каждый вечер мавры протягивали огромную цепь от башни к башне, от одного до другого берега Гвадалквивира. Она преграждала водный путь в крепость. Верхняя часть башни была сложена из белых кирпичей, которые так блестели на солнце, что казались золотыми. В самой же Севилье наступило время сиесты. Столбики термометров в тени показывали +36 С. Наступило время прощаться и с этим городом, посещение которого забыть теперь невозможно. Наш путь в Португалию – страну, которая для нас является Терра инкогнито. Напомню, что наша группа была первопроходцем по маршруту. Когда, двигаясь по второстепенной дороге, мы остановились на заправку и размять ноги, местные жители долго с удивлением смотрели на этих «руссо туриста», вываливших из неизвестно откуда взявшихся двух автобусов. Параллельно с нами так и шла аэрогруппа. Когда выехали на автобан, до Лиссабона оставалось 125 км. Начался дождь, изрядно снизивший наше настроение. Потом попали в пробку, в которой двигались около 70 км. Приехали в отель, расположенный в пригороде столицы, уже поздно. Но администрация нас ждала, расставив на столике для группы за счёт заведения воду, соки, вино, чипсы и печенье. Часы перевели ещё на час назад. Засыпая, я подумал, что 5 октября был тоже славным днём.

Продолжение следует.

 

В связи с тем, что исчерпан лимит по знакам, подолжение моих заметок на теме Испания и Португалия - это зажигает (9XL 26/09-14/10) часть 2

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Испанцы и португальцы не желают знать английский.

Про испанцев не скажу, а в Португалии английский язык очень распространен. Большую долю туристов, приезжающих в Португалию составляют англичане. Эти страны исторически тесно связаны. Видели в Порту красные телефоны-автоматы? Как в Англии.))) Английский учат в школах с первого класса. Точные цифры не помню, но где-то до 40% населения говорит на анг. Конечно, молодые.

Link to comment
Share on other sites

Видимо, мы не с теми португальцами встречались. Но обращение, как "Си, сеньор. Пор фавор, уно сервеса. Обригадо, сеньор." как-то больше сближает в понимании друг друга, нежели: "Мисте, уан биэ, плиз. Тенк ю.". Хотя в общем плане, я Ваше замечание принимаю.

Link to comment
Share on other sites

Испанцы и португальцы не желают знать английский.

 

Про испанцев согласна, про португальцев категорически нет.

Не испытывали в Лиссабоне никаких языковых проблем. Обслуживающий персонал вообще прекрасно объясняется, да и люди на улицах не тупят. А вот Мадрид это да. Даже продавцы Иль Корте Инглез (это что-то вроде нашего ГУМа) ни в зуб ногой по-английски. Ну ресепшен в отеле еще худо-бедно.

Link to comment
Share on other sites

как-то не заметил особых проблем с языком что в Испании, что в Португалии

смеси английского, русского и туристического жестового вполне хватало :roll:

а уж про "одно пиво" мы на русском умудрялись объяснить ))))

Link to comment
Share on other sites

Есть желание объясняться заграницей жестами, как в зоопарке - Ваш выбор. Но я по-прежнему считаю, что едешь ты в Киргизию или Мадагаскар, то помимо общих сведений о стране пребывания необходимо выучить с десяток - другой слов и выражений. Этим ты не ум свой показываешь, а уважение к её жителям.

Link to comment
Share on other sites

Есть желание объясняться заграницей жестами, как в зоопарке - Ваш выбор. Но я по-прежнему считаю, что едешь ты в Киргизию или Мадагаскар, то помимо общих сведений о стране пребывания необходимо выучить с десяток - другой слов и выражений. Этим ты не ум свой показываешь, а уважение к её жителям.

А смысл? Можно выучить слова приветствия и слова благодарности. Этого вполне достаточно. А то спросите Вы что нибудь, например, по испански, вам по испански и ответят, а Вы кроме этой заученной фразы ничего не понимаете. Глупо выглядит. имхо.

Link to comment
Share on other sites

Есть желание объясняться заграницей жестами, как в зоопарке - Ваш выбор. Но я по-прежнему считаю, что едешь ты в Киргизию или Мадагаскар, то помимо общих сведений о стране пребывания необходимо выучить с десяток - другой слов и выражений. Этим ты не ум свой показываешь, а уважение к её жителям.

Абсолютно согласна.

Link to comment
Share on other sites

Не обращайте внимания - это издержки инет-общения, не больше.

Мы летом были в Испании, и мне очень близки Ваши мысли относительно того, что "это присутствие в доме, где тебе рады" :D

Это на самом деле так.

На следующее лето планирую поехать в Испанию - с отдыхом на море, потому что от посещения этой страны остались только положительные эмоции.

Link to comment
Share on other sites

Этим ты не ум свой показываешь, а уважение к её жителям.

А что поделать, если мне все равно на жителей? Я еду отдыхать и мне главное не местным жителям понравиться, а чтобы меня поняли с соответствующей реакцией. А уж на каком языке это делать, хоть на английском, хоть на местном, хоть на русском производственном, мне глубоко до лампочки - главное получить результат.

Link to comment
Share on other sites

кстати испанцы многие знают английский, в Барселоне почти все к кому мы обращались за помощью знаю язык, даже пожилые водители такси знают.

Link to comment
Share on other sites

Когда я первый раз был в Грузии, все грузины знали русский. Но когда я здоровался, благодарил, произносил другие слова вежливости на грузинском языке, отношение моих собеседников ко мне резко менялось в лучшую сторону. Я не требую учить испанский, португальский. Вы можете к испанцам обращаться хоть на китайском. Речь идёт о другом. Эмоциональный контакт окрашивает ваш диалог в другие цвета.

Link to comment
Share on other sites

Бестолковый спор, по-моему... :? Лучше скажите,Viktan, Вы будете писать позднее более подробный отчет, а то мне тоже очень хочется рискнуть на это направление! И хочется по-больше узнать об этом туре - что стоит посмотреть, на какие экскурсии поехать и т.д. и т.п. Мне кажется, многие будут Вам очень благодарны! :D

Link to comment
Share on other sites

Давно хотелось прочитать про этот тур)

Первый день описан очень содержательно, особенно вот это понравилось)

большими интеллигентного вида очками на переносице

 

Кто был в Лиссабоне и гулял сам по себе, какие впечатления? Меня напугали коренные португальцы, что Лиссабон- очень криминальный город.

Link to comment
Share on other sites

Нормальный город. На меня, обвешанного аппаратурой, мелкого подвида, с отсутствием агрессии в поведении никто не накинулся, в том числе и ночью после концерта фадо. Но кто ищет приключений, тот их найдёт.

Link to comment
Share on other sites

Мы разные, и это даёт надежду. Кстати, Вы похвальбишка. Включили в число стран, которые посетили, Россию.

 

Можно всею жизнь прожить в своем городе и никогда не увидеть таких замечательных городов как Самара, Волгоград, Астрахань, Великий Новгород, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и так далее…(уж не говорю про Санкт-Петербург и Москву)! А остров Валаам и Карелия, озеро Байкал….!!! Что же, по России и путешествовать не надо??? Живу и ладно!? Во дела… :oops:

Link to comment
Share on other sites

Кстати, Вы похвальбишка. Включили в число стран, которые посетили, Россию.

Вы сидите только в своем городе и никуда не ездили по России? Я Вам сочувствую.

Предыдущий оратор все правильно написал - добавить нечего.

 

Кстати, Вы лезете не в свое дело. Что я включаю в число посещенных стран - это совсем не Ваше дело. А как называют "человека, лезущего не в свое дело"? Яндекс Вам поможет.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...