Удивительное путешествие по следам Геракла, а так же Македонских Александра и Филиппа, ведомое Рулевой (Бавриной) Юлией май 2019

[Любовь_север]

Дошла очередь  до круиза по Эгейскому морю, вернее по его Сароническому заливу. Нашу группу из 23 человек  Юля отвезла в афинский порт Пирей.  Отсюда в 8 часов наш 3-х палубный корабль по названию «Космос»  отправился в однодневное путешествие. Погода прекрасное, море – просто замечательное.

[Любовь_север]

Первый остров – Идра (в античную эпоху - Гидра). Он мне напомнил уголок Италии, весь такой белый и солнечный. На причале поставили часы, на которых выставлено время,  когда нам возвращаться на корабль.

Остров известен тем, что на нем разрешен только гужевой вид транспорта (лошади, ослики) и не разрешено строить современные здания.

Погода стоит отличная. Некоторые наши товарищи искупались.  Вода им понравилась. А я всё бродила  и наслаждалась солнцем и покоем.

Мы ещё не покидаем остров Идра.

 

[Любовь_север]

Продолжим прогулку, но не забудем, что надо возвращаться на корабль, где нас ждет обед, но это, как говорится, другая история.

Дальнейшую прогулку ещё по 2 островам продолжим завтра.

[Любовь_север]

Продолжаем наш круиз. Второй остров – Порос (в античную эпоху - Калаврия). В1830 году остров стал первой морской базой  Греции. На острове находятся развалины храма Посейдона. Нам была предложена экскурсия по острову с посещением этого храма, но я решила лучше погулять  по набережной  и улочкам города. Посмотрите, какая красота при подходе к Поросу!  И виды с набережной на море замечательные. А какой цвет воды!

Времени на остров выделили очень мало - всего 45 минут. Вглубь острова я не пошла, просто прогулялась по набережной.

 

 

[Любовь_север]

Наконец подходим к третьему острову Эгина, который называют «королевой»  Саронического залива. Это самый популярный среди туристов и самих греков остров.

На набережной много киосков, в которых продаются фисташки. Считается, что они лучшие   в Греции. Что только не изготавливают из фисташек! Конечно,  я не удержалась и купила орешков, сладостей из них и фисташковый ликер.  Подтверждаю – все очень вкусно! Ликер, правда, еще не пробовала.

Гуляю опять по красивым улочкам, наслаждаюсь и сама себе завидую - какая кругом красота!

Приходим на причал, а кораблика нашего нет! Пока мы гуляли по острову, наш корабль сделал маленький круиз вдоль острова. Поднялся ветер, погнал волну и корабль никак не мог пристать к берегу. 

Наконец мы погрузились на борт. Здесь нас ждала фольклорная программа. В том числе знаменитый танец сиртаки.

Через полтора часа нас на пирсе встречала Юлечка. Вот так закончился круиз  по 3 островам! 

[patti]

Красота какая! А краски, сочные яркие!  Сплошное удовольствие "прокатиться и пробежаться" с нашим круизным коллективом.

Наверно надо разбавить солнечное настроение небольшим сумраком))) Первый "Афинский вечер" загадочные тени или город в картинках)))

Сидеть вечером в гостинице не хотелось, да и гид у нас нашелся добровольный показать нам "древности в подсветке". Но как тут можно отказаться? Ага, просто никак. И мы отправились гулять.

И наша "цель" у наших ног ))) ну правда, если быть точнее.. парит где-то в темном небе в далеке. И хоть фотография не может передать все что хочешь, зато глаза то это видели!

И пока мы тут любуемся видами))) оказывается там.. наверху есть люди))) и они наверно любуются видами на нас.

 

 

[patti]

И немного "утреннего Акрополя".

А днем он совсем другой))) менее загадочный. Но от этого не менее грандиозный и поражающий))

Сочетание в реальности чего-то такого грандиозного и почти вечного и реальности.. захватывает и не отпускает.

А еще можно попытаться определить.. вот какие тут камни по-настоящему помнят "мифы",  а какие уже просто сами начали "верить" что они самые настоящие

А еще тут вроде и многолюдно, но для своей истории можно "остановить время" и так

[Admiral_Wife]

И так попробуем двинуться дальше, нас ожидает рукотворное чудо - Коринфский канала. Не буду писать много, скажи лишь, что фото абсолютно не передают ни ощущения чуда, ни какой-то недосказанности одновременно. Так как будто тебе показали интересный фильм без окончания. Объяснить свои чувства не могла ни тогда, ни сейчас.

 

А еще мы заехали в изумительно красивый женский монастырь. Не скажу где расположен и как назывался, но это и не важно. Важно, что здесь чувствовалась такая духовность и благодать, сто передать невозможно. Можно лишь сказать, что люди здесь живут в гармонии с собой, природой и богом.

Не большой храм был пустынен и очень светел, захотелось присесть и задуматься о сущности мира, но как обычно время...

 

[Admiral_Wife]

А впереди на манил, город Нафплион, да, конечно это портовый город и больше всего взгляд привлекают яхты, стоящие у причала, а еще  крепость на горе. Но и побродить по улочкам города тоже было интересно. Сегодня Нафплион – столица Арголиды. И хотя по нашим меркам это совсем небольшой город с населением всего 14 000 человек — здесь есть что посмотреть. О его значении говорит уже тот факт, что он был известен еще со времен догомеровской Греции, а его мифическим основателем считают сына Посейдона — Нафплия.  Также Нафплион стал первой столицей независимой Греции, и именно здесь был когда-то убит заговорщиками первый греческий президент Иоаннис Каподистрия.

 

Вид на крепость Паламиди из старой части Нафплио . Увидеть её можно еще задолго до того, как Вы подъедете к городу — примостившаяся на огромной скале, она отделена от набережной 999-ю ступеньками. Наверно с высшей точки крепости открывается потрясающий вид на окрестности, который не оставит ни кого равнодушным, но выбор залезать на крепость или пообедать был сделан нами ни в пользу крепости.

.

Особый шарм поселения во многом связан с пребыванием здесь венецианцев, наложившим отпечаток на внешний вид сегодняшнего центра. Благодаря их стараниям, город приобрел совершенно особый облик и гармонично вписался в окружающую природу. Старые постройки Нафплиона не выглядят ветхо, но придают ему то неповторимое сочетание величественности и уюта, которым так славились венецианские строители.

Выгодное расположение, а также богатство природными бастионами долгое время привлекали сюда завоевателей, для которых поселение служило мощным опорным пунктом на Пелопоннесе. В память о многочисленных завоевателях Нафплиону досталось сразу несколько крепостей. Крепость Бурдзи  расположенная в заливе на крошечном островке, Бурдзи также имеет богатую историю. Крепость была построена в 1473 году и за долгие годы своего существования успела послужить фортом, роскошным отелем и даже жилищем местного палача. Сегодня с трудом верится, что последний из них проживал здесь вплоть до 1930 года.

А еще Нафплион – это отличное место, чтобы помечтать. Даже о том, чтобы вернуться сюда снова.

 

 

[Любовь_север]

Да, в монастыре, куда мы заехали, с первого взгляда видна заботливая женская рука. Какие здесь цветы! Какие розы! Душа просто поет! 

Марина, после монастыря мы поехали в Эпидавр.

[Admiral_Wife]

И так продолжаем наше путешествие по полуострову Пелопонесс. Нас ожидают две археологические зоны Эпидавр со святилищем Асклепия и античным театром; древние Микены с гробницей Агамемнона и львиными воротами. Немного отвлекусь и рискну высказать свое мнение. Чем дальше углубляюсь в отчет по туры, особенно сейчас, когда схлынули первые эмоции, тем больше утверждаюсь в мысли, что тур сильно выиграл бы эмоционально, если бы его развернули в обратную сторону по Греции. Т.е. выезжать из Салоников не в строну Метеор, а сначала Дельфы, Пелопонесс, затем Афины и уже заканчивать на Метеорах. Поясню свою мысль. В том виде, что сейчас эмоциональный накал тура происходит именно на отрезке Метеоры – Афины – Пелопонесс, а далее начинается спад. После Афинского Акрополя, храма Посейдону на мысе Сунион, прекрасного дня в Афинах, с посещением изумительного археологического музея, все остальные археологические зоны сильно проигрывают. Может быть, для тех, кто не был в Афинском музее, было чуть легче. Вот и сейчас, вспоминая свои эмоции, опять поймала себя на этой мысли. Добавьте к этому ситуацию, когда обе зоны предлагаются сразу или ни как, конечно пейзажи вокруг потрясающие, но кроме этого только стоянка автобусов, так что вы не пойдете гулять по холмам, а значит вынуждены ждать группу на стоянке или посещать обе зоны. Я не скажу, что это не интересно, но…   Да, мы прогулялись по обоим археологическим зонам, оценили старание гида рассказать нам интересно и взволновано историю древних развалин, но когда взгляд натыкается на табличку в музее, что перед вами копия, а оригинал находится а Афинах, то сами понимаете наши чувства. Правда, надо отдать должное, что это касается только тех экспонатов, например, статуй, которые можно перевести, конечно, античный театр превосходен. А если к моим словам добавить, что нам сильно повезло и в момент нашей экскурсии, студенты на его арене показывали, какой-то спектакль в стиле тех времен, то быть монет вы сможете представить наш общий восторг от увиденного. Это что касается античного театра в Эпидавре, а вот само святилище мне совсем не глянулось, даже толком фоток нет.

Процесс

Результат

Были так же и очень неожиданные встречи:

 

 

 

[Admiral_Wife]

Нет, оказывается одно фото нашла.

Вот с Микенами чуть лучше, хотя музей и здесь проигрывает Афинскому, а вот по холму с древностями мы погуляли с удовольствием, может открывающиеся виды на окрестные горы и холмы, сделали свое дело.  Может просто настроение, было такое, согретое ласковым весенним солнцем на фоне абсолютно синего неба. Но общий восторг души, ярче всего выразилось в танце Ярослава.

Несколько фоток из музея:

И конечно сама прогулка от одних ворот со львами, до других, совсем скромных

 

[Любовь_север]

После женского монастыря едем в археологическую зону Эпидавр. С нами прекрасный гид-гречанка Марианна. Сначала посетили хорошо сохранившийся театр 4 века до н.э. На сцене какой-то молодежный театр из Италии ставил Шекспира, весьма оригинально. Акустика просто замечательная. Мы некоторое время были зрителями и дружно хлопали артистам.

Недалеко от театра расположен  небольшой музей.

Идем в археологическую зону. Здесь находятся развалины  прямоугол ьного  здания, сейчас бы его назвали гостиницей. В нем ночевали паломники, жаждущие почтить бога целительства  Асклепия.

 

 

[Любовь_север]

Здесь же остатки стадиона, где состязались античные атлеты.

Недалеко от стадиона виден фундамент храма Асклепия.

Дальше мы едем в Нафплион.

 

[Любовь_север]

Идем гулять по старинному, портовому, очень симпатичному, напоминающему Италию уютному городу Нафплиону. Узенькие улочки, балконы увитые цветущими растениями (названия не знаю, не ботаник я), многочисленные рестораны и кафе. Все располагает к не спешной прогулки.

[Любовь_север]

Продолжаем прогулку.

А теперь идем выбирать яхту.

Эта, пожалуй, подойдет!!!!

[Admiral_Wife]

 Может быть, вы меня осуждаете, за то, что отчет как-то буксует и медленно пишется, верю, но сделать ни чего не могу. Могу лишь обещать, что точно закончу. А пока день 10 день 08 мая, среда. Выезд из отеля и нас ждет  экскурсия по древней Мистре.  Надо заметить, что это место ни на что другое непохожа, да конечно эти древние дворцы  и храмы видали лучшие времена, когда-то  Мистра являлась важнейшим культурными и политическим центром Византийской империи. И надо заметить, здесь как ни где очень чувствуется два подхода в реставрации таких мест: с одной стороны что-то просто консервируется, с другой восстанавливается первоначальный облик, но уже на основе современных технологий. Наверно, имеют право быть оба подхода. С одной стороны – это трепет от прикосновения к камню, который был обработан человеком за несколько веков до нашей эры. С другой, восхищение линиями и пропорциями древних храмов, которые все-таки трудно представить, только глядя на остатки фундамента.

И так в 1204 году Константинополь был захвачен крестоносцами, и на Пелопоннесе было образовано Ахейское княжество. Но местные жители продолжали сопротивление. Чтобы защититься от набегов непокорных горцев, правитель княжества, Гийом II Виллардуэн, в 1249 году велел построить на холме крепость, которая будет контролировать ущелье, соединяющее Лаконию с Мессенией. Крепость получила название Мистра.

 

В 1262 году состоялась битва между латинянами и византийцами. В результате Виллардуэн был пленен, и в течение 3 лет был узником. Условием его освобождения была передача Византии крепостей Монемвасия, Мистра, Иеракион и Майна. Но, в нарушение всех договоренностей, Виллардуэн пытается вернуть свои бывшие владения. Спасаясь от завоевателей, местные жители ищут убежища в крепости. Людям нужно было где-то жить, поэтому началось бурное строительство города. Вокруг него возводится крепостная стена с двумя воротами.

 

Но строили не только жилье. В конце XIII – начале XIV веков появились два монастыря — Митрополия и Бронтохион, в которых были крупные библиотеки. Сейчас на территории Митрополии расположен музей, в экспозиции которого находятся предметы, обнаруженные во время раскопок.

 

Не так повезло монастырю Бронтохион. В нем остались всего две церкви – Святых Феодоров и Одигитрия. Все остальное разрушено. Церковь славится своими фресками, созданными в начале XIV века.

 

В первой половине XV века был возведен монастырь Пантанасса. Он неплохо сохранился до наших дней, и является единственным действующим женским монастырем в Мистре. На его территории расположена уникальная по своей архитектуре и стилю росписи церковь. Надо заметить, женская рука очень заметна. Прекрасные цветники радуют глаз, а ручные вышивки монахинь, нашли место во многих наших чемоданах (даже в моем).

 

В середине XIV века у входа в «верхний город» была построена церковь Святой Софии. Во время турецкого правления ее использовали как мечеть.

 

Еще один монастырь – Перивлепта – был построен в XIV веке. В нем сохранились уникальные фрески, посвященные жизни Богородицы. Церковь этого монастыря наполовину врезана в скалу.

 

Ну, и конечно нельзя обойти вниманием и дворец Деспотов, в котором издавна жили городские правители, который сейчас активно восстанавливают. И возможно кто-то в следующих годах, сможет войти вовнутрь.

 

Сейчас древний город Мистра является музеем под открытым небом. В нем сохранились узкие извилистые улочки, дворцы и церкви. Здесь нет отелей, кафе и ресторанов, но от этого он только выигрывает. Прогулка по древнему городу доставила большое наслаждение, не которые даже сделали попытку потеряется, т.к. как в любом городе улочек и дорожек здесь множество и можно пойти по разным. За то и фото получились разные. Но и Александр, и Ярослав в отъезде, как что эти кадры, даже если вы и увидите, то уже позже.

Текст написала, еще пару дней назад. Но ни как не могу сосредоточиться, так что сегодня выложила в надежде, что это подстегнет меня или, что кто-то еще это сделает.

[Admiral_Wife]

Не длинный переезд ~100 км  и перед нами город-крепость Монемвассия – жемчужину Пелопонесса.  Это удивительной красоты город, расположившийся на острове, на юге Греции, способен поразить любого с первых минут пребывания в нем. Дело в том, что раньше остров был частью материка, но после мощнейшего землетрясения в 375 году часть суши «откололась» от берега и образовался остров, на котором и по сей день величественно возвышается город-крепость.. В переводе с греческого название города буквально переводится как «единственный вход». Это название Монемвасия получила не просто так, а потому что единственный путь, по которому можно попасть на остров - морской. И только в 1971 был построен автомобильный мост.

 

Монемвасия состоит из так называемых «верхнего» и «нижнего» города. Верхний город – это акрополь, являвшийся последним, но несомненно, надежным убежищем для жителей Монемвасии, и от которого до наших дней, к сожалению, сохранились большей частью лишь руины. Можно, подняться в старую крепость ради фантастических панорамных видов, открывающихся с вершины крепостных стен. Но мы предпочли выпить прекрасного вина в нижнем городе, который достаточно хорошо сохранился до наших дней. Множество старинных византийских зданий были отреставрированы, и предприимчивые греки превратили их в уютные отели, ресторанчики, кафе и туристические магазинчики. Мы смогли прогуляться по лабиринтам узеньких мощеных улочек этого очаровательного старого города. Правда, первоначально мы хотели сходить на дегустации местных вин, но, увы – нашли лишь указатель и закрытую дверь . Но за то совершили прекрасную прогулку по узким улочкам, да, такую, что забываешь в каком веке живешь.

 

Выйдя из нижнего города и пройдя обратно по узкой дороге, полностью примыкающей к отвесной скале, мы вернулись на материковую часть полуострова, с удовольствием помочили ноги а ласковом море, прекрасно пообедали и купили превосходное вино, которое хоть и доехало до дома, но осталось лишь в воспоминаниях.

[Admiral_Wife]

Достаточно редкий случай, но в городе Патры, что находиться на севере полуострова Пелопоннес на берегу Патрасского залива, наш отель был в самом центе, и приехали в город мы не поздно. Так, что желающие смогли насладиться вечерними видами этого живописного портовый город Патры. Это один из крупнейших городов Греции с богатым культурным и историческим наследием. Правда, я не принадлежала к их числу, и предпочла не большую прогулку по утреннему городу и порту.

 

Наиболее значимой достопримечательностью города, бесспорно является Собор Святого Андрея Первозванного – самый большой храм Греции и третий по величине на Балканах (после собора Святого Саввы в Белграде и собора Александра Невского в Софии). Святой Андрей Первозванный считается покровителем города Патры. Именно здесь апостол провел последние годы своей жизни и принял мученическую смерть. Собор построен на месте предполагаемого распятия апостола Андрея.

Строительство собора началось еще в 1908 году по проекту и под непосредственным руководством знаменитого греческого архитектора Анастасиоса Метаксаса. Строительство собора длилось 66 лет и в 1974 году, наконец, состоялось его торжественное открытие.

 

Грандиозное сооружение выполнено в византийском стиле и впечатляет своим величием. Главный купол храма увенчан пятиметровым позолоченным крестом. По периметру его окружают двенадцать малых куполов с крестами, которые символизируют Иисуса и двенадцать апостолов. Впечатляет и внутреннее убранство храма. Здесь можно увидеть потрясающей красоты фрески, великолепные мозаики на полу храма, и огромную резную люстру из дерева. В приделе справа от алтаря на мраморном престоле в серебряном ковчеге хранятся главные реликвии собора – мощи и часть честной главы апостола Андрея. Здесь же за престолом находится и реликварий, выполненный в форме «Андреевского креста», с частицами древнего креста, на котором собственно и был распят апостол Андрей.

 

Рядом с собором расположена и старая церковь Андрея Первозванного, построенная в первой половине 19-го столетия на фундаменте раннехристианской базилики Святого Андрея. Сначала, когда мы вошли, шла служба и мы сразу вышли, чтобы не мешать верующим, но потом выяснилось, что она уже заканчивается, что дало нам возможность вернуться. А позднее, специально для нас открыли старую часовню, расположенную у стен храма, со святым источником.

 

Сегодня собор Святого Андрея Первозванного - одна из самых почитаемых святынь христианского мира, которую ежегодно посещает огромное количество паломников со всех концов света. Но в этот ранний час мы были в храме одни, что лично меня всегда радует. Не люблю мешать другим, да, и сама с большим удовольствием осматриваю храмы при минимальном количестве людей.

Наше путешествие по полуострову Пелопоннес подходит к завершению, и последний штрих, конечно, мост - ну как же не бросить взгляд, на такого красавца и хоть еще чуть-чуть задержаться...

[Admiral_Wife]

Как ни величествен, ни прекрасен храм Андрея Первозванного, но моя душа рвалась вперед – в  Дельфы. Именно посещение археологического комплекса святилища Аполлона, так ждала моя душа, после однажды увиденного фильма «Мое большое греческое лето». Фильм, виденный мной ни раз, любим еще и за то, что он о нас, а путешествующих автобусными турами, и очень не понятно, почему наша любимая компания ТурТрансВояж, запретила его к показу, но если честно, мне очень часто не понятна логика компании. Но может быть это потому, что мы по разные стороны баррикад, ну, может баррикад, это слишком громко сказано, но все-таки смотрим на все, с диаметрально разных сторон. Мы платим, они путаются сделать свой бизнес наиболее коммерчески успешным, вот только всем надо помнить, что процесс-то обоюден.

 

Но я опять отвлеклась, и так Дельфы – один  из древнейших городов Греции, расположенный на склоне горы Парнас, славился в античном мире своим храмом Аполлона и знаменитым дельфийским оракулом, к которому съезжались для гаданий паломники со всей Ойкумены. Дельфы по праву считались центром всего эллинского мира.

Тут происходили Пифийские игры – общегреческие празднества в память победы Аполлона над Пифоном. Первоначально это были соревнование поэтов и музыкантов, покровителем которых и был Аполлон, но с 586 г. до н. э. в программу игр были включены и спортивные состязания. Последние Пифийские игры прошли в 394 г. н. э. В это же время императором Феодосием I был окончательно разорен и закрыт и храм Аполлона. В результате археологических раскопок, начатых в 1892 году были открыты остатки храма, театра, ипподрома, различных памятников и много надписей, что позволило восстановить общий вид святилища.

Свое знакомство мы начали, с музея Дельф, который включает в себя коллекцию скульптур и архитектурные фрагменты, найденные при раскопках, историю самих раскопок и давольно интересен, даже после афинского. Сам музей не большой и от экскурсии не успеваешь устать, хотя в помещении очень людно и душно, хочется выйти на улицу. 

 Статуя «Дельфийский возничий» – ценнейший экспонат коллекции музея, созданный примерно в 478 году до нашей эры.  Может быть кто-то помнить копию в Пушкинском музеи в Москве, а тут настоящая историческая бронза.

Не менее популярным артефактом археологического музея считается скульптура под названием «Три танцующие девушки», которая, как считают некоторые специалисты, могла служить в качестве опоры для треножника, где восседала жрица по имени Пифия.

 

В археологическом музее в Дельфах находятся две большие фигуры близнецов, которые также были обнаружены при раскопках. Существует две версии идентификации статуй. Первая – близнецы могли быть братьями Клеобис и Битон из Аргоса. А статуи, выполненные в их честь, преподнесены дельфийскому храму местными жителями Аргоса. Вторая версия - братья Кастор и Поллукс (именуемые диоскурами, то есть «сыновья Зевса»), культ которых был широко распространен на Пелопонессе. Архитектором этих двух мужских статуй был греческий Полимедес, выходец из Аргоса.

   

Очень интересно рассматривать экспонаты сначала отдельно, а потом в из предполагаемых реалиях.

 

 

 

[Admiral_Wife]

Руины, оставшиеся от храма Аполлона, датируются IV веком до н.э. Но святилище на этом месте существовало и в более древние времена – с конца VIII века. Священная дорога вела к храму Аполлона и была украшена тремя тысячами статуй и сокровищницами для даров и благодарственных приношений. Камень Сибиллы стоит на том самом месте, где. По легенде, первая жрица-прорицательница изрекла свои предсказания. Театр, построенный в V веке до н.э., вмещал более 5 тысяч зрителей.

На юго-востоке от храма Аполллона находится святилище богини Афины с руинами храма IV века до н.э. Сохранилась ротонда – толос, назначение которой до сих пор остается неизвестным.

 

Стадион, где проходили Пифийские игры, сохранился довольно хорошо. Он вмещал около 7 тысяч зрителей и выполнен из известняка с горы Парнас. Особенно красив пейзаж вокруг – это дополнительный позитив места.

 

Считалось, что любой, кто пришел в Дельфы, должен совершить ритуальное омовение в водах священного Кастальского ключа. Поэт Байрон окунулся в воды этого источника под впечатлением от предания, согласно которому Кастальский ключ пробуждает поэтическое вдохновение. Но, увы, сейчас вы бы уже не смогли это сделать, и даже с трудом данное место находиться, а только благодаря табличке.

 

Не могу сказать, что мои ожидания полностью оправдались, количество туристов делало не возможным момент остановки, каково-то, может быть, более осмысленного взгляда вокруг, скорее это пришло потом. А тогда, тогда был лишь восторг, от осуществленной мечты и трепет от возможности прикоснуться к руинам, понимая, что самая большая их ценность – древность.

Еще не могу не отметить, прекрасную работу гида, очень интересный красочный рассказ, который к тому же, благодаря наушникам, был хорошо слышен везде, и мы не были ограничены в передвижении, поскольку до сих пор многие гиды к этому не привыкли и по долгу стоят на каком-то конкретном месте. Тогда, как фотоаппарат в руках, заставляет двигаться быстро  в поисках лучшего ракурса для съемки или правильного освещения. Без смущения скажу, что пара фоток мне удалась.

Что-часть фоток не нашла на рабочем компьютере - так, что вечером из дома дополню.

[Любовь_север]

Предлагаю вернуться назад в 7 мая и посетить ещё одну археологическую зону. Микены – древний город, упомянутый во многих греческих легендах, родина знаменитого Агамемнона, одержавшего победу над неприступной Троей. Когда-то микенцы хоронили своих правителей в так называемых купольных гробницах, которые по форме напоминали огромные купола. Усыпальницы представляли собой подземные сооружения с высоким, сужающимся кверху куполом, который возвышался над землей. После похорон гробницу закрывали, а коридор, ведущий в погребальную яму, засыпали землей. Вот мы и посетили такую гробницу, предполагают, что здесь был похоронен отец Агамемнона.

 

Микены и Троя были обнаружены немецким археологом-любителем Шлиманом. Обнаружил он эти уникальные памятники, используя гомеровскую «Илиаду» вместо путеводителя. Шлиман нашел изделия из золота, монеты и разную утварь. Почти все находится в археологическом музее в Афинах. В Микенах тоже есть небольшой музей, но там в основном уже копии, как и золотая маска Агамемнона.

 

[Любовь_север]

Конечно, сейчас город Микены и крепость представляют собой руины, но какие красивые!  Входим в крепость через знаменитые Львиные ворота. Большой интерес вызывают грандиозные стены, толщина которых местами достигает 6 м и сложены они из камней огромных размеров. С удовольствием поднялись на вершину холма и насладились великолепными видами.

[Любовь_север]

Марина очень подробно описала нашу экскурсию по Мистре.  Просто добавлю несколько фотографий. 

[Admiral_Wife]

Простите, за такой большой перерыв, почти все лето. Вот нашла кусочек времени и желания дописать отчет.

Нам осталось совсем чуть-чуть, мы завершаем свой путь по Греции, возвращением в Салоники. Шумный, портовый город, принял нас, как давних друзей, да, и мы гуляли по уже знакомым улочкам с удовольствием. Следующий день можно было провести или в Салониках, или выехать в сторону небольшого греческого городка Вергина, который — находится у подножья горы Пиерия на высоте 120 метров над уровнем моря в 85 км от Салоник. А так же полюбоваться на водопад и посетить термы с поэтическим названием источники Лутра – Позар Аридеа.

Как, наверно, вы догадались, не остались в Салониках, а выехали в Вергину. Это небольшой городок, расположенный близ города Эгес— первой столицы Македонского царства.  

Здесь археологи обнаружили курган с гробницами отца и сына Александра Великого – македонских царей Филиппа II и Александра IV. Древний курган напоминает сокровищницу царя Соломона  с золотыми ларцами и венцами, оружием и доспехами, многочисленными золотыми и другими украшениями, миниатюрными скульптурами.  Открытие захоронения  македонского царя Филиппа II стало мировой  археологической сенсацией двадцатого столетия. А по количеству найденного золота и других драгоценностей курган не уступает открытию Генриха Шлимана в Трое. В 4-ом столетии до н.э. столица Древней Македонии была перенесена в Пеллу, но Эгес сохранил статус священного города и усыпальницы македонских царей. Согласно преданию, правящей династии наступит конец, если правитель будет  погребен за пределами первой столицы.  Действительно, после смерти царя Александра Македонского Великая империя распалась. Первые раскопки на месте древней столицы были начаты французскими археологами еще в 1861 году, но работы были остановлены, возобновились лишь в 1937 году и вновь заброшены в 1940 году из-за войны. Масштабные археологические раскопки продолжились уже в 1950-х годах.

В 1977 году греческий археолог Манолис Андроникос обнаружил в окрестностях Вергины царские захоронения, включая великолепно сохранившуюся  гробницу Филиппа II  с множеством уникальных древних артефактов. И хотя большую часть кургана давно разграбили, в ходе археологических раскопок обнаружены древние реликвии, имеющие огромную историческую и художественную ценность, включая великолепные ювелирные украшения, различные изделия из золота и серебра, бытовую утварь, изделия из керамики, доспехи, оружие и другие погребальные артефакты. Самой важной находкой археологов считается золотой ларец с останками македонского царя Филиппа II.

В 1993 году в Вергине был открыт  Археологический музей — чудо архитектуры  и дизайна. Во туда, то и лежал наш путь.

Кроме богатого царского захоронения Филиппа II, были обнаружены ещё две не разграбленные гробницы, одну из которых условно называют «гробницей Персефоны», а другую обычно приписывают Александру IV, сыну великого Александра Македонского. Поскольку Филипп II был убит в Эгах, греческий профессор Андроникос полагал, что сегодняшняя Вергина и есть древнейшая македонская столица. Македонский царь Филипп II (382 - 336 г. до н.э.) укрепил государство и объединил Грецию в рамках Коринфского союза. Но в историю вошел как отец Александра Македонского. С сильной, закалённой в боях армией,  созданной Филиппом, Александр создал необъятную, но быстро развалившуюся империю. У Филиппа, кроме Олимпиады и Клеопатры насчитывалось еще несколько жен. У него был обычай жениться в честь каждой очередной военной победы. У царя было два сына (Александр Македонский и Филипп III) и четыре дочери, включая Фессалонику и Клеопатру.

Конечно, наиболее интересно захоронение самого царя. Вот так это выглядит на рисунке -  макет двухкамерной гробницы царя Филиппа II

       

Золотой царский ковчег-саркофаг Филиппа сделан из толстых слоев золота в 24 карата, общим весом в 8 килограмм. В саркофаге находились обугленные останки царя, а также позолоченный венец из дуба, священного дерева Зевса.

 В подземном некрополе фотографировать запрещено. Поэтому снимки сканированы с рекламных проспектов.

Сам музей очень интересен, фактически там полностью сохранили захоронение, т.е музей находиться внутри погребального холма, просто укрепили и чуть приподняв землю над ним. Срытый во время раскопок могильный курган искусственно восстановили, тем самым образовав нечто вроде подземного некрополя, где постоянно поддерживаются оптимальная температура и влажность. В музее можно увидеть древние погребальные камеры и настоящие царские сокровища. В ларце из литого золота покоятся останки Филиппа II. Кроме самих гробниц отдельно выставлены и находки, которые являют собой их содержимое, конечно часть уехала в археологический музей Салониках, но и то, что осталось весьма интересно. Там были и военные доспехи Филиппа II.  Железная кольчуга из золотистой нити. На обратной стороне кольчуги изображена богиня Афина Воюющая, а на передней – львиные головы (талисманы царя). И церемониальный щит Филиппа из золота и слоновой кости и позолоченный венец из дуба.

Эта поездка состоялась по инициативе нашего гида по Салоникам, за что ему огромное спасибо, и  оказалась неожиданно интересной, даже после всех остальных археологических зон Греции.

Очень надеюсь, что фото самого города Виргина, выложат мои коллеги по путешествию, потому что в тот день я забыла свой аппарат в номере отеля, а времени сбегать за ним – не  было, так что простите. Часть фоток в этого дня будет с аппарата Александра, сделанные моими руками. Он, как чуткий человек, пошел мне на встречу, т.к. Адмирал опасался за моё душевное равновесие в отсутствии фотика. Но, это так, как обычно – « между прочем», простите.