Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

любовьь

Пользователи
  • Content Count

    665
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

5,157

4 Followers

Информация

  • Пол
    Женщина
  • Город
    Ярославль

Recent Profile Visitors

3,375 profile views
  1. Люба, здравствуйте. Хотела узнать есть ли у Вас планы на следующий год с ТТВ? Я хочу в Доломиты)

    1. любовьь

      любовьь

      Лена, добрый вечер! Как это я пропустила письмо? Планы мои пока не четко очерчены. У меня все зависит от работы (хочется ее сохранить). Обычно конкретно выбирать поездку я начинаю в январе-феврале, когда выходит новый каталог, а у меня появляется определенность с работой на ближайшее время. Пока я планирую Португалию (а вкупе с Мадейрой вообще пик мечты). Оля ( с которой мы жили) тоже не прочь со мной туда поехать, и еще 2 попутчицы из прошлогодней поездки, которых я зазывала поехать в этом году. Дело в том, что туры по Португалии в чистом виде у ТТВ есть только в формате "туры от 1 туриста" без сопровождающего гида и без подбора пары. Поэтому пару надо искать самой, чтобы не переплачивать за 1-местный номер. В этом году со мной никто не смог поехать, поэтому я от отчаяния))) и поехала в Италию. И еще больше ею заболела. В общем: хочу в Португалию, хочу в Италию. В Доломиты тоже не против. Каждый год изучаю восторженные отзывы о них. Вот такие пока неопределенные планы, Лена. Поживем-увидим? Пока))))

      Лена, я только не поняла, почему этого письма нет в почте в личном кабинете??? И где я ответила, тоже не поняла)))

  2. Анси. Окончание поездки. Французский городок Анси. Он стоит на берегу озера Анси с бирюзовой водой. В старом городе три реки и множество живописных каналов. Многие дома стоят прямо на воде. Анси называют савойской Венецией. Мы кружим по старинным улочкам и мостикам. Символ города, который притягивает туристов из разных рекламных проспектов - замок 12 века в центре городского канала, похожий на корабль - резиденция герцога Анси. В разное время в здании располагалась тюрьма, суд, монетный двор, сегодня здесь находится музей. Я столько раз видела фото этого замка, столько раз мечтала постоять на мосту перед его носом, выпить с ним кофе! Мы кружим вдоль каналов вокруг замка-корабля. Обедаем и пьем вино в кафе с видом на замок. Мечты сбываются... Над городом возвышается замок герцогов Савойских. В церковном хоре вот этого собора пел одно время молодой Жан Жак Руссо. В городе у него случилась какая-то несчастная любовь. Влюбился он в свою учительницу, кажется, пения. В маленьком дворике стоит ее дом. Стены домов в этом сезоне украшены фотографией одной девочки. Наша Лена была озадачена этими фото. Что они означают, непонятно. А здесь берег канала украшен безмозглыми овечками. -А умище, умище-то куда девать? - это явно не про них. Умище у овечек куда-то делся. Усох, похоже. На берегу озера уютный парк. Гулять бы и гулять. Но пора в короткую дорогу до Женевы. За окном мелькают сначала французские пейзажи. Они совсем не такие, как в Италии: более сочная зелень, другие деревья разбросаны по равнине, не видно цветущих кустарников. Нет итальянского взрыва красок, праздника, радости. Здесь красота спокойствия, которое усиливают белые облака на ясном голубом небе. Ни о каком итальянском флере - загадочном сфумато нет и речи. Вылет из Женевы в сумерки. При взлете восклицаю словами героини Греты Гарбо про Тремеццо: -Божественно! Аэродром внизу в россыпи мелких мерцающих разноцветных огней. Альпы темной изогнутой громадиной окаймляют бледносиреневое небо. Мы разворачиваемся над городом, и неожиданно Женева и фонтан оказываются с моей левой стороны по борту. Этого не должно было быть, но случилось - такая вот прощальная вишенка на торте. -Ты видишь? Ты видишь фонтан? Боже, красота-то какая! - почти стонет Оля, сидящая сзади и треплющая меня за плечо. Если Сергей из нашей группы читает отзыв, большая просьба к нему вставить сюда видео взлета. Он сидел рядом со мной и снимал на камеру. В интернете я не нашла ничего похожего. **** Тур закончен. Он действительно, как писали в отзывах о предыдущих поездках по этому маршруту - великолепен! Даже несмотря на зашкаливающую жару во все дни, даже несмотря на короткие заезды в некоторые города - все равно великолепен! Закрываю глаза, и вижу, слышу, чувствую калейдоскоп ярких радужных красок, сверкающих бликов моря, белых шапок гор, итальянских улыбок, пряных ароматов, напевной итальянской речи. Божественная страна! Я научилась у итальянцев раскованно жестикулировать руками. В Шамони у меня неожиданно остановились наручные часы, хотя мастер давал 2 года гарантии на батарейку, вставленную в декабре. Когда после поездки я пришла к нему задать неприятный вопрос, он, проверив часы, сказал, что батарейка работает, просто чуточку сдвинулась. Я удивилась: -Я не роняла часы, не била их об стену... -Это иногда случается даже от взмаха рукой. Оказывается, зажестикулировалась, заитальянилась. Но это еще не всё. В первый же вечер дома разрядилась батарейка в будильнике, а наутро - в напольных весах. Вот такая, заряженная энергией, наэлектролизованная, я вернулась из поездки. **** Спасибо ТТВ за этот тур; спасибо мягкой, доброжелательной Лене Зайцевой за интересные рассказы, итальянскую музыку, заботу о нас, за четко спланированные дни; спасибо Петрику и Мариушу за виртуозность вождения автобуса, за доброжелательность и помощь; спасибо всей группе за теплую атмосферу в коллективе, за спонтанно возникавшие совместные прогулки, спасибо ближайшим соседям в автобусе, особенно милой Татьяне с непоседливым Данькой, серьезному Вячеславу, надежному тылу - Наташе с мужем, и конечно, моей соседке по номеру из опции ТТВ "подбор пары" Оле, с которой мы так дружно вместе жили, так интересно проводили вечера, так сошлись в восприятии прекрасного; спасибо Лене Reteyum за содружество в написании нашего отзыва, а Татьяне bultatg за подготовку нас к поездке, за ожидание нас из неё; спасибо всем читателям - это так важно, когда есть кому рассказать об увиденном. Без возможности выговориться и быть услышанной, путешествия потеряли бы смысл. И закончу словами писателя Гарольда, который на вопрос, для чего стоит жить, ответил: -ради написанной тобой книги -ради ужина на 6 человек -ради поездки в Италию. Маловато причин для жизни, на мой взгляд, но нельзя не согласиться с книгой и Италией. Желаю всем ярких впечатлений и восторга от будущих путешествий! До новых встреч?
  3. Шамони Туринское утро было серым. Погрузив в автобус отяжелевшие чемоданы, расселись полным составом по своим местам. Как не накопилась усталость, как не хотелось вчера вечером улететь, а грустно, грустно, черт побери! Отправляемся в аэропорт Женевы, а по пути будем заезжать в Шамони и Анси. Наша поездка начиналась в Альпах, в них и заканчивается. Кажется, что Горнерграт был так давно - не в этой поездке, не в этом году и вообще не со мной. Альпы... Какая же сила воздействия у них! Как они тревожат своим величием, вечностью, как сжимают сердце красотой несказанной. За каждым поворотом серпантина открывается совершенно иной вид, с каждым витком горы становятся выше и выше. Как не радоваться такой красоте! Последний итальянский городок по дороге - горнолыжный курорт Курмайор. Лена рассказывает о нем, а я помечаю в блокнотике: "Курмайор - почитать!!! " И вчера зачиталась. Вот, что пишет о нем интернет: "Курмайор входит в тройку самых дорогих и элитных горнолыжных курортов Италии, наряду с Мадонна-ди-Кампильо и Кортина-Д’Ампеццо. Расположен на границе с Францией и несет на себе отпечаток французского шарма и особого вкуса к жизни. Трассы здесь отшлифованы до совершенства и предназначены совсем не для новичков. Внетрассовые спуски начинаются с заоблачных высот и проходят по таким склонам, что даже видавшим виды фрирайдерам становится не до шуток. А внизу крутится карусель светской жизни: элегантные отели, изысканные рестораны, знаменитые термы Pre Saint Didier с теплыми бассейнами из целебных вод под открытым небом в окружении заснеженных вершин, карнавалы – настоящая столичная жизнь. Второе обстоятельство, сделавшее Курмайор горнолыжной столицей – близость Монблана. Со времени покорения этой вершины в 1784 году альпинисты, собиравшиеся здесь, дали толчок развития туристическим центрам Шамони и Курмайора. Здесь была основана первая школа гидов-проводников высочайшего класса." Вот по таким знаковым местам и едем. Успеваю сфотографировать подъемник Skyway Monte Bianco (Небесный путь Монблана) в Курмайоре: Он построен не очень давно с применением новейших технологий. Вращающиеся кабины дают обзор в 360 градусов. Промежуточные станции встроены в пейзаж, оставляя главенствующий акцент в нем горам (фото из инт-та). С высоты 1370 м в Курмайоре скайвэй поднимает на высоту 3462 м в Пунта Хельброннер на французской стороне Монблана. С этой станции по другой канатной дороге можно перебраться на вершину Эгюй-дю-Миди, с которой еще по одной канатке можно спуститься в Шамони. Ну, как ТАКОЕ может быть??? Фантастика какая-то! Сможет ли душа выдержать такой восторг? Специально пишу здесь об этом. В исполнении мечт, главное, ведь, что? - зародить эту мечту. Вот сейчас читатели и могут это сделать. В 5 км от Курмайора знаменитый тоннель Монблан. Он построен в 1965 г.в горе Монблан на высоте в среднем 1300 м. Длина тоннеля 11.6 км. Над тоннелем толща породы 2480 м. Преодолевают тоннель примерно за 11 минут. Строительство вели одновременно с двух сторон Франция и Италия. Расхождение тоннелей при встрече оказалось всего лишь 30 см. Снимаю шляпу перед проектировщиками. Браво! В 1999 г. тоннель горел. Горел 56 часов, пока не выгорело всё, что могло гореть. Были жертвы. Об этом много написано. После пожара ужесточили правила проезда по тоннелю: движение строго со скоростью от 50 до 70 км и расстоянием между машинами не менее 150 м. Каждый водитель обязан настроиться на специальное радио на случай экстренных оповещений. В тоннель запускают машины по одной. Шлагбаум задает требуемый интервал в 150 м. Тоннель платный. Цена зависит от параметров машины. Наш автобус заплатил 338 Евро. Машины перед въездом проверяют на предмет исправности и еще чего-то. Нас проверили очень быстро. Это въезд в тоннель со стороны Италии (на моем фото его плохо было видно), а это выезд со стороны Франции: Через 5 км - стоянка в Шамони. Рядом с ней скучающий летом трамплин с тупыми баранами, не обращающими никакого внимания ни на трамплин, ни на нависающий на заднем плане Монблан. Над головами кабинки того самого подъемника Эгюй-дю-Миди, станция которого находится в Шамони. Эгюй-дю-Миди, или в переводе "Полуденный пик", имеет высоту 3842 м. С его смотровой площадки открываются виды на весь массив Альп на территории Франции и Италии, на Монблан. К сожалению, мы не располагали временем на подъем. Жаль. Очень-очень жаль! Но и так спасибо большущее Лене, что она предложила нам этот дополнительный заезд в Шамони, которого не было в плане поездки. Идем мимо подъемника в городок. Любуемся планеристами, "слетающими" с вершины горы, нависающей над Шамони. Городок очень мил. А вот и он, "виновник торжества" - Монблан со своим ледником Боссоном: В доме с расписными стенами, на которых изображены значимые для Шамони люди, с середины 19 века находится «Компани-де гид», готовящая проводников и предлагающая их услуги. Первыми Монблан покорили доктор Мишель Паккар и крестьянин Жак Бальма. Именно Паккар установил на вершине флаг, сделал замеры температуры и давления. Пока Паккар, спустившись с горы, описывал экспедицию, Бальма навестил в Женеве Соссюра и потребовал обещанную премию. Соссюр было засомневался, тогда Бальма предложил ему повторить восхождение. Ровно через год Монблан покорили снова – на этот раз Бальма и Соссюр. Вот их-то и увековечили в памятнике. Бальма показывает Соссюру рукой на Монблан: А этот грустный мужчина как раз и есть Паккар. Рано или поздно справедливость восторжествовала, и первым покорителем Монблана всё же считают Паккара. Восхождение Соссюра выглядело, как шоу: снаряжение несли 18 проводников. В его багаже были домашние туфли, зонт, палатка, складная кровать, матрац, одеяла, две куртки, три пиджака, три жилета, шесть рубашек, парадная белая одежда, дорожная одежда, сапоги, гетры и целых три пары башмаков – с длинными, короткими и обычными носами. Весть о покорении Монблана Соссюром облетела Европу. С этого момента начался звездный час Шамони - сюда потянулись туристы и денежки. Вот, что пишут о рекламных ходах шамонийцев, сделанных для сохранения денежного потока: -"Монблан должна покорить женщина! Крестьянку Мари Паради соблазнили подарками и славой, и девушка согласилась. Бедняжка просто не представляла себе всех трудностей. С высоты 3000 м Мари в полуобмороке несли на плечах мужчины-проводники. Последние метры ее тянули волоком по снегу. Но спустились и отрапортовали – дошла! - В 1886 г. на Монблан взошел будущий 26-й президент США Теодор Рузвельт. Он только что женился второй раз и проводил в Европе медовый месяц. Восхождение на Монблан стало одной из 50 причин, по которым американцы считают Тедди Рузвельта лучшим президентом своей страны. - В 2009 г. знаменитый французский футболист Зидан поднялся на Монблан и забил там символический гол. В благотворительных целях Зидана снимали, а клип стал рекламой Европейской ассоциации борьбы с тяжелым генетическим заболеванием. - В 2007 г. скандально известный датский художник Марко Эваристи, который к тому времени уже успел окрасить один из айсбергов Гренландии в красный цвет, задумал выкрасить и вершину Монблана в красный цвет, а потом основать там суверенное государство плюрализма и толерантности. Ему во-время надавала по рукам не дала это сделать французская полиция. И Монблан Монружем не стал". Помимо курьезных случаев было много трагических. Многих альпинистов Монблан оставил в своих ледниках. Ледник Боссон, спускающийся от Монблана, считается крупнейшим ледником Европы. Об этот ледник разбились в разное время два пассажирских самолета одной и той же индийской авиакомпании, идущих на посадку в Женеву. Вот и скажите после этого, что "в одну воронку снаряд дважды не попадает". Но, в сторону грустные мысли и истории давно минувших дней. Мы крепко стоим на ногах на тротуарах Шамони, дышим чистейшим горным воздухом, наслаждаемся ясным днем, отсутствием дымки, могучим красавцем Монбланом и его мощным ледником Боссоном. Ну, разве это не счастье? Кажется странным, что можно испытывать восторг от какой-то горы. Странным... но восторг-то переполняет. **** На стоянке Лена и водители устраивают прощальную "вечеринку". Пьем вино и говорим разные хорошие слова Лене, водителям, друг другу. Когда-то давно)))), когда ехали на Горнерграт, Лена собирала деньги на доп. заезды, и я ей говорила, что мечтаю, давно мечтаю о Шамони. -Люба, вы счастливы? -Спасибо! Спасибо! Я счастлива, Лена, и безмерно благодарна за эту поездку!
  4. Турин. Часть 2. Виа Рома выводит на площадь Сан-Карло. Если Замковая площадь очень большая, несколько помпезная, то Сан-Карло меньше и уютнее. Туринцы называют ее «гостиной города». На этой площади празднуют новый год, здесь держит речь Папа Римский по случаю открытия туринской Плащаницы для паломников, здесь собираются болельщики «Ювентуса». На площади стоят две церкви-близнеца. В аркадах расположены многочисленные кафе. В кафе «Сан-Карло» нам было предложено Леной попробовать бичерин – туринский напиток на основе кофе, шоколада, сливок. Вечером я его там и попробовала. Очень жирно и очень сладко. По крайней мере, для жарких дней напиток совершенно неподходящий с моей, северной точки зрения. На полу или на тротуаре (или как это называется в аркадах) аркады дома с кафе Сан-Карло выложен символ Турина – бык. На него, конечно, надо обязательно наступить, и тогда будет вам счастье. Кто же от счастья откажется? Кстати, о кофе. День в Италии начинается с кофе. И не только начинается, но и продолжается с ним. Для итальянцев кофе не просто напиток, а символ дома, семьи, тепла, любви и благополучия. 80 % итальянских семей выбирают кофе Lavazza во всем его многообразии. Поэтому слоган компании - «Любимый кофе Италии». А создал этот знаменитый бренд бакалейщик Луиджи Лавацца, открыв первую лавочку по продаже кофе именно в Турине, где сейчас и находится штаб-квартира фирмы. У здания необычный вид. В городе его называют «Облако» (фото из инт-та). После обеда группа разбрелась по своим делам. Мы с Олей пошли по Виа Гарибальди, одной из самых длинных пешеходных улиц Европы. Цель - убить сразу двух зайцев. Сегодня в Италии первый день распродаж, поэтому хотелось заглянуть в многочисленные магазинчики на улице, а вторая цель дойти в конце улицы до «Темного сердца» Турина – фонтана со скульптурой на площади Статутo. Говорят, именно там находятся Врата ада. В давние времена тут была граница города с древним некрополем. Здесь рубили головы и сжигали на кострах. Скульптура поставлена в память погибшим рабочим при строительстве тоннеля. Эзотерики считают, что именно на этом месте находится сосредоточение всех темных сил города, а ангел на вершине фонтана-скульптуры — Люцифер. Сами жители Турина без особой надобности стараются не посещать эту площадь. Дело в том, что Турин входит в треугольники городов белой и черной магии одновременно. Что-то мистическое в парящих над городом заснеженных Альпах есть на этом фото (из инт-та), да? Кто и почему придумал два этих треугольника, не очень понятно, но именно Турин является средоточием и добра и зла треугольников, чем притягивает эзотериков всего мира. Центр белой магии расположен в районе Дуомо, а черной магии там, куда мы сейчас с Олей держим путь, петляя безрезультатно для покупок между магазинчиками. На середине пути не оправившаяся от простуды Ольга сходит с дистанции, а я упорно продолжаю путь к Люциферу. Вот он: Опять ничего не чувствую. Обхожу вокруг и отправляюсь обратно для разнообразия параллельной улочкой. Оставшееся время провожу на площади Сан-Карло. Она действительно притягивает. Под аркадой развлекается компания пенсионеров: поют и танцуют в свое удовольствие и удовольствие зрителей. И еще видео первого дня распродаж: И просто атмосфера вечернего Турина: А вечер очень душный. На Замковой площади фотографируются запоздалые новобрачные, в фонтане плещутся маленькие дети и собака. Автобус забирает нас и везет в туринский отель. Наш номер – справедливая расплата за понравившиеся номера на озере и в Сан-Ремо: неимоверно тесный и, главное, с неработающим кондиционером. Но мы особо не сетуем – это последняя ночь, и мы так устали, что засыпаем и в духоте. Турин неожиданно мне очень понравился. Мы были в городе целый день, но для Турина и этого очень мало. Я с удовольствием приехала бы сюда на 3-5 дней. Сейчас рассматриваю карту, ищу маршруты, которыми мы ходили по городу. Карты почему-то очень привязывают к городам. Сегодня был 12 день поездки. Уже не первый раз отмечаю, что запасы восторга и любознательности начинают иссякать после 10 дня. В Турине вечером поймала себя на мысли: улететь бы сегодня в ночь отсюда домой. И только желание увидеть завтра Монблан и Анси отгоняли эту мысль.
  5. Турин. Часть 1. Если Генуя - столица Лигурии, то Турин - столица Пьемонта. Если Генуя выдворила всех иммигрантов, то толерантный Турин заполонили беженцы, особенно из Румынии. И первый, кого мы видим, выходя из автобуса в Турине на центральной Замковой площади – попрошайка-румын, опирающийся на палку, прихрамывающий то на одну, то на другую ногу. «Инвалид» перед каждым из нас требовательно трясет банкой с мелочью. Кто брезгливо, кто стыдливо отводит глаза в сторону, пытаясь сосредоточить все свое внимание на гиде. В негласной схватке с попрошайкой гиду удается одержать сокрушительную победу, захватив наше внимание целиком. Но через пять минут хватка гида ослабевает, я перевожу взгляд в сторону от обсуждаемого объекта: -Смотрите! Наш нищий! Попрошайка, не снискав сочувствия у черствых русских туристов, чешет, элегантно помахивая тросточкой, не прихрамывая ни на правую, ни на левую ногу, по направлению к другой площади, где вокруг другого гида столпились другие туристы. Надежда на их европейскую толерантность придает ему ускорение. В центре Замковой площади естественно находится старинный замок - остаток древних укреплений, с его тыльной стороны (или лицевой?) к нему позже пристроен палаццо Мадама. Непривычно выглядит Королевский театр заподлицо с ансамблем площади по периметру. Аркады зданий – визитная карточка Турина. Весь старинный центр в аркадах, что очень удобно в плане защиты от солнца и непогоды. На площади – Королевский дворец, а напротив старинного дворца возвышается прозванный народом «Палец Муссолини» - первый небоскреб Турина, построенный по распоряжению дуче. Горожане давно предлагают его снести, но стоимость элитного жилья в этой башне городу не по зубам. Предлагают снести и здание мэрии. Весь город – за, только сама мэрия против. Здание для старинного центра города прямо напротив Туринского собора с плащаницей действительно – «не фонтан». Напоминает наши техникумы 70-х годов или больницы. Справа от мэрии видны Порта Палатина - римские ворота I века до нашей эры. Вместе с руинами римских городских стен они образуют небольшой археологический парк под открытым небом. Заходим в церковь Святого Лаврентия на площади. Церковь необычна тем, что не имеет фасада, она ничем не выделяется среди других зданий, и вход в нее скрывается за самой обычной дверью. Есть две версии такого архитектурного решения - либо архитектору не хватило средств на завершение проекта, либо таким образом он решил не нарушать симметрию площади Кастелло. Хочется верить, что последнее верно. Удивителен в этой церкви и купол, состоящий из ярусов разного сечения, дающих ощущение, что купол парит в воздухе. Этот купол считается «великим образцом галлюцинаторной инженерии». Именно в эту церковь когда-то герцог Савойский перевез из Франции Плащаницу, и Святой Карло Борромео (уже наш знакомый) отслужил торжественное богослужение по этому поводу. Сейчас Плащаница хранится в кафедральном соборе Турина по соседству. А здесь нас заводят в небольшое помещение, посвященное истории Плащаницы. В кафедральном соборе Плащаница содержится в специально пристроенной для нее Капелле, а на всеобщее обозрение выставляется раз примерно в 25 лет. В соборе нам показали точную копию Плащаницы за стеклом. Многие пишут, что испытывают душевный трепет, находясь рядом. Я, к сожалению, не испытала ничего. Покидаем Замковую площадь и по виа Рома движемся в сторону площади Сан-Карло, по пути рассматривая палаццо Кариньяно с пышным вогнуто-выпуклым фасадом. По роскоши дворец, являвшийся резиденцией кариньянской ветви Савойского дома, не уступает Королевскому дворцу. В этом дворце родился Виктор Эммануил II, будущий первый король объединенной Италии.
  6. Уезжаем из Сан-Ремо... С вечера Лена предупредила, что на завтрак надо прийти ровно к 7 часам с чемоданами. Неизвестно, подадут ли микроавтобус, чтобы спустить багаж вниз к автобусу. Возможно, придется спускать чемоданы самим по серпантину. Спускаемся утром на лифте и еще за его закрытыми дверями слышим гул голосов у ресепшен. Двери открываются, и... весь первый этаж забит итальянской публикой. И публика необычная - очень пожилая, большинство с палочками, кто-то на костылях и на инвалидных колясках. Чемоданов у них нет, только дорожные сумки. То ли это паломники едут поклониться каким-нибудь мощам, то ли пенсионеры просто путешествуют большой компанией. Вызывает уважение страна, в которой детей возят бесплатно по музеям, пенсионеры, причем далеко не здоровые, имеют возможность отправиться в поездку группой по стране. А вчера на платном пляже кто-то из наших видел, как на море привезли группу детей-даунов... Группа пенсионеров оказалась очень организованной, как и наша. Все успели в срок позавтракать. В это время все-таки подъехал микроавтобус, и наши чемоданы увезли вниз. А мы с грустью покидаем отель. Спасибо-спасибо-спасибо за гостеприимство! Мы с Олей, сидя за круглым столом, не раз пытались представить, кто проживал в нашем номере за прошедшие 150 лет, с какими мыслями они смотрели в это же окно, были ли счастливы или приезжали сюда залечивать душевные раны? И каждый раз приходили к выводу, что счастливых людей было больше. И даже если кого-то грызла грусть-тоска по приезду, уезжали они отсюда со спокойной душой и улыбкой, потому что Сан-Ремо, его старинные улочки, его море, ароматы цветов (и конечно же душистого перца возле ступеней - он главный врачеватель) делали всё, чтобы осчастливить каждого гостя. Выходим из нашего белоснежного красавца-отеля. Перец протягивает руку ветви для пожатия. Спасибо тебе, дорогой. С каким наслаждением я втягивала в себя каждые утро и вечер твой аромат. Заметил ты или нет, но я увезла с собой пару твоих листочков на память. Пока, голопопая красавица! Твоя попа сверкала в темноте, как путеводная звезда, все семь сан-ремских вечеров. А дальше стриженый газон с разными цветущими кустарниками, некошеный лужок со злаками, пальмы на набережной. Уезжаем...
  7. Татьяна, комментарий очень правильный. Но...от перестановки слагаемых сумма бы не изменилась - день не резиновый. Единственно, на счет холодка верно и свежих утренних сил. Возможно, Генуя с утра была бы лучше, но времени все равно было бы столько же. А по времени: в Геную мы приехали в 15 час, в 16:30 уже отправились в сторону ресторана. 1 час на обед (мы не торопились, ибо снаружи было пекло) и потом полчаса свободного времени. Для Генуи в общей сложности 2,5 часа за вычетом ресторана - ничтожно мало. А посмотреть Геную мне очень хотелось. Она меня влекла из прочитанных отзывов, о ней столько раз слышали во всех поездках по Средиземноморью, из школьной истории. Да, даже такая вот личная история: два года назад встретила своего бывшего коллегу по судостроительному заводу. До завода он в 60-е годы ходил в составе торгового флота по Средиземному морю и очень интересно и с юмором рассказывал об увиденном, а мы в советское время слушали его, рот раскрыв. В портах увольнительные у них были, но не часто и короткие. В город они ходили только "тройками": два матроса и обязательно третий... не знаю, кем он на судне числился, в общем, надзирал за ними. Ходили, говорит, как три дурака, так как в жару, когда народ был в шортах и легких рубашках на распашку, они были обязательно в черных костюмах, белых рубашках и галстуках. Ибо, если руссо туристо - облико морале, то руссо матросо морале должен быть втройне. При встрече я ему рассказала про свои путешествия, про Марсель, из которого тогда вернулась, про замок Иф: -Герман Иванович, вы наверно, там тоже были, в марсельском порту? -К сожалению, в Марсель почему-то не заходили, а вот в Генуе были несколько раз. Обязательно посмотри этот город, если удастся. Вспоминала Германа Ивановича в пекле Генуи в черном костюме. Что хочу сказать: еще раз в доп. заезд на 2-3 часа ни в Геную, ни в какой другой город, в котором в таком коротком заезде уже была, не хочу. Бессмысленная трата времени и денег. Для галочки достаточно одного такого раза. Все равно и за следующие 2 часа, если еще раз все-таки поехать, город не узнаешь. В нем надо день провести, а лучше и заночевать, так как ничто так не сближает с городом, как неспешно проведенный с ним вечер. Самым ярким впечатлением этого дня был Портофино. Санта-Маргарита тоже как-то не зацепила: и времени было мало, и особой изюминки, выделяющей ее из других подобных городков, у нее вроде бы нет. Но. В любом случае я не жалею ни об одном дне этой поездки Всё было прекрасно, каждый день восторг-восторг-восторг! Это сейчас, на холодную голову, просто анализирую.
  8. Ментон Сегодня, в последний сан-ремский день у нас поездка для желающих в Ментон. Мы с Олей - желающие. Поэтому, чтобы день не пропал даром, решили спозаранку до завтрака сходить на пляж. Я завела будильник на 5 утра, вместо вчерашних 5:30. Будильник прозвенел. Еле продрав глаза после вечерней прогулки и посиделок за нашим уютным круглым столом, мы начали, как сомнамбулы, одеваться. -Что-то на улице очень темно. Странно как-то, - сделала вывод Оля, открыв ставни. -Ничего странного, - парировала я, продолжая одеваться - вчера 5:30 еще горели фонари, а сейчас на полчаса раньше.. Мой ответ не развеял смутных подозрений Оли. Она взглянула на часы: -Мама дорогая! 2 часа ночи! Это я так умудрилась завести будильник. Мой смартфон, когда заряжается, живет какой-то своей жизнью и интерпретирует все задания по своему усмотрению. -Может, отоспимся тогда? Не пойдем? И мы, довольные, плюхнулись опять в постель, тем более, что Оля начала заболевать. ***** -Сегодня опять берем паспорта, так как едем во Францию, - напоминает утром Лена. Ментон находится во Франции на границе с Италией. В очередной раз мы видим его сверху. На догане (таможне) нас наконец-то решили проверить. Только мы открыли рты от любопытства, как сразу их и закрыли: таможенник пробежался, бренча оружием, по автобусу туда-обратно, ни на кого не глядя, и убежал пить свой утренний кофе. На французской стороне при подъезде к Ментону начались пробки: -Во Франции 28-часовая неделя, и сегодня, в пятницу уже выходной. Французы едут отдыхать на 3 дня, - выдала нам, обреченным на 40-часовую неделю, французскую пилюлю Лена. Ментон, или на итальянский манер Ментона - столица Лимонов и один из самых красивых городов французской Ривьеры. С одной стороны от него итальянская граница, с другой стороны - Монако, которому Ментона подчинялась на протяжении 5 веков. В эти времена князьями династии уже знакомых нам Гримальди здесь были построены укрепления. Уцелевший бастион у самой кромки моря не очень давно был отреставрирован при участии французского художника, поэта и режиссера Жана Кокто, и теперь в Бастионе Гримальди находится выставочный зал, а напротив бастиона в здании необычной архитектуры - музей Кокто. Старый город расположен, конечно же, на горе и улочками-лесенками спускается к морю. Лигурийские Альпы с севера защищают город от мистраля. В Ментоне особый микроклимат почти без зимы с 316 солнечными днями в году. Один из них выпал на наш приезд и вовсю поджаривал нас на променаде дю Солей, то есть променаде Солнца. Благодаря теплой и солнечной зиме, обилию цитрусовых, морскому воздуху, настоянному на хвое пиний, город пользовался славой лечебницы туберкулеза. Больные ехали сюда с последней надеждой, которая зачастую не оправдывалась. Мопассан назвал город цветущим кладбищем: - Всюду вдоль этого пленительного побережья мы в гостях у Смерти. Но она здесь скромна, затянута флером, полна житейского опыта и стыдливости – словом хорошо воспитана. Город утопает в мандаринах и лимонах, которые дают за год несколько урожаев. Зимой здесь проводят карнавал лимонов. Поднимаемся к собору Сан-Мишель, построенному на месте более древнего храма, от которого с левой стороны осталась башня. Это последний подъем в гору нашего тура. Жаль. Мы почти уже стали грациозными козочками, скача по горам в 30-градусную жару. Можно сказать, второе дыхание начало открываться. Город построен на скале, где нет ни одного плодородного кусочка почвы, но местные жители всё равно любовно украшают цветами стены своих домов. От Сан-Мишель открываются красивые виды на бухту. Это здесь, в Ментоне, Александру Грину привиделись его алые паруса. На малюсенькой площади возле собора устраивают концерты под открытым небом. В свободное время в Ментоне можно было искупаться или предаться долгожданному шопингу. Мы с Олей решили заняться вторым, так как Оле было не до купанья. Небеса же помнили её слова о том, что она накупалась вволю, ну, и дабы она избежала соблазна купания, заботливо подняли ей температуру. Мы 2 раза прошли торговую улочку, 3 раза обошли местный торговый центр вместе и порознь, а потом присели отдохнуть на каменную скамью в тенистом местечке. Фотографию я бы назвала «Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал…» Француженка чесала голову, а я дергала себя за нос: Городок оказался очень симпатичным, но так как мы потратили время на покупки, то не осмотрели другую сторону скалы с улочками. Жаль, конечно. В Сан-Ремо мы вернулись днем. Измученная простудой Оля отправилась в постель, а я отправилась купаться напоследок. Днем народу на пляже много. Поэтому громко поблагодарить море, небо, солнце, Сан-Ремо за подаренный восторг и красоту не удалось. Пришлось всё это высказать вполголоса. Но судя по ответной дрожи в теле, они услышали и благодарность приняли. Вечером я одна пила вино, а «боевая подруга» Оля стоически сидела за столом рядом с кружкой горячего чая, составляя мне компанию и говоря тосты. Вечер был окрашен грустью расставания с чудесным городом Сан-Ремо.
  9. Генуя Портофино и Санта-Маргарита растворились в сфумато. По дороге в Геную проезжаем городок Рапалло. Лена показывает виллу, в которой в 1922 г был подписан рапалльский договор между РСФСР и республикой Веймар о восстановлении дипломатических отношений. Запомнился тем, что его называют Пижамным договором. В Генуе проходила конференция, на которой стороны всё никак не могли договориться. Наконец, Чичерин, проживающий с миссией в Рапалло, подготовил все бумаги, сообщил немцам ночью, что готов к подписанию, и те моментом примчались из Генуи подписывать, чуть не в пижамах, пока русские не передумали. Проезжаем по виадуку через русло пересохшей реки в окрестностях Генуи. Где-то здесь в августе прошлого года обрушился пролет виадука. Неделю назад остатки виадука взорвали, чтобы начать восстановление моста. Выходим недалеко от порта Генуи. Три часа пополудни. Офисные работники отправляются на сиесту. Вон, как сияют: А мы, заложники туристического зуда и стоимости оплаченной экскурсии, голодные и палимые солнцем, плетемся за местным гидом: -Генуя - портовый гигант Средиземноморья, история которого идет из глубин веков, - просвещает нас гид, - на протяжении сотен лет Генуэзская морская республика была богатейшей и независимой. Внутри она поддерживала баланс между ремесленниками, портовыми рабочими, матросами с одной стороны и аристократией, создавшей свои состояния на торговле, войнах, кораблестроении и мореходстве, с другой. Этот баланс между плебеями и патрициями поддерживался лозунгом патрициев: власть и богатство не должны раздражать плебеев. Поэтому аристократия благоденствовала за крепостной стеной, а черный люд нищенствовал снаружи, и они почти не пересекались. Продукты принимали на первых этажах зданий, куда аристократия практически не спускалась. По городу аристократы ходили по крышам, соединенным через узкие улочки переходами. Это спасало небожителей и от чумы. Пить хочется, а пить нечего: Главная площадь города - пьяцца Феррари с монументальным фонтаном, одним из символов Генуи. На площади театр Карло Феличе — главная оперная сцена Генуи. Перед ним - памятник Гарибальди. От площади Феррари отходит множество улиц и улочек. По одной из них идем к Порта Сопрана, сохранившимся главным входным воротам в Геную. Ворота повернуты к городу плоской стороной. Снаружи имеют округлую форму. Охранником ворот служил отец Христофора Колумба. Рядом с Порто Сопрано находится дом Колумба, в котором, согласно преданиям, в 1451 году родился Христофор. Факт рождения его в Генуе до сих пор ставится под сомнение. Дом, где согласно легенде родился Колумб, не сохранился. Здание было восстановлено в 18 веке. Идем вниз по улице от Порто Сопрано к кафедральному Собору Сан Лоренцо. Фундамент, на котором он стоит, относится к 5-6 веку. В реликвариях подземного музея хранятся святые мощи – частички мощей Святого Лаврентия, Иоанна Крестителя, руки праведной Анны и Иакова Заведеева, волосы Пресвятой Богородицы, частичка Креста — на нем был распят Христос; блюдо, на котором Саломее преподнесли голову Иоанна Крестителя. Самым ценным экспонатом считается чаша, привезенная из Крестовых походов на Кесарию в 1098 году, – по преданию именно из нее пил Иисус Христос во время Тайной вечери, то есть, эта Чаша и есть искомый многими религиозными фанатиками Святой Грааль. Нас провели мимо каждой святыни, возле которых гид скороговоркой говорила: -Всё. Вы освящены частичкой Креста. -А теперь вы освящены волосами Пресвятой Богородицы. -Чашей вы тоже освящены. В общем, я ничего не поняла, ничего не почувствовала. Всё это было наспех - без предварительной информации, подготовки, определенного настроя. Скороговорка гида придавала бутафорскую окраску сему действу. Вышли на следующую небольшую площадь с Церковью Иисуса и Святых Амброджо и Андреа и Дворцом дожей, с которым его когда-то связывала галерея. Потом нам показали здание самого старого банка Генуи. Он возник, когда Генуя несколько отошла от торговли, а ударилась в ростовщичество. Вот это, а может, это. Напоследок гид поведала о двух интересных фактах: в Генуе похоронен Федор Полетаев - наш боец, попавший в плен, несколько раз бежавший из лагерей, и после очередного удачного побега примкнувший к итальянским партизанам, с которыми он героически сражался с немцами. В 1945 г погиб в одной из операций. Федор Полетаев удостоен «Гарибальдийской звезды» и одной из высших наград Италии — медали «За воинскую доблесть». А еще в Генуе были выборы мэра. Победил кандидат, который обещал очистить город от иммигрантов, которые чуть ли не штабелями лежали на улицах и площадях, делать ничего не хотели, а хотели пособий. И избранный мэр выполнил обещание в первые месяцы работы: рассаживал иммигрантов в автобусы: -Ехали в Германию и Францию? Вот и хххххххх поезжайте туда. Как-то согласовал это все с законами, и сейчас Генуя - свободный от иммигрантов город. Сказано - сделано. Молодец! Уффф.... утомленные жарой, уставшие и голодные мы радостно распростились с местным гидом, и Лена повела нас обедать в прохладу близлежащего ресторанчика. Было прохладно, вкусно, отдыхательно. На выходе из ресторанчика стояла тумба с книгой отзывов. А так как итальянцы заразили меня своей эмоциональностью и доброжелательностью и так как мне действительно понравилась кухня, я написала отзыв. Меня поддержал наш Данька. Он тоже полистал книгу и что-то там написал. Оставшееся время в ожидании автобуса провели на набережной. Осмотрели парусник-новодел в фас и профиль. На паруснике любят снимать исторические фильмы. Что могу сказать в итоге? Наверно, я уже выросла из подобных туров, когда на большой город отводятся часы. Если бы не фото, которые я дома идентифицировала с интернетом, так как абсолютно не помню, что на них изображено, если бы не короткие тезисы в блокнотике о том, что мы видели, и что рассказывал гид, я бы вообще удивилась: разве я была в Генуе??? Генуя не оставила никакого следа в душе и памяти. Одно дело, когда заезжаем в транзитный город по пути к какой-то цели на 2-3 часа, и совсем другое, когда мы едем на дополнительную экскурсию в конкретный город. 2-3-4 часа - это ни о чем. Постараюсь больше не попадаться на такие авантюры ТТВ - ехать куда-то ради галочки "я здесь был". А в Сан-Ремо меня, между тем, заждалась Оля. Она накупалась утром, днем и вечером, посетила супермаркет, прогулялась по улочкам выше отеля. -Знаешь, сегодня я почувствовала, что я, наконец-то, утолила свою жажду купания. Вот зачем она так сказала, зачем? "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется"… Небеса решили, что Оля больше не хочет купаться, и исполнили ее желание неожиданным образом: утром Ольга проснулась со всем букетом простудных явлений. Ну, а пока утро еще не наступило, и она не знала, что небеса задумали, мы с ней отправились на ночную прогулку. Казино посещать не стали: фотоаппарат велели сдать в гардероб, и минимальная сумма ставок была высока, поэтому мы пошли дальше бесцельно гулять по так полюбившемуся нам Сан-Ремо.
  10. Санта-Маргарита и Портофино Сегодня вечером искупаться не удастся, потому что из Генуи вернемся поздно. Оля в Генуе была, и она с чистой совестью остается наслаждаться неспешным отдыхом в Сан-Ремо, а мы с одной девушкой из группы встаем на восходе солнца и идем на пляж до завтрака. Небо начало окрашиваться в багряные тона, но фонари еще горят. На набережной ни души и тишина, плеск волн еле слышен, а чайки молчат. Зато гулки наши шаги. На пляже за большим валуном сидит мужчина и смотрит из-за него то ли на море, то ли на нас. Романтик? Маньяк? Ну, да ладно, нас двое - отобьемся, наверно. А вода теплая-теплая. Море тихое-тихое. Солнца еще не видно. Оно путается где-то за Ла-Пиньей, но краски восхода становятся все желтее и пастельнее, фонари гаснут. Господи! Красота какая! Какое счастье! Какой детский восторг, от которого хочется громко засмеяться и закричать: спасибо, спасибо, спасибо! Кричу, но не очень громко. Боюсь, маньяка спугнуть. ***** Геную мы сначала проезжаем мимо, чтобы начать день с дальних уголков путешествия - курортного городка Санта-Маргариты и пафосного местечка Портофино. Времени у нас на них всего 4 часа. Прогулялись по набережной Санта-Маргариты от стоянки автобуса до причала, полюбовались разноцветными домиками, пальмами, памятниками Христофру Колумбу и Эммануилу II, посмотрели издали на полуразрушенный замок, заглянули в кафедральный собор. Пока ждали катер, наблюдала за группой разновозрастных детей. Они окружили свою воспитательницу и внимательно слушали её, совсем как мы Лену. Самому маленькому мальчику лет 4-х приходилось трогательно запрокидывать голову, чтобы видеть лицо воспитательницы. Прослушав информацию, дети идут на пляж. Малыш на одно плечо по-взрослому вешает термос на ремешке, на другое плечо сумку. Делает это всё неспешно и основательно - эдакий мужичок с ноготок. Ремни для него длинноваты, термос и сумка то волочатся по земле, то стучат ему по ногам. Малыш стойко переносит невзгоды. Он так умилен в своей серьезности и какой-то недетской мужественности и хозяйственности, что подумалось - настоящий мужчина растет (он на фото в белой футболке под указателем): Дети ушли, а мы сели в катер. До Портофино 4 км. Городок заложили древние римляне и назвали Портофино - Порт Дельфинов, так как в прибрежных водах часто резвились стаи дельфинов. Вход в малюсенькую бухту защищен скалой - яхтам в гавани не страшна и самая сильная буря. Из-за такого удачного расположения городок на протяжении веков был яблоком раздора между... в общем, всеми, у кого руки были загребущие. Чтобы отбиваться от всех желающих с длинными руками, на скале была построена крепость - замок Браун. Но и он особо не помогал, пока не пришел Наполеон, не разогнал всех длинноруких и не положил конец этому пинг-понгу с городком. Портофино был классической рыбацкой деревней. Но тут, в конце 19 века, он вдруг с легкой руки (не загребущей, а именно легкой) какого-то аристократа, отдохнувшего здесь, превратился в гламурный и очень дорогой итальянский курорт. Вслед за аристократами сюда потянулись художники, которыми были растиражированы виды Портофино. Мне, как и, наверно, большинству людей моего поколения, название городка запомнилось после просмотра фильма "Укрощение строптивого". Не знаю почему, но он с тех пор упорно сидел в голове, в каком-то дальнем ее уголке. Помните: -Ну, подумай, разве деревня подходит для такой девушки, как ты, привыкшей к Портофино и Милану?- говорит герой фильма. Мы заходим в бухточку. Если яблоку здесь еще можно где-нибудь упасть, то дельфинам точно делать нечего среди многочисленных яхт, катеров, лодок. Слева на скале - Замок Браун и чуть ниже церковь Сан-Джорджо, а под ней на склоне парк-музей с разными скульптурами. В центре бухты главная площадь городка - Пьяцетта в окружении домов теплых пастельных тонов. За площадью в правом углу кафедральный собор. Лодочник повез женщин на яхту: Портофино - сама итальянская прелесть, когда даже облупившаяся местами штукатурка на стенах смотрится изысканно, потому что подлинно, потому что настоящесть. Портофино как будто застыл в 2-х вековой давности, когда в нем начался курортный бум. За это время в самом городке не было построено ни одного здания. Строить виллы можно только на холмах вокруг города, и то очень трудно получить на это разрешение. Берлускони, например, добивался разрешения несколько лет. Улыбка не сходит с лица. Вот, что такое счастье? Оно мимолетно, как брызги воды - сверкнули и вновь слились с водной гладью. У нас два часа, чтобы насладиться их блеском. На Пьяцетте под открытым небом проходят концерты итальянских и мировых звезд. Вокруг сцены расставляются столики, за ними кресла. Зрители сидят в лодках и катерах, в отелях за открытыми окнами, на стульях из магазинов вон в той арке, где мы днем ходили; стоят у ограждения холма возле собора. Итальянское пение разносится по глади бухты, уносится ввысь в ночное небо к ярким мерцающим звездам. Ой, это не звезды. Это огни вилл на склонах холма, но они не менее романтичны, чем звезды. Нет, мы не были на концерте. Это я сейчас сижу у компьютера, смотрю и слушаю, и хочется плакать. Не знаю, от чего. Наверно, от итальянского пения. От знакомых очертаний бухты, узнаваемых зданий. От счастливых лиц зрителей, подпевающих певцу любимые песни. От того мимолетного счастья, когда я сверху от церкви смотрела вниз и не верила своим глазам. Неужели я там была? Неужели стояла на том месте, где сейчас вижу на экране Бочелли? Ну, почему, почему так мало было этих минут счастья? Я нашел свою любовь в Портофино, Потому что я ещё верю в мечты. Странная игра судьбы В Портофино забрала у меня сердце. В сладостном очаровании утра Море принесло тебя ко мне. Зажмуриваю глаза, И рядом с собой В Портофино Снова вижу тебя. Я помню уголок неба, Где я ждал тебя, Помню это любимое лицо, И твои губы для поцелуев. Я нашел свою любовь в Портофино, Те поцелуи я больше не забуду. Мой путь больше не мрачен, В Портофино я нашел свою любовь. Андреа Бочелли «Любовь в Портофино»: Это была заключительная песня концерта, а весь концерт с видами Портофино засветло здесь: https://kinoserial.tv/films/1409-andrea-bochelli-lyubov-v-portofino.html
  11. Ницца Едем из Эз в Ниццу по среднему корнишу мимо бухты Вильфранш с одноименным портовым городком. В переводе название означает "вольный город". Когда-то он имел право свободной беспошлинной торговли. Именно этот "вольный город" дал название франшизе. Саму бухту Вильфранш в свое время взяли в аренду наши братья графы Орловы на собственные средства, заплатив за нее вперед на 50 лет. Она даже стала называться бухтой Орловых. Из нее наша эскадра вышла на Чесменское сражение с турками, после которого граф Алексей Орлов стал именоваться Орлов-Чесменский. Через 80 лет императрица Александра Федоровна заключила вновь договор с Францией на аренду бухты Вильфранш и при этом стала принимать участие во многих социальных программах Ниццы и Вильфранша. В частности построила дорогу между ними, чтобы ей удобно было навещать русских моряков. В благодарность за ее помощь французы установили бюст императрицы в цитадели Вильфранша, а дорога до сих пор называется «Бульвар Императрицы Александры Федоровны». А еще бухту "осчастливил" своим присутствием наш крейсер "Аврора", на борту которого великий князь Борис Владимирович принимал французского президента Любе в 1901г. В Ницце, как и в Сан-Ремо, присутствие русской императрицы дало толчок для строительства вилл и отелей, которые хвастались друг перед другом количеством останавливавшихся у них Великих князей. Здесь жили Чехов и Тютчев, Бунин и Гоголь, Ленин и Герцен, написавший в Ницце о развитии революционных идей в России. В общем, многочисленные радетели за процветание земли русской вынашивали свои революционные планы за тридевять земель от радеемой. Экскурсия началась с площади Массены. В предыдущие посещения Ниццы я как-то не зацикливалась на этой личности. Ну, маршал и маршал. А сейчас, когда читала про итальянский поход Суворова, встретила такое описание одного боя с французами: "Самого Массену чуть не пленили: унтер-офицер Иван Махотин сдёрнул его с лошади и схватил за шиворот воротник. Того спасло то, что на Махотина напал французский офицер, и пока Махотин его закалывал, Массена сбежал, оставив в руках суворовского богатыря только свой золотой эполет." Но потом Массена прославился обороной Генуи, получил звание маршала и так отличился в сражении при Асперне, что Наполеон написал: -Кто не видел, как дрался Массена при Асперне, тот ничего не видел. Площадь элегантна. Её окружает комплекс нарядных зданий в генуэзском стиле с аркадами. В центре фонтан "Солнце" с Аполлоном. В качестве диссонанса с эпохой ушедшей установлены творения эпохи нынешней - пластмассовые человечки на высоких столбах, которые вечером подсвечиваются изнутри. По замыслу скульптора человечки олицетворяют континенты. Может, фишка современного искусства в том и заключается, что надо поломать голову над тем, а что же это такое-то? Что толку от Аполлона с его нагой простотой и красотой? Голову ломать не над чем - тупо смотри и любуйся. Что я, честно говоря, и делала. Голову надо поломать и над "пальцем", установленном во внутреннем дворике мэрии. Французский архитектор установил точные копии своих пальцев в нескольких городах. Что это означает, непонятно, но когда я читала об этом пальце у компьютера за едой, разглядывая фото, аппетит начисто пропал, как если бы этот ноготь попался в моей тарелке. В связи с чем считаю, что инсталляция полезна. На набережной еще одна инсталляция, олицетворяющая присоединение Ниццы к Франции. Своё творение архитектор городу подарил, так как за деньги брать его никто не хотел. Говорят, когда мэр открывал памятник, народ ахнул и очень оживился от увиденной "картины маслом" после сдергивания покрывала. Мало того, что взору утонченной публики открылись грубые железяки, так эти железяки еще оказались исписанными неприличными французскими словами. Кто-то под покровом ночи и покрывала успел выразить отношение к сему произведению искусства. Мы бродим по самой старой части Ниццы у подножия Замковой горы, или холма Шато, откуда эта историческая часть в незапамятные времена и спустилась. Ницца насквозь итальянская, генуэзская - такие же узкие улочки с развешанным на веревках бельем на фоне зданий различных оттенков розового цвета, охры, терракоты. Доходим до церкви Святой Репарты. Молодая жительницы Палестины Репарта, как и другие многочисленные итальянские святые, пострадала за приверженность к христианской вере. Как водится, ее долго пытали, мучили, заставляя отречься, пока не замучили до смерти. Тело положили на плот и опустили в море на съедение птицам. Но плот подхватили ангелы и направили к берегам Ниццы, куда он и прибился. Репарта сделали покровительницей церкви, а бухту назвали бухтой Ангелов. Наслушавшись всего, отправляемся совершать променад вдоль бухты Ангелов невообразимого лазурного цвета как когда-то англичане, построившие эту набережную - Английский променад. Англичане, удивляя местный рабочий люд, гуляли по ней под зонтиками туда-сюда, туда-сюда, пока их несколько не потеснили понаехавшие русские. Справа - лазурная красота, отделенная от Променада галечным пляжем с загорелыми телами. Слева - пальмы, довольно чахлые - наверно, мистраль постарался, а за ними отели, отели, отели и улочки, уходящие наверх. Променад упирается в холм Шато. Но перед тем, как упереться в холм, Английский Променад меняет название на Набережную Соединенных Штатов, отдавая дань США за освобождение Ниццы во время 2 мировой войны. Арочные входы ведут отсюда на рынок в старом городе, но наша цель с Олей - холм Шато. Шато - это тоже бывший борго с развалинами старинного замка наверху. Что-то мы подустали уже карабкаться в горы, как какие-то средневековые жители, поэтому поехали на лифте - борго оказался окультуренным. Таких уставших туристов, как мы, набралась целая очередь. В очереди мы стояли за молодой парочкой, так и притягивавшей мой взгляд - белокурый молодой человек нежно держал за руку разбитную негритяночку. Потом мы с ними постоянно пересекались на холме. Средневековый город, как я уже писала, покинул холм после разрушения замка, поэтому сейчас это просто очень зеленая смотровая площадка-парк. Холм еще называют Римским. Здесь раскопали римские развалины чего-то. С одной стороны холма открываются виды на старую часть Ниццы и Английский Променад. Вот, не могу сказать, что Променад так уж красив. В нашем))) Сан-Ремо набережная лучше. Променад очень длинный, идет до аэропорта Ниццы, и мы видим, как с песчаной косы, уходящей в море, взлетают самолеты. Как гнилой зуб, на набережной торчит знакомая инсталляция из ржавых железяк. А чуть подальше - знаменитый отель Негреско. Назван именем его архитектора, который будучи сначала простым служащим одного из отелей Ниццы, говорил: -Дайте мне средства, и я построю лучший отель в мире, потому что я знаю, каким он должен быть. Нашелся спонсор, который ему поверил, и теперь самый фешенебельный отель побережья с куполом авторства Эйфеля украшает набережную. Это дворец-мечта-сказка, имеющий свою историю и легенды. Например, именно из этого отеля когда-то в последний путь выскочила Айседора Дункан в длинном красном шарфе со словами: -Прощайте! Я еду к славе! Набережная огибает холм и выходит к гавани, в которой теснится множество белоснежных яхт. Сюда приходит наш парусник «Крузенштерн», когда находится в учебном походе. Одна из террас холма называется именем Ницше. Наш пострел и здесь поспел. Обошли с Олей холм по кругу и решили в очередной раз утолить жажду аперолем. К столбику у столика кафе привязана маленькая собачка. Рядом с ней стоит миска с водой. Собачка проявляет беспокойство: поскуливает, привстает на задние лапы, высматривая своего хозяина, которого нигде не наблюдается. Пьем апероль, пытаемся войти в состояние сладкого ничегонеделанья, наслаждаясь окружающими видами. Но собачка отвлекает. Одним глазом смотрим в даль, другим на собачку. Заговариваем с ней, сочувствуем. О-па! За соседний столик садится знакомая парочка. Они наблюдают за нами с собачкой, тоже начинают выражать беспокойство по поводу ее судьбы. Не выдерживаем, идем в кафе, пытаясь выяснить, знают ли они, что им подбросили собаку. Каким-то образом выясняется, что это собачка сотрудницы. Она выходит ее погладить, успокоить. Мы рады. Объясняем парочке, что все в порядке. Они тоже радуются. Познакомились. Норвежская пара. Они радуются, что мы русские. И все вместе мы еще раз радуемся, что собака не брошена, и фотографируемся вместе. Собака тоже вроде рада. В общем, в хорошем настроении расходимся все, кроме собаки. А потом Оля купается, а я слежу за ней, сидя на голубом стуле, одном из символов Английского Променада, которому даже установлен памятник. Обратная дорога по верхнему корнишу не заняла много времени. От Ниццы до Сан-Ремо всего 56 км. А вечером рядом с окном с зелеными жалюзями и прищепками на веревке, за нашим круглым столом, застеленным отельным полотенцем, мы устроили пижамную вечеринку по поводу очередного возвращения в наш любимый Сан-Ремо.
  12. Эз-Виллаж Монако с Ниццей соединяют дороги, называемые по-французски корниш, что в русском языке трансформировалось в карниз. Карнизов три. Проходят на разной высоте: нижний, средний и большой. Мы едем по среднему карнизу. Он особенно кружит головы видами Лазурного берега. По пути делаем остановку в городке Эз-Виллаж, чтобы немного прийти в себя от головокружения красотами. Но не тут-то было. Нас ждет очередной эстетический шок. По-итальянски такие городки, как Эз, называются борго. То есть, Эз - классика уже знакомого нам жанра: наверху скалы замок, вниз ручейками сбегают узкие переплетающиеся улочки, и всё это средневековое великолепие окаймляется остатками крепостных стен. Все увиденные уже нами борго чем-то похожи друг на друга, и в то же время у каждого свое лицо. У меня каждое борго запомнилось в своем цвете: Ла-Пинья – ликующий лимонный и сливочно-молочный сверху, а под ним безмолвное подземелье темно-коричневого цвета, таящее в себе скрытую опасность; Сен-Поль-де-Ванс - чистого светло-серого цвета вперемешку с соломенным, весь отпескоструенный, сияющий чистотой и светом так, что исподволь рождает сомнение в его подлинности; Черво - почему-то сверкающий лазурью вперемешку с розовостью бугенвиллии; Дольчеаква - сурового темно-серого цвета, как доспехи средневекового рыцаря, серьезный такой борго. А Эз... Эз веселого, сочно зеленого цвета. По его улочкам, словно муравьи, снуют вверх-вниз многочисленные туристы, заглядывая в лавочки с живописью. Вместе с ними снуют собаки в валенках: Но туристы здесь появились не так и давно, как и собаки. Галина Кузнецова, последняя любовь Ивана Бунина, которая проживала с его семьей в Грасе, так описала в 1928 г. свои впечатления от Эз: "Эз - маленький, тесно слепленный на вершине скалы, составляющий почти одно целое с ней, первобытно серый городок. Городок мертвый - жителей в нем почти нет. Зато живет сын шведского короля, занимающийся литературой, в одном из неприступных домов на сваях, висящих над обрывом, и чудак американец, поставивший в грубые каменные стены провансальского дома музейную дверь в тончайшей резьбе. Поднялись наверх - как далеко видно оттуда море!" А море действительно видно далеко. В ясную погоду, говорят, даже Корсику можно разглядеть. Вот такие виды открываются с самого верха скалы, где находятся развалины замка и разбит сад экзотических растений, щедро украшенный скульптурой. В сад мы не поднимались. Это мои фото 2016 г. Отсюда прекрасно виден мыс Сен-Жан-Кап-Ферра, а за ним бухта Вильфранш, о которой я напишу завтра. 720 На мысе находится "Вилла Ротшильда". Дочь Ротшильда Беатриса, располагая громадными средствами, построила здесь виллу своей мечты, окруженную садами, собрала вместе со своим мужем большую коллекцию произведений искусств. Перед смертью Беатрис завещала всю эту красоту Франции. И теперь вилла является музеем. Но вернемся к Эзу. Свой нынешний облик Эз приобрел тысячу лет назад и с тех пор стоит и в ус не дует со своими каменными ступенями, дорожками и домами, со сказочной атмосферой, сплетенной из ажурных вывесок, жестяных фонарей, каких-то скоб на дверях и прочих элементов старины. Вниз можно спуститься не по улочкам, а снаружи скалы "тропой Ницше". Это дикая тропка, по которой любил разгуливать вверх-вниз Ницше, раздумывая о своем герое Заратустре. Ницше любил Прованс и северную Италию. Во многих местах мы слышали о его пребывании в них. Оказывается, вкусы у нас с ним сходятся. А с другой стороны, кому не понравится Прованс и Лигурия? В Эз-Виллаже мы пробыли совсем мало. Было очень жарко. Лена плохо переносила жару и предложила спуститься всем вниз, чтобы посетить очередной Фрагонар. Вон он там внизу - длинное здание на отдельной территории: Мы не поднялись и до середины Эз. Хорошо, что я была здесь раньше, иначе, наверно, воспротивилась бы такому обороту событий. У подножия скалы церковь 18 века. Она имеет какое-то отношение к древнеегипетскому кресту, Ключу жизни. Надо почитать об этом. Историческая фабрика Фрагонар находится в Грасе, где мы недавно были. Здесь, у подножия скалы с Эз, работает завод-лаборатория, тоже с музеем и залом продаж. Вот такие атрибуты для изготовления масел: Рабочее место "месье Носа" в окружении бутылочек с ароматическими маслами. Здесь рождаются новые духи. Линия по производству мыла. И еще чего-то, выпускаемого фабрикой: Когда- то, в 2013 г в после экскурсии на этой фабрике я сидела под сенью пиний на скамейке и любовалась башней с часами на горе: -Как интересно. Что же там находится? Вот бы туда подняться, - мечтательно думала я. Как оказалось, мечтать полезно - в Эз я попадаю уже второй раз. И вот, что я подумала. Мое желание исполнилось? Исполнилось. И даже два раза. Поэтому предлагаю считать эту страничку с Эз волшебной, исполняющей желания. Вы можете, прочитав её, загадать место, куда вы хотели бы попасть. Не обязательно озвучивать, но, наверно, визуализация с картинкой этого места будет действенней. Лично я хочу попасть в этих областях средиземноморья в Чинкве-Терре. Вот. Да, и виллу Ротшильда тоже хотелось бы увидеть. Сколько о ней можно только слушать и слушать. ******* Да, а о странном прованском периоде жизни Бунина любовным треугольником и даже квадратом Алексеем Учителем снят фильм «Дневник его жены»
  13. Монако Сегодня едем на Лазурное побережье. Дорога уже становится узнаваемой. Первая остановка в Монако, государстве площадью всего 2 квадратных километра. Вид на Монако сверху: В маленькой стране уже 7 веков правит династия Гримальди. Когда-то Монако находилось в состоянии войны с Генуей, и генуэзцам никак не удавалось взять укрепленную крепость на скале Сен-Антуан. Тогда представитель генуэзского рода Франческо Гримальди прикинулся францисканским монахом и в одну дождливую, холодную ночь постучался в ворота крепости, прося приюта. Стражники проявили милосердие, впустили странника, а он подло вытащил из-под монашеского балахона меч и заколол высокоморальных стражников. Вот и делай добрые дела. К Гримальди выскочили из кустов по соседству его подельники, и они маленьким отрядом ворвались в крепость. В общем, не сразу, но Монако сдалось, а Гримальди стали править. На гербе Монако и на марке Монако как раз и изображены эти разбойники, которых назвать героями лично мне почему-то не хочется. Но у монегасков (этим словом называются жители Монако) другое мнение, и они ставят еще и памятник Франческо Гримальди с мечом под полой в аккурат возле княжеского дворца. В этом дворце, перестроенном из крепости, куда когда-то ворвался лжемонах, династия Гримальди живет более 700 лет. Флаг на башне приспущен, значит принца Монако нет дома. Поэтому мы можем пройти во дворец на экскурсию. Фотографировать во дворце нельзя. Убранство с музейными экспонатами восхищают. В это лето отмечалась какая-то дата, связанная с предыдущим принцем Ренье и его супругой Грейс Келли, поэтому дворец был украшен фотографиями этой семейной пары. Грейс погибла в 52 года, не справившись с управлением автомобилем на серпантине. После ее смерти в очередной раз всплыло проклятие рода Гримальди, по которому никому из семейства не дано будет познать счастья в любви и семейной жизни. По этой легенде Франческо Гримальди, впав в безумие, фанатично уничтожал еретиков и ведьм. Обвинил в колдовстве и свою фаворитку. На костре она прокляла принца и весь его род. По другой версии, Гримальди, обманом захватив город, обесчестил знатную даму, и велел своим солдатам тоже надругаться над ней (ну, паршивец же!). Оскорбленная и униженная горожанка оказалась не дурой ведьмой и прокляла насильника: "Никому из Гримальди отныне не познать счастья в браке!" И хоть "седьмое колено" Франческо, до которого обычно проклинают, уже давно позади, но княжескому роду действительно не везет в любви - разводы, измены, несчастья преследуют княжеский род.. Побродили между пушек и горок с ядрами, подарком какого-то французского короля, полюбовались видами со смотровых площадок на Монако и французские Альпы, скучающим караулом дворца (до зрелищной смены караула еще пара часов) и отправились дальше гулять по самой старой части города, называемой Монако-Вилль. Здесь, на вершине скалы Сен-Антуан, туго сплетены в клубок история Монако, светская власть и религиозная, наука и досуг монегасков и туристов. В этом маленьком районе по законам маленькой страны запрещено селиться иностранцам. Ни за какие деньги, например, Владимир Соловьев или 10 раз упомянутый на озере Комо Клуни, не смогут купить здесь недвижимость. По улочкам с домами возрастом в несколько столетий выходим на маленькую уютную Дворцовую площадь. По дороге попадается полицейский. Это самая привлекательная профессия в Монако. В стране нет ни одного иммигранта, почти не совершаются преступления. Полицейскому не о чем беспокоиться. Он просто стоит такой, в красивой форме, а его обтекают толпы законопослушных монегасков и мирных туристов. На Дворцовой площади находится собор Святого Николая, он же кафедральный собор Монако и усыпальница его князей. С площади спускаемся в очень-очень уютные сады Святого Мартина. Какая там интересная растительность, скульптура. А скамейки с видом на море? Виды - чудо, как хороши. Заканчиваются сады на площади возле Океанографического музея. Основал этот музей один из самых уважаемых князей Монако - Альберт I.Он был исследователем морей. Карты, составленные Альбертом, были настолько точны, что ими пользовались военные во время 2 мировой войны. А во время 1 мировой войны Альберт объявил о нейтралитете Монако, но госпитали княжества принимали раненых солдат. А еще он является основателем знаменитых гонок Монако - Формулы-1. Памятник Альберту: Пред зданием музея стоит желтый батискаф Жака Ив Кусто, который несколько лет был директором этого музея. Ну, и наконец знаменитое казино Монако. Фасад Казино со стороны моря особенно великолепен. В этой части здания находится Оперный театр, так называемый зал Гарнье по имени архитектора этого здания и парижской Оперы. Когда-то этот театр принес славу русскому балету. На здании установлена мемореальная доска в честь Сергея Дягилева с надписью: «Русские балеты ознаменовали появление большинства шедевров, блеск которых благодаря Ему, Его друзьям и Его сотрудникам отразился на всех Искусствах». А еще в Монте-Карло есть памятник Дягилеву, улица Дягилева, площадь Дягилева. На зеленой набережной напротив Оперы две интересных скульптуры - рука, держащая земной шар, и "Адам Ева". Скульптор последней узнаваем. Это колумбиец Ботеро со своим гротескным стилем. Я уже видела двух его лежащих толстушек: одну в Мадриде лицом вниз, другую в Лихтенштейне лицом вверх. Скорей мне нравятся его работы, чем не нравятся. Обходим здание и попадаем на площадь Казино. Отсюда вход в здание Казино. В конце 19 века Монако, потеряв часть территорий, испытывало серьезные финансовые затруднения. Требовалось найти какое-то нестандартное решение, чтобы спасти Монако и дом Гримальди от банкротства. И открытие Казино явилось таким решением. Оно привлекало богатых людей в эту страну. И Дягилев был приглашен сюда тоже не просто так, а в надежде, что за русским балетом сюда потянутся богатые поклонники из России. В этой политике привлечения в Монако богатых мира сего особенно преуспел принц Ренье. Он неуклонно повышал престиж своего княжества. Здесь стали ежегодно проводиться симпозиумы, конференции, балетный фестиваль, кинофестиваль и фестиваль циркового искусства. престижные спортивные соревнования, самые роскошные приемы и балы. И цель, создание элитного курорта с изысканной и требовательной публикой, была достигнута. В стране, где нет полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, где нет практически и земли-то, один из самых высоких доходов на душу населения в Европе. Монегаски не платят налоги и не играют в азартные игры в своем Казино. Им это запрещено законом. Днем Казино можно осмотреть, как музей. Внутри великолепный интерьер со множествам зеркал, расширяющих пространство. На входе бронзовая скульптура Фортуны. Еще раз любуемся площадью и мимо второго торца здания, где находится парадный вход в Оперу для княжеской семьи, возвращаемся на набережную, а потом на многоуровневую подземную стоянку с лифтами и эскалаторами, которых и в городе на улицах много. - Посмотрите на асфальт в тоннеле, - говорит Лена, - видите, он переливается бриллиантами. В асфальт добавлены специальные блестки, чтобы создать этот эффект. Перед глазами промелькнули наши дороги. Ну, что же... нам есть к чему стремиться: бриллианты на наших дорогах здорово бы украсили нашу действительность.
  14. Лена, для меня этот мост был еще одним уколом в сердце. Да еще белым зонтиком и еще больнее, чем в Ноли.)))) А какие почтовые ящики на твоих фото! А я их не заметила. Это ж тот самый дьявол, который прячется в деталях и оттуда незаметно овладевает душой. И очень трогательная сцена с пожилой парой. Очень.
×
×
  • Create New...