5А: туда и обратно

[capricorn]

Пролог

 

«Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?»

«Берегись автомобиля»

 

Вместо предисловия

Начну с банального. В Британию хотелось всегда. И всегда поездка откладывалась «на потом». Потому что дорого. Потому что сложно. Да и туры всё попадались какие-то «не такие». И тут… Неожиданно, под новый, тогда ещё 2013, год мы увидели… 5А — 6 дней в Лондоне! Где ж вы раньше были? И вдруг сразу что-то так захотелось в Британию! Решение пришло мгновенно: ЕДЕМ!

 

Виза

Честно признаться, поездка в Великобританию всегда мне казалась несбыточной мечтой. А всё потому, что получение заветной визы окружено столькими мифами, убедиться в неверности которых можно только самому, съездив туда.

По существующей легенде, для британской визы нужно собрать огромное количество документов — «как на ипотеку» (плюс отпечатки пальцев!), за единственным исключением: справки из зоопарка, подтверждающей, что ты не верблюд, не требуется (у верблюдов же пальцев нет!). А ещё по той же легенде нужно непременно доказать британцам, что ты ОЧЕНЬ обеспеченный человек. Поэтому всенепременно помимо справки с работы нужно дать и выписку со счёта (причём непременно с движением за последние полгода!), да ещё справку 2-НДФЛ, и копии свидетельств на квартиры-дачи-машины. Потом всю эту кучу документов надо перевести на английский язык с непременным указанием контактной информации переводчика (спасибо хоть нотариуса из мифа исключили!). Ах, да! Самое главное: перед поездкой в Великобританию нужно обязательно получить три шенгенские визы: с двумя вот никаких шансов, а с одной — вообще не пустят на порог визового центра.

Нас в этой поездке было трое. Каждый свою платежеспособность «доказывал» по-своему — кто справкой с работы, кто депозитным счётом. «Липового» движения по счёту не делали, 2-НДФЛ тоже буржуям не показывали. Свидетельства на недвижимость — каюсь — приложили. Переводили на английский сами — во-первых, так дешевле (то есть бесплатно), а во-вторых, воодушевляли шедевральные примеры переводов на сайте ТТВ. Контактную информацию о «переводчиках» не оставляли (естественно).

 

Кстати

Для перевода предлагается пользоваться онлайн-переводчиками. В общем, вещь это полезная, но не даром предупреждают тут и там, что пользоваться ими надо с огромной осторожностью. А то, воспользовавшись переводчиком Яндекса, неровён час окажется, что паспорт у вас выдан Управлением Воздушного Движения Ленинского района г. Н-ска (ну не знает он другой расшифровки аббревиатуры УВД). А уж как онлайн-переводчик от ПРОМТ переводит с итальянского кажущееся таким простым словосочетание Mona Lisa, уже вошло в разряд Интернет-мемов и в сальные анекдоты (слабонервным просьба даже не проверять!).

 

Ну и, надо сказать, не все из нас имели три заветных «шенгена». И вот, несмотря на это, у нас всё получилось.

…Итак, в заветный день, ближе к «за три месяца до поездки», мы явились с полными комплектами документов в местное турагентство. Из всего огромного комплекта бумаг тамошних девушек интересовала только «оригинальная анкета ТТВ»: на основании неё они заполнили уже британскую анкету на английском языке и сделали онлайн-запись на очередь в визовый центр. Вместе с «британской» анкетой мы получили от ТТВ подтверждение от лондонского отеля ROYAL NATIONAL о готовности нас приютить на пять ночей (именно так мы узнали, где будем ночевать в Великобритании).

Спустя неделю со всеми этими бумагами мы приехали в визовый центр, чтобы сдать их вместе с отпечатками пальцев. Искренне сочувствую тем, кто не живёт в Москве, Новосибирске, Питере или Екатеринбурге — то есть тем, кому приходится терять весь день (а то и больше!) ради 15 минут, которые длится эта процедура.

…А ещё через две недели мы увидели радостную надпись на сайте визового центра, что наши application мы можем уже collect, и уже на следующий день мы доставали из специальных пакетов свои паспорта с заветными полугодовыми британскими визами. Как говорится, не всё так страшно.

 

Кстати

На сайте британского туристического ведомства официально говорится, что Россия, наряду с Китаем, рассматривается как один из самых привлекательных поставщиков платёжеспособных туристов. Вот! Мы — привлекательные!

А ещё вездесущие статистики утверждают, что россияне за одну поездку в Англию в среднем тратят £1136. Вопрос: Откуда они всё знают?

 

Теперь оставалось только купить этих самых фунтов для поездки. Кстати, альтернативы Сбербанка в этом плане практически не найти — ну не торгуют коммерческие банки британской валютой. Надо сказать, успели — купили в последний день перед резким повышением курса.

[capricorn]

Глава 1. Туда

День 1. Этот город меня не любит

Москва

 

«…появляется Григорий Лепс, трибуны вскакивают — они заполнены почти полностью. «Москва, всем удачи! Наш мэр — Собянин», — говорит Лепс, после чего исполняет песню «Я уеду жить в Лондон»...

Запись в блоге

 

Москва меня не любит — это известно уже давно.

...Идея была простая — прилететь пораньше (в смысле, самым ранним рейсом), и пойти в музей. Сначала хотели в «Третьяковку», но потом, соблазнившись «рекламой» ГМИИ им. Пушкина в новостях, решили, что просмотр прерафаэлитов будет прекрасным началом поездки в Великобританию. К тому же, во время нашего прибытия в Москву проходила выставка, показывающая графическое воссоздание Пергамского алтаря (в Берлине мы планировали посетить оригинал, и, следовательно, сравнить их). Ну, и выставка Тициана тоже должна была стать усладой для глаз.

 

Несколько бесполезных фактов

Если честно говорить, до недавнего времени термин «прерафаэлиты» был мне не знаком, хотя репродукции их работ видел. А, тем не менее, прерафаэлитизм называют первым британским течением, достигшим мировой славы. Творчество прерафаэлитов широко представлено в лондонском музее Тейт Британия (Tate Britain), в который, к сожалению, мы не попали.

 

Более неудачного стечения обстоятельств трудно было себе представить. Хотя — см. заголовок. Самолет опоздал на два часа. Нам-то было, чисто теоретически, всё равно, а кто-то этим же рейсом летел в Вашингтон с часовой пересадкой в Москве — сам-то пассажир, как и уверяла стюардесса, скорее всего, улетел в место назначения (рейс все равно ж задержат), а вот багаж... багаж, скорее всего, прилетел на следующий день...

Потом в самом лучшем аэропорту Восточной Европы внезапно случился коллапс при выдаче багажа — почти часовая задержка окончательно рушила все планы на «приехать пораньше, чтобы пойти в музей».

Итак, в двенадцатом часу мы были на месте, но очередь, уходящая за угол здания музея, явно намекала на то, что приобщиться к прекрасному нам сегодня не удастся. Чтобы хоть как-то провести время, решили пойти в храм Христа-спасителя.

Еще на дальнем подходе путь нам преградили полиционеры: по случаю церковного праздника все человеческие пути были перегорожены, и чтобы продолжить свой путь, надо было обойти «вооооон там».

Накрапывал дождь — мелкий и противный (опять-таки — см. заголовок). Гулять по Москве окончательно расхотелось. Так закончилось наша попытка с чувством и толком провести время в Москве. Зато мы покатались на метро.

Приехали на вокзал. Пообедали. И тут, за час до сбора группы, небо прояснилось, и кончился дождь. Ну да, да — см. заголовок. Погуляли немного по Тверской-Ямской, да пошли получать жёлтые конвертики.

 

Все дальнейшее, что происходило вплоть до Варшавы — посадка в поезд, знакомство с гидом, утренний бег с препятствиями до автобуса («Московская» сторона ж в Бресте на ремонте), прохождение границ, завтрак в Паджеро, — все было так обыденно.

[capricorn]

Глава 2. Польша

День 2. Город, видевший войну

Варшава (Warszawa)

 

— Кузьмич, а может, у тебя тут и русалки водятся или еще кто-нибудь? Наяды, например.

— У меня много чего тут есть, что неподвластно обычному разуму. И баб много всяких шастает. Места-то знатные.

«Особенности национальной рыбалки»

 

Несколько бесполезных фактов

1. Варшава по-английски — Warsaw. War по-английски — «война», saw — «видел», поэтому можно сказать, что Варшава — это «Город, видевший войну». И это действительно так: во время Второй мировой войны её разрушали трижды. В старинном городе, который называли «северным Парижем», в сентябре 1939 г. оккупанты уничтожили половину зданий; руин добавилось в апреле 1943 г., когда восстало гетто. А после поражения Варшавского восстания в 1944 г. из каждых пяти домов четыре лежало в развалинах. Во время войны погибла половина жителей Варшавы, поэтому поляки говорят: «Если сжать горсть варшавской земли, из неё потечет кровь». Казалось, что город, превращенный в 20 млн. кубометров мусора и обломков, не сможет подняться, и власти уже думали о переносе столицы в другое место. Однако после военных разрушений Старый город был так верно восстановлен, что включен в список всемирного наследия UNESCO «как исключительный пример почти полного восстановления исторического периода между XIII—XX веками».

2. Год основания Варшавы точно не известен. В летописях X в. упоминается «град мазовецких князей» в Яздове — месте, где теперь находится ботанический сад. После 1281 г. князья перенесли свою резиденцию на высокий берег Вислы, на место нынешнего королевского замка.

3. Происхождение названия Варшавы тоже доподлинно неизвестно, что служит поводом для легенд: по одним выходит, что Warz и Sawa — это имена детей некого рыбака, их именами назван город в награду за то, что этот рыбак накормил князя; по другим Warz — это рыбак (уже другой), а Sawa — это сирена, старинный символ города. Кстати, как символ, сирена появилась на гербе города в XIV в., и поначалу была довольно-таки страшненькой, имела птичьи лапы и драконьи крылья.

4. В Варшаве 18 административных районов, некоторые из которых имеют довольно оригинальные названия — например, Воля (Wola) и Охота (Ochota). А на правом берегу Вислы имеется район Прага (Praga), разделенный на две части — Северную (Praga Północ) и Южную (Praga Południe). Поэтому, побывав в Варшаве, вы можете смело утверждать: «А я Охоту видел! Да-да! И Прагу! Даже две! Век Воли видать!».

 

Зачем ехать

В Варшаву мы приезжаем обычно на два часа. Что можно успеть за это время? Гид уверен: можно пообедать. Но «просто пообедать» — это обидно для такого прекрасного города.

 

Городские ориентиры

Большинство достопримечательностей Варшавы расположено в центре города — дзельнице (районе) Средместье (Śródmieście). Важнейшими туристическими частями Средместья являются Старый город (Stare miasto), также называемый Старувкой (Starówka), и Новый город (Nowe miasto). А самые интересные исторические достопримечательности Варшавы расположены вдоль Королевского тракта (Trakt Królewski) — череды улиц, связывающих Старый Город с Лазенковским дворцом (он же Дворец на острове, Pałac Na Wyspie, и Дворец на воде, Pałac Na Wodzie) и Вилянувским дворцом (Pałac w Wilanowie) на юго-восточной окраине современной Варшавы.

 

Полезности

1. Путеводители

Как объект для написания путеводителя Польша не пользуется бешеной популярностью. В Интернете найден путеводитель «Poland (DK Eyewitness Travel Guides)» от «Dorling Kindersley» (на английском).

2. Карты

Карта Старого города в поездке выдаётся. Поэтому, если Вы хотите выйти за его пределы, о карте нужно позаботиться самому.

3. Разности

В пику отсутствия путеводителей по Варшаве, в Интернете полно очень интересных сайтов, посвященных данному городу. Вот некоторые из них:

http://warszawa.ru

http://warszawa.su

http://warszawa.polska.ru/

http://polsha.ru/warszawa.html

http://www.warsawtour.pl/ru/

Кстати, последний сайт предлагает для свободного скачивания несколько брошюр, которые по объёму информации могут дать фору некоторым путеводителям.

 

Время и место

Начало пребывания в городе — в 10:15 от парковки под мостом Сласко-Дабровски (Most Śląsko-Dąbrowski).

Сбор для отъезда из города — в 12:15 от парковки под этим же мостом.

 

Дополнительные мероприятия

Обзорная экскурсия с гидом (5€) — не состоялась.

 

Как это было

От экскурсии народ отказался: самая распространённая версия — потому что «сто раз были в Варшаве, и двести раз — на этой экскурсии». Мы, конечно, не сто раз были, а всего лишь два, но всё как-то «не так» — то мало времени, то уж очень поздно, поэтому возможность освежить и расширить познания об этом прекрасном городе была очень кстати.

Бегом-бегом из-под моста наверх; вон, уже Замковая площадь с Сигизмундовской Колонной, Церковь святой Анны, Королевский замок, но сначала — немного задержаться, чтобы сделать пару снимков у Дворца «под бляхой» (Pałac Pod Blachą w Warszawie).

 

 

Несколько бесполезных фактов

«Бляха» — это жесть. В смысле, blachą по-польски — «жесть». Поэтому, несмотря на то, что Дворец «под бляхой» звучит веселее, его следует именовать Дворцом «под жестью» (как, собственно, и написано на картах ТТВ). А всё потому, что этот дворец — первое здание в Варшаве с жестяной, а не черепичной крышей.

Дворец, построенный в XVIII в, долгое время был главным варшавским салоном — здесь устраивались балы и ставились театральные постановки. Сейчас во дворце размещаются экспозиция восточных ковров из коллекции Фонда Терезы Саакян и реконструированные апартаменты князя Юзефа Понятовского.

 

Ну, ковров нам всё равно не суждено увидеть в этой поездке, поэтому мы спешим дальше — на Замковую площадь (Plac Zamkowy) с её доминантой — Колонной короля Сигизмунда (Kolumna Zygmunta III Wazy, она же Kolumna Zygmuntowska) и Королевским замком (Zamek Królewski w Warszawie).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Трудно себе представить, что до Второй мировой войны Замковая площадь была совсем не такой — это была одна из наиболее оживлённых в транспортном отношении площадей столицы. В отместку за Варшавское восстание 1944 г. площадь была разрушена немцами, однако после войны её не стали восстанавливать в прежнем виде. Вместо этого весь городской транспорт был перенесён в тоннель под площадью, а наверху устроили пешеходную зону для выгула туристов. Прекрасное решение!

Королевский замок, построенный на рубеже XVI-XVII вв., в течение веков разграблялся, отстраивался и перестраивался, но в конце концов был окончательно разрушен во время Второй мировой войны. До 1971 г. никак не могли решить, что же строить на месте замка; в конце концов разум восторжествовал, и в восьмидесятых замок был воссоздан в своём первоначальном виде по старинным фотографиям.

А Колонна короля Сигизмунда — это первый светский памятник Варшавы, построенный в XVII в. по приказу Владислава IV в честь своего отца. Она тоже была разрушена во время войны, но потом старательно восстановлена.

 

 

Нас ждёт Старый город, мы идём улице Светоянска (ulica Świętojańska) к первым двум пунктам «стандартной» культурной программы — стоящим рядом Собору Святого Иоанна Крестителя (Archikatedra św. Jana Chrzciciela) и Иезуитскому костёлу (Kościół Jezuitów).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Собор Святого Иоанна Крестителя, он же Архикафедральная базилика Мученичества св. Иоанна Предтечи (Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela), — главный католический храм Варшавы, возведённый в конце XIV в стиле кирпичной готики как место коронаций и похорон мазовецких князей. Собор Святого Иоанна Крестителя служит местом захоронения ряда выдающихся деятелей польской истории и культуры, и наряду с Собором святых Станислава и Вацлава в Кракове играет роль Национального пантеона.

Иезуитский костёл, он же Санктуарий Милостивой Божьей Матери покровительницы Варшавы (Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy), построен в начале XVII в в стиле польского маньеризма. Своё название костёл получил из-за находящегося в нём известного чудесами образа Милостивой Божией Матери, покровительницы Варшавы, подаренного королю Яну Казимиру (Janowi Kazimierzowi) Папой Римским Иннокентием Х. Собор знаменит также своими «Ангельскими дверями» и каменным медведем, лежащим перед костелом. С медведем связана романтическая легенда, согласно которой это никто иной, как превращенный в камень принц, который ждёт женщину, чья любовь сможет вернуть ему человеческий вид.

 

Через узенький проход, ведущий на параллельную улицу Пивна (ulica Piwna) глянули одним глазком на Костёл св. Мартина (Kościół św. Marcina), и последовали к средоточию большинства туристов в Варшаве — Рыночной площади Старого города (Rynek Starego Miasta).

 

Несколько бесполезных фактов

Костёл св. Мартина изначально был построен в середине XIV в, и затем много раз перестраивался. Собор знаменит своим волнистым фасадом в стиле рококо, называемым «расплавленный сахар». К сожалению, вся позднебарочная отделка интерьера костёла была уничтожена в 1944 году, сохранилась только часть сгоревшего распятия.

 

И вот она — центральная площадь старого города: старинные домики, ряды столиков уличных кафешек и памятник Сирене (Pomnik Syreny) с сидящим перед ней старичком, лихо выводящим какую-то мелодию на старенькой гармошке.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Вот никогда не задумывался, но ведь в старом центре Варшавы нет ратуши. Хотя, по идее, она должна быть! И она действительно была, и находилась в самом центре, как в других польских городах. Однако в начале XIX в её разобрали, и теперь на её месте стоит памятник Сирене.

Как гласит легенда, в подвале одного из зданий, составляющих так называемую сторону Декерта (Strona Dekerta) рыночной площади, жило чудовище, называемое Василиском. Оно стерегло находящиеся там сокровища, а каждого храбреца, пытавшегося к ним добраться, убивало своим взглядом, превращая в камень. Василиска победил бродящий портной, который показал чудовищу зеркало. Василиск, пораженный собственным взглядом, окаменел, и с этих пор не угрожал жителям города. В настоящее время на стене дома висит изображение Василиска, которое является гербом известного варшавского ресторана с таким же названием.

С символом Варшавы — Сиреной — тоже связана легенда, и, надо сказать, довольно витиеватая. Но смысл её сводится к тому, что рыбаки спасли заплывшую в Вислу Сирену, а та в благодарность обещала, что всегда, когда только будет нужна им помощь, защитит их, что и делает с тех пор, вооруженная щитом. А тех туристов, которым не понравится город, накажет мечом. Шутка.

Гиды обычно советуют на счастье тереть хвост Сирене. Интересно, как это делать, если памятник Сирене — это хоть и оригинальный, но всё-таки фонтан?

 

Но задерживаться на Рыночной площади у нас нет времени. Мы сознательно пропустили площадь Канония (Kanonia), на которой находится самая старая в Варшаве каменная табличка с названием улицы, самый узкий дом столицы, а также огромный бронзовый колокол, обойдя который три раза можно обрести счастье. Мы не пошли на Гнойную гору (Góra Gnojna) — в средневековье свалку мусора, а в настоящее время — смотровую площадку. И на Каменные ступеньки (Kamienne schodki) — улочку, излюбленную художниками и влюбленными, — наш путь тоже не лежал.

Мимо Исторического музея Варшавы (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy), занимающего всю северную часть Рыночной площади, мы направляемся на выход, к Барбакану и крепостным стенам (Barbakan i mury obronne).

 

Несколько бесполезных фактов

Барбакан был воздвигнут в середине XVI в на месте старых городских ворот. Во Второй мировой войне барбакан был почти полностью разрушен, как и большая часть построек Старого города. Он был восстановлен в 1952-1954 годах на основе чертежей XVII века, так как новое правительство дальновидно решило использовать его в качестве туристической достопримечательности. В его реконструкции были использованы кирпичи снесённых исторических зданий городов Ныса и Вроцлава.

 

 

На выходе из Старого города начинается улица Фрета (ulica Freta), ведущая в Новый город. Но, к сожалению, посещение Нового города не входило в наши планы — уж очень мало времени. Поэтому сделав несколько фото расположенного здесь Костела св. Духа (Kościół św. Ducha), мы повернули на улицу Длуга (ulica Długa) по направлению к следующему пункту культурной программы — площади Красиньских (plac Krasińskich).

 

Несколько бесполезных фактов

Костел св. Духа (Kościół św. Ducha) — это пристанище паулинов (не путать с павлинами!) — членов ордена монахов-отшельников. На протяжении уже почти 300 лет ежегодно в начале августа от костела отправляется в путь пешее паломничество на Ясную Гору в Ченстохове к одной из величайших христианских святынь — Ченстоховской иконе Божией Матери.

По соседству с костелом расположен самый маленький дом в Варшаве, в котором находится киоск.

 

 

На улице Длуга туристов уже нет — они все остались в Старом городе. Проходим Дворец Рачиньских (Pałac Raczyńskich), за ним стоит Кафедральный собор Войска Польского (Katedra Polowa Wojska Polskiego).

 

Несколько бесполезных фактов

Кафедральный собор Войска Польского официально носит более длинное название — Кафедральный собор Войска Польского Пресвятой Девы Марии, Королевы Польши и гетмана польских солдат (Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. NMP Królowej Polski Hetmanki Żołnierza Polskiego). Он построен в начале XVIII в. на месте сгоревшего во время битвы со шведами за Варшаву в 1656 году деревянного храма, и одно время даже перестраивался под православный храм. В костёле находится Катынская часовня (Kaplica Katyńska), увековечившая мученичество 21 857 польских военнопленных и заключенных, убитых в 1940 году советскими войсками в Катыне, Медном и Харькове.

 

 

А справа уже открывается широкая площадь Красиньских (plac Krasińskich). Удивительно, но на фоне старинного Дворца Красиньских (Pałac Krasińskich) Здание Верховного Суда (Budynek Sądu Najwyższego) и расположенный перед ним Памятник Варшавскому восстанию (Pomnik Powstania Warszawskiego) не кажутся чем-то неуместным — всё органично и красиво.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Дворец Красиньских, он же Дворец Речи Посполиты (Pałac Rzeczypospolitej), в период между двумя мировыми войнами использовался для заседаний Верховного суда Польши. Сегодня дворец является частью Национальной библиотеки Польши (специальный коллекционный отдел манускриптов и старинных гравюр из Библиотеки Залуских), а Верховный суд переехал в находящееся рядом новое здание.

Памятник Варшавскому восстанию установлен в память одной из самых героических, и вместе с тем трагичных страниц в истории Варшавы — восстанию в октябре 1944 г., когда в течение 63 дней погибло около 17 000 поляков. Он состоит из 2 частей: первая из них изображает повстанцев, выбегающих из-под пилона (опоры моста), вторая часть — людей, входящих в каналы (На площади Красиньских во время восстания находился вход в канал, по которому люди убегали от немцев).

Символ в форме якоря на памятнике, состоящий из двух стилизованных букв P и W — это символ польского сопротивления и означает «Польша борющаяся» (Polski Walczącej).

 

Здесь же, на площади Красиньских, находится одна из «Скамеек Шопена». Честно признаюсь, до поездки (впрочем, как и во время неё), мы ничего о них не знали. Оказывается, поставленные в 200-летнему юбилею композитора из полированного черного камня скамейки являются ещё тем аттракционом, потому что умеют исполнять фрагменты из его произведений (если нажать на соответствующую кнопочку). Во как! Кстати, остальные скамейки мы пропустили, хотя и шли по большей части по «маршруту Шопена».

 

 

Несколько бесполезных фактов

Всего скамеек 15. Их расположение:

1. Площадь Красинских (Plac Krasińskich).

2. Ул. Мёдова (ulica Miodowa).

3. Ул. Козья (ulica Kozia).

4. Площадь над туннелем Трассы Восток-Запад, где раньше располагалась консерватория (Konserwatorium Muzyczne).

5. Дворец Весслов (Pałac Wesslów).

6. Дворец Радзивиллов (Pałac Radziwiłłów).

7. Саксонский дворец (Pałac Saski).

8. Саксонский сад (Ogród Saski).

9. Костел Опеки св. Иосифа при монастыре сестер Ордена Благовещения Пресвятой Богородицы (Kościół Wizytek).

10. Казимировский дворец (Pałac Kazimierzowski).

11. Дворец Чапских (Pałac Czapskich)

12. Костел св. Креста (Kościół św. Krzyża).

13. Дворец Замойских (Pałac Zamoyskich).

14. Дворец Гнинских-Острогских (Pałac Gnińskich — Ostrogskich).

15. Памятник Шопена в Лазенках (Pomnik Chopina w Łazienkach).

На сайте Администрации Варшавы www.um.warszawa.pl/chopin выложен Аудиопутеводитель с комментариями к этим оригинальным достопримечательностям в нескольких языковых версиях (есть на русском).

 

А мы идём дальше — сворачиваем на улицу Мёдова (ulica Miodowa), которая, как и другие улицы старой Варшавы, является памятником культуры. Здесь Collegium Nobilium, на фасаде которого высится рука, Дворец Борхов (Pałac Borchów), он же Дом варшавских архиепископов (Dom Arcybiskupów Warszawskich), Церковь и монастырь Успения Пресвятой Богородицы и св. Иосафата епископа и мученика (Cerkiew i monaster Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata biskupa i męczennika), Дворец Паца-Радзивиллов (Pałac Paca-Radziwiłłów), Костёл Преображения Господня (Kościół Przemienienia Pańskiego), Дворец Млодзеёвских (Pałac Młodziejowskich), Дворец Браниских (Pałac Branickich), Дворец краковских епископов (Pałac Biskupów Krakowskich) — в общем, это одна из красивейших улиц Варшавы.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Collegium Nobilium — высшее учебное заведение (конвикт), основанное в XVIII веке. Сейчас в здании располагается Театральная академия имени Александра Зельверовича.

Здание Церкви Успения Пресвятой Богородицы принадлежит украинской грекокатолической церкви, и на храм в привычном понимании очень мало похоже — скорее, на какой-то дворец.

Костёл Преображения Господнего — барокковый костёл ордена капуцинов, в соборе захоронены многие видные деятели Польши, в том числе саркофаг с сердцем Яна III Собеского.

Интересно, что многие дворцы в Варшаве — например, Дворец Млодзеёвских, Дворец Браниских и Дворец краковских епископов, — сейчас занимают не какие-нибудь там государственные учреждения типа министерств, а принадлежат частным лицам (по реституции недвижимости они вернулись своим прежним хозяевам, владевшим ими до Второй мировой войны), и сейчас в них квартиры, сдаваемые в наём.

 

 

По пути нам встретились ещё два памятника: на перпендикулярной улочке Капитулна (ulica Kapitulna) мелькнул памятник Яну Килинскому (Jan Kiliński), а справа, на огромной площади — Героям Варшавы (Pomnik Bohaterów Warszawy).

 

Несколько бесполезных фактов

Ян Килинский (Jan Kiliński) по профессии был сапожником, а по призванию — предводителем восстания Костюшко в Варшаве 1794 года. Во время немецкой оккупации во время Второй мировой войны, в ответ на снятие польских надписей с памятника Николаю Копернику, «Килинский был арестован» — т.е. памятник Килинскому, стоящий тогда на площади Красинских, был разобран и вывезен. Подпольные организации нашли место хранения его — подвалы Национального музея. На стенах музея появилась надпись «Жители Варшавы, я здесь! Килинский Ян». «Отреагировал» и Николай Коперник: «В наказание за порчу памятника Килинскому — я приказываю продление зимы на 6 недель. Николай Коперник, астроном» — гласили надписи на стенах Варшавы. Зима 1942 года действительно была долгой и холодной.

Памятник Героям Варшавы — всё та же варшавская Сирена, — была установлена в 1964 году на Театральной площади перед Большим театром, на нынешнее место она была перенесена в 1995 году.

 

 

И вот мы снова выходим к Замковой площади, чтобы на этот раз пройтись по улице Краковское предместье (Krakowskie Przedmieście), ещё одной красивой исторической улице Варшавы. Здесь тоже, как на параде, выстроились дворцы, костёлы, памятники — всё для радости глаз туристов. Слева — Церковь св. Анны (Kościół św. Anny w Warszawie).

 

 

Несколько бесполезных фактов

В начале сквера, который тянется вдоль улицы, стоит барочная фигура Божьей Матери. Ее поставил приехавший в Польшу итальянец, королевский архитектор и скульптор Юзеф Белотти. У него было два повода это сделать: во-первых, выжил во время эпидемии 1677 г. и, во-вторых, шесть лет спустя Ян III Собеский разбил турок под Веной. За скульптурой Мадонны в братской могиле лежат члены штаба Армии Людовой, погибшие в августе 1944-го на улице Фрета от немецкой авиабомбы.

 

Справа, за рядом домов — Дворец Весслов (Pałac Wesslów). Затем, снова слева — Памятник Адаму Мицкевичу (Pomnik Adama Mickiewicza) и Костёл Кармелитов (Kościół Karmelitów), он же Костел Вознесения Девы Марии и Святого Иосифа (Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca).

 

 

Несколько бесполезных фактов

С памятником Адаму Мицкевичу, поставленному на пожертвования граждан, связана любопытная история. В 1897 г. Николай II, довольный приемом поляков во время своей поездки в Варшаву, согласился на предложение поставить на Краковском Предместье памятник Мицкевичу и открыть его 24 декабря 1898 года, в столетие со дня рождения поэта, однако поставил условие: высота памятника должна быть на голову ниже стоящей неподалеку статуи генерал-фельдмаршала Паскевича — того самого, что в 1831 г. подавил польское восстание. Поляки условие приняли, но пошли на хитрость. В проекте, представленном российским властям, условие было соблюдено, зато позже к постаменту достроили несколько ступенек, и при открытии памятника оказалось, что он выше фельдмаршала как раз на голову...

 

 

Рядом с костёлом начинается очередь в Президентский дворец (Pałac Prezydencki) — самое заметное здание улицы и одновременно самый большой из всех варшавских дворцов.

 

Несколько бесполезных фактов

За своё существование с момента строительства в XVII в. дворец раз пять менял своё название — по имени владельца или в соответствии со вкусами оккупантов — немецких или русских. Президентским, то есть местом пребывания президента Польши, он стал в 1994 г.

Характерно, что Посещение Президентского Дворца возможно для организованных групп с понедельника по пятницу, с 9:00 до 15:00, по предварительному согласованию времени, причём посещение его бесплатно — для этого надо лишь послать заполненный бланк просьбы на специальный e-mail или отправить факс.

 

 

На площади перед Президентским дворцом стоит Памятник князю Юзефу Понятовскому (Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego), а напротив него — Дворец Потоцких (Pałac Potockich). Но, к сожалению, надолго останавливаться просто нет времени, и мы идём дальше.

 

Несколько бесполезных фактов

Юзеф Понятовский — польский князь и генерал, маршал Франции, племянник последнего короля польского и великого князя литовского Станислава Августа Понятовского, герой русско-польской войны 1792 г., участник восстания Костюшко 1794 г., военный министр великого герцогства Варшавского, командир польского корпуса в походе Наполеона на Россию в 1812 году.

Памятник князю Юзефу Понятовскому работы датского скульптора Бертеля Торвальдсена был отлит в 1832 г. и имеет сложную историю: он много раз «переезжал» с места на место, был взорван в 1944 г., и только в 1965 г., отлитый заново, «встал» на своё место.

Дворец Потоцких знаменит тем, что здесь 22 января 1807 года проходил знаменитый бал в честь Наполеона I, где он танцевал со своей польской любовницей Марией Валевской. Сейчас здесь располагается Министерство Культуры Польши.

 

 

Дальше по левой стороне находится Отель Бристоль (Hotel Bristol), а ещё дальше — Костёл Визитанток (Kościół Wizytek), носящий, как водится, более длинное название — Костел Опеки св. Иосифа Пресвятой Богородицы Девы Марии (Kościół pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi), а ещё дальше — комплекс зданий Варшавского университета (Uniwersytet Warszawski).

 

Несколько бесполезных фактов

Корпуса Варшавского университета слева вдоль Краковского предместья — это сплошь дворцы: Дворец Тышкевичей-Потоцких (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich), Дворец Уруских (Pałac Uruskich) и Казимировский дворец (Pałac Kazimierzowski).

 

 

К сожалению, пройти через ворота и войти внутрь дворика и хотя бы мельком взглянуть на все здания нет времени, и мы идём дальше. Справа, во дворах, находится Дворец Чапских (Pałac Czapskich) — одно из оригинальнейших зданий польской столицы, также принадлежащее Варшавскому университету, — но к нему мы тоже не попадём: время, время!

 

Несколько бесполезных фактов

Во Дворце Чапских в разное время жили многие деятели культуры Польши. Более всего дворец знаменит тем, что стал последним домом Шопена в Польше; после своего отъезда он больше никогда не бывал на родине — поэтому в южной пристройке дворца, выходящей на улицу Краковское предместье, в большом помещении на 3 этаже расположен Маленький салон семьи Шопен (Salonik Chopinów), обставленный антикварной мебелью и личными вещами композитора.

Во дворе перед дворцом стоит копия конной статуи венецианского кондотьера Бартоломео Коллеоне скульптора Андреа Верроккьо (оригинал стоит в Венеции).

 

Далее справа находится Базилика св. Креста (Kościół Świętego Krzyża), в колонне которой захоронена урна с сердцем Фредерика Шопена.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Базилика, построенная в конце XVII в., в первые дни Второй мировой войны была разрушена, и была заново отстроена в 1945—1953 годах. Кроме захоронений, базилика знаменита своей статуей Иисуса Христа, несущего крест, установленной перед храмом, а также алтарём Святейшего Сакраменто, который Иоанн Павел II назвал алтарём Отечества с учетом исключительного значения храма для Варшавы и всей Польши.

 

Улица Краковское предместье заканчивается Дворцом Сташица (Pałac Staszica) с установленным перед ним памятником Николаю Копернику (Pomnik Mikołaja Kopernika), и следом начинается улица Новый Свят (Nowy Świat). А мы, как ни печально, поворачиваем назад.

 

Несколько бесполезных фактов

Дворец Сташица был построен в начале XIX в., а в конце того же века был перестроен в русско-византийском стиле (кстати, забавно, выглядел). Позже, на начале XX в., здание было перестроено уже в неоклассическом стиле, разрушено во время Варшавского восстания, и снова восстановлено в 1946—1950 годах. В настоящее время здание принадлежит Польской академии наук.

 

На этом содержательная часть нашей экскурсии по Варшаве, к сожалению, закончилась. Оставалось полчаса — как раз добежать до Замковой площади, перекусить на бегу местным фастфудом, да спуститься к автобусу.

 

Что пропущено

О! Сколько же остаётся по-прежнему неувиденного в Варшаве! Новый город, Дворец культуры и науки (Pałac Kultury i Nauki), Музей Дворец в Вилянове (Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie), Музей Королевские Лазенки (Muzeum Łazienki Królewskie)… А прочитав про Мультимедийный Парк Фонтанов (Multimedialny Park Fontann), как «…в дымке от разноцветных струй воды Сирена сходит с пьедестала, проплывает под Свентокшиским мостом, а затем едет в город автомобилем марки Варшава…» хочется тут же заказать билеты до Варшавы и завтра же лететь, чтобы всё это увидеть!

 

* * *

 

Во второй половине дня записывались на дополнительные экскурсии.

Из всего многообразия коллективных мероприятий мы выбрали только посещение колеса обозрения «Лондонский глаз». Вообще, официальная цена этого аттракциона составляет £19.20, ТТВ предлагает за £20. В общем, тогда нам это показалось хорошей идеей.

 

* * *

 

В отель Baranowski в Слюбице приехали рано — в 18:30. Поужинали в ресторане при отеле — дёшево, много и вкусно.

[capricorn]

Глава 3. Германия

День 3. Город медведей и зелёных человечков

Берлин (Berlin)

 

— Это русский народ? Ну да, когда думают о русских, обычно представляют медведей на велосипедах. Но они все — медведи на велосипедах!

— Да, все они медведи на велосипедах!

— И что нам делать теперь?

— Мы — агенты под прикрытием на вражеской территории. Нам нужно просто ничем не выделяться!

— Держи их! Они не медведи и не на велосипедах!

«Гриффины»

 

— Что делать, если увидел зелёного человечка?

— Переходить дорогу!

Анекдот

 

Несколько бесполезных фактов

1. Берлин — это поистине мультикультурный мегаполис. Из почти 4-хмиллионного города больше 450 тысяч (а это 14 % !) — иностранцы из 185 государств. А также, по большей части с сожалением, можно сказать, что Берлин — это второй в мире город по количеству живущих в нём турок (на первом месте — Анкара).

2. Говорят, в Берлине располагаются 175 музеев. Шутят, что количество музеев в Берлине больше, чем количество дождливых дней в году.

3. До 1710 года на территории современного Берлина располагался ещё один город — Кёльн (Cölln). Поэтому, если, побывав в Варшаве, мы честно могли сказать, что видели Прагу, то, побывав в Берлине, мы можем смело утверждать, что ходили по Кёльну. Главное, не пропустить этот момент.

 

Зачем ехать

«Стандартная» программа: экскурсия — зоопарк — магнитики — это уже не комильфо.

В Берлин надо ехать смотреть шедевры мирового искусства. Наша цель в этой поездке — конечно же, Пергамон-музей, где находятся два величайших шедевра древнего мира: Пергамский алтарь и Ворота Иштар.

 

Городские ориентиры

Центральный район Берлина — Митте (Mitte) — это средоточие важнейших площадей и достопримечательностей Берлина. С востока на запад: это площадь Александерплац с фонтаном «Нептун» и Красной ратушей, Музейный остров с Берлинским собором, бульвар Унтер-ден-Линден со зданиями Цейхгауза, Государственной библиотеки, Государственной оперы и Университета, и заканчивающийся Бранденбургскими воротами. Чуть к югу от Унтер-ден-Линден расположилась красивая площадь Жандарменмаркт с Французским и Немецким соборами.

К югу он Бранденбургских ворот находится Потсдамская площадь с современным комплексом Культурфорум, на территории которого расположились, в частности, Филармония и многочисленные музеи.

К юго-востоку от Митте находится район Фридрихсхайн (Friedrichshain), там находится одноименный старейший публичный парк в Берлине, к югу — район Кройцберг (Kreuzberg), соединяющийся с Митте улицей Фридрихштрассе (Friedrichstraße).

На западе Митте граничит с районом Тиргартен (Tiergarten), важнейшим в прошлом районом Западного Берлина. На юге главной магистралью района является шикарная улица Курфюрстендамм (Kurfürstendamm). На стыке Митте и Тиргартена — гигантский парк, к северу от которого расположился комплекс административных зданий, в числе которых Рейхстаг и Ведомство федерального канцлера. С западной стороны к парку Тиргартен примыкает еще один важный музейный комплекс с Берлинской картинной галереей, недалеко от которой находится и один из крупнейших в мире Берлинский зоопарк.

Еще немного западнее Тиргартена расположился район Шарлоттенбург (Charlottenburg) со знаменитым одноименным замком в стиле барокко.

 

Полезности

1. Путеводители

В Интернете найдены путеводители:

- «Берлин» от Nelles Verlag: «классический» путеводитель с самыми лучшими (на мой взгляд) картами;

- «Берлин» от «Афиши» — на фоне других путеводителей этого издательства чрезвычайно скучный;

- «Берлин» от «Дорлинг Киндерсли» и его аналог на английском.

2. Карты

Карта Берлина в поездке выдаётся.

3. Разности

Все знают, что в Берлине есть два «почти экскурсионных» автобусных маршрута — № 100 и № 200. В сети гуляет единственное описание этих маршрутов, написанное лет 10 назад одним путешественником, и повторяемое на множестве сайтов с небольшими вариациями. На новой карте ТТВ эти маршруты прорисованы, правда, маршрут № 200 не совсем совпадает с тем, которым мы ехали в этой поездке во время самостоятельного осмотра города.

 

Время и место

Трептов-парк (Treptower Park) — с 8:00 до 8:20

Начало автобусно-пешеходной экскурсии на Музейном острове — в 8:40.

Сбор для отъезда из города — в 14:00 на стоянке возле Зоопарка (Zoo).

 

Дополнительные мероприятия

Экскурсия «Берлинский Манхэттен» (8€) — состоялась.

 

Как это было

Накануне гид усиленно рекламировала экскурсию «Берлинский Манхэттен» — мол, «такого мы ещё не видели». По её словам выходило, что наш автобус доедет до стандартного места сбора — Зоопарка, а желающие уже поедут на эту чудную экскурсию. В наши планы ни первое, ни второе не входило, поэтому я спросил о возможности высадить нас на Музейном острове. На вопрос «Зачем?» я честно ответил — «Чтобы пойти в Пергамон». «Но Пергамон по понедельникам не работает» — сообщила она в ответ радостную новость (эта фраза потом для нас стала крылатой). Но высадить нас на Музейном острове согласилась.

 

В целом, пребывание в городе происходило по стандартному сценарию. Сначала был заезд в Трептов-парк (Treptower Park).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Если судить по путеводителям, Трептов-парк — не такая уж достопримечательность. В большинстве путеводителей про него даже не упоминается, а если и пишут о скульптуре воина-освободителя на могиле 5 000 советских солдат, погибших в битве за Берлин, то где-то в разделе «Прочее».

 

 

На посещение мемориала советских солдат, павших во Вторую мировую войну, выделили 20 минут. Поклониться могилам, погрустить у «плакучих» берёзок — и снова в автобус.

 

Едем к мосту Эльзенбрюкке (Elsenbrücke). Именно с него начинается небольшой аттракцион для сидящих слева по ходу движения автобуса: сначала открывается инсталляция с гордым названием «Молекулярный человек» (Molecule Man) посреди реки Шпрее, затем после некоторого количества серых незапоминающихся зданий мелькнёт мост Обербаумбрюкке (Oberbaumbrücke), и начнётся East Side Gallery на остатках Берлинской стены.

 

 

Несколько бесполезных фактов

«Молекулярный человек», представляющий собой трех 30-метровых мужчин из алюминия, стоящих друг напротив друга и соприкасающихся в центре, символизирует точку соприкосновения трёх районов Берлина — Кройцберг, Трептов и Фридрихсхайн.

Мост Обербаумбрюкке, построенный в 1894-1896 гг. в стиле кирпичной неоготики, — наверное, один из самых красивых и запоминающихся мостов Берлина. После разделения Германии и вплоть до падения Стены Обербаумбрюке использовался исключительно как КПП — пока в 1989-м снова не открыли свободный проход.

East Side Gallery, если верить путеводителям — самая большая в мире художественная галерея под открытым небом, главный и единственный экспонат которой — один из немногих сохранившихся фрагментов Берлинской стены. Вскоре после воссоединения Германии в 1990 году 118 художников из 21 страны украсили 1316-метровое бетонное сооружение картинами на темы свободы, мира и терпимости. К самым известным и охотно фотографируемым картинам относятся «Трабант», прорывающийся сквозь стену Биргиты Киндер и «Братский поцелуй» Дмитрия Врубеля.

 

 

Ещё 10 минут, и мы уже на Музейном острове возле Берлинского кафедрального собора (Berliner Dom). Группа с местным гидом идёт на стандартную экскурсию, а все желающие (в том числе и мы) отправляются на самостоятельную прогулку — до встречи через 5 часов возле Зоопарка.

 

Несколько бесполезных фактов

Музейный остров (Museumsinsel) — название, которое получила северная оконечность острова Шпрееинзель (Spreeinsel). А южная часть острова называется Рыбацким островом (Fischerinsel) — на его месте до 1709 года был самостоятельный город Кёльн (правда, в отличие от того самого Кёльна, название его писалось как Cölln, а не Köln).

На Музейном острове находятся музеи — это и ежу понятно. Причём не просто музеи, а Музеи: Музей Боде (Bode-Museum) с экспозициями Скульптурного собрания, Музея византийского искусства и Монетного кабинета, Новый музей (Neues Museum) с Египетским музеем и собранием папирусов и знаменитым бюстом Нефертити, а также Музеем доисторического периода и ранней истории, Старая национальная галерея (Alte Nationalgalerie) с работами XIX века из коллекции Фонда прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), Старый музей (Altes Museum) с собранием античного искусства Древней Греции и Древнего Рима, ну и, конечно, Пергамский музей (также Пергамон-музей; Pergamonmuseum) с Античным собранием, Музеем исламского искусства и Переднеазиатским музеем.

 

Как известно, нельзя объять необъятное, поэтому из всего многообразия музеев наша цель на этот раз — Пергамский музей, самый посещаемый музей Берлина. Кстати, несмотря на слова гида, музей в понедельник работал (он вообще каждый день работает). Однако до его открытия — 10 часов — было ещё больше часа, как раз прогуляться до Александерплац (Alexanderplatz).

 

 

В Берлинский кафедральный собор мы не пошли (а он открывался через 15 минут), хотя ни разу там не были. Взглянули на «вечную» стройку «Гумбольдтфорума» на Дворцовой площади (Schloßplatz), и свернули на Карл-Либкнехт-штрассе (Karl-Liebknecht-Straße).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom) — это протестантская церковь (самая большая протестантская церковь Германии), и именно поэтому она не является собором в фактическом смысле этого термина, поскольку никогда не была местом пребывания епископа католической церкви. Собор имеет пышное внутреннее убранство, которое скорее напоминает убранство католической церкви; в нём захоронены представители династии Гогенцоллернов — королей Пруссии.

Дворцовая площадь расположена на острове Шпрееинзель к югу от Музейного острова. Своим названием площадь обязана стоявшему на этом месте Городскому дворцу (Berliner Stadtschloß), главной (зимней) резиденции бранденбургских маркграфов и курфюрстов, а позднее прусских королей и германских императоров. Дворец, который, как утверждают путеводители, являлся одним из выдающихся произведений архитектуры протестантского барокко и был одним из лучших образцов королевских резиденций Европы, был сильно разрушен во время Второй мировой войны, и в итоге и затем снесён в 1950 г.

«Гумбольдтфорум» (Humboldtforum, «Форум Гумбольдта») — это здание, которое строится на месте Берлинского Городского дворца. Судя по описаниям, «Гумбольдтфорум» будет напоминать снесённый дворец, но, глядя на уже установленный «Гумбольдтбокс» (Humboldt-Box) — информационный центр, — в это верится с трудом.

 

Здесь сразу бросаются в глаза два символа Берлина, встречающиеся тут и там по всему городу. Первый из них — это, конечно, медведь с поднятыми вверх лапами из серии «содружества медведей Бадди» (United Buddy Bears). Второй — это зелёный Светофорный человечек (Ampelmännchen). И если медвежат самых разных расцветок можно встретить по всему городу, то светофорного человечка — только в восточной части Берлина.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Медведи Бадди появились в Берлине в 2001 году, а спустя год открылась выставка из раскрашенных художниками всего мира мишек под девизом «искусство и толерантность». Сейчас Медведи Бадди объездили 5 континентов под эгидой ЮНИСЕФ с посланием мира, любви, терпимости и взаимопонимания между народами.

В Берлине светофоры для пешеходов сразу обращают на себя внимание: нигде больше в мире не увидишь такого веселого шагающего зеленого человечка в шляпе. Эти человечки — наследие ГДР, до объединения Берлина их можно было увидеть только в восточной части. Человечки мирно жили на улицах Восточной Германии до самого объединения, когда старые восточно-германские светофоры начали менять на новые, с новыми «стандартными» человечками. Восточные немцы, однако, проявили чудеса ностальгии, началась борьба за сохранение Ампельманнхена, которого тут уже окрестили «последним символом ГДР». Для защиты зеленого человечка даже организовали «Комитет по спасению светофорного человечка» (Komitee zur Rettung der Ampelmännchen).

 

 

Прошли мимо Хайлигегейсткирхплатц (Heiligegeistkirchplatz) с фигурами женщины и мужчины на пьедесталах, больше похожую на торговый пассаж, чем на обычную площадь.

И вот мы на Александерплац, здесь Фонтан «Нептун» (Neptunbrunnen), церковь Святой Марии, она же Мариенкирхе (St. Marienkirche Berlin), Красная ратуша (Rotes Rathaus), и, конечно же, Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Александерплац, которую часто называют просто Алекс (Alex), была главной площадью Восточного Берлина. Свое нынешнее название она получила в 1805 году, когда российский император Александр I приехал в Берлин для заключения антинаполеоновского союза с Фридрихом Вильгельмом III.

Берлинская телебашня высотой 368 метров, построенная в конце 60-х гг., задумывалась как архитектурный и политический символ ГДР, поэтому её разместили именно на Александерплац — чтобы было хорошо видно из западной части города. Гиды любят рассказывать про «досадную промашку идеологического характера», связанную с этой телебашней: солнечные лучи, отражаясь в его куполе, образуют крест. Этот оптический эффект берлинцы иронично назвали «папской местью», а саму телебашню — Мемориальной церковью Ульбрихта (по аналогии с Мемориальной церковью кайзера Вильгельма в Западном Берлине и намекая на Вальтера Ульбрихта, руководителя ГДР).

Красная ратуша была построена в 60-х гг. XIX в. в стиле полуренессанса-полуготики из традиционного для Берлина красного кирпича. В послевоенные годы она стала объектом насмешек: в ней заседала мэрия социалистического Берлина, и, произнося «Rotes Rathaus», западные немцы неизменно имели в виду политику, а не цвет.

Мариенкирхе — единственное каменное строение времен основания города и одновременно единственная действующая средневековая церковь Берлина. Она появилась в 1270 году и знаменита сохранившейся средневековой фреской «Пляска смерти».

Фонтан Нептун был спроектирован в конце XIX века по образу и подобию римских фонтанов Бернини. Четыре аллегорические женские фигуры, окружающие морского бога, олицетворяют четыре главные реки Германии того времени — Рейн (с рыбацкой сетью и виноградной лозой), Вислу (с поленом), Одер (с козой и шкурой) и Эльбу (с колосьями и фруктами). Изначально фонтан был установлен на Дворцовой площади перед Городским дворцом. После сноса дворца фонтан был отправлен на хранение, и установлен на своём нынешнем месте только в 1969 году.

 

Напротив фонтана «Нептун», между Шпандауэр-штрассе (Spandauer Straße) и Шпрее, если верить путеводителям, находится Форум Маркса и Энгельса (Marx-Engels-Forum), где должны сидеть в позе мыслителей бронзовые Маркс и Энгельс. Аттракцион замечательный, но то ли он на реконструкции, то ли его совсем закрыли, но факт остаётся фактом: на месте Макса и Энгельса мы нашли только забор.

 

 

Полюбовавшись достопримечательностями, мы возвращаемся обратно. Идём вдоль Берлинского кафедрального собора по Шпреепроменаде (Spreepromenade) к мосту Фридрихсбрюкке (Friedrichsbrücke). Вдруг на парапете замечаем скульптурную группу из трёх обнажённых девочек и мальчика, которая так и называется, незамысловато, — «Три девочки и один мальчик» («Drei madchen und ein knabe»).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Рядом с этой скульптурной группой под землёй располагается Музей ГДР (DDR Meseum). А напротив — стоит гостиница «Radisson Blu», знаменитая прежде всего тем, что в её центральном дворе находится Аквадом (Aquadom) — цилиндрический бассейн из акрилового стекла высотой 25 метров, наполненный морской водой, в котором обитает примерно 1500 тропических рыб 97 видов. Кульминацией экскурсии в CityQuartier DomAquarée, частью которого этот аквариум является, становится поездка в стеклянном лифте внутри аквариума.

 

 

Но мы здесь не задерживаемся, мы идём дальше. Переходим мост. Проходим через колоннаду, мимо Нового музея идём к боковому, «временному» входу Пергамского музея (как известно, главный вход закрыт на реставрацию). До открытия ещё 20 минут, но очередь возле кассы уже стоит. Ещё чуть-чуть, и мы у цели.

 

 

Что такое Пергамский музей? Это Пергамский алтарь — как говорят, величайшее достижение эллинизма и одно из самых знаменитых в мире произведений искусства, и вообще, среди других сохранившихся произведений эллинистического искусства сравниться с ним по красоте может разве что луврская Ника Самофракийская, а по масштабу — вообще ничто. Ворота Милетского рынка — памятник не меньшего масштаба, образец римской архитектуры императорской эпохи. Ворота Иштар из легендарного Вавилона и Дорога процессий… Аааа! Ради этого стоило ехать в Берлин!

 

 

Несколько бесполезных фактов

Пергамский алтарь — это Алтарь Зевса, созданный в 180-160 гг. до н.э., во времена правления короля Евмена II в Пергаме, столице малоазийского эллинистического царства (на территории нынешней Турции), в античности повсеместно знаменитой благодаря комплексу храма Зевса и библиотеке, не уступавшей Aлександрийской, и давшей название пергаменту. Рельефы опоясывающего фриза алтаря изображают гигантомахию, борьбу богов Олимпа против гагантов (не путать с титанами! — ох, уж эти древние греки! Такие выдумщики!) — символ тяжелой борьбы династии Атталидов против галатов (малоазиатских кельтов).

Рыночные ворота Милета высотой почти 17 м и шириной 29 м были созданы при императоре Адриане около 120 г. н.э. в соседнем с Прегамом Милете, как свидетельство расцвета римского искусства и культуры.

Ворота Иштар — это Вавилонские ворота времен библейского царя Навуходоносора (605-562 годы до н.э.), посвященные богине Иштар. Быки и сирруши на этих воротах выполняли декоративную и магическую функцию (защиты от зла), так же как и фигуры львов на Дороге Процессий и на королевском дворце (начало VI века до н.э.).

 

 

…Час пролетел незаметно (можно было б, конечно, и подольше задержаться в музее, но тогда б мы больше никуда не успели).

 

 

Мы идём к Дворцовому мосту (Schloßbrücke).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Площадь между Старым музеем и Берлинским кафедральным собором называют Люстгартеном (Lustgarten, т.е. «парк утех»), поскольку, разбитый в XVII веке, этот парк был частью Городского дворца. Кроме фонтана в центре, в Люстгартене установлена Гранитная чаша (Granitschale), выполненная по заказу прусского короля Фридриха Вильгельма III из единого куска гранита, а перед Старым музеем — две статуи: «Боец со львом» («Löwenkämpfer») — слева, — и «Сражающаяся амазонка» («Kämpfende Amazone») — справа.

 

 

Выходим на Унтер-ден-Линден (Unter den Linden). Насладиться в полной мере красотой Берлина мешает «вечная» стройка. Что они там делают? — метро роют? — или реставрируют здания? — или всё вместе? — неважно: самый красивый кусочек Берлина — от Дворцового моста до трети Унтер-ден-Линден — по-прежнему в строительных лесах. Вернее, скрыта только левая часть, но от этого не легче.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Унтер-ден-Линден (т.е. «под липами») — один из главных и, вероятно, самый известный из бульваров Берлина. Липы появились на месте нынешнего Унтер-ден-Линден в 1647 г. по приказу Фридриха Вильгельма. По этой дороге «Великий курфюрст» ездил верхом из королевского дворца в свои охотничьи угодья в Тиргартене. 1000 лип и 1000 ореховых деревьев образовывали аллею в шесть рядов. Позже Фридрих II решил застроить аллею парадными зданиями, для чего было снесено 44 дома, и на их месте построено 33 особняка для высшей знати и просторные дома для зажиточных горожан.

 

Итак, что там скрыто слева? Сначала — Комендантский дом, он же Старая комендатура (Kommandantenhaus, Alte Kommandantur), затем Дворец кронпринца (Kronprinzenpalais) и стоящий поперёк Унтер-ден-Линден Дворец Принцесс (Prinzessinnenpalais).

 

Несколько бесполезных фактов

Комендантский дом, построенный в конце XVIII в., предназначался для коменданта Берлинского гарнизона — отсюда, собственно, и название.

Дворец кронпринца был перестроен в середине XVIII в. из частного дома и места пребывания губернатора Берлина в позднеклассический дворец для, как не трудно догадаться по названию, наследного принца.

Ну а Дворец Принцесс получил своё название после перестройки для дочери короля Фридриха Вильгельма III.

Все эти здания сильно пострадали во Второй мировой войне, поэтому восстанавливались не полностью, а лишь частично — только внешние стены и фасад.

 

Мы идём по правой стороне Унтер-ден-Линден, не реставрируемой, — мимо Цейхгауза (Zeughaus), величественного здания напротив Берлинского кафедрального собора, — к Новой караульне (Neue Wache), в которую, собственно, и заходим.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Цейхгауз (говорят, правильно произносить «цойгхаус») — это старейшее здание на бульваре Унтер-ден-Линден, и одно из самых красивых зданий немецкого барокко в Северной Германии. Оно было построено в 1730 году в качестве арсенала. После Второй мировой войны в здании Цейхгауза находился Музей немецкой истории, сейчас — Немецкий исторический музей (Deutsches Historisches Museum).

Здание Новой караульни было построено при прусском короле Фридрихе Вильгельме III в 1816—1818 годах в качестве караульного помещения для королевской охраны и одновременно как памятник павшим в Наполеоновских войнах. Позже оно было перестроено в памятник павшим в Первой мировой войне, затем — в мемориал-предостережение памяти жертв фашизма и милитаризма, а с 1993 года — в памятник жертвам войны и тирании.

 

 

Зашли внутрь. Погрустили у скульптуры «Мать с погибшим сыном» (также называемой «Пьета»). И снова в путь! Заходим за здание Новой караульни. Здесь находятся здание Театра Максима Горького (Maxim-Gorki-Theater) и «Дворец в крепостном рву» (Palais am Festungsgraben).

 

Несколько бесполезных фактов

Театра Максима Горького — это самый маленький из Берлинских государственных театров — всего на 440 мест. Он был построен в 1952 «как место для русского и советского театрального искусства», сейчас это один из самых успешных берлинских театров.

«Дворец в крепостном рву», построенный в конце XVIII века, первоначально носил название «Дворец Доннера» (Palais Donner) по имени его первого владельца. Сейчас здесь, среди прочего, располагается Саарская галерея (Saarländische Galerie) — галерея современного европейского искусства.

 

Выходим обратно на Унтер-ден-Линден. Справа от нас находится Берлинский университет имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin), ещё дальше — вся скрытая в лесах Берлинская государственная библиотека (Staatsbibliothek zu Berlin), и посередине Унтер-ден-Линден — Конная статуя Фридриха Великого (Reiterstandbild Friedrichs des Großen).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Берлинский университет имени Гумбольдта, основанный в 1809 году — старейший из четырёх университетов Берлина. В 1828 году он получил название Университет Фридриха Вильгельма в честь прусского короля Фридриха Вильгельма III, в царствование которого был учреждён; в 1949 году переименован в честь братьев Гумбольдтов, внёсших значительный вклад в развитие университета.

Берлинская государственная библиотека (полное название — Берлинская государственная библиотека — Прусское культурное наследие) — это крупнейшая научная универсальная библиотека на территории распространения немецкого языка. Библиотека была основана в 1661 году курфюрстом Бранденбурга Фридрихом Вильгельмом. После Второй мировой войны фонды библиотеки, включавшие в себя на тот момент около трёх миллионов томов и внушительные специальные фонды, были разделены между Немецкой государственной библиотекой в Восточном Берлине и Государственной библиотекой прусского культурного наследия в Западном Берлине, а с объединением Германии вновь воссоединены. Изначально библиотека размещалась в аптекарском флигеле берлинского Городского дворца, затем — в здании Старой библиотеки на Бебельплац, и только в 1914 г. Берлинская государственная библиотека переехала в нынешнее здание, которое является самым крупным историческим зданием в округе Митте.

 

Напротив Берлинского университета находится Бебельплац (Bebelplatz, площадь Бебеля). Туда мы и идём. Площадь по периметру окружают: Берлинская государственная опера (Staatsoper Berlin), Собор Святой Ядвиги (Sankt-Hedwigs-Kathedrale), здание штаб-квартиры Dresdner Bank (Geschäftszentrale der Dresdner Bank) и Старая библиотека (Alte Bibliothek).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Берлинская государственная опера, также именуемая Немецкой государственной оперой (Deutsche Staatsoper), или Государственной оперой на Унтер-ден-Линден (Staatsoper Unter den Linden), была основана в 1742 году как Королевская придворная опера (Königlichen Hofoper) при Фридрихе II.

Собор Святой Ядвиги — это католический собор и место пребывания архиепископа Берлина. Он был построен в XVIII веке как первая католическая церковь в Пруссии после протестантской Реформации по разрешению короля Фридриха II. Намерением Фридриха было предложить многочисленным католическим иммигрантам, прибывшим в Берлин, особенно из Верхней Силезии, место для поклонения, поэтому церковь была посвящена покровителю Силезии и Бранденбурга, Святой Ядвиге Силезской. Примечательно, что изначально здание было спроектировано по образцу Пантеона в Риме.

Здание Старой библиотеки, носящее прозвище «комод», было возведено в 1775—1780 гг. в стиле барокко по приказу всё того же Фридриха Великого, и изначально предназначалось для Королевской библиотеки — первой публичной библиотеки Германии. Своим обликом Старая библиотека напоминает Михайловский корпус венского Хофбурга: Фридрих Великий приказал архитектору Унгеру скопировать венский проект. Однако в самой Вене проект, которому уже на этот момент было уже 50 лет, в несколько изменённой форме был воплощён лишь в 1889—1893 гг. Таким образом возник исторический курьёз: берлинская копия на сто лет старше своего венского оригинала. С 1914 г. в Старой библиотеке размещается юридический факультет Университета имени Гумбольдта.

 

 

Площадь была наполовину перегорожена строительным забором, поэтому найти Памятник сожженным книгам (Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung) нам так и не удалось.

 

Несколько бесполезных фактов

Памятник сожженным книгам — это напоминание об одной из печальных страниц немецкой истории: 10 мая 1933 г. около 40 тысяч студентов, профессоров, членов СА и СС уничтожали на костре книги названных «антинемецкими» авторов: Зигмунда Фрейда, Эриха Кестнера, Бертольда Брехта, Генриха и Клауса Маннов, Лиона Фейхтвангера, Стефана Цвейга и Карла Маркса. Памятник работы израильского художника Михи Ульмана представляет собой уходящие под землю пустые белые книжные стеллажи под стеклянной плитой в центре площади.

 

Мы идём дальше: поворот направо, поворот налево, и вот уже показалась Жандарменмаркт (Gendarmenmarkt), одна из самых красивых площадей столицы Германии. Архитектурный ансамбль площади составляют Концертный зал (Konzerthaus Berlin) и два «зеркальных» собора — Немецкий (Deutscher Dom) и Французский (Französischer Dom).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Эта площадь была заложена в XVII в. в качестве рынка, и успела сменить множество названий. Своё нынешнее название площадь обрела в 1799 году благодаря расквартированному неподалеку по приказу «солдатского короля» Фридриха Вильгельма I кирасирскому полку «жандармов» (gens d'armes) — элитной прусской кавалерии.

Концертный зал был возведён в 1818-1821 гг. в неоклассическом стиле как «Берлинский драматический театр». Здание было разрушено во время Второй мировой войны и в 1967 году восстановлено в первоначальном виде. Это постоянное место пребывания Берлинского симфонического оркестра.

Немецкий и Французский соборы соборами в полном смысле слова никогда не были: богослужений там не проводилось, а французское dôme, которое сейчас переводится как «собор», первоначально означало просто «купол».

Французский собор (Französischer Dom) скопирован с протестантского храма в Шарантоне, под Парижем; внутри у него музей, посвященный истории французских гугенотов, нашедших убежище в Берлине благодаря «Великому курфюрсту» Фридриху Вильгельму. Наверху необарочной башни собора находятся ресторан и смотровая площадка.

Немецкий собор, как и его стилистический двойник Французский, был построен в начале XVIII в. Во время революции 1848 года здесь хоронили погибших героев. В 1996 году собор открылся после 12-летней реставрации, и теперь в нем размещается выставка немецкого Бундестага, посвящённая истории парламентской демократии в Германии.

 

Передохнув немного на Жандарменмаркт и отведав местного мороженого, мы повернули обратно на Унтер-ден-Линден, чтобы сесть там на знаменитый «почти экскурсионный» автобус № 100 и уехать к следующему обязательному пункту нашей программы — Зданию Рейхстага (Reichstagsgebäude, т.е. «здание государственного собрания»). Надо сказать, что в Берлине ничего не изменилось в плане оплаты проезда — автобусы по-прежнему ходят по расписанию и очень часто, а Einzelfahrschein (то есть одноразовый билет) можно купить у водителя, и он будет действовать 2 часа.

Поэтому сказав водителю подошедшего автобуса заветное слово «drei» и положив денюжку (это важно — именно положить, а не дать в руки), мы получили заветные три билета. Проехали скучную, вдоль и поперёк перекопанную Унтер-ден-Линден, мы через 2 остановки вышли на Площади Республики (Platz der Republik).

 

Сколько лет прошло с нашего прошлого посещения Берлина? Ну да, 5 лет. Теперь нет очереди на улице, чтобы забраться на купол Рейхстага: теперь всё по предварительной записи. Всё чинно и благородно. Только почему-то лужайка перед Рейхстагом не зелёная от травы, а какая-то облезлая, и вообще огорожена безобразным металлическим забором. И почему-то Рейхстаг, построенный в стиле итальянского высокого Возрождения, кажется ещё более чуждым на фоне соседних Здания Ведомства федерального канцлера Германии (Bundeskanzleramt) и Дома Пауля Лёбе (Paul-Löbe-Haus).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Площадь Республики появилась в 1735 году как плац для строевой подготовки прусских солдат, а в середине XIX века получила название Королевской (Кёнигсплац, Königsplatz). Свое нынешнее название площадь получила в период Веймарской республики (1926—1933), а окончательно это название утвердилось после падения Третьего рейха в 1948 году.

Здание рейхстага начали строить в 1884 году при кайзере Вильгельме I, а закончили уже при кайзере Вильгельме II. Соответственно, до 1933 года здесь заседал одноимённый государственный орган Германии — рейхстаг Германской империи и рейхстаг Веймарской республики, а с 1999 года размещается Бундестаг. Германский Бундестаг является самым посещаемым парламентом в мире.

Здание Ведомства федерального канцлера Германии и Дом Пауля Лёбе построены в 2001 году. Первое из них служит официальным местом работы правительства, а второе, носящее имя бывшего президента рейхстага Пауля Лёбе, является вспомогательным зданием парламента ФРГ.

 

 

«Поставив галочку» напротив пункта «Рейхстаг», мы пошли к площади 18 марта (Platz des 18. März) с Бранденбургскими воротами (Brandenburger Tor).

 

Несколько бесполезных фактов

Название этой площади должно напоминать сразу о двух датах. Первая — это 18 марта 1848 года, когда в революционных боях «закладывались традиции свободы и демократии в Германии». Вторая — это 18 марта 1990, «первые свободные выборы Народной палаты ГДР», послужившие толчком к прекращению существования ГДР как самостоятельного государства и, соответственно, к объединению Германии.

Бранденбургские ворота — это единственные сохранившиеся городские ворота Берлина. Они были созданы в 1788—1791 годах, и изначально носили название «Ворота мира» (Friedenstor), и как утверждается, образцом для них послужили Пропилеи Акрополя в Афинах. Долгие годы (с 1961 по 1989 г.) Бранденбургские ворота служили символом разделённых Германии и Берлина, поскольку находились на границе Западного Берлина и столицы ГДР, а после 1989 года стали воплощением воссоединения страны.

 

Пойти на другую сторону Бранденбургских ворот — на Парижскую площадь (Pariser Platz), чтобы рассмотреть знаменитую квадригу в «правильном» ракурсе — у нас не было времени. Мы спешили на собственную экскурсию «Берлинский Манхэттен».

 

 

Мы идём по Эбертштрассе (Ebertstraße) — мимо Мемориала памяти убитых евреев Европы (Denkmal für die ermordeten Juden Europas) и Большого Тиргартена (Großer Tiergarten) — по направлению к Потсдамской площади (Potsdamer Platz).

 

Несколько бесполезных фактов

Мемориал памяти убитых евреев Европы был открыт в 2005 году и представляет собой огромное поле из более чем 2 700 серых плит. В общем, сделано всё, чтобы посетители очень-очень много думали.

 

В двух шагах от Потсдамской площади свернули на небольшую площадь Инге-Байсхайм-платц (Inge-Beisheim-Platz), в центре которой стоит фонтан с необычной скульптурой Феникс (Phoenix), подарком фонда Отто Байсхайма городу Берлину.

 

 

И вот она — Потсдамская площадь (Potsdamer Platz), сросшаяся с соседней Лейпцигской площадью (Leipziger Platz) — огромная, широкая, и ультрасовременная — вся, от окружающих её зданий из стекла и бетона и заканчивая станцией метро.

 

Несколько бесполезных фактов

В 20-х годах XX века Потсдамская площадь была крупнейшим перекрестком Европы: тут находились дорогие отели, модные рестораны и бесчисленные одежные и продуктовые лавки, через неё проходили 26 трамвайных линий и 2 линии подземки. Движение транспорта на Потсдамской площади считалось самым интенсивным в Европе, из-за чего в 1924 году здесь был установлен первый в Германии светофор. Война превратила площадь в руины — на месте неё до 90-х гг. XX в. был гигантский, заросший травой пустырь, в центре которого можно было поставить машину и поселиться в ней, готовя еду на костре. С падением Берлинской Стены городу потребовался новый центр, и в 1993 году компании Daimler-Benz и Sony, скупив землю вокруг Потсдамер-плац, развернули здесь самую масштабную городскую стройку XX века: был построен современный квартал с 19 зданиями и 10 улицами.

 

Мы идём смотреть Sony Center — комплекс зданий, один из символов нового Берлина. Sony Center поражает сразу своим футуризмом — кажется, вот таким должен быть город будущего.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Sony Center был открыт в 2000 году, и предназначается как для работы, так и для жилья и проведения досуга. Над овальным форумом находится шатровая крыша, закреплённая на стальном кольце, лежащем на окружающих зданиях, призванная символизировать святую для японцев гору Фудзияму. По японским поверьям ками — синтоистские духи — живут в горах, но поскольку в Берлине нет гор, для ками тем самым было создано искусственное пристанище, чтобы компания Sony и в Европе находилась под защитой ками.

 

 

К сожалению, и здесь долго задерживаться нам уже нет времени — пора ехать к месту сбора, — Зоопарку. Мы выходим на остановку и садимся в подъехавший автобус маршрута № 200 — второй «почти туристический».

Мы едем по Потсдамер-штрассе (Potsdamer straße), сворачиваем возле Церкви Святого Матфея (St. Matthäuskirche), проезжаем Культурфорум (Kulturforum), а потом петляем в квартале посольств разных стран.

 

Несколько бесполезных фактов

Культурфорум — это культурный центр Берлина, включающий в себя Новую национальную галерею (Neue Nationalgalerie), хранящую произведения живописи и скульптуры XX в. периода от классического модерна до искусства 1960-х годов; Берлинскую картинную галерею (Berliner Gemäldegalerie), обладающую великолепной коллекцией полотен XIII—XVIII вв.; Берлинский гравюрный кабинет (Kupferstichkabinett Berlin) и Библиотеку искусств (Kunstbibliothek) — крупнейшее собрание графики в Германии, в том числе ценных рукописей и первопечатных изданий; Музей прикладного искусства (Kunstgewerbemuseum Berlin), в котором представлена одна из крупнейших во всем мире коллекций европейских изделий, относящихся к художественным стилям всех послеантичных эпох; Музей музыкальных инструментов (Musikinstrumenten-Museum), хранящий около 3 500 инструментов XVI-XX вв.; Берлинскую филармонию (Berliner Philharmonie), Зал камерной музыки (Kammermusiksaal) и Здание Государственной библиотеки на Потсдамер-плац (Haus Potsdamer Straße der Staatsbibliothek zu Berlin).

 

Затем мы выезжаем на Тиргартен-штрассе (Tiergartenstraße), ловим на секунду площадь Большая Звезда (Großer Stern) с Колонной Победы (Siegessäule), и оказываемся на Будапестер-штрассе (Budapester Straße).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Колонну Победы поставили в 1873 году в честь побед прусского оружия над Данией (1864), Aвстрией (1866) и Францией (1870-1871). Отлитый из захваченных у неприятеля пушек столп изначально стоял на Королевской площади (Königsplatz, ныне площадь Республики) перед Рейхстагом, и имел три сегмента. В 1938 году, в соответствии с гитлеровским планом переустройства города, колонна была перенесена на нынешнее место, тогда же она обрела и свой верхний, четвертый сегмент — в прежнем варианте она казалась фюреру слишком низкой. Колонну венчает богиня победы Виктория, которую берлинцы называют на свой манер — Золотой Эльзой (Goldelse), — со штандартом в правой руке и венком победителя в левой. Внутри колонны имеется лестница в 265 ступеней, ведущая на смотровую площадку.

 

Ещё немного — и мы оказываемся на Харденбергплатц (Hardenbergplatz), не спеша идём ко входу в Зоопарк, напротив которого уже стоит наш автобус. Как ни печально, но наше пребывание в Берлине подходит к концу…

 

Несколько бесполезных фактов

Берлинский зоопарк был первым зоопарком в Германии и девятым в мире, он открылся в 1844 году. Несмотря на то, что в годы Второй мировой войны зоопарк был полностью разрушен, и погибли почти все животные, сейчас он является одним из самых больших зоопарков Германии, и в нём представлено приблизительно 15 000 животных 1 500 видов.

 

Что пропущено

Берлин, как и Варшава, является одним из самых часто встречающихся городов в турах. Но от этого он не становится самым изученным. Когда-нибудь, может быть, мы вернёмся в этот город, чтобы погулять по другим музеям Музейного острова, или увидеть Дворец Шарлоттенбург (Schloss Charlottenburg), который, как известно, является одним из наиболее изысканных примеров архитектуры барокко в Германии. И, может быть, мы увидим, наконец, новый Берлин, настоящий — без строительных лесов, во всей своей красе…

 

 

* * *

 

Несмотря на обещание гида (возможно, мы её не так поняли), остановка на «покушать» состоялась только в 17:40. Были поставлены весьма жёсткие рамки — на всё давалось лишь полчаса. Правда, по факту это время увеличилось ещё минут на 15 —по большей части из-за самого гида.

 

* * *

 

В отель Ibis Bochum Zentrum приехали в 21:00. В окресностях ничего интересного, как ни пытались, мы не нашли…

[capricorn]

Глава 4. Великобритания

 

Страна «фиша и чипсов»

Великобритания (Great Britain)

 

Жители Британии очень любят кататься на великах. Так эту страну и называют: «Великобритания».

«Maxim»

 

Несколько бесполезных фактов

1. В Англии традиционно распространены отдельные краны для горячей и холодной воды. То ли для экономии воды, то ли в силу привычки. Практически всех туристов это очень сильно удивляет.

2. У англичан вообще всё не так: и ездят они по левой стороне, и меряют они всё в футах и дюймах, и электрические розетки у них «неправильные» — для них обязательно нужен переходник.

3. Валюта Соединённого Королевства — фунт стерлингов, это всем известно. Но с местной валютой у них тоже всё не как у людей. Во-первых, она выпускается аж 8 банками (на территории Англии и Уэльса — Банком Англии, на территории Шотландии — тремя шотландскими банками, на территории Северной Ирландии — ещё четырьмя североирландскими банками). Во-вторых, законным платёжным средством в строгом значении этого термина являются только банкноты Банка Англии и только на территории Англии и Уэльса, но не на территории Шотландии и Северной Ирландии (шотландские и североирландские фунты, опять-таки, в строгом смысле этого термина, не являются законным средством платежа даже на территории, где эмитируются).

4. Англичане обожают пабы, это центральное место британской жизни и культуры: в стране более 60 000 пабов, каждый со своим стилем и характером. Вездесущие статистики подсчитали, что среднестатистический британец 1,2 года воей жизни проводит в пабе. Поэтому каждую пятницу у любого подобного заведения вы встретите огромную толпу, пьющую пиво и традиционный эль, причем люди будут стоять даже на улице в холод, если им не хватило места внутри.

 

 

Зачем ехать

Только скажи «Англия», и сразу хочется зябко поежиться, поуютнее укутываясь в шерстяную кофту, и, раздувая невесть откуда взявшийся туман, помечтать пропустить пинту-другую пива в традиционном пабе.

А ещё в Англии нужно выполнить несколько обязательных пунктов:

1. Попробовать традиционные британские блюда — fish&chips и ростбиф.

2. Побывать в пабе.

3. Попасть под дождь. Всего один раз – этого достаточно, чтобы поворчать по поводу «дождливой британской погоды».

4. Проехаться на 2 втором этаже знаменитого «даблдеккера».

5. Покормить белок в Гайд-парке.

6. Сфотографироваться возле традиционной красной телефонной будки.

7. Ну, дальше придумайте сами…

В общем, поводов огромное количество. Главное — решиться!

 

Язык

 

В центре Лондона один человек обращается к другому:

— Excuse me, how much watch?

— Six clocks.

— Such much?

— For whom how…

— MGIMO finished?

— Ask!…

Анекдот

 

В Великобритании говорят по-английски, это и ежу понятно. Скажу честно, последний раз я учил английский n-цать лет назад в институте. В поездке почти всё понимал, что мне говорят. Понимали ли меня, что я говорю — не знаю. Местных, наверное, внутри всех передёргивало от моего произношения, но вида они не подавали. Воспитание!

А вообще, где-то я прочитал, что, изучая английский язык, необязательно добиваться безупречного произношения: акцент, с которым говорят на языке Шекспира россияне, носители английского ставят на четвёртое место по привлекательности (после французов, ирландцев и итальянцев).

 

Разочарования английской кухни

 

У традиционных английских пабов только одни минус — традиционная английская кухня

 

Итак, что нужно знать о традиционной английской кухне? Позволю себе небольшую цитату.

Фиш-энд-чипс (Fish&Chips). Это самое популярное британское блюдо, от одного названия которого становится масляно во рту. Представляет собой жареную в кляре или в сухарях рыбу с жареной же картошкой. Подается с кетчупом и соусом тартар, хотя неплохо было бы с фесталом.

Картошка фри (Chips). Если вы считаете, что такое простое блюдо, как картошка фри, невозможно испортить, вы просто не были в Англии. Берем порцию аппетитной хрустящей золотистой картошки и… обильно поливаем её уксусом, прямо вот от души, не жалея, обычным таким кислым уксусом. И, как это делают англичане, едим не морщась, с аппетитом и улыбочкой, причмокивая от удовольствия.

Йоркширский пудинг (Yorkshire Pudding). Думаете, название скрывает нечто сладкое, мягкое, пышное, тающее во рту, в какой-нибудь вкусной ванильной глазури и с аппетитной засахаренной вишенкой на верхушке? Увы, это совершенно безвкусная булочка из кляра с выемкой посередине, пропитанная мясным жиром или соусом, подаваемая в обязательном порядке к воскресному ростбифу.

Отдельной статьей идут сэндвичи (Sandwiches) — из квадратного бумажного хлеба, разогретого в тостере, белого или с отрубями, с щедрой начинкой: тунцом с луком и майонезом, чеддером и ветчиной, яйцом и зеленью. Вообще, это любимое блюдо англичан. Есть целые сети забегаловок, меню которых построено сплошь на сэндвичах! Сэндвичем британцы очень горядятся: в 2013 году в городе Сэндвич, где он был изобретен 250 лет назад, с размахом провели юбилейные торжества в честь этой разновидности бутерброда.

Сюда же ещё нужно добавить традиционный ростбиф и файф-о-клок — традиционное пятичасовое чаепитие, — и представление о британской кухне будет полным (Мне вот интересно, что британцы думают о русской кухне? Тоже, наверное, какую-нибудь гадость).

 

Юмор

 

Едут в одном купе два англичанина. Вдруг один достает из сумки коробочку, открывает ее, достает оттуда щепоть какого-то серого порошка и начинает выкидывать его в окно. Второй удивлен:

— Что это, сэр?

— Это, — отвечает с гордостью тот, — волшебный порошок бум-бум.

— Да? А зачем он нужен?

— О, сэр! Волшебный порошок бум-бум убивает слонов.

— Но в Англии отродясь не было слонов!

— Видите ли, сэр, это ненастоящий порошок бум-бум.

Английский анекдот

 

Хочу поделиться с Вами цитатой из одной книги.

«С Британией и британцами можно «не сойтись характерами» по самым разным причинам. Например, я предлагаю вам такой тест. Возьмите одну из самых популярных поваренных книг середины ХХ века — «как готовить для загородного жителя» (Cooking for a countryman) Билла (Уильяма) Фаулера. Найдите по оглавлению рецепт «Как приготовить баклана». Вы узнаете, что для начала птицу надо подвесить за ноги, облить бензином и поджечь. Но не дать полностью сгореть, а, загасив огонь, закопать обожженную тушку в землю и продержать ее там примерно две недели. Выкопав, прокипятить в соленой воде, после чего полить спиртом и посыпать порошком карри. Затем тушить в раскаленной печи в течение трех часов. А после всего этого выбросить приготовленную таким способом птицу к черту на помойку, где она будет в полной безопасности, поскольку «даже самая голодная тварь не станет её есть». Если вам не смешно, то, наверное, Англия не для вас.»

Есть такое явление в Великобритании, как Бэнкси (Banksy) — ну, Вы, конечно же, про него слышали. Я честно хотел найти хоть одну его работу «вживую», и даже определил точное место, где она находится, но… К нашему приезду ничего уже не было — закрасили. Жаль. Единственное утешение — майки с рисунками Бэнкси активно выпускаются, так что если хотите оригинальный сувенир, добро пожаловать в сувенирные лавки!

И напоследок — наберите в поисковике «реклама Eurostar» и посмотрите картинки, которые он Вам выдаст. Надеюсь, Вы получите такое же ни с чем не сравнимое удовольствие, как и я.

 

Транспорт

Сейчас буду рассказывать банальности, но, может, кому-нибудь пригодится.

1. Понять

Транспортной системой Лондона управляет Transport for London (сокращённо TfL), её сайт: http://www.tfl.gov.uk. Безумно полезный и интересный сайт! Советую!

Поскольку его постеснялись перевести на русский язык (в отличие от 14 других), позволю себе сделать краткий пересказ, так сказать, в переводе гоблина.

Итак, общественный транспорт Лондона составляют:

- метрополитен (Underground);

- Доклендское лёгкое метро (Docklands Light Railway, DLR);

- надземка (Overground) — городская электричка;

- городской автобус (Bus) — знаменитые двухэтажные даблдекеры (Double-decker bus);

- трамвайная система Трэмлинк (Tramlink);

- водные маршруты London River Services;

- Пассажирская канатная дорога Emirates Air Line — соединяет район Королевских доков и Гринвич через реку Темза;

- междугородние автобусы (Coaches);

- и лежащая в пределах Большого Лондона железная дорога (National Rail), которая не входит в систему TfL.

Карты маршрутов всех видов транспорта лежат по адресу: www.tfl.gov.uk/gettingaround/1106.aspx.

Отдельно стоит упомянуть про Систему совместного использования велосипедов Barclays Cycle Hire (BCH), известную как «Велосипеды Бориса» («Boris Bikes») в честь Бориса Джонсона, мэра Лондона и популяризатора этого вида транспорта.

 

 

2. Зоны и пики

Для метро, DLR и надземки существуют такие понятия, как транспортные зоны (zones) и часы пик (peak).

Лондон разделён на 9 транспортных зон. Основные достопримечательности лежат в зонах 1-2.

Временем час-пик считаются промежутки 06:30-09:30 и 16:00-19:00 с понедельника по пятницу за исключением праздничных дней. Соответственно, время не-час-пик (off-peak) – это 09:30-16:00 и после 19:00. Поездки только в зоне 1 с 16:00 по 19:00 считаются не-час-пик.

В зависимости от времени поездки и начальной и конечной транспортной зоны совершённой поездки варьируется цена.

Есть ещё одно важное замечание: каждая поездка должна быть меньше максимального значения для заданных зон. Так, например, для зон 1-2 это значение составляет 90 минут. Поскольку обычно все поездки происходят намного быстрее, данное замечание нужно иметь в виду только любителям бесцельно покататься на метро.

 

3. Карты, деньги…

Всем известно, что проезд на общественном транспорте в Лондоне чрезвычайно дорог: например, один проезд на метро в зонах 1-2 стоит £4.50 (а это — на секунду! — больше 220 рублей), а поездка в зонах 1-9 вообще достигает £7.80 (то есть около 400 рублей!). Однако не всё так плохо — в Лондоне есть специальные карты, с помощью которых можно значительно экономить.

 

Важное замечание

Здесь и далее приводятся цены 2013 года. Для уточнения просьба пользоваться официальным сайтом TfL.

 

Первая из них — это Travelcard (то есть проездной, Трэвелкард).

Трэвелкард бывают дневными на любое время (Day Anytime Travelcard), дневными на не-часы-пик (Day Off-peak Travelcard), на 7 дней (7 Day Travelcard), а также месячными (Monthly) и годовыми (Annual). Другая градация — это требуемые зоны поездок; в зависимости от требуемых зон цена, естественно, разная. Трэвелкарды можно купить в виде бумажного билета на железнодорожных станциях, станциях надземки, или, например, в аэропорту. Трэвелкард позволяет сделать сколько угодно поездок в пределах тех зон, на которые куплена Трэвелкард, на метро, DLR, надземке и железной дороге, а также на всех городских автобусах во всех зонах, и трамваях в пределах зон 3-6. Так, например, 7-дневный Трэвелкард стоит £30.40.

 

Вторая карта — это пластиковая карта Oyster (то есть «Устрица», Ойстер) с системой «pay as you go» (то есть «плати, сколько едешь»).

За карту необходимо заплатить залоговую сумму £5 (которая возвращается, если возвратить карту), а также положить на неё деньги для поездок. У Ойстер есть два неоспоримых преимущества.

Первое заключается в том, что любая разовая поездка будет раза в два дешевле, чем если ехать за наличные: например, разовая поездка на метро, DLR и наземке в пределах зон 1-2 не в часы пик будет стоить £2.10 вместо £4.50; на автобусе и трамвае — £1.40 вместо £2.40; на водных маршрутах и канатной дороге — скидка около трети от стоимости.

Второе преимущество — это наличие предела (cap) на списываемые суммы, если происходит несколько поездок. Заключается это вот в чём: например, если путешествовать на метро, DLR и наземке только в пределах зон 1-2 не в часы пик, то, сколько бы не сделал поездок, за весь день спишется только £7.00: так, за первые три поездки спишется 3 × £2.10 = £6.30, за четвертую — уже £7.00 – £6.30 = £0.70, а все остальные будут бесплатными. Если весь день путешествовать в пределах зон 1-2, а потом выехать, например, в зону 6, то предел, соответственно, повышается. Самое интересное, что предел по сумме всегда меньше цены однодневной Трэвелкард для этих зон.

Ограничение списываемых сумм действует при всех поездках на автобусах, метро, трамваях, DLR, наземке и железной дороге: с понедельника по пятницу в период 09:30-04:30 (следующего дня); субботы, воскресенья и праздники — в период 04:30-04:30 (следующего дня).

 

Но есть ещё одна тонкость, позволяющая ещё чуть-чуть сэкономить на поездках. Можно совместить прелести этих двух карт, «положив» Трэвелкард на Ойстер (put a Travelcard on Oyster card). Естественно, на Ойстер не помещают дневные Трэвелкард, потому что это не имеет смысла. Самая замечательная особенность Ойстер — если на ней помещена, допустим, 7-дневная Трэвелкард для зон 1-2, при выезде за пределы этих зон она автоматически переключится с Трэвелкард на систему «pay as you go».

 

Есть ещё множество транспортных карт, но они прямо или косвенно подходят только для жителей Великобритании.

 

4. Как это работает

Трэвелкард

Бумажная Трэвелкард оформляется в кассах. При оформлении недельной бумажной Трэвелкард в кассе железной дороги потребуется одна фотография размером «как на паспорт». Какой именно подразумевается под этим расплывчатым определением размер — не уточняется, но утверждают, что сильно к размеру фотографий никто не придирается.

Для проезда Трэвелкард надо засунуть в соответствующее отверстие турникета, и потом забрать обратно.

 

Ойстер

При поездке на метро, DLR, наземке и по железной дороге в пределах Лондона необходимо приложить Ойстер к валидатору 2 раза — на входе в начальной точке и на выходе в конечной точке поездки. Дело в том, что при первом касании списывается максимальная сумма поездки — £8.30, а при втором — происходит «возвращение» денег на карту за минусом высчитанной стоимости поездки.

При поездке в автобусе и трамвае Ойстер прикладывается к валидатору только один раз в начале поездки — внутри автобуса и на трамвайной остановке перед посадкой соответственно (кроме станции Wimbledon).

При поездке по Темзе и на канатной дороге Emirates Air Line Ойстер необходимо показать продавцу билетов для получения скидок (треть цены и 25% соответственно).

Важное замечание. Определение тарифа — час-пик или не-час-пик — происходит при первом касании валидатора.

 

Про автобусы

Многим неопытным туристам предлагают обзорный автобусный тур на открытом омнибусе — «визитной карточке» Лондона. С моей точки зрения ненужная трата денег; все основные достопримечательности находятся в пешей доступности или до них можно добраться на обычном двухэтажном автобусе — и вот тогда уже можно всё рассмотреть основательно.

 

Карта всех автобусов центрального Лондона:

ttp://www.tfl.gov.uk/gettingaround/maps/buses/pdf/central-london-bus-map.pdf

 

По центральным достопримечательностям можно проехать на автобусах:

9: Hammersmith - Kensington - Knightsbridge - Hyde Park - Piccadilly - Trafalgar Square - Charing Cross – Aldwych

Между Kensington и Trafalgar Square каждые 20 минут в дневное время ходят традиционные лондонские автобусы Routemaster с открытой задней площадкой и кондуктором.

10: Hammersmith - Kensington - Knightsbridge - Hyde Park - Park Lane - Marble Arch - Oxford Street - Oxford Circus - Tottenham Court Road - Euston - Kings Cross

11: Fulham - Chelsea - Sloane Square - Victoria - Westminster - Horse Guards - Trafalgar Square - Charing Cross - Aldwych - Royal Courts of Justice - Fleet Street - St. Paul's - Bank - Liverpool Street

14: Putney - Fulham - Chelsea - South Kensington - Victoria & Albert Museum - Harrods - Knightsbridge - Hyde Park - Piccadilly - Piccadilly Circus - Chinatown - Tottenham Court Road - Warren Street

15: Regent Street - Piccadilly Circus - Trafalgar Square - Charing Cross - Aldwych - Royal Courts of Justice - Fleet Street - St. Paul's - Tower of London - Aldgate – Blackwall

Между Trafalgar Square и Tower of London каждые 15 минут в дневное время ходят традиционные лондонские автобусы Routemaster с открытой задней площадкой и кондуктором.

19: Battersea - Sloane Square - Hyde Park - Piccadilly - Piccadilly Circus - Chinatown - Tottenham Court Road - Bloomsbury - Angel - Finsbury Park

23: Westbourne Park - Paddington - Marble Arch - Oxford Street - Oxford Circus - Regent Street - Piccadilly Circus - Trafalgar Square - Charing Cross - Aldwych - Royal Courts of Justice - Fleet Street - St. Paul's - Bank - Liverpool Street

24: Pimlico - Victoria - Westminster - Horse Guards - Trafalgar Square - Tottenham Court Road - Camden Town - Hampstead Heath

159: Paddington - Marble Arch - Oxford Street - Oxford Circus - Regent Street - Piccadilly Circus - Trafalgar Square - Horse Guards - Westminster - Imperial War Museum - Brixton – Streatham

RV1: Aldwych (Covent Garden) - Waterloo - London Eye - Tate Modern - London Bridge - City Hall - Tower Bridge - Tower of London

 

Все автобусы, обозначенные на указанной выше карте, — двухэтажные, кроме 42, 46, 70, 100, 153, 170, 187, 190, 214, 228, 274, 360, 391, 394, 507, 521, C1, C10, P5 и RV1.

Все автобусы, обозначенные на карте и перечисленные выше, в дневное время ходят каждые 5-10 минут.

На всех автобусах, обозначенных на карте и перечисленных выше, действует карточка Oyster (с Travelcard или Pay As You Go), а также проездной билет на автобус — Bus Pass.

Водители автобусов в центре Лондона билеты не продают. Билеты нужно покупать в автомате на остановке. Автомат принимает только монеты, сдачу не даёт.

Если пользоваться Pay As You Go (на карточке Oyster), то за каждую поездку на автобусе спишут £1.40. За день спишут не более £4.40. При входе в автобус Oyster нужно приложить к жёлтому валидатору рядом с водителем. Если планиеруете только ездить на автобусах (без метро) в течение нескольких дней, то, возможно, Bus Pass (£19.60) на неделю будет выгоднее, чем Travelcard.

В туристических автобусах (с открытым верхом) Oyster/Travelcard/Bus Pass не действуют.

 

О ж/д

Железнодорожные билеты можно купить на железнодорожных вокзалах (что само по себе логично), либо по интернету.

Сайты, на которых можно купить билеты либо просто посмотреть расписание:

— http://www.thetrainline.com/farefinder/Default.aspx

— http://www.nationalrail.co.uk/

При первом же взгляде становится очевидно, что цена поездки может сильно варьироваться от времени её совершения (причём цифры могут различаться раза в три, а то и больше). Знатоки, часто передвигающиеся по Великобритании, умудряются «ловить» распродажные цены, когда цена составляет вообще копейки (в смысле, пенсы).

Ещё одно важное замечание: National Rail представляет большое количество скидок, но для нашего с Вами случая имеет значение только одна — скидка при групповой поездке (при этом «группа» начинается от 3 человек).

Если покупать билеты через интернет, их надо потом получить в бумажном виде на вокзале в автомате. Судя по описаниям, процесс несложный, но у разных авторов почему-то разнится в некоторых деталях. Но что точно понадобится — так это та банковская карта, с помощью которой была произведена покупка.

Полученные в автомате или купленные в кассе билеты вставляются в турникет при проходе на соответствующий путь (аналогично Трэвелкард). Билеты теоретически могут проверить контролёры в поезде, но нам таковые не попадались.

 

…И прочее, и прочее

Надо ещё упомянуть о двух видах транспорта — клиперах и междугородних автобусах.

Клиперы — это речные трамвайчики, в отличие от экскурсионных катеров стоят дешевле, можно оплатить картой Ойстер, но у них нет открытой верхней палубы. Обслуживаются компанией Thames clippers (http://www.thamesclippers.com).

Междугородние автобусы (coaches), в отличие от городских автобусов (buses), не принимают ни проездные, ни карты Ойстер, оплата производится водителю. Тарифы на проезд очень сильно зависят от времени суток, но бывают очень интересные предложения.

Вот несколько перевозчиков: National Express (www.nationalexpress.com) и Megabus (http://uk.megabus.com/).

 

Скидки

Все знают, что вход в британские достопримечательности дорог. Поэтому приятно, что есть несколько скидочных систем, позволяющих немного (или много — для кого как) сэкономить. Я насчитал их три.

 

Первая — это London Pass.

London Pass — это смарт-карта, которая дает право бесплатного посещения многих достопримечательностей Лондона. Также, как гласит реклама, London Pass даёт скидки в кафе и на сувениры — кому-то, говорят, удавалось воспользоваться и тем, и другим (забегая вперёд, скажу, нам — нет).

Официальный сайт London Pass — http://www.londonpass.com. Там можно ознакомиться со списком достопримечательностей и вообще мест, куда можно пойти бесплатно или со скидкой.

 

На момент нашей поездки на сайте однодневная карта (1 Day Adult Pass) стоила £47.00, двухдневная (2 Day Adult Pass) — £64.00, трёхдневная (3 Day Adult Pass) — £77.00, шестидневная (6 Day Adult Pass) — £102.00. Надо сказать, что на этом же сайте часто делают скидки при покупке он-лайн — 10% в начале месяца, а по праздникам — и больше.

Есть ещё London Pass with Travel — так сказать, вариант полной свободы, включающий в себя ещё и безлимитный проездной. Но если для экономии по обычному London Pass нужно как следует спланировать маршрут передвижения, то чтобы получить экономию на London Pass with Travel — тут надо быть супер активным человеком!

Тут на сайте уже встречалась информация, где можно купить London Pass в Лондоне, но всё равно повторюсь и дополню. London Pass можно купить:

— в аэропортах: Heathrow (Терминалы 1,2 & 3), Gatwick, Stansted и Luton;

— на железнодорожных станциях и метро: St Pancras International, Piccadilly Circus, Victoria, Liverpool Street, Euston и Paddington;

— Информационных центрах и магазинах: Ticket Booth (11a Charing Cross Road, напротив Garrick Theatre) и Traders Gate (35 Tower Hill, рядом с Тауэром).

 

Вторая система — 2FOR1.

Эта система организована системой железных дорог National Rail, и, насколько я понял, по большей части нацелена на популяризацию внутреннего туризма. Участвуя в этой программе, можно получать два билета (для двух человек) на достопримечательность по цене одного. Что для этого нужно? Во-первых, нужно, чтобы у каждого участвующего на руках был билет, выпущенный National Rail. Во-вторых, нужен заполненный специальный бланк, который можно распечатать из Интернета, либо получить на кассе или специальном стенде железнодорожного вокзала.

По идее создателей системы, приезжаете вы, например, в Оксфорд (естественно, по железной дороге), и сразу же можете идти по достопримечательностям со скидкой. А поскольку National Rail выпускает не только железнодорожные билеты, но и лондонские проездные Тревэлкард (о которых я писал ранее), это даёт большой простор для путешествий и по Лондону.

Официальный сайт 2FOR1 — http://www.daysoutguide.co.uk. Там можно ознакомиться со списком достопримечательностей, куда можно пойти со скидкой. Нужно обратить внимание, что этот список, к сожалению, варьируется, и какие-то достопримечательности могут добавляться и убираться в течение короткого периода, поэтому за этим следует внимательно следить. Там же на сайте можно заранее сформировать скидочные бланки для распечатки, что очень удобно.

В заключении ещё раз хочется подчеркнуть (на сайте этому выделена отдельная страница), что для посещения достопримечательностей по предложению 2FOR1 в Лондоне, нужно обязательно иметь бумажную Travelcard на бланке железной дороги: ни Oyster, ни Travelcard на бланке других перевозчиков (типа London Overground или, допустим, Gatwick express) не подходят.

 

Третья система — Merlin attractions.

В эту систему входят всего несколько достопримечательностей: Колесо обозрения «Лондонский глаз» (London Eye), Музей Мадам Тюссо (Madame Tussauds), Аквариум SEA LIFE (SEA LIFE London Aquarium), Аттракцион «Подземелье Лондона» (London Dungeon) и речные круизы London Eye River Cruise.

При заказе он-лайн с официальных страниц этих достопримечательностей можно получить скидку до 25%. А если с одной из них (например, с сайта «Лондонского глаза» — http://www.londoneye.com) заказать комбинированный билет (на все или часть аттракционов), то можно получить до 40% скидки. Так, в дни нашего путешествия комбинированный билет на «Лондонский глаз», Музей Мадам Тюссо, Аквариум SEA LIFE и «Подземелье Лондона» стоил £56.70, т.е., переводя на русский язык, по £14 «штучка»! Одно плохо — нас ничего из вышеперечисленного, кроме «Лондонского глаза», не интересовало.

 

Наши планы

Планирование — великая вещь.

У нас на Лондон в распоряжении всего 4 с половиной дня, и в них хотелось по-максимуму вместить всё, да так, чтобы не тратить понапрасну время и главное — деньги.

Изначально, ещё задолго до поездки, казалось, что можно успеть везде — и Лондон посмотреть, и Виндзор с Хэмптон-кортом, и съездить самостоятельно в Оксфорд, и, смешно сказать, даже в Стоунхэндж. В процессе рассмотрения оказалось, что Лондон сам по себе очень интересный город, не достойный того, чтобы его «пролететь галопом», и нам пришлось отказаться от всего лишнего, поэтому для нас в этой поездке не было ни Брайтона, ни Оксфорда с Эйвоном-на-Темзе, ни наших придумок со Стоунхэнджем.

Поскольку мы планировали изучать город самостоятельно, встал вопрос по скидочной системе и виде транспортной карты, которые во многом взаимосвязаны. Изначально понравившаяся нам программа «2FOR1», к сожалению, не подошла: во-первых, нас было нечётное число, а во-вторых, «знаковые» достопримечательности именно в период нашей поездки были исключены из списка скидок — в частности, Тауэр и «Лондонский глаз», а Виндзор вообще отсутствовал. Поэтому мы взяли за основу программу London Pass на 3 дня. За три дня подряд надо было уместить по-максимуму все мероприятия со скидками, оставив всё прочее на оставшиеся полтора. Итак, план родился такой (в скобках выделяются «бесплатные» мероприятия, без скобок — соответственно, платные со скидками по London Pass, про выделенное курсивом расскажу отдельно):

Первый день: Собор Святого Павла — (прогулка по Сити) — Монумент — Тауэр — Тауэрский мост;

Второй день: (прогулка по Чайнатауну, Сейнт-Джеймсу, Вестминстеру) — Банкетный дом — Вестминстерское аббатство — прогулка на кораблике по Темзе — (Гринвич);

Третий день: Виндзор — Хэмптон-корт;

Четвёртый день: (развод караула у Букингемского дворца) — Экскурсия в Парламент;

Пятый день: (поездка в Кэмден) — (Британский музей).

«Лондонский глаз» планировалось посетить в «нулевой» день пребывания в городе (как написано в программе ТТВ), либо, если не получится (а оно так и случилось) мы для него специально оставили остаток четвёртого дня.

А ещё хотелось в эти же планы уместить прогулку по Стрэнду с окрестностями, прогулку по Набережной Виктории, прогулку по Гайд-парку и «окрестностям» в виде Альберт-Холла, Музея естественной истории и Музея Виктории и Альберта, Галерею Тэйт Бритн и Театр «Глобус» и ещё, ещё, ещё…

Забегая вперёд, хочу сказать, что программа-минимум была выполнена полностью (за небольшими исключениями). Программа-максимум — естественно, нет (но частично, всё-таки — да), поскольку за 4 с половиной дня всю её выполнить не-ре-а-ль-но.

Кстати, мы намеренно исключили некоторые «знаковые» достопримечательности типа Музея Шерлока Холмса и Музея Мадам Тюссо, поскольку нас это совсем не заинтересовало. Зато мы «вставили» экскурсию в Парламент.

 

Несколько бесполезных фактов

По идее, в здание британского Парламента можно попасть бесплатно — но только во время работы парламента. Но, во-первых, мне так и не удалось найти отзывов с опытом бесплатного посещения этого достойного места, а во-вторых, мы приехали в Лондон в середине лета, когда парламент на каникулах, и его посещение в это время возможно только за плату, только с экскурсией и только по субботам.

Экускурсии по европейских языках — английском, французском, немецком, испанском и итальянском проводятся довольно часто, с утра и до вечера чуть ли не раз в час. Экскурсии на русском проводятся только два раза в день — в обед.

Билеты можно купить «на месте», а можно — через официальный сайт парламента http://www.parliament.uk/. При минимальном знании английского разобраться не составит труда: закладка « Visiting», ссылка «Book a guided tour». Welcome!

 

Для нас в этом плане всё сложилось как нельзя удачно: четвёртый день нашего пребывания как раз выпадал на субботу, поэтому мы за несколько недель до поездки купили билеты через Интернет, и уже с распечатанными бланками отправились в поездку.

 

Второй «организационный» вопрос — транспортный. Вариант London Pass with Travel был отметён сразу как бессмысленный. Бумажный Travelcard от National Rail тоже потерял смысл, так как мы отказались от программы «2FOR1».

Получалось, что надо было брать Oyster; вопрос стоял в том, имело ли смысл «класть» на него проездной. Теоретически, 7-дневный проездной на зоны 1-2 при цене £30.40, даже если его использовать только 4,5 дня, но очень плотно, окупит себя с лихвой. Однако, учитывая, что мы хотели по-максимуму походить по городу, был всё-таки выбран вариант «pay as you go». Опять-таки, забегая вперёд, скажу, что данная стратегия себя оправдала: на все поездки, включая поездки в Виндзор и Хэмптон-корт (которые, как известно, находятся вне зон 1-2), мы потратили чуть меньше £30 каждый.

 

[capricorn]

День 4. Переправа-переправа…

Кале – Дувр

 

Англия — островное государство. Поэтому французы часто дразнили англичан, пока те не придумали флот.

«Молодая Сибирь»

 

Как это было

Третий день подряд ранний подъём, и в 6:30 уже выехали в сторону Кале.

В 9:30 на полчаса остановились в Бельгии, «чтобы купить пива “Kriek”».

 

В порт Кале автобус прибыл к 12 часам. Как известно, прохождение британской границы происходит в порту на французской территории. Перед прохождением гид помогла всем заполнить анкеты и подробно рассказала, как эту самую границу проходить. Общий смысл рекомендаций сводился к следующему: несмотря на ваше знание английского, нужно прикидываться дурачком и молчать, а если пограничник будет что-то спрашивать — просто подзывать гида для перевода.

Офицеры действительно задают вопросы редко. Нас лично ни о чём не спрашивали — просто глянули в наши честные глаза и проштамповали паспорта. И всё! В 12:30 вся группа уже собралась в автобусе в предвкушении переправы через Ла-Манш.

 

Несколько бесполезных фактов

«la Manche» по-французски — это «рукав». Утверждают, что такое название появилось из-за специфической формы пролива в виде рукава.

Кстати, британцы Ла-Манш называют English Channel, т.е. «Английский канал». Так же его именуют скандинавы и ещё некоторые народы.

 

Паром отходил в 13:25, в пути — полтора часа. Круг развлечений на пароме скуден: пункт обмена валют, верхняя палуба, магазин дьюти-фри, да пара забегаловок, где основное блюдо — это те самые сэндвичи. В магазине все благоразумно только прицениваются — что бы такое купить на обратном пути.

Единственная стóящая вещь в магазине на пути «туда» — это переходники для электрических розеток. Стóят они здесь £5, но действует интересное предложение — «3 по цене 2», т.е. по £3,33, если брать «вскладчину» на троих. Честно сказать, тут я сглупил: я почему-то был уверен (как обычно, прочитав где-то, доподлинно не помня, где), что в Лондоне эту необходимую вещь можно купить в любом сувенирном магазине чуть ли не за фунт. Как я был наивен! Забегая вперёд, скажу, что переходник действительно можно купить в любом сувенирном магазине, но цена везде одинакова — всё те же 5 фунтов, и не меньше (за редким исключением, о котором я расскажу позже).

 

Спустя час большинство народа высыпало на верхнюю палубу, чтобы, наконец, увидеть и запечатлеть на свои фотоаппараты «белые скалы Дувра». Погода, однако, не располагала ни к любованию, ни к фотографированию: моросил мелкий противный дождь, давая пищу прогнозам пессимистов о проведении долгожданных дней в Лондоне под зонтами с «типичной британской погодой».

 

В два часа пополудни (-1 час от среднеевропейского времени) мы въехали на автобусе в порт Дувра, откуда, не проходя пограничников, поехали сразу в Лондон.

 

А дождь, казалось, всё усиливался…

[capricorn]

День 4, продолжение. Lond-ON

Лондон (London)

 

— А мы по какому городу едем?

Вопрос в автобусе при проезде
по пригороду Лондона

 

Несколько бесполезных фактов

1. Название Лондона восходит к названию римского города Лондиниума, происхождение которого, как обычно бывает с топонимикой старинных городов, остаётся не ясным. Одно доподлинно известно — город был основан римлянами в 43 г. н.э.

2. В Лондоне нет центра. Вернее, у него нет центра в привычном понимании этого слова. До 1889 года Лондоном официально назывался только нынешний район Сити, границы которого практически не менялись со времён римлян. Сейчас Сити (City of London) — это церемониальное графство в центре региона Большой Лондон с правами отдельного города и одновременно городской район с особыми историческими привилегиями. У Сити есть собственная полиция, правительство из 12 управляющих и свой лорд-мэр, который лично даёт разрешение на въезд монарха на территорию Сити (иначе нельзя). Остальной Лондон, состоящий из 32 районов, управляется Администрацией Большого Лондона (Greater London Authority, GLA) и мэром. Вот так у них всё непросто.

3. Среднегодовое количество осадков Лондоне составляет 599 мм, что меньше, чем в Риме или, например, в Москве. Так что вечные лондонские дожди — миф.

4. Лондонский почтовый адрес — это в своем роде шифр. Нумерация по улицам не сплошная: после дома 337 может следовать дом 468. На традиционной уличной табличке значится название улицы, площади или переулка, а под ним официальное название района вроде «Королевский округ Кенсингтон и Челси» или «Корпорация Сити». В левом нижнем углу — почтовый индекс, точнее, первая его часть. При королеве Виктории весь город был разделен на восточный центр (EC), западный центр (WC), восток (E), запад (W), юго-запад (SW), юго-восток (SE), север (N), северо-запад (NW). В каждом из секторов номером один отмечен ближайший к центру район, но потом они идут по алфавиту, так что SE2 находится у черта на рогах, в десятке километров от SE1. В почтовом адресе к индексу района добавляется еще цифра и пара букв. Такой полный код (postcode) определяет месторасположение адресата с точностью до пары домов.

 

Городские ориентиры

Лондон можно представить как об агломерацию двух средневековых городов: коммерческого Сити (с заречными выселками Боро) и правительственного Вестминстера. Сити — это всемирно известные старинные Тауэр с Тауэрским мостом, Собор святого Павла и финансовый центр с современными небоскрёбами. Вестминстер — это не менее известные Парламент, Вестминстерское аббатство и Трафальгарская площадь.

Между ними вдоль древнего тракта, ныне известного под именем Стрэнд, расположились судейский Холборн и торгово-театральный Ковент-Гарден — самые старые из всех лондонских пригородов.

Дальше к западу идут расчерченные по линейке кварталы, плоды строительной активности землевладельцев-аристократов: Сент-Джеймс и Мейфэр, чуть к северу — богемно-эмигрантский Сохо, за которым следуют Блумсбери и Фитцровия.

Следующий пояс «деревень» — бывшие настоящие деревни, за долгие столетия понемногу поглощенные городом. Они идут от приречного Челси и укрывшегося за Гайд-парком Кенсингтона к Мэрилебону и Хэмпстеду.

К востоку от Холборна деревенское кольцо продолжает Клеркенвелл и Ислингтон, далее следуют постепенно сросшиеся рабочие районы — Шордич, Уайтчепел, Уоппинг, Стипни и другие.

На южном берегу среди всех районов выделятся королевский военно-морской Гринвич.

 

Полезности

1. Путеводители

В Интернете найдены путеводители:

- «Лондон» от Nelles Verlag;

- «Лондон» от «Афиши»;

- «Лондон» от «Дорлинг Киндерсли» и его аналог на английском.

2. Карты

Карта Лондона в поездке выдаётся.

 

Время и место

Начало пешеходной экскурсии по Гринвичу — в 16:00.

Сбор для отъезда в отель — в 19:00 на Набережной Виктории (Victoria Embankment).

 

Дополнительные мероприятия

Экскурсия по Гринвичу с прогулкой на кораблике по Тэмзе (20€) — состоялась.

Подъём на London Eye (£20) — не состоялся «по техническим причинам» (перенесен на другой день).

Автобусная прогулка по вечернему Лондону (£5) — состоялась.

 

Как это было

…Мы выехали из Дувра. Накарпывает противный дождь, временами то усиливаясь, то немного утихая. Гид сообщает, что запланированный аттракцион на колесе «Лондонский глаз» не состоится, «потому что вчера его Интернет-сайт не работал, и билеты заброниравть не удалось» (Ну, оно и понятно — ведь вчера был понедельник!  :derisive: ). Смешно, но, возможно, это и к лучшему. Гид пообещала выдать билеты на «Лондонский глаз» через день.

 

К 16:00 приехали к Гринвичу. У большей части группы здесь запланирована пешеходная экскурсия с местным гидом с последующей прогулкой на кораблике по Тэмзе от причала Гринвич (Greenwich Pier) до Вестминстера (Westminster Maillenium Pier). Неприсоединившихся — а их оказалось шестеро (в том числе и мы) — после получасовой остановки «на туалеты» отвезли на автобусе на набережную Виктории (Victoria Embankment). Здесь в 19:00 группа должна была встретиться для отъезда на заселение в отель.

 

…На набережную Виктории в районе моста Хангерфорд (Hungerford Bridge) мы прибыли только к 17:15. Итого свободного времени — меньше двух часов. Чтобы не терять завтра время, мы решаем сейчас купить London Pass. Ближайший пункт продаж — Ticket Booth на 11a Charing Cross Road, туда мы и идём. Теоретически, это всё в 10 минутах ходьбы по Нортамберленд-Авеню (Northumberland Avenue). Чтобы «растянуть удовольствие» (время ж есть!), мы решили сделать небольшой крюк к Площади Парламента (Parliament Square), чтобы лишний раз прогуляться по Уайтхоллу (Whitehall) и посмотреть все знаковые достопримечательности Вестминстера.

 

 

Мы движемся на юг вдоль сквера на набережной Виктории. Делаем первые фотографии в Лондоне. Пока в кадр попадаются сплошь памятники: Генри Бартлу Фреру (Henry Bartle Frere's Statue), Сэмюэлю Плимсоллу (Memorial to Samuel Plimsoll), Уильяму Тиндейлу (William Tyndale's Statue). Затем идут памятники Чарльзу Джорджу Гордону (Charles G Gordon's Statue), Портэлу Хангерфорду (Lord Portal of Hungerford's Statue), Авиации ВМС (Fleet Air Arm Monument), Хью Монтегю Траншару (Hugh Montague Trenchard Monument) и, наконец, Знак Чиндит (the Chindit Badge).

 

Несколько бесполезных фактов

Кто все эти люди? Их имена не-британцам мало что говорят.

Генри Бартл Фрер — видный британский колониальный администратор при королеве Виктории.

Сэмюэль Плимсолл — британский политик и общественный реформатор, знаменитый тем, что придумал грузовую ватерлинию на кораблях, которая и носит его имя (Plimsoll line).

Уильям Тиндейл — английский ученый, один из ведущих деятелей протестантизма в Британии, он перевёл Библию на английский язык.

Чарльз Джордж Гордон — один из самых знаменитых английских генералов XIX в., участник Крымской войны, один из руководителей китайской «Всегда побеждающей армии» и герой обороны Хартума.

Портэл Хангерфорд — Маршал королевских военно-воздушных сил во Второй мировой войне.

Хью Монтегю Траншар — британский офицер, сыгравший важную роль в создании ВВС Великобритании, «Отец королевских военно-воздушных Сил».

Чиндитами (чудовищами бирманской мифологии) назвали специальные войска, участвовавшие во Второй мировой войне на территории Бирмы в 1943-44 гг. (да, там тоже шла война!).

 

 

Показывается Здание Парламента с той самой Башней Елизаветы, которую все упорно называют «Биг-Беном». А-а-а-а-а! Вот он, тот самый Лондон, о котором нам так долго твердили учебники английского!

Мы сворачиваем на Бридж-стрит (Bridge street). А вон Вестминстерское аббатство, вот Площадь Парламента… Но останавливаться здесь мы будем позже, пока мы просто пробегаем мимо.

 

 

От площади Парламента, судя по карте, должна отходить та самая знаменитая улица Уайтхолл (Whitehall). Но мы её не видим! Как так? На месте Уайтхолла мы нашли Парламент-Стрит (Parliament Street) — на неё мы и свернули.

Это я потом уже узнал, что южную часть Уайтхолла между Парламентской площадью и Даунинг-стрит именно так и называют — Парламент-Стрит (Parliament Street).

 

 

Проходим мимо знаменитых Кенотафа (Cenotaph), Памятника женщинам во Второй мировой Войне (The Women of World War II Monument) и прочих, одним глазком глядим на ту самую Даунинг-стрит (Downing Street), мимо Банкетного дома (Banqueting House) и Здания Конной гвардии (Horse Guards) и, наконец, выходим на Трафальгарскую площадь (Trafalgar Square). Национальная галерея, Колонна Нельсона и прочее — всё будем рассматривать позже. Мы идём на площадь Сейнт Мартин Плейс (Saint Martin's Place).

 

 

 

 

 

На краю площади находится оригинальное здание — Лондонский Колизей, (London Coliseum), а в центре стоит Мемориал Эдит Кэвелл (Memorial to Edith Cavell).

 

Несколько бесполезных фактов

Лондонский Колизей, также известный как Театр Колизей (Coliseum Theatre), был построен в качестве одного из крупнейших и самых роскошных «семейных» лондонских варьете. Построенный в 1904 году, он задумывался как «Народный дворец развлечений» и являлся местом зарождения английской национальной оперы. Сейчас здесь располагается Английская Национальная Опера (English National Opera).

Эдит Кэвелл — британская медсестра Первой мировой войны, прославившаяся спасением жизней солдат со всех сторон без каких-либо различий, и оказавшая помощь около 200 союзным солдатам бежать из оккупированной германскими войсками Бельгии, за что была подвергнута немцами военно-полевому суду и приговорена к смертной казни.

 

 

Наконец мы выходим на Чаринг-кросс-роуд (Charing Cross Road) к искомому киоску, который носит чудное название Ticket Booth (т.е. «Билетная касса»).

При входе нас встретили неожиданным вопросом:

— Вы менять валюту?

— Нет, — честно ответили мы.

— Хорошо, итак, Вы ищите...? — продолжила работница.

— Нам нужны три Лондон Пасса.

— На сколько дней?

— На три дня.

Затем последовали вопросы, нужны ли нам «обычные» Лондон Пассы или с Тревел Кард (мы, конечно же, выбрали «обычные»), на каком языке мы хотим получить книги-«путеводители» (русского, естественно, нет), и хватит ли нам двух (видать, не хватает на всех). После небольших совещаний мы решили, что нам хватит двух путеводителей на английском.

Цена на Лондон пассы оказалась меньше той, что заявлена на сайте — 73 вместо 77. Я переспросил, но девушка старательно выговорила: «семьдесят три». Ну что ж, 5%-процентная скидка — это совсем неплохо. В «довесок» нам выдали еще по чехольчику со шнурком для ношения Лондон Пасса на шее (которыми мы, естественно, ни разу не воспользовались).

Вручая, девушка посоветовала нам активировать Лондон Пассы только завтра. Мы кивнули — что ж мы, не понимаем? — завтра пойдем по достопримечательностям, завтра и активируем. Но девушку, похоже, не убедили наши «Yes, we understand», и она еще раз повторила свою мысль, дополнив ее характерным жестом, показывая на медленно опускающиеся сумерки за окном. Мы ещё раз честно пообещали активировать свои Лондон Пассы завтра.

Напоследок я поинтересовался, не торгуют ли они случайно карточками Ойстер. Девушка в ответ сообщила, что до такого сервиса они еще не дошли, и эту карту мы можем приобрести на ближайшей станции метро — и показала направление к Чаринг Кросс. На этом мы и распрощались.

 

Нет, к метро за карточками Ойстер мы не пошли — это мы сделаем завтра.

Хотелось побыстрее выйти на набережную. Однако именно в этот момент меня посетил приступ топографического кретинизма. Идем мы, идем, а набережная все не показывается: вокруг пабы, театры. Люди, где мы?!

Надо брать помощь зала. Как мне казалось, я в вопросе назвал самый «железный» ориентир — набережная. «We have no idea» — ответили идущие навстречу девушки. Не знаете? Ну ладно.

Еще одна девушка. И тоже «no idea»! Да как так? «But a have a map!». Карта? Ну, уже лучше! Где мы? Вы уверены?! Как же нас занесло в район Ковент-Гарден?!

 

 

Несколько бесполезных фактов

Это потом уже, дома, разглядывая фотографии, мы узнали, что среди прочего видели здания знаменитых Театра Ноэля Коуарда (Noël Coward Theatre) и Ресторана Browns (Browns Restaurant in Covent Garden). Вот как бы мы их увидели, не заплутав? :derisive: )

 

Быстренько идем обратно. Теперь внимательно считаем повороты. Находим нужный — а именно на улицу Нортумберленд-Стрит (Northumberland Street), и вот уже через 5 минут показывается набережная. Уф!

 

 

Несмотря на наше небольшое приключение, времени до отъезда автобуса остаётся ещё около получаса, и можно прогуляться вдоль набережной. Делаем первые панорамные виды левого берега Темзы с «Лондонским глазом». Прогуливаемся до установленного там же на набережной Мемориала ВВС Великобритании (Royal Air Force Memorial). Понимаем, что фотографировать его всё-таки лучше с воды, и возвращаемся в автобус.

 

 

Через некоторое время появляется группа после прогулки по Гринвичу и кораблика по Темзе, и мы едем заселяться в отель.

 

По пути наши доблестные водители долго пытаются развернуть автобус возле шикарного отеля Savoy. Голос с задних рядов «А сколько ночей мы проведём в этом отеле?» вернул всем весёлое настроение.

 

* * *

 

Гид нас долго пугала нашим лондонским отелем — Royal National Hotel. Сказать по-честному — да, всё правда. «Муравейник», «вавилонское столпотворение», «общага» — все эпитеты к нему подходят. Нумерация номеров — да, четырёхзначная. Расположение номеров — да, оригинальное, но всем выдаётся карта, на ней номера подписаны. Стоит один раз найти свой номер — а дальше «От входа направо к лифту, поднялись на 3 этаж, потом налево, ещё раз налево и 300 метров по коридору» (ну, или как там у вас?) уже не будет чем-то сверхъестественным.

 

* * *

 

По пути к отелю, после недолгих раздумий мы решаемся на ещё одну попытку дополнительной экскурсии — экскурсию по ночному Лондону (для этого мы доплатили-таки гиду по 5 фунтов).

 

20:30 — время сбора, и мы едем на экскурсию по ночному Лондону.

Медленно спускаются сумерки. Автобус едет по городу мимо витрин, ещё пока незнакомых домов и площадей. Наша первая цель — Сент-Джеймсский дворец (St. James’s Palace), как сказала гид, «место, куда Вы вряд ли заглянете, гуляя по Лондону». В общем и целом, она оказалась права. А между тем…

 

Несколько бесполезных фактов

А между тем, Сент-Джеймсский дворец — это один из старейших дворцов Лондона, построенный как вторая столичная резиденция Генриха VIII. Чуть больше века — с 1698 по 1809 — дворец был основным местопребыванием королевского двора, однако после большого пожара был фактически заброшен. Начиная с 1837 г. Сент-Джеймсский дворец становится резиденцией двора принца Уэльского, т.е. наследника британского престола.

 

Гид настойчиво рекламирует аттракцион «сфотографируйся в будке охранника» возле дворца. Все послушно по очереди это делают.

 

Наконец, с этим покончено, и мы едем на набережную, на южный берег Темзы, чтобы запечатлеть на свои фотоаппараты или просто в памяти самые красивые виды Лондона — Здания Парламента на фоне сумеречного неба.

 

 

Стоянка автобусов на набережной запрещена, поэтому все рысцой на 5 минут выбегают к парапету… Вот тут бы не спеша, с чувством, со штативом и выдержкой! Но нет, всё скомкано, на лету — «цигель-цигель, ай-лю-лю, Михаил Светлов!».

 

 

Затем была такая же пятиминутная остановка возле «Лондонского глаза», а затем, ещё через какое-то время, десятиминутная остановка на «секретном месте» с видами на Тауэр и Тауэрский мост.

 

 

…И вот тут мне захотелось повторить эту прогулку, но уже в следующие дни и самостоятельно. Однако, забегая вперёд, скажу, что это, к сожалению, нам не удалось…

 

Ехать ли на эту экскурсию? Хм… Если Вы точно решили для себя, что будете потом самостоятельно гулять по ночному городу — то, конечно, «нет»: не стóит портить себе нервы. А если же это единственный для Вас случай увидеть Лондон ночью — то «да»: все основные «открыточные» виды Вам на пять минут, но покажут.

 

На этом, по сути, содержательная часть «экскурсии» закончилась. Нет, конечно, мы ещё ехали по ночному Лондону, глазея направо и налево, на красиво подсвеченные здания. Долго ехали. Очень долго. «Нулевой день» пребывания в Лондоне походил к концу…

[capricorn]

День 5. Лондон — это капитал, capital of the Great Britain…

Сити — Стрэнд

 

Земную жизнь пройдя до половины, пора спуститься в метрополитен…

Георгий Селегей

 

Mind the gap!

Объявление в Лондонском метро

 

Дополнительные мероприятия

У группы на сегодня было запланировано:

- обзорная экскурсия по Лондону;

- экскурсия в собор Св. Павла (£24);

- пешеходная экскурсия по Сити (£8);

- экскурсия в Лондонский Тауэр (£30).

Всё это, естественно, состоялось.

Кроме того, программой рекомендовалось:

- посещение самого высокого небоскрёба Европы — «The Shard» (£30);

- средневековый банкет (£55).

 

Как это было

Утром пошли на завтрак. Не люблю описывать завтраки в отелях, но завтрак в Royal National Hotel стóит описания. Да, вход на завтрак по очереди. Персонал — сплошь индусы, говорящие с соответствующим акцентом (я сам не великий знаток английского, поэтому их мяуканье порой трудно было понять). Еда из серии «бери, сколько хочешь», но состав её скуден и однообразен, поэтому на пятый день уже трудно уговорить себя поесть чищеные апельсины-грейпфруты и джем с маслом. Да, там действительно можно купить «человеческий» завтрак за £5, с колбасой и сосисками, но этим мало кто пользуется. В общем, колоритно.

 

* * *

Итак, наша цель на сегодня — Лондонский Сити с Собором Святого Павла и Тауэром.

Но с утра мы решили пройтись по местным лавочкам, чтобы купить переходники для розеток. Поэтому мы пошли не до ближайшей станции метро Russell Square, а по Уоберн-плэйс (Woburn Place) и Саутгемптон-роу (Southampton Row) до Holborn — чтобы уж надёжно посмотреть все цены. Как я уже писал, нас ждало разочарование: везде, во всех лавках и магазинчиках переходники есть, но по £5. Вот что хотите, то и думайте после этого. Поэтому покупку переходников отложили «на попозже».

 

…Итак, мы в метро. Первый этап — покупка карт Ойстер. Надо сказать, что британцы любят организовывать очередь, причём слово «организовывать» в случае британцев не несёт никакого отрицательного смысла. Перед окошком кассы выставлены змейкой ограничители, чтобы народ не толпился — казалось бы, мелочь, но ведь у нас такой мелочи нет!

На кассе афробританка (как, наверное, на всех кассах в Великобритании). Между нами состоялся примерно такой кратенький диалог:

— Добрый день, нам нужно 3 карты Ойстер, — подаём £75.

— По сколько вы хотите положить на каждую?

— Поровну.

И вот мы держим в руках заветные карточки в забавных чехольчиках.

Смотрим, как аборигены ими орудуют. Ну, ничего особенного, как и написано на сайте: просто прикладываем карточку к валидатору на турникете, и воротца открываются для прохода. В общем, всё почти как у нас, только на экранчике остаток на карте пишется.

Мы в метро. Да, по сравнению с отечественным, оно какое-то низенькое, узенькое, никакой тебе помпезности, но мне почему-то оно показалось более уютным, что ли.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Как все знают, здесь метро зовут «The Tube» (т.е. «труба»). Это старейший метрополитен в мире. Ему уже исполнилось 150 лет: он открылся в 1863 году с 7 станциями.

В метро постоянно идёт объявление: «Mind the gap!». Это стало «визитной карточкой» лондонского метрополитена, и даже выпускаются майки с этой надписью. Забавно читать в Интернете, как некоторые «знатоки» английского языка переводят эту фразу — у некоторых она даже значит «Береги карманы!». Что бы Вам не говорили, «Mind the gap!» — это предупреждение о зазорах и перепадах высот между платформой и полом вагона. Но, надо сказать, в отечественном метрополитене эти расстояния порой намного больше, и никто ни о чём не предупреждает…

Ещё одна фишка лондонского метро — в вагоне пассажиры часто оставляют прочитанные газеты. Вновь прибывшие их берут и тоже читают. Таким образом, газета за день меняет не одного владельца.

 

Две остановки — и мы на станции St Paul’s. Идём к собору Святого Павла (St Paul’s Cathedral). По пути не забываем запечатлевать все более-менее значимые достопримечательности: в сквере возле собора проходим мимо статуи Св. Павла (St Paul’s Cross Memorial Statue) и памятника Джону Уэсли (Statue of John Wesley), затем проходим мимо арки Темпль-бар (Temple Bar) и, наконец, входим в сам собор.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Джон Уэсли — это английский протестантский проповедник и один из основателей методизма (одного из течений протестантизма, «отколовшегося» от государственной церкви Англии — англиканства).

Арка Темпль-бар работы Кристофера Рена — это бывшие ворота Сити со стороны Флит-стрит, стоявшие некогда у вотчины адвокатов Темпля. В честь нее самые квалифицированные юристы Британии по-прежнему носят звание барристеров, а про прошедших финальные юридические экзамены говорят, что они «призваны к заставе» — «called to the Bar».

 

Очередей не было. Совсем. Показали Лондон-пассы, нам выдали билеты. Вошли внутрь, взяли аудиогиды (на русском есть!). Вот что мне не понравилось в Лондоне — тут практически нигде нельзя фотографировать внутри. Совсем. Собор святого Павла — не исключение.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Ну, конечно, все знают, что Собор Святого Павла — это шедевр Кристофера Рена.

До собора на этом месте побывало несколько церквей. Первая была сооружена саксами в 604 году и сгорела при Вильгельме Завоевателе. В XI веке она была восстановлена, и в 1310 году приняла вид колоссальной готической церкви, известной на весь мир, с высоченным шпилем, сбитым молнией в XVI веке. После Реставрации в её нефе был устроен рынок: прилавками служили надгробные плиты, а мерой длины, футом, — ступня статуи святого Элгара. Поэтому сильный пожар, случившийся в 1666 году, многими был воспринят как кара божья. Он полностью разрушил собор, и лишь в 1675 году было принято решение о восстановлении здания. За 36 лет — с 1675 по 1711 гг. — архитектор Кристофер Рен смог превратить его в одну из самых значительных церквей во всей Англии. Он черпал своё вдохновение в образе величественного собора Св. Петра в Риме и сконструировал трёхслойный купол высотой 111 м, который уступает лишь куполу главного римского собора.

 

 

Прослушав всё, что нам хотел сказать аудиогид по главному нефу, мы пошли подниматься на галереи.

 

 

Несколько бесполезных фактов

В соборе 3 галереи — Галерея шепота (Whispering Gallery), Каменная галерея (Stone Gallery) и Золотая галерея (Golden Gallery).

Галерея шепота находится под куполом, к ней ведут 259 ступенек. Здесь можно посидеть, поглазеть вниз — на главный неф — и вверх — на великолепный купол. Но самая главная особенность этой галереи заключается в том, что если на одном конце купола прошептать какое-нибудь слово, то оно по его стенкам доскользит до противоположного конца (а это 30 метров!), и другой человек услышит, что вы сказали. Такой эффект связан с распространением вдоль стены акустической волны, испытывающей многократное полное внутреннее отражение; при этом при замыкании волны формируется характерная стоячая волна, прижимающаяся к стенкам галереи, получившая название «моды шепчущей галереи».

Каменная галерея находится снаружи собора у основания внешнего купола. К ней ведут 119 ступенек. С неё открываются шикарные виды на Лондон, которые можно (и нужно!) фотографировать.

Последняя галерея — Золотая. К ней ведёт чёрная железная лестница в 152 ступени между внутренним и внешним куполом. Она позволяет полюбоваться Лондоном с высоты 85,4 метра.

 

 

Поднялись на знаменитую Галерею шепота. Послушали шёпот друг друга, встав напротив друг друга по диаметру купола (а это действительно забавно!). Пошли дальше наверх — на Каменную галерею (Stone Gallery), чтобы полюбоваться Лондоном с высоты птичьего полёта. Виды открываются потрясающие!

 

 

На Золотую галерею решили не идти. Говорят, подъём туда довольно экстремальный, а вот вид — не очень, потому что с такой высоты почти ничего не видно. Хотя некоторым нравится. В общем, если соберётесь — не будем отговаривать.

 

 

Спустились в крипту собора.

 

Несколько бесполезных фактов

Крипта Собора Святого Павла считается самой большой в своём роде во всём мире. Здесь находятся могилы национальных героев, художников Уильяма Тернера и Джошуа Рейнолдса, Александра Флеминга, открывшего пенициллин, и мемориал в честь погибших во время войны в Персидском заливе английских солдат. Но главные здесь, конечно же — массивные гробы Горацио Нельсона и Веллингтона.

 

Есть ещё в соборе один аттаркцион, обозначенный в официальном буклете как «Окулус: взгляд на Собор Святого Павла» — фильм высокой чёткости с обзором 270°. Как ни печально, мы его пропустили. Наверное, это интересно. Не повторяйте наших ошибок!

 

Заглянули в сувенирную лавочку в крипте собора (ну как без этого?), и после этого покинули собор.

 

Ещё сверху, на Каменной галерее, нас привлекла расположенная рядом с собором площадь Пэтерностер (Paternoster Square), и мы решили туда заглянуть.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Площадь Пэтерностер — это по-русски что-то вроде «площадь Отче наш». Сейчас это квартал офисов, а также местоположение Лондонской фондовой биржи и инвестиционных банков, таких как Goldman Sachs и Merrill Lynch.

 

В центре площади стоит колонна, которая так и называется — Колонна площади Пэтерностер (Paternoster Square Column), а на краю площади — оригинальная скульптурная композиция «Пастух и овцы» (Shepherd and Sheep).

 

От нечего делать заглянули в находящийся здесь магазинчик и купили упаковку клубники. Съели её здесь же, на скамейке, любуясь собором и окружающей действительностью. Казалось бы, какая мелочь, но, наверное, это самое прекрасное воспоминание об этом дне!

 

 

Передохнув немного таким образом, решили обойти собор по Сейнт Пол Черч Ярд (Saint Paul's Church Yard), чтобы запечатлеть его «парадные» виды. По пути, пока обходили, на Аве-Мария-Лэйн (Ave Maria Lane) нашли огромную инсталляцию непонятного вида и названия.

 

И вот он, парадный вид на Собор Святого Павла с установленным перед ним памятником королеве Анне (Queen Anne statue).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Анна (Anne) — королева Англии и Шотландии с 1702 года, с 1707 — первый монарх юридически объединённой Великобритании и одновременно последний представитель династии Стюартов на английском троне.

 

 

Идём по Сейнт Пол Черч Ярд (Saint Paul's Church Yard) вдоль Собора. По пути встречается Национальный мемориал британским пожарным (The UK Firefighters National Memorial), Церковь Св. Николая «Коул Абби» (St. Nicholas Cole Abbey church), интересный фонтан и просто какие-то инсталляции.

 

 

Сворачиваем на Бред-стрит (Bread Street) — мы идём к следующему пункту нашей экскурсии — Церкви Сент-Мэри-ле-Боу (St Mary-le-Bow church). На уютной площади Боу Черч Ярд (Bow Churchyard) перед церковью расположились кафе, в которых клерки пьют свой кофе на фоне памятнику самому знаменитому Джону Смиту (Statue of John Smith).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Джон Смит — английский писатель и моряк, один из основателей и лидеров Джеймстауна — первого британского поселения на территории современных США. Его биографию невозможно описать в двух строчках — настолько она увлекательна и нетривиальна: за свою жизнь он успел повоевать за независимость Нидерландов и в австрийской армии против Османской империи, был продан в рабство в Крымское ханство и бежал из Азова через всю Европу. Однако особую известность капитан Джон Смит Джеймстаунский получил в связи с историей о дочери индейского вождя по имени Покахонтас, изложенной в его книгах. Во как!

 

Заглянули в Сент-Мэри-ле-Боу (St Mary-le-Bow church), ещё одну знаменитую церковь, перестроенную Кристофером Реном после пожара 1666 года. Характерно, что на зарубежных сайтах церковь знаменита прежде всего своим ресторанчиком (не заглядывали, поэтому оценить не можем).

 

Несколько бесполезных фактов

Сент-Мэри-ле-Боу построена в 1671—1680 Кристофером Реном на месте сгоревшей прежней церкви. Слово «Боу» в названии (от bow — арка) возникло оттого, что церковь была построена над нормандской подземной часовней с каменным арочным сводом.

С ней связаны две важнейшие для Лондона легенды. Дик Виттингтон из Глостершира как-то услышал, что лондонские мостовые выложены золотом. Он направился в Лондон, ничего такого не обнаружил и решил уже возвращаться обратно. Но там, где теперь район Хайгейт, ему и его кошке вдруг прозвонили колокола Сент-Мэри-ле-Боу: «Вернись назад, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». И он действительно стал лорд-мэром — в 1397 году.

А во-вторых, любой родившийся там, где слышны колокола Сент-Мэри, — настоящий кокни. Кокни (cockney) — это пренебрежительно-насмешливое прозвище уроженца Лондона из средних и низших слоев населения; для кокни характерно рифмовать всё и вся.

 

 

Мы вышли на Чипсайд (Cheapside), бывшую главную рыночную улицу Лондона, и затем свернули на Кинг-стрит (King Street). Наша следующая цель — Гилдхолл (Guildhall). Рядом с Гилдхоллом находится Церковь Сент-Лоренс-Джюри (St Lawrence Jewry church), а перед ним — большая редкость для Лондона: настоящая площадь (в основном площадями англичане называют что ни попадя — скверики, к примеру).

 

Несколько бесполезных фактов

Сент-Лоренс-Джюри тоже построена Кристофером Реном (талантливый был архитектор!). Её название можно перевести как «святой Лаврентий у Евреев» — в память о находившемся на этом месте до конца XIII века гетто.

Гилдхолл — то лондонская ратуша и рабочее место лорд-мэра. Первоначальное здание было построено в 1411 году, но от него остались только части Грейт Холла (Great Hall, зала для заседаний и торжеств), крипты и наружной стены. А ещё до норманнского завоевания тут, в развалинах римского амфитеатра, проводил заседания фольксмут — лондонское народное собрание, — его развалинами можно полюбоваться внутри. Фасад был построен в XVIII веке с отделкой в готическом и классическом стиле. В Гилдхолле есть Художественная галерея (Guildhall Art Gallery), библиотека (Guildhall Library) и Музей часов (Guildhall Clock Museum). Кстати, Художественная галерея, как говорят, обладает довольно неплохим собранием живописи, особенно сильного своими прерафаэлитами (вход бесплатный!).

 

 

Посещение Гилдхолла в наши планы не входило, поэтому полюбоваться работами прерафаэлитов в этом году мы так и не смогли…

 

Выходим на улицу Лотбери (Lothbury). Вдали уже показалось здание Английского банка (Bank of England), но нам пока туда не надо. Сворачиваем на улицу Олд-Джюри (Old Jewry), пересекаем Чипсайд, проходим через Баклерсбери-пассаж (Bucklersbury Passage), и оказываемся у церкви Сент-Стивен-Уолбрук (St Stephen Walbrook church). Путеводители в один голос советуют сюда заглянуть, и мы следуем их совету.

 

Несколько бесполезных фактов

Сент-Стивен-Уолбрук — это официальная церковь лорд-мэра Лондона. Угадайте, кто её спроектировал? Правильно, Кристофер Рен. Гордость церкви — её купол. Говорят, на этом куполе великий архитектор «тренировался», прежде чем приступать к Собору Святого Павла.

 

 

Церковь неприметная снаружи, небольшая, но внутри вся будто залита светом — настолько она гармонично построена. Внутри нас встретил служка, позволил фотографировать и спросил, может ли он нам что-нибудь рассказать. Мы сразу предупредили его, что наш английский очень ограничен. Это его не остановило, и он на simple English рассказал нам основные факты об этой удивительной церкви. Скажу честно, меня очень заинтересовал алтарь (камень) посреди церкви. Обычно ж алтарь скрыт иконостасом или алтарной картиной, а тут он — посреди церкви.

 

 

Служка поинтересовался, откуда мы, а потом неожиданно спросил, есть ли в России пресвитериане. Мы честно признались, что не знаем. На том и распрощались.

 

 

И вот мы мимо треугольного здания Мирового суда Лондонского Сити (City of London Magistrates’ Court) выходим в центр Сити — на официально безымянный перекресток над станцией метро Bank, где встречаются восемь важнейших улиц района. Кроме того, здесь выстроились, как на параде, здания Английского банка (Bank of England), Королевской биржи (Royal Exchange) и Резиденция лорд-мэра (Mansion House), и вдобавок находятся Памятник Веллингтону (Statue of Wellington) и Лондонский Военный мемориал (London War Memorial). Красота, да и только!

 

 

Несколько бесполезных фактов

Английский банк был основан в 1694 году в виде частного общества, в 1946 году был национализирован. В 1734 году было открыто первое здание банка, а с 1788 по 1833 год сэр Джон Соун возводил существующее поныне. После перестройки, предпринятой в 1910 году, от первоначального убранства остались только роскошные наружные стены и вход, напоминающий портал храма. Музей при банке (бесплатный!) рассказывает о его истории и о развитии английского банковского дела, начиная от самых его истоков. Сейчас в банке Англии хранятся золотые запасы примерно 70 национальных банков со всего мира. И, кстати, это единственный банк в мире, имеющий собственную станцию метро.

Королевская биржа была основана финансовым советником Елизаветы I Томасом Грешэмом. До 1567 года, пока не открыли биржу, дела велись прямо на улицах или в соседних тавернах. Здание биржи было построено в середине XIX века сэром Уильямом Тайтом. После 1939 года, когда биржа переехала в нынешнее здание неподалеку, оно было переоборудовано под небольшой торговый центр: тут заправляют Prada, Paul Smith и Hugo Boss.

Резиденция лорд-мэра была возведена в середине XVIII века Джорджем Дэнсом. Здесь на втором этаже в течение года проживает лорд-мэр Сити. В период своего правления он является вторым по важности лицом в Сити после монарха. Он имеет свою полицию и свой орган правосудия. Ему каждый день сообщается password — новый пароль для входа в Тауэр.

 

 

Полюбовавшись площадью, мимо памятника Джеймсу Генри Грейтхеду (Statue of James Henry Greathead), выходим на улицу Корнхилл (Cornhill). Проходим мимо Пожарной помпы 1799 г., ненадолго сворачиваем на Коуперс Курт (Cowper's Court), — неожиданно красивой площади с Памятником Джорджу Пибоди (Statue of George Peabody), — одним глазком глядим на Башню 42 (Tower 42), и по Ройял-Эксчендж-Авеню (Royal Exchange Avenue) выходим обратно на Корнхилл.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Джеймс Генри Грейтхед — инженер-строитель, известный строительством Лондонского метро.

Джордж Пибоди — известный американо-британский предприниматель и меценат.

Башня 42 — это второй по высоте небоскреб в Лондонском Сити, и в седьмой по высоте в Большом Лондоне. Первоначально здание называлось «Башня National Westminster», так как было построено как штаб-квартира международного подразделения National Westminster Bank. Сверху башня напоминает логотип этого банка.

 

 

Снова здания в классическом стиле, втиснутая между ними Церковь Св. Михаила в Корнхилле (St Michael, Cornhill), — и на контрасте ультрасовременное здание Lloyd’s (Lloyd's building), а рядом с ним — ещё одна диковинка: Башня Сент-Мэри Экс 30 (30 St Mary Axe).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Высотку страхового общества Lloyd’s построил в 1984 году один из авторов парижского Центра Жоржа Помпиду Ричард Роджерс. Эта индустриальная конструкция в стиле «хай-тек» из стальных труб, стекла, псевдоконтейнеров и рельсов, по которым вдоль внешней стены ездят лифты, с выведенными на наружные стены лестницами и инженерными системами, обеспечивающими жизнь внутри этого высотного дома, безусловно, привлекает к себе внимание. Концепция Роджерса состояла в том, что коммуникации надо менять гораздо чаще, чем несущие конструкции, поэтому лучше вынести их наружу.

Башня Сент-Мэри Экс 30 — это 40-этажный небоскрёб в Лондоне, конструкция которого выполнена в виде сетчатой оболочки с центральным опорным основанием. Здание является штаб-квартирой компании Swiss Re, и за зеленоватый оттенок стекла и характерную форму прозвано «огурцом» (The Gherkin).

 

 

Вот удивительно: в Сити присутствует полное смешение архитектурных стилей — над классическим зданиями XIX века нависают ультрасовременные высотки, возле того же «Огурца» стоит средневековая Церковь Св. Андрея «Под стволом» (St Andrew Undershaft) — но это не выглядит безвкусицей. Почему-то здесь возникает ощущение, что вот именно так и должно быть в современном городе: древнее соседствует с ультрасовременным, готика с модерном, классика с хай-теком, одно перетекает в другое и образует гармонию. Вот как им это удаётся?!

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Св. Андрея «Под стволом» первоначально была построена в 1147 г., и потом несколько раз перестраивалась. Любопытное название церкви происходит от ствола майского дерева, которое традиционно устанавливалось каждый год перед Вальпургиевой ночью напротив церкви. Обычай продолжался каждую весну до 1517 г., когда студенческие беспорядки положили конец этой традиции. Само майское дерево выжило до 1547 г., когда было захвачено толпой и уничтожено как «языческий идол».

 

 

Мы сворачиваем на Лайм-стрит (Lime Street) и идём на юг. Одним глазком глядим на Рынок Лиденхолл (Leadenhall Market).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Рынок Лиденхолл рынок был открыт в XIV и возобновил свою работу в XIX веке. Он находится на месте форума и базилики времён римского Лондиниума (Londinium) — об этом можно судить по археологическим находкам, относящимся к концу I — началу II вв. Его название происходит от особняка со свинцовой крышей, стоявшего в XIV в. неподалеку (lead — «свинец»).

 

Мы выходим на улицу Истчип (Eastcheap). По первоначальному замыслу у нас тут было запланировано посещение Монумента (Monument), который находится совсем рядом, в двух кварталах. Однако на часах уже было 13:40. Поскольку на этот день у нас был ещё запланирован Тауэр, мы решили не тратить время, и идти напрямую к нему. В общем, напротив Монумента галочки поставить нам так и не удалось. Не в этот раз.

 

Несколько бесполезных фактов

Монумент в память о Великом лондонском пожаре (The Monument to the Great Fire of London) или просто Монумент (The Monument) — это римская дорическая колонна высотой 61,57 метра, построенная в 1671–1677 годах в память о знаменитом пожаре 1666 г. архитектором Кристофером Реном и учёным Робертом Гуком.

Высота башни не случайна: принято считать, что в 202 футах (61,57 метров) от этого места в пекарне Томаса Фэринора 2 сентября 1666 года начался тот самый разрушительный пожар, превративший весь Сити в золу и пепел.

Это самая высокая колонна в мире, стоящая без крепления, только за счёт собственного веса. Говорят, с видовой площадки монумента открываются замечательные виды на Темзу и весь Сити.

 

Истчип — классическая для Сити улица: старинные дома в окружении современных небоскрёбов и офисных зданий, а между ними затерялась Церковь Св. Маргариты Паттенс (St Margaret Pattens church). Заканчивается улица площадью, на которой стоит ещё одна церковь — Всех Святых Тауэра (All Hallows by The Tower).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Св. Маргариты Паттенс была построена Кристофером Реном в 1687 г. Она известна благодаря своему шпилю высотой 200 футов (его иногда называют «истинный шпиль Рена»); это третья по высоте церковь, построенная Реном и единственная, которую он проектировал в средневековом стиле. Происхождение названия церкви доподлинно неизвестно. Обычно его связывают с деревянной обувью средневековья (Pattens), которую прихожан заставляли снимать при входе в церковь.

Церковь Всех Святых, перестраивавшаяся десятки раз за больше чем тысячу лет, но не пострадавшая в Великом пожаре — это единственная лондонская церковь, в которой еще видны стены англосаксонского периода. Больше того, в её крипте — римские развалины III века.

 

И вот, наконец, мы подходим к Лондонскому Тауэру (Tower of London).

 

Несколько бесполезных фактов

Официальное название Тауэра — Королевский дворец и крепость ее величества (Her Majesty's Royal Palace and Fortress). Как писал герцог Эдинбургский в своей книге, посвященной 900-летию Тауэра, «за свою историю Лондонский Тауэр был крепостью, дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией, зоопарком, местом, привлекающим туристов».

Основание крепости Тауэр приписывается Вильгельму I, который после нормандского завоевания Англии в 1078 году возвёл этот оборонительный замок для устрашения покорённых англосаксов. В конце XII века при Ричарде I Львиное сердце был выкопан ров, а ещё через 100 лет Генрих III для повышения обороноспособности велел построить стену с 13 башнями и внутренним двором. К XIV веку, в царствование Эдуарда I, строительство внешних укреплений было практически завершено. После этого внутри крепости добавилось лишь несколько хозяйственных построек.

 

Для держателей London Pass предусмотрен отдельный вход, где мы без проблем получили входные билеты.

Как известно, в стоимость посещения Тауэра включена экскурсия с йоменом (они же бифитеры, пенсионеры британской армии на очень престижной королевской службе, наряженные точь-в-точь, как на этикетке одноименного джина). Но, к сожалению, эти товарищи не хотят изучать русский язык, и поэтому мы пошли гулять сами.

 

Самая большая очередь в Тауэр стоит, конечно же, в Бараки Ватерлоо (Waterloo Barracks), где находится Королевская сокровищница (The Crown Jewels). Нет, не так: очередь нереально огромная! Как обычно, установлены огромные ограждения в виде змейки, внутри которых толпятся туристы. Из всех развлечений — только любование то неподвижно стоящего, то шагающего туда-сюда гвардейца.

 

 

До входа мы дошли за полчаса. Казалось бы, сейчас нам будут показывать королевские драгоценности — ан нет! Внутри очередь никуда не девается, только мы теперь черепашьим шагом движемся мимо меняющихся картин, проецируемых на стены, которые официально называются «экспозицией, рассказывающей об истории и значении драгоценностей короны».

Но вот, наконец, мы дошли до цели — собрания корон, держав и скипетров, которыми до сих пор пользуются члены королевской семьи во время торжественных церемоний.

 

Несколько бесполезных фактов

Для посетителей сокровищница была открыта во время правления Карла II в 1660 г.

За редким исключением, все драгоценности сокровищницы изготовлены после 1660 года, поскольку во время революции Оливер Кромвель продал или отдал на переплавку почти все украшения.

Среди всех драгоценностей сокровищницы выделяют два драгоценных камня. Первый из них — бриллиант «Кохинор» («Гора света»), который вставлен в корону королевы Елизаветы. Согласно индийскому преданию, тому, кто владеет этим алмазом, будет принадлежать весь мир, но он также познает горе мира. Несмотря на такое предупреждение, его у Великобритании недавно потребовали Индия и Афганистан. Другой знаменитый камень — самый крупный в мире гранёный бриллиант высокого качества, Куллинан I («Большая звезда Африки»), украшающий скипетр английского короля Эдуарда VII.

 

Сокровищницу мы прошли примерно за полчаса.

Далее мы поднялись на крепостную стену возле Бараков Ватерлоо, заглядывая во все доступные башни: Башню Констеблей (Constable Tower), Башню Мартин (Martin Tower) и Кирпичную Башню (Brick Tower).

 

Несколько бесполезных фактов

Башню Констеблей была построена в 1239-41 гг. как часть крепостных укреплений Генриха III. В конце правления королевы Елизаветы башня использовалась как место содержания заключенных. Считается, что своё название башня получила, поскольку одно время располагались жилища полицейских. В настоящее время в башне представлена реконструкция Тауэра в середине Крестьянского Восстания 1381 г.

Башня Мартин с 1669 г. использовалась в качестве Сокровищницы: хранитель регалий и его семья жили в верхних этажах, а драгоценности были выставлены на первом этаже. Экспозиция «Короны и Бриллианты» в башне рассказывает историю английских королевских корон и некоторых самых знаменитых камней.

В Кирпичной Башне находится выставка «Королевские Звери», рассказывающая, как выглядел Тауэр, перед тем, как из замка убрали всех зверей в 1832 году, что это были за звери и как они содержались.

 

Время приближалось уже к 16 часам. Пора уж было обедать. Заглянули в местное кафе, расположенное в здании Новой Оружейной (New Armouries Café), где отведали, наконец, хвалёное местное блюдо — фиш-энд-чипс. То, что я написал выше про британскую кухню — истинная правда.

 

После обеда настало время для посещения Белой башни (The White Tower), где, как известно, находится огромное собрание оружия.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Белая башня — это и есть тот первоначальный Тауэр, который в XI веке начал строить Вильгельм Завоеватель.

Кроме оружейной и Арсенальной галереи в Белой башне находится церковь Св. Иоанна (St John church) XI века, где леди Джейн Грей, пробывшая королевой Англии всего 9 дней, молилась перед казнью в 1554 году.

 

 

Оружия в Белой башне много — и средневековые доспехи, и более поздние пушки и мушкеты, и подарки монархам с разных концов света. Характерно, что экспозицию, как во многих западных музеях, попытались сделать максимально интересной для детей: тут есть несколько интерактивных стендов, в которых можно поотвечать на вопросы об оружии, так сказать, «для закрепления материала», или, например, прочувствовать на себе, какое усилие создаёт тетива лука при стрельбе. Тут же есть (по крайней мере, была во время нашего посещения) выставка британских монет разных времён — не знаю, насколько эти монеты подлинны, но выглядят очень натурально.

 

 

В 5 часов мы вышли из Белой башни, сфотографировались на фоне гвардейца возле Бараков Ватерлоо (ну как без этого?), посмотрели на воронов и заглянули в Башню Уэйкфилд (Wakefield Tower), что рядом с Кровавой башней (Bloody Tower). Затем поднялись на Восточную стену, прошли мимо Башни Св. Фомы (St. Thomas's Tower), под которым находятся знаменитые «Ворота предателей» (Traitor's Gate), и пошли на выход.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Шесть воронов, как известно, являются, в соответствии с королевским уставом, «официальными жителями» Тауэра с очень важной функцией. По кельтскому преданию, бог войны превратился в ворона. Как только вороны покинут Тауэр, он свергнет короля — поэтому птицам регулярно подрезают крылья и подкармливают жирными кусочками мяса.

Кровавая башня изначально называлась Садовой. Но после того как там, согласно распространенной версии, по приказу Ричарда III удушили двух принцев-сыновей Эдуарда IV, среди которых был 12-летний наследник престола Эдуард V, башня получила своё нынешнее название.

Ворота предателей — это причал-бастион, через который на лодках привозили узников.

 

 

Время приближалось к 18 часам. Мы вышли к Тауэрскому мосту (Tower Bridge). На «экскурсию» на мост идти уже было поздно (в принципе, не очень-то и хотелось!). Поэтому мы просто немного пофотографировались на его фоне.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Тауэрский мост — из разряда мостов-символов. Без него, как без пятичасового чая, колокола Биг-Бен и лондонского тумана, немыслима британская национальная гордость. Этот разводной мост длиною 214 м до такой степени въелся в историю и современность, что о нем известно всё до малейших деталей. Подсчитано даже: со времени постройки в 1894 году два тысячетонных разводных крыла поднимались на угол 83° уже более 120 000 раз. Тауэрский мост знаменит как чудо техники, как городской памятник, как художественный объект, как место промысла карманников (из-за чего были одно время закрыты соединяющие готические башни пешеходные галереи). Подобно своей современнице Эйфелевой башне, тауэр-бридж в конце XIX века почти никому не нравился, но в начале XXI он полюбился всем.

 

* * *

 

Собственно, программа-минимум на сегодня была выполнена.

Что делать дальше? Вместо того чтобы отдохнуть, а потом неспеша погулять по вечернему Лондону, мы (вот неугомонные!) решили выполнить часть программы-максимум, и прогуляться по Стрэнду.

 

Ну что ж, сказано-сделано. Идём к ближайшей станции метро — Tower Hill. По пути в садах Сады Тринити-Сквер (Trinity Square Gardens) проходим мимо двух мемориалов, установленных друг напротив друга: Морякам торгового и рыболовного флотов I Мировой войны (Merchant Navy & Fishing Fleets 1914-1918 Tower Hill Memorial) и Морякам торгового и рыболовного флотов II Мировой войны (Merchant Navy & Fishing Fleets 1939-1945 Tower Hill Memorial).

 

 

Едем до станции Embankment, выходим на Набережную Виктории (Victoria Embankment) и идём по направлению к Мосту Ватерлоо (Waterloo Bridge). По пути встречаем один из известнейших памятников Лондона — Иглу Клеопатры (Cleopatra’s Needle) в окружении Сфинксов Клеопатры (Cleopatra’s Sphinx), — и совсем неизвестные для нас — Монумент «Благодарность Бельгии» (Belgium's Gratitude Monument), памятник Роберту Рейксу (Statue of Robert Raikes) и совсем рядом с мостом — памятник Майклу Фарадею (Statue of Michael Faraday).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Игла Клеопатры (Cleopatra’s Needle) — старейший памятник Лондона. Это один из пары обелисков розового гранита, поставленных в 1475 году до н.э. перед храмом Солнца в Гелиополисе; в XIX веке турецкий наместник в Египте подарил его Британии (а второй оказался в нью-йоркском Центральном парке). В Англию его потащили на буксире, но тут начался шторм, и до Лондона подарок добрался только в 1878 году. Игла пришлась как раз впору: ее поставили на только что построенной набережной Виктории. Под памятником хранится «капсула времени», в которой среди прочих сувениров тех времен есть набор шпилек, железнодорожное расписание, бритвы и фотографии 12 самых красивых женщин города.

Монумент «Благодарность Бельгии» поставлен как благодарность Британской нации от благодарных людей Бельгии в 1914-1918 гг.

Роберт Рейкс — британский издатель, владелец газет и филантроп, открывший в 1780 году первую воскресную школу для детей главным образом из бедных семей, работавших в будни на фабриках, что положило начало общенациональному движению за воскресные школы.

Майкл Фарадей — английский физик-экспериментатор и химик, открывший электромагнитную индукцию, законы электролиза, диамагнетизм и многое другое.

 

По лестнице в мосту поднялись наверх, и нам открылась громада Сомерсет-хауса (Somerset House), вдоль которого Ланкастер-плейс (Lancaster Place) мы и пошли к Стрэнду.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Сомерсет-хаус (Somerset House) — неоклассическое здание, которое в 1776 году начал воздвигать Вильям Чемберс на месте пришедшего в упадок ренессансного дворца графа Сомерсета. Изначально здание предназначалось для государственных ведомств. Сейчас бóльшую часть Сомерсет-хауса занимает собрание импрессионистов и постимпрессионистов (крупнейшее за пределами Франции) Галереи института Курто (Courtauld Institute Galleries). Кроме того, здесь же выставляется европейское прикладное искусство XVI–XIX вв. из коллекции Гилберта (Gilbert Collection), еще несколько залов отведены под сменяющуюся выставку картин из питерского Эрмитажа. Характерно, что во все эти музеи вход платный.

 

Заглянули во двор Сомерсет-хауса. Двор красив и помпезен, а посреди него прямо из земли бьют струи 55 фонтанов.

 

 

Мимо «островной» церкви Св. Марии на Стрэнде (St Mary-le-Strand church) завернули на полукруглую улицу Олдвич (Aldwych) к Буш-хаусу (Bush House), чтобы посмотреть на эпический лозунг на фасаде — «Посвящается дружбе англоязычных народов» («Dedicated to the friendship of English-speaking peoples»).

 

 

 

Выходим обратно на Стрэнд к ещё одной «островной» церкви Св. Климента «Датская» (St Clement Danes church) с установленным перед ней грандиозным памятником Уильяму Гладстону (Statue of William Ewart Gladstone).

 

Несколько бесполезных фактов

Церкви Св. Марии на Стрэнде и Св. Климента «Датскую» называют «островными», потому что те стоят посреди улицы на «островках». Обе были построены в незапамятные времена: Церкви Св. Марии на Стрэнде — в начале XIII в., Св. Климента «Датскую» — в IX. Обе потом перестраивались на рубеже XVII-XVIII в., и сейчас являются официальными церквями войск Великобритании.

Буш-хаус — это знаковое здание для Лондона, задуманное, спроектированное и построенное американцами и американскими компаниями в 1923-1935 гг., а статуи на фасаде и девиз символизируют англо-американскую дружбу. Построенное из портлэндского камня здание Буш-хауса в 1929 году было объявлено как самое дорогое здание в мире, оценённое в £2 000 000 ($10 000 000). Долгое время здание занимала Всемирная служба Би-би-си.

Уильям Юарт Гладстон — английский государственный деятель и писатель, четырежды премьер-министр Великобритании в конце XIX в.

 

И вот мы, наконец, выходим на самую интересную, как мне кажется, часть Стрэнда — к зданиям Верховного королевского суда (Royal Courts of Justice). Здание грандиозно! А напротив этой викторианской громады, напоминающей французское шато, средневековый собор и лондонские железнодорожные вокзалы одновременно, находятся знаменитый Чайный магазин «Twinings», традиционный английский паб «The George on the Strand» в старинном фехтверковом домике и не менее знаменитый Темпль-бар (Temple Bar).

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Здание Верховного королевского суда, где слушаются самые важные гражданские дела, было построено в 1882 г. дотошные статистики подсчитали, что в здании около 1 000 помещений, протяжённость коридоров составляет около 5,6 км, а на строительство пошло 35 млн. кирпичей. Утверждают, что, несмотря на важность дел, на процессы пускают не только участников процесса, а всех желающих: попасть туда можно без всяких трудностей — если не считать таковыми обыски и проверки личности, по строгости которых Королевскому суду мог бы позавидовать любой аэропорт.

Чайный магазин «Twinings», расположенный в доме №216 — это самый узкий в городе магазин и самая старая, никуда не переезжавшая торговая точка, основанная в 1706 году Томасом Твайнингом.

Темпль-бар — это диковинный монумент с грифоном, которым заканчивается Стрэнд. Он является символической границей Сити: чтобы проследовать дальше этого монумента, монархи Великобритании до сих пор должны просить позволения у лорд-мэра Сити.

 

 

 

Честно говоря, готовясь к поездке, я волновался, сможем ли мы найти путь к следующему пункту нашего путешествия — церкви Темпль (Temple church): всё дело в том, что в Гугл-мэпс, когда гуляешь с жёлтым человечком, все ворота в Темпл-Дистрикт (Temple District) закрыты. На деле всё оказалось не так страшно: ворота были открыты, и мы спокойно вошли туда по Мидл-Темл-Лэйн (Middle Temple Lane).

 

Несколько бесполезных фактов

Темпл-Дистрикт (т.е. «Храмовый район») ведёт свою историю от ордена храмовников (тамплиеров), адепты которого жили здесь в средние века. Орден находился здесь до XIV века, пока французская корона, испугавшись их возросшей силы, не заставила папу распустить орден. В 1606 году в его кварталах поселились законоведы, которые образовали два так называемых инна — Иннер-Темпль (Inner Temple) и Мидл-Темпль (Middle Temple). Район и по сей день является не только резиденцией множества адвокатских контор, но и местом жительства уже современных юристов.

Основная масса сооружений Темпл-Дистрикт — послевоенные новоделы, но есть и старинные постройки. В Иннер-Темпль (Inner Temple) путеводители обращают внимание на площадь Кингс-Бенч-Уок (King’s Bench Walk) с домами XVII века. В Мидл-Темпль (Middle Temple) — строившийся с 1562 по 1574 год Мидл-Темпль-холл (Middle Temple Hall), где, по некоторым утверждениям, в 1602 году состоялась премьера шекспировской пьесы «Двенадцатая ночь», а также Фонтанный двор (Fountain Court) и сады Мидл-Темпля (Middle Temple Gardens), где, согласно другой пьесе Шекспира «Генрих VI», началась Война Алой и Белой розы: герцог Сомерсет выбирает здесь алую розу, символ семьи Ланкастеров, а Ричард Плантагенет — белую, символ Йорков.

 

Шли по наитию, просто зная, что «где-то здесь должна быть церковь Темпль». Нашли. Ничего сложного: просто в конце улицы надо повернуть налево. Конечно, посетить её, как бы нам ни хотелось, нам было не суждено: всё-таки было уже начало девятого вечера. Оставалось лишь довольствоваться её внешними видами да памятником «Тамплиеры, Большой пожар и Миллениум» (Knights Templar, Great Fire & Millennium).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Темпль, старейшая в Лондоне, была построена рыцарями ордена тамплиеров в 1185 году, и оставалась их лондонской штаб-квартирой до роспуска ордена. Церковь необычна тем, что она в плане круглая. Такие круглые в плане церкви — по мотивам иерусалимского храма Гроба Господня — тамплиеры строили по всей Европе, но сохранилось их немного. В её интерьере выделяются красивейшие надгробные плиты рыцарей-храмовников, созданные в XII и XIII веках. Несмотря на реставрацию XVII века, проведённую Кристофером Реном, церковь кое-где сохранила норманнские и готические черты. Посещение церкви возможно со среды по пятницу с 11.00 до 16.00 и в воскресенье с 11.00 и до заката. Путеводители настоятельно рекомендуют посещение в среду к 13.00 или в воскресенье к 11.00, когда бывают службы.

Памятник «Тамплиеры, Большой пожар и Миллениум» был возведён в 2000 году и представляет собой 10-метровый столб, на вершине которого установлена скульптура коня с двумя всадниками. Каждая из трёх частей названия отображена в памятнике. Два рыцаря на одном коне — это символ тамплиеров, которые изначально были слишком бедны, чтобы иметь лошадь для каждого. Кроме того, что колонна стоит в центре того, что раньше было монастырским подворьем, это также место, где был потушен Великий пожар 1666 года. И, наконец, надпись на колонне означает в вольном переводе следующее: «Дабы Тэмпль не остался без памятника началу третьего тысячелетия, Иннер-Тэмпль поспособствовал возведению этого монумента во славу Господа». Вот такой получился «многозначный» монумент.

 

 

 

Вышли из Темпл-Дистрикт мы уже на Флит-стрит (Fleet Street), пересекли её и пошли по Чансери-Лейн (Chancery Lane) к следующему пункту нашей экскурсии — Линкольнз-инн (Lincoln’s Inn). Среди очаровательных домов викторианской эпохи, конечно, выделяется огромное здание Библиотеки Могэн (Maughan Library) и здание Гильдии Юристов (The Law Society) с золотыми львами на ограде, хотя, тут все здания как будто сошли с архитектурного альманаха. Честно сказать, за целый день мы уже так сильно устали, что сил восхищаться уже не осталось…

 

 

 

Повернули на Кэри-стрит (Carey Street), потом на Серл-стрит (Serle Street). На углу полюбовались необычную для нас и такую обыденную для Лондона картину: мужчины и женщины — в деловых костюмах и «обычной» одежде — толпятся возле паба, пьют (стоя!) пиво кружек и бокалов и мирно беседуют. Ну, вот не хватило им места внутри, так им и на улице хорошо. Чудаки? Нет, просто у них это в порядке вещей.

 

 

И вот, наконец, последний на сегодня пункт программы — Линкольнз-инн (Lincoln’s Inn), выходящий своим парадным фасадом на парк Линкольнс-Инн-Филдс (Lincoln's Inn Fields).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Сооружения Линкольнз-инна датируются началом XVI века. Считается, что из всех иннов этот — самый красивый и лучше всего сохранившийся. В местной церкви, в которой служил поэт-священник Джон Донн, существовала традиция: когда кто-то из судей умирал, звонил колокол, и клерков посылали узнать имя этого судьи. Полагают, что как раз с ней и связана знаменитая фраза Донна: «Не спрашивай, по ком звонит колокол, — он звонит по тебе». Среди выпускников инна — Томас Мор, Оливер Кромвель и Маргарет Тэтчер.

 

Там рядом ещё остались не осмотренные «Лавка древностей» (Old Curiosity Shop) и Дом-музей сэра Джона Соана (Sir John Soane’s Museum), но на них у нас просто уже не осталось сил. Не в этот раз.

 

Несколько бесполезных фактов

«Лавка древностей», расположенная югу от Линкольнс-Инн-Филдс, — это один из самых старых магазинов Лондона. Считается, что он и дал заглавие одноименной сказке Диккенса. Случайность или нет, но стоит лавка XVI века на улице Портсмут-стрит (Portsmouth Street), названной в честь родного города Диккенса.

Дом-музей сэра Джона Соана, архитектора Английского банка и стопроцентного английского чудака, называют «одним из лучших лондонских музеев». Уверяют, что в этом небольшом музее есть всё: картины, саркофаги, мраморные головы, руки, ноги, надгробные памятники, статуи, скамейки, вазы, пилястры, канделябры, макеты домов, шкафы, своды, окна, двери, входы, выходы, ступеньки, лестницы, могила собаки жены и даже арка от средневекового здания парламента, но размещено всё с такой выдумкой, что ему мог бы позавидовать великий фантазёр Льюис Кэрролл.

 

Мы выходим на улицу Кингсвэй (Kingsway) и идём в супермаркет Sainsbury’s, находящийся прямо напротив станции метро Holborn, чтобы купить продуктов на вечер.

Вот именно здесь мы находим переходники для розеток по £2. Конечно, мы сомневались, потому что на них была надпись «For shavers only» (т.е. «только для электробритв»), но, надо сказать, они прекрасно выполняли свою функцию переходников для всех наших зарядок.

Ах, да! Ещё одна необычная для нас лондонская обыденность: в супермаркете всего две кассы — и то ими пользуются только, наверное, туристы. Обычные лондонцы рассчитываются за свои покупки в кассах самообслуживания, коих тут как раз большое количество. Мы же, боясь совершить какую-нибудь оплошность, расплатились за покупки «по старинке» в кассе с «живым человеком» (мы ж туристы! :derisive: ).

[capricorn]

День 6. Лондон, но не Сити

Чайна-таун — Сент-Джеймс — Вестминстер — прогулка по Темзе — Гринвич

 

— Что, по-твоему, мне делать в Лондоне?

— Быть счастливым!

Марк Леви. «Каждый хочет любить»

 

Попали англичанин, француз и русский на необитаемый остров. Русский с французом построили себе по шалашу, а англичанин вынужден был трудиться дольше — сооружая сразу три. «Зачем вам столько?» — удивились его товарищи по несчастью. «Это минимальное количество, без которого я никак не могу обойтись, — отвечал англичанин. — Первый — это мой дом, второй — это мой клуб, а третий — это клуб, в который я ни ногой!»

Английский анекдот

 

Дополнительные мероприятия

У группы на сегодня было запланировано:

- экскурсия в Вестминстерское Аббатство (£26);

- экскурсия в Виндзор (£45).

Всё это, естественно, состоялось.

Кроме того, программой рекомендовалось посещение музея восковых фигур Мадам Тюссо (£30).

 

Как это было

С утра идём на метро — мы едем до Piccadilly Circus, где начинается наша сегодняшняя самостоятельная экскурсия.

 

Мы выходим из метро прямо напротив фонтана-памятника лорду Шефтсбери (Shaftesbury Monument Memorial Fountain), который называют просто Эросом (Eros) из-за венчающей его статуи.

 

 

Несколько бесполезных фактов

На самом деле фигурка с луком — это вовсе не Эрос, а ангел христианского милосердия: фонтан был поставлен в 1893 году в честь графа Шефтсбери, борца с эксплуатацией детского труда. В своё время она вызвала целый скандал в обществе, из-за неё Альфред Гилберт, её скульптор, чуть не разорился. Сейчас же фонтан считается одним из символов столицы Великобритании.

 

 

Пиккадилли-сёркус (Piccadilly Circus) — необычная площадь. Вот где ещё в Лондоне можно увидеть такой огромный рекламный экран, который, кажется, ассоциируется с любым городом, но только не с Лондоном?

 

 

Мы идём по Ковентри-стрит (Coventry Street) мимо здания театра Criterion Theatre, зданий Trocadero с Лондонским Павильоном (London Pavilion), сувенирного магазина Cool Britannia с установленным внутри автомобилем цветов британского флага, скульптуры «Кони Гелиоса» (The Horses of Helios) на углу Хеймаркет (Heymarket) — к Кантональному дереву (Cantonal tree), что совсем рядом с Лестер-Сквер (Leicester Square).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Здание Лондонского Павильона было построено в середине XIX века и изначально использовалось как мюзик-холл. Сейчас Лондонский Павильон вместе со всем комплексом Trocadero используется как развлекательный центр с магазинами, кинотеатрами и выставками.

Лестер-Сквер — это главная площадь лондонского района Сохо. Она славится, в первую очередь, множеством кинотеатров. Посередине площади разбит зелёный сквер, в котором установлены статуи Шекспира и Чарли Чаплина. На её южной стороне находится театральная касса Society of London Theatres (TKTS), где в день спектакля продают за полцены театральные билеты (дефицитный, между прочим, товар).

Кантональное дерево (Cantonal tree), как не трудно догадаться, установлено в честь Швейцарии, а именно в честь 700-летия Швейцарской Конфедерации и продолжающейся дружбы между Великобританией и этим уникальным государством. Кроме того, как следует из надписи на этом памятнике, площадь вокруг Кантонального дерева с 15 апреля 1991 г. официально именуется Швейцарским двором (Swiss Court).

 

 

Что дальше? А дальше — наверное, самый необычный кусочек Лондона — Чайна-таун (Chinatown). Уордор-стрит (Wardour Street) — Джеррард-стрит (Gerrard Street) — Ньюпорт Плэйс (Newport Place) — Шафтсбери-авеню (Shaftesbury Avenue). Это наш путь вокруг этого колоритного квартала. Лондон ещё спит, поэтому на улице народу мало, улицы пустынны, и мы наслаждаемся этим кусочком Китая в Лондоне — с красными фонариками на растяжках, воротами в виде пагод, китайскими львами и драконами, и уличными знаками, продублированными иероглифами.

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Китайские переселенцы впервые прибыли в Лондон в конце XVIII столетия, во времена основания Ост-индской компании. Тогда они селились по большей части в кварталах Доклендс. Район между площадями Лестер и Пиккадилли стал лондонским Чайна-тауном только в 1950-е годы.

 

 

 

Что сказать? — райончик, конечно, колоритный.

На Шафтсбери-авеню, возле Queen's Theatre и Apollo Theatre мы стали свидетелями ещё одной обыденной картины для Лондона: с раннего утра, у закрытых театров, уже стоят люди, чтобы купить билет на вечернее представление.

 

 

Мы снова выходим на Пиккадилли-сёркус, чтобы пройтись по одной из знаковых улиц Лондона — той самой Пиккадилли (Piccadilly), которая является одной из главных улиц элегантного района Мэйфэйр (Mayfair). Вдоль по улице Пиккадилли расположились бесчисленные фешенебельные магазины: магазин-гигант «Уотерстоунс» (Waterstone’s), книжная лавка «Хэтчардс» (Hatchard’s) и известный на весь мир магазин чая и деликатесов «Фортнум и Мейсон» (Fortnum & Mason), а напротив последнего — элитный торговый пассаж, «Берлингтонская Аркада» (Burlington Arcade).

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Книжному магазину «Хэтчардс» уже более 200 лет. В этом магазине, больше похожем на библиотеку частного дома, в своё время покупали книги писатели прошлого — Байрон и Оскар Уайльд, — и презентуют свои сочинения писатели нынешние.

Магазин «Фортнум и Мейсон» является официальным поставщиком провизии двора Её Величества с 1707 года. Фигурки самих основателей предприятия, Фортнума и Мейсона, отбивают каждый новый час на старинных часах, висящих над его входом. Путеводители уверяют, что Чарлз Фортнам был королевским лакеем, который сколотил первоначальный капитал на продаже свечных огарков.

 

 

Однако Пиккадилли — это не только магазины. Тут вам и есть и Церковь Сент-Джеймс (St James’s Church), и Олбани-Коуртъярд (Albany Courtyard), и Королевская академия искусств (Royal Academy of Arts).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Сент-Джеймс (St James’s church) — это очередное творение Кристофера Рена, он сам считал её лучшей из своих приходских церквей.

«Олбани» — это уцелевший городской квартал дворцов аристократии, которые когда-то занимали всю северную сторону Пиккадилли плотным строем. В начале XIX века тогдашний владелец герцог Йоркский, брат Георга IV, был вынужден продать его за долги. Кредиторы переоборудовали здание в нечто совершенно новое для Лондона — комплекс холостяцких квартир. В этом классическом ареале обитания денди успели весело пожить лорд Байрон, Грэм Грин, премьер Джордж Каннинг и персонажи пьесы Уайльда «Как важно быть серьезным».

Королевская академия искусств занимает бывший дворец Берлингтон-хаус (Burlington House) — это первая в Великобритании официальная художественная школа. У неё сразу несколько достоинств: неплохие (как утверждают) выставки современных художников, атриум работы Нормана Фостера и единственная в Англии мраморная скульптура Микеланджело.

 

Заглянули на минутку во двор Берлингтон-хауса, где установлен Памятник Джошуа Рейнольдсу (Joshua Reynolds Monument), и пошли на юг — на Сент-Джеймсскую площадь (St James’s Square).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Джошуа Рейнольдс — это первый президент Королевской академии художеств, теоретик искусства и одновременно яркий представитель английской школы портретной живописи XVIII века, а также член Общества дилетантов, созданного с целью изучения античного искусства.

Сент-Джеймсская площадь (St James’s Square) — это центр одного из первых лондонских районов формальной планировки, построенного в 1670-х годах фаворитом Карла II графом Сент-Олбансом. Предприятие оказалось крайне успешным — к 1738 году, когда в доме №31 на свет появился будущий Георг III, на площади жили шесть герцогов и семь графов.

 

Сейчас, как уверяют путеводители, вокруг не живет почти никто, и, глядя на пустынную тихую площадь, в это искренне верится. На площади с установлен памятник Вильгельму III (William III’s statue), хотя по надписи — «Gvlielmvs.III.» — об этом сразу не догадаешься.

 

 

Мы идём дальше на юг, к ещё одной фешенебельной улице Лондона — Пэлл-Мэлл (Pall Mall), — и дальше к площади Ватерлоо (Waterloo Place).

 

Несколько бесполезных фактов

Аллея Пэлл-Мэлл (Pall Mall) была разбита в 1600 году и получила своё название от игры paille maille — разновидности крокета, в которую якобы играл здесь Карл II.

Последние лет 150 эта улица знаменита главным образом многочисленными закрытыми клубами, в которых истинные джентльмены могут отдохнуть от женского общества.

Пэлл-Мэлл, кстати, — первая улица в Лондоне, где появились газовые фонари. Это было наиважнейшим событием — газеты того времени регулярно сообщали, как прохожие в тумане падают в Темзу. Больше того — те самые фонари стоят до сих пор и по-прежнему освещают улицу ярким газовым светом.

 

 

Площадь Ватерлоо вся в памятниках. С северной стороны площади — памятник гвардейцам Крымской войны (Crimean War Memorial) в окружении памятников Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale’s statue) и Сиднею Херберту (Sidney Herbert’s statue).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Памятник гвардейцам Крымской войны со скромной надписью «Crimea» (т.е. «Крым»), как и следует подобным памятникам, изготовлен из перелитых русских пушек той войны. Флоренс Найтингейл была сестрой милосердия в Крымскую войну, и, по сути дела, превратила это занятие в профессию и стала в связи с этим национальной героиней. А Сидней Херберт — это военный министр той поры, помогавший Флоренс Найтингейл реорганизовывать армейскую медицинскую службу после войны.

 

 

С южной стороны площади — в центре конный памятник Эдуарду VII (Edward VII’s statue), а по бокам — Роберту Скотту (Robert Falcon Scott’s statue), Колину Кэмпбеллу (Colin Campbell’s statue), Кейту Парку (Sir Keith Rodney Park’s statue), Джону Франклину (Sir John Franklin’s statue), Джону Лоуренсу (John Lawrence, 1st Baron Lawrence’s statue) и Фельдмаршалу Бергойну (Field Marshall J.F. Burgoyne’s statue). И завершает всё это достойное собрание великих британцев огромная Колонна герцога Йоркского (Duke of York’s Column).

 

 

Несколько бесполезных фактов

И опять для не-британцев — всё сплошь неизвестные люди (кроме, пожалуй, полярного исследователя Роберта Скотта)…

Эдуард VII — король Великобритании и Ирландии в начале XX века, император Индии, «дядя Европы» (своё прозвище он получил, так как приходился дядей нескольким европейским монархам, царствовавшим в одно время с ним, включая Николая II и германского императора Вильгельма II) и «отец» «Эдвардианской эпохи».

Колин Кэмпбелл — британский государственный и военный деятель первой половины XIX века.

Кейт Парк — лётчик-ас Первой мировой войны и Главный Маршал авиации Королевских военно-воздушных сил во Вторую мировую войну, прозванный «Защитником Лондона».

Джон Франклин — английский мореплаватель XIX века, исследователь Арктики.

Джон Лоуренс — британский имперский государственный деятель, вице-король Индии в 1864-1869 гг.

Джон Фокс Бергойн — британский военачальник, фельдмаршал, участник Наполеоновских войн, Англо-американской войны 1812 года и Крымской войны.

Фредерик (Фридрих), герцог Йоркский и Олбани, известный просто как «Герцог Йоркский» — брат английского короля Георга IV, фельдмаршал британской армии, главнокомандующий английскими сухопутными войсками и герой считалки, которую знают все английские дети. Забавно, что он занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой епископ в истории христианства (в возрасте шести месяцев был назначен курфюрстом-епископом немецкого города Оснабрюк).

 

По лестнице спускаемся на улицу Мэлл (The Mall) — самую парадную улицу Лондона, украшенную британскими флагами. Посреди улицы стоит конный гвардеец, как бы напоминая нам, что совсем скоро, в 11:00 (а на часах — как раз без десяти), начнётся смена караула у Казарм Королевской конной гвардии.

 

 

С южной стороны Мэлла, на краю Сент-Джеймсского парка (St James’s Park), стоит ещё один грандиозный мемориал — на сей раз это Мемориал Королевской артиллерии англо-бурской войны (Royal Artillery Boer War Memorial).

 

 

Мы спешим на площадь, которая носит гордое название Плац-парад конной гвардии (Horse Guards Parade). Здесь, внутри ограждения, уже стоят в рядок конные гвардейцы, окруженные толпой туристов.

 

 

Пока ничего не происходит, и у нас есть время осмотреть всё вокруг: Старое здание Адмиралтейства (Old Admiralty Building) (слева), здание Конной гвардии (Horse Guards) и здание Министерства по делам Шотландии (Scotland Office) (по центру), и, как всегда, памятники — Фредерику Слею Робертсу (Field Marshal Frederick Sleigh Roberts’s statue), Горацио Герберту Китченеру (Field Marshal Horatio Herbert Kitchener’s statue), Гарнету Джозефу Вулзли (Field Marshal Garnet Joseph Wolseley’s statue) и Мемориал Гвардии (Guards Memorial) — в Сент-Джеймсском парке.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Старое здание Адмиралтейства — это крупнейшее здание из Адмиралтейского комплекса Лондона. Строительство его началось в конце XIX века, и пока шло строительство, проект здания пересматривался в сторону увеличения, чтобы разместить офисы, которые были необходимы из-за военно-морской гонки вооружений между Британией и Германской империей. Сейчас он используется Министерством Иностранных дел и по делам Британского Содружества.

Конная гвардия изначально охраняла дворец Уайтхолл, который находился напротив на одноимённой улице. Дворец сгорел ещё в конце XVII в., а гвардейцы Королевского конногвардейского полка всё равно ежеутренне заступают на караул и стоят на посту до 16.00 — сторожат они теперь, в общем-то, самих себя…

 

И вот, 11:00 — начало церемонии. Поначалу всё было очень даже живенько: на площадку выезжает ещё одна группа конных гвардейцев и выстраивается во вторую шеренгу напротив первой. Затем от каждой из шеренг выехали в центр по гвардейцу, и... И ничего! Стоят друг напротив друга, стоят — минуту стоят, две, пять, десять — и ничего! Совсем ничего не происходит! Просто все стоят друг напротив друга. Туристы вокруг в недоумении (или это только мы в недоумении, а все прекрасно знают, что будет дальше).

 

 

Может, конечно, мы всё интересное пропустили, но после пятнадцатиминутного любования гвардейцами мы ушли.

 

Мы идём к Адмиралтейской Арке (Admiralty Arch). По бокам от арки расположены Памятник Джеймсу Куку (James Cook’s statue) и Мемориал Королевской Морской Пехоты (Royal Marines Memorial). А напротив Кука возле здания Института современного искусства (ICA, Institute of Contemporary Arts) два года — с июля 2011 по март 2013 — стоял памятник Юрию Гагарину. Сейчас памятника там нет, и на его месте стоит белая лошадь (по крайней мере, стояла во время нашего посещения Лондона); что символизирует данное животное, нам неведомо.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Адмиралтейская арка (Admiralty Arch) была построена Эдуардом VII для своей матери королевы Виктории в 1910 году как часть проекта триумфального пути от Букингемского дворца до Трафальгарской площади.

Вот, казалось бы — какая может быть связь у Юрия Гагарина с Адмиралтейской Аркой или Институтом современного искусства? Оказывается, именно здесь Гагарин встречался с премьер-министром Гарольдом МакМилланом во время приезда в Лондон после своего знаменитого полёта. Сейчас памятник Юрию Гагарину перенесли в Гринвич, к обсерватории и нулевому меридиану.

 

 

И вот, наконец, мы выходим на Трафальгарскую площадь (Trafalgar Square), единственную по-настоящему большую площадь Лондона. Здесь тоже памятники (как же без них?): доминанта — огромная Колонна Нельсона (Nelson’s Column), а вокруг статуи британских государственных деятелей — конная статуя Карла I (Statue of King Charles I), памятники Чарльзу Джеймсу Нейпиру (Sir Charles James Napier’s statue) и Генри Хевлоку (Statue of General Havelock) и монумент Георгу IV (Monument to George IV).

 

Несколько бесполезных фактов

Трафальгарская площадь, хотя её и принято считать главной площадью Лондона, появилась сравнительно недавно, в 1820-х годах, когда были снесены стоявшие на перекрестке Стрэнда и Уайтхолла Королевские конюшни. Идея ее создания принадлежит Джону Нэшу, главному архитектору эпохи правления Георга IV.

Колонна Нельсона — это 46-метровая гранитная колонна с расположенной на вершине 5,5-метровой статуей Адмирала Нельсона, героя морских сражений, который погиб в 1805 году в битве при Трафальгаре, но обеспечил морское господство Англии на последующие 100 лет. Его фигура, однорукая и одноглазая, стоит на постаменте, украшенном бронзовыми барельефами. Они изображают его величайшие победы в битвах: при Абукире на Ниле, Копенгагене, Трафальгаре и Сан-Винсенте. У ног адмирала — четыре бронзовых льва, а сам он смотрит на юг, в сторону Адмиралтейства и Портсмута — места, где стоит флагман Нельсона — корабль Королевского военно-морского флота Великобритании «HMS Victorу».

Чарльз Джеймс Нейпир и Генри Хевлок — это генералы, завоевавшие для Англии Индию.

Отлитая в 1633 году конная статуя Карла I, стоящая перед Нельсоном, смотрит на Уайтхолл — туда, где в 1649 году состоялась его казнь. Бронзового короля республиканцы продали мастеру на переплавку, а тот закопал статую в саду и, отбивая потихоньку от монарха куски бронзы, сколотил на сувенирах небольшое состояние. После Реставрации статуя была перепродана Карлу II и установлена на том месте, где казнили палачей Карла I.

 

Северную часть площади занимает построенная в стиле классицизма громада Национальной галереи (National Gallery). К сожалению, наш путь лежит не туда. А жаль…

 

 

Несколько бесполезных фактов

Жаль, потому что Национальная галерея, состоящая из 4 флигелей и 66 залов, хранит более 2 200 картин из всех основных европейских школ и эпох с XIII по XX столетия — шедевры от средневековья до импрессионизма. Это чуть ли не самая молодая из великих европейских коллекций изобразительного искусства, а ещё и практически единственная из них, не имеющая в основе королевского или княжеского собрания.

К Национальной галерее сзади примыкает Национальная портретная галерея (National Portrait Gallery), где на пяти этажах представлены портреты знаменитых британцев со времён династии Тюдоров (Генрих VIII) до сегодняшних дней (леди Диана, Пол Маккартни) — не только живописные полотна, но также скульптуры и фотографии.

Через дорогу от портретной галереи стоит приходской храм Букингемского дворца — церковь Сент-Мартин-ин-зе-Филдс (St Martin-in-the-Fields), то есть «Святой Мартин в Полях». На месте стоявшей действительно в полях церквушки в 1726 году архитектор Джеймс Гиббс (ученик Кристофера Рена) выстроил новое, гораздо более внушительное здание — первую в Англии церковь в смешанном барочно-классическом стиле с портиком и сдвинутой за него колокольней. Позже именно Святого Мартина будут копировать приходские церкви по всему англосаксонскому миру.

 

 

Безусловно, Трафальгарская площадь — одна из красивейших площадей Лондона. И, несмотря на свою величественность и «парадность», эта площадь такая «домашняя», добрая: люди пытаются забраться на несчастных львов на постаменте памятнику Нельсону, полицейские с удовольствием со всеми фотографируются, все вокруг весёлые и счастливые. А завершает эту картину «сменный» «четвёртый постамент» с установленной фигурой, выбивающейся своими формами и цветом из общего торжественного ряда (при нас устанавливали огромного синего петуха).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Четвёртый постамент — эта такая уникальная вещь! В своё время не придумали, статую какого генерала поставить на это место, и он долгое время пустовал. А пока идёт бесконечная дискуссия, что же с ним делать, на нём примерно раз в год сменяются монументальные произведения современных художников самых странных форм, цветов и материалов. Этот проект так и назвали — «Fourth Plinth», у него есть официальный сайт www.fourthplinth.co.uk, где можно ознакомиться с будущими и прошлыми скульптурами для постамента.

 

 

На львов мы не стали забираться (мы их пожалели :derisive:), и, миновав Дом Южной Африки (South Africa House) на углу площади, пошли по Уайтхоллу (Whitehall) — на сей раз по другой его стороне.

 

 

Мы снова проходим мимо здания Старого Адмиралтейства, памятника Георгу, герцогу Кембриджскому (George, Duke of Cambridge Monument) и здания Конной гвардии с невозмутимыми, несмотря на бешеную популярность у туристов, конными гвардейцами.

 

 

 

 

Напротив здания Конной гвардии стоит Банкетный дом (Banqueting House), туда мы и идём.

 

Несколько бесполезных фактов

История этого дома, не сильно выделяющегося в ряду домов на Уайтхолле, богатая. Во-первых, это единственное уцелевшее здание из старого, сгоревшего дворцового комплекса Уайтхолла. Во-вторых, построен дом был знаменитым архитектором Иниго Джонсом в 1619-1622 гг. для короля Якова (Джеймса) I и стал образцом нового стиля — английского палладианства. И, в-третьих, именно здесь был казнён король Карл I. Но наиболее знаменит Банкетный дом (и ради этого его посещают) своими фресками Рубенса на потолке, представляющими собой сцену принесения присяги на верность династии Стюартов.

 

За вход в Банкетный дом берут небольшую по лондонским меркам, но всё-таки плату. Для нас, владельцев Лондон Пасса — вход бесплатный :derisive:.

Вообще, Банкетный дом (или, как его называют, Банкетный зал) — довольно странное место. Для посещения в нём открыт всего один (!) зал — собственно тот, где находятся рубенсовская фреска.

 

 

 

На момент нашего посещения зал был в полумраке, нас встречали персонажи в исторических костюмах, и была возможность даже самим примерить эти костюмы и в них сфотографироваться (эх, жаль, что нельзя фотографироваться на троне! — от желающих отбоя бы не было!).

 

 

 

Фрески Рубенса, конечно, великолепны. Но если бы у нас не было Лондон Пасса, мы бы, наверное, не стали посещать Банкетный дом. Как-то так.

Внизу, на первом этаже, есть небольшая кафешка, где мы немного перекусили с «традиционным английским чаем» (так что напротив этого пункта обязательной английской программы мы смело можем поставить галочку :victory:)

 

 

Выходим на Уайтхолл. Снова разглядываем памятники — Спенсеру Кэвендишу (Spencer Compton Cavendish Monument) и Дугласу Хейгу (Earl Duglas Haig Monument), Памятник женщинам во Второй мировой войне (The Women of World War II Monument) и Кенотаф (Cenotaph). Между последними двумя памятниками видим ещё одно место скопления туристов — Даунинг-стрит, 10 (10 Downing Street).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Спенсер Кэвендиш — английский государственный деятель конца XIX в.

Дуглас Хейг — британский военный деятель, главнокомандующий Британскими Экспедиционными Силами во Франции в Первую мировую войну.

Кенотаф — в дословном переводе с греческого «пустой гроб», памятник Неизвестному Солдату. Сооруженный в 1919 году к первой годовщине окончания Первой мировой войны, во второе воскресенье каждого ноября Кенотаф становится центром национального Дня поминовения.

Даунинг-стрит, 10 — традиционный рабочий и домашний адрес премьер-министров. Если бы не решётка и полицейские — ничего примечательного: типичный фасад типично английского дома.

 

 

 

Затем снова памятники — на сей раз полководцам Второй мировой войны Виконту Уильяму Слиму (Statue of Viscount William Slim) и Алану Фрэнсису Бруку (Statue of Field Marshal The Viscount Alanbrooke), затем необычное здание Ричмонд-Хаус (Richmond House), которое занимает Министерство здравоохранения, и помпезные здания Министерства иностранных дел и по делам Содружества (Foreign and Commonwealth Office) и Правительственных офисов Грейт-Джордж-Стрит (Government Offices Great George Street).

 

 

 

Мы выходим к площади Парламента (Parliament Square) и обходим её по кругу, мимо Ратуши Миддлсекса (Middlesex Guildhall) к одной из главных пунктов нашей сегодняшней программы — Вестминстерскому аббатству (Westminster Abbey).

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Площадь Парламента была разбита в 1840 году. На ней по периметру увековечены в камне и бронзе 10 политических деятелей. Из всех мне знакомыми показались Бенджамин Дизраэли, Нельсон Мандела, Авраам Линкольн, ну и, конечно же, сэр Уинстон Черчилль, с неприязнью взирающий на Палату общин.

Шикарное здание Ратуши Миддлсекса, построенное в 1913 году, занимает Верховный суд (Supreme court) Соединенного Королевства и Судебный Комитет Тайного Совета.

Официальное наименование Вестминстерского аббатства — Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере (Collegiate Church of St Peter at Westminster). Согласно средневековой легенде, первые поселения монахов появились здесь в VII веке. В 1065 году Эдуард Исповедник построил для монахов большую каменную церковь. Монастырские церкви назывались тогда «минстерами», и новая церковь получила название «западной» (west minster), чтобы отличить её от «восточной» — Собора Св. Павла. Современная церковь была заложена по приказу Генриха III, и строилась с перерывами с 1245 по 1745 годы, но облик сохраняет готический. Сейчас это самая роскошная в Великобритании гробница, где в готической усыпальнице покоится весь цвет нации, начиная от Эдуарда Исповедника и заканчивая Исааком Ньютоном и Лоуренсом Оливье.

 

Перед входом в Аббатство, как обычно, две очереди: для держателей Лондон Пасса и для тех, кто пришёл за деньги, причём очереди эти примерно одинаковы. Можно (и нужно!) взять аудиогид (на русском есть).

Когда попадаешь внутрь, рука так и тянется к фотоаппарату, чтобы запечатлеть и оставить в памяти всю красоту и торжественность внутреннего убранства, высокие готические своды и ажурные переплетения витражных окон, монументальные гробницы средневековых правителей, золоченые и ярко раскрашенные фигуры английских королев и королей, лежащие на огромных, монументальных саркофагах с каменными балдахинами, надгробия английской знати и высшего духовенства в капеллах вокруг апсиды, стрельчатые арки, башенки, аркады с пилястрами, ниши с помещенными в них скульптурами, тончайшую резьбу изящных каменных переплетов… Но — нельзя. Запоминайте. Не можете запомнить — ну что ж, тренируйте память. Или приходите в другой раз, чтобы ещё раз посмотреть.

Слушая аудиогид, обходим собор по периметру: Северный трансепт с галереей и многочисленными капеллами, Капелла Богородицы, именуемая также Капеллой Генриха VII, — по сути отдельная церковь и один из лучших, если не лучший, памятник поздней английской готики, — затем Южный трансепт с галереей и знаменитым «Уголком поэтов», где сотни надгробий и мемориальных статуй, бюсты, медальоны, фигуры в рост и монументальные композиции в мраморе теснятся вдоль стен в несколько рядов и ярусов.

Глядим на Хор и Амвон, сдаём аудиогиды и выходим в монастырский дворик — клуатр.

 

 

 

Здесь уже можно фотографировать (по крайней мере, никто не шикает и подозрительно на тебя не смотрит). Заходим в знаменитый зал Капитула — зал, имеющий форму многогранника, — который называют жемчужиной английской готики.

 

 

Прогуливаемся по галереям клуатра и возвращаемся обратно в собор.

 

 

 

 

Теперь мы идём по западному нефу, где находятся могилы и грандиозные памятники Исааку Ньютону и Чарльзу Дарвину, иконы работы Сергея Фёдорова, могила Неизвестного солдата, «похороненного среди королей», и установлен оргáн.

 

Полтора часа пролетели незаметно. Выходим из Аббатства. Заглядываем в небольшой сувенирный магазинчик, где я покупаю «Краткий путеводитель по Вестминстерскому аббатству» на русском языке (как же тут всё дорого!).

 

 

Мы оказываемся на площади Сенкчуари (Sanctuary), окружённой грандиозными зданиями Центрального зала собраний методистской церкви (Methodist Central Hall Westminster) и собственно Убежища (Sanctuary), давшего название площади.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Здание Центрального зала собраний методистской церкви, построенное в 1911 г., знаменито тем, что в 1946 г. нём проходила 1-я Генеральная Ассамблея ООН.

Здание Убежища в средние века было местом, где у церковного престола искали спасения преследуемые законом.

 

 

Мы идём по направлению к Набережной Виктории. Рядом с Вестминстерским аббатством находится Церковь Св. Маргариты (St. Margaret’s Church), куда мы и заглядываем ненадолго.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Св. Маргариты была построена в начале XV в. В этой неприметной церкви издавна венчались представители высшего общества. Она и по сей день имеет статус Парламентской церкви.

 

 

Проходим мимо Здания Парламента (The Houses of Parliament), здесь не задерживаемся — разглядывать его мы будем послезавтра.

 

 

Выходим к Вестминстерскому мосту (Westminster Bridge), и мимо Памятника восстанию Боудикки (Boudiccan Rebellion) спускаемся к Вестминстерскому пирсу (Westminster Pier), чтобы прокатиться на кораблике по Темзе до Гринвича.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Боудикка — жена правителя бриттского племени иценов, проживавшего на востоке Англии во времена Древнего Рима. После смерти мужа римские войска заняли её земли, а император Нерон лишил её титула, что побудило её возглавить антиримское восстание в 61 г. н.э. Восстание Боудикки было жестоко подавлено, а сама она приняла яд. При английских королевах Елизавете и Виктории фигура Боудикки была окружена своеобразным романтическим культом — не в последнюю очередь потому, что её имя значит «победа» (как и имя Виктория). В викторианский период появляются многочисленные скульптурные изображения свободолюбивой предводительницы иценов как символ Британской империи — крупнейшей империи в истории человечества.

 

На пирсе мы выбрали кассу со значком Лондон Пасс, и получили билеты на кораблик, который отходил в 15:40, т.е. где-то через полчаса. Так как погода стояла великолепная, народ занял всю верхнюю открытую палубу. Мы сели слева по ходу движения, так как на северном берегу открываются самые знаменитые «открыточные» виды Лондона.

 

 

Ну что вам сказать? Лондон всегда был крупным портом, и всё самое красивое строилось по берегам Темзы. Поэтому прогулка на речном кораблике от Вестминстера до Гринвича — это, конечно, один из самых популярных и стóящих аттракционов в Лондоне.

 

Кораблик проплыл под самыми знаменитыми лондонскими мостами, мимо почти всех знаковых достопримечательностей: «Лондонский глаз» и Каунти-холл (справа); Мемориал ВВС Великобритании на Набережной Виктории, станция Чаринг-Кросс (Charing Cross railway station) (слева); Мост Хангерфорд (Hungerford Bridge); Здание «Шелл» Мекс-хаус (Shell Mex House), Игла Клеопатры и Сомерсет-хаус (слева); Королевский национальный театр (Royal National Theatre) (справа); здания Судебных иннов (Inns of Court) (слева); Башня OXO (OXO Tower) (справа); Мост Блэкфрайарс (Blackfriars Bridge) и Железнодорожный мост Блэкфрайарс (Blackfriars Railway Bridge); Собор Святого Павла и Школа Лондонского Сити (City of London School) (слева); Мост Миллениум (London Millenium Footbridge); Театр «Глобус» (Globe Theatre) (справа); Мост Саутворк (Southwark Bridge); здание Места Виноторговцев (Vintners' Place) и Железнодорожная станция Кэннон-стрит (Cannon Street Railway station) (слева); Железнодорожный мост Кэннон-стрит (Cannon Street Railway Bridge); небоскрёб «Осколок» (The Shard) (справа); Лондонский мост (London Bridge); Здание гильдии рыботорговцев (Fishmongers’ Hall), Монумент, Церковь Сейнт-Магнус-зе-Мартирс (St Magnus-the-Martyr’s Church), Биллингзгейт (Old Billingsgate) и Здание таможни (A Custom House) (слева); Галерея Хейс (Hay's Galleria), Крейсер «Белфаст» (HMS Belfast) и Сити-холл (Администрация Большого Лондона) (City Hall, GLA Headquarters) (справа); Лондонский Тауэр (слева) и ещё много-много зданий и сооружений, которые просто нет возможности перечислить…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо сказать, что поездка сопровождается весёлыми и остроумными комментариями специального гида, сидящего на носу кораблика. Естественно, всё остроумие и юмор гида можно оценить, если знаешь английский. Честно признаюсь, я не всё понимал, что говорил этот гид (английский, мягко говоря, у меня хромает), но, поскольку все фразы у него заученные, большинство из его историй я знал по отзывам более опытных путешественников из Интернета.

 

На Тауэрском пирсе (Tower Pier) кораблик высадил всех желающих, кто не пожелал ехать дальше. Мы проплыли под Тауэрским мостом (Tower Bridge), который как раз в этот момент развели для прохода прогулочного корабля (говорят, нам в этом смысле очень повезло).

 

 

 

 

После Тауэрского моста, откровенно говоря, интересности заканчиваются — по берегам тянутся всё сплошь какие-то жилые районы. К 18:00 мы прибыли к Гринвичскому причалу (Greenwich Pier).

 

Как известно, Гринвич (Greenwich) — это «морские ворота» Лондона, и все достопримечательности этого исторического предместья Лондона связаны с морем — здания Королевского военно-морской госпиталя (Royal Naval Hospital), чайный клипер «Катти Сарк» (Cutty Sark), — либо с астрономией — Гринвичская королевская обсерватория (Royal Observatory, Greenwich) со знаменитым Нулевым меридианом.

 

Все достопримечательности Гринвича работают до 17:00, поэтому запечатлеть себя стоящим на Нулевом меридиане нам было не суждено (в принципе, не очень-то и хотелось :derisive:). 

Однако был четверг, а именно в этот день Национальный морской музей (National Maritime Museum) работает до 20:00. Туда мы и направились.

 

Заглянули в здание выхода туннеля под Темзой (Брр! Страшно!), и мимо Катти-Сарк пошли по Гринвич-Чёрч-стрит (Greenwich Church Street).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Пешеходный туннель под Темзой, построенный в 1902 году, соединяет Гринвич с находящимся напротив Собачим островом (Isle of Dogs). Говорят, прогулка под Темзой в плане ощущений может сравниться — если бы такое было возможно — с подземной прогулкой между станциями московского метро «Тверская» и «Маяковская». В общем, не для слабонервных.

Парусник «Катти Сарк» был построен в 1869 году, и являлся одним из самых быстроходных судов своего времени. Кроме того, это единственный сохранившийся в мире чайный клипер — гоночный, как сказали бы сейчас, корабль, доставлявший скоропортящийся чай из Китая в Англию. Назван парусник в честь быстроногой и бесстыдной ведьмы из поэмы Роберта Бернса, плясавшей в короткой рубашке (cutty sark) перед Томом О’Шантером; ее статуя укреплена под бушпритом клипера.

 

Дошли до Церкви Св. Альфеджа (St Alfege Church), свернули на Ромни-роад (Romney road) и вскоре уже заходили в Национальный морской музей (National Maritime Museum).

 

 

 

Ну что вам сказать? Сам музей не очень большой, есть несколько экспозиций с различными морскими реликвиями — начиная от костюма Нельсона, в котором он был в Трафальгарской битве, и заканчивая билетом опоздавшего на «Титаник» пассажира. Но, наверное, наиболее интересен музей будет детям — здесь можно покрутить и потрогать детали кораблей и послушать про такие захватывающие вещи, как завоевание Африки или обустройство быта на кораблях (правда, всё по-английски, конечно же). Фотографировать можно. Одно приятно — что музей бесплатный.

 

 

 

Дошли до Дома королевы (Queen’s House) и хотели пройти к Старому королевскому военно-морскому колледжу (Old Royal Naval College), чтобы сфотографировать парадные виды, но…

 

 

Ворота были закрыты — возможно, они всегда закрыты, — других путей искать мы не стали, и пошли на DLR, чтобы возвратиться назад, но не на станцию Cutty Sark, что было бы логично, а на станцию Greenwich, что ощутимо дальше.

 

Несколько бесполезных фактов

Дом королевы — это первая в Англии постройка в палладианском стиле, возведённая в 1616 году главным архитектором английского Ренессанса Иниго Джонсом. Сейчас дом с восстановленными интерьерами относится к Национальному морскому музею.

Старый королевский военно-морской колледж изначально строился как ещё один королевский дворец, но затем здания были пожалованы морякам-инвалидам (они тогда стали называться Королевским военно-морским госпиталем), а во второй половине XIX века перешли Королевскому военно-морскому колледжу. Сейчас здесь обитает Университет Гринвича.

 

Станция DLR Greenwich — надземная. Турникетов нет, но мы помним, что карточку Ойстер всё равно нужно прикладывать к валидатору, что послушно и делаем.

Вообще, DLR — это вид транспорта, который, кажется, специально придуман для туристов. Во-первых, ветка этого метро идёт над землёй (кроме участка под Темзой), во-вторых, поезда движутся между зданиями района Доклендс (Docklands) — делового квартала в восточной части Лондона, — и, в-третьих, поезда в нём без машинистов, а это значит, что можно сесть в «голове» поезда на первое сиденье и ощутить себя машинистом метро.

«Места для машинистов поезда» свободны, и мы с удовольствием их занимаем. «Нырнули» под землю, проехали по подземному туннелю, «вынырнули» на другом берегу Темзы, проезжали между небоскрёбами, и даже внутри здания. В общем, «аттракцион» незабываемый :dance4:.

 

 

Через 15 минут мы были уже на станции Bank, пересели на «красную» линию метро, затем на станции Holborn — на «синюю», и уже в начале восьмого были на «своей» станции Russell Square.

 

* * *

 

Через 15 минут (прямо впритык приехали!) у нас была запланирована встреча с гидом для получения, наконец, обещанных билетов на «Лондонский глаз». Ну, мы их получили. Только не билеты, а ваучеры для получения билетов. Такие ваучеры даются вместе со скидкой, если воспользоваться системой из четырёх аттракционов Merlin attractions (помните, я про них рассказывал?). В общем, положенную скидку за нас кто-то получил :derisive:. Как говорилось в том мультике, не будем показывать пальцем, но это был слонёнок.

На «Лондонский глаз» в этот день мы, естественно, не пошли (мы это сделали на следующий день). Зрелищ в этот день нам больше не хотелось. Хотелось хлеба, в смысле, кушать. Зашли в ближайший итальянский ресторанчик, где очень вкусно (но, естественно, не очень дёшево) отужинали под невероятно вкусный английский эль. Вот сейчас пишу, а слюнки так и текут…

[capricorn]

День 7. Две крепости

Виндзор – Хэмптон-Корт

 

Дополнительные мероприятия

У группы на сегодня была запланирована поездка на целый день в Брайтон (€30).

Поездка состоялась.

Кроме того, программой рекомендовалось в Брайтоне:

- экскурсия в Королевский Павильон (£18);

- чаепитие (£14/£18 с бокалом шампанского).

 

Полезности

Поскольку целью нашего сегодняшнего дня было посещение двух обязательных для посещения объектов из списка Лондон Пасс — замков Виндзор и Хэмптон-Корт, — расскажу, как к ним добраться самостоятельно.

1. Официальный сайт Виндзорского замка: http://www.royalcollection.org.uk/visit/windsorcastle/

Добраться до Виндзорского замка, кроме экзотического для нас способа «на автомобиле», можно двумя способами: на автобусе и на поезде.

На автобусе. До Виндзора возят автобусы компании Green Line с автовокзала Виктория (Victoria Coach Station).

Официальный сайт этой компании: http://www.greenline.co.uk/get-on-board/

Надо сказать, что стоимость проезда очень зависит от времени рейса, и тариф может составлять от £9.50 «туда» до £3.50 «обратно» (и даже меньше).

Подробнее можно узнать на их сайте: http://www.rainbowfares.com/tickets/dayfares.php

На поезде. На поезде до Виндзора можно добраться тоже двумя путями — с двух разных вокзалов. С вокзала Waterloo поезд идёт без пересадок до вокзала Windsor & Eton Riverside около 55 минут, и это удовольствие на момент нашего путешествия стоило на одного человека £11.10 («туда-обратно»). С вокзала же Paddington поезд идёт до вокзала Windsor & Eton Central на 20 минут быстрее и чуть дешевле — £9.90; однако всё это омрачается одним немаловажным обстоятельством: необходимо делать 5-минутную пересадку в небольшом местечке под названием Слау (Slough). Судя по большинству описаний, в этой пересадке нет абсолютно ничего страшного. Однако мне довелось прочитать и такой отзыв: «…Так вот в Слау переход организован даже хуже, чем был в подмосковном Одинцово 15 лет назад. Чтобы перейти, нужно быстренько подняться по высокой лестнице наверх, пробежаться над путями по переходу и быстренько спуститься по лестнице вниз. Особенно весело это делать в бегущей толпе, с ребенком и коляской. Прогалопировав в толпе таких же как мы счастливчиков, и чудом успев на этот поезд, мы оказались зажатыми в грязноватом тамбуре вместе с пакистанской семьей, индусами, и разными-разными людьми…». Если честно, с трудом представляю эту картину в Лондоне, но, как говорится, за что купил…

Ах, да! Ещё раз напомню немаловажный фактор: если покупать билеты на группу 3-4 человека, можно получить неплохую скидку! У нас получилось что-то из серии «3 по цене 2», а именно по £7.35. В общем, почувствуйте разницу!

2. Официальный сайт замка Хэмптон-Корт: http://www.hrp.org.uk/HamptonCourtPalace/

Добраться до Хэмптон-Корт можно двумя способами: на автобусе и на поезде.

На автобусе. До замка ходят обычные рейсовые автобусы, входящие в систему TfL:

111 (от аэропорта Heathrow), 216 (от Staines), 411 (от West Molesey), 461 (от Chertsey), 267 (от Hammersmith), 513 (от Byfleet), 515A (от Guildford) и R68 (от Kew).

 

Небольшое замечание

На номер R68 следует обратить пристальное внимание любителям различных цветочков (говорю безо всякой иронии). Этот маршрут ходит от (до) Королевских ботанических садов Кью (Royal Botanic Gardens, Kew), так что если вы захотите совместить посещение Хэмптон-Корт и этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — лучше передвигаться именно так.

 

На поезде. На поезде до Хэмптон-Корт можно добраться с вокзала Waterloo. Время в пути — порядка 35 минут. Обращаю внимание, что, поскольку Хэмптон-Корт находится в пределах Большого Лондона (а именно в Зоне 6), то можно расплатиться карточками Ойстер (а можно и купить обычные железнодорожные билеты).

 

Как это было

Как не трудно догадаться, отправной точкой всех наших передвижений сегодня был вокзал Waterloo (все прочие варианты при призрачной экономии вели бы только к бессмысленной трате времени и нервов).

 

 

На вокзал мы приехали пораньше. Отстояли небольшую очередь (как обычно, чётко организованную). Когда подошла наша очередь, подали бумажку, на которую я заранее написал: маршрут (Windsor & Eton Riverside), количество билетов (3 adult) и время (9:28 — все поезда до этого времени были «peak», т.е. «дорогими»). Бумажку писал, потому что, если честно, я боялся, что афроангличанка на кассе на слух меня не поймёт. Но она всё равно переспросила каждый пункт: куда-сколько-во сколько. В общем, можно было не писать :scratch:.

В итоге мы получили каждый по 2 билетика, и пошли ждать отправления. Как только на табло напротив «нашего» поезда появился номер пути, мы прошли к поезду, пропустив через турникеты первый билет.

 

Ну что вам сказать? Несмотря на большое количество вагонов, поезд был полупустой (вот именно «полупустой», а не «полуполный»), к тому же народ выходил на промежуточных станциях.

 

 

Станция Windsor & Eton Riverside похожа на заштатную сельскую станцию: два перрона, никаких турникетов, и здание вокзала, который и вокзалом-то можно назвать с натяжкой.

 

 

От вокзала пошли, сверяясь с заранее приготовленной картой (ничего сложного, просто надо привыкнуть к мысли, что нужно, по сути, обойти вокруг замка).

 

Заходим в ворота замка. Тут, как обычно, две очереди. Находим «свою», получаем билеты на свои Лондон пассы, проходим контроль, как в аэропорту, получаем аудиогиды и идём по указателям.

 

Несколько бесполезных фактов

Виндзорский замок был заложен Вильгельмом Завоевателем после нормандского завоевания Англии в 1066 году на территории королевских охотничьих угодий того времени. Позже он разрастался, перестраивался и реконструировался последующими монархами — от Генриха II до ныне здравствующей Елизаветы II. Ныне Виндзорский замок является загородной резиденцией королевы.

Утверждают, что британская королева Елизавета II отказалась от расходов на отопление Виндзорского замка. До сих пор замок отапливался мазутом, но теперь решено «вернуться к истокам » и перейти на дрова. За этот источник тепла платить не придется: ветки и сухостой королевские лесничие будут собирать в прилегающих к замку монарших угодьях.

 

 

 

 

В 11.00 начинается смена караула в Нижнем парадном дворе (Lower Ward). Мы как раз пришли вовремя: всё только началось! Военный оркестр играет популярные мелодии, которые порой трудно соотнести с маршевой музыкой, солдаты в мохнатых медвежьих шапках и красных мундирах маршируют, туристы толпятся возле ограждения и вовсю фотографируют. Спустя 20 минут всё закончилось, и мы идём дальше.

 

 

Мы прошли практически всё: Государственные покои (State Apartments), часовню Св. Георга (St. George's Chapel) и Галерею рисунков (Drawings Gallery). В Кукольный дом королевы Марии (Queen Mary’s Dolls’ House) не пошли — во-первых, туда была просто нереальная очередь, а во-вторых, не захотели.

 

 

 

 

К сожалению, фотографировать во дворце нельзя. А потому воспоминания только смутные :cray:. Именно поэтому Виндзорский замок оставил двоякое впечатление. Да, там красиво. А посмотрев в Интернете официальные фотографии, и вспоминая урывками, скажу, что там нереально красиво.

 

По итогу скажу, что обход всех помещений у нас занял около часа.

На выходе не удержались и поучаствовали в любимой забаве туристов — фотографировании с бравым гвардейцем на карауле :tongue: .

 

 

 

 

К 13:00 мы пришли обратно на вокзал Windsor & Eton Riverside. Поезд на Лондон был в 13:23 (мы заранее переписали себе расписание), поэтому у нас было около получаса на перекус в палатке, торгующей съестным, здесь же, на вокзале.

 

Кстати, на вокзале нет турникетов. Вообще. Подошёл поезд. Спрашиваю у служащего вокзала:

— Извините, это поезд на Лондон?

— Да, — отвечает тот, — вы можете садиться в любое время. — То ли он говорит с каким-то акцентом, то ли, наоборот, все остальные, с кем я говорил до этого, старательно выговаривали слова, но понимаю его я скорее по интонации.

— А билеты?… — тут я пытаюсь построить фразу на английском, мол, что с ними делать? Но служащий меня опережает:

— О, не волнуйтесь! Просто проходите в вагон. Если зайдёт контролёр, вы их просто покажите ему.

Я благодарю его, и мы идём в поезд.

 

Без приключений добираемся до Лондона, на выходе пропускаем вторые билеты через турникеты и снова оказываемся на вокзале Waterloo.

Мы прибываем в 14:19, а в 14:36 у нас по плану поезд в Хэмптон-Корт (опять-таки, спасибо нам за заранее переписанное расписание).

 

По табло выясняем нужный нам путь, и проходим к поезду, теперь уже с помощью карточек Ойстер.

 

В 15:12 мы прибываем на вокзал Hampton Court (немногим больший, чем Windsor & Eton Riverside), прикладываем (обязательно!) на выходе карточки Ойстер к одиноко стоящему валидатору (хоть там и нет никаких турникетов), переходим через мост, и через 5 минут оказываемся возле ворот второй на сегодня крепости.

 

Несколько бесполезных фактов

Дворец Хэмптон-Корт был заложен в 1514 г. всемогущим кардиналом Уолси, который передал его в дар Генриху VIII. В течение последующих полутора столетий Хэмптон-Корт оставался основной загородной резиденцией всех английских монархов.

Георг II был последним королём, который жил во дворце. К началу XIX века Хэмптон-корт пришёл в запустение, однако в эпоху романтизма покои Генриха VIII были отремонтированы, а при королеве Виктории дворец превратили в музей и открыли для широкой публики.

 

 

 

На входе слева суёмся в кассу, но вскоре выясняется, что нам сюда не надо: выдача билетов по Лондон пасс происходит прямо на входе. И правда — у ворот служительница забрала наши Лондон Пассы, и через несколько минут вынесла заветные билеты.

Вот тут сразу видно глубокое различие между этими двумя королевскими резиденциями: билеты в Виндзор — на плотной бумаге, и вообще похожи на пропуск в серьёзный музей; билеты в Хэмптон-Корт — это просто чеки с надписями «Hampton Court Palace», датой и «Enjoy your visit». И здесь можно фотографировать! Всё (за редким исключением каких-то временных выставок)!

 

 

По замку прогулялись очень «подробно»: прошли государственные апартаменты Генриха VIII (State Apartments), включающие Большой зал (Great Hall) и королевскую часовню, Тюдорские кухни (Tudor Kitchens), Хаунтед Гэллери (Haunted Gallery), покои Уолси и Картинную галерею Возрождения (Wolsey Rooms & Renaissance Picture Gallery), в которой выставлены произведения Тинторетто, Тициана, Лукаса Кранаха, Питера Брейгеля-старшего и Гольбейна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через час мы, пройдя, кажется, все доступные помещения дворца, выходим в сад.

 

 

 

Теперь мне становится понятно, почему некоторые туристы, приезжая в Хэмптон-Корт «на пару часов», «взглянуть одним глазком», проводят здесь целый день.

 

 

 

 

Парк огромный! Разбитый в лучших традициях барокко, в своё время он вполне мог выдержать сравнение с парками Версаля. Кажущиеся бесконечными аллеи и ряды деревьев, пруды, заросшие тиной, фонтаны, статуи, клумбы с цветами, вазы — а-а-а! И всё старательно сохраняется, везде чисто, красиво, так и хочется прилечь на ровный газон и наслаждаться этой красотой, или бродить-бродить-бродить…

 

 

 

 

 

 

 

Весь парк мы не прошли. И даже половину не видели. И в знаменитый лабиринт не заглядывали. Не в этот раз…

 

 

 

 

…Вы вышли из дворца в половине шестого. Следующий поезд до Лондона отходил в 17:54. По пути соблазнились на мороженое. В переводе на наши деньги оно должно было быть просто нереально вкусным. Так себе. Ничего особенного.

 

…Проходя через валидатор, обратил внимание, что бесстрастное табло показало «минус» на наших карточках. Быстренько тут же освоили чудо-автомат и пополнили карточки на £10.

На поезд успели, и к полвосьмого без приключений доехали до такой уже родной станции Waterloo.

 

* * *

 

Поскольку мы находились на вокзале Waterloo, было совсем кстати посетить «Лондонский глаз» (видите, как у нас всё было кстати? :whistle3:)

По указателям «Way out», «South Bank» и «London Eye» мы через здания и по переходному мостику вышли на Йорк-роуд (York road), откуда за поворотом показалось знаменитое колесо обозрения.

Итак, рассказываю, что нужно делать, если у вас на руках оказались не билеты на колесо обозрения, а ваучеры, как у нас. Сразу на вход к аттракциону смысла идти нет — всё равно не пустят. И в информационные киоски — тоже. Надо идти… правильно, налево — в шикарное здание Каунти-холла (County Hall).

 

Несколько бесполезных фактов

Здание Каунти-холла, как следует из названия, изначально было местом расположения Совета Лондонского графства. Сейчас здесь находятся отель London Marriott Hotel County Hall, Лондонский Аквариум Sea-Life, аттракцион London Dungeon и музей Кино Лондона.

 

Здесь две очереди: одна — для тех, кто просто пришёл покупать билеты на колесо обозрения, в аквариум, подземелье или на всё сразу, а другая — для тех, кто пришёл обменять всякие ваучеры, флаеры и прочее на «нормальные» билеты. И знаете, что самое обидное? Что обе очереди одинаковы по величине. И мы, заплатив гиду за билеты по £20 вместо положенных £19.20, абсолютно ничегошеньки не сэкономили :not_i:.

После 20 минут ожидания в стандартной английской очереди (ограничители змейкой, окошки, к которым вызывает большой экран) мы, наконец, получили заветные билеты. На кино 4D, которое, как известно, включено в стоимость билета, мы пока не пошли — на билетах чётко стояло «valid on» и время «19:30», на часах было 19:00, и, судя по величине очереди, нам надо было очень поспешить.

На колесо обозрения просто огромная очередь! Все гуськом движутся наверх, по пути приобретая такую необходимую воду и прохладительные напитки…

 

Несколько бесполезных фактов

«Лондонский глаз» был построен в 2000 г. к празднованию нового тысячелетия и долгое время был самым большим колесом обозрения. Сейчас он только третий — после китайской «Звезды Наньчана» и Сингапурского колеса обозрения Flyer. Сухие цифры: высота — 135 метров, число капсул — 32 (по числу пригородов Лондона) вместимостью по 25 человек, полный оборот — примерно за 30 минут.

 

Ну что вам сказать? Когда видишь очередь на этот аттракцион, думаешь — ну, вот он, сейчас будет самый запоминающийся момент в Лондоне!

Вначале действительно — все бросаются к стеклянным стенкам, чтобы побыстрее сделать «открыточные» фото Лондона, запечатлеть себя любимых на фоне достопримечательностей. А к окончанию 30 минут, пока кабинка делает полный оборот, как-то все «остывают», потому что экстрима какого-то нет: да, высоко, но всё настолько надёжно и безопасно, что даже совсем чуть-чуть нисколечко не страшно.

Место знаковое, да. Один из символов Лондона. Но — на один раз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После колеса обозрения пошли посмотреть «рекламный» 4D ролик. Гм… даже не знаю, что было интереснее — кино или реальность. Шутка. Побывать наверху хотя бы один раз стóит. Хотя бы ради того, чтобы поставить галочку.

 

 

* * *

 

Поужинать решили в кафешке при отеле. Ничего экстраординарного. Когда присели за столик, рассматривая меню, девушка-официантка нас предупредила, что заказывать нужно самому за стойкой. Об этой английской традиции мы, естественно, знали (ну, вот так у них принято!). Неприятно поразило только то, что пиво было только чешское. Не то чтобы я не люблю чешское пиво (мы его очень даже уважаем), просто как-то… обидно, что ли — в Британии — и пить чешское пиво… :scratch:

[capricorn]

День 8. Палас Букиных и Westminster Palace

Вестминстерский собор — Букингемский дворец — Вестминстерский дворец — Гайд-парк

 

«…Он отвезёт её в Лондон, чтобы она полюбила всё то, что любит он, — парки, белок, дождь, траву, каштаны, пабы, смешных собак и старые машины»

Татьяна Устинова. «Пороки и их поклонники»

 

Дополнительные мероприятия

У группы на сегодня была запланирована поездка на целый день по маршруту Оксфорд — Бленэм — Стратфорд-на-Эйвоне (€85).

Поездка состоялась.

Кроме того, программой рекомендовалась экскурсия во Дворец Бленэм (£29).

 

Как это было

Побывать в Лондоне (особенно в первый раз), и не увидеть смену караула у Букингемского дворца — такого представить совершенно невозможно. Поэтому это будет нашей целью № 1 на сегодня.

Цель № 2 на сегодня — посещение Парламента, билеты в который мы купили накануне поездки.

 

Билеты в Парламент у нас на 13:30. Смена караула, как известно, начинается в 11:00, но прийти, чтобы занять хорошее место, рекомендуют за полчаса до начала. С утра у нас ещё есть время, чтобы погулять по оставшейся части Вестминстера и посетить Вестминстерский кафедральный собор (Westminster Cathedral).

 

На метро приехали на Вокзал Виктория (Victoria Station). Собор находится всего в нескольких минутах ходьбы по Виктория-стрит (Victoria street). Кроме самого вокзала — старой викторианской громады, — по пути можно было бы полюбоваться на расположенный рядом на площади Терминус (Terminus Place) Дворец Виктория (Victoria Palace). Но нас ждали последствия отсутствия должной подготовки (да-да, при планировании самостоятельных путешествий надо чаще гулять по Гугл-мэпс с жёлтым человечком!).

 

Несколько бесполезных фактов

Вокзал Виктория открылся в 1862 г. Нынешнее необарочное здание было закончено к 1910 году. Назван вокзал был по имени близлежащей Виктория-стрит, которая в свою очередь, как не трудно догадаться, названа в честь королевы Виктории.

 

Мы вышли на Уилтон-роуд (Wilton Road). Не сразу разобрались, куда идти, но спасибо картам на остановках! В итоге к Собору мы зашли сзади — через Фрэнсис-стрит (Francis Street) и Амбросден-авеню (Ambrosden Avenue).

 

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Как известно, Собор Святого Павла — это главный лондонский собор англиканской церкви. Вестминстерское аббатство (т.е. Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере), не смотря на свою известность и важность, — это всего лишь приходская церковь. А Вестминстерский кафедральный собор, абсолютно неизвестный широкому кругу туристов — это главная римско-католическая церковь Англии и Уэльса.

Собор был построен в 1895—1903 гг. в популярном на рубеже XIX и XX веков псевдовизантийском стиле и выглядит как православный храм южных славян.

 

Вход в собор свободный. Благодаря своей «неизвестности», им можно полюбоваться спокойно, без толп туристов. Внутри собор очень необычен и красив! Он знаменит своими мозаиками, и надо сказать, они прекрасны!

 

 

 

 

У собора высокая кампанила (колокольня), на которую можно забраться (за плату) и полюбоваться на Лондон с высоты. Мы, естественно, этого не стали делать из-за отсутствия времени (и желания :derisive: ).

 

 

Вышли из собора. На часах без пяти 10. Идём к Букингемскому дворцу. Наш путь: Кафедральная площадь (Cathedral piazza) — Кардинал-плэйс (Cardinal place) — Кафедрал-Уок (Cathedral Walk) — Пэлас-стрит (Palace Street). Не сказать, что места запоминающиеся, но колоритные.

 

 

 

Наконец показалось здание Королевских конюшен (The Royal Mews), а, значит, совсем скоро, за поворотом, и будет этот самый Букингемский дворец. Народу много, но ещё терпимо. Однако все «вкусные» места, откуда можно будет приятно смотреть за предстоящим действом, уже заняты.

 

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Букингемский дворец, как известно, — это официальная резиденция королевской семьи. Изначально он был построен в начале XVIII века для герцога Букингемского, позже был продан в казну и служил гостиницей для заезжих глав государств. В 1825–1830 годах он достраивался и перестраивался, и только Королева Виктория стала первой из английских монархов, отметивших новоселье в достроенной части Букингемского дворца, общее число помещений которого сейчас достигает 600.

До 1992 года попасть во дворец было совершенно невозможно, но потом сгорели королевские апартаменты в Виндзорском замке, и, чтобы покрыть расходы на ремонт, Букингемский дворец открыли для публики — только 18 залов, и только два месяца в году, в августе и сентябре, когда королева перебирается в замок Бэлморал в Шотландии.

 

…Итак, диспозиция: перед дворцом находится довольно широкая площадка, огороженная решёткой с тремя воротами — за этой оградой, собственно, и происходит смена караула. Напротив дворца, в центре площади, находится величественный памятник королеве Виктории (Victoria Monument). Королева Виктория смотрит на улицу Мэлл (The Mall), а туристы, соответственно, пытаются занять места со спины королевы, чтобы смотреть на дворец. Другие «вкусные» места, занимаемые в первую очередь ушлыми туристами — возле ограды между ворот (сами ворота, естественно, остаются свободными).

 

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Утверждают, что изначально никакой ограды и в помине не было, и любой желающий мог подойти к дворцу и сфотографироваться с понравившимся гвардейцем. Но однажды с караульным устроила целую фотосессию Ава Гарднер. Сопротивления голливудской звезде тогда никто не оказал, но после этого инцидента решили охранять самих гвардейцев — их упрятали за ограду.

 

Если честно, мы слабо себе представляли, куда лучше вставать, чтобы было всё видно, да и само действо нам представлялось как-то смутно. Поэтому заняли мы себе места возле центральных ворот — с юга от ведущей к ним дорожки (чтобы солнце не слепило в объективы фотоаппаратов :whistle3: ).

 

Ближе к часу «ч» толпы туристов стали прибывать в геометрической прогрессии, и в итоге все площадки для лицезрения оказались занятыми страждущими до зрелищ. Появились полицейские, которые начали регулировать движение людских масс на всей площади.

 

 

…Итак, началось! Послышалась музыка духового оркестра, она всё приближалась, приближалась, и… Гвардейцы вошли в левые ворота (т.е. у нас за спиной!). За оградой началось какое-то действо, которое совсем невозможно было рассмотреть в этом частоколе из металлических прутьев ограды, людских голов и вытянутых рук с фото- и видеокамерами. Дёргаться — бессмысленно, пролезть к решётке посмотреть — невозможно, народ стоит плотно. Остаётся ждать — что же будет дальше? Через какое-то время снова послышалась музыка — снова идёт отряд гвардейцев с музыкой, и заходит… Правильно, в правые ворота — опять мимо нас! Невидимое нам действо продолжается — вроде ходят гвардейцы с флагом, кто-то кого-то меняет на карауле — не разглядеть.

Наконец, перед центральными воротами за оградой оркестр устанавливает пюпитры и начинает играть. Играют, действительно, всё подряд. Я не меломан, и точно назвать, что это за мелодии, не могу — но это точно были не марши, а вполне себе шлягеры и мелодии из мюзиклов.

 

А знаете, что во всём этом действе под названием «Смена караула возле Букингемского дворца» плохо? Туристы! Толпы туристов! Непонятно, зачем это нужно было делать, но на время этого аттракциона всем страждущим даётся возможность пересечь площадь вдоль дворца — поперёк дорожек, ведущих к воротам, и через толпы возле ограды. Полицейские, на время взявшие на себя роль регулировщиков людских потоков, постоянно, не переставая, кричат «This way!», «Keep mooving!», но куда там! Каждый хитрец пытается отделиться из потока и по дорожке подбежать к воротам, чтобы сделать заветный кадр. :not_i: От криков и гула толпы порой музыки оркестра не слышно, хотя находится он прямо напротив нас!

 

 

Честно сказать, в этот момент нас посетила мысль, что мы чрезвычайно неудачно выбрали место: ничего не видно, все, кто можно, прошли мимо нас, и, вдобавок, ничего и не слышно. Но тут всё кардинально поменялось! Полицейские прекратили броуновское движение туристических масс, и «наши» центральные ворота открылись (что ещё более замечательно, что они открываются внутрь!). И мимо нас с музыкой, строевым «британским» шагом прошла группа гвардейцев-оркестрантов. А затем — ещё одна! Как говорится, вы хотели посмотреть вживую на гвардейцев в красных мундирах и мохнатых шапках? Да чтобы ещё на расстоянии вытянутой руки? Ну нате! :dance4:  В общем и целом хочу сказать, что неплохое мы себе отвоевали место :yes3:.

 

 

Что можно сказать в итоге? Конечно, смена караула возле Букингемского дворца — это такой себе туристический аттракцион. Вот как «Лондонский глаз», честное слово. Тут тоже огромные толпы народа — складывается впечатление, что все туристы тусуются именно в этих двух местах. И вот именно здесь эти толпы портят всё впечатление (замечу в скобках ради справедливости, что мы также были частью этой толпы и тоже мешали окружающим смотреть :blush2:). И я прекрасно понимаю негативные отзывы об этом мероприятии. Но всё-таки побывать здесь обязательно надо. Ну, хотя бы для общего представления — ведь это ж Символ, как-никак!

 

К 12 часам всё закончилось. Народ начал неспешно расходиться. Мы передохнули немного в расположенном рядом Грин-парке (Green Park), и с новыми силами вдоль Сент-Джеймсского парка (St James’s Park) по Бёрдкэйдж-Уок (Dirdcage Walk) идём к площади Парламента (Parliament Square).

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Грин-парк был разбит во времена Генриха VIII. Долгое время это было излюбленное место для дуэлей британских аристократов. В отличие от других лондонских парков, в Грин-парке нет прудов и практически нет памятников.

Сент-Джеймсский парк считается старейшим в Лондоне. Как и близлежащий дворец, он наречён в память о когда-то стоявшей здесь богадельне во имя св. Якова (Джеймса). В казну его приобрёл всё тот же король Генрих VIII. Позже Яков I Стюарт велел осушить болота и разместил здесь зверинец с диковинными животными — верблюдами, крокодилами и слоном. После реставрации монархии Карл II переделал парк на манер версальских садов и проложил канал. А в начале XIX века в парке были насажены деревья, а канал превращён в пруд.

 

По плану у нас, как уже упоминалось, — посещение зданий британского Парламента. Идём не спеша, по пути разглядывая само здание, его башни и памятник Оливеру Кромвелю (Statue of Oliver Cromwell) возле него.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Британский Парламент занимает Вестминстерский дворец. Забавно и одновременно печально, что даже люди, вроде побывавшие в Лондоне, путают Вестминстерский дворец с Вестминстерским аббатством (!) и даже с Букингемским дворцом (!) — на некоторых «популярных» туристических интернет-сайтах подобная путаница является делом вполне себе разумеющимся.

Изначальное здание Вестминстерского дворца было построено при Эдуарде Исповеднике в XI веке, и служило столичной резиденцией английских королей. В 1265 году тут собрался первый английский парламент, а в 1529 году парламентарии окончательно вытеснили.

После пожара 16 октября 1834 года дворец был выстроен заново в неоготическом стиле. От средневекового дворца уцелели лишь Вестминстерский зал приёмов (1097 года постройки) и башня Драгоценностей (построена для хранения казны Эдуарда III).

У дворца несколько башен. Самая знаменитая из них с недавних пор носит название «Башня Елизаветы» (Elizabeth Tower), но в народе её упорно называют «Биг-Беном» (Big Ben). Характерно, что Башня Виктории (Victoria Tower), служащая архивным хранилищем для документов парламента, выше Башни Елизаветы на 2 метра.

Длина минутной стрелки самых знаменитых часов Англии на Башне Елизаветы составляет 4,2 метра, часовая стрелка короче в полтора раза, её длина 2,7 метра. Эти часы опаздывали всего несколько раз в жизни, и то по уважительным причинам: в 1949 году, к примеру, на его минутную стрелку приземлилась стая птиц.

Колокол на башне, который и называется «Биг-Беном», весит 16 тонн. Вместе с другими колоколами Биг Бен играет мелодию из оратории «Мессия» Генделя, ставшую позывными телерадиокомпании Би-Би-Си и известную по всему миру. Как гласит легенда, назван колокол был в честь сэра Бенджамина Холла, под руководством которого его установили на башне в 1858 году.

 

В начале первого были на месте. Подходим к входу, носящему название Cromwell Green (Visitor) Entrance. Охраннику, проверявшему наши билеты, очень понравились наши билеты — надо сказать, что мы их распечатали на цветном принтере на всякий случай (распечатанные на чёрно-белом принтере билеты тоже годятся). По специальному парапету идём к входу на экскурсию, но сначала проходим тщательный досмотр и проходим рамку, как в аэропорту.

Итак, мы, наконец, входим в Вестминстерский зал (Westminster Hall). Здесь уже собираются разноязыкие группы («стартуют» сразу четыре экскурсии на разных языках). Здесь ещё можно делать фотографии — это единственное место Вестминстерского дворца, где можно фотографировать, дальше можно, к сожалению, только смотреть и запоминать :to_take:.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Вестминстерский зал, высотой 28 метров и занимающий площадь в 1800 квадратных метров, был построен в 1097 году и является одним из самых грандиозных средневековых залов, известных в архитектуре Западной Европы.

Здесь состоялось самое первое заседание английского парламента, здесь судили утописта и бывшего лорд-канцлера Томаса Мора, здесь принес присягу лорд-протектор Оливер Кромвель, здесь же судили заговорщика-террориста Гая Фокса, который 5 ноября 1605 года пытался с помощью 36 пороховых бочек поднять на воздух Якова I вместе с представителями обеих палат и таким образом, согласно самой распространенной версии, вернуть в Англию католическую веру.

 

В назначенное время подошла гид, проверила в очередной раз билеты и повела нас внутрь.

Центральное лобби (Central Lobby), Палата общин (House of Commons Chamber), Палата Лордов (House of Lords Chamber), Комнаты комитетов (Committee Rooms), клуатры «Да» («Aye») и «Нет» («No»). Всё безумно красиво, богато, интересно. Безусловно, это одна из главных достопримечательностей Лондона, и непременно обязательна для посещения!

 

Несколько бесполезных фактов

У Британского Парламента, конечно же, есть свой сайт. Здесь можно «прогуляться» по Вестминстерскому дворцу и убедиться в моих словах.

 

Впечатления после посещения только восторженные. Полтора часа пролетели просто незаметно.

 

Идём вдоль Зданий Парламента к Садам Башни Виктории (Victoria Tower Gardens). Мы хотели посмотреть на знаменитую скульптурную группу «Граждане Кале» (The Burghers of Calais), но на её месте оказалось лишь скромная табличка, что творение Родена куда-то временно уехало (сейчас не вспомню, куда). Но зато по пути прошли мимо памятников Ричарду I (Львиное Сердце) (Richard I’s Statue (Cœur de Lion, Lionheart)) и установленному напротив Георгу V (Statue of George V).

 

 

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Бронзовая скульптура «Граждане Кале» французского скульптора Огюста Родена посвящена одному из эпизодов Столетней войны, когда 6 самых знатных представителей осаждённого англичанами Кале готовы были пожертвовать своими жизнями ради спасения своего города. Оригинал памятника находится во Франции, в Лондоне — только копия.

 

На этом «обязательная программа» сегодняшний день была выполнена. Чётких планов на остаток дня у нас не было. После недолгих совещаний решили поехать в Кэмден. Но в этот день этому не суждено было сбыться.

Характерной особенностью лондонского метро является то, что некоторые станции периодически закрываются на профилактический ремонт — для этого даже существует специальное расписание.

 

 

Спустились в метро на станции Westminster. Мы хотели по «чёрной» ветке доехать до Camden Town, но плакат в вестибюле гласил, что в тот день не работала целая линия до Euston (по крайней мере, мы так поняли его суть). Что характерно, и вторая «чёрная» ветка тоже не работала («чёрная» ветка в лондонском метро раздваивается) — на станции King’s Cross & St. Pancras International, куда мы, желая «обмануть», доехали по «жёлтой» линии, мы прочитали ровно такое же объявление. В общем, не получилось.

 

Расстроились. Доехали до отеля. Перекусили в пабе рядом с отелем (так что и напротив этого пункта «обязательной программы» в Лондоне мы тоже с уверенностью поставили галочку :derisive:). Да, что характерно: в пабе тоже не было английского пива! Бред какой-то!

 

В оставшийся световой день решили съездить в Гайд-парк (Hyde Park) — так сказать, отдохнуть и развеяться. Опять метро, вышли на станции Hyde Park Corner. Издали глянули на Арку Веллингтона (Wellington Arch), и вошли в ворота парка.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Арка Веллингтона, также известная как Арка Конституции и Арка Грин-Парк, — одна из двух триумфальных арок (наряду с Мраморной Аркой), возведённых в 1825 году по приказу Георга IV в честь победы Великобритании в Наполеоновских войнах. В XVIII веке отсюда начинался Лондон: расположенный рядом Эпсли-хаус (Apsley House), который по совместительству является Музеем Веллингтона (The Wellington Museum), имеет самый «блатной» номер в городе: No. 1 London.

Название Гайд-парка произошло от древней единицы измерения площади — гайды, равной величине обрабатываемого земельного участка, достаточного для содержания одной семьи свободного крестьянина. У парка сразу несколько фишек. Во-первых, это озеро Серпентин (Serpentine), в котором можно купаться, и одноименная галерея Серпентин (Serpentine Gallery), в которой можно полюбоваться современным искусством. Во-вторых, на берегу озера в Кенсингтонских садах (Kensington Gardens) стоит статуя Питера Пэна — именно сюда несносного мальчишку поселил придумавший его писатель сэр Джеймс Барри. В-третьих, здесь находится Кенсингтонский дворец (Kensington Palace), известный как «последнее жилище принцессы Дианы». В-четвёртых, здесь памятник принцу Альберту (The Albert Memorial), «смотрящий» на своё детище — квартал музеев и колледжей (иногда этот квартал называют Альбертополисом — Albertopolis) с концертным залом Альберт-холл (Royal Albert Hall), Музеем Виктории и Альберта (The Victoria and Albert Museum), Музеем науки (The Science Museum) и Музеем естественной истории (The Natural History Museum). В-пятых, в Гайд-парке установлена огромная статуя Ахилла в честь того же герцога Веллингтона — первое в британской столице скульптурное изображение обнажённого человека. И, наконец, здесь находится знаменитый на весь мир Уголок ораторов (Speakers’ Corner), где до сих пор каждый может произнести речь — для этого надо всего лишь встать на какую-нибудь возвышенность: пустой ящик из-под пива или стремянку.

 

…А в-седьмых, Гайд-парк – это прекрасное место для неспешных прогулок и созерцания природы, уголок которой сохранился в центре такого большого города, как Лондон. Тут много белок, которых можно кормить с рук запасёнными заранее орешками, чем, собственно, мы и занялись :derisive: . Кстати, лондонские белки сильно отличаются по виду от наших, сибирских, но такие же забавные.

 

 

 

 

 

 

Однако гуляли мы в итоге не долго. Начал накрапывать дождь. Ну да, как вы думаете? — мы же в Англии! Как так — побывать в Англии — и не попасть под дождь?  — это же нонсенс! Так что и под этим пунктом «обязательной программы» мы тоже смело ставим галочку :derisive:.

 

А между тем дождь всё усиливался. Гулять по парку, даже такому прекрасному, как Гайд-парк, становилось невыносимо. Пришлось срочно «сворачивать программу», так что по большей части ничего-то мы в парке не видели…

 

 

Мы добежали до метро, и через полчаса уже наслаждались законным отдыхом в отеле. Так, немного скомкано, закончился наш предпоследний день пребывания в Лондоне…

[capricorn]

День 9. Lond-OFF

Кэмден — Британский музей

 

«Когда попадаешь в незнакомое место, совсем не обязательно устраивать экскурсии: сходи на рынок да на вокзал — и всё поймешь…»

Анна Гавальда. «Просто вместе»

 

Дополнительные мероприятия

У группы на сегодня было запланировано:

- пешеходная экскурсия по «Королевскому Лондону» (£8);

- поездка в Хэмптон-Корт (£45);

- пешеходная экскурсия по кварталу Ковент-Гарден (£8).

Честно скажу, как они успели выполнить все эти несовместимые пункты программы — я не знаю.

 

Как это было

Сегодня мы прощаемся с Лондоном. В 08:00 спускаемся с вещами и закладываем их в автобус. Мы свободны до 16:00 — именно в это время нас возле метро Holborn будет ждать автобус, чтобы увезти из Лондона.

 

Итак, что у нас на сегодня?

У нас сегодня никаких длительных походов и множества достопримечательностей. У нас сегодня, так сказать, «разгрузочный день».

Не секрет, что в Лондоне все дорого. Но, как учила нас Леся Никитюк, все же есть в столице Великобритании места, где можно купить сувениры, обувь, одежду и просто какие-то необычные вещи подешевле. Одно из них — это Кэмден-маркет. Именно туда мы и направляемся.

 

Мы идём по Уоберн-плэйс (Woburn Place) на север. У церкви Сент-Панкрас (St Pancras Parish Church) сворачиваем вправо на Юстон-роуд (Euston Road), наша цель — вокзал Кингс-Кросс (King’s Cross Station). Но до вокзала Кингс-Кросс нас ожидает грандиозное во всех смыслах здание Вокзала Сент-Панкрас (St Pancras Station).

 

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Здание вокзала Сент-Панкрас было возведено в 1865-68 гг. и является одним из самых ярких примеров английской неоготической архитектуры викторианского периода. Сейчас вокзал является конечной станцией поездов Eurostar (это те, которые следуют под Ла-Маншем в континентальную Европу). А ещё на вокзале есть своя фишка — там в зале стоят пианино, на которых может сыграть любой желающий.

 

Стоящий рядом вокзал Кингс-Кросс не столь впечатляющ, да и в нём ведётся активная реконструкция — к нашему приходу он был весь загорожен уродливыми заборами.

Мы в здании вокзала — ну как тут не посмотреть ту самую. Знаменитую Платформу 9 ¾?

 

Несколько бесполезных фактов

Наверное, даже нелюбители Гарри Поттера знают, что такое Платформа 9 ¾, ну, или, по крайней мере, слышали о ней. Однако не все могут её найти сразу. Если вы ещё не знаете, загляните в Гугл-мэпс. Она там обозначена как достопримечательность :derisive:, и вы без труда её найдёте.

 

Мы много читали про этот аттракцион — про толпу поклонников Гарри Поттера и очереди на профессиональную фотографию.

Ну что я вам могу сказать? Мы были там в полдевятого. Платформа, если можно так сказать, была на месте. Но тележки как таковой не было, поэтому снимков «Я уезжаю в Хогвардс» у нас не получилось... Просто табличка на стене «Platform 9 ¾» — и всё. Судя по описанию, рядом должна располагаться лавка с товарами для фанатов Гарри Поттера, но мы её тоже не заметили. Наверное, туда надо приходить позже… Хорошо, что это не было основным пунктом нашего путешествия :derisive:.

 

 

Спускаемся в метро — после вчерашней неудачи мы решили попробовать снова добраться до Кэмдена этим видом транспорта. Ну сегодня-то линия до Кэмдена работает? А вот и нет! Не работает!

Подхожу к работнику:

— Добрый день! Вы можете мне помочь? Вы можете мне подсказать номер автобуса до Кэмдена?

— Идите туда, — он показывает рукой направо, — поднимитесь наверх, там будет специальный маршрут до Кэмдена.

— Спасибо…

 

Если честно, я тогда не понял, в чём заключается «специальность» этого Special Service. Поэтому на остановке мы посмотрели на карту (казалось бы — такая мелочь, но у нас же нет такой карты на остановках!), нашли нужный нам номер, дождались его (10 минут — не больше), и уже вскоре выходили на остановке Камден-Хай-стрит (Camden High Street).

 

Привыкшие к нашим реалиям, мы ожидали увидеть толпы народов (у нас подобные рынки открываются очень рано), но для Кэмдена 9 утра — это очень рано. Поэтому мы спокойно могли оценить всю необычность этого рынка.

 

Конечно, сам антураж сразу привлекает внимание: целые ряды магазинов, украшенных гигантскими инсталляциями начиная от ботинка и заканчивая пикирующим бомбардировщиком. Ну и ассортимент тут соответствующий: от дизайнерской обуви до одежды для неформалов. Но мы лично приехали сюда за сувенирами. Здесь есть все: кружки, брелоки, кепки, магниты всех цветов и размеров из серии «10 штук за 12 фунтов» (как раз, чтобы хватило всем друзьям-коллегам), майки с картинками Бэнкси и вообще — все, что угодно и относительно недорого. В общем, советуем.

 

 

 

 

 

Здесь же пообедали. Для обеда (в районе полудня) было, наверное, рановато, поэтому обслуживали нас ну очень долго…

 

Пора было выбираться. Мы идём обратно на автобусную остановку — стоит автобус. Из него высовывается афроангличанин и громко на всю улицу кричит: «Special Service to Saint Pancras Station and King’s Cross Station!». Как раз то, что нам надо!

Заходим внутрь, и тут понимаем, что значит «Special Service». За проезд платить не надо! Метро не работает — вот вам бесплатный автобус, примите извинения за неудобства. Европа-с!

 

Приезжаем обратно на вокзал Кингс-Кросс, садимся в метро, и выходим на станции Holborn. На часах — начало второго, у нас ещё есть немного времени, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Британский музей (British Museum).

 

Мы идём по Нью-Оксфорд-стрит (New Oxford Street) до пересечения с Мьюзеум-стрит (Museum Street). Помните, я рассказывал про Бэнкси? Зайдите сейчас в Гугл-мэпс и встаньте жёлтым человечком на этот перекрёсток. Видите хихикающую её величество королеву Елизавету с кисточкой и ведром краски? А рядом — уже наполовину закрашенного гвардейца с валиком? А за углом — «битлов»?.. Это и есть Бэнкси. Вы его видите, а мы… это всё не увидели, ибо всё это к нашему приходу вся эта красота оказалась закрашенной ровным слоем чёрной краски. Вандалы!

 

Одним глазком взглянули на находящуюся здесь же рядом Церковь Сент-Джордж-Блумсбери (St. George Bloomsbury).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Сент-Джордж-Блумсбери (St George Bloomsbury) была построена в 1730 учеником Кристофера Рена Николасом Хоксмуром. Она примечательна прежде всего своей удивительной колокольней. Колокольня представляет собой ступенчатую пирамиду, на подобие Галикарнасского мавзолея, увенчанную бронзовым Георгом I в римской тоге. Утверждают, что это единственный в городе памятник одному из самых непопулярных монархов в истории Англии.

 

Мьюзеум-стрит заканчивается Британским музеем — одним из самых впечатляющих собранием древностей в мире. Народу — много, очень много. Музей бесплатен (за исключением временных выставок), и это, безусловно, радует. Несмотря на свою бесплатность, тут и там по всему музею расставлены ящички для сбора пожертвований, куда не рекомендуется бросать купюры меньше £5, и многие жертвуют.

 

Музей огромен! И абсолютно понятно, что многие здесь проводят чуть ли не весь день. Египетские статуи и саркофаги, ассирийские барельефы, знакомые по учебникам истории, Мраморы Элгина из Афинского акрополя, фрагменты Галикарнасского мавзолея и прочие памятники Древней Греции и Древнего Рима, минойские вазы и древние украшения, предметы культа со всего света и знаменитый Розетский камень, статуэтки инков и ацтеков, одежда и предметы быта индейцев Северной Америки, каменный идол с острова Пасхи и искусство народов Африки…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё вышеперечисленное мы честно обошли. Некоторые залы были закрыты — говорят, для Британского музея это норма. Ну, и не пошли на второй этаж — там тоже много всего интересного, но не в этот раз…

 

В четвёртом часу мы вышли из музея и пошли на место сбора. По пути заходим в сувенирные магазинчики и любуемся напоследок этим прекрасным городом…

 

 

 

 

А дальше — в четыре часа возвращается группа с пешеходной экскурсии, и автобус увозит нас обратно в Дувр. Погода резко начинает портиться, и мы покидаем прекрасный Лондон под печальный аккомпанемент дождя…

 

 

Что пропущено

Что можно сказать в итоге? Практически всю «основную» прграмму в Лондоне мы выполнили, знаковые места посмотрели. А что не посмотрели — ну, есть повод вернуться Лондон ещё раз. Совсем не видели ничего кроме Лондона и пригородов (т.е. Оксфорд, Стратфорд-на-Эйвоне и т.п.) — но тут уж надо выбирать, или Лондон, либо всё остальное, иначе получится «галопом по Европам».

London Pass окупился полностью и сэкономил нам по 36 с четвертью фунтов. По транспорту тоже вышло всё неплохо: вариант Oyster «pay as you go» оказался для нас очень удачным.

В общем, всё прошло очень удачно, чего и вам желаем!

 

* * *

 

…В начале седьмого приехали в порт, без досмотра прошли границу, и вот уже паром на 19:15 увозит нас от белых скал Дувра…

Всё время путешествия через Ла-Манш (1,5 часа) туристы занимаются опустошением ассортимента магазинчика дьюти-фри. А мы что, хуже? :derisive:

 

На борту переводим на час вперёд, и в 21:45 по среднеевропейскому времени мы снова оказываемся в Кале. А в половине одиннадцатого мы заселяемся в отель в Дюнкерке. Спать, спать, спать!

[capricorn]

Глава 5. Нидерланды

 

День 10. Столица «педальных коней»

Амстердам (Amsterdam)

 

«Очкарик заметил меня, затормозил посреди комнаты, лучезарно улыбнулся и… обложил меня матом. Русским. Я чуть не села на пол. Причем скорее от удивления, нежели от обиды. Наконец выдавила из глубин души: "Сорри?", то ли вопрошая "За что?!", то ли извиняясь за нечто, спровоцировавшее благовоспитанного европейца на матюги в мой адрес. “It’s in holland, means “Good morning”!” — радостно объявил Очкарик. Именно в тот момент мне и следовало по-серьезному напрячься. Чего хорошего можно ожидать от нации, которая встречает каждый божий день словами "ХУЕ МОРГАН"?!»

Страна чудес без тормозов, или Амстердамские каникулы

Анна Горяинова

 

Несколько бесполезных фактов

1. Говорят, Амстердам — это не Голландия. В Нидерландах две столицы. Если верить энциклопедиям, официальная — Амстердам — это единственный в стране «не вымытый с порошком» город, шумный и закопченный. Поэтому парламент и королевская резиденция находится в Гааге.

2. Первое, что бросается в глаза в Амстердаме — это каналы и велосипедисты. Всего каналов в Амстердаме 165. Все вместе они образуют так называемую Гирлянду каналов (Grachtengordel), которая полукольцом охватывает Старый центр с запада и юга. А вот велосипедов в Амстердаме просто неимоверное количество! Сколько бы ни слышал о всеголландском увлечении двухколёсным транспортом, представить это, пока не увидишь сам, невозможно. Амстердам является самым «велосипедизированным» городом Европы: вездесущие статистики утверждают, что на 750 тысяч жителей города приходится около 600 тысяч велосипедов; а некоторые и вовсе утверждают, что в Амстердаме количество велосипедов превышает количество жителей города. Велосипеды часто воруют, поэтому шутка, что если в Амстердаме дождаться, когда мимо тебя едет много людей, и крикнуть «Эй! Это мой велик!», то пара человек бросит велосипеды и убежит, не далека от истины.

3. Другая «достопримечательность» Амстердама — это район красных фонарей Роззе Бюрт (Rosse Buurt), состоящий их трёх кварталов: Де Валлен (De Wallen), Сингелгебид (Singelgebied) и Рёйсдалкаде (Ruysdaelkade). Забавно, что старейший и крупнейший квартал из них — Де Валлен — расположен вокруг древнейшей церкви Амстердама — Ауде-Керк (Oude Kerk), — и «красные» витрины смотрят прямо на фасады церкви. Утверждают, что такое соседство из церквей, таверн и борделей появилось в XIV веке, поскольку посещение всех этих заведений было самой первой необходимостью для возвращавшихся из долгих и опасных морских экспедиций матросов — к тому же место центральное, да и от порта недалеко.

4. Ещё одна неотъемлемая составляющая городского пейзажа Амстердама — это кофешопы (coffeeshop), которые к кофе, как всем известно, никакого отношения не имеют. Как и с предыдущей «достопримечательностью», толерантное отношение к употреблению лёгких наркотиков идёт из глубины веков: еще в XVII-XVIII веках, когда Нидерланды были одной из крупнейших колониальных держав, голландская Ост-Индская компания, наряду с традиционными колониальными товарами ввозила и опиум. С XIX века вплоть до 1942 года (!) ввоз, изготовление и распределение наркотиков из Нидерландской Индии находились в сфере компетенции специальных государственных структур (opiumregie). В 1953 году в Нидерландах были введены штрафы за употребление наркотиков, а в 1966 году и вовсе было запрещено употребление ЛСД. Однако в 70-е годы XX века начался обратный процесс — в качестве эксперимента начали появляться кофешопы, где была разрешена продажа легких наркотиков, а в 1976 году законом официально были определены легкие наркотики, которые было разрешено легально продавать. Однако, вопреки распространённому мнению, голландцы вовсе не большие любители травки, в основном это забава туристов.

5. Все путеводители и гиды очень любят утверждать, что местные жители не закрывают штор, и прохожие всегда могут увидеть, что происходит в домах. Говорят, что эта привычка осталась с военных времен, когда открытые окна являлись символом того, что жителям дома нечего скрывать. Ну что можно сказать? Может, конечно, такое когда-то и было, но сейчас в Амстердаме не закрытых шторами окон не больше, чем в любом другом городе Европы.

 

Зачем ехать

Зачем ехать в Амстердам — тут каждый решает сам: кто-то поглазеть на каналы и велосипеды, кто-то — ради Рембрандта и Ван Гога, кто-то — за сыром и селедкой, а кто-то — чтобы ощутить атмосферу полной свободы в окружении кофешопов и района красных фонарей. Решать вам :derisive:.

 

Городские ориентиры

Исторический центр изрезанного каналами Амстердама — это небольшая территория, ограниченная с северо-востока гаванью и железнодорожным вокзалом, с запада каналом Сингел (Singel), а с юга и юго-востока — каналом Ньиве Нерренграхт (Nieuwe Herrengracht). В свою очередь, старый город делится на «новую сторону» — территорию на западе исторического центра, полоску земли между каналом Сингел и улицами Дамрак (Damrak) и Рокин (Rokin), и «старую сторону» — весь остальной старый город. На территории старого города, площадь которого не превышает 1 км², находятся важнейшие достопримечательности Амстердама.

С запада к «новой стороне» старого города прилегает квартал Йордан (Jordaan), когда-то здесь селились рабочие, сейчас это один из самых дорогих и престижных районов Амстердама. На границе Йордана располагается дом Анны Франк (Anne Frank Huis) и Западная церковь (Westerkerk), в которой похоронен Рембрандт, живший в этом районе.

Еще один престижный район опоясывает с юга и запада исторический центр и квартал Йордан — это Кольцо каналов (Grachtengordel). Квартал, построенный в XVII веке, по площади превосходит старый город Амстердама, но это большей частью жилой район, из достопримечательностей которого следует отметить разве что сами каналы, включенные в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

К востоку от исторического центра располагается небольшой район Плантаге (Plantage), на территории которого находится Стопера (Stopera) и башня Монтелбансторен (Montelbaanstoren).

 

Полезности

1. Путеводители

В Интернете найдены путеводители:

- «Амстердам» от Nelles Verlag;

- «Амстердам» от «Афиши»;

- «Amsterdam» от «Дорлинг Киндерсли» (на английском).

2. Карты

Карта Амстердама в поездке выдаётся. 

 

 

Время и место

Начало экскурсии от Мюзеумплейн (Museumplein) — в 13:00.

В 19:15 — организованная прогулка по каналам на кораблике.

Сбор для отъезда из города — в 20:30 от Victoria hotel (улица Prins Hendrikkade).

 

Как это было

Как известно, без экскурсии на алмазную фабрику не обходится ни одно посещение Амстердама. Не обошлось и в нашем случае — с неё гид и решила начать экскурсию по столице Нидерландов.

Мы прощаемся с группой на Мюзеумплейн.

 

Несколько бесполезных фактов

Мюзеумплейн (то есть «Музейная площадь») — это центр Музейного квартала (Museumkwartier), названного так, поскольку здесь расположены три главных амстердамских музея — Рейксмузеум (Rijksmuseum), Стеделек (Stedelijk Museum, Городской музей) и Музей Ван Гога (Van Gogh Museum).

Кстати, кто бы мог подумать, но в Нидерландах очень высокая плотность музеев: на страну с 16 миллионами жителей приходится около 1 000 музеев!

 

Если в Лондоне все туристы пытаются залезть на львов возле Колонны Нельсона, то в Амстердаме все пытаются сфотографироваться именно на эпической надписи I amsterdam, официальном слогане и «визитной карточке» Амстердама, стоящей напротив Рейксмузеума. Мы залезать не стали, но надпись, конечно, запечатлели.

 

 

Ещё на подъезде в Амстердаму гид в очередной раз всех «обрадовала», что «Рейксмузеум сегодня не работает, потому что понедельник» (и именно в тот момент у нас родился крик души: «Ну почему, куда бы мы ни приехали, оказывается понедельник?!»). Конечно, музей работал (ведь он, так же, как и Пергамский музей в Берлине, работает ежедневно), но мы сегодня посещение его не планировали.

 

Несколько бесполезных фактов

Рейксмузеум (т.е. просто «Государственный музей») был основан в 1808 году братом Наполеона I, королём Голландии Луи Бонапартом. Основа экспозиции музея — богатейшая коллекция голландских мастеров XV—XIX веков, самой известной из которых является «Ночной дозор» Рембрандта. Любопытно, что картина принадлежит городу Амстердаму, а в музее находится только на временном хранении, но ради размещения этой картины здание музея было перестроено в 1906 году.

 

 

Мимо очаровательных (и не очень) скульптур перед зданием музея, безымянного фонтана, струи которого начинают бить неожиданно прямо из-под земли на радость детворе (и не только), через центральную арку музея мы выходим к мосту Мюзеумбруг (Museumbrug, т.е. «Музейному мосту»).

 

 

 

Бросаем прощальный взгляд на Рейксмузеум, и идём прямо в центр города: пересекаем канал Лейнбансграхт (Lijnbaansgracht), затем идём вдоль Зеркального канала (Spiegelgracht).

 

 

Затем пересекаем канал Принсенграхт (Prinsengracht), идём по Ньиве Спигелстрат (Nieuwe Spiegelstraat) и пересекаем канал Кейзерсграхт (Keizersgracht).

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

За сотни километров каналов, более 1500 мостов и около 90 островов Амстердам называют «Северной Венецией» (кстати, этим термином называют полтора десятка городов — начиная от Санкт-Петербурга, и заканчивая совсем неизвестным широкому кругу путешественников канадским Шарлоттауном).

В городе имеется четыре основных канала: Сингел, Херенграхт, Кейзерсграхт и Принсенграхт. За исключением первого, каналы были прорыты в XVII веке, в «золотом веке Нидерландов». Система амстердамских каналов причислена к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Принсенграхт, т.е. «Канал Принца» — самый длинный из всех каналов Амстердама, он был назван в честь принца Оранского Вильгельма I.

Кейзерсграхт, т.е. «Императорский канал», был назван в честь императора Священной Римской империи Максимилиана I.

 

 

 

Достопримечательностей, честно говоря, тут нет, но пейзаж аутентичный и чисто амстердамский: каналы, берега которых облеплены лодками, дома разной степени коричневости, мосты, украшенные цветами, уличные туалеты-перегородки (один из «символов» Амстердама), и велосипеды, велосипеды, велосипеды…

 

 

 

Улица упирается в Херенграхт (Herengracht), мы сворачиваем направо, доходим до моста, и идём по Вейзелстрат (Vijzelstraat). На часах — 14:00, время обеда, и мы заходим в ближайший итальянский ресторанчик, где и занимаемся этим, безусловно, нужным делом.

 

Несколько бесполезных фактов

Херенграхт, т.е. «Господский канал», был назван в честь господ-регентов, правивших Амстердамом. На его набережных расположены двух- и трёхэтажные особняки с внутренними дворами, а его фешенебельная часть имеет прозвище «Золотая излучина» (Gouden Bocht).

 

Подкрепившись, мы идём к первому пункту нашей «обязательной» программы — площади Рембрандтплейн (Rembrandtplein), путь туда лежит по улице с труднопроизносимым названием Регулирсдварсстрат (Reguliersdwarsstraat). Как не трудно догадаться, площадь носит имя одного из величайших живописцев Нидерландов, Рембрандта ван Рейна, поэтому в центре стоит ему памятник, а перед ним — скульптурная композиция из 22 бронзовых фигур, героев его картины «Ночной дозор».

 

 

Несколько бесполезных фактов

Скульптурная композиция «Ночной дозор» — вещь чрезвычайно оригинальная, и отрадно, что её авторами являются российские скульпторы — Михаил Дронов и Александр Таратынов. Эта композиция появилась в 2006 г., в 2009 – 2012 гг. она немного «поколесила» по миру (некоторые, в том числе и мы, видели её в России — во дворе Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина или Царском селе, где она выставлялась). Наконец, в 2013 году она вернулась на своё место, и, вроде, навсегда.

 

Позанимавшись немного любимым делом туристов — фотографированием себя любимых в толпе Ночного дозора, — мы сворачиваем на улицу с не менее труднопроизносимым названием Регулирсбрестрат (Reguliersbreestraat). Не следует путать её с предыдущей упомянутой мною улицей, в отличие от неё здесь находится хоть какая-то, но достопримечательность, а именно — Театр Тушинского (Pathé Tuschinski).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Театр Тушинского — это одна из архитектурных достопримечательностей Амстердама, представляющее собой здание в эклектической смеси разных стилей (как уверяют путеводители, это амстердамская школа, югендстиль, ар-нуво и ар-деко). Здание было построено в 1921 году, и было передовым для своего времени не только по своей архитектуре, но и своей системой электроснабжения, отопления и вентиляции, позволявшей равномерно поддерживать температуру по всему зданию. Сейчас в бывшем здании театра расположен кинотеатр.

 

Мы выходим на Мюнтплейн (Muntplein) с её характерной доминантой — башней Мюнтторен (Munttoren).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Мюнтторен — это всё, что осталось от Регулирспорт (Regulierspoоrt), одних из главных ворот в средневековой городской стене Амстердама. Изначально ворота, построенные в 1480—1487 гг., состояли из двух башен и дома стражи, однако после пожара 1618 года сохранились только дом стражи и часть западной башни, которую переделали, добавив восьмигранную верхнюю часть с элегантным шпилем и часы с четырьмя циферблатами и карильоном колоколов. Путеводители утверждают, что в XV веке прямо у Регулирспоурт был скотный рынок, «в память о чем на башне был водружён золотой флюгер с фигуркой быка» (этот момент у меня вызывает недоумение: на башне в качестве флюгера я лично вижу банального петушка). В 1672-1674 годах здесь (в помещении для стражи) чеканили монеты, так как Утрехт, где находился главный монетный двор страны, был занят войсками Людовика XIV. С тех пор башня получила новое название — Мюнтторен, т.е «Монетная башня».

Мюнтплейн — на самом деле не обычная площадь, а мост шириной в 70 метров. Кстати, с XIX века это место официально именуется Софиаплейн (Sofiaplein), но горожане упорно зовут его по-старому — Мюнт, т.е. «Монетная площадь».

 

Здесь же начинается Цветочный рынок (Bloemenmarkt), который тянется вдоль ещё одного главного канала Амстердама — Сингела (Singel). Туда мы и направляемся.

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Изначально в 1428—1450 годах Сингел был выкопан как городской ров, и некоторое время носил название Стедеграхт (Stedegracht — Городской канал). В XVII веке канал называли Конингсграхтом (Koningsgracht — «Королевский канал») в честь французского короля Генриха IV.

На Цветочном рынке цветы, тюльпанные и гиацинтовые луковицы, семена редких растений продают с 1860 года. Утверждают, что в XVII веке на Сингеле тоже был рынок, но только плавучий: цветами, зеленью, овощами и деревенскими продуктами торговали прямо с барж.

 

 

Полюбовались на цветочки-луковички, искусственных летающих бабочек, позаглядывали в сувенирные лавочки. Замечено, что если в Лондоне сувениры делают с каким-то юмором, то в Амстердаме стараются обязательно с какой-то пошлостью — вот фишка у них такая! Конечно, есть и «классика» — на нейтральные, так сказать, темы, и это обнадёживает! :yes3:

 

 

 

Мы идём дальше вдоль северного берега канала, напротив церкви Крейтберг (De Krijtberg) сворачиваем на площадь Спёй (Spui).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь Крейтберг была построена в 1881 году в неоготическом стиле с использованием средневековых технологий. Слово «Крейтберг» значит «меловая гора»: когда-то на этом месте находился дом торговца мелом.

До 1425 года на месте Спёй и был водосброс, который и дал название площади. Когда в Средние века был вырыт канал Сингел, на водоёме возвели новый шлюз, названный Boerenverdriet (буквально «Крестьянское горе»). В 1882 году водосброс засыпали, на его месте разбили площадь Спёй.

 

Как утверждают путеводители, вокруг площади Спёй — всё сплошь достопримечательности: тут тебе и Старая лютеранская церковь (Oude Lutherse Kerk), построенная в 1633 году, и Магденхёйс (Maagdenhuis, «Дом дев») — бывший католический приют для девочек, построенный в 1787 году, а ныне главное здание Амстердамского университета, и здание «Гелиос» (Gebouw Helios) в стиле ар-нуво, удостоенное награды на Всемирной выставке 1900 года, и прочее, и прочее. Не знаю почему, но не «зацепило». Совсем. Как, наверное, всё в этом городе :to_take:. Остановились только возле бронзовой статуи уличного мальчишки Het Amsterdamse Lieverdje (т.е. что-то типа «Амстердамский Любимый Малыш»), который, как утверждают всё те же путеводители, символизирует неунывающих амстердамцев.

 

 

Мы идём к следующему пункту «обязательной программы» в Амстердаме — Бегейнхофу (Begijnhof).

 

Несколько бесполезных фактов

Бегейнхоф — это основанный в XIV веке приют для сестер-бегинок. Бегинками назывались одинокие женщины из хороших семей, которые добровольно вели уединенную, почти монашескую жизнь, но не принимали постриг и имели возможность в любой момент вернуться к своим родным или даже выйти замуж.

Ценность Бегейнхофа заключается в том, что здесь находится Хаутен-Хёйс (Houten Huis 34) — самый старый дом в Амстердаме, сооруженный в 1460 году, еще до запрета на строительство деревянных домов.

 

 

 

В Бегейнхофе всё по-прежнему: по периметру внутреннего двора-сада — старинные здания, в центре прямоугольного изумрудного газона — Англиканская реформаторская церковь (Engelse Kerk). Глянули на тот самый старый дом Амстердама (это строгий, почти чёрный дом), и пошли дальше.

 

Из Бегейнхофа мы выходим на территорию Амстердамского музея (Amsterdams Museum). В сам музей мы не идём (конечно же), но по Схуттерсгалерей (Schuttersgalerij), в которой можно бесплатно посмотреть на старинные групповые портреты членов городской стражи, прошли (конечно же).

 

Несколько бесполезных фактов

Амстердамский музей до 2010 года носил название Амстердамский исторический музей (Amsterdams Historisch Museum). Он расположен на месте бывшего монастыря Святой Люсии постройки начало XV века и занимает целый квартал-лабиринт из домов XVII века, корпусов бывшего муниципального детского приюта, живописных внутренних дворов и переходов между ними.

Схуттерсгалерей, или Галерея городской стражи, — это один из крытых переходов, разделявший когда-то спальни мальчиков и девочек в приюте.

 

 

 

Здесь же на территории музея находится уменьшенная копия шедевральной надписи I amsterdam — туристов тут намного меньше, поэтому для фотографирования, скорее всего, она будет вся ваша! :whistle3:

 

 

Через большие ворота в кирпичной стене выходим на крошечную уютную площадь Синт-Люсинстег (Sint Luciensteeg), а затем — на улицу Ньивезейдс-Ворбюргвал (Nieuwezijds Voorburgwal).

 

 

Тут всё те же «кривые» узенькие домики разной степени коричневости в два-три окна в ширину и те же два-три окна в высоту. Но вдалеке нас (и вообще всех «гурманов» :derisive: и «эстетов» :derisive: архитектуры) ждёт награда — Здание Главного почтамта (Hoofdpostkantoor) с бесконечными башенками и фронтончиками в стиле «посткантор-готика».

 

 

Несколько бесполезных фактов

Почему здания в Амстердаме «кривые», т.е. наклонены в сторону улицы — это все знают. Да-да, потому же, почему под крышей на улицу выступают массивные балки с крюками. Забавно в таких случаях смотреть на угловые дома — так и кажется, что они вот-вот развалятся!

Здание Главного почтамта было построено в самом конце XIX века. Оно сочетает в себе стили неоготики и неоренессанса и входит в Топ-100 голландских памятников ЮНЕСКО. За здание Хофдпосткантор его автора, правительственного архитектора Петерса, коллеги дразнили мастером стиля «посткантор-готика».

 

Мы выходим на площадь Дам (Dam). Здесь находится самые знаменитые здания Амстердама: Королевский дворец (Koninklijk Paleis), Музей восковых фигур мадам Тюссо (Wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds), церковь Ньивекерк (Nieuwe Kerk), отель Краснапольский (Hotel Krasnapolsky) и универмаг Бейенкорф (De Bijenkorf).

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Всем, конечно же, известно, что название площади к дамам не имеет никакого отношения — оно, как и у всего города, связано с дамбой, которая была построена на реке Амстел в XIII веке.

Здание Королевского дворца, построенное в 1655 году в стиле голландского классицизма, использовалось как ратуша до 1808 года, после чего в нём находилась резиденция Луи Бонапарта. Впоследствии дворец был передан в ведение Оранского королевского дома, а в 1935 году государство выкупило Королевский дворец в свою казну. Этот дверец — чудо инженерной мысли: он стоит на сложнейшем фундаменте из 13 659 свай, который не позволяет тяжелой постройке погрузиться в амстердамское болото.

Ньивекерк, т.е. «Новая церковь», — это кальвинистская церковь, построенная в XV веке. Она несколько раз горела в городских пожарах, а после перестраивалась сначала в готическом стиле, а потом — и в неоготическом. В настоящее время в церкви не проводятся службы, и она используется для различных выставок и органных концертов. Церковь также является местом захоронения многих выдающихся нидерландских личностей (конечно, совсем нам неизвестных), а также используется для королевских коронаций, инаугураций и бракосочетаний.

 

Вот я лично в Амстердаме уже второй раз, но так и не удосужился побывать в Ньивекерк (хотя в других столицах обязательно посещаю подобные «главные» храмы). Почему — не знаю. Хотя не так давно посмотрел передачу про англо-голландские войны XVII века и одного из главных их героев — адмирала Михела Рёйтера, одного из величайших флотоводцев всех времён и народов, который, кстати, похоронен в этой амстердамской церкви, — и как-то задумался, что может быть, когда-нибудь…

 

Ещё на площади есть Национальный монумент (Nationaal Monument)  — место притяжения всех туристов в Амстердаме. Здесь, наверное, всегда сидят, лежат, фотографируются на его фоне и просто тусуются толпы народа.

 

Несколько бесполезных фактов

Национальный монумент — это мемориал в память о жертвах Второй мировой войны, возле которого каждый год 4 мая проводится национальная церемония поминовения жертв вооружённых конфликтов. Много раз приходилось слышать, что отечественные туристы, по большей части, пренебрежительно относятся к этому монументу (как и к роли Нидерландов во Второй мировой), однако сами голландцы к этому относятся очень серьёзно. Вот почитаешь описание памятника: «Центральным элементом памятника является бетонная коническая колонна высотой 22 м, полностью покрытая белым травертином. На передней стороне колонны находится барельеф De Vrede (Мир), состоящий из четырёх прикованных мужских фигур, символизирующий страдания во время войны. По обе стороны от этих центральных фигур находятся две мужские скульптуры, представляющие голландское сопротивление, слева — символ интеллигенции и справа — символ рабочего класса. Воющие собаки у их ног символизируют страдания и преданность. Скульптура женщины с ребенком и голубями вокруг неё над центральным барельефом представляют победу, мир и новую жизнь. Взмывающие в небо голуби с обратной стороны столба символизируют освобождение. Монумент стоит на концентрических кольцах, образующих ступеньки памятника. Перед памятником на круглых пьедесталах находятся два льва, символизирующих Нидерланды. Полукруглая стена с обратной стороны памятника содержит 11 урн с почвой из мест казней и военных кладбищ в каждой из голландских провинций во время Второй мировой войны», и так и кажется, что что-то упустил, невнимательно рассмотрев этот памятник…

 

На площади мы долго не задерживаемся. Идём по Дамрак (Damrak) по направлению к Центральному вокзалу (Centraal Station), мимо здания Биржи (Beurs) и оригинальных фонарей, в которые «вплетена» символика города — три креста (или три икса — как кому больше нравится) — с одной стороны, и сплошного ряда туристических лавок, ресторанов, закусочных и тому подобного — с другой стороны.

 

 

 

Несколько бесполезных фактов

Дамрак — это бывший канал, засыпанный в 1845-1883 гг., а ныне улица, соединяющая Центральный вокзал с площадью Дам. Поэтому неудивительно, что название «Дамрак» как раз и означает «проход к Дам».

Здание Биржи, первой в Европе фондовой биржи, построил в 1898-1903 гг. лидер и идеолог функциональной архитектуры Хендрик Петрус Берлаге, поэтому её называют Биржей Берлаге (Beurs van Berlage). Как утверждают путеводители, в своё время эта постройка — чрезвычайно простая по сравнению с господствовавшими в то время неоготикой и необарокко — была революционной, и вообще с этого здания началась современная архитектура Нидерландов. Сейчас в этом здании проходят масштабные выставки, театральные постановки и концерты классической музыки.

Центральный вокзал Амстердама был возведён в 1881-1889 гг. на трех искусственных островах, и на сооружение его фундамента пошло 8 687 свай. Общим абрисом, цветовой гаммой фасада и массой деталей чрезвычайно он похож на Рейксмезеум — их возвёл один и тот же человек, Питер Кёйперс, — за такое сходство вокзал даже прозвали «государственным музеем железнодорожных путей».

 

Но наша цель — не вокзал. Справа, за Биржей, вдоль Дамрак — находится небольшой заливчик с живописно обрывающимися прямо в воду домиками XVII-XVIII веков, являющийся отрезком реки Амстел с причалами для экскурсионных трамвайчиков. Он и есть наша цель. Мы хотим выполнить один из обязательных пунктов экскурсионной программы в Амстердаме — прокатиться на кораблике по каналам Амстердама.

 

Несколько бесполезных фактов

В Амстердаме катают по каналам несколько компаний (групп компаний): Holland International, Amsterdam Canal Cruise, Lovers Company, Kooij Group. Места отправления большинства из них — Центральный вокзал и Дамрак. Маршруты у всех компаний если и различаются, то незначительно. Цены тоже примерно одинаковые, но если покупать билеты на сайте, то обещают скидки.

 

Ещё дома, мониторя цены, мы заметили, что одна компания из этой четвёрки — Rederij Kooij (кстати, читается как «Редерей Кой») — явно демпингует по ценам, вот её-то мы и искали. Хотя «искали» — это громко сказано. Практически первая же пристань оказалась искомой. Купили билеты, подождали минуть пятнадцать, когда пришвартуется «наш» кораблик, и пошли занимать места.

 

 

Все кораблики в Амстердаме обычно со стеклянной крышей — это хорошо в дождливую погоду. Для фотографирования, конечно же, лучше, чтобы была открытая палуба (а такое бывает далеко не всегда), или открывающиеся окна. На «нашем» кораблике не было открытой задней палубы, именно поэтому мы поспешили занять места возле свободных открывающихся окон.

 

Во время экскурсии на четырёх языках (естественно, без русского) кратко рассказывалось об основных достопримечательностях, которые встречались нам по пути. Итак, что же мы видели?

 

Выходим в Открытую гавань (Open Havefront), затем сворачиваем в канал Валсейндграхт (Waalseindgracht) — мимо нас «проплывают» сначала ультрасовременный отель «Double Tree by Hilton», а затем — Дом корабельных контор (Sсheepvaarthuis), в котором сейчас находится Grand Hotel Amrâth Amsterdam. Справа — башня Монтелбансторен (Montelbaanstoren), но мы её практически не видим, потому что сидим слева по борту.

 

 

Проплываем мимо набережных, рядов домов — старинных и не очень, — затем видим зелёный мост Пепербруг (Peperbrug). Сворачиваем в канал Аудесханс (Oudeschans), проплываем под мостом Синт-Анттонислёйс (Sint Antoniesluis), затем — проплываем по каналу Званенбургвал (Zwanenburgwal), и вот мы оказываемся на реке Амстел (Amstel).

 

Несколько бесполезных фактов

Сторожевая башня Монтелбансторен была сооружена в 1512 году. В народе эту башню прозвали «Безумный Якоб» из-за всегда неверно шедших башенных часов, а официальное название, как считается, досталось ей в наследство от замка Монте Альбано, который испанцы хотели возвести на этом месте, но не успели — отвлеклись на подавление религиозных смут, а потом и вовсе потеряли власть над городом. В 1606 году Хендрик де Кейсер надстроил Монтелбансторен: новый прозрачный купол и изящный шпиль украсили городской горизонт, но слишком утяжелили башню, и четыре года спустя она стала заваливаться набок. Местные жители работали наравне с нанятыми городом рабочими, и ценой адских усилий «Безумного Якоба» выровняли, а фундамент укрепили — башня и по сей день стоит на тех же деревянных сваях. Сейчас здесь располагается жизненно важное для Амстердама учреждение — центр контроля за уровнем воды в столичных каналах и шлюзах.

Название реки Амстел происходит от староголландского «Aeme stelle», что означает «просторы с обилием воды». Утверждают, что ложе реки Амстел сформировалось довольно поздно — в XI веке, когда крестьяне, жившие вокруг Утрехта, начали строить дамбы и осушать земли у слияния её с рекой Эй (Ij); до этого Амстел почти нельзя было отличить от окружающего болота.

 

Мы идём на юг, и проплываем под, наверное, самым красивым мостом Амстердама — Синим (Blauwbrug). Мост богато украшен: его опоры (быки) оформлены в виде корабельных носов, колонны на мосту увенчаны короной Австрийской империи, а опоры фонарей на мосту, также увенчанных коронами, стилизованы под корабли. Красотища! К сожалению, её так мало в Амстердаме! :search2:

 

 

Несколько бесполезных фактов

Мост, не смотря на название, серый. Синим он называется по старой памяти: раньше на этом месте мост был деревянный, окрашенный синей краской. Нынешний каменный мост был построен в 1883 году. Утверждают, что его архитекторов вдохновили мосты через Сену в Париже.

 

Мы сворачиваем в канал Херенграхт (Herengracht). Перед нами мелькают два похожих разводных моста: сначала — небольшой мост через Ньиве-Херенграхт (Nieuwe Herengracht), а затем, вдалеке — знаменитый Тощий мост (Magere Brug).

 

 

Несколько бесполезных фактов

Легенда гласит, что 340 лет назад Тощий мост построили на деньги двух сестер, дома которых располагались на разных берегах реки. По официальной же версии, раздвижной деревянный мост, окрашенный в белый цвет, был построен в 1671 году и расширен в 1871 году. До 2003 года по мосту разрешался проезд всех видов транспорта, однако после реставрационных работ было разрешено движение только для велосипедистов и пешеходов.

 

Херенграхт — это первый из Больших каналов, вырытый амстердамцами. Он предназначался для богатых горожан, поэтому самые нарядные в городе особняки находятся именно здесь, и оба берега Херенграхт до сих пор остаются самым престижным и дорогим районом Амстердама.

 

Кстати

Самые роскошные и красивые здания на Херенграхт находятся по большей части по левой стороне, если плыть, как мы, с востока на запад (ну, или на правой стороне — если плыть в обратную сторону, в общем, как бы с «внешней» стороны канала). Поэтому мы, заняв места слева по ходу движения кораблика, ничуть не прогадали! :derisive:

 

 

Однако поначалу утверждение о скопище чрезвычайно красивых зданий на Херенграхт трудно было подтвердить: красивых или просто запоминающихся сооружений попадалось мало.

 

Несколько бесполезных фактов

Херенграхт, как и остальные Большие каналы, строили в два этапа, причём начинали с западной части — именно поэтому там встречаются более помпезные здания. «Первая очередь» каналов — от Брауэрсграхт (Brouwersgracht) до Лейдсеграхт (Leidsegracht) — была завершена к 1625 году. А южная часть — от Лейдсеграхт до Aмстела — и восточная строились уже во второй половине века, с 1660 года, в течение 40 лет.

 

После Вейзелстрат (Vijzelstraat) начинается так называемая «Золотая излучина», мимо которой мы сегодня уже проходили. Здесь уже начали попадаться дома постройки XVIII века, которые богатые граждане Амстердама возводили как свои резиденции во французском стиле, с почти квадратными фасадами, плоскими карнизами и балюстрадами на крышах.

 

 

 

Наконец мы проплываем мимо уходящего налево канала Лейдсеграхт. Количество красивостей увеличивается. Вот особняк Якоба Нинхауса (Nienhuys Huis), про который говорят, что это «более или менее точная копия средневекового луарского замка». За ним — здания торговца Якоба Кромхаута (De Cromhouthuizen) с оригинальным фронтоном.

 

Несколько бесполезных фактов

Якоб Нинхаус был фантастически богатым табачным торговцем и основателем весьма прибыльной Делийской компании, поэтому в 1888 году он заказал проект «самого роскошного дома на Больших каналах». Внутри особняк выделяется восточной роскошью (особенно прославилась ванная в мавританском стиле). Утверждают, что после строительства по вечерам у замка Нинхауса толпились любопытные и глазели на люстры в окнах — это был первый в Амстердаме дом с электрическим освещением (работало оно от автономного генератора).

В четырех зданиях, построенных в 1662 году для торговца Якоба Кромхаута, сейчас находится Музей Библии (Bijbels Museum). Там выставлены разнообразные издания Ветхого Завета (в том числе и самое раннее голландское — 1477 года).

 

 

 

За ними начинается район, носящий название Девять улочек (9 stratijes) — он охватывает площадь всех Больших каналов в обе стороны и доходит до перпендикулярной улицы Хартенстрат (Hartenstraat). На этих уютных улочках, как уверяют путеводители, находится рай для шопоголиков — все первые этажи здесь занимают бутики, лавочки и галереи.

 

Несколько бесполезных фактов

Торгуют на улицах этого квартала уже три столетия. Правда, в XVII веке район славился, прежде всего, дубильными мастерскими: многие улицы до сих пор носят названия животных, чьи шкуры тут выделывали: Оленья (Reestraat), Медвежья (Berenstraat), Волчья (Wolvenstraat).

 

За Радхёйсстрат (Raadhuisstraat) начинается участок канала, который иногда называют малой Золотой излучиной (kleine Gouden bocht) — за расположенные здесь шикарные дома, которые в результате многочисленных перестроек XVIII века стали напоминать итальянские палаццо.

 

Здесь особняки ван Бринена (Huize van Brienen), один из которых носит название «Солнечные часы» за изображение на фасаде, затем дом Бартолотти (Bartolottihuis), изящно повторяющий легкий изгиб канала и считающийся лучшим бюргерским дворцом в Амстердаме, построенным в стиле голландского Возрождения. Ещё дальше — «Белый дом» (De Witte Huis) со львами на фронтоне, носящий своё название за свой фасад из необычайно светлого песчаника, составляющего разительный контраст с соседними краснокирпичными зданиями.

 

Несколько бесполезных фактов

Дом Бартолотти был построен в 1617 году для пивовара Виллема ван ден Хёвела — коренного амстердамца, торговавшего, помимо пива, деревом, мукой, медью и огнестрельным оружием, — который взял итальянскую фамилию своего отчима Бартолотти, чтобы проще было оформить бумаги на доставшийся ему в наследство банк в Болонье.

«Белый дом» был построен в 1638 году как резиденция для Михела Пауэ — члена Магнификата, одного из основателей Вест-Индской компании и рыцаря ордена Святого Марка, отсюда и львы на фронтоне: это символы евангелиста, патрона ордена.

 

 

Затем идут ряды домов-складов постройки XVIII века — в общем, типичные для Амстердама здания. Мы сворачиваем на Брауверсграхт (Brouwersgracht), и тут такие же дома — «высокие» (в четыре этажа) и совсем крошечные (в два с половиной), — и всё в той же чёрно-коричневой гамме, типично амстердамские.

Наконец, мы сворачиваем в Сингел, чтобы потом выйти в реку Эй (Ij), которая после тесных каналов кажется широким заливом. Мимо вдали «проплывают» современные здания, стоят на причале круизные суда.

 

 

Наша морская прогулка близится к концу: мы заходим в Остердок (Oosterdok). Проплываем под необычными для Амстердама мостами — мостом Йонаса Якоба ван дер Вельде (Mr. J.J. van der Veldebrug) и Киккербилслёйс (Kikkerbilsluis). Слева — необычное зелёное здание музея NEMO. Правда, перед ним больше не стоит старинный парусный корабль (в прошлое наше посещение Амстердама мы к нему подходили почти вплотную) — он теперь находится на своём «законном» месте — возле Музея судоходства (Scheepvaartmuseum), и его почти не видно.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Остердок, т.е. Восточный док — это тот самый амстердамский порт, где в прошлые века с больших кораблей товары перегружали на маленькие проворные лодки.

NEMO — крупнейший научный музей Нидерландов, построенный по проекту Ренцо Пьяно, итальянского архитектора, одного из авторов стиля хай-тек и Центра Помпиду в Париже. Музей образовательный, в нём можно трогать, крутить и вертеть все экспонаты, и его цель — пробуждать интерес к науке и технологиям с самого раннего возраста.

Забавно, что цвет здания музея не всегда был зелёным, во всём виновата медная обшивка, которая постепенно покрылась патиной.

 

Мы проплываем мимо величественной Базилики Св. Николая (Basiliek van de Heilige Nicolaas), ещё поворот, и мы прибыли туда, откуда начали. Прогулка на кораблике окончена :resent:.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Базилика Св. Николая ещё называют «Базилика Св. Николая-в-Стенах» (H. Nicolaas binnen de Veste), поскольку она расположена в пределах древнейшей части оборонительных сооружений города. Церковь была построена в период 1884-1887 гг. в смеси необарокко и неоренессанса. Сейчас она является главной католической церковью Амстердама.

 

 

После прогулки на кораблике продолжаем дальнейший осмотр столицы Нидерландов. Идём к Вокзальной площади (Stationsplein). Здание Центрального вокзала — доминанта площади — построено в стиле Рейксмузеума (т.е. априори красиво), но идти туда, чтобы сделать кадр поближе как-то не хотелось.

 

 

Вместо этого мы идём в «район Красных фонарей» — как-никак, одной их «фишек» Амстердама. Переходим дорогу, любуемся величественной Базиликой св. Николая (опять только снаружи — в Амстердаме мы так ни в один храм и не зашли. Странно как-то это :resent:), и «ныряем» в улицу Зедейк (Zeedijk). В самом её начале, практически друг напротив друга стоят два старинных здания: кафе «In 't Aepjen» с чёрным деревянным фасадом и Часовня Св. Олафа (Sint Olofskapel) с огромной фигурой смерти с косой и песочными часами на фронтоне.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Улица Зедейк в точности повторяет изгиб бывшей дамбы, которая была построена в XIII веке для защиты рыбачьей деревушки Амстелледаме от разливов Заудерзее — внутреннего моря.

Кафе 't Aepjen (т.е. «У обезьянок») соперничает с барами «De Druif» и «Pappeneiland» за звание самого старого питейного заведения в городе. Раньше здесь была гостиница для матросов, где постояльцы, по легенде, нередко расплачивались привезенными из дальних стран обезьянками. Сам дом — один из старейших в городе, он построен в середине XVI в., и таких деревянных фасадов в Амстердаме сохранилось только два.

Часовня Св. Олафа была построена в середине XV века. По самой распространённой версии, она носит имя одного из самых почитаемых в Скандинавии общехристианских святых. По другой версии, она освящена в честь Одульфа из Утрехта — местного святого, покровителя дамб, который иногда тоже почитался под именем Олафа.

 

…Собственно, тут-то, после канала канал Аудезайдс-Колк (Oudezijds Kolk) весь шабаш и начинается. Судя по вывешенным флагам, баннерам «We are Amsterdam Gay Pride» (хотя они развешены по всему городу!) и присутствующим здесь личностям — это официальный район ЛГБТ. Толпы народа, кругом какая-то тусовка, туристы радостно на фоне всего этого фотографируется, а мы… Мы идём мимо.

 

 

Сворачиваем на улицу Корте Низел (Korte Niezel), пересекаем канал Аудезейдс-Ворбургвал (Oudezijds Voorburgwal), а затем вдоль Аудезайдс-Ахтербургвал (Oudezijds Achterburgwal) идём до моста-улицы Oudekennissteeg.

 

Несколько бесполезных фактов

Аудезайдс-Ворбургвал и Аудезайдс-Ахтербургвал — это защитные водяные рвы в Старом центре Амстердама: Oudezijds Voorburgwal означает «перед городской стеной на Старой стороне», а Oudezijds Achterburgwal, соответственно, — «за городской стеной на Старой стороне». Как утверждают путеводители, в XVI веке здесь жили очень состоятельные люди, и вдоль каналов много старинных зданий с красивыми фасадами. Вот только рассмотреть их трудно из-за современного антуража…

 

Вышли к Аудекерк (Oude Kerk) — «островку святости» среди этого разврата :derisive:.

 

 

Фотографируем церковь, мосты, лодки, каналы — в общем, невинные картинки Амстердама, и — всё равно, разглядывая уже дома фотографии, замечаем на них девушек нетяжёлого поведения, выглядывающих из дверей…

 

Несколько бесполезных фактов

Аудекерк, т.е. просто «Старая церковь», не зря носит такое название — это древнейшая церковь Амстердама, на её башне висит самый старый в Амстердаме колокол, и вообще это старейшее из сохранившихся сооружений нидерландской столицы. В 1306 году рыбаки построили маленькую деревянную церковку, посвященную святому Николаю — покровителю детей, матросов, торговцев, воров и города Амстердама; все последующие триста лет эту церковь бесконечно достраивали и вширь и ввысь, и в результате получился не просто храм, а целый город, состоящий из десяти капелл, колокольни и баптистерия. Сейчас интерьер церкви очень прост и почти пуст: во время Реформации кальвинисты очищали католические церкви от всего, что считали лишним — живописи, скульптур и украшений.

 

 

Обошли вокруг церкви. Дальше, вглубь квартала, не пошли — впечатлений на этом нам хватило. Выходим-выходим-выходим!

 

…И вот мы снова оказываемся на площади Дам. Заглядываем в сувенирную лавку Dam Square Souvenirs. Интерьер оригинальный: коровы, лежащие на потолке, — такого я ещё не видел :scratch:.

 

 

У нас есть ещё немного времени — мы спускаемся по Рокин (Rokin), смотрим «парадный» Амстердам.

 

Несколько бесполезных фактов

Что означает название улица Рокин — тут показания разнятся: то ли на древненидерландском Rak-in — это «основное русло», то ли — «внутренний проход»). Но факт остаётся фактом: первоначально это была часть основного русла реки Амстел, которую в 1936 году полностью засыпали грунтом.

 

 

Картину портит только ужасный забор вдоль центральной части улицы: здесь строят линию метро Север-Юг, а археологи заодно пытаются пролить новый свет на историю Амстердама, выискивая находки на глубине 20 метров — там, где когда-то было русло реки Амстел. А так – всё очень даже красиво: есть несколько необычных и красивых зданий, например, бывший офис «The Marine Insurance Company Limited» в югендстиле (Rokin, 69), Табачный магазин «Hajenius» (Rokin, 92-96), древнейшая оптика в Нидерландах по адресу Rokin, 72, со статуей обезьяны с биноклем на крыше, здание общества «Arti et Amicitiae» («Искусство и дружба») на углу Рокин и Спёй, здание «Подземелье Амстердама» («The Amsterdam Dungeon»)…

 

 

 

Доходим до Конной статуи королевы Вильгельмины (Ruiterstandbeeld van koningin Wilhelmina) — отсюда начинается Набережная Ауде-Тюрфмаркт (Oude Turfmarkt). Набережную почти целиком занимает здание Музея Алларда Пирсона (Allard Pierson Museum), за ним следует очаровательный дом главного голландского композитора Питера Свелинка, а совсем на углу, возле Мюнтплейн, стоит здание гостиницы Hôtel de l’Europe.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Ауде-Тюрфмаркт — это левая набережная Амстела, своё название она получила из-за того, что раньше на этом месте торговали торфом.

Вильгельмина — королева Нидерландов, царствовавшая с 1890 по 1948 год, символ нидерландского Сопротивления во Второй мировой войне.

Музей Алларда Пирсона — это археологический музей Университета Амстердама, содержащий коллекцию артефактов древних цивилизаций: Египта, Ближнего Востока, Греческого мира, Этрурии и Римской империи. Изначально здание музея принадлежало Нидерландскому банку.

Hôtel de l’Europe из красновато-золотистого норвежского гранита принадлежит пивному магнату господину Хайнекену, и является одной из самых фешенебельных гостиниц в Амстердаме.

 

 

 

 

Здесь, совсем рядом с Мюнтплейн, мы поворачиваем назад, и идём почти без остановок до места сбора — здания гостиницы Victoria hotel на самом краю Дамрак.

 

 

 

Что пропущено

Амстердам никого не оставляет равнодушным: его либо безумно любят (тут, на сайте, таких, как я понял, много), либо относятся явно негативно.

Если честно, то Амстердам — не мой любимый город. После первого посещения Амстердама мне казалось, что я как-то не так его увидел, что не рассмотрел его внутреннюю красоту, не там ходил… После этого посещения понял, что всё было правильно, это просто не «мой» город. Как и в первый раз, больше всего он понравился с кораблика: именно с воды он кажется лучше, чище и красивее…

Конечно, если судьба меня ещё раз забросит сюда, я найду, что посмотреть — ну, допустим, ещё раз прогуляюсь до площади Лейдсеплейн (Leidseplein), чтобы поглазеть на здание неоренессансного Городского театра (Stadsschouwburg), на похожий на замок American Hotel, или на металлических игуан на лужайке, — но чтобы ехать специально… нет уж!

 

* * *

 

Ночевали в отеле Ibis Amsterdam Airport — том самом, что возле аэропорта Схипхол. Необычный отель! Конечно, все фотографировались в гигантских кломпах в фойе…

[capricorn]

Глава 6. Снова Германия

 

День 11. Связанный одной нитью

Ганновер (Hannover)

 

Когда меня не душит злоба

На Кайзера взлетевший ус,

Когда в влюбленности до гроба

Тебе, Германия, клянусь

Марина Цветаева

 

— И затем, на развалинах часовни...

— Простите, часовню тоже я развалил?

— Нет, это было еще до вас, в XIV веке.

«Кавказская пленница»

 

Несколько бесполезных фактов

1. Так получилось, что в Германии три Саксонии: Свободное государство Саксония (Freistaat Sachsen), Саксония-Анхальт (Sachsen-Anhalt) и Нижняя Саксония (Niedersachsen). Но только Нижняя Саксония может «по-настоящему» называться «Саксонией», потому что первые две никогда не была местом обитания саксов. Ганновер, Столица Нижней Саксонии, образовался в XII веке из поселения рыболовов и паромщиков на южном высоком берегу речки Лайне (Leine) — как утверждают, именно от словосочетания «высокий берег» («hohes Ufer») и произошло название города.

2. С 1714 года более ста лет правители Ганновера были королями Великобритании. В 1714 году уже не очень молодой курфюст Ганновера Георг I абсолютно внезапно получил корону Великобритании. Это случилось по причине того, что английский парламент принял Акт о престолонаследии 1701 года, который исключил возможность наследования трона католиками. А Георг оказался ближайшим наследником-протестантом, и, хотя он вообще не говорил по-английски, молниеносно оказался у руля крупнейшей мировой державы. В Георгианскую эпоху (первых четырёх королей Ганноверской династии на Британском престоле звали Георгами) смогли продолжить свою деятельность в Англии и получить мировую славу уроженцы Ганновера — композитор Георг Фридрих Гендель и астроном Вильгельм (Уильям) Гершель. В то же время английская внешняя политика поменяла вектор, стала руководствоваться интересами защиты Ганноверского курфюршества от возможных посягательств извне. Это стало одной из причин переворота альянсов и Семилетней войны.

3. Ганновер знаменит своими традициями пивоварения. Именно здесь в 1526 году Корд Бройан изобрел светлое пиво верхового брожения, которое стало хитом ганноверского экспорта. До сих пор существует традиционный специфический ганноверский напиток «Лютье Лаге» (Lüttje Lage), состоящий из такого пива и шнапса. Он пьется особым образом из двух стаканов одновременно.

4. Ганновер не типичный европейский город. Город очень пострадал во время Второй мировой войны: начиная с 1940 года союзной авиацией было совершено 88 боевых вылетов на Ганновер, в результате которых город был разрушен на 90%, и в нём осталось лишь несколько исторических памятников. Даже старый город (Альтштадт) на самом деле «новый»: большинство зданий города были построены (или перестроены) после войны, а все пережившие бомбардировки старые дома (около 40) были собраны по всему городу и перенесены в центр.

5. Достопримечательностей в Ганновере относительно мало. Но чтобы туристам в городе было интересно, власти Ганновера придумали замечательную «фишку» — Красную нить (Roter Faden). Это такая линия, нарисованная прямо на асфальте, которая соединяет 36 основных достопримечательностей города. Гениальная задумка!

 

Зачем ехать

Ганновер известен, прежде всего, как город ярмарок и конгрессов, и совсем мало – как туристическое место. И этот тур представляет практически уникальную возможность познакомиться с этим городом, таким редким в альбомах туристов…

 

Городские ориентиры

Исторический центр Ганновера — Старый город — соответствует сегодняшнему кварталу Митте (Mitte), он ограничен рекой Лайне, улицами Фридрихсвалль (Friedrichswall), Георг-штрассе (Georgstraße) и Гёте-штрассе (Goethestraße). Эта небольшая территория площадью в прошлом была защищена крепостной стеной, сейчас на месте стен — бульварное кольцо. Здесь располагалось политическое, культурное и торговое «сердце» города — Рыночная площадь (Am Markt) с Рыночной церковью и Старой ратушей.

К югу от Старого города раскинулся парк Маш с озером, к юго-востоку — район Каленбергер Нойштадт (Calenberger Neustadt), на территории которого проходит важнейший праздник Ганновера — Шюценфест (Schützenfest).

 

Несколько бесполезных фактов

Шюценфест — это «праздник стрелков», проводимый в Ганновере регулярно каждый год аж с XVI века. Начинается праздник в первое воскресенье июля; в течение недели проходят состязания по стрельбе, сопровождающиеся праздничными аттракционами и каруселями. Из-за большого количества стрелковых сообществ Ганновер иногда называют «городом стрелков».

 

Полезности

1. Путеводители

А не встречается Ганновер в путеводителях! Хотя нет, в большом путеводителе «Germany (DK Eyewitness Travel Guides)» от «Dorling Kindersley» Ганноверу посвящена пара страниц.

2. Карты

Карта Ганновера в поездке выдаётся. Схематичная, без достопримечательностей, но с Красной нитью.

 

Время и место

Отъезд из отеля — в 8:30

Начало пешеходной экскурсии — в 13:15 на стоянке возле Башни VW (VW-Tower).

Сбор для отъезда из города — в 18:00 на стоянке возле Башни VW.

 

Как это было

…Как и предупреждала гид, возле стоянки автобуса под Башней VW нас ожидал огромный подземный туалет, где в большом «холле» на полу, под граффити, спокойно отдыхали местные немецкие бомжики.

Но башню мы разглядывать будем позже — группа вместе с местным гидом отправляется на экскурсию, а мы — по собственному маршруту.

Проходим под железнодорожной эстакадой, и оказываемся на площади Эрнст-Август-плац (Ernst-August-Platz). Здесь, у Ганноверского вокзала (Hannover Hauptbahnhof) начинается та самая «Красная нить», а «под хвостом» у «Начальника вокзала» (т.е. у памятника Эрнсту-Августу I, в честь которого и названа площадь) местные назначают свидания.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Эрнст-Август I — это первый король Ганновера после расторжения личной унии с Великобританией, правивший в 1837-1851 гг. Он пользовался любовью подданных, так как впервые за сто лет с лишним у страны оказался король, постоянно живший в Ганновере. Считается, что он хотя и был «реакционером» (во время его правления была отменена конституция и с железной последовательностью преследовалась всякая оппозиция), но многое сделал для развития родного города.

 

Кстати, вот только недавно прочитал, что здесь, на «привокзальной» площади Эрнст-Август-плац есть одна неописанная в путеводителях достопримечательность — так называемый «поющий люк». Судя по смутным описаниям, один из канализационных люков на площади проигрывает музыку. К сожалению, ни что за музыку этот люк играет, ни как он выглядит, ни где он, собственно, находится, мы так и не узнали. :search2: Но, может быть, на экскурсии о нём рассказывают и показывают?

 

Но достопримечательности подождут, у нас — время обеда :derisive:. Мы спускаемся «под землю», где отведываем простой и незатейливой немецкой еды…

 

…После перекуса, с новыми силами, мы начинаем свой путь по «Красной нити» — сворачиваем на Луизенштрассе (Luisenstraße). По началу чего-то примечательного мы не замечаем, несмотря на то, что официальный путеводитель утверждает, что здесь находится пункт №2 «Красной нити» — Галерея Луизы (Galerie Luise) (Пункт №1 — это Туристический центр на углу Эрнст-Август-плац). В чём уникальность этой галереи бутиков, мы так и не поняли :dntknw: .

А вот следующий пункт — здание Оперного театра (Opernhaus), построенное в неоклассическом стиле, фасад которого украшают высеченные из камня портреты знаменитых поэтов и композиторов, — уже похож на достопримечательность.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Предшественник ганноверского оперного театра — Королевский придворный театр — существовал уже в XVII веке, с 1689 года он давал регулярно представления в замке Лайнешлосс (ныне место заседания Нижнесаксонского ландтага). В 1845-52 гг. специально для него было возведено это здание по проекту Георга Фридриха Лавеса. В 1943 году здание Оперы, как и многие другие здания Ганновера, сгорела дотла, но была восстановлена уже в 1948 году. Утверждают, что зал Оперного театра обладает великолепной акустикой и оснащен самой современной сценической техникой, а труппа театра считается одной из сильнейших в Европе, и вообще это один из 20 крупнейших оперных театров мира.

 

Пункт №4 Красной нити — это начинающаяся за Оперн-плац (Opernplatz) большая торговая улица Георгштрассе (Georgstraße). Она выложена брусчаткой, с одной стороны неё — дорогие магазины, а с другой — сквер, в котором расположен Мемориал убитых евреев Ганновера (Mahnmal für die ermordeten Juden Hannovers) и стоят каменные изваяния знаменитых ганноверцев — Луису Штромейеру (Denkmal Louis Stromeyer), Карлу Кармаршу (Bronzestatue Karl Karmarsch) и Генриху Маршнеру (Bronzestatue Heinrich Marschner), — имена которых, откровенно говоря, нам ни о чём не говорят.

 

Несколько бесполезных фактов

Улица была названа в честь короля Георга III, короля Великобритании и Ганновера с 1814 по 1820 г. В народе улица имеет прозвище «Schorse», т.е. «Джордж» на ганноверском диалекте.

Луис Штромейер — немецкий хирург-ортопед и генерал медицинской службы XIX в.

Карл Кармарш — немецкий популяризатор техники, литератор, один из самых известных инженеров XIX века.

Генрих Август Маршнер — немецкий композитор и дирижёр XIX в., один из видных представителей раннего романтизма.

 

 

За Георгштрассе открывается площадь Георгплац (Georgsplatz) — пункт №5 Красной нити, «банковский деловой центр» Ганновера. Доминанта площади — построенное в самом конце XIX в. здание Ганноверского банка (Gebäude der Hannoverschen Bank), которое нынче занимает местное отделение Deutsche Bank. Тут же, на площади, заметен Памятник Лейбницу (Leibniz-Denkmal) и ещё пара-тройка сооружений для оживления скучного пейзажа.

 

 

По Георгсвалль (Georgswall) Красная нить выводит нас на пересечение с Брайте-штрассе (Breite Straße), тут, как следует из описания, находится достопримечательность №6 — Эгидиентор (Aegidientor).

 

Несколько бесполезных фактов

Эгидиентор когда-то были средневековыми юго-восточными городскими воротами, и назывались в честь расположенной рядом Эгидиенкирхе — пункта №7 Красной нити (к ней мы ещё подойдём).

Характерно, что все крепостные укрепления были снесены в XVIII в., вместо них были возведены декоративные арочные ворота (Rundbogentore), но в XIX в. и от них избавились.

 

А в чём, вы спросите, заключается достопримечательность, если всё было снесено? О! Эти немцы такие затейники! :derisive:

Во-первых, между Георгштрассе и Остер-штрассе (Osterstraße) лежат остатки древней городской стены, построенной в 1337 году. Вот на них нам и предлагают полюбоваться.

А во-вторых, на те самые декоративные арочные ворота XVIII в., удачно вписанные в краснокирпичный псевдо-готический Дом Эрнста Гроте — удачливого торговца кофе, построившего в 1873 году здание для своей кофе-обжарочной фабрики.

 

 

Из-за дома Гроте выглядывает колокольня св. Эгидия (Aegidienkirche) — туда мы и идём.

 

Несколько бесполезных фактов

Святой Эгидий — это католический святой, покровитель калек и нищих, один из Четырнадцати святых помощников — древних святых, почитающихся как единая группа со времен эпидемии чумы 1346-1349 гг.

Церковь святого Эгидия была построена из известнякового камня в 1347 году на месте старой романской базилики XII века. Затем ее несколько раз перестраивали в соответствии с текущей архитектурной модой. В 1943 году во время воздушного налета церковь была сильно повреждена взрывом бомбы: кровля и внутренняя архитектура целиком утрачены, уцелели только внешние стены с высокими треугольными завершениями травей и высокая башня с западной стороны. Церковь решили не восстанавливать, только законсервировали руины, оставив ее как зримый образ — напоминание о бедственных разрушениях Второй мировой войны.

 

 

Внутри стен церкви святого Эгидия стоит несколько произведений современного искусства, напоминающих о жертвах разрушения войны: это скульптура Курта Лемана «Смирение» (1959) в виде стилизованной фигуры человека, стоящего на коленях, и зигзагообразный рисунок Доротеи фон Виндельхайм «Линия тени» (1993), которая вторит зигзагу тени, отбрасываемой стенами храма.

При входе в башню церкви висит большой колокол, который японский город Хиросима подарил Ганноверу в честь годовщины Второй мировой войны. Он звонит каждый год 6 августа во время памятной мессы по жертвам взрыва атомной бомбы в Хиросиме.

 

 

Кроме современного искусства, церковь хранит ещё одну достопримечательность (отмеченную под №8 на Красной нити) — Барельеф семи молящихся мужчин (Siebenmännerstein), так называемый «Спартанский камень» (Spartanerstein).

 

Несколько бесполезных фактов

Изображение на камне посвящено семерым стражникам одной из сторожевых башен, стоящих на удалении от стен Ганновера — Дёрен (Dörener Turm). По легенде, в 1490 году Герцог соседнего и конкурирующего с Ганновером Брауншвейга Генрих пытался скрытно напасть на Ганновер. Подойдя к Дёренской башне, он потребовал сдачи сторожевого гарнизона, состоящего всего из семи человек. Однако семеро солдат отвергли требование и самоотверженно защищались. Брауншвейгцы обложили башню хворостом и подожгли. Когда пламя охватило стены, они набросали в огонь мокрую листву, отчего поднялся густой едкий дым. Семь героев задохнулись в страшных мучениях. Но этот дым вызвал тревогу у охраны города, и Ганновер был подготовлен к нападению. В общем, воевали средневековые немцы друг с дружкой по-серьезному. Сейчас на стене церкви можно видеть только копию камня, его оригинал хранится в Историческом музее Ганновера.

 

 

 

Следующий пункт Красной нити — №9 — это здания Народного университета (Volkshochschule) и Городской галереи KUBUS (Städtische Galerie KUBUS) на площади Теодор-Лессинг-плац (Theodor-Lessing-Platz). Сами здания не представляют какого-либо интереса (по крайней мере, для нас). Судя по описаниям, в галерее KUBUS находится постоянная экспозиция современного искусства, а также каждый год проходит 8 выставок работ художников городов-побратимов Ганновера. А вот в фойе здания Народного университета (вход свободный) находятся остатки средневековой крепостной стены и башни Боргентрик (Stadtmauer und der Borgentrick-Turm), на которые мы и полюбовались.

 

 

На противоположной стороне Фридрихсвалль (Friedrichswall) уже видна громада Новой ратуши (Neues Rathaus), своими масштабами и монументальным стилем производящее впечатление королевского дворца. Это пункт №11 Красной нити, но чтобы к ней подойти, надо в нужном месте перейти дорогу — мы ж в Европе, как-никак! :derisive:

 

 

На площади Траммплац (Trammplatz) существует ещё одна достопримечательность — под №10 — это статуя Лучника (Bogenschütze), который целится прямо в Новую ратушу. К сожалению, мы обошли всю площадь, но так и не обнаружили её :search2:. Остальные украшения площади — фонтан и оригинальная инсталляция «Большая раненая голова» (Bronzeplastik Großer verletzter Kopf) — были на месте.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Здание Новой ратуши в эклектическом стиле, сочетающем элементы средневековой и ренессансной архитектуры, было построено по плану архитектора Германа Эггарта в 1913 году, то есть за год до начала Первой Мировой войны. Чтобы создать прочный фундамент, необходимый для этого величественного здания, строителям пришлось вбить 6 026 буковых свай в болотистую почву.

История сохранила слова городского управляющего Генриха Трамма (в честь которого и названа площадь перед ратушей) при представлении здания Кайзеру Вильгельму II: «Десять миллионов марок, ваше Величество — и всё оплачено наличными!» — именно в такую сумму обошлось строительство.

В Новой Ратуше туристам представляется уникальная возможность прокатиться на единственном в Европе наклонном лифте (за небольшую плату), который поднимает на смотровую площадку под куполом здания по диагональной траектории с наклоном в 15°. При хорошей погоде со смотровой площадки купола можно рассмотреть горы Гарц, находящиеся на расстоянии 88 километров от Ганновера.

 

 

Вход в здание Новой ратуши свободный, поэтому мы зашли, полюбовались внутренним убранством, посмотрели на представленные в холле нижнего этажа на четыре подробные модели Ганновера, по которым можно составить впечатление о том, как город выглядел в конце XVII века, накануне Второй мировой войны, сразу после военных разрушений и современное состояние.

 

 

 

К сожалению, на смотровую площадку в куполе Новой Ратуши мы не попали из-за нехватки времени — возможно, зря не попытались… :to_take: 

А вот что точно зря не сделали — так это не пошли, хотя бы на чуть-чуть, к южному фасаду Новой Ратуши, которая выходит на озеро Маш (Maschsee)! Говорят, из кафе Der Gartensaal, которое находится в историческом зале Гартензаль ратуши, открывается чудесный вид на пруд и окружающий его одноимённый парк (Maschpark). Все «открыточные» виды ганноверской Ратуши делаются именно из этого парка… :resent:

 

Несколько бесполезных фактов

Термином «Masch» называют низменный ландшафт, затопляемый во время прилива. Поскольку раньше местность, где теперь находится озеро и парк, постоянно затоплялась водами реки Лайне, его и назвали «Лайнемаш».

Парк и озеро были задуманы почти одновременно в начале XX века. Но если парк Маш, первый городской общественный парк Ганновера, обустроили уже к 1901 (при его закладке учитывалась видовая панорама на будущее озеро), реализация проекта озера Маш осуществилась только в 1936 году.

Машпарк был создан как ландшафтный парк в английском стиле. На площади 10 гектар здесь произрастают вечнозеленые и экзотические растения (рододендроны, магнолии, тюльпановые деревья), а также большие деревья (платаны, американские красные дубы, серебряные клены); у самого пруда из туфа сложена живописная альпийская горка.

Озеро Маш при своей длине 2,4 километра и ширине, достигающей в отдельных местах 530 метров, является самым большим водоемом в Нижней Саксонии. Начиная с 1986 года, когда праздновался 50-летний юбилей озера, летом ежегодно проводится Машзеефест (дословно — «праздник озера Маш»). На три недели, в течение которых длится праздник, берега озера превращаются в площадку для гуляний: устанавливаются палатки с сувенирами и едой, устраиваются музыкальные концерты, театральные представления, фейерверки.

 

Несколько фото на память в обнимку со львами у колонн ратуши (львы, «встроенные» в колонну ратуши — очень забавно!), и мы идём дальше.

 

 

По соседству с Новой ратушей находится Музей Кестнера (Museum August Kestner) — пункт №12 Красной нити.

 

Несколько бесполезных фактов

Музей был открыт в 1889 году. На тот момент костяк его экспозиции составляли два собрания: коллекция древнеегипетской и античной мелкой пластики и монет ганноверского дипломата Августа Кестнера, а также коллекция средневекового декоративно-прикладного искусства ганноверского сенатора Фридриха Кулеманна.

Сейчас египетская часть коллекции музея представлена произведениями, начиная с IV тысячелетия до нашей эры до времен римской античности. Собрание очень разнообразно и включает рельефы, скульптуры, стелы, амулеты, папирусы, мумии. Самой ценной частью коллекции являются произведения, относящиеся по времени к правлению фараона Эхнатона (XIV век до нашей эры).

Предметы периода античности охватывают период от 1500 года до нашей эры до 500 нашей эры. Здесь можно видеть самые характерные произведения искусства для того времени: бронзовые и терракотовые статуэтки, предметы повседневного быта, греческие вазы, изделия этрусков.

Монетный кабинет музея гордится своим собранием, которое состоит из греческих монет периода античности, монет времен римской республики и средневековья. Отдельный раздел в экспозиции музея посвящен декоративно-прикладному искусству (преимущественно памятники Средневековья) и европейскому дизайну.

Изначально музей размещался в здании неоренессансного стиля. Но во время Второй мировой войны оно было сильно повреждено, поэтому сейчас восстановленный фасад скрывается за современной оболочкой в духе конструктивизма (начало 1960-х). В ноябре 2007 года во время празднования 230-летнего юбилея Августа Кестнера музей переименовали в его честь.

 

Судя по описаниям, музей довольно интересный, но посетить его у нас просто нет возможности… Поэтому мимо установленной перед музеем скульптурной группой «Большая семья» (Skulpturengruppe Die große Familie) мы идём к следующему пункту) — №13 Красной нити) — Ваппенпорталу (Wappenportal).

 

Несколько бесполезных фактов

Ваппенпортал — это ворота, украшенные гербом. В Ганновере Гербовые ворота были построены в 1736 г., и поэтому украшены британским гербом того времени. До 1909 г. ворота украшали вход конюшен различных конных полков. В 1955 г. ворота стали входом в здании Городского строительного управления (Städtischen Bauverwaltung).

 

 

Следующие два пункта Красной нити — №14 и №15 — это здания, построенные на улице Фридрихсваль (Friedrichswall) по проектам Георга Людвига Фридриха Лавеса, придворного архитектора и автора многих прекрасных зданий в Ганновере. Первый из них — Дом самого Лавеса (Laveshaus), который построил его для себя и своей семьи в классическом стиле в 1822-1824 годах. Второй — это Дворец Вангенхайма (Wangenheimpalais).

 

Несколько бесполезных фактов

Дворец Вангенхайма был построен в 1832 году. Здесь десять лет прожил король Георг V, затем здание использовалось в качестве ратуши. Сейчас здание занимает Министерство экономики, технологии и транспорта Нижней Саксонии.

 

 

 

Путеводитель описывает ещё оду «полудостопримечательность» прямо напротив дворца Вангенхайма — остановку общественного транспорта в виде стилизованного корпуса корабля и по совместительству произведение искусства итальянского дизайнера Массимо Иоса Джини. Утверждается, эта функциональная композиция (одна из серии из 9) наделала много шума в международном арт-сообществе в 1994 году. В общем, мы её не увидели: то ли она на реконструкции, то ли её вообще убрали. Если интересно, в Гугл-мэпс она ещё есть — стоит на своём месте :scratch:. Ну, так себе…

 

Красная нить ведёт нас дальше, к пункту №16 — Колонне Ватерлоо (Waterloosäule). Колонна расположена на огромной одноимённой площади (Waterlooplatz), и идти до неё довольно далеко. Для нас, с нашим лимитом времени, это очень критично, поэтому мы ограничиваемся осмотром издалека. Очень издалека :to_take:.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Колонна Ватерлоо была установлена в 1832 году по проекту всё того же архитектора Георга Фридриха Лавеса. Она представляет собой гигантскую каннелированную колонну высотой 46 метров и диаметром 3,75 метров тосканского ордера, стоящую на массивном постаменте, и увенчанную статуей античной богини победы — крылатой Викторией. Колонна, как нетрудно догадаться, посвящена победе в битве, произошедшей 8 июня 1815 года, где союзные войска британцев, ганноверцев, брауншвейгцев, голландцев и пруссов окончательно разбили войска Наполеона. Надпись на постаменте колонны гласит: «Героям Ватерлоо от благодарной Отчизны». На памятных табличках высечены имена воинов, павших в битве. По винтовой лестнице внутри колонны можно подняться на узкую смотровую площадку, расположенную сразу же над капителью.

 

Мы поворачиваем обратно. Слева, через дорогу, стоит Реформистская церковь (Reformierte Kirche) со странной на первый взгляд укороченной башней, верхушка которой напоминает корону. Ещё дальше, ближе к перекрёстку, стоит грандиозное здание Городского архива (Staatsarchiv), а перед ним установлен памятник одному из героев битвы при Ватерлоо — Карлу Альтену.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Неоготическая Евангелистская церковь, как и многие здания Ганновера, была полностью уничтожена во время бомбардировки 1943 года, и восстановлена в 1963 году. Форма башни объясняется просто: колокольню церкви до конца не стали достраивать — как очередное напоминание об ужасах войны.

Здание Городского архива Нижней Саксонии построили из светлого песчаника в период с 1712 по 1720 гг. Поэтому проект здания принадлежит не Лавесу, а французскому архитектору Реми (Remy de la Fosse).

Карл Альтен служил в английской армии в так называемом Королевском Немецком Легионе. При Ватерлоо он получил тяжелое ранение, а впоследствии стал военным министром королевства Ганновер.

 

 

Вслед за Красной линией мы переходим перекрёсток по светофору и оказываемся возле реки Лайне (Leine).

Надо сказать, что Красная нить в некоторых местах лишь условно подходит к достопримечательностям: так было с Колонной Ватерлоо, так и было с пунктом №17 — Монументом «Семеро из Гёттингена» (Göttinger Sieben). Памятник оказался далеко в стороне от числа «17», нарисованного на асфальте, и если бы мы не заинтересовались старинными искусственными порогами в месте, где река выныривает откуда-то из-под земли, мы бы её, наверное, пропустили.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Бетонные пороги со скульптурами речных богов из песчаника и рельефами гербов саксонских земель на бетонных стенах русла реки — это всё, что осталось от снесенных в 1963 году речных гидроузлов, оформленных в неоготическом стиле.

История о «Семерых из Гёттингена» — чисто Ганноверская. В 1837 году король Эрнст Август I отменил конституцию королевства Ганновер, поскольку эта самая конституция, писанная по британскому образцу, слишком ограничивала его права как монарха. Семеро профессоров Гёттингенского университета написали королю открытое письмо с протестом против отмены конституции. Молодой король в ответ добился отстранения этой семерки от преподавания, а троим главным «бунтовщикам» было предписано в трехдневный срок покинуть Ганновер. Среди этой семерки были и «те самые Братья Гримм» — Вильгельм и Якоб, оба они работали в Гёттингене филологами-германистами. Что характерно, всех «непокорных» преподавателей с удовольствием взяли на работу университеты других немецких государств — так, Братья Гримм получили должности преподавателей в Берлинском университете.

 

Надо сказать, что памятник очень необычный. Он многомерный, и охватить взглядом сразу всю композицию из стоящих, выходящих из дверей и сидящих на коне профессоров, к тому же смотрящих в разные стороны, нет ну абсолютно никакой возможности! Его надо обходить вокруг, спускаться по ступенькам и снова подниматься, заглядывая в лица всем фигурам. Ну и, конечно же, сделать на память фото — себя любимого, выходящего из двери вслед за профессорами :yes3:.

 

 

 

Мы возвращаемся обратно на Красную нить, которая идёт вдоль Мике-Герке-променаде (Mike-Gehrke-Promenade) и западного фасада величественного здания Замка Лайне (Leineschloss). Здесь находится, наверное, самый «открыточный» вид в Ганновере — Дворцовый мост (Schloßbrücke), который по совместительству является пунктом №18 на Красной нити. Виды, действительно, просто завораживающие! Старинный мостик, фонари, увенчанные коронами, стена дворца, речка, живописные деревца на променаде — всё безумно красиво!

 

 

Следом через Лайне перекинут ещё один мост — Лайнторбрюкке (Leintorbrücke). Он пошире, и у него тоже есть своя «изюминка» — столбы-ворота на въезде на мост, увенчанные украшениями в виде древнегреческих шлемов.

 

Несколько бесполезных фактов

Мост Лайнторбрюкке был построен в современном виде в 1713 году на месте прежнего деревянного. Первое упоминание о нём датируется 1320 годом под названием «Pons antiquus» (т.е. «Древний мост»).

Дворцовый мост был построен в 1686 году по проекту итальянского архитектора Джеронимо Санторио, чтобы «разгрузить» мост Лайнторбрюкке.

Забавно, что в 50-х годах XX века Лайнторбрюкке ошибочно стали называть «именем» своего «соседа», т.е. как «Дворцовый мост». И до сих пор на некоторых картах сохранилась такая неразбериха…

 

Рядом с мостом, посреди улицы Лайбницуфер (Leibnizufer), вдоль которой и идёт Мике-Герке-променаде, стоит Фонтан Дуве (Duve-Brunnen), украшенный фигурой сеятеля. А дальше, через дорогу, виден шпиль Нойштедтер-кирхе (Neustädter Kirche).

 

Несколько бесполезных фактов

Фонтан Дуве был возведен в 1916 году на пожертвования горожан по случаю 300-летнего юбилея ганноверского банкира XVII в. Иоганна Дуве, который принимал самое активное участие в обустройстве города. Бронзовая скульптура сеятеля, венчающая каменную чашу фонтана, аллегорическим образом воплощает добрые дела банкира, а на каменном основании чаши фонтана сквозь струи падающей воды можно видеть также профильный портрет самого Дуве. Во время Второй мировой войны фигуру сеятеля и трех путти сняли с фонтана и отправили на утилизацию в Гамбург, где они только чудом избежала переплавки. Когда после войны бронзовые скульптуры вернулись в родной город, на фонтан решили поставить только сеятеля: путти уже соответствовали вкусу времени. Форму чаши тоже изменили, сделав ее сверху совсем плоской. В 1953 году фонтан был заново установлен на нынешнем месте (прежде он стоял на площади Нойштадтер-маркт (Neustadter Markt).

Нойштедтер-кирхе (т.е. «церковь Нового города») — это основной приход Лютеранской церкви Ганновера. Официальное название — городская и дворовая церковь Св. Иоанна Нового города Ганновера (Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis zu Hannover). Церковь в стиле барокко была построена в 1666-70 гг. по приказу герцога Иоганна Фридриха как дворцовый храм. В ней похоронены математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц и тот самый генерал Карл Август фон Альтен, герой сражения при Ватерлоо. Сейчас храм служит площадкой для проведения концертов.

 

 

Справа, на другом берегу Лайне, начинается набережная Ам-Хоэн-Уфер (Am Hohen Ufer), и в самом её начале высится Башня Бегинен (Beginenturm).

 

Несколько бесполезных фактов

Набережная Ам-Хоэн-Уфер — это и есть «начало» города Ганновера. Именно здесь, «на высоком берегу», в X веке саксонский герцог Генрих Лев построил замок Лауенроде.

В XIV веке город обнесли стеной с башнями. Из всех башен сегодня восстановлена только одна — Башня Бегинен, известная с 1357 года. Изначально она располагалась в саду бегинок, отсюда она и получила своё название.

 

 

Здесь же, посреди променада, установлена, наверное, самая необычная и запоминающаяся достопримечательность Ганновера (под №20 на Красной нити) — скульптурная композиция Нана (Nana). Это три фигуры яркой расцветки, в которых некоторые видят упитанных стилизованных женщин. Вообще, эта композиция является частью так называемой «Скульптурной мили» Ганновера (Skulpturenmeile).

 

Несколько бесполезных фактов

Скульптурная миля сформировалась в период 1986-2000 гг. Она состоит из восьми огромных скульптурных групп, установленных на зеленом «островке», идущем вдоль улиц Брюльштрассе (Brühlstraße) и Лайбницуфер.

Первая скульптурная группа из Скульптурной мили, «Нана» французско-американской художницы Ники де Сен-Фалль, была установлена в 1974 году. Утверждают, что эта работа в стиле поп-арт была приобретена за 150 000 дойч-марок. Как пишет путеводитель, «со временем эти упитанные женщины полюбились ганноверцам, и стали одним из символов города».

 

 

Следующий пункт Красной нити, №21, замаячили на всё том же противоположном берегу Лайне. Это Ворота герцогских (королевских) конюшен (Marstalltor), украшенные гербом английского короля Георга I. И, по идее, мы должны были бы через них пройти. Ан нет!

Подойти к ним мы не смогли — всё было перегорожено, то ли что-то реставрируют, то ли просто рядом роют ради интереса. Пришлось идти в обход, и вблизи эту достопримечательность мы так и не увидели :mda:.

 

Несколько бесполезных фактов

Ворота были построены в 1714 году и изначально стояли в абсолютно другом месте — на конце Бургштрассе. В 1967 г. они были беспардонно перенесены на своё нынешнее место на берегу Лайне.

 

 

По Ам-Маршталль (Am Marstall) вышли на Бургштрассе (Burgstraße). Среди довольно унылых домов явно послевоенной постройки затерялся Старейший дом Ганновера (Hannovers ältestes Bürgerhaus) под номером 12 по Бургштрассе — № 22 Красной нити. Даже не видя номера на доме, его можно узнать сразу по ярким ренессансным росписям фасада, нанесенным поверх штукатурки, скрывающей традиционную деревянную каркасную основу фахверка.

 

Несколько бесполезных фактов

Дом был построен около 1566 года мастером Генрихом Хольсте. Почти вся старая застройка по соседству уничтожена во время бомбежек Второй мировой войны, поэтому дом номер 12 теперь можно назвать единственным в своем роде. В доме четыре этажа. Самый первый из них в XIX веке переделали, чтобы разместить здесь торговые лавки. Под каждым из окон трех верхних этажей расположен геометрический орнаментальный мотив — стилизованная пальметта или плетенка. Эркер с правой стороны фасада был добавлен позднее, но очень украсил внешний вид дома. Позади дома сохранился живописный внутренний дворик.

 

 

Красная нить уводит нас к Церкви святого Креста (Kreuzkirche), которая является центром одноимённого квартала. Здесь официальный путеводитель отмечает сразу две достопримечательности: во-первых, саму церковь (№23), а, во-вторых, №24 Красной нити — Капелла Дюве (Duvekapelle an der Kreuzkirche), того самого, в честь которого был установлен фонтан на Лайбницуфер.

 

Несколько бесполезных фактов

Церковь святого Креста была построена в 1333 году. Это небольшой однонефный готический храм, и, как и все протестантские храмы, очень строгий как снаружи, так и внутри. Ранее интерьер церкви святого Креста украшало 19 алтарей. Теперь же можно отметить только алтарь работы Лукаса Кранаха Старшего (создан около 1537 года), который был перенесен сюда в XVII веке из нижнесаксонского города Айнбек.

Единственное внешнее украшение церкви — это башня высотой 70 метров, которую изначально венчал высокий восьмиугольный шпиль, замененный в XVII веке на барочный плафон. Строительство этой башни стало возможно во многом благодаря тому самому Иоганну Дуве, удачливому торговцу и меценату, покровителю богаделен и одному из влиятельнейших персон в Ганновере своего времени. За заслуги перед городом ему было позволено возвести фамильную капеллу в церкви.

 

 

Ворота в церкви были открыты, но проход внутрь преграждала решётка, поэтому мы лишь издали глянули внутрь. Интерьер чрезвычайно простой и скромный — оно и понятно, ведь сейчас храм принадлежит евангелическо-лютеранской общине.

 

Вслед за Красной нитью идём на Балльхофплац (Ballhofplatz). На площади установлен довольно-таки оригинальный фонтан с вращающимися сферами, по виду старинный камень с высеченным седьмым псалмом и №25 Красной нити — Здание для игры в мяч (Ballhof), давшее название площади.

 

Несколько бесполезных фактов

Здание для игры в мяч построили между 1649-1664 годами при герцоге Георге Брауншвейг-Люнебургском (1624-1705) как помещение для развлечений знати, в частности для игр с мячом (по своим правилам подобные игры были ближе всего к современному бадминтону). Однако почти сразу в здании начинают также проходить театральные представления: 1667 году здесь состоялось первое выступление комедиантов. Далее, вплоть до XIX века постройка используется (как мы бы сказали сейчас) в качестве зала для культурных мероприятий — различных концертов, театральных постановок, выставок и показов. Популярность места была настолько велика, что в конце XVIII века годах Здание для игры в мяч кардинально перестроили, чтобы оно более соответствовало современным нуждам.

Когда во время Второй мировой войны Нижнесаксонский государственный театр Ганновера был целиком разрушен, его труппа переместилась в Здание для игры в мяч, и в 1946 году здесь состоялось первое послевоенное представление. По сию пору здание так и продолжает служить камерным театром.

 

 

Мы снова выходим на Бургштрассе. Здесь слева появляются милые моему сердцу фахверковые дома, а справа уступами идёт построенное в 1966 году здание Исторического музея на Высоком берегу (Historisches Museum am Hohen Ufer) — №26 Красной нити, — перед которым стоит непонятная конструкция в виде столба с постоянно вращающимися пластинами.

 

 

Несколько бесполезных фактов

Музей был основан в 1908 году, однако современное здание относится к 1966 году, когда после Второй мировой войны его кардинально перестроили.

Ядром музейного собрания является большая экспозиция, посвященная истории города, которая насчитывает 750 лет. Помимо обширной постоянной экспозиции, которая охватывает целиком три этажа, Исторический музей регулярно устраивает временные выставки на темы, связанные с историей Ганновера и нижнесаксонских земель.

 

На начинающейся за музеем площади Хольцмаркт (Holzmarkt) находятся старинный ренессансный Дом Лейбница (Leibnizhaus) — №28 Красной нити.

 

 

Фасад Дома Лейбница смотрит на красивый фонтан, украшенный фигурой рабочего, держащего в вытянутой руке… кадуцей (жезл Гермеса).

 

Несколько бесполезных фактов

Ренессансный жилой дом, известный как «Дом Лейбница», знаменит тем, что в нем с жил (с 1698 года) и умер прославленный немецкий учёный Готфрид Вильгельм Лейбниц, создатель огромной части современной математики, а также философ, физик, историк, психолог, философ и основатель и первый президент Берлинской Академии наук.

Дом был построен в 1499 году, название же «Дом Лейбница» закрепилось за постройкой в XIX веке. Через пятьдесят лет после строительства его фасад переделали в ренессансном стиле. Именно тогда он получил эркер с правой стороны и декор из рельефов и скульптур, придавший все постройке столь нарядный вид. Стройный четырехэтажный дом венчает высокий ступенчатый фронтон. Этажи разделяют фризы с изящными ренессансными орнаментами. Богатое скульптурное оформление получило навершие эркера, а на фризах под его окнами разместились сюжеты на библейские сюжеты. После смерти Лейбница, поменяв несколько владельцев, дом перешел в собственность Прусского правительства, и в 1893 году здесь открылся Музей прикладного искусства. В 1943 году дом был целиком разрушен. В 1983 году было принято решение восстановить дом, однако восстановили только фасад, но с максимальным приближением к оригиналу.

Фонтан перед домом установлен в 1896 году на средства коммерсанта Оскара Винтера. Он занимался торговлей скобяными изделиями и установил в честь 100-летнего юбилея своей фирмы.

 

 

А где же, спросите вы, находится пункт №27? Нет, мы его не пропустили, он находится в стороне от Красной нити по Лайнштрассе (Leinstraße). Это то самое величественное здание Замка Лайне (Leineschloss), которое мы уже видели с южного фасада. Теперь у нас есть возможность посмотреть на него с северного фасада, так сказать, со стороны входа.

 

Несколько бесполезных фактов

Изначально на месте Замка Лайне был францисканский монастырь, построенный около 1300 г., снесённый в 1533 г. в результате Реформации. Затем в 1636 г. на этом месте был построен замок, первая резиденция ганноверских королей. Нынешнее здание Замка Лайне (не месте предыдущего) было построено между 1816 и 1844 годами по проекту всё того же придворного архитектора Георга Людвига Фридриха Лавеса.

Сейчас Замок Лайне занимает парламент (Ландтаг) земли Нижняя Саксония (Niedersächsischer Landtag).

 

 

Красная нить приводит нас на старинную улицу Крамштрассе (Kramerstraße), одну из самых популярных прогулочных улиц Ганновера. Путеводитель №29 Красной нити называет «Центр старого города: фахверк и трактиры» (Im Herzen der Altstadt: Fachwerk & Kneipen). И то, и другое тут действительно есть, но сказать, что эта улица нам сильно запомнилась, не могу.

Достопримечательностью №1 на улице является Дом Бройана (Broyhan Haus), того самого Корда Бройана, изобретшего своё знаменитое светлое пиво, ставшего в средние века третьим основным источником дохода Ганновера (после торговли и ремесел). К сожалению, у нас просто не было времени отведать этого пива :to_take:. Но, может быть, у вас получится :derisive:.

Здесь же, перед угловым домом на Kramerstraße 25, как утверждает путеводитель, можно увидеть крест в асфальте. По описанию, это единственная точка, с которой можно увидеть все четыре шпили центральных церквей города. Мы не заметили. Или просто пропустили :to_take:.

 

 

 

Перед нами площадь Ам Маркте (Am Markte), большую часть которой занимает Рыночная церковь (Marktkirche) — №30 Красной нити и самый южный образец северо-немецкой готики. Внутри церковь строга и проста, как и всё протестантско-лютеранское.

 

Несколько бесполезных фактов

Её полное название — Рыночная церковь святых Георгия и Иакова (Marktkirche St. Georgii et Jacobi). Известно, что уже в XII веке на этом месте стоял храм, его фундаменты сохранились по сию пору. Нынешняя церковь в готическом стиле, целиком сложенная из красного кирпича, появилась во второй половине XIV века. Дольше всего достраивалась западная башня, которую завершили около 1388 года и то её необычный вид не соответствует первоначальному проекту. Дело в том, что в свое время её строительство пришлось прервать на середине в связи с отсутствием денег в городской казне. Тогда, на скорую руку, было принято решение укоротить верхушку здания и водрузить шпиль прямо на ту часть башни, которую уже успели достроить. Однако сымпровизированная макушка здания смотрелась так удачно, что даже вызвала ряд подражаний.

Большая часть внутреннего убранства церкви была утрачена. Ныне сохранился только главный алтарь — алтарь Страстей 1480 года. К разряду бесспорных раритетов Рыночной церкви относятся средневековые витражные окна (около 1370) в хоре.

Во время Второй мировой войны, в 1943 году, церковь была сильно повреждена: оставались только стены и внутренние колонны. Сооружение было очень быстро восстановлено — уже к 1952 году. Сейчас церковь является главным евангелическо-лютеранским храмом города. В церкви часто проходят органные концерты, с 2012 года реализуется новый проект «Свет и звук», когда концерты сопровождаются световыми инсталляциями, в которых обыгрываются характерные особенности готической архитектуры.

 

 

На северо-восточной стороне Рыночной площади, напротив Рыночной церкви, стоит Старая Ратуша (Altes Rathaus), ещё один прекрасный образец кирпичной готики и пункт №31 Красной нити.

 

Несколько бесполезных фактов

Здание Старой Ратуши считают самой старой из сохранившихся светских построек Ганновера. Строительство этого здания длилось почти 100 долгих лет и завершилось около 1500 года. В 1410 году возникла самая старая часть ратуши со стороны улицы Шмидештрассе (Schmiedestrasse), несколько позже было пристроено крыло, в котором разместился городской рынок, а к последнему примкнуло обращенное к улице Кёбелингер Штрассе (Koebelinger Strasse) Аптечное крыло, где находилась ратушная аптека.

Свою функцию центра городского правления Старая ратуша исполняла до середины XIX века. После этого всему зданию стал угрожать снос, но на защиту этого памятника архитектуры встали сами горожане под предводительством известного ганноверского архитектора Конрада Вильгельма Хазе. В результате здание удалось сохранить, и в обеих сохранившихся частях в 80-х гг. XIX в. были проведены реставрационные работы, вернувшие ратуше первоначальный облик с полным сохранением всех особенностей стиля. Тогда же установили фонтан перед ратушей.

Во время Второй мировой войны Старая ратуша была сильно повреждена и заново восстановлена в 60-е годы XX века. В настоящее время Старая ратуша переоборудована под место проведения различных культурных мероприятий, здесь также размещается большой фешенебельный ресторан.

 

 

На стене Ратуши, которая выходит на Кёбелингерштрассе (Köbelingerstraße), находится ещё одна достопримечательность, которой дали отдельный номер (№32). Это Маскарон «Голова гримас» (Fratzenkopf), представляющая собой гротескную голову с высунутым языком. Для каких целей это украшение было сделано, доподлинно неизвестно (по самой распространённой легенде, он изображает результат мальчишеского непослушания), но этот маскарон считается одним из символов Ганновера.

 

 

Следующая достопримечательность под №33 у обывателя может вызвать только недоумение — какая-то безобразная бетонно-стеклянная коробка. Это Крытый рынок (Markthalle), живописно названный в путеводителе как «Живот Ганновера» («Bauch von Hannover»).

 

Несколько бесполезных фактов

В 1892 году на этом месте была построена роскошная железная конструкция с кирпичными стенами и башнями по углам, которая стала крупнейшим зданием из стекла и металла в Германской империи. К сожалению, в результате воздушного налета 26 июля 1943 года остались только подвалы здания.

После войны 75 тысяч жителей Ганновера подписали петицию о восстановлении рынка, и в 1955 году было построено новое здание этого «продовольственного храма».

 

В общем, эта достопримечательность Ганновера нас совсем не впечатлила, и у меня не сохранилось ни одной её фотографии. А вот Аптечное крыло Ратуши (Raths Apotheke) понравилось однозначно!

 

Несколько бесполезных фактов

Одна средневековая часть Старой Ратуши в XIX веке всё-таки была снесена, и это было то самое Аптечное крыло. На её месте появилась постройка в стиле итальянского романтизма с теми же функциями.

 

 

Мы вслед за Красной нитью идём вдоль восточного фасада Ратуши, чей фронтон представляет собой своеобразную энциклопедию знатных родов города — он декорирован портретами ганноверских князей и их гербами. Перейти дорогу, чтобы издали подробнее рассмотреть эту красоту, у нас нет времени, а жаль!

 

Обходим Старую Ратушу по Шмидештрассе (Schmiedestraße), затем поворот на Групенштрассе (Grupenstraße), и мы попадаем в современную часть Ганновера.

 

 

Путеводитель уверяет, что здесь находится №34 Красной линии — Сити, рай для покупок (Die City — das Einkaufsparadies). Но, по сути, ничего запоминающегося тут нет. Пешеходные улицы, много магазинов, офисы — типичный «деловой центр» города :dntknw:.

 

Затем идёт площадь Крёпке (Kröpcke), тоже, судя по путеводителю, достопримечательность (№35 Красной линии), а, по сути — продолжение предыдущего пункта: бесконечные кафе, магазины и огромное количество незапоминающихся зданий из стекла и бетона. Хотя одна примечательная вещь там есть — это Часы Крёпке (Kröpcke-Uhr), но мы что-то так спешили, что даже забыли их сфотографировать… Ну и ладно!

 

Несколько бесполезных фактов

Часы Крёпке, площадь Крёпке, кафе Kröpcke… Кто такой этот Крёпке?

Как гласит история, всё началось в 1869 году, когда здесь открылось кафе Robby. В 1876 году его арендовал Вильгельм Крёпке. А после его смерти, в 1919 году, его имя стало не только синонимом кафе, но и с целой площади, а почти 40 лет спустя, в 1948 году, название стало официальным для главной площади Ганновера.

Оригинальное кафе было разрушено во время Второй мировой войны, и затем второй раз, чтобы освободить место для строительства нового метрополитена. Нынешняя «версия» кафе была открыта в 1976 году.

Часы Крёпке появились в 1885 году; в 1943 году, во время бомбардировки союзников они были повреждены. Нынешние часы, «реплика» старых, появились в 1977 году, и с тех пор являются одним из популярнейших мест для встреч ганноверцев.

 

У нас остаётся ещё время спуститься под землю, перекусить на бегу и прикупить пару магнитиков. Кстати, неприятно поразили местные сувенирные лавки. Такое впечатление, что местные изготовители сувениров не могут «найти своё лицо», и поэтому решили копировать своих северных соседей-голландцев: значительная часть их продукции всё с тем же пошловатым уклоном. Неужели это такой новый модный тренд?

 

И вот мы опять выходим к Ганноверскому вокзалу, с которого начали наше путешествие, и где находится последняя, тридцать шестая, точка Красной нити — памятник королю Ганновера Эрнсту-Августу I (Ernst-August-Denkmal).

 

 

Идём к остановке нашего автобуса. Для желающих — посещение всё того же огромного подземного туалета с мирно спящими бомжами вдоль стен, для остальных — любование огромной Башней VW вплоть до отправления автобуса…

 

Несколько бесполезных фактов

141-метровая Башня VW (она же Telemoritz и «Старая телебашня») была построена в 1960 году, и являлась одной из первых башен из железобетона. Первоначально запланированный проект «башня-кафе» не был реализован. В 2000 году её приобрела одна дочерняя фирма Deutsche Telekom AG по символической цене (размер которой никогда не назывался). Предполагалось, что на башне должен был вращаться логотип Volkswagen, одного из крупнейших работодателей региона. Но из-за неисправности двигателя логотип уже давно не вращается, и, как констатируют путеводители, ремонт, кажется, и не планируется. Вот такая «недоделанная» достопримечательность…

 

 

Группа собирается, и мы уезжаем из этого «редковстречающегося» в турах города…

 

Что пропущено

Ганновер — странный город. Почти полностью разрушенный, как и многие немецкие города, во время Второй мировой войны, он старательно пытается стать привлекательным туристическим местом. Красная нить — гениальная задумка! Милые сердцу «безделушки» — старинные (как древние ворота) и не очень (как скульптуры) — раскиданы по всему городу тут и там так, чтобы туристу, да и просто посетителю знаменитых ганноверских ярмарок, приехавших в город на день-два, было не скучно.

Несмотря на то, что мы прошли полностью Красную нить, достопримечательности Ганновера ею не ограничиваются. В городе есть ещё Голубая нить (Der blaue Faden), состоящая из 38 пунктов (правда, не соединённых линией на асфальте). Есть Нижнесаксонский земельный музей (Niedersächsisches Landesmuseum) — чрезвычайно красивое здание, Руины капеллы святого Николая (Nikolaikapelle), Башня Дёрен (Döhrener Turm) и Лошадиная башня (Pferdeturm), Музей Шпренгеля (Sprengelmuseum), Зоопарк Ганновера (Zoo Hannover)…

 

Несколько бесполезных фактов

Нижнесаксонский земельный музей был основан в 1856 году при ганноверском короле Георге V. В 1902 году музейное собрание переехало в специально построенное для него здание в неоренессансном стиле (очень красивое!). Собрание музея чрезвычайно разнообразно. Оно охватывает и классическую живопись, и скульптуру, и археологию, и естествознание, есть даже монетный кабинет, причем каждый из музейных разделов может похвастаться бесспорными шедеврами. В картинной галерее музея есть произведения Рембрандта, Рубенса, Дюрера, искусство XIX – начала XX веков (французские и немецкие импрессионисты, работы эпохи югендштиля). В части, посвященной естествознанию, присутствует впечатляющая модель динозавра в натуральную величину, а также виварий с 2000 рептилий и насекомых. Археологический раздел коллекции музея охватывает время вплоть до Средневековья. Причем здесь находятся два экспоната мирового значения: золотая лунула Шуленбурга — шейное украшение раннего бронзового периода (1600-2000 гг. до н.э.) и прекрасно сохранившееся тело-мумия с ярко-рыжими волосами (его еще называют «Рыжий Франц»), датируемое примерно 200 г. н.э. Интересно также этнологическое собрание, насчитывающее около 20 тысяч экспонатов, среди них предметы быта народов Африки, Америки и Океании. Наконец, Монетный кабинет музея с 43 тысячами единиц коллекции, где представлены монеты, медали и ордена, можно назвать одним из самых интересных в Германии.

Кирпичная башня Дёрен построена в 1382 году и являлась частью ганноверских укреплений, которые опоясывали город по его периферии. Подобные дозорные башни не были частью крепостной стены, они ставились возле важных дорог как контрольные пункты, с высоты которых можно было обозревать передвижение по дороге в оба конца. Предположительно, эти укрепления состояли из насыпной стены и рва. Именно с этой башней связана легенда о «Ганноверских спартанцах». До середины XVII века башня продолжала играть стратегическую роль, позднее ее стали использовать как таможенный пункт.

Лошадиная башня, построенная в 1387 году на дороге между Ганновером и городом Мисбург, как и башня Дёрен, тоже является дозорной башней и раньше входила в комплекс городских укреплений Ганновера. Свое название «Лошадиная» башня получила позднее, когда неподалеку от нее построили лошадиное стойло. До середины XX века башня была окружена дополнительными постройками. Так, во время Второй Мировой войны рядом с ней находилось загородное кафе. Позднее все пристройки снесли, и в 1959 году рядом построили ледовый стадион, который сейчас называется «Ледовый стадион у Лошадиной башни».

Капелла святого Николая считается самой ранней из сохранившихся средневековых построек Ганновера — впервые в источниках она упоминается в 1284 году. Раньше она находилась за пределами Старого города, и приход святого Николая служил убежищем для больных проказой. В настоящее время готический полигональный хор — это почти всё, что осталось от капеллы после разрушений Второй мировой войны: ни перекрытие, ни оконные переплеты не сохранились.

Музей современного искусства в Ганновере носит имя Бернарда Шпренгеля — предпринимателя и коллекционера, который самым активным образом участвовал в развитии самого музея и его коллекции. Изначально коллекцию музея составили произведения современного искусства из собрания города Ганновера, Нижней Саксонии и собрания самого Бернарда Шпренгеля. В 1984 году по случаю 84-тилетия Шпренгеля было решено переименовать музей в его честь. Коллекция музея включает практически все самые громкие имена художников XX века: Пабло Пикассо, Фернана Луже, Пауля Клее, Эмиля Нольде, Макса Бекманна, произведения таких художественных групп, как «Мост» и «Голубой всадник».

Зоопарк Ганновера был основан на общественных началах в 1864 году и является одним из старейших зоопарков в Германии. Уже до Первой мировой войны он пользовался большой популярностью среди жителей города. Поменяв нескольких владельцев зоопарк, наконец, перешел в 1972 году в собственность города Ганновера. Сейчас его площадь составляет 22 гектара, на его территории содержится 3 400 животных 237 видов. Согласно новой концепции, с 1996 года Ганноверский зоопарк называют «зоопарком впечатлений»: посетители могут не только наблюдать животных в их естественной среде обитания, но даже кормить их под руководством экскурсовода.

 

Но самым примечательным являются, конечно же, Королевские сады (Herrenhäuser Gärten) — один из наиболее хорошо сохранившихся европейских ансамблей в стиле барокко и один из самых знаменитых парковых комплексов в Европе!

 

Несколько бесполезных фактов

В состав Королевских садов Ганновера входит несколько парков: Большой сад (Große Garten), Берггартен (Berggarten), Георгенгартен (Georgengarten) и Вельфгартен (Welfengarten). Большой сад, который можно назвать ядром всего паркового комплекса, был заложен при герцоге Георге фон Каленберге в 1638 году. В 1655 году деревню с парком переименовали в Херренхаузен (Herrenhausen, дословно — «королевская резиденция»). В парке стоит большой фонтан, устроенный в 1700 году, — раньше его струя била на высоту 35 метров вверх (абсолютный рекорд для своего времени), теперь, учитывая достижения современной техники, на 70 метров. В северной части парка также расположено барочное здание Галереи с бальным залом, перед ее входом разбит зеленый партер с апельсиновыми деревьями. Старый грот XVIII века в 2003 году оформила в духе наивного искусства мозаикой из керамики и зеркального стекла французская художница Ники де Сен-Фалль. Еще одним нововведением XX века стал зеленый лабиринт — излюбленное ныне место времяпровождения для детей.

Берггартен (дословно — «горный сад»), который является самым старым ботаническим садом в Германии, он был заложен в 1666 году. При Софии Ганноверской он превратился в сад с экзотическими растениями, и в 1686 году здесь появилась первая оранжерея. Здесь находится Вельфский мавзолей (мавзолей короля Эрнста Августа и его жены Фредерики) в виде античного храма с дорическим портиком. Построенный в XIX веке особняк главного садовника отдан ныне под библиотеку ботанического сада. В последние годы к ансамблю Берггартена добавились Тропическая оранжерея и морской аквариум с акулами и морскими черепахами.

Здесь же находится загородный замок, построенный около 1782 года для ганноверского графа и фельдмаршала Иоганна Людвига Вальмоден-Гимборна, английский пейзажный парк Георгенгартен с многочисленными ручьями и живописными озерами и круглым храмом-моноптером в классическом стиле (1787), который является мемориалом в честь Готфрида Вильгельма Лейбница, Вельфеншлосс (дословно – «замок Вельфов», правящей ганноверской династии) с установленным перед ним бронзовым монументом, изображающим вставшего на дыбы коня — символом Нижней Саксонии, и ещё много-много чего…

В общем, судя по описаниям, чрезвычайно красивый и интересный парк...

 

Поэтому Ганновер остаётся для нас малоизученным городом, а, учитывая, что он вообще встречается только в одном туре, он, похоже, таким и останется. Жаль. Наверное :derisive:.

 

* * *

 

В последний на нашем пути польский отель приехали только в двенадцатом часу. Завтра долгий переезд по Польше. Отдыхать!

[capricorn]

Глава 7. Обратно

День 12. Возвращение

 

Турист, как только куда-нибудь приезжает, сразу начинает хотеть обратно. А путешественник… Он может и не вернуться…

Пол Боулз. «Под покровом небес»

 

Грустно писать про последний день путешествия, а ещё более грустно писать про день, в котором решительно ничего интересного не было. Едем-едем по просторам Польши, и хоть бы куда-нибудь по дороге заехали, хоть на часок! Так нет!

 

Конечно, было и «вино», и остановка в Pajero.

Ах, да, была одна неожиданность: гид попросила скинуться на чаевые для водителей по £5 или €5 или 200 руб. Какая прелесть!

 

К польской границе приехади к восьми вечера, а в полдесятого уже въезжали в Брест, чтобы шесть часов сидеть в таком родном и таком, оказывается, неудобном автобусе…

 

Неохота оканчивать своё повествование на минорной ноте, поэтому скажу, что тур, хоть и короткий, но замечательный. А особая прелесть заключается в том, что в нём можно провести больше, чем «стандартные» 1,5 дня в Лондоне. А Лондон… О! Лондон надо видеть! When a man is tired of London, he is tired of life.

 

The End

[МЕЧТА]

capricorn, как легко пишите, очень интересная информация,а особенно бесполезные факты :smile: Жду продолжения.....

[Gutelaune]

Спасибо за замечательное "путешествие"! Читаю с удовольствием! Совсем по-новому посмотрела на свой любимый Берлин... ЗдОрово! А Ваши "бесполезные факты" - ну такие полезные и интересные!

[lula]

capricorn, разместила ссылку на Ваш рассказ о Берлине в тему о городе, надеюсь Вы не против. Кроме того, на нашем форуме в последнее время стали появляться интересные отзывы о посещении Варшавы, поэтому, думаю, наступил тот момент, когда нужно создать тему и о столице Польши. Туристов ТТВ довольно часто туда завозят, но гуляют они в основном по одним и тем же маршрутам, а в городе есть и другие интересные места.

[Коноплянка]

"Приехали на вокзал. Пообедали. "

Всегда поражает эта фраза. Откройте тайну - ГДЕ можно пообедать на Белорусском вокзале? Не съесть всухомятку засохший  бутерброд, а именно пообедать полноценно, по-русски, с первым и вторым блюдом.

[capricorn]

Как-то Вы не по-доброму спрашиваете... Или мне это только кажется?

Даже на территории вокзала есть несколько мест, где можно нормально пообедать - по-русски, полноценно, с первым, вторым и компотом.

[Elvira]

Точно-точно, есть! Кафе там какое-то на втором этаже имеется, мы там как-то грелись по зиме, чуть весь чай там не выпили, часа 4 сидели ждали поезда.

[Наталья-Петербург]

Супер интересно! Подписываюсь!

[capricorn]

...Добавлены 6 и 7 дни...

[Natusha]

Спасибо, что пишите Такие рассказы. Лучший путеводитель! Очень нравится Ваши исторические обзоры! Обожаю Вас читать! После Вашего " 2 FS -XL - туда и обратно" сразу поехала в этот тур. Вот сейчас читаю " 5А туда и обратно" .....

[capricorn]

...Добавлены 8 и 9 дни...