Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

e.v.a

Пользователи
  • Content Count

    848
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

e.v.a last won the day on November 9 2013

e.v.a had the most liked content!

Community Reputation

10,906

Информация

  • Пол
    Женщина
  • Город
    Ростов-на-Дону

Recent Profile Visitors

3,443 profile views
  1. Пляж Квальвика. (Kvalvika Beach). Итак, наступил последний день нашего пребывания на Лофотенских островах. Завтра мы отправляемся в Будё. Нереализованным оставался еще один обязательный пункт программы – побродить босиком по лофотенскому пляжу с белым песком, черным песком – не важно. Главное, поковырять песок , о чем мечталось еще в прошлой поездке. Из Рейне можно выбраться на пляж Квальвика, что недалеко от деревни Фредван (Fredvan). Этот пляж в различных источниках упоминается как самый красивый, ну, или один из самых красивых. Поход получился на целый день, хотя я планировала управиться чуть более, чем за полдня. Да, плохо я подготовилась к этому походу. Мне казалось, что это будет легкая непродолжительная прогулка. В действительности, путешествие получилось наиболее тяжелым из моих четырех трекингов на Лофотенах. Соорудив бутерброд для перекуса, после завтрака в отеле, я вышла на автобусную остановку, чтобы доехать до Фредван. Утро было изумительным: яркое солнце, безоблачное небо – все, что нужно, чтобы провести день в красивом месте. К слову, именно с этого дня на Лофотенах установилась прекрасная погода. Уезжать было обидно. Автобусы на Лофотенах ходят редко, но по расписанию. На острове Сакрисёй остановка имеется. Пока все шло по плану, автобус подошел вовремя. До деревни доехала примерно за час. И именно отсюда начались сюрпризы. Я рассчитывала, что автобус заедет в деревню, но нет, он высадил пассажиров (всего двоих: меня и девушку с рюкзаком) в 3км от Фредван, и, не сворачивая с трассы Е10, отправился дальше. Нормально, не предусмотрен, оказывается, маршрутом въезд в деревню! Чтобы попасть туда, надо пройти 2 горбатых моста: вверх-вниз, топая все время по автомобильной дороге. Однако, несмотря на то, что данное обстоятельство удлинило путь к цели, я об этом не пожалела ни разу. Тот отрезок пути оказался самым красивым во всем походе. Не помню, сколько я шла эти несчастные 3км, но точно более часа. Невозможно было налюбоваться невероятной красотой пейзажа и фантастическими красками! Горизонт открывает вид на Норвежское море.
  2. Небольшое фотодополнение к предыдущему посту. Возвращение с горы Рейнебринген на остров Сакрисёй. Это был красивый путь в лучах вечернего солнца с видом на деревню Рейне. Контраст между светом и тенью, сдержанные краски и все это на фоне только что пережитого восторга. С
  3. Рейнебринген Ну вот я и добралась до описания пожалуй самого впечатляющего похода в туре. Два года назад я не решилась на восхождение на гору Рейнебринген, начитавшись отзывов. А в отзывах сообщалось, что подъем крутой и скользкий. А табличка перед входом на тропу предупреждала о возможном камнепаде из-под ног туристов. И толстый мальчик в инфоцентре Сервогена, где мы жили, на мой вопрос, есть ли у меня шанс подняться на Рейнебринген, отрицательно покачал головой. Да в деревню Рейне из Сервогена мы шли пешком 7км и прибыли туда уже во 2-ой половине дня. В общем, все складывалось против похода на Рейнебринген тогда, в 2017-м. И я, сидя напротив горы с завистью разглядывала крошечных человечков на ее вершине, понимая, какую красоту они наблюдают оттуда. И все-таки мысль побывать наверху меня не покидала. Два года я мониторила ситуацию. А ситуация менялась кардинальным образом. Фактически весь 2018-й год приглашенные непальские шерпы сооружали лестницу на Рейнебринген, и к 2019-му году облагороженная тропа была фактически завершена. На сегодняшний день остался небольшой отрезок на самом верху. И именно этот отрезок пути наглядно демонстрирует, какое неудобное восхождение было до строительства лестницы. Итак, для двухдневной остановки неподалеку от Рейнебринген был выбран остров Сакрисёй, и первое, что я сделала, заселившись в отель, навела справки относительно подъема на гору. Хозяйка заверила, что проблем с этим у меня не будет. Ура, все сомнения отброшены. Единственным препятствием для восхождения представлялось наличие низкой облачности. Гора была скрыта в тумане и взбираться туда, чтобы погулять в «молоке», как-то не хотелось. Переносить поход тоже не было желания, ведь весь следующий день распланирован заранее. Я все время смотрела на небо, мысленно разгоняя облака. И когда, как мне показалось, что-то стало меняться, выдвинулась в направлении Рейнебринген, полагаясь на удачу. Путь от отеля до начала тропы – это почти 3.5 км, около часа по времени. Практически до упора я не была уверена в целесообразности подъема. Но разве это не чудо, не везение, на тропу я ступила практически при ясном небе! Дальше был подъем. Спасибо непальским шерпам и норвежскому правительству, которое потратило 7 млн. NOK на сооружение безопасной тропы. 1560 ступеней насчитывает лестница. Высота каждой ступени от 25 до 30 см. Лестница не широкая, сантиметров 120-130. Перил нет, с одной стороны обрыв, с другой – склон. Подъем занимает плюс-минус час, в зависимости от физической подготовки. В нескольких местах оборудованы небольшие площадки, где даже можно посидеть на каменной скамье. Особенность подъема состоит в том, что увидеть главную красоту можно только, достигнув верха. Это стимулировало: я должна, я обязана, ни за что назад не поверну. Когда пульс достигал 140 ударов, я останавливалась, сбивала его до 120 и шла дальше. Самые проблематичные последние 50 метров. Это крутой и скользкий склон, с опасностью камнепада. «6 августа 2019 года человек получил тяжелые ранения после удара по голове падающим камнем, и его пришлось перебросить по воздуху в Будё» - это цитата из описания тропы. В общем, не смотря на предпринятые мероприятия обезопасить подъем, риски остаются, и надо быть предельно осторожным. В принципе, маршрут переведен в разряд легких, но может быть тяжеловат для людей с проблемами дыхания при подъеме. Может показаться страшноватым для людей с боязнью высоты. Ощущается незащищенность на спуске из-за склона и крутизны подъема. Немного голова начинает кружиться и появляется «желание полетать». При спуске идет серьезная нагрузка на колени, и это тоже может быть проблемой. На вершине места немного. А людей туда устремляется много. Мне повезло: количество народу на склоне не было запредельным: и погода приостановила поток, да и вечер на дворе уже был. На вершину я поднялась часов в восемь. Спуск занял минут 40, плюс около часа я шла до отеля. Вернулась в районе десяти, совершенно счастливая. Все было не зря - и мои двухлетние мечты и эта фантастическая реальность! Таким был день, когда я шла на Рейнебринген. И в таком "молоке" была гора с совершенно закрытой вершиной (на фото ниже). А это я фактически добралась до тропы. Вид на деревню Рейне. Восхождению быть! Последние метры на вершину - круто, скользко. Норвеги лезут еще выше. Карабкаются без страховки по голой скале. Виды стоят всех усилий подъема! И "наш" островок Сакрисёй сверху. Повезло не только с погодой, но и временем дня. Именно вечером будет "правильное" солнце: не в объектив, а за спиной. Обновленный тур в Заполярную Норвегию предполагает подъем на Рейнебринген. Желаю всем будущим восходителям хорошей погоды! И чтобы сил хватило на подъем. А уж красота, она никуда не денется!
  4. Сакрисёй. Остров. - фото из интернета Сакрисей – пожалуй, самый маленький в череде обитаемых островков в окрестностях Рейне. Все они (острова) соединены мостами, и сверху воспринимаются как звенья одной живописной цепи. Сакрисёй располагается ровно посередине, между деревней Рейне и деревней Хамнёй. Это рыбачий остров, он весь в конструкциях для сушки рыбы. А еще здесь имеется прокат велосипедов и каяков. Есть очень известный на юге Лофотен ресторан-магазин специалитетов. Парочка гостевых домов (пока один остался). И, невероятно, но на крошечном островке открыт музей игрушек! Здесь делает остановку автобус на маршруте север-юг Лофотенских островов. В общем, такой внушительный список при габаритах 250х150м. Вид на Сакрисёй при подъезде, со стороны острова Хамнёй. Вид на остров с моста. Вид с моста на горы, в окружении которых стоит островок. Вид на мост из гостевого дома. Пункт проката. За этим улыбающимся пеньком - музей игрушек. 100 NOK - посещение. Ну и главная достопримечательность - ресторан-магазин специалитетов. Здесь можно и поесть и купить местные продукты. При подготовке к путешествию я прочитала в отзывах, что здесь готовят чуть ли не лучший на всех Лофотенских островах рыбный суп. Тот, который со сливками. Очень мне нравится. Планировала полакомиться. Но оказалась не готова заплатить почти 200 норвежских крон (1500 русских рублей) за тарелку супа. Ну а как ему дешевле быть, если лосось, являющийся ингридиентом супа, стоит 499 крон за килограмм. Немыслимо, почти 4000 рублей! Почему так дорого? Может это правильный дикий лосось, а не на ферме выращенный? Безумная цена. Кстати рядом с таким запредельным ценником на прилавке разместилась скромная рыбка sei - сайда, из семейства тресковых всего за 99 крон (почувствуй разницу) и сама треска крон за 145 вроде. Их и купили мы на ужин. Прекрасное нежное мясо, причем сайда, на мой вкус, оказалась лучше трески. На все остальное в магазине только посмотрели и глазами покушали. Приятного аппетита норвежцам и другим состоятельным нациям! А для нас, простых русских тружеников, работающих на чужой карман, есть супермаркет на соседнем острове по более демократичным ценам. Рядом с прилавком - зал ресторана с панорамным видом на Рейнафьорд и оригинальными люстрами из сушеной трески. А вечером в этом зале случаются мероприятия. В частности то ли в субботний, то ли в пятничный день появилось объявление о вечере с живой музыкой и танцами. Было, как минимум, любопытно, как же отдыхают норвежцы? В означенное время (чуть позже означенного) мы подошли к ресторану. На подходе тишина. Живая музыка не грохотала. Все выглядело как раз-таки очень неживым. Но нет, повеселиться собрался весь остров Сакрисей, а может и еще парочка близлежащих островов. Внутри было довольно многолюдно. Столы сдвинуты на половину зала, вторая половина освобождена, видимо под танцпол. На условной сцене с микрофоном пела девушка, а вокруг нее прыгали-кривлялись местные детишки, изображая танцы. Мы остановились в нерешительности. Все посетители ресторана с любопытством уставились на нас. А мы с удивлением отметили, что присутствующие в зале норвежцы потребляли исключительно алкоголь. Закусок не было. Других напитков тоже не было - ресторан, как ни странно, не работал. Ну и поскольку Света пьет только кофе, она сказала "нет!". Конечно, мне не уютно было бы одной сидеть на этой корпоративной вечеринке. Пришлось удалиться. Не без сожаления. А при ресторане еще и летняя терраса имеется.
  5. Сакрисёй. Дом. В Норвегии нет плохих отелей. В Норвегии нет плохих завтраков. Это из личного опыта. Но среди хорошего всегда можно выбрать лучшее. А среди лучшего – уникальное. И это я про отель, в котором мы остановились, переехав в Сакрисёй. Я ничего не имею против сетевых отелей, удобных, продуманных, чистых, современных, но… бездушных, одинаковых. Это исключительно машина для сна. Полная им противоположность – частные гостевые дома. И каким будет этот дом целиком зависит от владельцев, их души, сердца, отношения к своим постояльцам, ну и вложенных средств, конечно. На маленьком островке Сакрисёй мы остановились в… Сложно подобрать правильное слово. Это был музей, машина времени, перенесшая нас в прошлое, душа Норвегии, трогательное, очень семейное местечко, с милыми очаровательными раритетами. Это, наверное, лучший ночлег из тех, что были в моей туристической биографии. Сам дом, постройки 1880 года, стоит на скальном основании в самой высокой точке островка Сакрисёй. И он имеет круговой обзор. Кроме собственно комнаты, которую занимает кто-то из постояльцев, есть места общего пользования: коридор с окнами на 2 стороны, туалет и душевая с прекрасным видом оттуда. Есть две террасы, откуда можно любоваться офигительными панорамами. То есть тебе принадлежит не только кусочек внешнего мира из окна твоего номера, но и полный обзор на все 360 градусов. И этим грех было не воспользоваться. Особенно в ночное время. Меня, как и 2 года назад, потянуло поймать удивительное норвежское солнце. Уже не полночное, потому что этот период закончился, и солнце ненадолго скрывалось за горизонтом. Первый раз меня подбросило часа в два ночи. Я вышла с фотоаппаратом из комнаты и, как лунатик, бродила в поисках лучшего вида. Поняв, что для солнца это еще очень рано, я вставала в три. Опять мимо. В четыре было самое то. И я снова увидела золотой мир в утренних лучах пробивающегося солнца. Вдох без выдоха… Потрясение красотой…Тихое счастье… Дом-отель, он виден на втором плане. А это наша комната, большая, светлая, со старинным гарнитуром мебели. С чугунной печкой и высокохудожественной металлической заслонкой. А детская люлька, она в коридоре стояла, для атмосферы. Вид из нашего окна во двор вокруг дома, остров Сакрисёй и соседний остров Хамнёй. Такими окрестности предстали сразу после заселения. Гостиная. Здесь размещалось кухонное оборудование, шкафы со всевозможной посудой. Здесь гости отеля обедали, ужинали, завтракали, приготовив самостоятельно себе еду. Отсюда можно было попасть на одну из террас и там откушать. Ниже - терраса второго этажа. Здесь можно просто порелаксировать. Ну а далее мои ночные блуждания в поисках восторга и счастья. Как можно заметить, ниже - 4 разных состояния, но ракурс один. "Золотое" утро, четыре часа. Вид из нашегономера. Как это восхитительно, открыть утром окно и впустить в комнату свет, звуки, запахи, вкусный воздух!.. Вот только ради этого Дома я бы вернулась на Лофотены. И никуда бы не бежала, а хотя бы пару дней наслаждалась покоем и созерцанием, перемещаясь исключительно по дому. Мне кажется, норвеги так и живут, созерцанием. Ну разве что сходила бы в соседний магазин-ресторан, чтобы купить свежую рыбу и приготовить ее на кухне. Но... не знаю, что приключилось... Только жилье здесь уже не сдается.
  6. Не дошедшие до Мункебу – 2. Окончание. Итак, наш путь лежит на Мункебу. Я дорогу помню. Она идет вдоль цепочки озер: то вверх, то вниз - заблудиться сложно. Маршрут этот, судя по всему, не очень популярен. Если в ясный солнечный день 2017-го мы еще встречали группы туристов на маршруте, то теперь, в пасмурный день, топаем в одиночестве. В начале пути главный ориентир - это водопадик, потом шестиконечная звезда - все на своих местах. Далее тропа огибает крупное озеро Stuvdalsvatnet с питьевой водой, о чем предупреждает табличка на берегу. Живописный поворот, небольшой залив и... вот это, да, как и 2 года назад здесь лодка плавает, похоже та же самая! Какое постоянство! 2019г 2017г. И домик этот одинокий тоже на месте. Далее дорога идет в гору, и здесь утановлен указатель на Мункебу, а тропа именно отсюда обозначена метками. Озеро Stuvdalsvatnet сверху. Круглое, как блюдце. И крутой подъем при помощи цепей. Следующее озеро в цепочке - узкое и длинное Tridalsvatnet. Оно такое узкое, в окружении гор, что кажется черным, немного зловещим. Меня еще в прошлый раз это поразило. А так эта цепочка озер смотрится сверху. И снова нам не повезло. В этом потрясающе красивом месте начался дождь. Не слабый такой. Вон как капли по воде шлепают. Эта была та часть маршрута, которую я проделала в прошлый раз. Не хотелось возвращаться, не заглянув вперед. Света меня поддержала, и мы прошли еще часть пути. Я знала, что там впереди есть еще одно озеро. И оно было прекрасным. Оставалось "всего ничего": подняться на гору и спуститься с нее как раз к приюту. Я с тоской смотрела на вершину и понимала, что сил туда ползти, по этой крутизне, уже нет. А еще вернуться надо. А время - за вторую половину дня первалило. И дождь не прекращался. И краски не те... (вот она, эта вершина прямо по курсу). В общем, повернули мы назад. Это было правильное решение в сложившейся ситуации. Но я понимаю, что Мункебу-3 у меня вряд ли будет. А ниже пейзаж, который мы не увидели. Из деревни Å до Мункебу около 8 км в один конец. И столько же, соответственно, обратно.
  7. Не дошедшие до Мункебу – 2. Мункебу – это хижина в горах, туристский приют. Там можно переночевать, предварительно оплатив проживание в информационном офисе деревни Сервоген. Полагаю, ночевать остаются, в основном, восходители на гору Munken («монах»): пришли на Мункебу – заночевали - полезли на Мункен, как-то так. Это немаленькая среди низких и старых Лофотенских гор вершина – около 800 метров, а потому отправляются туда люди подготовленные. О Мункене я и не помышляла, а до Мункебу дойти планировала. Прошлый поход туда был стихийным – просто нечаянно увязались за группой туристов из Италии. Но теперь-то я все знаю про Мункебу. Я знаю, что это маршрут средней сложности и что он продолжительный: 10км туда и обратно из Сервогена. У меня есть схема маршрута. И еще я знаю, я видела фото - там очень красиво. Цепочки озер на разной высоте и совсем дикая природа. В 2017-м мы прошли половину пути и повернули обратно, т.к. не имели никакой информации о маршруте, да и в плане экипировки не подготовлены: на мне были летние туфли на очень скользкой подошве. Зато теперь, казалось, ничто не должно помешать дойти до приюта. Вот только путь предполагался более длинным, поскольку не из Сервогена, а из деревни Å, а это лишних 5 км туда и обратно. Вышли утром, после легкого завтрака и взяли направление на Сервоген. Ах, какая погода замечательная! После хмурых и облачных дней, местами с дождями, - просто подарок какой-то! Прошли деревню, далее путь лежал по трассе Е10. Никаких, конечно, тротуаров не предусмотрено. Перемещаться приходится по обочине дороге. Ну да ладно, движение не особо активное. На въезде в деревню табличка с названием населенного пункта - лаконичней не бывает. Дорога идет вдоль берега, и отдаляющаяся деревня красиво открывается на поворотах. Между деревней Å и деревней Сервоген совсем крошечный населенный пункт Tind. В общем, ничем не примечательный, но такой же милый, как и все деревни Лофотенских островов. Колонка, между прочим 1855 года. Берегут старину норвежцы! Ну разве что водопадик вот - местная достопримечательность. А погода, между тем, кардинально поменялась. Небо облака затянули, а на горизонте дождь повис. Печально... Еще несколько живописных поворотов, и мы в Сервогене. Кажется я делаю небольшой крюк, но мне хочется пройти мимо нашего хостела 2017-го года. Ну почему мне так дорог этот сарай? Трепет в душе, ностальгические воспоминания... Первое окно от двери - наше. А за этим грубо сколоченным столом мы завтракали, и я, пройдя по тропе к озеру, набирала пригоршню черники и смешивала ее с овсяной кашей. Наверное, это все равно, что жить в пещере, не помпезно, но в полном единении с природой. Все такое бесхитростное до примитива, но настолько трогательное! А всего-то тогда, здесь, "2 счастливых дня было у меня". И ведь не объяснить, ПОЧЕМУ? Да просто так, без "почему"... Лампочка зажглась в душе... Родной мостик. Я гуляла здесь вечером в полном одиночестве, тишине и абсолютном покое. И моя любимая, такая красивая гора Støvla-ботинки... Совсем ненадолго, но я вернулась!
  8. Мол деревни Å. Это место - своеобразный морской пирс, прогулочная аллея деревни. Сюда вечером собирается туристский люд на вечерний моцион. Здесь становится понятным, что деревня Å - довольно популярный у туристов (и рыбаков) населенный пункт. Вот соседний Серваген, где мы останавливались в 2017-м, - нет. И Кабельвог - нет. Там тихо и спокойно, хотя туристов тоже хватает. А здесь достаточно многолюдно, и жизнь бьет ключом. Возможно, в большей степени из-за рыбаков. Во всяком случае, так мне показалось. Но вот здешний мол, виды с него, по красоте значительно уступают кабельвогскому. После насыщенного дня и прогулки к озеру захотелось еще впечатлений. Собралась и пошла. Такой вид открывается с лестничной площадки 2-го этажа нашего рорбу. Сначала надо немного по деревне пройти и выйти к морю. Очень симпатично деревня с мола открывается. А этот рыбак так и ушел, ничего не поймав с берега. Вот с лодки, в открытом море, совсем другой улов. И мы это видели. Вернулась, когда уже освещение в деревне включили. Зачем? А утром на пирсе совсем другая картина. После утренней прогулки и завтрак вкуснее. С видом из гостиной нашего рорбу.
  9. Вокруг озера. Прибытие в живописную деревню Å, заселение в традиционный хостел-рорбу, вкусные булочки в старинной пекарне, музей рыбацкого быта – впечатлений уже хватало на полноценный день активного туриста. Но день-то еще не завершен, день-то в это время года просто бесконечный, а потому наши неуемность и ненасытность сподвигли нас на вечернюю прогулку. Рядом с деревней крупное озеро Ågvatnet. При подготовке к поездке я выудила информацию, что вокруг озера есть тропа, и его, озеро, можно обойти по периметру. Помнится, сообщалось: маршрут легкий километров на шесть. Многовато, конечно, но необязательно же весь путь пройти. Идем в направлении озера. Вот и последний дом на подходе. Из дома выходит пожилой норвежец, рукой машет, типа: «Эй гражданина, ты сюда не ходи, туда ходи. А то снег башка попадет совсем мертвый будешь». Послушались, свернули, куда показал. Ну что сказать про тропу? Может для норвежцев, их детей и их собак данный маршрут – легкая разминка перед серьезными восхождениями. Мне так не показалось. Тропа совершенно дикая - то вниз, то вверх идет. В одном месте, на крутом склоне, даже цепи были протянуты. Но мы не особо торопились, гуляли в свое удовольствие. Прошли совсем немного, с остановками на фотосессию. Цветочки, зелень пронзительная – все глаз радовало. Досадно только, что вечер пасмурный был, облачность низкая, краски тусклые. А тут еще из-за гор туман полез, да такой плотный, что скрыл все панорамы и перспективы. Нет, было в этом что-то особенное, загадочное, сикамбрическое! Однако смысла идти дальше мы уже не видели (в прямом и переносном смысле), а потому повернули в сторону деревни. Эх, опять Норвегия свои краски сумасшедшие нам не явила!
  10. Спасибо вам на добром слове, спасибо, что читаете мой не вполне свежий уже рассказ. Кстати, отчет еще не завершен, и перерыв был связан с напряженным графиком и объемом работы. Сейчас полегче стало – допишу непременно. Заходите, читайте! О путешествии общественным транспортом по Норвегии могу сказать следующее. Да, безусловно, автомобилем передвигаться было бы удобнее: останавливаться в красивых местах, заезжать туда, куда автобус не ходит… Но, увы, это не мой случай, а потому и автобус/самолет/паром/собственные ноги - все сойдет. Не такая уж она и большая, Норвегия. А за 3 мои самостоятельные поездки в страну, две из которых были как раз на Лофотены, стала совсем близкой и понятной. Хорошие туристские сайты, планировщик путешествий, доброжелательность норвегов, безопасность страны – все способствует самостоятельным путешествиям.
  11. Не могу не поделиться впечатлениями от очень интересного места в Хельсинки (пока мы со Светой не уехали в Норвегию). Из Порвоо я вернулась во второй половине дня, но не поздно. Светы еще не было. Я по-скорому приготовила супчик (мини-кухня в отеле решала проблемы с едой), поела, чуть отдохнула и вышла на вечерний променад. Гуляя по Хельсинки я заприметила одно необычное здание. Надо обязательно посетить, подумала я и в последний вечер отправилась к нему. Строение явно свеженькое, раньше я его в Хельсинки не видела. Подхожу. Народ валом валит. На здании никаких опознавательных табличек. Вход вроде свободный. Попадаю в большой светлый вестибюль. Народ курсирует туда-сюда. Я пока в недоумении. Хотелось прокричать: "Люди, куда я попала?" Рецепция. Информационный центр. Можно обратиться туда. Но мой английский... Да и подойти с вопросом: "Что это все вокруг" как-то странно бы выглядело. Поднимаюсь на второй этаж. Ну уж там-то все будет понятно. Попадаю в огромный зал с низким черным потолком и амфитеатром вдоль стен. Потрясающее пространство! Но ни фига не понятно. На ступеньках амфитеатра молодежь. Сидят, лежат с телефонами, ноутбуками. Кабинки. Хочешь уединения - пожалуйста. Тишина, покой за компьютером. Дальше - страньше. Вот сидит кружком компания немолодых леди, вяжут. Ну да, кружок по вязанию. Да нет, им просто скучно вязать дома, необходима компания. Группа женщин у швейной машинки - мастер-класс какой-то. Иду дальше, ёпст, 3D-принтер! Чего-то там выращивает. Мама дорогая, станки для плоттерной резки! Да, где же это я, в конце концов! Третий этаж дал ответ на все вопросы. Я - в библиотеке. Стеллажи с книгами в свободном доступе. С хорошими, надо заметить, книгами. На разных языках. А пространство! Ооооо... Это что-то потрясающее! Волнистый потолок, разноуровневый пол. Сумасшедшая архитектура! Самые разнообразные, на любой вкус, посадочные места. С видом в зал, с видом на улицу, с видом на соседа, без вида - выбирай любое. Нет-нет, это не я фотоаппарат завалила, это пол такой, под наклоном. Фу, хоть выдохнуть... А то как воздуха в восторге набрала, так и и хожу, наполненная восторгом, сейчас лопну. А еще балкончик имеется. Да не балкончик, а целая терраса с прекрасным видом. Внутри рядом махонькая кафешка. С чашечкой кофе посидеть в удобном кресле, разве не удовольствие! А вид с террасы - символичный, на великолепное творение выдающегося финского архитектора Алвара Аалто - дворец Хельсинки. Думаю, Аалто порадовался бы такому приобретению его родного города. Браво, Хельсинки! Ответ на вопрос "что за здание" я получила. Библиотека, но совсем нового формата. Место для общения, досуга, окультуривания, в конце концов. Не получила я только ответ на вечный вопрос "а мы когда-нибудь так жить будем?"
  12. С позволения Светланы размещу в ее теме мои похождения в этот день. В своей-то пишу исключительно о Лофотенах. В Суоменлинну я со Светой не поехала. Была там в 2013-м, в туре 8ММ. И не поехала не потому, что не понравилось. Скорее наоборот, Суоменлинна меня покорила, за душу взяла. И из соображений не возвращаться туда, где было очень хорошо, (чтобы не разрушить очарование первой поездки), я решила воздержаться от повторного посещения крепости и отправилась в Порвоо. Благо рядом с Хельсинки. Да и отзывы хорошие. Билет на автобус туда был куплен заблаговременно на сайте автобусной компании. Взяла на 8 утра, т.к. на это время билет предлагался со скидкой, почти вполовину дешевле. Накануне очень на себя злилась: "вот купила билет, теперь в такую рань надо быть на станции, не опоздать бы"... И действительно, еле успела на свой автобус, т.к. принялась его искать не на том уровне (автобусы в Порвоо отправляются с подземной парковки). Через час я была уже в маленьком уютном Порвоо. Нет, я совсем не прогадала, а только выиграла от столь раннего визита. На улицах старого города я была практически одна и смогла насладиться очарованием этого лубочного, милого, винтажного городка. Я брела наугад, заглядывала в тихие дворики, любовалась цветочными окошками, наблюдала просыпающуюся жизнь. А к обеду узкие улочки заполнились толпами туристов, и это была уже совсем другая атмосфера. А потом я пошла искать замковый холм с замком. Ну, хорошо, не с замком, с его остатками. Холм нашла, замок - нет. Только потом сообразила, что замка мне же никто и не обещал. Зато обещали хорошие виды на город с холма. Ну да, ничего. Затем посетила кафедральный собор. Средневековый. Впечатляет! Хорош как снаружи, так и изнутри. Перейдя на противоположную сторону реки полюбовалась видами города с моста и с другого берега. И, пристроившись на каком-то пеньке, с великим наслаждением съела всю немытую клубнику, купленную на утреннем рынке по приезду в Порвоо. Такой вкусной ароматной клубники я никогда не ела. С финской ягодой не сравнилась ни норвежская, купленная позже, в Норвегии, не испанская, которую я покупала ранее, весной, в Каталонии. Да на таком фоне, открыточном виде города, вкуснее вдвойне. Ну и напоследок, ознакомилась изнутри с популярной достопримечательностью - практически визитной карточкой Порвоо - красными амбарами, бывшими складскими помещениями, в которых нынче разместились винтажные бутики, рестораны. Прекрасный городок, чудесный день!
  13. Музей норвежской рыбацкой деревни. Вообще-то туристы на Лофотены не ради музеев едут. Но они (музеи) там имеются и в немалых количествах. Музейное дело Лофотенских островов – явление, в своем роде, уникальное. Казалось бы, ну что такого в тех музеях можно показывать? Яйца Фаберже здесь не делают, мейсенский фарфор не производят. Люди живут обычной жизнью и ловят рыбу. Тем и интереснее, когда экспозиция вырастает на пустом месте, возникает из ничего. Удивительное дело, но почти в каждом населенном пункте, численностью не более 300 человек, есть свой музей, а иногда и не один. Вот и в крошечной деревне Å целых два музея: вяленой рыбы (трески) и норвежской рыбацкой деревни. Мы посетили второй из данного списка. Ох, как нравятся мне такие аутентичные места, где ощущается атмосфера прошлого и присутствует аура людей, давно ушедших из этой жизни. Здесь все сделано с любовью, и нет границы между прошлым и нынешним временем в виде какой-нибудь разделительной ленточки или таблички «руками не трогать». Здесь все можно трогать, нюхать и даже пробовать на вкус. И такой контакт - полное погружение в среду. Подобные места - это невидимая ниточка, связывающая нас с прошлым. Это машина времени в действии, старинный иллюзион – в общем, обыкновенное чудо. Подобный музей есть в Сторвагане, что рядом с Кабельвогом (я описывала его ранее), но в деревне Å он по-другому организован. Здесь музей располагается в нескольких строениях, разбросанных по всей деревне. И это необычно: путешествие во времени и в пространстве одновременно. Причем, некоторые строения можно посетить бесплатно, те, которые являются действующими объектами и функционируют по своему первоначальному назначению. Такая вот интересная концепция! К примеру, пекарня, в которую мы заглянули по приезду – это тоже музей. А еще «старый магазин», который «полон продуктов местного производства, воспоминаний о путешествиях, книг, рыболовного снаряжения ... в дополнение к обычным продуктам». В этом магазине можно приобрести билет за 100 норвежских крон. (А мне продали его со скидкой, положенной пенсионерам, хотя их пенсионного возраста я еще не достигла, о чем честно сообщила девушке на кассе. Скидку, при этом, все-таки получила. Мелочь, а приятно). Помимо билета выдают стикер и схему с перечнем всех музейных строений. Получил – иди гулять по деревне, ищи объекты, которых семь. Кроме вышеперечисленных, остальные платные, по билету. Билеты, как и стикеры, никто не проверяет. Да и проверять-то некому. Ни в одном из домиков нет смотрителей. Опять же, все на доверии. К слову, было дело, заглядывали в домики и безбилетники, люди без стикеров. Экспозиция воспроизводит атмосферу 50-70 годов. И это особенно умилительно для поколений, которые помнят данное время, пожили в нем. Старая почта с содержимым тех далеких лет. Ааааа, ведь я тоже пользовалась кабинками для междугородных переговоров! Покупаешь минуты 3 времени и сидишь ждешь, когда тебя пригласит оператор. А трубочку-то подержать можно. И открыточку написать в прошлое, положив ее в ячейку. А вот так выглядел быт рыбаков Лофотенских островов. Все обустроено таким образом, будто владельцы на минутку вышли и скоро вернутся: очки, газета на столе, спицы в коробке. И это жутковато. Людей нет, а их аура присутствует. Бррр... И опять же, можно сесть за стол, взять в руки стакан... А вот большой лодочный дом с традиционными деревянными лодками (лодки Nordland) и со всевозможным рыбацким снаряжением (на верхнем фото слева). Лодки и на чердаке и внизу. Там же можно посмотреть фильм о рыбаках, треске и все это на фоне северного сияния. Тут же мастер токарной обработки деревянных изделий производит и продает свою продукцию. Очень интересен цех по производству масла из печени трески. Рыбьего жира, да! Помнится мучили нас этим "деликатесом" в детском саду. Стоят бочки с маслянистой жижей. И здесь же конечный продукт - бутылочка дорогого нынче продукта в свободном доступе и без охраны. Можно отведать. Попробовали. Гадость, ничего не изменилось в ощущениях со времен детского сада. Кузница. Она тоже присутствует в музейной экспозиции. Ну и пекарня, которую мы посетили днем, не зная тогда, что это не только действующий объект, но и музейное здание с с каменной печью 1844 года и прочими артефактами. Такое вот путешествие в прошлое получилось. Замечательное, надо отметить, путешествие!
  14. Деревня Å. Первое знакомство. Строго говоря, первое посещение мною самой южной на Лофотенах деревни состоялось в 2017-м. Однако это было исключительно поверхностное знакомство. Тогда мы остановились в местечке Серваген и в день заселения (то есть это был уже вечер) пешком прогулялись до деревни Å, расположенной всего в двух километрах от нашего места локации. Сам визит, прогулка по деревне заняла час-полтора, в духе автобусных туров. Все уже было закрыто, туристы-автобусники разъехались, деревня показалась очень живописной, но тихой, сонной, даже скучной. Как же глубоко я ошибалась тогда! В этом крошечном населенном пункте столько интересного, что впечатлений сполна хватило бы не только на два дня (именно столько времени мы пробыли здесь в 2019-м), но и на более длительный срок. Подсчитаем достопримечательности: 1. Музеи – 2 штуки (!); 2. Пекарня историческая – 1шт.; 3. Галерея в особняке Эллингсена – 1шт.; 4. Озеро Ågvatnet – 1шт.; 5. Мол – 1шт.; 6. Прокат лодок для любительской рыбалки – 1шт.; 7. Трекинги в ближайших окрестностях – много. Совсем по-другому открылась мне эта деревня, настоящая жемчужина Лофотенских островов. Заскочить на часок и пожить хотя бы пару дней – совершенно разные вещи! Жизнь здесь бьет ключом. Однако по порядку. Наш автобус прибыл в деревню в 12.30, с пятнадцатиминутным опозданием (да-да в пунктуальной Норвегии автобусы все-таки опаздывают). У нас был забронирован номер в домике-рорбу, что есть очень хорошо для полного погружения в среду рыбацкой деревни. До заселения оставалось 2.5 часа, и мы, оставив вещи на рецепции, отправились гулять. Деревня расположилась на сильно изрезанном берегу Вест-фьорда и застроена типичными рыбацкими домиками на сваях. Сейчас в этих старинных рорбу разместились отели. Рорбу, выкрашенные более дешевой красной краской (сейчас исключительно по традиции) существуют рядом с белыми, более «богатыми» строениями. Среди них много старинных. Особенно выделяется так называемый Особняк Эллингсена, самый помпезный на фоне достаточно скромной застройки. Мы жили в одном из красных рорбу, на втором этаже, а первый этаж занимало рыбацкое хозяйство, завязанное с прокатом лодок. У нас было 2 ночи в деревне, и каждый вечер мы наблюдали под нашим жилищем на террасе рыбаков, разделывающих свой улов. Здесь все предусмотрено для их удобства: разделочный стол, контейнеры для рыбы, пакеты и машинки для вакуумной упаковки филе, шланги для смыва (не смотря на грязное производство, здесь всегда было чисто). Не знаю, выдают ли снасти и рыбацкое снаряжение в аренду, но мужики были упакованы как профессионалы. Ох, какие шикарные рыбины были их уловом! На мою просьбу продать рыбки, я получила отказ. Может рыбаки подумали, что я претендую на многое, а не на небольшой кусочек филе нам на ужин (в нашем рорбу имелась полностью укомплектованная для готовки кухня). Последний кадр в этой рыбацкой подборке - из интернета, с сайта проката лодок в деревне Å. Неплохая, надо заметить, реклама! Я, конечно, таких гигантов "вживую" не видела. В общем, рыбки, выловленной непосредственно здесь, в Вест-фьорде, мы не попробовали. Зато полакомились выпечкой из пекарни. Пекарня работает недолго, с 9.00 до 15.00 под приезжающих днем туристов. Она является одним из объектов музея норвежской рыбацкой деревни. Производство булочек с корицей здесь началось аж в 1844 году. И сейчас это очень популярное место. Нам пришлось отстоять небольшую очередь, прежде чем мы подошли к прилавку. Внутри много старинных вещей, очень атмосферно! И булочки, мммм какие вкусные! Их несколько разновидностей. Все не перепробовать – дорого, ограничились парой штук. Шок от стоимости хлеба – 70 крон за буханку темного, т.е. 500 рублей на наши деньги. Обалдеть! Рядом с пекарней - площадка с макетами рыбацких судов. Ну что же, логично для рыбацкой деревни. Что еще мы успели посмотреть до заселения? Провели разведку тропинки вокруг озера. Далеко не углублялись, но решили обязательно прогуляться здесь вечером. А погода, солнечная на момент приезда, сменилась на пасмурную, с низкими, висящими на верхушках гор облаками.
×
×
  • Create New...