Наш цветущий Бенилюкс в туре 1NL-Avia с 22 апреля

[Инна-Пермячка]

Прекрасный отзыв о туре, никогда не думала, что мужчина может так писать.

Ну, почему? На форуме есть мужчины, пишущие очень интересно.

[Инна-Пермячка]

 

Двигаемся мы по улице Мейр (нидерл.Meir). Эта улица известна как самая большая торговая улица Антверпена. Но в такую рань все магазины ещё закрыты, поэтому мы пользуемся ей просто как пешеходной зоной. По пути успеваем заметить под № 50 королевскую резиденцию бельгийских монархов в Антверпене. Первоначально, в 1745  г., это был городской особняк, позже в здании проживали Наполеон, голландский монарх Вильгельм I, бельгийский король Леопольд II. Сейчас дворец по-прежнему принадлежит королевской семье, но открыт для посещения туристами. А в самой середине улицы Мейр находится переулок Ваппер, в котором стоит дом великого Питера Пауля Рубенса, куда мы и направляемся.

   

 

Площадь перед домом Рубенса украшает фонтан – некий орел терзает рыбу. Сам же дом по меркам XVI века весьма крут – явное свидетельство успешности, если не сказать «олигархичности» великого мастера. А вот и те ворота мастерской, через которые было вынесено более 3000 творений мэтра и его подмастерий.

 

 

Однако, Питер Пауль оказался полностью солидарен со своими фламандскими коллегами: мы не смогли увидеть его картины, как не смогли увидеть картины Вермеера, ван Дейка,  Брейгеля, Рембрандта, Хальса. Ну что ж, видно и вправду, музеи – не наша стихия. Идем дальше.

И вот уже над крышами поднимается шпиль главного храма города  - собора Девы Марии (Антверпенской Богоматери). Как утверждают путеводители - это самый высокий собор в Бельгии. Кроме того, он имеет самую высокую церковную башню Бенилюкса (123 метра). На соборной площади Гроенплац (нидер.  Grоеnplaats – Зеленая площадь), за кованной оградой, находится ещё один памятник – строителям этого грандиозного сооружения (от благодарных потомков?).

 

 

 

Далее наш маршрут плавно перетекает на рыночную площадь Grote Markt - Большой рынок (естественно, на карте города есть и Кляйне Маркт). Здесь расположены городская ратуша, дома гильдий и главный артефакт города – фонтан Бребо. Впрочем, по порядку.

Главной доминантой площади, без сомнения, является ратуша. Здание ратуши украшено различными геральдическими символами: флагами антверпенских маркграфов, испанских Габсбургов и герцогства Брабантского. О древней и богатой истории города напоминают гербы на фасаде Ратуши. Здесь и римский орел (с X века город был портом Священной Римской империи), и австрийский орел, и брабантский лев – словом, каждой твари по паре. Центральная ниша ратуши хранит покровительницу города – скульптуру Богоматери. Здесь же, в нише, расположены аллегорические скульптуры Провидения и Правосудия.

 

 

 

 

С правой стороны от Ратуши площадь обрамляют дома различных гильдий. Гильдии просуществовали в Антверпене (как и во всей Фландрии, Брабанте и Нидерландах) до конца XVIII века. Затем Антверпен вошёл в состав Франции, а по французским революционным законам того времени роспуску подлежали все гильдии. Ну что ж, гильдии распустили, но дома-то остались. Правда, не в оригинале. Большая часть домов сгорела в XVI веке и была затем реконструирована.

 

Самый большой дом – Испанский дом (нидерл. Pand van Spanje) под номером 7, на котором изображен Святой Йорис и Дракон. Дракон едва держится, зацепившись за фасад, и кажется, что он в любой момент может рухнуть вниз.

Вообще, все дома гильдий венчают золотые статуи святых – покровителей. Кстати, дома гильдий встречаются не только на Гроте Маркт. Поближе к набережной Шельды мы встретили дом гильдии мясников. Скот забивали там прямо на улице — между Домом Гильдий и Скотным рынком. А в Доме гильдий были торговые ряды, зал заседаний и  даже .... своя часовня! Это вообще-то — большая редкость. Можно вспомнить подобное только в Орсанмикеле во Флоренции. Подобную же кладку (перемежающиеся полосы розового и белого кирпича) мы встречали и в Утрехте и в Генте (тоже гильдия мясников). Во Фландрии для такого специфического рисунка кладки придумали свое название – бекон или грудинка (а что, похоже!).

Следующий наш визави  - фонтан Брабо. Он стоит на площади прямо перед Ратушей и связан с легендой о возникновении имени города. В стародавние времена в устье Шельды поселился великан Дрюон Антигон. Вел себя этот Антигон как последний гопник – грабил проходившие мимо суда непомерными пошлинами.  Тому, кто не мог или не хотел платить, великан отрубал кисть руки. Продолжался весь этот беспредел до тех пор, пока римский легионер Сильвиус Брабо (Брабон). Одолев великана, он отплатил ему его же монетой: отрубил кисть и выбросил ее в реку. С тех пор считают, что название города Antwerpen происходит от ‘handwerpen’, т.е. «бросать руку» (по крайне мере, так гласит легенда). Лингвисты же предполагают, что название города произошло от слова ‘de aanwerp’, т.е. «песчаная отмель». Кстати, сейчас любой турист может сфотографироваться на этой руке. Хотя местные патриоты утверждают, что обозначает она совсем другое – жители этого города живут в открытой душой, раскрытой как ладонь.

Здесь же на площади мы, наконец-то, обозрели вожделенные витрины со знаменитым бельгийским пивом и с не менее (если не более) знаменитым бельгийским шоколадом. И то и другое было представлено в самом невероятном ассортименте (подчас, даже скандальном). Кстати, такое шоколадно-пивное изобилие в Бельгии мы встречали повсеместно. И каждый раз удивлялись неистощимости людской фантазии.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

* - Groenplaats («зеленое кладбище», как называют местные) когда-то было соборным кладбищем, потом – цветочным рынком, затем – парковкой. Сейчас – пешеходная зона, где стоит памятник П.-П.Рубенсу.

[Инна-Пермячка]

 

Далее с Рыночной площади мы идем на набережную Шельды. Путь наш лежит через старые кварталы (XV-XVI века) под сенью всё тех же цветущих каштанов и глициний. Кварталы населялись цеховиками (шляпники, кузнецы, перчаточники), что наложило определенный отпечаток на внешний вид этих кварталов. Однако, запечатлеть эти улочки на представилось никакой возможности. Внутри кварталов эти улочки весьма извилисты и узки (до 1,5 метров). Мы же попали в противоток встречным группам и еле успевали заметить, куда сворачивает наш гид (чтобы потом не метаться в отчаянии, как Геша из «Бриллиантовой руки»). Так что было не до съемок. Хотя, всё-таки, кое-что занятное мы успели подметить: особые приспособы на входных замках для упившихся бюргеров. Представляют они собой систему специальных желобков, направляющих ключ в замок.  Когда утомленный бюргер после возлияний по стенке приходил домой, то ему крайне затруднительно было попасть в замочную скважину. Он просто тыкал ключом в дверь на уровне замка и далее, следуя ключом по направляющим желобкам, попадал в замочную скважину. Причем, желобки располагались симметрично по обеим сторонам двери, так что успех был гарантирован.

Пройдя через паутину этих улочек, мы вышли в «социальный» квартал. Здесь находятся дома, в которых муниципалитет сдает внаем квартиры малообеспеченным семьям, состоящим на учете в мэрии. Доходные дома для малоимущих в самом центре, в двух шагах от кафедрального собора – это я понимаю! Вот он, «звериный оскал капитализма» в полный рост!

На саму набережную мы не попали: всё было перегорожено из-за городского веломарафона. Так что замком Стен нам пришлось любоваться издали. Эта крепость XIII века - единственная сохранившаяся часть бывших городских укреплений.

 

Воздвигнута она была для защиты русла Шельды, попутно исполняя функции тюрьмы. Замок получил свое название от слова "камень", поскольку на момент постройки был первым не деревянным зданием города. Некогда Замок принадлежал Готфриду Буйонскому – знаменитому вождю первого крестового похода (с ним мы ещё встретимся в Брюсселе), позднее, во времена испанского владычества, здесь размещалась инквизиция. В общем, «позитивненькое» местечко! Наверное, поэтому здесь поставили памятник городскому фольклорному герою – Долговязому Вапперу. Этот, в общем-то, безвредный персонаж развлекался тем, что превращаясь то в карлика, то в великана, пугал пьяных гуляк.

Провожаемые взглядом какого-то брабантского вельможи, покидаем набережную и старыми кварталами возвращаемся на Гроте Маркт, где наша официальная экскурсия заканчивается. До отъезда в Брюгге у нас остается свободное время, и мы отправляемся в самостоятельный вояж. Но для начала решили немного подкрепиться, тем более что многочисленные кондитерские искушали нас своими витринами целое утро (а там и до пива дело дойдет).

Готовясь к поездке, наметили для себя ряд объектов для посещения (в основном, верные своим традициям – церкви), в том числе и в Антверпене. К сожалению, в основном дело ограничилось внешним осмотром.

Итак, сейчас наш путь лежит к церкви Св.Павла, возведенной в XVI веке на самой оживленной площади городской окраины — Скотном рынке. Помимо полотен Рубенса и Караваджо, главным образом нас туда привлекала скульптурная группа «Голгофа», состоящая из 63 статуй святых, ангелов, пророков и патриархов, расположенных вдоль тропинки на искусственный холм – Голгофу. У подножия холма расположен грот, символизирующий Гроб Господень в Иерусалиме, а венчает его распятие. Всё это воздвигнуто во внутреннем дворе храма у бокового фасада. Однако по прибытию на место мы обнаружили, что в церкви идет служба и вход для туристов закрыт (попасть во внутренний двор можно только из внутренних покоев). Так что, удалось только одним глазком в какую-то щель увидеть это великолепие. Не судьба.

Следующая наша цель – церковь Св. Карла Борромея (епископ из Милана). Для нас эта церковь была интересна, прежде всего, тем, что основали её иезуиты. Очень интересно было проверить свои обобщения, вывезенные из Рима и Вены после посещения иезуитских церквей. Кроме того, было интересно посмотреть механический алтарь - в храме сохранился до наших дней в рабочем состоянии удивительный механизм, меняющий картины позади алтаря. Кроме этого, храм известен ещё и тем, что в начале XVIII века, во время пожара после удара молнии в нем сгорело около 40 полотен Рубенса. Службы в церкви в это время не было. Она просто была закрыта (ходят тут всякие…). Так что опять – наружный осмотр. Впечатляет.

Весь фасад уставлен скульптурами (не только главный) – и Спаситель, и апостолы. В отличие от готической церкви Св.Павла, Борромеус Керк явно барочного стиля – особенно это заметно по колонам и волютам (завиткам) на фасаде.

   

 

   

 

Перекрытия колокольни почему-то украшены бараньими головами. А когда работал дома с фотографиями, то обнаружил ещё одну забавную деталь: кто-то засадил футбольный мяч в навершие правого окна второго этажа (слева от маски).

Наше свободное время, отведенное на Антверпен, заканчивается и нам пора на места сбора группы для поездки в Брюгге. Еще раз пошлись по улицам «города на ладони» - то же сожаление: слишком мало времени, чтобы впитать его дух.

 

Во время прогулок по Антверпену нам не раз встречались всякие забавные разности. То это сувенирная рок-лавка, где все известные рок-музыканты 60-70х представлены на всевозможных кружках – брелках – аксессуарах (есть даже маленькие куклы - Битлы). То это фигурный шоколад, где помимо шоколадной обуви и сумочек есть  даже шоколадные бутылки со специальным бельгийским пивом «Duvel». А то просто золотая раковина, вмурованная в брусчатку (такую же мы позднее увидели в Брюсселе. Может быть, знаете, что это означает?). Впрочем, труба зовет – В Брюгге!..

 

 

 

 

 

 

[Инна-Пермячка]

Глава 7. Брюгге. Готика и лебеди.

 

 

Оставляя позади шпили Антверпена, автобус мчит нас в Брюгге – столицу Западной Фландрии. Забегая вперед, со всей ответственностью заявляю – поездка удалась во всех отношениях. Во первых, Брюгге – очень красивый средневековый город, изрезанный каналами и гармонично сочетающий готику и водные глади. Во всех путеводителях его называют бельгийской Венецией. Сам я терпеть не могу подобных сравнений: как-то при мне осадили гида, вдохновенно вещавшего, что Бухарест – это маленький Париж, задав ему вопрос: «А что бы сказали французы, если бы Париж назвали большим Бухарестом?». Так что, Венеция – это в Венеции, а Брюгге – это в Брюгге.

И не надо путаться в географии. Во вторых, в этом городе нам повезло (о, чудо!..) и мы смогли посетить две церкви. В третьих, мы наконец-то отведали достойной (настоящей, аутентичной) бельгийской кухни – безо всяких фастфудовских штампов. И, наконец, мы очень удачно закупились в этом городе шоколадом (тем самым, бельгийским!), в таком количестве, что смогли по приезду одарить им всех друзей и родственников. Итак…

Довольно быстро довезя до города, нас высадили у входа в прак Минневатер, предваряющий исторический центр (который, кстати, являющется объектом всемирного наследия ЮНЕСКО). Довольно быстро, не отвлекаясь на детали, мы пересекаем парк - и вот уже входим в город лебедей.

   

 

 

Эти гордые белые птицы появились здесь более 500 лет назад по именному указу короля Максимилиана. Доведя непомерными налогами город до бунта, он отправился на его усмирение, но вместо этого сам угодил в плен.  Монарха тронуть не посмели, а вот его советника Питера Ланхальса местные инсургенты обезглавили перед окнами заточения короля (1487г.). В дальнейшем Максимилиан Австрийский сумел вернуться на трон, и, в память о верности соратника, повелел, чтобы в городе всегда жили лебеди (сейчас их около 150),  увековечив Питера Ланхальса, в переводе Длинношеего (его герб укращал лебедь). Примерно так повествует каждый путеводитель о легенде Брюгге.

Так, за рассаказами, мы подошли к отправной точке нашей экскурсии – церкви Богоматери. После того, как определили место сбора группы под Мадонной, мы распрошались с нашей группой. Церковь оказалась открытой - начинаем знакомство с городом с её осмотра.

   

Готическая церковь Богоматери (нидерл. Onze-Lieve-Vrouwekerk - Онзе-ливе-Врауэкерк; Нотр-Дам в Брюгге) была построена в XIII веке. Помимо того, что она является образчиком «шильдской готики», нас она интересовала ещё и потому, что в ней хранится единственная скульптура Микеланджело, при его жизни оказавшаяся по другую сторону Альп - «Дева Мария с младенцем» («Мадонна Брюгге»). Церковь венчает колокольня в 122 метра высотой, что очень помогло нам ориентироваться в Брюгге – её, практически, отовсюду видно.

 

 

 

 

Войдя в церковь и увидев внутренние запоры, мы поняли почему так трудно попасть в храмы Фландрии и Брабанта (в отличие от Австрии и Италии).

 

 

 

Нужно отметить, что готика сдесь не такая патетичная и суровая, как в Богемии. Интерьер церкви, в основном, украшен скульптурами. В том числе, в центральном приделе готческие арки разделены фигурами двенадцати апостолов. Витражи в интерьере присутствуют, но как-то не явно. Вообще, краски внутреннего убранства достаточно сдержанные, я бы даже сказал - приглушенные. Практически, сразу на входе встречает стена благодарности Деве Марии – судя по содержанию, таблички крепятся сюда уже несколько веков.

 

Продолжая поиски Мадонны Брюгге натыкаемся на вездесущий знак массонов – «око всевидящее». Ну, а вот и искомое. Рядом притулился какой-то явный нью-арт (такое соседство мы часто встречали в церквях Рима).

 Уже при выходе из церкви замечаем ещё одну интересную деталь декора ворот центрального входа: Фландрия - страна городов, Гардарика?

Закончив осмотр храма, направляемся к следующему объекту – дому Груутхузе, благо расположен он почти во дворе церкви. Этот впечатляющий особняк XVI века когда-то принадлежал одной из богатейших семей средневекового Брюгге. Сама фамилия «Gruuthuse» уже объясняет, почему эта семья занимала такое важное положение. Старое фламандское слово «gruut» означает «очищенный ячмень или пшеница» – основные ингредиенты, использовавшиеся в пивоварении в средние века. У семьи Брюгге была монополия на продажу этих продуктов. Конная статуя Луи Груутхузе (самого влиятельного из членов семьи) и его герб украшают фасад здания. Сейчас этот дом стал городским музеем «Gruuthusemuseum» (кружева, гобелены, картины, мебель и т.д.).

[Инна-Пермячка]

Покинув двор Груутхузе через арку, украшенную витиеватой вывеской, двигаемся в сторону набережной канала «Грёнерей», а именно – на площадь Розенхедкаай, которая обязана своим названием торговлей в Средневековье венками и розами. Отсюда открываются лучшие (по утверждению путеводителей) виды на каналы, Базилику, Ратушу и Белфорд. Это традиционное место для фотографирования, так как здешние виды являются одной из визитных карточек города.

Впрочем, прежде чем попасть на площадь, нам предстоит пересечь очередной «Блошиный рынок». Впечатление он оставил самое благопристойное (в отличие от барахолок Голландии) – по крайней мере, есть что посмотреть. Соотечественники из нашей группы даже прикупили там какой-то антиквариат (что-то из бронзовой посуды). На выходе с «барахольной» площади установлен, отмеченный в путеводителях, кованный букет роз.

 

Выйдя на набережную совершенно неожиданно встречаем «старого знакомого» - Яна Непомуцкого.

 

 

Как он сюда попал из Праги? Что общего связывает Фландрию и Богемию? Наконец, мы выходем на площадь Розенхедкаай. Сама по себе она ничем не примечательна, но вот виды, открывающиеся с неё…

 

Пребывая в благости, решаем отобедать где-нибудь поблизости от этих видов. Затея, конечно, авантюрная (учитывая количество туристов), но нам повезло. Причем, повезло дважды: в таверне «Золотой карп (den Gouden Karpel)» были не только места, но и меню на русском языке.

Вскоре мы заказываем специалитеты Брюгге: мидии в белом вине, суп из морепродуктов - Ватерзоой, местное пиво «Брюгсе Зот» и «Леффе брюн» (куда без него!). Суп очень густой (и очень вкусный), больше напоминает некое рагу из морепродуктов. Мидии, без сомненья, хороши, но дороговаты: за такие деньги я в Риме ел свежего лангуста с бокалом вина (Ну и пусть, что повторяюсь!.. Это запало в душу!.. Да!..). Пиво же можно охарактеризовать одим словом: достойно.

Мягкий, сбалансированный вкус, едва заметная горечь.

В общем, после фритов и фаст-фуда – праздник Гурмэ.

 

 

С новыми силами и в приподнятом настроении следуем далее – мимо Рыбного рынка (не отсюда ли наши мидии и морепродукты?).

На этом рынке, действующем ещё с XVII века и открытом с понедельника по субботу, продается свежая рыба самых разных сортов, а также сувениры для туристов. Отсюда рукой подать до следующей достопримечательности Брюгге – базилике Святой крови*.

Базилика состоит из двух очень различных частей: романской Нижней часовни и готической Верхней часовни. Обе части связаны монументальной кирпичной лестницей, проходящей вдоль фасада на площадь. Нам повезло во воторой раз: базилика открыта, и мы спускаемся в Нижнюю часовню, которую построил еще в начале XII века граф Дидерик Эльзасский.

 

Посвящена часовня Св. Василию – великому греческому богослову, мощи которого были привезены во времена Крестовых походов. Часовня создана в достаточно скромной манере, с небольшим количеством украшений. Помимо прочего, в ней находится часовня Сент-Ив, которая стала приютом  мощей Св. Василия. На входе в нижний предел встречает статуя спасителя, явно современная, и пьета.

  

 

 

Верхняя часовня более торжественная, с большим количеством алтарей и витражей на библейские и исторические темы. Несмотря на большое количество витражных окон, внутри мрачновато. Первоначально Верхняя часовня также была в романском стиле, но позже готический декор полностью изменил ее облик. В первую очередь, привлекает внимание красочный алтарь на фоне изображенных Святой Троицы и сцен со Святой Кровью**.

 

 

 

 

__________________________

* - Согласно легенде, после снятия с креста, Иосиф Аримафейский вытер кровь с тела Христа и сохранил ее. Во время Второго крестового похода, реликвия была передана графу Фландрии Дидерику Ван де Эльзасу. В 1150г. граф привез сосуд с реликвией в Брюгге и поместил его в часовню, построенную им на Городской площади.

 

** - Фиал, содержащий сгустки крови, сделан из горного хрусталя восточного происхождения, датируется XI или XII веком. Длина его – 16 сантиметров, а максимальная толщина составляет 2,8 сантиметра. Фиал помещён в стеклянный контейнер. Святая реликвия хранится в небольшом хрустальном цилиндре, который, в свою очередь, находится в серебряном шатре с фигурой Агнца Божьего

[Инна-Пермячка]

Выходим из церкви и оказываемся в самом историческом центре Брюгге – на площади Бург - в переводе «Городская площадь». А что,  в общем-то, логично: не «сельская» ведь и не какая-нибудь «луговая» или «речная». В городе – значит «городская». Всё конкретно у этих бюргеров. Впрочем, есть и другое толкование – «зАмковая площадь». На этой площади расположены Ратуша, Старая канцелярия, через крыши заглядывает башня Белфорд с соседней рыночной площади…

Итак, по порядку. Начинаем со старой канцелярии, благо она уже выглядывает из-за угла. Фасад Старой канцелярии* (Oude Griffie) выполнен в стиле фламандского ренессанса и построен ещё в XVI веке.

 

Старая канцелярия вплотную примыкает к Ратуше, перед которой на подмостках  разворачивается какое-то действо: подростковые группы по очереди исполняют зажигательные танцы, больше напоминающие чир-лидинг. Впрочем, осмотру самой Ратуши это не помешало. Созданная в начале XV века в традициях церковной готики, она стала законодательницей моды во фламандской гражданской архитектуре своего времени. По её образу и подобию были сооружены другие знаменитые ратуши, которые всё же не смогли затмить образец своим великолепием - в Брюсселе, Генте.

Ратуша Брюгге (Stadhuis van Brugge) - действующее здание Городского совета, является одним из самых старых сохранившихся гражданских зданий исторической Фландрии и Брабанта. Фасад Ратуши весьма представительно украшен гербами и скульптурами лучших аристократических и купеческих родов города в 4 яруса.

Далее путь наш лежит на Рыночную площадь (Markt), но по дороге нам попались магазины и мы не смогли удержаться от соблазна в них побывать. Первым нас встретил магазин шоколада. Там его было столько и по такой привлекательной цене, что нам ничего не оставалось, как закупить его «под завязку» - на сколько рук хватило унести.

 

Следующий магазин позволил составить нам впечатление о знаменитых брабантских кружевах. Скатерти, салфетки, подушки - красиво и, в общем-то, доступно (на любой кошелек). Хотя не мог отделаться от чувств-с, сродни тем, что испытал, когда сравнивал дельфтский фарфор с гжельским: а чем наши-то вологодские кружева хуже? Почему о брабантском кружеве охает вся Европа, а про Вологду никто и не вспомнит?

 

Следующий магазин – наш старый знакомый ещё по Ротенбургу «Кати Вольфарт». Ну-ка, Ну-ка!.. Хм-м-м… Однако, цены процентов на 40 - 50 выше чем в Германии. Неказисто как-то…

 

Ну да ладно, оторвемся от витрин и пройдем дальше на Рыночную площадь. Сторожевая башня, здание Правительства провинции, памятник местным Минину и Пожарскому – это всё нас ждёт.

По размерам Рыночная площадь намного больше Городской. Её размеры как-то скрадывают возвышающуюся громаду Белфорта. Видимо, поэтому она считается главной площадью города. Здесь есть даже стоянка фиакров.

Белфорт в Брюгге является символом города: это не колокольня как иногда ее ошибочно называют, это сторожевая башня с набатом, с высоты которой наблюдали за окрестностями, предупреждая о подступе врагов. Ее высота составляет 83 метра. Преодолев 366 ступеней можно подняться на ее вершину и полюбоваться  панорамой города. Однако, до сих пор, после покорения Св.Вита в Праге, желание подниматься куда-либо по лестницам у нас стойко отсутствует. Из-за проседания нижнего уровня, башня имеет наклон в левую сторону около 1 метра . Чтобы масштабнее представить себе это строение, у основания Белфорта установлен бронзовый макет.

 

Следующее украшение площади – здание Правительства провинции. В нем располагается штаб-квартира губернатора провинции Западная Фландрия. Его функциями является представительство и организация выставок в залах. Кирпичное здание называют Бургом (замок) в честь города. На нем можно увидеть готическую башню, которая была построена еще в ХІV веке и украшена какими-то статуями.

Напротив Бурга, на другом конце площади, размещены здания гильдий (несколько скромнее чем в Антверпене!..). Между ними стоит памятник Яну Брейделю и Питеру Конинку** – предводителям народного ополчения в XIV веке. Совсем как в нашей истории – аристократ и ткач-простолюдин.

Посидели–отдохнули на лавочке под памятником и двинулись дальше – к собору Христа Спасителя или Святого Сальватора, чья могучая башня уже проглядывала в проем боковой улицы. Откровенно говоря, архитектура башни совсем не понравилась – словно собрана из набора детских кубиков. Реконструкцию собора проводил в середине XIX века англичанин Роберт Чантрелл, которому было поручено сделать башню собора выше, чем у церкви Богоматери. Однако, высота строения предполагает крепкое (массивное) основание. Вот и получилось нечто с исполинскими контрфорсами, подпирающими стены XII века.

Между церковью Богоматери и собором Святого Сальватора находится маленькая площадь Стевин-плейн, а на ней установлен памятник удивительному человеку – Симону Стевину. Это фламандский математик-универсал, инженер, живший в XVI. Этот разносторонний ученый в своём трактате «Арифметика» определил число как «меру количества некоей вещи» и провозгласил, что «единица делима», и что нет никаких иррациональных, неправильных и подобных им чисел. Использовал в расчетах и отрицательные числа. Стевин писал труды по механике, геометрии, теории музыки, и даже изобрёл двойную бухгалтерскую регистрацию (дебет/кредит), блестяще развитую итальянскими банкирами.

Однако, мы зашли уже далековато от центра. Вон и Богоматерь маячит нам своим шпилем  - пора возвращаться. А возвращались мы назад просто по какому-то заповеднику готики (как я это люблю!..).

 

_________________________________________________________

* - В 2001 году фасад здания был восстановлен в своем первоначальном блеске. Эта реставрация была отмечена Фламандским призом (памятная доска установлена на боковой каменной кладке дома).

 

** - Историография полагает, что Ян Брейдель фигура не вполне апокрифическая. Питер де Конинк - персонаж абсолютно достоверный. Нищий ткач стал вождем не только бедняков, но и знатных бюргеров. В Брюгге, Генте, Ипре и других городах восстали ремесленники, доведенные до отчаяния новыми налогами. В Брюгге были убиты все французы. Назвали это – «Брюггская заутрення».

[Инна-Пермячка]

 

На подходе к Mariastraat – улице, где расположена церковь Богоматери, с нами произошло маленькое приключение.

На площади Гвидо Гезелле*, под одноименным памятником играл настоящий шарманщик, который сразу напомнил нам нашего любимого дедушку с Карлова моста в Праге (у того, правда, была ещё помощница – плюшевая обезьяна). После взаимных приветствий и небольшой денежки нам позволили сыграть на шарманке. Это оказалось совсем непросто! Казалось бы, чего легче – крути себе колесо и всё. Ан, нет! Механизм оказался довольно тугой – мелодия сразу же сбилась с ритма, и эхо хромоногой калекой заскакало по площади, чем немало позабавило как самого шарманщика, так и туристов, отдыхавших здесь же на лавочках. Во всем нужна сноровка, уменье, тренировка!..

Времени у нас оставалось на осмотр ещё одной достопримечательности Брюгге – госпиталя Св.Яна, кирпичные корпуса которого мы видели ещё с набережной канала. Заведение это совершенно уникальное - работало с 1150 г. вплоть до 1976 г. Сейчас здесь находится музей, посвященный прошлой жизни в Брюгге.

Позвонив в колокольчик (шутка – хотя желание было большое), под арку, украшенную гербом госпиталя, мимо статуи покровителя госпиталя мы вошли во внутренний дворик.

 

В старинных галереях госпиталя проходила выставка работ Пикассо, но, к сожалению, мы пришли слишком поздно и мало чего успели увидеть. Впрочем, это нисколько не помешало нам отдохнуть в зеленой тишине внутреннего дворика, куда через крыши по очереди заглядывали башни соборов.

Кроме Пикассо и Св.Яна мы встретили ещё несколько занятных обитателей госпиталя. Парочка грустных монахов, позеленев от тоски, тихо печалились друг у друга на плече. А вот другой обитатель, напротив, был полон оптимизма, даже несмотря на то, что это был инвалидный автомобиль. Очень жизнеутверждающая «Реношка»!

 

Ну что же, время закончилось, группа вся в сборе (очень дисциплинированные и ответственные товарищи подобрались в этот раз – респект им!). Пора в обратную дорогу - в Антверпен.

Возвращаемся опять старинными по улочками в сторону парка Минневатер. Сначала идем по Стоофстрат, Затем улица  переходит на Валплейн, ещё одну маленькую площадь города. С недавних пор она стала пешеходной, и автомобили уступили место уличным кафе. Между ними устроилась бронзовая скульптурная группа. По замыслу автора она изображает древних греческих богов, навещающих Брюгге. Хотя, по нашему мнению, это больше похоже на загулявшую беспутную компанию – не спасает даже окрылившийся лошак.

А вот другая лошадка даже очень  приглянулась – это фонтан, из которого когда-то извозчики поили своих лошадей.

В целом Брюгге со своей готикой и лебедями нам очень понравился: город оставил о себе целостное впечатление, не разбитое на осколки отдельных эмоций (как Амстердам, например). Так что, ещё раз:

 

 

А на отдых, перемигиваясь огнями,  нас уже обратно ждал вечерний Антверпен – последняя ночь в Бельгийском королевстве.

_____________________________________________

* - Гвидо Гезелле: фламандский поэт, филолог, член Королевской фламандской академии языка и литературы; сын городского садовника и крестьянки, по профессии католический священник. , Владел 15 языками и считался одним из лучших знатоков древнегерманских текстов.

[Инна-Пермячка]

Глава 8.   Гент. Красота бодрым аллюром.

 

Рано утром покинув Антверпен, наш автобус, проследовав вдоль железнодорожных перегонов, украшенных какими-то неоготическими башенками, направляется в Гент. День обещает быть напряженным: с утра надо посетить Гент, отобедать в Брюсселе и заночевать уже в Германии (в Дюссельдорфе). Впоследствии мы не раз сожалели о таком несбалансированном планировании маршрута. Вместо «амстердамского сидения» (вполне хватило бы и 2-х дней – обзорная экскурсия по городу, Койкенхоф, Эдам - Волендам, свободное время), время можно (и нужно) использовать на малые города, которые как раз и дают самое полное и точное представление о стране, её национальном духе и традициях (мегаполисы мало чем отличаются во всем мире). А вот на такие города, как Утрехт, Брюгге, Гент просто необходимо, как минимум, по целому дню на осмотр. Ими надо неторопливо лакомиться, а не глотать на бегу.

И вот мы в Генте. Останавливаемся, как всегда, на границе исторического центра и вдоль каналов старыми улочками устремляемся к центральной набережной. Успеваем отметить особую живописность местных каналов. Бодрой рысью начинаем передвижение по городу – что успеем, то посмотрим.

Начинаем обзор с Графского замка – весьма внушительной готической крепости, возвышающейся на площади Sint-Veerleplein. В путеводителях Гента этот замок значится как точка отсчета: «…600 м к востоку от графского замка…». Заглянув в один из проулков рядом с угловой башней нашли там известную пушку Дулле Грит (Бешеная Грит). Эта старая чугунная пушка была отлита еще в 1431 году. Из-за того, что изначально она была окрашена в ярко-красный цвет, ее еще называли  «большим красным дьяволом». Длиной более 5 метров, она могла метать ядра весом до 300 кг. Убедительный аргумент в споре!

 

С Веерлеплейн мы бодро перемещаемся на Старый рыбный рынок, один из самых старых рынков Гента. Крытые торговые ряды, где продавали все продукты, были в свое время дополнены торговыми рядами под открытым небом, где продавали исключительно рыбу. За свою многовековую историю рынок прошел эволюцию от торжища до ресторана, попутно побывав и боулингом и сервис - центром. То, что этот рынок был рыбным, понятно сразу при взгляде на рыночные ворота. На площади стоит столб, на котором восседает бельгийский лев с геральдическим стягом. Рыбы мы там не увидели, но вот пиво!..

 

 

С рыбного рынка мы перемещаемся на Пятничный рынок (Groenten Markt) – старейшую и самую большую историческую площадь в городе (1 га).

Она служила местом проведения официальных приемов монархов и вельмож, здесь происходил так называемый «радостный въезд» графов Фландрии в Гент (официальный мирный визит правителя в средневековый город). Сам рынок, с XI в. по настоящее время, действует еженедельно по пятницам. Площадь обрамляют дома гильдий, чьи гербы украшают пьедестал памятника, установленного в центре площади.

Самым старым зданием площади является дом Тореке, построенный в XV в., который изначально принадлежал гильдии кожевников. Дом выполнен в готическом стиле, с простым ступенчатым фронтоном и круглой лестничной башней. По-прежнему, в здании находится рыночный колокол, оповещающий об открытии рынка. На самом верху вместо флюгера находится русалка с зеркалом.

Привлекает внимание ещё одно здание – здание социальной службы Het Bond Moyson, построенное в 1902 г., и примыкающее к нему здание Социалистической рабочей партии с совершенно непроизносимым название Socialistische Werkersvereenigingen. Однако, ничего себе – пролетарский аскетизм!

Сам памятник на площади посвящен Якобу ван Артевельде*, лидеру восстания, получившему прозвище «мудрого человека» за то, что во время Столетней войны он выбрал сторону Англии.

 

 

 

Далее с площади мы оперативно перемещаемся на центральную набережную, точнее, в ту её часть, которую образуют Сенная и Зерновая улицы (Graslei и Korenlei), представляя собой соответственно восточную и западную набережные реки Лис.

Застройка Сенной (Graslei) сохранилась со средних веков. Фасады большинства исторических зданий были отреставрированы перед Всемирной выставкой в 1913 году, проходившей в Генте. В основном, это здания бывших гильдий – от самых старых (здании гильдии зерноторговцев – 1200г.), до почти современных (здание гильдии свободных каменщиков – 1912г.).

На Зерновой (Korenlei), внимание привлекает здание с белым фасадом –цеховой дом гильдии несвободных моряков, построенный в 1739 году. Несвободные моряки отличались от свободных тем, что не имели права ходить по внутренним водам Гента.

 

Повертев головой, торопимся к мосту Св.Михаила (Sint-Michielsbrug), который разделяет (или соединяет?) две церкви – Св.Михаила и Св.Николая.

Церковь Св.Михаила – приземистое и достаточно мрачное строение, какого-то казематного типа, больше похожее на крепость.

В противоположность ему, церковь Св.Николая более легкая, ее готика воздушнее и  представляет собой яркий пример шельдской готики. Церковь начали строить ещё в 13 веке. Тогда же властями Гента было принято решение дать церковной башне функции сторожевой башни. В церкви хранится большая коллекция чаш, дароносиц, кувшинов и распятий, выполненных из драгоценных металлов. Но в ритм нашего галопа посещение этой выставки не укладывалось. Спешим!..

Правда, успеваем отметить ещё одну достопримечательность Гента – дом с пляшущими бесами (развернутых, почему-то, спиной к улице), когда-то давно утраченными и вновь обретенными совсем недавно, во время одной из масштабных реконструкций. Помимо них, фасад дома украшает королевский девиз «Plus Oultre» - «Ещё больше» (вот откуда отели Ультра плюс!..).

 

 

Практически напротив церкви находится Сторожевая башня (беффруа).  С 1402 года в башне хранились документы, подтверждающие городские привилегии Гента, а также городская сокровищница. Дракон, появившийся на башне в 1377 году, являлся символическим хранителем этих ценностей.

 

___________________________

* - Якоб ван Артевельде* (1290-1345) заключил 3 главных для средневекового Гента договора: между Фландрией, Брабантом Англией и Гентом. Возобновил ввоз английской шерсти в Гент, для которого текстильная промышленность являлась ведущей. Разрешил создание документов на нидерландском языке, не прибегая к использованию французского или латинского.

[Инна-Пермячка]

Собор  и Ратушу разделяет площадь Эмили Браун (Emile Braun plein), на которой расположено ещё несколько интересных объектов. Судя по вмурованным в мостовую медальонам (диаметром 20 см), площадь была излюбленным местом для дуэлей местной аристократии.

 

Кроме того, здесь на специальном постаменте установлен один из первых колоколов Гента, который призывным звоном вдохновлял на подвиги средневековых рабочего и колхозницу Фландрии, памятник которым установлен тут же.

 

 

Довершает скульптурное убранство площади фонтан с пятью нимфами, смотрящимися в его зеркало (явный новодел).

И вот мы у главной цели нашей экскурсии – собора Св.Бавона, который сейчас является главной церковью города и епископства Гент, хотя появился как приходская церковь, посвященная Иоанну Крестителю. Главная цель – потому что в нем хранится, как пишут все путеводители,  одно из величайших живописных произведений за всю историю человечества, всемирно известный Гентский алтарь, одним из авторов которого был голландский живописец Ян ван Эйк. Сам по себе собор очень большой и, из-за плотности застройки, никак целиком не попадающий в кадр. Поэтому общий план пришлось позаимствовать из интернета (все остальное – собственного производства).

 

 

Внутренний интерьер собора богато украшен скульптурами и картинами, но очень сдержан в цветовом решении: все в серо-шоколадной гамме. На входе встречает мемориальная доска памяти жертв Первой мировой войны.

 

Одной из главных ценностей собора является кафедра в стиле рококо (1745г.), выполненная из дуба и мрамора фламандским скульптором Лораном Дельво.

В соборе много  картин, в том числе работа Питера Пауля Рубенса «Обращение святого Бавона», а так же ван Веена, Гаспара де Крайера и прочих мастеров.

 

 

К живописной составляющей внутреннего убранства собора можно так же отнести портреты гентских епископов и кардиналов, фамильные гербы именитых родов Фландрии, Брабанта и Гента в частности.

 

Внутри собора много часовен, главным украшением которых являются гробницы гентских епископов, особенно те, которые расположенные в хоре

 

 

 

 

 

Впрочем, среди классических форм присутствуют и явно современные (что, как я уже неоднократно отмечал, встречается в европейских соборах повсеместно).

Есть и другие образчики декоративно-прикладного мастерства, причем, явно исторического характера.

В соборе много витражей, опять же, от исторических до новоделов. И все таки, несмотря на обилие света, приподнятое ощущение праздника, которое часто возникает в итальянских храмах, здесь не наступает. Патетичность готики сложно чем-либо изменить.

[Инна-Пермячка]

 

Конечно же, храм производит грандиозное впечатление (пожалуй, самое сильное среди всех, увиденных в Бельгии и Нидерландах). Выдержанная благородная гамма серо-шоколадных тонов, обилие света от огромных витражей (в противоположность  - собор Св.Вита в Праге), скульптурное и живописное богатство убранства интерьеров – все это отпечатывает индивидуальный образ собора в памяти. Как, впрочем, и некоторые детали – будь то хоругвь, замеченная в одной из часовен, или огромный бивень слона (метра 2, наверное), установленный в качестве подношения церкви в главном алтаре. Он был весь декорирован цветами (как и весь храм, буквально утопающий в них), поэтому на фотографии получился не совсем убедительно.

Но, конечно же, главная жемчужина собора – Гентский алтарь. Я не буду вдаваться в исторические перепитии его создания, утраты и обретения вновь. Пусть вам это расскажут профессиональные историки (хотя бы на страницах википедии). Общее впечатление от увиденного – восхищение, удивление, недоумение. Этакое «воспоминание о будущем» - настолько манера письма нетипична для того времени и созвучна с нашим. Примерно это же мы испытали, впервые увидев конструкцию крыши Эмаузского монастыря в Праге – не могло быть в то время людей, мыслящих такими дизайнерскими категориями!.. Впрочем, хватит слов.

 

Конечно, я адекватно отношусь к своим фотографическим способностям, и эти кадры – просто «фото на память», не более. Изучать алтарь нужно по снимкам профессионалов (интернет в помощь).

По выходу из собора нас ждало свободное время – 45 мин. Буквально – перехватить чего-нибудь на ходу, найти туалеты. Перехватить нам удалось вишневого пива (ну, уж очень в нем искусны бельгийцы!..), а с более приземленными желаниями нам помогла справиться корова – в этом заведении нас, наконец-то, допустили к благам цивилизации.

 

 

Закончив осмотр храма c соборной площади (Sint Baafs plein), достаточно многолюдной в это время, мимо Белфорта (беффруа) направляемся к городской Ратуше. Попутно прослушиваем под перезвон корильона (сейчас на башне установлено 54 колокола)  ещё одну легенду, связанную с Белфортом. Напротив сторожевой башни находится здание суконных рядов. Беффруа и суконные ряды связывает небольшое здание Маммелоккер, появившееся в 1741 году. Здание служило входом в ту часть суконных рядов, в которой находилась тюремная охрана. Название связано с легендой, суть которой изображена на барельефе над входом в Маммелоккер. Легенда рассказывает о заключенном Симоне, приговоренном к голодной смерти, но он выжил и был отпущен на свободу благодаря его дочери, которая будучи кормилицей, навещая его в тюрьме, кормила своим молоком.

Вот и заключительная часть нашей весьма скоротечной экскурсии, и открывает ее ратуша Гента – здание, вместившее в себя две эпохи и два стиля.

 

 

Состоит Ратуша из двух частей, построенных в разное время в разных архитектурных стилях.

Более старая часть здания, построенная в начале XVI в., выполнена в стиле поздней готики. Эта часть ратуши украшена арками и ажурной каменной отделкой. В нишах находятся статуи графов Фландрии (19 из них были сделаны в XIX-XX веках). Когда в Генте начались волнения, вызванные недовольством политикой императора Карла, строительство остановилось почти на целый век.

Вторая часть здания ратуши была построена уже в начале XVIIв. На ее внешний облик явно оказала влияние Италия с ее обликом классического итальянского палаццо. В середине XVIII в. был возведен южный фасад, увенчанный фронтоном с круглым окном.

От Ратуши, извилистыми и насквозь историческими улочками, мы бодренько трюхаем к очередной рыночной площади, где нас уже ждёт автобус. Там же находится и заключительный объект экскурсии – церковь Св.Якоба.

 

Церковь находится на углу улиц Belfortstraat и Sint-Jacobsnieuwstraat. Давным-давно здесь проходил паломнический Путь святого Иакова, по которому брели паломники. Поэтому в 1093г. на этом месте была построена первая деревянная церковь, посвященная святому Иакову. В дальнейшем интерьер церкви сильно пострадал в XVI веке, когда город находился во власти кальвинистов-иконоборцев (вот ведь, пакостники зловредные!). Восстановление церкви и более поздние реставрации были весьма непоследовательными и больше представляли шараханье от стиля к стилю.

 

Напоследок, когда отъезжали, Гент нас порадовал ещё одним историческим видом – Работ, небольшой комплекс защитных сооружений. Это практически все, что осталось от мощной и протяженной (14 км) крепостной стены конца XV века, на месте, где канал Ливе пересекался с городским каналом. Впоследствии это сооружение было и пороховым складом, и ледником, и таверной. Сейчас здесь  проводятся  приемы конференции и семинары.

 

 

 

 Кстати, наблюдали, как город поддерживает чистоту -  из пожарных машин мыли деревья (напоминаю: апрель, пыли ещё в принципе не было).

 

Вот уж что неизменно вызывает уважение в Европе, так это умение и стремление поддерживать чистоту. Пошлый лозунг: «Чисто не там, где убирают…» опровергается на каждом шагу. Именно поэтому там чисто, что убирают – моют деревья из пожарных шлангов, пылесосами чистят улицы, не экономят на урнах. И уж если урны ставят, то и опорожняют их как минимум ежедневно (точнее еженощно). Муниципалитет не перекладывает свое бездействие на сознательность горожан. 

 

 

 

А пока мы выбираемся на автостраду до Брюсселя, можно кинуть последний взгляд на виды Гента.

 

 

 

[Инна-Пермячка]

Глава 9.   Брюссель. Шоколад, пиво и Ссущности.

 

 

По ухоженным дорогам Бельгии автобус мчит нас в конечный пункт нашего недельного вояжа. Поскольку времени чтобы перекусить в Генте совершенно не было, то обходимся «подручными средствами» - йогуртом и круассанами (наученные «обломом» в Утрехте, теперь неизменно запасаемся в переезды между городами). Про выпечку сказать чего-то особенного нет необходимости – просто вкусно. А вот йогурт – это отдельная тема. Помимо того, что он вкусен и по-настоящему натурален (поневоле вспомнишь наши раскрашенные казеиновые слизи), он ещё очень удобно упакован, особенно для дорожного употребления – у нас в такие пакеты с пипками упаковывают майонез. Правильной густоты – его удобно употреблять на ходу, без риска перепачкаться.

Первая наша остановка – в парке Атомиум, чтобы обозреть гигантскую кристаллическую решетку железа (увеличение в 165 миллиардов раз). Это сооружение  было построено братьями Полаками (Мишелем и Андре)  к открытию Всемирной выставки 1958 г. Сооружение воистину гигантское: высота его составляет 102 м., а диаметр каждой из девяти сфер — 18 м. Шесть из них являются доступными для посетителей. Сферы соединены между собой трубами длиной 23 м, содержащими эскалаторы и соединительные коридоры. В центре находится лифт, способный за 25 секунд поднять посетителей к ресторану и обзорной платформе, находящимся в самом высоком шаре Атомиума.

 

Однако, это не единственное украшение окружающего ландшафта. Здесь ещё расположен парк миниатюр «Мини-Европа» с копиями наиболее знаменитых сооружений Европы в масштабе 1:25 (который мы можем посетить в свободное время... Ага). А вот что реально удалось увидеть (немного странный набор) – королевская резиденция, часовня на месте предполагаемого основания города и действующая тюрьма.

 

 

 

Далее мы проехали в сам Брюссель и, немного покружив по городу, высадились у комплекса каких-то офисных небоскребов (поэтому по мере повествования будут представлены как снимки из окна автобуса, так и сделанные «с рук»). Вообще, в Брюсселе находится очень много различных международных офисов: штаб-квартира Евросоюза, секретариат стран Бенилюкса, центральный офис НАТО и многие другие, исправно платящие денежку за аренду в городской бюджет.

 

Уяснив, где нас будет ждат автобус, вместе с группой направляемся в сторону Гран-Пляс (Центральная площадь).  По пути нам предстоит пересечь маленькую площадь Испании и площадь Агора, спускаясь с холма в исторический центр. Вообще, с архитектурой в Брюсселе не все однозначно. Несмотря на большое количество исторических зданий и застроек, в 60-е годы XX века город подвергся масштабной модернизации, в ходе которой проводился беспрецедентный снос исотрических кварталов, впоследствии даже получивший термин «брюсселизация». Итак, мы на площади Испании, откуда открываются панорамные виды Брюсселя и главный ориентир нашего путешествия – шпиль городской ратуши.

 

О том, что это площадь Испании, а не Болгарии или Чукотки нам сразу дали понять Дон Кихот и верный Санчо Панса, неведомо как сюда попавшие. У нас за спиной остаются Центральный вокзал и Холм искусств (туда мы ещё вернемся). А мы начинаем спуск к Гран-Пляс. Поскольку все остальное время мы будем находиться внизу, то за нами  неусыпно будут наблюдать герои Сервантеса. Что ж, в путь! На площади Агора нас встречает сам Бургомистр со своей любимой собакой (правда, оба бронзовые). Раскланиваемся и, под цокот фиакров, двигаемся дальше.

 

А впереди, на подходе к площади, нас зазывают Королевские галереи святого Губерта (Galeries royales Saint-Hubert). Построенные задолго до появления крупных торгово-развлекательных комплексов (1847г.), они являли собой символ экономического роста Брюсселя.

 

Впечатляют не только габариты постройки (8 м в ширину, 213 в длину и 18 в высоту), но и скорость строительства (менее, чем за год) и техническая сторона проекта: впервые в Брюсселе при строительстве здания скомбинированы большое количество металла и стекла. Эти крытые куполами из стекла и стали торговые улочки стали настоящим украшением квартала Ило-Сакре (Îlot Sacré) – «Священный островок», который был сохранён в своём историческом виде благодаря специальной программе по охране архитектурных памятников. Опомнившись от «брюсселизации», городские власти установили очень жёсткие правила. Согласно предписаниям запрещалось строить здания в современном стиле, а уже существующие дома было необходимо отреставрировать. Если же, в ходе обновления фасада, обнаруживался хоть один квадратный метр кирпичной кладки, например, XVII века, то фасад целиком переделывали в соответствующем стиле. Обязательное условие реставрации - использование аутентичных материалов (испанской плитки или камня, обработанного вручную). Для оформления вывесок на исторических зданиях (которые запретили размещать перпендикулярно фасаду) отныне можно использовать только готический шрифт и непрямое освещение. Похвальное рвение. Вот бы и нам тоже очистить улицы от рекламной коросты… Тем твременем, за разговорами мы дошли до Гран-Пляс (впрочем, к кварталу Ило-Сакре мы ещё вернемся). С 1998 года ансамбль площади включен в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

История площади ведёт свой отсчёт с конца XI века, когда на месте болота образовался Нижний рынок. а затем были построены три крупных крытых рынка. Позднее муниципалитет скупил дома и магазины, окружающие площадь по периметру: именно их расположение определило окончательные границы Гран-Пляс. С появлением здания Ратуши в середине XV века – символа городской власти, значимость площади ещё сильнее возрастает. Вокруг площади богатые коммерсанты и гильдии выстроили дома (уливительной красоты). Тонкое кружево фасадов производит очень сильное впечатление. Впрочем, достаточно слов – лучше посмотреть.

 

 

 

Все здания площади невероятно богато и прихотливо украшены – их можно разглядывать по нескольку дней. Даты на фасадах свидетельствуют о времени их постройки – конец XVII века.

 

Этим  зданиям  -  всему  комплексу  и  каждому  зданию  в   отдельности - можно (и нужно) посвящать отдельный фотоальбом. Ратуша – самое старое сооружение на площади Гран-Пляс. В архитектуре здания сочетаются два направления: видимая с площади часть построена в готическом стиле, а три дополнительных крыла, расположенные с тыльной стороны – в классическом. Готическая часть возводилась в начале XV века, классическая же - в XVIII столетии. В XIX веке появился скульптурный декор фасада, портала и башни. Здесь можно встретить изображения многих святых, герцогов Брабанта, всадников, горгулий, героев различных легенд. На шпиле башни возвышается статуя покровителя Брюсселя архангела Михаила, который побеждает дракона. Этот небесный покровитель изображен даже на гербе города. Напротив Ратуши, на месте хлебного рынка, возвели «Дом Короля», который с 1406 года олицетворяет власть герцога. Его украшает такое количество скульптур всевозможнейших тематик, что, наверное, они смогли бы составить не один пантеон.

 

 

К сожалению, время не позволяет толком разглядеть каждую деталь. Поэтому, прощальный взгляд – и далее.

 

 

 

На выходе с площади получили привет из коммунистического прошлого.

Нам показали дом и квартиру, где в свое время проживал Карл Маркс со своим многочисленным семейством. Вот ведь зловредный неработь-бородун! Всю жизнь теоретизировал по поводу организации пролетарского труда и неизбежного краха капитализма, а сам в это время спокойненько альфонсировал на доходах от трудов праведных своего друга-спонсора Фридриха. А зачем работать при таких раскладах? Пусть пролетарий вкалывает, а я уж за него, так и быть, порадею…

 Следующий арт-объект, тоже вызвавший всплеск эмоций, находится буквально в 200м от площади, на пересечении Банной и Дубовой улиц (rue de l′Étuve и rue du Chêne). Это тот самый знаменитый писающий мальчик - Manneken Pis. Это  - 60-сантиметровая фигурка из черной бронзы, помещенная в портик. Существует достаточное количество легенд по поводу его появления.

Символ независимого духа брюссельцев (?!), так он назван в путеводителях, как фонтан с питьевой водой существовал здесь уже в XIV веке и входил в систему водоснабжения города. Главное же украшение фонтана в те времена было изготовлено из камня и совершенно официально носило имя «Малыш Жюльен» до середины XV столетия, когда в документах впервые появилось его нынешнее название - Manneken Pis. Два века спустя каменную статуэтку заменили бронзовой. Сейчас этот писюн является одним из официальных символов города. Обычай одевать этот символ в различные костюмы появился с конца  XVII века года, когда Максимилиан II Эммануэль, курфюрст Баварии и штатгальтер Испанских Нидерландов, подарил Мальчику его первый мундир. Сейчас  в гардеробе насчитывается около 800 нарядов, основная часть которых выставлена в городском музее. Переодевает Мальчика официальный костюмер 36 раз в год по особым дням: тореадор, гвардеец, Дракула, Элвис Пресли и ещё 321 варианта.  Казалось бы, ну и ладно. Однако брюссельцы явно зациклились на этой теме: в квартале Ило-Сакре есть ещё писающая девочка (Jeanneke Pis)

и писающая собака (Zinneke Pis). Явная эксплуатация однажды найденной фишки: это как если бы Малевич, неуспокоившись, продолжал бы ваять черный круг, треугольник, ромб... А если вспомнить еще и памятник плюющейся девочке (квартал Мароль), то становится совсем уж неуютно.

Около этого писюна у нас была коммерческая пауза: мы зашли в одноименный «шоколадный» магазин. По взаимной договоренности, гиды приводят сюда свои группы, а хозяева разрешают пользоваться туристам своим туалетом. Здесь развернулась настоящая шоколадная вакханалия: бесчисленные наборы и плитки со вкусом апельсина и фиалок, с добавлением морской соли и кайенского перца, с миндалем и инжиром и ещё бог знает чем. Разве что со вкусом чеснока не было… Группа, увешанная свертками и коробками, выстроилась в длинную очередь в кассу (право слово, шоколад того стоил). Мы же, совершив стратегические закупки ещё в Брюгге, стояли в сторонке и наблюдали как прибывают все новые и новые группы. Наконец, решив попусту не тратить время, мы отправились в самостоятельный поход, провожаемые взглядом мудрого и всепонимающего сатира.

Первая цель нашего заранее подготовленного маршрута была Церковь Богоматери Ла-Шапель (Église Notre-Dame de la Chapelle). Одна из самых древних церквей Брюсселя и главная достопримечательность квартала Мароль, церковь упоминается в документах ещё XII века. За свою долгую историю храм претерпел много модификаций, он не раз был разрушен и восстановлен. В наши дни храм Богоматери представляет собой приходскую церковь польской католической общины Брюсселя. Одна из капелл посвящена глубоко почитаемой Ченстоховской иконе Божией Матери. Однако, церковь оказалась закрытой…

Повздыхав на готический фасад, мы направились дальше. Следующим пунктом была площадь place du Grand Sablon (квартал Саблон). Название кварталу дал песчаный холм, который в Средние века возвышался на этом месте. «Sablon» - мелкий песок.

 

[Инна-Пермячка]

 Сама площадь за свою историю претерпела множество метаморфоз. В конце XIII века сюда перенесли госпитальное кладбище. Потом госпиталь уступил часть этой территории гильдии арбалетчиков под строительство церкви, посвящённой Богоматери. Вплоть до середины XVIII столетия по пятницам здесь шумел конный рынок. В центре площади находился бассейн с водой, которую животные пили, а люди могли использовать в случае пожара. В середине XVII века на месте засыпанного бассейна установили фонтан, который спустя почти сто лет заменили другим, работы скульптора Жака Берже.  Здесь, отметившись у фонтана «Минерва», мы направились в Церковь Богоматери Побед в Саблоне (Église Notre-Dame des Victoires au Sablon). Церковь расположена на пересечении площадей малый (Petit) и большой (Grand) Саблон. Её готический, во всей классической красоте, ажур мы заметили ёше во время автобусной прогулки и теперь хотели бы побывать внутри.

 

Считается, что при строительстве храма хоры возводили стрелки из арбалета, трансепт – лучники и фехтовальщики с участием аркебузиров. Каждая из гильдий воздвигла в храме алтарь в честь своего покровителя:. В XVI веке, когда городская власть оказалась в руках кальвинистов, храм на некоторое время закрыли, однако он не был разорён - об этом позаботились гильдии.

А вот в нынешнее время, видать, не все здесь благополучно - на входе позабавило одно предупреждение (народец тут, в общем-то, неплохой, но вороватый…).

В церкви много витражей, установленных в больших стрельчатых окнах (ладони, сложенные в молитве). От этого внутри светло, что не совсем привычно для готических храмов. Вдоль стен расположены два органа (один – по будням, другой - по праздникам?). Очень много резных деревянных скульптур, больше присущих ранней готике. Впрочем, есть и классический мрамор и алебастр. Хотя, что я пытаюсь описать словами – давайте смотреть!

[Инна-Пермячка]

Сообщение № 11 дополнила продолжением Амстердама. http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/16282-nash-tcvetuschii-beniliuks-v-ture-1nl-avia-s-22-aprelia/?p=444118

[Инна-Пермячка]

Сообщение № 23 дополнила Делфтом http://www.tourtrans.ru/ipb/topic/16282-nash-tcvetuschii-beniliuks-v-ture-1nl-avia-s-22-aprelia/?p=449981

[Инна-Пермячка]

Ну вот, как будто снова побывали… Выйдя из церкви, мы решили немного передохнуть - посреди площади place du Petit Sablon разбит сад во французском стиле.

Сразу обращаем внимание на ограду. На её столбах установлены бронзовые скульптуры, покрытые малахитовой патиной – 48, по числу средневековых ремёсел и представляющих их брюссельских гильдий.

Сад, небольшой, но очень уютный. Помимо скамеек на центральной аллее, есть ещё несколько, укрытых в боковых «карманах» - словно зелёные кабинеты. Небольшое дежавю о Голландии – на клумбах цветут тюльпаны, а в фонтане плещутся утки. И конечно, цветущие каштаны…

 

В глубине сада расположен скульптурный фонтан, воздвигнутый в память о жертвах испанских репрессий в Нидерландах графах Эгмонте и Горне*. До 1879 года памятник находился на Гран-Пляс, где графов казнили.

Неподалёку, практически за спиной графов, можно увидеть дворец Эгмонта (Palais d′Egmont), который теперь принадлежит Министерству иностранных дел Бельгии и используется для организации различных торжественных приемов. Фонтан окружают скульптуры двенадцати крупнейших брюссельских деятелей культуры, науки и политики XV и XVI веков. Ну что же, последний взгляд на  Церковь Богоматери Побед - и дальше.

________________________________

* - граф Ламораль ван Эгмон, испанский военачальник и штатгальер Фландрии; граф Горн Филипп де Монморанси, адмирал Фландрии и штатгальтер Гелдерна. Вместе с Вильгельмом Орансикм выступили против разгула испанской инквизиции в Нидерландах. В 1568г., по приказу герцога Альба, под видом вызова на допрос их арестовали, а затем впоследствии обезглавили на площади Гран-Пляс в Брюсселе.

Выходя из сада, в просвет улицы увидели Дворец Правосудия - самая крупная и, пожалуй, самая неоднозначная достопримечательность квартала Мароль. Дворец стоит на логичном для правосудия месте – бывшем Холме висельников, где в Средневековье казнили преступников. Триумф правосудия воплотился в гигантских пропорциях: общая площадь здания с несколькими внутренними дворами составила более 50 тысяч кв. м. (это больше, чем собор Св. Петра в Риме). Его строительство в конце XIX века было сопряжено с одним скандалом: финальная стоимость проекта превысила начальную в 13 раз.

Поскольку правосудие Бельгии находилось на капитальном ремонте (даже с нашего места были видны строительные леса, закрывающие Дворец до самого купола), мы решили ограничиться осмотром его издали и направились дальше – на Королевскую площадь (Konings plein) к церкви Св.Якоба. По пути миновали Королевский музей изящных искусств,о чем свидетельствовала одна из множества разноязыких табличек.

Времени на его посещение не оставалось (да и особого желания тоже), поэтому мы продефилировали мимо, осеняемые вдохновением. Впереди маячило более привлекательное здание – Королевская резиденция.

 

Возвращаемся к теме Королевского дворца, который является архитектурным символом конституционной монархии в Бельгии. Он возведён на исторической территории, где со времён Средневековья располагалась резиденция герцогов Брабанта, а затем и императора Карла V. До революции 1830 года здесь жил Виллем (Вильгельм) I Нидерландский, затем бельгийские монархи. В 1935 году монархи перенесли основную резиденцию в Лакен (Атомиум), а дворец стали использовать для официальных мероприятий. Конечно, центральный фасад нам увидеть не удалось – так, кое-что (королевская охрана не дремлет).

Напротив дворца находится парламент Бельгии – помпезное, но достаточно стандартное здание. Впрочем – повидали, отметились…

 

 

 

Посопев через ограду на внутренний двор царственных покоев, от Королевского дворца идем на Королевскую площадь. Она достаточно велика – по ее периметру ходят трамваи, а посередине есть некий, мощеный булыжником, островок с памятником крестоносцу.

Доминантой площади является церковь со сложным названием: Церковь святого Иакова на холме Куденберг (Église Saint-Jacques-sur-Coudenberg). Изначально, в XII веке,  церковь открыли при госпитале для паломников (что и объясняет её название в честь Св.Иакова). После пожара, в 1731 году здание снесли, а на его месте возвели новое, то, которое сохранилось до наших дней. Этот храм знаменит тем, что на его ступенях 21 июля 1831г. (т.е. через100 лет) король Леопольд I принёс присягу на верность конституции Бельгии.

Не менее интересен и памятник в центре площади – Готфриду Булонскому, предводителю 1 крестового похода (о чем говорит табличка на постаменте).

 

 

Примечателен этот крестоносец, помимо военных успехов, ещё и тем, что после захвата Иерусалима был провозглашен правителем Иерусалимского королевства (с 1099). Отказавшись короноваться в городе, где Христос был коронован терновым венцом, Готфрид вместо королевского титула принял титул барона и «Защитника Гроба Господня».

С холма Куденберг мы направляемся к Холму искусств. По пути мы минуем музей музыкальных инструментов (филиал королевского музея искусств), начало которому в середине XIX века положили частные коллекции первого директора Брюссельской консерватории и индийского музыковеда. В составе музея была также организована мастерская по реставрации и изготовлению копий особо ценных инструментов. Фасад музея, помимо баннеров с нотными партитурами, украшает ещё, почему-то, надпись «Старая Англия». О ещё одной музыкальной истори города нам напомнила витрина музыкального магазина, сверкнув золотым боком саксофона*.

 

 

Впрочем, в местных витринах выставляются не только саксофоны: пиво, шоколад и брабантские кружева – вот почти полный перечень сувениров для туристов.

 

_________________________________

* - Адольф (Антуан Жозеф) Сакс — бельгийский изобретатель музыкальных инструментов, наиболее известный изобретением саксофона.

[Инна-Пермячка]

Почти замкнув экскурсионный круг, мы вышли на Холм искусств. Полюбовавшись панорамными видами оттуда, поспешили опять вниз.

Следуя предварительной договоренности, бодренько трусим на «магазинную» улицу. Зря сходили – если есть что-то интересное, то по жутким ценам, а то что в нормальном ценовом коридоре «… и даром не нать, и за деньги не нать». Короче: дорого, да мило – дёшево, да гнило. Зато по пути посмотрели оперный театр, откуда, собственно, и началась государственность Бельгии.

Театр Ла Моннэ (Théâtre de la Monnaie) был построен в 1700г. Ранее на этом месте находился дом, в котором чеканили монеты, отсюда пошло название театра - «la Monnaie» - что в переводе с французского означает «монета». К началу XIX века, когда Бельгия была оккупирована французами, постройка обветшала, поэтому возвели новое здание.

В памятный день 1830 г., после оперы патриотического содержания, толпы возбужденных горожан высыпали на улицу и с криками «Долой, доколе!..» отправились бунт бунтить. В результате 23.09.1830 г. Бельгия вышла из состава Нидерландов и стала независимым нейтральным королевством. Вот она, волшебная сила искусства!. Кстати первым королем Бельгии стал Леопольд Саксен-Кобургский, офицер русской армии (так-то!).

В 1799 г. он начал службу подполковником лейб-гвардии Измайловского полка. Позднее был переведен лейб-гвардии полковником и в 1803 г. получил генерал-майорский чин. Участвовал в походе в Австрию в 1805 г. и находился в свите императора Александра I при Аустерлице. В был назначен командиром  лейб-гвардии Кирасирского полка, с которым отличился под Кульмом и был 9 сентября 1813 года награждён орденом Св. Георгия 4-го класса. За Лейпцигское сражение получил золотую шпагу с алмазами. В 1814 г. сражался под Парижем и был произведён в генерал-лейтенанты, а в 1815 г. назначен командиром 1-й уланской дивизии. Ей-богу, не стыдно такое цитировать из Википедии!

Перехватив по пути по бокалу пива (без фантазий: Лёффе брюн и Бель Вью) – на большее не хватило времени – спешим к кафедральному собору Брюсселя (Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles). Недалеко от площади Гран-Пляс, на холме у пересечения древних дорог из Фландрии в Кёльн и из Антверпена в Монс, расположен кафедральный собор святого архангела Михаила и святой Гудулы, который существовал здесь ещё в IX веке. На подходе к храму нас встретил какой-то серъезный дядечка.

Материалом для строительства храма послужил известняк из соседнего Валлонского Брабанта. Этот камень не только исключительно прочен, но и красив: под действием света его светло-бежевая поверхность со временем покрывается сероватой патиной, что придаёт постройкам этакий благородный вид . Уже у самого храма нас опять поджидали. На этот раз - кардинал Мерсье*.

Впрочем, здесь мы встретили и старую знакомую, виденную в других городах Бельгии – бронзовую ракушку. Что бы это значило?

  Внутри храм очень светлый из-за огромных витражей, большая их часть которых относится к эпохе Возрождения (XVI век).  Витражи, созданные по мотивам картин Бернарта ван Орлей, отличаются особенными глубокими оттенками синего.

Интерьер собора очень хорошо сохранился: и картины, и скульптуры, и резьба – всё завораживает и надолго приковывает внимание. Очень много картин на досках Михеля ван Кокси** (кстати, ученика того Бернарта ван Орлея, чьи сюжеты запечатлены на витражах). Нам удалось найти два его творения – в центральном приделе и на выставке внутри собора (вход – 1€).

 

 

 

 

 

В храме очень много резьбы по дереву – скульптуры, панели и барельефы, исповедальни. Особенно впечатлила кафедра с цветущим садом.

 

Как я уже говорил, посетили маленькую экспозицию, расположенную тут же в храме. Очень понравилось – действительно интересные и значимые экспонаты. Наконец-то увидели Св.Михаила, побивающего бесов, а не змея (которого, как мы привыкли, пронзает копьем Св.Георгий-победоносец). Кроме того, увидели ещё один триптих Михеля ван Кокси – «Тайная вечеря» и предметы церковной утвари (некоторые даже весьма таинственные).

 

 

 

 

_______________________________________________

* - Дезире Фелисьен Франсуа Жозеф Мерсье: кардинал Бельгии, обладавший высшей духовной юрисдикцией над прочими епископами страны. В 20-х годах создал фонд «Помощь бельгийцев русским», оказывавшим финансовую поддержку многим русским эмигрантам.

 

** - Фламандский художник эпохи позднего возрождения, проживший почти 10 лет (1499-1592г.г.), придворный художник королевы Венгрии и Чехии Марии Венгерской. Его работы есть в коллекции Эрмитажа.

[Инна-Пермячка]

Ну и, конечно же, неотъемлемый атрибут всех католических храмов – саркофаги, гробницы и захоронения в полу. В православных храмах такого, всё-таки, нет – как правило, внутри церкви может находиться только рака с мощами святых. Исключение – Успенский собор в Москве с могилами Рюриковичей и Петропавловский собор в Санкт-Петербурге с могилами Романовых. Впрочем, наверное, ещё где-нибудь есть.

 

Впрочем, по настоящему напрягают только захоронения в полу. Ходить по плитам и попирать ногами могилы – это не в наших традициях. Поэтому всегда в таких случаях ощущаем очень большой душевный дискомфорт.

В целом же, храм произвел очень сильное впечатление, как снаружи, так и внутри – чувствуется кафедральное величие.

Время, отведенное на экскурсию, неумолимо приближалось к нулевой отметке, и мы поспешили на место сбора группы. Поскольку до Дюссельдорфа (откуда мы должны были вылететь на Родину) нужно было ещё ехать несколько часов, то, буквально, на бегу съели по кульку картошки-фри с огромной шапкой майонеза и по бельгийскому хот-догу с жареной колбасой и жареным же луком. Ничего, бог милостив – в дороге не загнулись…

И вот, старинными улицами, провожаемые помпезными зданиями, мы спешим в квартал стеклянных небоскребов.

 

Впрочем, провожала нас не только седая старина, но и курьезная современность.

 

Ну, вот и закончилась наша неделя Бельгии – Голландии. Впечатление от поездки осталось неоднозначное. Насколько нам не хватало времени в малых городах (особенно в Бельгии), настолько нам было жаль бездарного пребывания в Амстердаме. Эдам и Волендам – откровенные туристические аттракционы – оставили явный флер разочарования. О Дельфте целостного впечатления сложить не удалось – слишком шумно и людно там было. Разве что Утрехт… В отдельном ряду стоят впечатления о Койкенхофе – это явление уникальное, штучное. Жаль только, что очень сезонное – буквально полтора месяца в году. В Нидерланды стоит съездить только ради этого парка. Все остальное достаточно бледно выглядит по сравнению с Бельгией (сугубо личное мнение, ни в коей мере не претендующее бесспорную истину). В Амстердам мы вряд ли захотим вернуться, а вот Гент, Брюгге, Антверпен, думаю, позовут нас ещё не раз. Только в эти поездки мы будем останавливаться в городах- минимум на день. Иначе опять – галопом по Европам. Конечно, определенное разочарование оставили кафе Бельгии: фаст-фуд незаконнорожденный. Чего не скажешь о бельгийском пиве: только хвалебные отклики - и невероятный по количеству ассортимент, и абсолютная самобытность этого напитка, делающая его не похожим ни на немецкое, ни на чешское пиво. Что в Германии, что в Чехии пиво легкое, «питкое» - для его потребления там и появились литровые порции – туплак и масс. А вот бельгийское пиво такими объемами потреблять как-то не с руки. Больше подходят фужеры (сродни вину) – что и делается там повсеместно. Короче - виват, Бельгия!

Тем временем оказалось, что настало время прощаться с группой. Наш гид Елена устроила нам чудный «пикник на обочине» - около одной из заправок, на специально оборудованной площадке, нам накрыли стол с голландским дженивером (для мальчиков), франконским вином (для девочек), евросоюзным соком (для детей) и бельгийским шоколадом для всех. За прощальными тостами одарили всех комплиментами,  особенно Елену. Работала, можно сказать на полную отдачу, по-честному. Всё что положено было, мы получили, не испытав никаких организационных проблем  ни с транспортом, ни с гостиницей (если не считать маленькой заминки с рассадкой сразу после прилета). В общем, спасибо за интересную поездку!

В Дюссельдорф мы приехали уже затемно, ближе к 23-00. Сразу встала проблема, где поесть. Гостиница наша была, буквально, в двух шагах от городского вокзала, и мы помчались туда, в надежде застать хоть какую-нибудь кафешку. А вот вам!.. Похоже, что в Германии после одиннадцати людям есть строго воспрещается – не работало НИЧЕГО (это на вокзале-то, куда круглосуточно прибывают поезда!). Во дворе рядом с вокзалом всё-таки нашли работающее кафе, но в нем кроме пива и «ночного» супа ничего не было. Ну, что ж поделаешь – выбирать не приходится (губа толще – брюхо тоньше). Долго кельнеру объясняли, что нам нужен супчик не острый, без гороха и без томата – «Я-я, натюрлих!». Да здравствует взаимопонимание между народами! Принес всё с точностью до наоборот – круто перченную густую томатно-фасолевую похлебку. Правда, очень вкусную (очень!). С пивом только пикнула!..

Утром мы вылетали в Москву. Почему мы путешествовали через Дюссельдорф, а не через Амстердам – так и не поняли. Аэропорт нам понравился – большой и удобный, с весьма демократичным дьюти-фри.

Из Москвы домой мы возвращались поездом «Москва – Пекин». Намёк судьбы на будущие маршруты - оговорка по Фрейду?

P.S.  Кого трудно найти на фотографиях?  Правильно – фотографа.

 

До новых встреч!

[Елена из Мурманска]

Отзыв очень подробный. Спасибо большое. Ну, пожалуйста-пожалуйста, 2 слова о погоде. Судя по Вашей одежде около + 10. Неужели так холодно в конце апреля?

[Омичка]

Отзыв очень подробный. Спасибо большое. Ну, пожалуйста-пожалуйста, 2 слова о погоде. Судя по Вашей одежде около + 10. Неужели так холодно в конце апреля?

Елена я была немного в другом туре, но тоже с посещением Бенилюкса с 9 мая 2014 было свежо, и мы половину тура ходили в ветровках.

[Инна-Пермячка]

Отзыв очень подробный. Спасибо большое. Ну, пожалуйста-пожалуйста, 2 слова о погоде. Судя по Вашей одежде около + 10. Неужели так холодно в конце апреля?

Оказывается, как долго я не заходила в свой отзыв. Извините, что сразу не ответила. Сегодня с мужем повспоминали погоду. Решили, что была самая комфортная для прогулок. Температура около 15-17 градусов, не холодно, но и не жарко. Ноги не отекали, как это обычно бывает. А то, что курточка кожаная, так она тонкая. Под ней хлопковая футболка с длинным рукавом. Голову не напекало. Дождик был три раза, но очень не долго. Успели только кофеек попить. А голландсикй кофе это чудо какое-то. Такой вкусный я только в Амстердаме пила. Даже итальянский проигрывает. Если ещё что интересует, пишите. Вспомним и ответим.

[MAK]

Большое спасибо авторам за отзыв!

Яркий, информативный, остроумный, очень полезный и, главное, лёгкий и понятный, не переполненный пустыми фотографиями! Я прочитал на одном дыхании, за один вечер.

Мне скоро ехать в этот-же тур. Вы очень помогли!

[ZHUDDI]

Привет Вам, мои дорогие попутчики - Инна и Сергей! С удовольствием, как впрочем и всегда,

прочитала Ваш отзыв. Еду в этот же тур, по вашим следам, и мне очень интересен был ваш

взгляд. У нас, конечно, внесены кое-какие изменения, летим в Брюссель, но в целом программа

та же. Очень надеюсь, что выбранные для нас отели на очень дальних подступах от основных

туристических мест не помешают нам и нашей основной программе. Очень хочется, что бы наш

визит в Цветочные Королевства стал ещё одним ярким и эмоциональным впечатлением.

Очень радует возможность посетить Брюссельскую Флоралию.

 

 

[Инна-Пермячка]

Привет Вам, мои дорогие попутчики - Инна и Сергей!

Еду в этот же тур, по вашим следам, и мне очень интересен был ваш взгляд. 

Людмила, приветствую. Очень рады Вашим планам. Тур замечательный. Желаем сполна насладиться его красотой.

[Веточка]

Отзыв замечательный, доступный, красочный, спасибо за такую красоту и содержательность. В туре по Амстердаму и его окрестностям взяла на заметку некоторые моменты, еще раз благодарю за актуальное повествование. 

[polovinka]

Инна, Сергей! Только сейчас увидела ваш отзыв о весеннем Бенилюксе и... слегка огорчилась тому, что наше знакомство могло уже тогда случиться. Ведь я была в этом туре, но с 24 апреля 2014.   Всего-то двумя днями позже!!! Спасибо за ностальгию по Голландии. А сейчас и Людмилка возвращает меня на 4 года в мое прошлое. Я тогда еще не писала собственных отчетов и лишь вклинивалась в отчет Александра Евгеньевича ( alevgr ) "Хороши весной в саду цветочки!" Возможно, его вы тоже просматривали.